Как утеплить правильно дверь: Как утеплить входную деревянную или металлическую дверь своими руками

1. Регулировать, подтягивать или менять петли.
2. Укреплять дверную коробку.
3. Корректировать расположение самого полотна деревянной двери. Для этого используется специальный инструмент. Это необходимо, если дверное полотно разбухло или ссохлось.
4. Исправлять провисание изделия.
5. При необходимости покрывать защитными средствами. Для этого используются лаки, краски, воск, пропитки или пленки.
6. Утеплять деревянную конструкцию.

Дверь должны быть максимально безопасными, иметь хорошую изоляцию. Входная деревянная дверь с уличной стороны покрывается специальными средствами для ее защиты. Они предохраняют полотно от разрушений, воздействия окружающей среды и механических повреждений. Для того чтобы обеспечить максимальную защищенность помещения, входные двери изготавливаются совершенно в глухом варианте.

В зимний период времени основная задача каждого человека – утеплить свое жилище. И начинать необходимо с утепления входа. Холодный воздух проникает в дома именно через двери и окна. Поэтому следует обратить внимание на их герметичность. Входные деревянные двери можно установить утепленными или утеплить самостоятельными силами. Если дом только начинает строиться, тогда следует продумать все детали

Внутри готового изделия изоляционный материал расположен между слоями фанеры. Это делает дверь не только теплой, но и легкой. В качестве утеплителя используется минеральная вата или пенополистирол. Если появились проблемы уже с установленной дверью, тогда можно самостоятельно подумать как ее утеплить.

Утеплить входную деревянную дверь можно несколькими способами:

1. Установить уплотнитель на коробку.
2. Оббить утеплителем.
3. Герметизировать проем специальными валиками.

Уплотнитель на дверную коробку

Если полотно плотно прилегает к коробке, никакой сквозняк не страшен. Но холодный воздух может проникать в комнату через щели, которые образуются в результате неплотного примыкания к обвязке проема. Чтобы закрыть эти щели, по периметру коробки наклеивают резиновый профиль. Работа не требует профессиональных знаний, навыков или дополнительных расходов. Такой уплотнитель выпускается на готовой липкой основе.

Заменить резиновый уплотнитель можно лентой из кожзаменителя. Сложить материал в несколько слоев и прибить к коробке деревянной конструкции маленькими гвоздиками. Зазоры могут быть между коробкой и дверями, даже если они качественные и хорошие.

Утепление входной деревянной двери методом обивки

Наши предки, чтобы утеплить входные двери, использовали вату. Материал обладает высокими теплоизоляционными свойствами. Но и недостатки у него есть. Например,

На сегодняшний день выбор утеплителей ненамного велик, но все же есть те, которые помогут сохранить тепло в доме.

1. Поролон. Практичный, по цене недорогой и простой в работе материал. Но, как и вата, он впитывает влагу и со временем рассыпается. Поэтому его также часто необходимо менять.
2. Минеральная вата. Для ее изготовления используется базальт и синтетическое волокно. Этот материал не гниет и не впитывает влагу. Его недостаток в том, что под обивкой он проседает и не дает объема. Используется не только для утепления, но и для звукоизоляции. Такой утеплитель функциональный, экологичный и безопасный для здоровья человека.
3. Изолон. Материал синтетический. Отличный вариант для теплоизоляции, даже если укладывать небольшим слоем.
4. Пенопласт. Легкий материал и хорошо сохраняет форму. Но утепление деревянной двери немного отличается от работы с другими материалами.

Примеры утепления дверей

Утепление деревянной конструкции пенопластом

Работа начинается с того, что необходимо вырезать лист из пенопласта строго по периметру двери. Если утепление осуществляется изнутри, тогда вырезать пенопластовый лист необходимо по просвету коробки. Вырезанная часть обтягивается искусственной кожей и приклеивается к деревянному полотну жидкими гвоздями.

Можно использовать и другой вариант утепления пенопластом. По периметру прибить деревянные рейки одинаковой толщины с пенопластом. Утеплитель уложить между ними. Обшить материалом из натурального дерева. Его еще называют «вагонка». Для обшивки также можно использовать ламинированный ДВП. В результате конструкция станет тяжелее, чем раньше. Поэтому чтобы ее укрепить, потребуются дополнительные петли.

Утепление деревянной двери поролоном, минеральной ватой или изолоном

1. Определяем размер полотна утеплителя. Для этого, на 1 см отступить от всех краев дверного полотна и измерить высоту и ширину. Замеры снимаются по закрытой двери.
2. Полотно снимается с петель и укладывается на ровную поверхность. Вся фурнитура, которая может мешать в работе, демонтируется.
3. Для укрепления утеплительного листа используются маленькие гвоздики, строительные скобы или специализированный клей.
4. Лист накрывается обивочным материалом. Его размер должен быть больше, чем утеплителя.
5. Искусственный материал крепится степлером. Начинать необходимо с середины любой стороны двери и двигаться в разные стороны.
6. Полотно необходимо натягивать и выравнивать, чтобы оно плотно прилегало без складок и заломов. Поэтому потребуется помощник.

Герметизация проемов деревянной двери с помощью валиков

Такой метод подходит в случае, если нет возможности снять дверь с петель. Например, пришла зима и сильные морозы вместе с ней. Таким образом, чтобы максимально улучшить теплоизоляционные свойства деревянной входной двери, используются валики. Их прибивают прямо к дверной коробке. Для получения положительного и правильного результата необходимо точно определить положение валика. Закрытая дверь должна плотно с ним соприкасаться.

Прибивать валик надо не на порог, а именно к коробке. Иначе, он просто станет непригодным. Лучшим вариантом будет прикрепить его к нижнему торцу двери.

Обшивка для утепления

Утеплить деревянное полотно можно и с помощью обшивки. Для этого используется кожа или искусственный материал по минимальной цене. Обшивать следует внутреннюю сторону полотна. Утеплителем служат такие материалы, как вата, рогожа или минеральные наполнения. Благодаря обшивке деревянную дверь можно изолировать не только снаружи, но и изнутри помещения. Это позволит существенно снизить потерю тепла и заплатить меньшую цену за отопление.

Обивка как утепление входной двери

Эффективным методом утепления, а также звукоизоляции является обивка входной двери. Для данного метода используется искусственная кожа, поролон, вата. Для крепления применяются мебельные или обычные гвозди.

Обивочные работы:

1. Снимается дверь с петель.
2. Укладывается на подставки.
3. Снимаются все выступающие детали.
4. Осуществляется обивка деревянного полотна.

Если полотно открывается вовнутрь помещения, тогда используют специальные валики. Их изготавливают из предварительно подготовленного утеплителя. Если входная конструкция открывается наружу, валик устанавливается на дверную коробку. Утеплительные полосы вырезаются из обивочного материала.

Такие простые и незамысловатые способы помогут самостоятельно утеплить деревянные входные двери. В тепле, уюте и комфортной обстановке зима будет казаться намного приятнее и нежнее.

Уход и периодическая профилактика теплоизоляционных функций деревянной двери помогут сохранить комфортный микроклимат в любом помещении в холодное время. Работы по теплоизоляции должны быть выполнены качественно. Поэтому к утеплению необходимо подходить с максимальной ответственностью.

Как утеплить деревянную входную дверь

Вы чувствуете неприятный холодный воздух и сквозняки, проходящие через вашу дверь и делающие ваш дом или рабочее место холоднее?

Ваша дверь плохо изолирована или вообще не изолирована? Изоляция входной двери может значительно улучшить температуру вашего помещения. Благодаря сочетанию воздушной герметизации и прямой изоляции вы можете легко изолировать деревянную входную дверь.

Это можно сделать несколькими способами, в том числе:

• Using a door sweep
• Adding window film
• Sealing cracks with caulk
• Installing a storm door
• Weatherstripping door

We’re an affiliate : Мы надеемся, что вам нравятся продукты, которые мы рекомендуем! Просто чтобы вы знали, мы можем получать долю продаж или другую компенсацию по ссылкам на этой странице. Спасибо, если вы используете наши ссылки, мы очень ценим это!

Содержание

Как обогреть входную дверь?

Входная дверь – одно из основных мест в доме, через которое могут проходить холод, ветер и влажность. Это может сильно повлиять на температуру в вашем доме и повлиять на уровень комфорта, который вы чувствуете.

Несколько простых способов обогреть входную дверь. Изоляционная пленка может стать отличным дополнением, особенно если ваша дверь имеет одну большую стеклянную поверхность. Эта пленка может уменьшить потери тепла, а также обладает преимуществами защиты от УФ-излучения. Одним из основных преимуществ оконной пленки является то, что вы можете увидеть снижение ваших счетов за электроэнергию до 40%.

Еще один способ защитить входную дверь от холода — установить на нее штормовую дверь. По сути, это стеклянная дверь, установленная поверх существующей входной двери. Его основная цель – защитить ваш дом от холода, дождя или ветра. Это также позволяет проникать естественному свету и может повысить безопасность вашего дома.

Те, кто живет в более мягком климате, могут больше выиграть от сетчатой ​​двери. Вместо стекла в этой двери есть экран, который обеспечивает улучшенную вентиляцию, но при этом обеспечивает достаточную защиту.

Можно ли утеплить деревянную дверь?

Да, утеплить деревянную дверь вполне возможно и даже выгодно.

Один из лучших способов утеплить дом — это уделить особое внимание дверям и окнам, так как это основные области, которые быстро нагреваются или теряют тепло при смене сезона.

Если вы живете в более прохладном климате с суровыми и холодными зимами, вам обязательно следует утеплить входную дверь. Это может регулировать температуру вашего дома, а также повысить его общую энергоэффективность.

Самостоятельное утепление двери в домашних условиях – доступный и недорогой вариант. Кроме того, вы можете нанять профессионала для этой работы.

Помните, что дерево — это хрупкий материал, который может разлагаться в таких условиях, как влажность. Также на него могут нападать насекомые-ксилофаги. Итак, прежде чем утеплять деревянную дверь, было бы неплохо сначала обработать ее.

Преимущества утепления двери: особенно если она старая

Утепление входной двери дает несколько преимуществ, особенно если оно сделано хорошо. Плохая изоляция дверей и окон может привести к потере тепла до 20%, поэтому вам нужно сделать все правильно.

Старая входная дверь обычно негерметична и имеет много открытых щелей и пространств. Эти проемы могут стать домом для влажности и сквозняков. Холодный воздух снаружи может проникнуть в комнату и создать некомфортное, неприятное место.

Это означает, что для обогрева дома вам придется полагаться на отопительные приборы, что приведет к увеличению счетов за электроэнергию. Изоляция может стать отличным решением этой проблемы.

Еще одним преимуществом изоляции является то, что она может защитить ваш дом от других проблем. С воздухом, поступающим в дом, есть вероятность попадания влаги и плесени вокруг дверной рамы. Это может сделать воздух нездоровым для дыхания. Кроме того, в этих местах также могут селиться вредители.

Таким образом, изоляция дверей и окон настоятельно рекомендуется.

Ваша дверь пропускает воздух?

Это может быть очень неприятно, когда вы подозреваете, что воздух поступает в ваш дом, но не можете сказать, откуда он.

Есть несколько простых способов узнать, откуда идет утечка воздуха:

1.

Если вы проверяете наличие утечек воздуха, вы можете искать места, откуда исходит свет. Сделайте в комнате кромешную тьму и закройте все окна и двери. Теперь поищите места, через которые пробивается свет. Вы обнаружите, что воздух также поступает из тех же пространств.

2. Изношенный герметик

Иногда воздух может проходить, когда старый герметик начинает отходить. Это может привести к появлению трещин и щелей. Осмотрите дверную раму, чтобы убедиться, что герметик все еще цел или стерся. Вы можете нанести новый слой герметика, чтобы снова заделать щели.

3. Использование дымового теста

Перед проведением теста обязательно выключите приборы горения. Также плотно закройте все окна и двери. Чтобы получить наиболее точные результаты, можно включить вытяжной вентилятор, чтобы высосать весь воздух из помещения.

Теперь зажгите ароматическую палочку или свечу и поднесите ее под дверь. Если дым проникает в помещение или высасывается наружу, это означает наличие утечки воздуха.

Как предотвратить проникновение холодного воздуха через входную дверь?

Воздушные зазоры не только пропускают холодный воздух, но и позволяют быстро отводить тепло, что может привести к высоким энергозатратам. Летом воздушные зазоры в вашей входной двери также могут привести к попаданию горячего воздуха, что может увеличить вашу зависимость от кондиционирования воздуха.

Давайте взглянем на некоторые простые решения для воздушных зазоров в вашей входной двери:

1. Дверные щетки

Дверные щетки могут помочь вам закрыть зазор между нижней частью двери и порогом. Он также очень прост в установке. Подметание под дверью может обеспечить плотное уплотнение под вашей дверью и предотвратить попадание пыли, а также потерю охлаждения или тепла.

Как правило, дверные щетки должны устанавливаться внутри, так как большинство входных дверей являются распашными.

Наоборот, щетку можно прикрепить к внешней стороне распашной двери.

2.

Еще один способ утеплить вашу дверь — замазать щели вокруг нее. Найдите участки, через которые может проходить воздух, и загерметизируйте их.

3. Добавьте изоляцию окна

Если ваша деревянная входная дверь имеет стеклянную оконную вставку, вы можете попробовать добавить оконную изоляцию. Это в основном пленка, которая действует как защитный слой для вашего дверного окна и действует как изолирующий барьер между интерьером и экстерьером.

Как добавить зачистку двери?

При покупке дверного щетки убедитесь, что он адекватно заполняет щель под входной дверью.

Необходимо убрать дверь, чтобы добавить дверные зачистки. Это можно сделать, сняв дверные петли, включая шарнирные штифты , и поставив их на ровную поверхность. Затем зачистку можно привинтить или приклеить к нижней части двери. Наклейки также являются вариантом, но эти стили не особенно долговечны.

Как заделать трещины?

Герметик — это материал, используемый для заполнения или герметизации любых открытых стыков или швов в различных конструкциях. Вы можете заделать любые щели во входной двери, просто проведя линию герметика вдоль трещины. Теперь вы должны сгладить линию с помощью пистолета для герметика или пальца.

Пистолет для герметика может обеспечить более гладкую поверхность, поскольку он оказывает постоянное давление. Вы также можете использовать свои руки, но это может привести к более грязному результату.

Стоит ли заклеивать дверь уплотнителем?

Согласно отчету Energy Star, уплотнитель двери может помочь вам сэкономить почти 20% на охлаждении и обогреве. Он обладает изоляционными свойствами, чтобы регулировать температуру в вашем доме и защищать от сквозняков.

Самое приятное то, что вы можете сами приклеить уплотнитель к своей двери, так как это несложный проект.

Вы можете выбирать из различных материалов для уплотнения. Это включает пену, войлок и резину. Пену относительно легче установить, в то время как резина может быть немного сложной. Тем не менее, резина является наиболее прочным вариантом из всех.

Как сделать уплотнитель двери?

Правильный метод уплотнения уплотнителя в основном зависит от типа уплотнителя, который вы хотите получить.

• Независимо от стиля, первым делом необходимо удалить все старые уплотнительные прокладки. В большинстве случаев вы можете сделать это, просто сняв его. Иногда может понадобиться дрель.
  
• Потратьте некоторое время на тщательную очистку двери, включая косяк. Не забудьте убрать весь мусор и грязь. Это можно сделать, тщательно протерев мыльным раствором. Если есть какие-либо остатки налипания, вы можете использовать мелкозернистую наждачную бумагу, чтобы удалить их.
  
• Теперь вам нужно сделать некоторые измерения. Измерьте стороны двери, а также верх и низ. Также измерьте косяк двери. Вам нужно купить нужное количество уплотнителей, чтобы покрыть высоту и ширину двери. Вы можете купить на 10% больше, просто чтобы быть в безопасности.
  
• Затем возьмите новый уплотнитель и прикрепите его к предусмотренному слоту. Некоторые герметизирующие изделия имеют клейкую обратную сторону, так что вы можете просто снять ее и прижать ленту на место. Когда вы дойдете до углов двери, используйте кусочки, вырезанные под углом 45 градусов, чтобы получить правильную посадку.

Нет сомнений в том, что изоляция деревянной двери важна, если вы хотите избежать холодных сквозняков. Мало того, любые небольшие щели могут пропускать влагу, поэтому это значительно увеличивает риск появления плесени.

Теперь, когда вы знаете, как утеплить деревянную входную дверь, вы можете наслаждаться более теплым и комфортным пространством.

Изоляция входной двери | изоляция моего дома

Это наша входная дверь. Это оригинальный дом, которому около 100 лет. В большинстве домов в нашем районе были заменены входные двери, что понятно, ведь эта дверь пропускает много тепла из дома. В нем есть витражи, которые не только имеют одинарное остекление, но и пропускают достаточно воздуха в местах, где направляющая подходит к стеклу.

Первое, что мы сделали, это установили специальную крышку почтового ящика под названием Ecoflap, это радикально уменьшило сквозняки, которые раньше дули через почтовый ящик. На фото выше видно, что Ecoflap уже установлен.

Красные полоски витража, идущие по краю окна над дверью, имели незначительные повреждения с небольшим отверстием в одной из секций. Эта дыра была настолько мала, что я решил, что смогу починить ее сам, незаметно. Я сделал это, используя цветной футляр для компакт-диска и немного суперклея. Отломив небольшой кусочек от футляра для компакт-диска, я просто заклеил отверстие пластиком. Теперь вам нужно очень внимательно присмотреться, чтобы увидеть, где была дыра, помогает то, что эта поврежденная область была намного выше линии глаз людей.

Затем я устранил зазоры по краю двери, нарастив деревянную часть двери и раму из тонких полос ДВП и МДФ. Это потребовало аккуратной резки и сужения древесины, чтобы дверь все еще можно было легко открыть. Я прикрепил полоски клеем PinkGrip, но использовал ленту, чтобы удерживать их на месте, пока они высыхали.

Одной из самых привлекательных особенностей двери являются витражи. Мы очень хотели сохранить витраж. Наше решение этой проблемы заключается в установке прозрачных стеклопакетов за витражами на внутренней стороне двери. Мне потребовалось некоторое время, чтобы решить, как лучше всего это сделать, поскольку я хотел свести к минимуму визуальное воздействие и максимизировать тепловое преимущество. Окно над дверью (известное как фрамуга) было утоплено в раму на глубину около 35 мм. Эта глубина позволила нам поместиться в блоке с тройным остеклением, внутренняя поверхность этого тройного остекления была бы на одном уровне с внутренней поверхностью двери. Окна в самой двери, однако, были утоплены всего примерно на 5 мм, поэтому стекло не влезло бы на эту глубину. Стеклопакеты (и тройные) имеют непрозрачную полосу по периметру; это известно как распорная планка, это то, что удерживает стекла на месте и удерживает изоляционные газы герметичными. Ширина стандартной распорной планки составляет 12 мм. В контексте небольшого окна, например, в нашей входной двери, я чувствовал, что эта 12-миллиметровая непрозрачная полоса затенит слишком большую часть окна. Поэтому я решил увеличить размеры стеклопакетов на 12 мм и подогнать их так, чтобы ни одно из существующих стекол не закрывалось.

Я получил две заявки на сборку этих стеклопакетов. Одна из котировок была на 40% дешевле другой, так что стоило присмотреться. Компании, занимающиеся остеклением, очень помогли мне в обсуждении моих требований и уточнении размеров двери. Мне посоветовали оставить дополнительные 2 мм во всех направлениях, чтобы я мог легко установить стеклопакеты. Есть также очень много вариантов, которые следует учитывать при работе с самим стеклом. К ним относятся разная ширина полости между стеклами, разная толщина стекла и разное покрытие стекла. В Великобритании любое стекло, установленное ниже определенной высоты, должно быть закалено в целях безопасности, это требование применялось к 3 из 5 заказанных нами единиц. Пройдя этот процесс, мы разместили заказ, и стеклопакеты были готовы в течение недели. Их общая стоимость составила около 125 фунтов стерлингов. Мы выбрали прозрачное стекло (вместо тонирующего или солнцезащитного покрытия) с низкоэмиссионным (низкоэмиссионным) покрытием, которое снижает потери тепла. Ширина полостей была выбрана в соответствии с глубиной изоляции, которую я планировал установить на дверь (см. ниже).

Перед тем, как установить какое-либо стекло на дверь, я провел час или два, очень тщательно очищая витраж. Как только новое стекло будет установлено, я больше никогда не смогу чистить внутреннюю поверхность витража. Очень не хотелось заканчивать ремонт двери и обнаружить, что я оставил грязный след на стекле, до которого никак не мог добраться. Выполнять этот вид очистки стоит в солнечный день, так гораздо легче увидеть грязь на стекле. Лицевая часть витража собирала все виды грязи, поэтому потребовалось некоторое время с помощью зубной щетки и уксуса, чтобы тщательно очистить его. Я также перекрасил несколько кусочков краски, которые должны были быть запечатаны за новым стеклом.

Первым элементом, который я установил, был большой тройной стеклопакет для вентилятора. Это был тяжелый предмет, чтобы поднять его на место, поэтому мне требовалась большая осторожность, чтобы убедиться, что я сделал это безопасно. Я использовал различные куски дерева и металла, чтобы временно закрепить это стекло на месте, пока я применял постоянные крепления. Что-то, что я нашел очень полезным, было оцинкованной металлической лентой, в ней есть отверстия, которые я использовал, чтобы прикрутить металлическую ленту к дверной раме.

Я обмотал металл малярным скотчем, чтобы не поцарапать им стекло. Я использовал одну из этих металлических полос посередине стекла, чтобы временно зафиксировать его, а по краям заклеил белым силиконом. Когда силикон высох, я использовал немного PinkGrip, чтобы сделать стекло более безопасным. Затем я использовал еще две металлические полоски по верхнему и нижнему краям стекла в качестве постоянных креплений. Затем они были спрятаны за полосами деревянного бисера, которые я использовал для создания эстетической рамы для стекла. Я вырезал эти деревянные полосы с помощью стусла, чтобы создать угловые соединения, и приклеил их на место с помощью PinkGrip. Только после этого я удалил временные крепления. Таким образом, окончательная компоновка включает в себя тройной стеклопакет, закрепленный на месте силиконовым герметиком по всему периметру, Pink Grip в нескольких местах по краю, две металлические планки, привинченные к дверной раме, и четыре полоски деревянного штапика, прикрепленные к дверной раме. с большим количеством PinkGrip. Это может показаться немного чрезмерным, но, учитывая последствия выпадения этого стекла, когда кто-то закрывает дверь, я уверен, что меры предосторожности того стоят. Я думаю, что большую часть работы выполняет металлическая обвязка, но я не хочу полагаться только на нее.

Следующим этапом было утепление двери. Измерив замки и ручки и посчитав толщину стеклопакетов, я решил, что оптимальным вариантом будет изоляция PIR толщиной 20 мм. Панели PIR бывают различной стандартной толщины, те, которые я нашел, включают 12 мм, 15 мм, 18 мм, 20 мм и 25 мм. При утеплении двери в подвал я использовал 50 мм. Для входной двери я выбрал 20 мм, потому что это приблизит поверхность новой двери примерно к уровню корпуса дверной ручки и обеспечит необходимую толщину двойного остекления. Еще ключ Соображение (каламбур) заключалось в том, позволит ли эта толщина использовать дверные ключи изнутри; если бы ключ был слишком коротким или изоляция слишком толстой, я мог бы создать ситуацию, когда ключ больше не мог бы добраться до замка изнутри. Увеличенная толщина двери в конечном счете включает не только изоляцию, но и клей, удерживающий ее на месте, и деревянную обшивку, которую я использовал для покрытия изоляции, так что в целом дверь будет на 24 мм толще.

Первый этап процесса изоляции заключался в приклеивании деревянных планок по краю двери, вокруг всех окон, замков и почтового ящика. Для этого я выбрал стандартный размер полосы 21 мм на 9 мм. Дополнительный 1 мм глубины учитывает толщину клея. Я прикрепил эти полоски с помощью PinkGrip.

Приклеивая эти полосы вокруг окон, я сначала поднес стеклопакеты к двери, чтобы проверить расположение, а затем обвел их, чтобы отметить, где должны проходить полосы. Я расположил эти стекла так, чтобы распорка не мешала ни одному из существующих одинарных стекол, поэтому деревянные планки оказались на расстоянии около 12 мм от краев окна.

Чтобы дверь открывалась более чем на 90 градусов, я согнул полосу, которая шла вдоль дверной петли. Я также вырезал участки этой полосы, чтобы поместить ее вокруг петель.

Хотя я планировал оставить большую часть дверной фурнитуры на месте, мне нужно было снять один скользящий болт и установить его перед изоляционным слоем. Этот болт явно был на месте в течение многих десятилетий, но мне удалось снять его легче, чем я ожидал. Один из полезных советов для этого — аккуратно вбить отвертку в головку винта молотком, чтобы убедиться, что он хорошо зацепился, прежде чем пытаться его повернуть.

Хотя часть меня хотела бы иметь как можно больше изоляции за этим засовом, я понял, что нет смысла вообще иметь засов, если он не был надежно прикреплен к двери. Поэтому я использовал прочные деревянные блоки, которые прикрепил к двери с помощью PinkGrip и шурупов, а затем прикрутил болт к этим блокам. Эти винты достаточно длинные, чтобы врезаться в деревянные блоки и пройти в дверь позади. Дерево — довольно хороший изолятор, хотя металлические шурупы — нет. Я оставил зазор позади части корпуса болта, чтобы я мог положить сюда изоляцию.

Вокруг засовов и врезного замка вырезал кольцевой пилой деревянные диски. Они мне напомнили лакричное ассорти. Я прикрепил их к двери с помощью PinkGrip, но позаботился о том, чтобы клей не попал в механизм замка. С врезным замком было сделано аналогично, но я сделал диск немного тоньше и утопил обрамление замка под лицевой стороной двери, чтобы ключ можно было легче поворачивать.

После этого я приступил к утеплению двери. Плиту изоляции толщиной 20 мм можно было легко разрезать ножом Стэнли, хотя мне было трудно резать с той точностью, которую я хотел, и поэтому я вырезал несколько тонких полосок, чтобы заполнить зазоры между изоляцией и древесиной. полоски приклеены к двери. Я предполагал приклеить изоляцию на место, но в большинстве случаев я обнаружил, что она прочно вклинивается между деревянными планками, и клей не нужен. Исключением была большая изолирующая панель в нижней половине двери.

Чтобы вырезать отверстия вокруг замков, я сначала прижал изоляцию к двери, чтобы оставить след на изоляции, где были закреплены деревянные диски. Затем я использовал кольцевую пилу, чтобы вручную вырезать отверстие точно в нужном месте.

Как упоминалось в других сообщениях об утеплении стен, очень важно поддерживать непрерывную пароизоляцию на теплой стороне утеплителя. Для этого я заклеил все стыки между плитами утеплителя и между утеплителем и деревянными планками фольгированной лентой. Я также подумал, что влага может просочиться снаружи, если проливной дождь попадет на стыки вокруг панелей в нижней половине двери, поэтому я заклеил их фольгированной лентой, прежде чем укладывать изоляцию. Я еще в нескольких местах намазал силиконовым герметиком для большей уверенности. Следующие несколько фотографий показывают этот процесс.

Панель в нижней половине двери имела приподнятую полосу гофра по краю, что не позволяло разместить здесь весь слой изоляции толщиной 20 мм. И наоборот, сама панель была утоплена ниже поверхности остальной части двери, поэтому в этой области можно было разместить более 20 мм изоляции. Чтобы справиться с этой сложностью, я сначала вырезал большой кусок изоляции, чтобы он подходил к этой области двери. Затем я намазал темный крем для обуви на приподнятую окантовку вокруг нижней дверной панели и прижал к ней изоляционную плиту, это оставило слабый след крема для обуви на изоляции, он почти виден на фотографии напротив.

Используя этот крем для обуви в качестве ориентира, я измерил и вырезал неглубокую канавку вокруг изоляции, чтобы разместить выступ на двери.

Прежде чем приклеить его к двери, я прорезал горизонтальную щель в верхней части изоляции. Эта щель прошла через один слой фольги и всю изоляцию, но оставила нетронутым другой слой фольги. Это позволило верхней части изоляции «раскрыться» и дать мне временный доступ к полости, прилегающей к утопленной дверной панели.

После того, как PinkGrip, фиксирующий нижнюю часть этого утеплителя, затвердел, я впрыснул небольшое количество расширяющейся пены в эту полость. Чтобы заполнить эту маленькую полость, много пены не понадобилось, поэтому остаток банки я использовал в нескольких других местах по дому.

Готово. Я прижал изоляционный клапан к двери и заклеил его лентой из фольги, оставив непрозрачные части двери полностью изолированными и выглядящими как дверь в витраж космического корабля.

Чтобы уменьшить космический вид и защитить изоляцию, я вырезал листы ДВП толщиной 3 мм, чтобы покрыть дверь. Я приклеил их на место (как вы уже догадались) с помощью PinkGrip. Я сделал несколько измерений, прежде чем вырезать ДВП, и обнаружил, что большинство видимых прямых углов отсутствуют, поэтому для достижения хорошей подгонки я немного увеличил размер ДВП, а затем обрезал и отшлифовал его до нужного размера, как только он был приклеен на место. Для этого я использовал комбинацию шлифовальных камней в дрели, напильника и наждачной бумаги.

В этот момент, как упоминалось выше, я снял отслоившуюся краску вокруг окон и перекрасил область. Эти части оригинальной двери останутся видимыми за новыми стеклопакетами. Эта краска стала рыхлой и шелушащейся из-за конденсата, стекающего с витража в холодную погоду.

Чтобы воссоздать внешний вид панели в нижней части оригинальной двери, я приклеил прямоугольный декоративный штапик к двери в том же месте, где была оригинальная дверная панель.

Следующим этапом была установка стеклопакетов в дверь. Упомянутое выше низкоэмиссионное покрытие работает лучше в одном направлении, чем в другом, поэтому важно правильно расположить стекло. На единицах, которые я купил, были наклейки, чтобы показать, как это обойти. Эти наклейки были на внешней стороне, поэтому мне пришлось удалить их перед установкой стекла. Чтобы отслеживать, какая сторона была какой, я счел благоразумным четко обозначить внутреннюю поверхность. Я сделал это с помощью сухого маркера, который легко стирал стекло.

Чтобы создать герметичную герметизацию между новым стеклопакетом и комнатой, я нанес тонкий слой силиконового герметика вокруг созданного углубления. В обычных условиях я мог бы беспокоиться о попадании влажного воздуха в полость между стеклопакетом и витражом, однако Энди сообщил мне, что через витраж достаточно сквозняк, чтобы любой влажный воздух рассеивался. На практике я обнаружил, что изначально в этой полости скапливался конденсат, но примерно через неделю он исчезал. Я предполагаю, что эта влага возникла из-за высыхания силикона и краски.

Каким-то образом, несмотря на мои замеры, один из стеклопакетов не встал на место, поэтому я стамеской уменьшил толщину деревянных планок, пока не влез.

После установки стеклопакетов я приклеил несколько декоративных штапиков по их краям, чтобы скрыть толщину дистанционных планок. Бисер, который я использовал, был 6 мм на 12 мм.

Заключительный этап заключался в покраске, шлифовке и перекрашивании двери, пока не была достигнута хорошая гладкая поверхность. Я обнаружил, что стыки между отдельными частями оргалита требуют особого внимания при шлифовке, но с помощью электрической шлифовальной машины можно быстро добиться гладкого соединения.