Как вставить розетку в подрозетник: Установка розетки в подрозетник. Как установить розетку в подрозетник

Установка розетки в подрозетник. Как установить розетку в подрозетник

Подрозетник – специальная конструкция, предназначенная для установки розетки. Функции подрозетника:

• Крепление розетки в стене
• Защита от возгорания
• Изоляция соединений.

По своему типу подрозетники делятся на металлические и пластиковые.

Металлические подрозетники раньше пользовались популярностью, но со временем их вытеснили пластиковые усадочные стаканы. Подрозетники из пластика отличаются сравнительно доступной ценой и большей практичностью.

Как правило подрозетники подлежат замене вместе с розеткой. Если розетку можно ремонтировать, продлевать срок ее эксплуатации, то состояние самого подрозетника остается без внимания. Поэтому, при замене/ремонте розетки следует обратить особое внимание на техническое состояние подрозетника, при необходимости заменить и его.

Ошибочно полагать, что установка розетки в подрозетник не требует никаких усилий или знаний по сравнению с монтажом подрозетника в стену, поскольку подготовка места в стене занимает больше времени.

В установке розетки тоже имеются хитрости, правила монтажа и приемы, которые необходимо применять для успешного выполнения задачи. Далее рассмотрим как установить розетку в подрозетник.

Как установить розетку в подрозетник

Обращая внимание на состояние электропроводки в квартире, либо в другом жилом помещении, можно заметить, что в основном вся проводка вмонтирована в стену. Сами розетки делятся на два типа: внутренние и наружные. Поскольку проводка большей частью пролегает в стене, внутренние розетки получили большое распространение.

При правильном монтаже внутренней розетки в установочную коробку, снаружи остается лишь рамка. Такое расположение является наиболее безопасным, поскольку исключает возможность нечаянного прикосновения к оголенным проводам.

Также это решение выглядит более эстетично, поскольку отсутствуют различные кабель-каналы, распределительные коробки и так далее. Тем более, при современном строительстве под электропроводку и подрозетник заранее штробятся углубления.

Установка розетки в подрозетник не является чем-то сложным, это может сделать каждый, опираясь исключительно на эту статью.

Этапы установки розеток

#1 Начало – отключи напряжение!

Всегда помните о том, что напряжение в 220 вольт опасно для жизни! Именно таким напряжением пользуются в повседневной жизни. Не забывайте о том, что в квартиру или дом подается переменный ток, а он гораздо опаснее постоянного!

При работе с электричеством, в первую очередь необходимо обесточить всю сеть. Даже если розетка подключена к отдельному автомату, все-равно отключать следует общий автомат. Делается это для того, чтобы отключить не только фазу, но и ноль. Затем, после отключения, необходимо проверить отсутствие напряжения непосредственно в розетке. Сделать это можно двумя способами:

1. 1. Отверткой-индикатором
2. 2. Мультиметром

При проверке отверткой-индикатором, просто нужно дотронуться до каждого контакта поочередно. Светодиод в отвертке при наличии напряжения обязательно загорится.

При проверке мультиметром необходимо выставить регулятор на измерение переменного напряжения. Помните, что если измеряете напряжение в 220 вольт, регулятор необходимо выставлять на большее значение, например, на 700 вольт. После того, как выставили регулятор, дотроньтесь обоими щупами до контактов розетки. Если прибор показывает ноль, то можно смело приступать к работе.

После того, как убедились, что в розетке отсутствует напряжение, можно приступать к установке розетки.

#2 Запас кабеля

Внутренние розетки вставляются в установочные коробки, к которым уже через специальные отверстия подведены провода. Так как провода оставляются с запасом, их лишнюю часть отрезаем, оставляем только необходимую длину.

Делается это для того, чтобы они не мешали монтажу розетки в пластиковый стакан, поскольку с излишними проводами вмонтировать розетку в подрозетник достаточно проблематично. Обычно провода оставляются длиной 5-10 сантиметров, этого доя подключения розетки достаточно.

#3 Снимаем внешнюю изоляцию с кабеля

Очень часто, когда зачищают кабель, снимают намного больше изоляции, чем требуется. Этого не надо делать, лучше оставить несколько сантиметров.

Такая изоляция кабеля поможет предотвратить передавливание изоляции жил острыми краями розетки. Существуют специальные инструменты для зачистки, если их нет, воспользуйтесь бокорезами или ножом. Зачистку кабеля нужно делать аккуратно, чтобы не повредить изоляцию жил.

#4 Снимаем изоляцию с жил

Зачистка изоляции жил производится ровно на ту длину, которой достаточно для обеспечения плотного контакта провода с контактом самой розетки. От разновидности розетки эта длина тоже зависит, но обычно от 5 до 10 миллиметров вполне достаточно.

При зачистке изоляции электрики пользуются инструментом под названием стриппер, если его нет, можно использовать нож. Главное, как и в случае зачистки кабеля, не повредить сам провод. Наличие зазубрин на проводе может привести к тому, что он переломится в этом месте.

#5 Подключение розетки

Берем в руки новую розетку и внимательно рассматриваем. Если есть дополнительная пластмассовая рамка, аккуратно ее снимаем, она обычно на пластмассовых защелках. Если ее нет, или вы ее уже сняли – ищите болтик (бывает два, но редко), которым крышка розетки привинчена к сердцевине, в которой и расположены металлические контакты.

Затем берем розетку и подключаем провода к контактам. Если кабель двухжильный, то один провод подключаем к левому, второй – к правому контакту.

В данном примере в розетке фирмы Schneider Electric контакты сверху, на других моделях могут быть сбоку. Если в розетке имеется еще контакт посередине, то это “земля”.

Важно: если кабель состоит из трех жил, то провод желто-зеленого цвета как раз и будет заземляющим, его нужно подключать к среднему контакту розетки. Вообще, запомните, желто-зеленый провод это всегда “земля”. В переменном токе “фаза” обычно обозначается коричневым цветом (или другим), “ноль” – синим цветом.

Провода закрепляем так, чтобы они плотно сидели в контактах и не болтались, сильно перетягивать тоже не надо.

#6 Установка розетки в подрозетник

После того, как закрепили провод в контактах, следует со всевозможной аккуратностью поместить розетку в подрозетник. Обратите внимание на то, чтобы розетка не стояла криво. Сам крепеж осуществляется двумя болтиками, которые стоят на распорных лапках.

Теперь нужно аккуратно уложить провода в подрозетник и закрепить к нему розетку. Она крепится с помощью двух болтиков по бокам подрозетника и специальных распорных лапок установленных на самом корпусе розетки.

После этого подтягиваем отверткой болтики распорных лапок. Их следует подтягивать так: сначала один, чтобы лапка коснулась стенки подрозетника, потом второй до этого же состояния. Потом затягиваем уже следующим образом: один оборот на одном, потом на другом, потом на первом, и так пока розетка не встанет намертво. Если же сразу затянуть одну распорную лапку, то розетка повернется и будет криво стоять.

Следующим шагом будет установка декоративной рамки и лицевой накладки на саму розетку. Собираем все это в обратном порядке, закручиваем на болтики, смотрим чтобы рамка плотно прилегала к стене, если этого не случилось – значит неправильно установлена розетка, нужно ее утопить в подрозетник глубже.

Как видите, нет ничего сложного в том, чтобы самостоятельно установить розетку в подрозетник. Благодаря приобретенным навыкам, установка розетки не будет являться для вас сложной задачей.

Похожие материалы на сайте:

• Где ставить розетки для телевизора
• Евростандарт установки выключателей
• Как подключить двойную розетку

Установка розетки в подрозетник

Приступая к монтажу розеток и выключателей, не забудьте их обесточить! Берегите себя!
	Розетки для скрытой проводки устанавливаются в монтажные коробки — подрозетники, в которые через специальные отверстия проведены электрические провода. При монтаже подрозетников, провода обычно оставляются с запасом, поэтому подрезаем их до необходимой длинны — приблизительно 10 сантиметров. Если оставить их слишком длинными, то будет трудно вставлять розетку в подрозетник.
	Зачистим концы проводов от изоляции приблизительно на 8 мм. Если нет специального инструмента, можно воспользоваться ножом или бокорезами.
	В нашем блоке из трех розеток есть только входящий и выходящий провода, поэтому необходимо подготовить соединительные провода, для коммутации всех трех розеток. Длина соединительных проводов 15 — 18 см.
	Просовываем подготовленные соединительные провода в специальные отверстия между подрозетниками. Теперь в каждом подрозетнике у нас по два провода, каждый из которых, состоит из трех жил.
	Теперь подсоединяем провода попарно к контактам розетки. Провод заземления (обычно желто-зеленого цвета) подсоединяется к центральному контакту.
	Остальные провода подсоединяются попарно к оставшимся двум контактам. Главное — не путать цвета.
	Распределяем провода в коробке так, чтобы они легко складывались в подрозетнике и не попали при этом под боковые пружинные фиксаторы розетки.
	Плотно прижав розетку к подрозетнику, закручиваем винты пружинных фиксаторов.
	Остальные розетки устанавливаются аналогичным образом. Можно дополнительно прикрепить розетки саморезами к подрозетникам. Для этого в подрозетниках и розетках предусмотрены специальные отверстия.
	Осталось установить декоративные рамки и лицевые накладки розеток. Если розетки установлены правильно, то рамка ставится легко, плотно прилегая к стене. В противном случае, регулировкой винтов пружинных фиксаторов, добейтесь правильного расположения розеток.
	Блок из трех розеток установлен.
Наше видео — устанавливаем две розетки в подрозетники

Ремонт квартир в Москве, Ремонт квартир под ключ, Капитальный ремонт квартир, Всё о ремонте, Ремонт своими руками, Фото ремонта.

Сетевая вилка и розетка Тип G

Последнее обновление: 24 января 2022 г.

ТИП G

Тип G в основном используется в Великобритании, Ирландии, Кипре, Мальте, Малайзии, Сингапуре, Гонконге и на Аравийском полуострове. (Нажмите здесь, чтобы просмотреть полный список всех стран, в которых используется тип G)

Эта вилка на 13 ампер имеет три прямоугольных штыря, образующих равнобедренный треугольник. Центральный штырь заземления имеет размеры 4 на 8 мм и длину 22,7 мм. Линейный и нейтральный контакты имеют размеры 4 на 6,35 мм и длину 17,7 мм, расстояние между центрами составляет 22,2 мм. Межцентровое расстояние между заземляющим контактом и серединой воображаемой линии, соединяющей два силовых контакта, составляет 22,2 мм. 9Изолирующие гильзы длиной -мм предотвращают случайный контакт с оголенным разъемом при частично вставленной вилке.

Британский стандарт BS 1363 требует использования трехпроводной вилки с заземлением и предохранителем для всех подключений к электросети. Двухпроводные приборы класса II не заземляются и часто имеют пластиковый заземляющий штырь, который служит только для открывания заслонок розетки. Отсутствие такого заземляющего штыря на вилке типа C делает невозможным подключение ее к розетке типа G, хотя на самом деле ее можно вставить в розетку, воткнув острый предмет в центральное отверстие розетки, которое открывается. два других отверстия. Просто чтобы быть совершенно ясным, это не совет; это просто наблюдение. ..

Незаземленная вилка с пластиковым контактом заземления.

В Великобритании электрические розетки в доме подключаются с помощью кольцевых цепей , которые защищены автоматическими выключателями на 32 А. Этот тип проводки редко используется за пределами Великобритании и требует использования вилок с предохранителями . Небольшие бытовые приборы, такие как зарядные устройства для мобильных телефонов, обычно имеют патронный предохранитель на 3 А внутри вилки; приборы для тяжелых условий эксплуатации, такие как кофеварки, имеют вилку с плавким предохранителем на 13 ампер. Почти везде в мире 9Используются радиальные контуры 0017 . В этой системе каждая настенная розетка или группа розеток имеет автоматический выключатель на главном распределительном щите, поэтому нет необходимости в предохранителях вилок. В результате, если вы везете какой-либо иностранный прибор в Великобританию, вы можете использовать адаптер, но технически он должен включать предохранитель правильного номинала. У большинства был бы 13-амперный, например, слишком большой для компьютеров. Вилки и розетки типа G начали появляться в 1946 году, а стандарт был впервые опубликован в 1947 году.50-х годов он заменил более ранние розетки типа D (BS 546) в новых установках в Великобритании, а к концу 1960-х годов большинство более ранних установок были переведены в соответствии с новым стандартом. Розетки типа G почти всегда оснащены выключателями для дополнительной безопасности.

Вилки для Великобритании, без сомнения, являются одними из самых безопасных в мире, но также и одними из самых громоздких и громоздких. Вот почему люди часто подшучивают над ними, говоря, что британская вилка в большинстве случаев больше, чем прибор, к которому она подключена… Более того, конструкция вилки с утяжеленным дном делает ее идеальной кастрюлей.

Тип B

Тип C

Тип D

Тип E

Тип F

Тип G

Тип H

Тип I

Тип J

Тип K

Тип L

Тип M

Тип N

Тип O

Тип A

Установка и извлечение зонда и гнезда

Правильная установка гнезд и зондов обеспечивает наилучшую точность наведения, удерживающую силу и общую производительность. Обязательно выберите инструмент соответствующего размера для используемого вами продукта.

Установка гнезда

ШАГ 1

Убедитесь, что монтажное отверстие имеет правильный размер с помощью соответствующего калибра (PG). КРАСНАЯ сторона не должна входить в отверстие, в то время как ЗЕЛЕНАЯ сторона должна скользить в отверстие, подтверждая, что размер отверстия правильный и готов к розетке.

При сверлении таких ламинатов, как AT7000 и G10/FR4, обычно существует разница между диаметром сверла и фактически измеренным диаметром готового отверстия. Подача сверла, скорость вращения шпинделя и материал влияют на выбор сверла соответствующего диаметра. Компания QA Technology рекомендует твердосплавные сверла для печатных плат с хвостовиком 1/8 дюйма. Для головок серии 025-16 рекомендуются пластины из однородных материалов, таких как Lucite®, нейлон или делрин.

ШАГ 2

Вставьте розетку в монтажное отверстие разъемом вниз. Гнездо должно легко входить в отверстие до тех пор, пока прижимное кольцо не коснется верхней поверхности монтажной пластины.

Если вы используете розетки 025-16 с предварительно прикрепленным проводом в многопластинчатых приспособлениях, вставьте инструмент для заправки резьбы (ST25) укороченным концом вперед в пластины, пока он не окажется заподлицо с верхней пластиной. Затем вставьте зачищенный конец проволоки длиной 1,0 [25,40] в инструмент, пока он не выйдет из укороченного конца. Протяните провод с помощью инструмента и вставьте разъем в монтажное отверстие.

ШАГ 3

Вставьте носик инструмента для установки раструба (ITR или ATR) на верхний конец раструба и слегка постучите по нему небольшим молотком (THM-1), пока носик инструмента не коснется крепления пластина. Будьте осторожны, чтобы не повредить монтажную пластину. Розетки, установленные с несколькими легкими ударами, будут иметь как минимум вдвое большее усилие выталкивания, чем розетки, установленные одним ударом.

Для торцевых головок 025-16 вдавите их заподлицо с помощью небольшого пресса или другого контролируемого метода, такого как жесткий плоский толкатель, и приложите усилие перпендикулярно монтажной пластине.

Установка зонда

Важно использовать наш инструмент для установки зонда (PT), чтобы предотвратить повреждение самых острых типов наконечников. Не используйте металлический предмет в качестве толкателя, так как он может повредить наконечник и покрытие поршня.

ШАГ 1

Поместите датчик в гнездо вручную или с помощью пинцета, избегая области рта в верхней части трубки датчика.

ШАГ 2

Нажимайте прямо вниз с помощью нашего инструмента для установки датчика (PT), пока датчик не сядет в гнездо.

Извлечение зонда

Бывают случаи, когда вам необходимо заменить изношенный или поврежденный зонд. Вот несколько простых шагов для этого процесса. Наиболее эффективными методами являются:

ШАГ 1

Для зондов с головкой вставьте крючок инструмента для извлечения зонда (PERX) под головку и потяните прямо вверх, чтобы извлечь зонд. Для зондов без головки используйте острогубцы.

Если поршень выпадет или отломится и оставит трубку зонда и пружину в гнезде, вы можете удалить его, не повредив гнездо. Всегда удаляйте оставшиеся компоненты, такие как поршень или пружина, с помощью острогубцев, чтобы начать с любого из следующих вариантов:

Вариант 1

ШАГ 1

Используйте плоскогубцы с острыми концами, чтобы удалить любой из оставшихся компонентов, таких как поршень или пружина, из сломанного зонда.

ШАГ 2

Вставьте инструмент для извлечения трубки (TERX) в сломанную или поврежденную трубку зонда. Если трубка зонда деформировалась, вы также можете использовать этот инструмент для восстановления трубки. Плотно вдавите трубку зонда, стараясь не нажимать так сильно, чтобы гнездо сместилось, затем вытащите сломанную трубку.

Если этот инструмент недоступен, мы рекомендуем несколько других вариантов:

Вариант 2: Припаяйте кусок провода к сломанному плунжеру

ШАГ 1

вставьте провод шины в поврежденный зонд.

ЭТАП 2

Впаяйте плунжер или шину в отломанную трубку зонда. Будьте осторожны, чтобы не припаять трубку зонда к гнезду. В некоторых случаях, когда трубка не позволяет установить поршень, используйте остроконечное шило или иглу, чтобы восстановить трубку.

ЭТАП 3

Вытащите поврежденную трубку из гнезда острогубцами.

Вариант 3: Тиски для штифтов и сверло

ШАГ 1

Используя небольшие тиски для штифтов и сверло подходящего размера*, вставьте сверло прямо в сломанную трубку зонда и поверните его.

* Размеры сверл:
039/X31 = Метод №3 не рекомендуется, так как стандартные сверла недоступны.
050/X39 = сверло #70 (0,0280) [0,71]
075/X50 = сверло #66 (0,0330) [0,84]
100/X75 = #57 Сверло (.0430) [1,09]

ШАГ 2

После нескольких оборотов с помощью штифтовых тисков и сверла потяните прямо вверх. Сверло захватит внутренний диаметр поврежденной трубки, чтобы вы могли вытащить ее прямо из гнезда.

Извлечение сокетов

Извлечение сокетов из близко расположенных сеток — деликатный процесс. Будьте осторожны, чтобы не повредить соседние датчики и не расширить монтажное отверстие. Может потребоваться вынуть щупы из соседних гнезд, чтобы оставить место для инструмента.

ШАГ 1

Найдите розетку снизу и переместите соседние провода и компоненты.

ШАГ 2

Мы рекомендуем устанавливать раструб заподлицо во избежание дальнейшего повреждения или заклинивания в отверстии. Вставьте носик инструмента для скрытой установки (ITR-FL) в гнездо и слегка постукивайте, пока носик инструмента не сядет на одном уровне с монтажной пластиной.

Для розеток серии 025-16, установленных из акрила или аналогичного пластика, вы можете снять розетку через монтажную пластину, осторожно потянув за предварительно прикрепленный провод или корпус розетки с помощью острогубцев. Часто лучше оставить зонд в гнезде, если вы тянете гнездо острогубцами, потому что зонд помогает гнезду сопротивляться раздавливанию. Если провод отсутствует, вы можете нажать прямо на заднюю часть розетки с помощью плоского толкателя, вытолкнув розетку вверх через монтажную пластину. Вы также можете использовать калибровочный штифт диаметром 0,021 [0,53]. Поместите его поверх гнезда и осторожно нажмите или постучите по гнезду.

ШАГ 3

Вставьте носик инструмента для извлечения гнезда (ETR), несколько раз слегка постукивая по нему, пока поврежденное гнездо не выпадет с задней стороны монтажной пластины.

Бывают ситуации, когда невозможно снять розетку, пробив ее через монтажную пластину с помощью наших инструментов для извлечения, например, в беспроводном приспособлении, в местах с ограниченным доступом или при повреждении розетки.

Опция 1

Вы также можете удалить сверху, используя метод пайки шинного провода, описанный ранее для поврежденных датчиков. Если гнездо не установлено заподлицо, используйте технику тисков.

Опция 2

Снимите гильзы снизу, осторожно потянув острогубцами. Трубка раструба будет раздавлена, но сохранит достаточную прочность, чтобы ее можно было вытащить. Безголовые датчики не нужно удалять в первую очередь. Это облегчит работу, так как внутренняя пружина уменьшает сдавливание трубки раструба, и она пройдет вместе с раструбом. Щупы с головкой должны быть сначала удалены сверху.

Гнезда QA со штифтами могут вытягиваться за штифт, так как соединение между гильзой и штифтом прочнее, чем сама трубка.