Как установить металлические двери самому: Способы установки металлической входной двери своими руками

Способы установки металлической входной двери своими руками

Надежность входной двери напрямую зависит не только от ее конструктивных особенностей, но и от того, насколько правильно будет выполнен ее монтаж. Обычно эту операцию доверяют специалистам. Однако иногда хозяева квартиры или дома, в целях экономии, производят установку входных стальных дверей самостоятельно. Технологически процедура не особенно сложная, но некоторые правила монтажа соблюдать следует.

• Как выбрать дверь
  • О чем нужно знать
• Этапы установки
  • Как своими руками демонтировать старую дверь
  • Подготовка проема
  • Монтаж новой двери
  • Обработка технологического зазора
  • Установка наличников и фурнитуры
  • Отделка откосов

Как выбрать дверь

При подборе входной металлической двери нужно учитывать несколько факторов:

• Надежными считаются модели, оборудованные хотя бы двумя замками.
• Толщина стали полотна и рамы не должна быть меньше 1. 5–2 мм.
• В качестве теплоизолятора должны быть использованы минеральная вата или на крайний случай пенополистирол. Гофрированный картон не защищает проем от проникновения в квартиру или дом холода либо посторонних шумов. Для проверки качества в этом плане следует просто постучать по полотну. «Гудеть», как пустой барабан, оно не должно.
• Обязательно следует посмотреть на марку изготовителя. Наиболее надежными дверями в средней ценовой категории считаются российские, польские и белорусские. Китайские модели покупать крайне не рекомендуется. Такие конструкции обычно изготавливаются из очень тонкой стали 1–0.6 мм и взломать их можно даже обычным консервным ножом (к примеру, вырезав замок).
• Петли должны быть укомплектованы опорными шарами. Если их не будет, полотно в последующем может просесть.
• В комплекте с дверью обязательно должны идти наличники. Иначе в последующем ее будет легко выдернуть из проема, срезав предварительно петли.
  В особенности наличники важны при установке конструкции в загородном дачном доме, надолго оставляемом без присмотра.

О чем нужно знать

Некоторые производители предоставляют гарантию на ремонт входной двери только в том случае, если установлена она была специалистами, имеющими лицензию. Другие допускают, в том числе, и монтаж своими руками. Выяснить, будет ли возможным впоследствии ремонт дверной конструкции за счет производителя после установки своими руками, следует заранее.

Перед покупкой двери в магазине, в обязательном порядке нужно замерить проем. Выбор следует делать таким образом, чтобы в последующем вокруг рамы по всему периметру оставался технологический зазор шириной не менее 1.5 см. Если двери подходящих размеров найти не удастся, придется, наоборот, подгонять проем. Расширяют его болгаркой с алмазным кругом для бетона. Сделать проем уже можно, используя стальные швеллера или цементный раствор на арматуре, забитой в торцы стены.

Измерить проем нужно не только в длину и ширину. Обязательно следует убедиться в том, что толщина стены составляет более 150 мм. Устанавливать металлические двери в проемы меньшей глубины по нормативам нельзя. Надежно защитить внутренние помещения в этом случае не удастся. Слишком тонкие стены перед установкой двери придется утолстить. Для этого обычно используется цементный раствор.

К кирпичным стенам или выложенным из пенобетонных блоков, крепить дверь напрямую крайне не рекомендуется. Веса стального полотна и рамы кладка может просто не вынести. В этом случае в проеме обычно заливается бетонный контур. При этом также в обязательном порядке используется арматура, заделанная в кладку. В кирпичных и блочных домах перед установкой двери также рекомендуется измерить опорную балку. Ее длина должна быть больше ширины рамы как минимум на 4 см. В противном случае дверь в проеме будет держаться ненадежно.

Этапы установки

Монтаж входных металлических дверей своими руками включает в себя следующие шаги:

• демонтаж старой двери;
• подготовку проема;
• установку новой двери;
• обработку технологических проемов;
• монтаж наличников и фурнитуры;
• установку откосов.

Разумеется, перед установкой следует приготовить все необходимые инструменты и материалы. Домашнему мастеру понадобятся перфоратор, анкерные болты, возможно, сварочный аппарат, деревянные клинышки, тяжелый молоток, пена, строительный уровень.

Как своими руками демонтировать старую дверь

Разумеется, перед установкой входной металлической дверной конструкции следует снять старые рамы и полотно. Не производится эта операция только в том случае, если проем нужно сильно расширить. При этом стены прорезаются болгаркой по разметке, а затем дверь просто вынимается с их ненужными частями по периметру.

Способ демонтажа старой входной двери своими руками зависит от того, из какого материала она изготовлена. Деревянную конструкцию снимают так:

• Вытаскивают полотно из коробки, поддев его снизу ломиком.
• Демонтируют порожек.
• Выкручивают крепежные болты по периметру коробки и убирают ее. Если рама закреплена к стене на гвозди, действуют обычно немного по-другому: распиливают вертикальные стойки на две части и вынимают каждую из них с помощью ломика.

Металлическую дверь своими руками демонтируют следующим образом:

• Также снимают полотно с петель в том случае, если они неразборные. Разборные просто раскручивают.
• Срезают болгаркой крепежные прутья.
• Вынимают коробку из проема.
• Заделывают слишком большие выемки в торцах проема цементным раствором. равнять сами торцы не обязательно. В процессе установки двери в них все равно появятся сколы.

Подготовка проема

После того как дверь будет убрана, из проема убирают выкрашивающийся бетон, остатки старой изоляции и т. д. Также проверяют состояние пола там, где в последующем будет установлена дверь. Поскольку конструкция довольно-таки тяжелая, при необходимости меняют лаги и балки, устанавливают новые доски и т. д.

Монтаж новой двери

Эта операция чаще всего производится по одной из двух распространенных технологий: на проушины или непосредственно креплением рамы к торцам проема. В первом случае процедура монтажа своими руками будет включать в себя следующие шаги:

• С рамы новой двери аккуратно снимается полотно.
• Рама устанавливается в проем, тщательно выравнивается при помощи уровня во всех плоскостях и фиксируется деревянными клиньями в таком положении. Клинья нужно сделать хорошо заостренными. Толщина их должна быть немного больше ширины технологического проема. Вбиваются они попарно, напротив друг друга. Проушины после фиксации рамы в проеме должны оказаться плотно прижатыми к внешней стороне стены.
• Через отверстия в проушинах в стене просверливаются гнезда под анкера. Глубина их должна быть не менее 15 см, а лучше — 20 см.
• Коробка еще раз проверяется по уровню и при необходимости подравнивается. Далее, с той стороны рамы, на которой находятся петли, вворачивается первый анкерный болт. Эти крепежные элементы обычно идут в комплекте с дверью. Иногда их также приходится приобретать самостоятельно. В последнем случае следует иметь в виду то, что их толщина не должна быть меньше 12 мм. На рамы современных стальных дверей обычно приваривается по три проушины с каждой стороны. Соответственно понадобится минимум 6 анкеров.
• После того как одна сторона рамы будет прикреплена к стене, ее снова нужно будет выровнять по уровню.
• Перед фиксацией притворной стойки рамы дверь следует проверить на удобство использования. Для этого предварительно на петли навешивается полотно. Далее, проверяется замок. В случае необходимости подкручиваются все его болты. Ригели должны при открывании/закрывании замка должны ходить свободно. Проверяется работа полотна. Заедать или идти туго оно не должно.
• Если все в порядке, производится фиксация притворной стойки. Далее, дверь еще раз проверяется на работоспособность. Если полотно застревает или плохо закрывается замок, конструкцию нужно подрегулировать посредством затягивания/ослабления анкеров проушин или петель.
  При установке дешевых дверей иногда приходится корректировать размеры пазух коробки, так как ригели задевают за их края.

Монтаж входной металлической двери прямо в проем своими руками производится примерно так же. Немного по-другому выполняется лишь крепление рамы к стене. Отверстия под анкера в стойках современных дверей обычно уже предусмотрены производителем. Если их нет, их придется просверлить самостоятельно. При этом следует учитывать то, что рама должна крепиться минимум на три анкера с каждой стороны. Также желательно произвести ее фиксацию в проеме сверху и снизу (по два анкера).

После того как отверстия будут просверлены, раму вставляют в проем и фиксируют на анкера с выравниванием по уровню. Можно также закрепить ее на прутья. В этом случае в торцах стены предварительно высверливаются гнезда. Затем через отверстия в раме в них забиваются прутья. Один конец последних предварительно следует заостряется, а второй расплющивается. После того как прутья будут вставлены в гнезда, их приваривают с внешней стороны рамы через боковые отверстия.

С внутренней крепление производить нельзя, так как в этом случае из-за наплывав перестанет закрываться полотно.

Обработка технологического зазора

После того как дверь будет установлена и отрегулирована, приступают к обработке ее контура. Технологический зазор можно заделать монтажной пеной. Использовать лучше тот ее вариант, который меньше всего расширяется и подходит для работы во внутренних помещениях.

Через сутки после заливки остатки пены срезают при помощи монтажного ножа.

Для того чтобы дверь лучше сохраняла тепло, технологический зазор перед использованием пены стоит забить кусками минеральной ваты. Также для обработки контура двери можно использовать цементно-гипсовый раствор. В этом случае отделка получится более прочной и долговечной.

Установка наличников и фурнитуры

После заделки технологического зазора пеной или раствором можно приступать к монтажу наличников. К деревянным коробкам они обычно крепятся при помощи саморезов с углублением шляпок и последующей шпаклевки гнезд. К металлическим рамам наличники фиксируются на болты с декоративными колпачками или на заклепки.

На заключительном этапе к полотну входной металлической двери нужно будет прикрутить ручку. Далее, стоит еще раз проверить полотно и замок на легкость открывания/закрывания, после чего дверь можно принимать в эксплуатацию.

Отделка откосов

При демонтаже старой и установке новой входной металлической двери материал откосов, скорее всего, будет поврежден. Разумеется, для того чтобы входная группа выглядела эстетично, придется провести восстановительные работы. Откосы в зависимости от дизайна прихожей могут быть отделаны декоративной штукатуркой, обоями, панелями и т. д. Предварительно их чаще всего выравнивают с помощью ГКЛ или обычной цементной штукатурки.

Как видите, технология монтажа металлической двери в проем своими руками относительно проста. Самое главное — это не допустить перекоса рамы и надежно зафиксировать ее. В этом случае пользоваться дверью будет удобно. Ну и, конечно, же при выполнении процедуры установки следует быть максимально аккуратным. Заделка повреждений (царапин и сколов) на современных дверях — процедура сложная и в плане эстетики малоэффективная.

Как установить входную металлическую дверь своими руками в частном доме и квартире

Установить входную дверь самому без наличия опыта и профессионального инструмента достаточно сложно. Многие собственники квартир и частных домов покупают стальные конструкции вместе с доставкой и установкой, что достаточно удобно. Предприятие «Завод клинских дверей» поставляет продукцию собственного производства на территории Московской области, осуществляя установку изделий любой сложности. Если же заказчик хочет сэкономить, то самостоятельный монтаж наших моделей можно осуществить, придерживаясь определенных правил.

Критерии выбора входной металлической двери

При решении вопроса, как самому установить металлическую входную дверь, необходимо определиться с конструкцией и назначением модели. В ассортименте интернет-магазина представлено большое количество изделий, различающихся по форме, техническим характеристикам, вариантам отделки и расцветки. Для монтажа в коттедже или частном доме зачастую требуются более габаритные и защищенные изделия, чем при выборе конструкции для квартиры.

Приобретая продукцию для самостоятельной установки, заказчики ориентируются на следующие критерии:

• Прочность изделия, зависящая от толщины стальных листов, надежности металлокаркаса, качества элементов усиления.
• Износостойкость и способность сохранять свои характеристики при длительной эксплуатации.
• Изоляционные параметры конструкции. Качество наполнителя двери и гидроизоляционного уплотнителя по периметру модели.
• Класс защиты изделия, соответствующий требованиям клиента.
• Уровень декоративной отделки и применяемых для этого материалов.

Немаловажным фактором является наличие сложных замков и дополнительных механизмов, препятствующих быстрому проникновению в помещение.

Особенности конструкции входной металлической двери

Очень сложно решить, как установить железную входную дверь самому, не зная основ конструкции. Для большинства моделей, предназначенных для монтажа в жилых многоквартирных зданиях и частных домах, параметры и основные элементы являются схожими. Отличия заключаются в качестве материалов и комплектующих, толщине металла, особенностях декоративной отделки и дополнительном оформлении.

Типовая конструкция двери базируется на прочном металлокаркасе, усиленном ребрами жесткости. Цельность изделию придают цельные листы из холоднокатаной стали, приваренные по всему периметру. Внутренняя часть заполнена материалом, придающим продукции тепло- и звукоизоляционные характеристики. Дверная коробка жестко зафиксирована в проеме и является надежным каркасом для навешивания модели. С внутренней и внешней стороны конструкции наносится декоративное покрытие или отделка, придающая изделию привлекательный внешний вид. Качественные замки обеспечивают защиту от взлома.

Как установить входную дверь своими руками

Для того чтобы установить входную металлическую дверь своими руками, необходимо наличие соответствующего инструмента. В комплект обязательно входят перфоратор, уровень, рулетка, набор отверток и молоток. Из расходных материалов потребуются анкерные болты и пластины, уплотнитель, а также монтажная пена.

Процесс установки состоит из четырех основных этапов:

• Подготовительные работы.
• Установка дверной коробки в подготовленный проем.
• Монтаж полотна.
• Отделочные работы с целью скрыть монтажные швы и крепеж.

Подготовительные работы обязательны для качественного выполнения монтажа. На данном этапе поверхность проема очищается от штукатурки, краски и посторонних элементов. Серьезные повреждения стены необходимо устранить до начала работ. В противном случае конструкция со временем начинает деформироваться.

Установка дверного короба считается основным этапом, от качества выполнения которого зависит успех работ. Вертикальность конструкции проверяется при помощи уровня и отвеса, после чего каркас фиксируется на анкерные болты со стороны петель. Установка анкеров по периметру конструкции продолжается после еще одной проверки правильности монтажа. Все болты затягиваются окончательно.

Установка полотна выполняется на петли, входящие в конструкцию модели. Желательно наличие не менее трех таких элементов. Дверь проверяется на свободность хода и удобство использования. При необходимости существует возможность небольшой регулировки механизма. Так как изделия достаточно тяжелые, выполнять установку необходимо как минимум вдвоем.

Отделочные работы позволяют скрыть монтажные швы и придать изделию привлекательный внешний вид, соответствующий интерьеру помещения. Откосы и обналичка по дизайну должны совпадать с основным полотном, обеспечивая целостность конструкции. При отделке используются ламинированные или МДФ-панели, натуральное дерево, шпон, а также более дешевые материалы.

Если владелец помещения не в полной мере знает, как установить входную деревянную дверь своими руками, лучшим вариантом будет обращение к профессиональным монтажникам. Предприятие «Завод клинских дверей» оказывает подобные услуги в любой точке Москвы и области, обеспечивая высокое качество и оперативность. При наличии достаточных навыков и опыта, монтаж металлоконструкций можно выполнить самостоятельно, последовательно выполняя этапы работ.

Фото установленных дверей

Все фото установленных дверей

Другие статьи

Все статьи

Установка коммерческой стальной двери

Около шести лет назад я реконструировал офис проката автомобилей Avis. До реконструкции в офисе был выставлен демонстрационный зал автомобилей со стеклами в стиле выставочного зала, чтобы автомобили можно было увидеть с дороги. Компания Avis хотела придать офису более мягкий, более жилой вид, поэтому стекла были удалены, стена была обрамлена, установлены окна с двойными подвесками и виниловый кедровый сайдинг. В то время я решил, что мой единственный вариант — установить металлическую жилую дверь — типичную для дома, сделанную из оцинкованной тонкой стали — и деревянную раму.

Тогда я не знал, что смогу получить стальную дверь с приподнятой панелью со стеклом!

Это решение использовать жилую дверь в коммерческом помещении было ошибкой с первого дня. Общая конструкция двери для жилых помещений не может соответствовать требованиям коммерческих помещений, и это повлияло на удобство использования и общую целостность двери. А поскольку дверь была относительно легкой, а к ней при помощи кода был прикреплен доводчик, дверь захлопывалась, когда ей давали закрыться автоматически. Это потрясло весь офис и вызвало серьезные нарушения рабочего дня.

Конечно, совсем недавно мне позвонили из офиса Avis и попросили вернуться, чтобы посмотреть на дверь, которую я установил много лет назад.

Вот так выглядела работа, когда я вернулся к ней. Дверь явно знавала лучшие дни.

(Примечание: щелкните любое изображение, чтобы увеличить его)

Я знал, что на этот раз нам нужно будет установить промышленную стальную дверь и раму. В конце концов, есть причина, по которой стальные двери и рамы используются в коммерческих помещениях — они прочные, долговечные, огнестойкие и достаточно тяжелые, чтобы, прикрепив к ним доводчик, вы могли опустить их, чтобы они не все время захлопывается.

Почему стальные двери и стальные косяки

Это моя восьмая установка стальных дверей. Я мог бы использовать статью TiC до того, как написал свою первую! В отличие от дерева, при работе со сталью нет прощения. Это может сделать это сложной задачей для тех из нас, кто в первую очередь знаком с деревом. Я надеюсь, что эта статья поможет строительному подрядчику лучше ознакомиться с правильными этапами установки коммерческой стальной двери и установки непрерывной петли для стальной двери.

Непрерывные петли не очень распространены, потому что они дороги. Но я часто рекомендую их своим клиентам, потому что это очень хороший продукт (в этом проекте я использовал марку Steelcraft для дверей и петли Select для непрерывных петель). Стальные двери очень прочные и тяжелые! Их вес часто может привести к поломке в трех точках шарнира, в зависимости от того, насколько грубо с дверью обращаются. Вот почему мне нравится непрерывная петля — она больше похожа на петлю фортепиано, которая дает вам полный контакт с боковой стороной двери и косяком, что делает почти невозможным ее отрыв от точки поворота и возникновение проблем. На самом деле, у двух дверей, которые я заменил, на самом деле были сплошные петли. В обоих случаях я просто заказал новые двери и повторно использовал петли! Чаще всего вы заменяете дверь из-за ржавчины и общего износа, прежде чем замените петлю.

Прежде чем отправиться на строительную площадку

В большинстве случаев, если проект требует покраски, я делаю это сам. Для этой работы первым шагом была покраска двери и косяка для окончательной установки. Я знал, что, в отличие от деревянных дверей, не будет никаких регулировок или областей, которые я мог бы выровнять для идеальной подгонки. Кроме того, поскольку это активный бизнес, не было бы возможности покрасить дверь на месте после установки.

Я использовал своих верных дверных коней (совет от Fine Homebuilding !), что позволило двери поворачиваться, чтобы я мог легко получить доступ к обеим сторонам одновременно и положить ее горизонтально для просушки. Я распылил краску на масляной основе с помощью распылителя HVLP, придав ей идеально гладкую поверхность.

Затем я установил защитную дугу, набор замков и отбойную пластину, прежде чем привезти их на место. Это сделало бы на одну вещь меньше, чтобы сделать на месте. Кроме того, из-за способа крепления ответной планки не было бы необходимости устанавливать ее на место.

Перед покраской я использовал шлифовальную машину, чтобы вырезать примерно полдюйма в нижней части каждого косяка. Это позволило бы мне сдвинуть порог ниже. Вы могли бы подумать, что они автоматически придут сюда, но я предполагаю, что это не сработает для внутренних установок между комнатами, где нет порогов.

На работе: подготовка проема

Приехав на строительную площадку, я начал с демонтажа старой двери и подготовки проема для новой установки. Я начал с того, что снял внешние и внутренние молдинги, стараясь не повредить внутреннюю стену.

Одним из препятствий был тент с А-образной рамой, установленный несколькими годами ранее. К сожалению, он был построен на земле и прикреплен к стене прямо над сайдингом и верхним молдингом двери. Я решил обойти эту проблему, так как было важнее вернуть дверь в проем до конца дня.

После удаления оставшихся винтов в косяке я сделал надрез циркулярной пилой в нижней части одной стороны, что значительно облегчило снятие старого косяка.

Затем с помощью плоского стержня я удалил с подоконника весь старый клей, который использовался для закрепления старой пластины порога на месте.

В этот момент было важно убедиться, что у меня достаточно свободного пространства с обеих сторон, чтобы косяк мог скользить как по внутренней, так и по внешней обшивке. Вы хотите иметь много свободного места. Когда придет время поставить косяк на место, вы будете бороться с ним изо всех сил, если он окажется слишком тугим. Когда я размещал заказ на дверь, я указал, что стена имеет толщину 6 ½ дюйма (1/2 дюйма внешней обшивки, 2×6 шпилек и 1/2 дюйма гипсокартона).

После того, как я вкрутил винты для повторного крепления внутренней и внешней обшивки, у меня остался зазор между 1/4-1/8 дюйма…

…и это было прекрасно — я лучше прикреплю внешнюю сторону к стене для защиты от атмосферных воздействий и выровню внутреннюю часть, чем затяну весь косяк.

Кроме того, это освободило место для гидроизоляции Vycor, которую я установил вокруг чернового отверстия.

Как всегда, для обнаружения каких-либо препятствий требуется сухая посадка.

Косяк не сел ровно в дверном проеме из-за плитки и затирки, поэтому я вырезал кромку пола и зашпаклевал шлифовальной машиной, чтобы косяк остался на полу.

Затем наклеил гидроизоляционную подоконную мембрану. К счастью, подоконник уже был наклонен наружу для дренажа.

Большинство гидроизоляционных мембран наносятся с помощью самоклеящегося клея, активируемого давлением. Я обнаружил, что когда температура снаружи ниже, он не прилипает так хорошо, как в жаркий летний день. Чтобы облегчить процесс, я люблю использовать аэрозольный клей, который обеспечивает хорошее сцепление между поверхностями. Я также люблю использовать его в местах, которые не видят много солнца. В этом проекте я использовал обычный аэрозольный клей 3M, который можно найти в местном хозяйственном магазине.

Я обычно использую пенопластовую изоляцию вокруг всех дверей и окон. Но из-за того, как устанавливаются стальные косяки, я считаю, что лучший способ добавить изоляцию на такие косяки — это использовать куски изоляции из стекловолокна, вырезанные из рулона. Я установил косяк поверх стекловолокна и использовал его в качестве направляющей для резки, чтобы обеспечить плотное прилегание. Затем я нанес аэрозольный контактный клей на внутреннюю часть косяка и установил кусочки стекловолокна на место.

Использование клея удерживает стекловолокно на месте, пока вы с ним беретесь (иначе оно просто выпадет). Я вырезал стекловолокно примерно в шести дюймах от пола и использовал аэрозольную пену на дне, чтобы придать ему гораздо лучшую изоляцию от влаги и насекомых.

С помощью гусеничной пилы я обрезал порог до нужной длины — это приходится делать каждый раз.

(Кстати, производители знают что-то, чего не знаю я? Я никак не могу понять: есть только одна возможная длина, которая подойдет для двери 3-0, и тем не менее она производится примерно на полдюйма длиннее. С какой целью?! Но я отвлекся.)

Наконец-то установил косяк. Головной косяк для этих рам имел маленькие ушки, которые скользили по бокам, собирая всю раму вместе.

Лучше всего сначала установить одну опору косяка почти прямо, затем надеть верхнюю опору на жатку и сдвинуть ее вниз, чтобы зацепить выступы на опоре.

Затем я установил противоположную ножку косяка, зацепив защелки, и поднял верхний косяк, скользя по стене. В целом, пока у вас есть достаточный зазор, процесс относительно прост.

Если туго… у тебя будут проблемы.

Косяк имел регулировочный винт, который упирался в шпильку домкрата для надежного соединения всего узла. Это закрепило заголовок с каждой стороны. Но важно знать, что установочный винт закручивается против часовой стрелки.

Затем я вставил винты в каждое второе отверстие в косяке — пару снаружи, но в основном внутри. Я хотел оставить несколько отверстий пустыми, так как собирался обшивать их ПВХ. Пустые отверстия позволят мне одновременно вкручивать шурупы в ПВХ и косяк, и мне не придется сверлить новые отверстия в стали только для того, чтобы прикрепить ПВХ.

Установка петли на косяк

Затем я установил петлю на косяк. После снятия крышки, скрывающей внешние крепления, пришло время прикрепить шарнир к раме.

Я использовал прокладку, чтобы удерживать петлю примерно на 1/8 дюйма от порога, что позволило мне отметить все центры направляющих отверстий набором гвоздей с тонким концом.

Производители предоставляют саморезы, но вам все равно нужно хорошее направляющее отверстие 1/8 дюйма. Есть много отверстий, которые нужно просверлить, но на этом этапе вы можете просто установить несколько винтов сверху, один посередине и несколько снизу.

Установка двери на петлю

Пришло время установить дверь. Петля поставлялась с двумя кернерами и двумя типами винтов для крепления к двери.

Я также должен отметить, что, когда я крашу двери за пределами участка, я заворачиваю их в целлофан для транспортировки — я на собственном горьком опыте убедился, что дополнительное время стоит для защиты вашей работы.

С помощью небольшого кернера, прилагаемого к петле, я отметил места для маленьких саморезов с плоской головкой и просверлил направляющие отверстия. Я использовал минимальное количество этих винтов, чтобы временно закрепить дверь, чтобы она правильно висела с соответствующим раскрытием.

Затем я выкрутил маленькие винты и поместил дверь на козлы. Сняв петлю с косяка, я поместил петлю на дверь, чтобы найти сквозные отверстия, которые нужно было просверлить для каждого секс-болта. Половые болты — это то, что действительно крепит петлю к двери.

Я отметил места для секс-болтов, используя кернер большего размера.

Затем я просверлил направляющие отверстия для секс-болтов, направляя мои 1/8-дюйм. бит со скоростным угольником, чтобы убедиться, что отверстия были перпендикулярны двери.

Я закончил отверстия с помощью ступенчатого сверла.

Ступенчатая насадка очень удобна при установке стальных дверей. Не тускнеет быстро, как другие биты. Большинство стальных дверей изготавливаются из тонкого листа металла, поэтому использование этой насадки очень хорошо подходит для сверления больших отверстий.

Теперь важно: если на внутренней стороне двери будет установлена ​​защитная пластина, вам следует воздержаться от сверления последнего сквозного болта. В противном случае вы просверлите свою пластину насквозь, и это будет выглядеть не очень хорошо. Вместо этого можно просто использовать саморез, который предоставляют производители.

При сверлении отверстий вы, естественно, создадите металлические осколки, так же как и пыль из дерева. По привычке я их либо протирал, либо сдувал. Но оба эти метода не годятся при работе с металлом.

Металл тяжеловат для обдува, а протирание оставляет на краске только белые царапины, особенно на черной двери. Лучшее решение — кисть.

После установки шарнира рядом стояло стекло. Вам нужно нанести немного оконного остекления на внешнюю сторону фланца. Остекление не было предоставлено вместе с дверью или стеклом, и я не мог получить его от своего поставщика, поэтому я получил его в своей местной стекольной компании. Затем я установил стекло и защелкнул внутренний фланец.

Поскольку дверь была очень тяжелой, я установил петлю обратно на косяк с помощью саморезов с плоской головкой. Я прикрепил дверь к петле с помощью маленьких винтов с плоской головкой. И, наконец, я установил все половые болты, которые навсегда прикрепят дверь к петле.

Пришло время установить ответную планку. В инструкции написано просверлить и нарезать болт под 12-24.

Мне удалось найти еще один классный инструмент от Greenlee с насадками, которые позволяют просверливать и нарезать отверстие одним движением. Он идеально подходит для этого калибра стали и стоит своих денег. Я использовал сверло 12-24, чтобы одновременно просверлить и нарезать отверстия для ответной планки.

Затем я вставил порог на место и завинтил его. Вместо того, чтобы использовать винты, которые они предоставили, я купил в магазине несколько винтов из нержавеющей стали и использовал их, просто чтобы избежать ржавчины.

Одной из типичных проблем при использовании непрерывного шарнира является присоединение стреловидного уплотнения. Как правило, уплотнение идет от одного конца двери к другому, и вы просто прикручиваете его на место.

Однако эта петля доходит до нижней части двери, что вынуждает вас останавливать уплотнение на петле. Я полагаю, вы могли бы разрезать шарнир, но мне это неудобно делать, и это может привести к ослаблению шарнира и его функциональных возможностей. Вместо этого я измерил расстояние от петли до конца двери и обрезал только алюминий, оставив резину по всей длине.

После того, как я закрутил уплотнитель на место, я обрезал резину ровно настолько, чтобы ее часть могла пройти за петлей. Таким образом, не было бы открытого зазора или маленького незакрепленного лоскута резины, который со временем оторвался бы. Затем я удалил несколько нижних винтов на петле и немного приподнял петлю, чтобы заправить резину под нее.

Внутренняя отделка

Поскольку большинство стен различаются по толщине, я всегда заказываю металлические рамы достаточной ширины, чтобы покрыть самую широкую часть стены.

Перед креплением косяка к внутренней стене любой зазор между косяком и стеной необходимо закрыть прокладками, иначе косяк прогнется. Для этого я измерил зазор, начертил его на доске и вырезал от руки на настольной пиле.

А потом подсунул прокладки за косяк. Только после этого я смог закрутить винты и обеспечить хорошую и плотную посадку.

Последним этапом была установка доводчика и нанесение герметика на косяк. Я снова использовал набор сверл Greenlee для крепления дверного доводчика, для чего потребовались отверстия для болтов. Доводчик имел две регулировки: одну для скорости и одну для обратного хода. Я регулировал оба до тех пор, пока дверь не открылась чисто и четко до косяка, и пока она немного не замедлилась и надежно не захлопнулась.

Наконец, я установил уплотнитель косяка с помощью саморезов с плоской головкой.

Через пару дней после установки я проверил, как все работает; сотрудники подтвердили, что это было намного тише и менее разрушительно. Самое главное, я уверен, что он выдержит коммерческое использование.

• • •

БИОГРАФИЯ АВТОРА

Дилан Шаньон живет и работает на юге Нью-Гемпшира. Он основал свою компанию Chagnon Construction 6,5 лет назад, вскоре после окончания колледжа.

Во время летних каникул в колледже Дилан работал в строительной отрасли, изучая каркасные, кровельные и небольшие отделочные работы. Он вырос, тесно связанный с коммерческой компанией своего отца по очистке полов, которая посеяла семена гордости за работу, владение бизнесом, управление задачами и ожидания качества. Настойчивость и готовность Дилана браться за работу, которой он раньше никогда не занимался, позволили ему создать и поддерживать хорошую клиентскую базу, продолжая при этом расширять спектр услуг, которые он может предоставлять.

Когда у него есть свободное время, он любит играть на гитаре, ходить на концерты, а в хорошую погоду кататься на своем Chevy Bel-Air 1959 года выпуска.

Благодарности

Дилан благодарит своего отца за то, что он научил его важности управленческих навыков и навыков решения проблем, на развитие которых в противном случае ушли бы годы, а возможно, и целая карьера.

Дилан также хотел бы поблагодарить Даррина Уэйсона за предоставленную ему возможность начать торговлю, а также Рэя Блейка. Навыки и общий метод построения, которым Дилан научился за годы работы с ними (несмотря на обрамление), без сомнения, были фундаментальными краеугольными камнями методичного подхода Дилана к любому проекту.

Как установить стальную дверь

Если вы недавно получили новую стальную дверь, вам нужно научиться ее устанавливать. Процесс установки может быть выполнен относительно легко без профессиональной помощи, если у вас есть кто-то, кто поможет вам в этом. Второй человек рядом обеспечит вашу безопасность, а также целостность вашей новой двери. Хотя установить дверь самостоятельно несложно, важно также убедиться, что вы делаете это правильно. Неправильно установленная дверь может привести к проблемам в будущем, таким как повреждение вашей двери или вашего дома. Соблюдение следующих инструкций обеспечит надежную и надежную установку вашей двери.

Фото из галереи Bighorn Iron Doors

Процесс установки

1. Измерьте грубый проем вашей двери, чтобы убедиться, что дверной косяк подойдет к вашему дому. Это означает измерение проема в стене, где вы будете устанавливать дверь. Как правило, вы хотите, чтобы черновое отверстие было на 1/2 дюйма больше, чем снаружи дверного косяка со всех сторон.
2. Убедитесь, что ваш каркас прочный и надежный. Если стена, окружающая вашу дверь, не закреплена должным образом, это может привести к нежелательному движению после установки. Убедитесь, что ваш каркас в безопасности, чтобы предотвратить повреждение вашей двери в будущем.
3. Убедитесь, что пол под дверным проемом ровный. Если это не так, ваша дверь будет выше с одной стороны, чем с другой, что вызовет проблемы при попытке открыть и закрыть дверь. Если вы обнаружите, что он неровный, вам нужно будет поставить прокладки на нижнюю сторону, чтобы выровнять положение.
4. Дополнительно:  Нанесите на основание силиконовый герметик. Выполнение этого шага перед установкой рамы поможет защитить вашу дверь от непогоды.
5. Отцентрируйте раму в грубом отверстии и закрепите ее на месте с помощью скоб, чтобы удерживать ее на месте.
6. Убедитесь, что ваш порог ровно стоит на полу и что между дверной коробкой и домом нет мусора.
7. Убедитесь, что рама вертикально со стеной.
8. Дополнительно:  Предварительно просверлите направляющие отверстия для винтов. Этот шаг поможет предотвратить расщепление шпилек, что обеспечит прочность вашей установки.
9. Вкрутите раму в шпильки дверного проема.
10. Дополнительно:  Снимите стекло с двери, прежде чем вставлять его в раму. Это сделает дверь легче и маневреннее, и вам не нужно будет беспокоиться о том, чтобы разбить стекло.
11. Если вы прикрепляете обувь или щетки к нижней части двери:  Положите дверь на бок. Мы рекомендуем накрыть пару козлов одеялами и положить на них дверь. Оттуда вы можете легко прикрепить обувь или подметальные машины к двери.
12. Смажьте петли.
13. Вместе с двумя людьми поднесите дверь к раме и держите ее перпендикулярно дверному проему. Когда один человек регулирует верхнюю петлю, а другой человек регулирует нижнюю петлю, установите дверь на место. Важно убедиться, что обе петли встают на место одновременно.
14. Медленно откройте и закройте дверцу несколько раз, чтобы убедиться в отсутствии помех и в том, что верхняя часть дверцы ровно прилегает к раме.
15. Повторите шаги 10–14 для второй двери.
16. Установите все необходимое оборудование, такое как ручки и замки

На этом этапе важно еще раз проверить установку, чтобы убедиться, что все ровно и вертикально. Каркас может прогибаться во время установки, что может повлиять на удобство использования и безопасность вашей двери. Хотя вы, возможно, не захотите решать какие-либо проблемы сразу, оставление проблем на потом может усугубить их и нанести дополнительный ущерб вашей двери и дому.

Фото из галереи Bighorn Iron Doors

Старайтесь не совершать этих распространенных ошибок

Для тех, кто новичок в установке дверей, может быть легко сделать некоторые ошибки. К сожалению, ошибки при установке могут привести к проблемам, которые в конечном итоге повредят вашу дверь, раму или дом. Ниже приведены некоторые распространенные ошибки и способы их избежать, чтобы помочь вам максимально эффективно установить дверь.

Использование неправильных винтов

Фото Бена Лоджа на Unsplash

Хотя может показаться, что подойдет любой винт, это не обязательно так. Винт 3 ½” лучше всего подходит для того, чтобы ваша дверь оставалась стабильной с течением времени. Слишком маленькие винты могут привести к тому, что дверь со временем будет шататься и сдвигаться. Это может привести к тому, что он будет тереться или царапать пол или даже отказываться закрываться должным образом.

Также важно правильно затягивать винты. Многие считают, что чем крепче они становятся, тем лучше, но это тоже неправда. Вместо этого постарайтесь добиться равномерной затяжки каждого винта. Чрезмерное затягивание некоторых винтов может привести к неравномерному натяжению двери, что со временем может привести к деформации двери.

Подвешивание двери параллельно стене вне отвеса

При установке двери и рамы вы можете предположить, что она вертикальна только потому, что она параллельна стене. Тем не менее, вполне возможно, что ваша стена тоже будет не отвесной. Поэтому всегда важно проверить, вертикальна ли стена, прежде чем вставлять раму и дверь. В противном случае вы можете получить дверь, которая имеет тенденцию открываться и закрываться сама по себе. Если вы обнаружите, что у вас не отвесная стена, установка будет не такой простой, и вам нужно будет предпринять некоторые дополнительные шаги.

Не проверять ваши фуги

Внешняя сторона вашего косяка, также известная как фуги, может иметь собственные проблемы. Прежде чем вставлять раму в дверной проем, важно убедиться, что ваши откосы параллельны. Когда фуги неравномерны, со временем на дверь может нарастать давление. Это может привести к его деформации, как и при слишком сильно затянутых винтах.

Начиная с неровного подоконника

Ваш подоконник или нижняя часть дверного проема является важным элементом вашего входа. Поскольку ваша рама будет квадратной для вашей двери, несмотря ни на что, может показаться, что вам не нужно добавлять прокладки, чтобы выровнять ее.