Как укоротить дверь пластиковую: Как укоротить пластиковую дверь? | Первый Оконный Завод

Содержание

Как укоротить пластиковую дверь? | Первый Оконный Завод

Подобрать пластиковую дверь, которая идеально бы вписывалась в дверной проем, не всегда удается. При покупке магазины предоставляют возможность подгонки конструкции по нужным размерам. Иногда возникают ситуации, когда дверь для укорачивания везти в магазин нецелесообразно. Существуют различные способы, как укоротить пластиковую дверь.

Балконные двери ПВХ широко используются в остеклении дверных проемов. Они закрываются снаружи с помощью ручки, изнутри — с помощью установленной защелки. Основные преимущества:

  • высокая прочность;
  • длительный период в эксплуатации;
  • устойчивость к изменениям температуры и влаге;
  • хорошая шумоизоляция;
  • герметичность.

Пластиковые балконные двери изготавливаются из материалов высокого качества. При установке применяется двойное остекление. Профиль окантован оцинкованной сталью, стыки сварены качественным соединением.

Чаще всего для остекления балкона устанавливаются одностворчатые пластиковые конструкции.

Они хорошо защищают от шума, имеют функцию проветривания.

Разного рода причины могут привести к необходимости уменьшить балконную дверь ПВХ. Например:

  • дом дал усадку, и она стала плохо закрываться;
  • дверь была изготовлена с ошибочными замерами;
  • наличие готовой конструкции, не подходящей по размерам в дверной проем по высоте.

Верным вариантом будет отдать пластиковую дверь для укорачивания в специальный цех по производству подобных изделий.

Как уменьшить пластиковую дверь самостоятельно

Укорачивание пластиковой двери в домашних условиях — довольно сложный процесс. При наличии определенных знаний и инструментов выполнить это вполне возможно.

Сначала ее необходимо снять с петель. Процесс снятия проходит в три этапа:

  • с помощью отвертки необходимо поддеть защитные колпачки, которые находятся на петлях;
  • при нажатии на верхнюю часть петли опустится штырь, который убирают инструментом;
  • полотно с помощью наклона на себя нужно приподнять вверх и убрать с нижней петли.

Таким образом происходит снятие дверной конструкции.

Далее необходимо выполнить замер, на сколько нужно обрезать пластиковую балконную дверь. При наличии болгарки можно приступать к уменьшению двери до нужного размера.

После этого ее необходимо усилить дополнительным пластиковым профилем, который устанавливают снизу. В процессе швы, которые образуются между дверью и профилем, заделывают герметиком.

По завершении процесса готовую дверь устанавливают заново в проем. Дверное полотно необходимо одеть сначала на нижние петли, а затем на верхние. Зафиксировать петли с помощью штыря и одеть защитные колпачки.

Именно из таких этапов состоит процесс укорачивания балконной пластиковой двери.

Для того, чтобы она прослужила долго, нужно соблюдать определенные правила по уходу:

  • смазывать маслом механизмы;
  • с помощью инструмента проводить подтяжку ручки;
  • следить за плотным закрыванием двери, при обнаружении зазора необходимо произвести подтяжку петель.

Мелкие дефекты при эксплуатации можно устранить самостоятельно, а крупные работы, к примеру, уменьшение пластиковой балконной двери по высоте, лучше доверить профессионалам. При покупке у официальных представителей на определенный период существует гарантия, при которой различные дефекты убираются бесплатно.

Уменьшение пластиковой балконной двери самостоятельно выполнить вполне возможно. Она должна быть изготовлена из высокого качества, дабы в процессе уменьшения конструкция не повредилась.

Как обрезать межкомнатную дверь по высоте (снизу) своими руками.

Во время ремонта иногда происходит изменение уровня пола (укладка плитки, заливка стяжки или самовыравнивающегося покрытия и т. п.). После этого приходится обрезать межкомнатную дверь по высоте, чтобы обеспечить ее свободный ход при открывании и закрывании. Такую же операцию приходится проводить при замене, если новая дверь очень большая и не подходит к коробке. При установке новой рамы может оказаться и так, что размер проема не соответствует стандарту изделия.

Что понадобится для обрезки межкомнатной двери по высоте?

Укоротить полотно в домашних условиях несложно электрическим лобзиком или циркулярной пилой. Но чтобы получить аккуратный и прямой спил, потребуются вспомогательные инструменты:

  • струбцины, которые помогут фиксировать полотно и направляющие бруски;
  • линейка и угольник для проведения разметки;
  • острый нож для работы со шпонированной дверью;
  • кромочная лента для полотна из МДФ;
  • наждачная бумага.

Для предохранения декоративного покрытия двери от растрескивания по кромке спила можно воспользоваться малярным скотчем. В случае необходимости можно обойтись и без него.

Инструкция по самостоятельному выполнению работ

Перед проведением работ полотно снять с петель и подготовить, убирая с него ручки и другую фурнитуру. Дверь обрезается на верстаке, но в случае его отсутствия подойдет большой устойчивый стол.

Если полотно из массива нужно подогнать к проему из-за провисания или подъема пола, то лучше всего выполнить подрезку двери снизу. Снять 2 мерки высоты: у петлевой части и в притворе. Мерки перенести на полотно, откладывая новые размеры от верхней кромки. Через 2 точки провести прямую линию. Для этого желательно использовать длинную линейку и угольник, чтобы контролировать прямые углы между кромками.

По нанесенной разметке прикрепить направляющую рейку. При использовании электроинструмента лучше использовать металлическую полосу или линейку. Если отрезать дверь ручной ножовкой по дереву, подойдут направляющие из ровных реек. Шаблон прижать к полотну струбцинами выше разметки.

Чтобы сохранить слой лака и шпона на полированной двери, обработайте ее при помощи болгарки. Диск инструмента оставит пропил с ровными краями, который нельзя сделать пилой. Вести болгарку нужно по направляющему бруску. Перед обработкой по линии разметки наклеить скотч, а прямую перенести на его поверхность.

Если болгарки нет, лаковое покрытие на удаляемой части снимают наждачной шкуркой, а шпон прорезают острым ножом на обеих плоскостях полотна и на кромочных его частях. После этого дверь можно отпилить по направляющей.

Струбцины убрать, кромки спила обработать наждачной бумагой. На шпонированную дверь нужно приклеить кромочную ленту, подобрав ее оттенок к шпону. Если массивное полотно окрашено, срез покрыть краской или лаком. Дверное полотно навесить на раму, устранить перекосы и прикрепить снятую фурнитуру.

В такой же последовательности выполняют работы и при замене полотна: стандартные размеры нового изделия можно изменить по высоте и ширине. При выполнении работ нужно учитывать, из чего собрано изделие.

Советы профессионалов

Полотно из массива или МДФ можно обрезать снизу, если оно не имеет филенок или их имитации. При наличии симметричного декора обрезку лучше проводить с двух сторон, разделив величину срезаемой части на 2. Эти мерки откладывают от каждой кромки, не нарушая симметричности верней и нижней филенок. Так же поступают, если нужно уменьшить стандартную ширину дверного полотна.

Каркасные пустотелые двери нельзя укорачивать слишком сильно. Изделие состоит из деревянных брусков, имеющих ограниченную толщину. При выполнении работ нужно оставить не меньше 1-1,5 см каркасного бруска внутри полотна. Укоротить дверь можно, как указано для конструкции с филенками — сверху и снизу.

При попытке установки стандартной двери в маленький проем погонажные материалы рамы укорачивают по меркам и закрепляют в проеме. Размеры створки придется подгонять по описанной выше технологии.

Полотно из массива иногда разбухает из-за избыточной влажности и плохо входит в раму. Устранить такую проблему можно рубанком или шлифмашиной (ручным фрезером). Полотно снять, положить на верстак и обработать его кромку режущим инструментом, снимая несколько миллиметров стружки с нужной стороны. Навесить дверь и опробовать ее ход. Если проблема не устранена, повторить обработку.

Чтобы получить ровный срез массива при использовании циркулярной пилы, потребуется диск с большим количеством мелких зубьев. Но даже при таком условии качественно обрезать шпонированное изделие не удастся. Для полотна из МДФ лучше предпочесть электролобзик, а работу выполнять с соблюдением предохраняющих слой шпона правил (наклеивание скотча, прорезание шпона).

Если есть возможность использовать ручной фрезер, то выбирать для работы стоит только его. Инструмент выполнит ровный и четкий спил, а линию реза не придется обрабатывать дополнительно ни на массивном изделии, ни на МДФ или каркасной модели.

Для правильного наклеивания кромочной ленты используйте клей ПВА и утюг. Клеевой слой нужно нанести на спил полотна, дать ему просохнуть. Ленту приложить к кромке двери и прогладить через бумагу горячим утюгом. После остывания излишки ленты срезать острым ножом, а грани слегка протереть наждачной бумагой.

Snapguide

Snapguide

Извините, с нашей стороны что-то пошло не так.

Мы ведем расследование, и вскоре мы его исправим.

А пока звоните:

Или используйте свой электронный адрес

Зачем быть старомодным?
Легче войти с помощью:

Загрузка…

Как к

{{50 — data.title.length}}

Начни делать свой гид

1 Вам нужно принять официальные правила.
2 Чтобы иметь право на участие, вам необходимо отправить руководство.
3 Вы можете подать на конкурс более одного руководства.

Отправить новое руководство
Отправить существующее руководство

Как к

{{50 — данные.title.length}}

Выполнено

Барабан из переработанного пластика для дождевой воды


Мой набор резервуаров для дождевой воды из переработанных пластиковых бочек, вместимостью 1300 литров

Почему резервуары для воды малого размера?

Дождевая вода — ценный ресурс, который в значительной степени не используется в городских условиях.Это один из бесплатных ресурсов природы, который мы можем использовать для выращивания продуктов питания, и, учитывая, что Австралия является самым засушливым континентом в мире, дождевая вода является очень ценным ресурсом, слишком ценным, чтобы позволить ему стекать в канализацию!

Вы услышите много мнений о том, какого размера резервуары для дождевой воды «полезны», и вы услышите упоминание, что «все, что меньше любого размера, не стоит усилий» и т. Д.

Большая часть этой риторики основана на предположении, что у людей есть хороший большой дом (которым они владеют!) С идеальной крышей, много свободного места на заднем дворе, чтобы поставить действительно большие резервуары и, наконец, деньги, чтобы заплатить для всего этого.

Позвольте мне сказать, что если вы выращиваете сад, вам понадобится вся вода, которую вы можете получить, и каждая мелочь имеет значение. Если вы можете получить его бесплатно, это лучше, чем платить за него. В условиях ограничений на воду в Австралии сбор дождевой воды действительно может иметь большое значение для сада, выжившего в жаркое лето.

В конечном счете, мы можем выбрать использование ресурсов, которые природа предоставляет нам бесплатно, какими бы ограниченными они ни были, или мы можем просто позволить совершенно хорошей чистой дождевой воде стекать в ливневую канализацию … Выбор за нами.

По опыту, в городских условиях есть место для резервуаров для воды небольшой емкости. Резервуары для воды небольшого объема работают в таких местах, как аренда, небольшие сады во дворе и даже большие задние дворы с ограниченным бюджетом.

В этих ситуациях соображения по выбору резервуара для воды полностью отличаются от сценария большого дома / большого бюджета.

В арендуемой собственности вам могут понадобиться резервуары для воды, которые достаточно малы, чтобы их можно было перевозить с места на место, могут быть разобраны и даже могут поместиться в обычный автомобиль для транспортировки (или велосипедный прицеп, если на то пошло!).

В небольшом доме или блоке резервуары для воды должны проходить через любые дверные проемы, ворота и проходы, чтобы добраться до конечного пункта назначения на заднем дворе. Кроме того, в большинстве небольших дворов и дворов места мало.

Если у вас ограниченный бюджет, главный критерий — стоимость. Тот факт, что у человека мало денег, не означает, что он не может внести свой вклад в обеспечение устойчивого развития!

Вы можете купить небольшие резервуары и установить их самостоятельно, или вы можете сделать их самостоятельно из переработанных материалов.Стоимость здесь является решающим фактором. Даже при использовании переработанных материалов фитинги резервуаров обычно должны быть новыми, и они могут быстро увеличить стоимость.

Мой хороший друг, Дэвид, он эксперт по воде, он провел обширное исследование и определил затраты на установку небольших резервуаров для сбора дождевой воды, и он сделал некоторые важные выводы. По его собственным словам:

Поработав над возможными вариантами, я пришел к выводу, что выход за пределы 3 стволов был не очень экономичным.Я чувствую, что есть более выгодные коммерческие варианты — или я собираюсь купить что-нибудь подержанное. Стоимость пяти бочек, сблокированных с подставками, переливом и краном составляет ок. 300 долларов на материалы. Вы можете купить резервуары объемом 1 килолитр за 200 долларов или меньше ».

Он предполагает, что установка, использующая три ствола, является самой большой из возможных с точки зрения экономической эффективности.

Дэвид разработал несколько отличных проектов для создания резервуаров для дождевой воды из соединенных между собой пластиковых бочек, и с его разрешения я представлю некоторые из них в будущем.

А пока я поделюсь своими собственными проектами установки с синими барабанами, изображенными в этой статье.

Конструкция модульной системы резервуаров для воды

Вот пошаговые инструкции по созданию модульной системы резервуаров для воды, которая работает либо как один резервуар, либо как несколько резервуаров, соединенных вместе для большей емкости хранения воды.

Все сделано из переработанного пластикового барабана и нескольких обычных ирригационных принадлежностей, которые можно найти в большинстве садовых торговых точек.

Во-первых, вот базовая конструкция:

Следующая инструкция состоит из трех частей:

  1. Построение монобаковой установки
  2. Дополнительные шаги, необходимые для создания установки с несколькими резервуарами
  3. Подключение к насосу и другие усовершенствования

Шаг 1. Подготовка пластиковой бочки

Приобретите пластиковую бочку с крышкой для использования в качестве резервуара для воды. При необходимости очистите и промойте.

Пластиковая бочка, используемая в этой инструкции, имеет емкость 220 литров (крышка не показана на рисунке ниже, так как после промывки ее оставили сушить на воздухе).


Бочка из переработанного пластика (вместимость 220 л)

Шаг 2 — Соберите фитинги бака

Вам также понадобятся некоторые фитинги для резервуара для воды.

Для базовой конструкции одиночных резервуаров вам потребуется:

1.Входной патрубок с резьбой 20 мм (переборка).

Используются для присоединения соединений к резервуару.

Вам понадобятся два таких штуцера: один для присоединения крана к резервуару, а другой для присоединения переливной трубы к резервуару (если вы решите его использовать).

2. Латунный кран или шаровой кран .

При покупке крана убедитесь, что вы выбрали кран с выпускным отверстием подходящего размера ( — сторона, где выходит вода, где вы будете подсоединять шланг ), поскольку они бывают двух размеров: выпускное отверстие 3/4 дюйма и 1 дюйм. Выход.

Я считаю, что стандартный размер садового латунного крана, используемый во всех штатах Австралии, составляет 3/4 дюйма, за исключением Нового Южного Уэльса. Для NSW используйте выпускной кран 1 ″.

Если входной патрубок крана (задняя часть крана, откуда поступает вода) слишком мал и не ввинчивается прямо во входное отверстие резьбового резервуара, вам понадобится переходная втулка, которая представляет собой пластиковый адаптер с резьбой, который позволяет вам вкручивать установка в отверстие большего размера.


Переходная втулка позволяет установить входной кран меньшего размера в резьбовой вход резервуара


Вы также можете использовать шаровые краны вместо крана.Они очень прочные и имеют рычаг на ¼ оборота, которому, как вы уже догадались, требуется всего четверть оборота, чтобы перейти из полностью закрытого положения в полностью открытое. В этом приложении вы должны использовать шаровой кран диаметром 20 мм.

Шаровые краны намного дороже, чем краны, и эти шаровые краны с внутренней резьбой, изображенные ниже, потребуют дополнительных фитингов для их подключения к резервуару.

Чтобы подсоединить шаровой клапан с охватывающим концом к входному отверстию резервуара с резьбой, вам понадобится резьбовой ниппель, в частности, резьбовой ниппель 20 мм x 20 мм, изображенный ниже:

Вы можете выбрать любой стиль: от обычных латунных садовых кранов ( на фото слева ) до компактного смесителя с рычажной ручкой на 1/4 оборота ( на фото справа ).Это довольно дешево, и если вы выберете правильный размер, он будет ввинчиваться прямо во входное отверстие резьбового бака.

Шаг 3 — Подготовка бурового оборудования

Есть два инструмента, с помощью которых я бы порекомендовал просверлить отверстие в пластиковом барабане, чтобы оно соответствовало входному отверстию резервуара с резьбой 20 мм. Любой из этих инструментов справится со своей задачей достаточно хорошо.

1. Кольцевая пила .

Наиболее рекомендуемый вариант, так как с этим невозможно ошибиться. Используется с аккумуляторной или обычной электрической дрелью, и оставляет немного более грубое отверстие, которое можно сгладить с помощью куска скатанной наждачной бумаги.

Чтобы вырезать отверстие, которое будет плотно прилегать к входному отверстию резервуара с резьбой 20 мм (фактический внешний диаметр которого составляет 25 мм), вам понадобится кольцевая пила на 25 мм.

2. Ступенчатое сверло .

Используется с аккумуляторной или обычной электрической дрелью и оставляет очень чистое отверстие с гладкой поверхностью.

Поскольку сверло имеет коническую форму (конусообразную) и пластик барабана довольно толстый, вам нужно будет просверлить отверстие с обеих сторон, чтобы получить прямой сквозной разрез, иначе отверстие будет больше с внешней стороны.

Это немного сложнее в использовании, так как существует постоянный риск толкнуть сверло еще на один шаг и сделать отверстие слишком большим. Используйте только если у вас есть опыт работы со ступенчатыми сверлами из толстого пластика.

Отверстие, которое вы будете просверливать для входного отверстия резервуара с резьбой 20 мм, имеет ширину примерно 25 мм, поэтому вам потребуется ступенчатое сверло большего размера. Я использовал (на фото ниже) ступенчатую дрель 10-30 мм.

Шаг 4 — Отметьте расположение отверстий для сверления

Далее отметьте расположение отверстия на пластиковом барабане.Выберите гладкое место сбоку бака, где нет швов или выступов, чтобы обеспечить водонепроницаемое уплотнение при установке резьбового входа бака.

В данном случае я решил просверлить отверстие примерно в 4 ″ (10 см) от дна. Причина в том, что если у меня есть кран, установленный на баке, кран достаточно высок, чтобы я мог поставить ведро под кран, без необходимости поддерживать бак слишком высоко от земли.

Помните, чем выше вы установите кран, тем больше воды останется на дне резервуара, которую вы не сможете использовать!


Разметка места отверстия на пластиковом барабане

Если вы устанавливаете переливную трубу на бак, отметьте место сбоку, рядом с верхней частью пластмассовой бочки.Обдумайте, где вы разместите перелив, так как это будет уровень, когда вода будет стекать из резервуара, поэтому чем выше, тем лучше.

Если стороны пластикового барабана наклонены кверху, найдите время, чтобы посмотреть, как впускной патрубок с резьбой подойдет лучше всего.

Шаг 5 — Просверлить отверстия в пластиковом барабане

Просверлите отверстие в том месте, которое вы отметили на пластиковом барабане.

Если вы использовали кольцевую пилу, и на ней есть неровности, сгладьте их наждачной бумагой, чтобы получить более гладкую поверхность и лучшее уплотнение.

Если вы используете ступенчатую дрель, просверливайте отверстие по частям и проверяйте, достаточно ли оно велико, чтобы принять резьбовое входное отверстие бака. Риск со ступенчатым сверлом заключается в том, что вы можете просверлить отверстие слишком большого размера! Вы хотите плотно прилегать!

Если он почти подходит, просверлите немного дальше с обратной стороны (внутри резервуара), чтобы выровнять отверстие, и проверьте, подходит ли теперь входное отверстие резервуара с резьбой. Повторяйте процедуру до тех пор, пока не получите плотное прилегание.


Ступенчатое сверло, используемое для сверления пластикового барабана


Отверстие, просверленное для установки входного отверстия резервуара с резьбой

Шаг 6 — Проверка впускных отверстий резервуаров

Проверьте размер отверстия, чтобы убедиться, что входное отверстие резервуара с резьбой 20 мм плотно входит в него.


Контрольный штуцер входного отверстия резервуара с резьбой

Шаг 7 — Установите впускные отверстия резервуара

Вверните резьбовое впускное отверстие бака в пластиковый барабан.

Я решил, что хвостовая часть или вал входного отверстия резервуара с резьбой будет проходить внутрь пластикового барабана, поэтому я могу сделать фитинг настолько коротким, насколько это возможно снаружи, просто чтобы сэкономить место на проходе, где я обнаружил танки.

Если вы поместите короткую сторону внутрь резервуара, вы получите больше воды из резервуара, и будет легче вылить последнюю часть, немного наклонив резервуар.Если вы установите длинную сторону, как я здесь, вы не сможете этого сделать.


Входное отверстие бака с резьбой, вставленное в пластиковый барабан (вид изнутри)


Входное отверстие бака с резьбой, вставленное в пластиковый барабан (вид снаружи)

Шаг 8 — Затяните впускные отверстия резервуара

Затяните входное отверстие резервуара с резьбой, используя два разводных гаечных ключа: один внутри резервуара, а другой снаружи.

Удерживайте один внутри неподвижно ручкой вверх, чтобы можно было дотянуться до него, и поверните внешний, чтобы затянуть.Затягивайте достаточно сильно, но не перетягивайте!

ПРИМЕЧАНИЕ : Вам понадобится довольно БОЛЬШОЙ разводной гаечный ключ, чтобы он поместился вокруг входного отверстия бака с резьбой 20 мм!


Один разводной гаечный ключ для удержания резьбового входа бака внутри бака


Другой разводной гаечный ключ используется снаружи резервуара, чтобы повернуть резьбовое входное отверстие резервуара, чтобы затянуть его

Шаг 9 — Установите переполнение

Если вы устанавливаете только один резервуар, даже если это необязательно, лучше всего установить сливное отверстие для перелива.Таким образом, когда резервуар наполняется дождевой водой, а не переливается через край и стекает по земле, вы можете взять перелив и направить его по гибкой трубе в сад, пруд, водный сад или другой контейнер.


Бак с входной крышкой и переливной трубкой с левой стороны

Повернув кран или выпускное отверстие резервуара к себе, найдите переливную трубу с левой или правой стороны резервуара, близко к верху и на гладком участке вдали от швов или выступов.


Отверстие для перелива на баке в сборе, с подсоединенным гибким шлангом 22 мм в стиле стиральной машины, с выходом в сад

Вот более пристальный взгляд на выпускной патрубок перелива, он идентичен выпускному фитингу, с той лишь разницей, что снаружи имеется 20-миллиметровый изгиб, который удерживает шланг близко к стороне резервуара.

Еще одно преимущество колена заключается в том, что поворот его вверх позволяет воде достичь более высокого уровня в резервуаре, прежде чем она вытечет из переливной трубы.


Переливная труба, установленная сбоку резервуара рядом с верхом. На этом изображении к концу прикручен колпачок, чтобы перекрыть его, потому что перелив здесь не используется, и он предотвращает проникновение комаров.

Если вы соединяете вместе несколько резервуаров, только один резервуар требует подключения переливной трубы, так как все резервуары заполняются и опорожняются одновременно.

Вся установка ведет себя так, как если бы это был один большой резервуар с одним входом, куда поступает дождевая вода, и одним переливом, чтобы слить лишнюю воду.

Шаг 10 — Установите впуск дождевой воды

При установке одного резервуара вам понадобится какой-то входной патрубок, через который поступает дождевая вода. Тип входа, который вы выберете, частично будет зависеть от типа крышки, с которой идет ваш пластиковый барабан, так как вам необходимо адаптировать ее для вашего цель.

Во избежание размножения комаров в резервуаре для воды необходимо использовать крышку. По той же причине любые отверстия в крышке необходимо закрыть мелкой сеткой. Мелкая сетка также будет работать как фильтр грубой очистки, предотвращающий попадание мусора и грязи в резервуар.

ПРИМЕЧАНИЕ : Крышка не может быть воздухонепроницаемой, иначе вы создадите вакуум в резервуаре, когда будете набирать из него воду, а «вакуумный замок» остановит поток воды, поэтому необходимо какое-то вентиляционное отверстие. .

Крышка на моем баке была с маленькой винтовой крышкой, как показано ниже:

Я использовал обычный прозрачный силиконовый герметик, чтобы приклеить выходное отверстие желоба с внутренней резьбой из ПВХ диаметром 90 мм к нижней стороне крышки.

Фитинг из ПВХ с сеткой из нержавеющей стали 90 мм вставляется прямо в выходное отверстие желоба с внутренней резьбой из ПВХ 90 мм и образует фильтр для входа в резервуар для дождевой воды.

Для разных крышек резервуаров потребуются разные решения. Не бойтесь вводить новшества и изобретать!

Вместо крышки вы можете натянуть ткань для теней, противомоскитную сетку или что-то подобное поверх резервуара и просто обвязать край резервуара веревкой. Возможности безграничны!

Шаг 11 — Сборка подставки для резервуара

Постройте резервуар из бетонных блоков (блоков Бессера).Поместите два рядом так, чтобы они были достаточно широко друг от друга, чтобы выдержать как можно большую часть основания резервуара.


Два бетонных блока, используемые для подъема резервуара

Поместите два стандартных прямоугольных брусчатки поверх бетонного блока, чтобы завершить основание резервуара.


Основание резервуара из двух бетонных блоков (блоков Бессера) с уложенными поперек двух бетонных плит

Шаг 12 — Расположение резервуара

Установите бак на основание.

Важно — убедитесь, что нижний край пластикового барабана максимально прилегает к брусчатке. Самый простой способ сделать это — расположить основание и брусчатку так, чтобы края брусчатки выступали за дно резервуара.

(Остальное дно пластиковой бочки не критично, края выдерживают весь вес, а полная бочка с водой весит 220кг!)


Резервуар расположен на основании, обратите внимание, что края брусчатки выходят за пределы основания резервуара

Шаг 13 — Установите фитинги

Если вы настраиваете только один резервуар самостоятельно, установите кран на резервуар на этом этапе.

Возьмите кран и оберните резьбу тефлоновой водопроводной лентой, чтобы создать водонепроницаемое уплотнение (см. Инструкции ниже), а затем вручную ввинтите ее во входное отверстие резервуара с резьбой. Затягивайте только вручную.

Установите любые фитинги, необходимые для подсоединения трубы к сливному отверстию, и используйте тефлоновую ленту на всех резьбовых (ввинченных) соединениях.

Резервуар для воды полностью укомплектован и готов к использованию!

Полезный совет: использование тефлоновой ленты на резьбовых соединениях сантехники

Несколько советов по использованию тефлоновой сантехнической ленты:

Начинайте обматывать нити с конца и закручивать.длина фитинга или трубы (как показано на рисунке).

Оберните по направлению ниток. Неправильная упаковка может привести к разматыванию ленты при затягивании фитингов.

Самый простой способ описать эту технику — выполнить несколько шагов для правши. Возьмите трубу или фитинг в левой руке концом к себе ( точно так же, как труба на рисунке ) Удерживая рулон ленты так, чтобы это похоже на «улитку», с лентой, разворачивающейся с нижнего края (, как на фото ), намотайте ее по часовой стрелке с небольшим натяжением, примерно на 7 оборотов.

Вы наматываете ленту по часовой стрелке, чтобы она оставалась на месте, когда вы вкручиваете фитинг; если вы наматываете ее в другую сторону, она разматывается, когда вы ее вкручиваете. Вы держите ее «улиткой», когда лента подается снизу, чтобы может натягивать ленту при намотке. Если вы держите ее в другом направлении, лента выходит быстрее, чем вы можете ее намотать, и ее невозможно будет затянуть во время наматывания!


Соединение нескольких резервуаров вместе и дополнительные усовершенствования резервуаров

Бак, который я собрал в этом наборе инструкций, должен быть подключен к 5 другим резервуарам, которые я установил ранее, поэтому я просто добавлю соединитель, чтобы подключить его к основной линии подачи насоса.

Вместо крана я использую переходной ниппель с резьбой 25 мм x 20 мм, чтобы подсоединить его к главной линии подачи насоса


Переходной ниппель с резьбой 25 мм x 20 мм

Шаг 1. Подготовка фитинга

На меньшем конце резьбового переходного ниппеля 25 мм x 20 мм оберните резьбу тефлоновой лентой для водопроводных труб, чтобы создать водонепроницаемое уплотнение.

Шаг 2 — Установите фитинг

Вкрутите переходной ниппель с резьбой 25 мм x 20 мм во входное отверстие резервуара с резьбой и затяните разводным гаечным ключом.Вам не нужно перетягивать фитинг, потому что тефлоновая лента для сантехников создаст довольно плотное уплотнение при небольшом затягивании.


Переходной ниппель с резьбой 25 мм x 20 мм, вкручиваемый во входное отверстие резервуара с резьбой

На этом этапе я объясню некоторые аспекты конструкции установки с несколькими резервуарами и объясню, почему я использовал имеющиеся у меня фитинги. Вы можете пропустить этот раздел, если захотите!

Труба, соединяющая резервуары между собой, представляет собой дешевую 19-миллиметровую черную поливную трубку для орошения.Этого достаточно для соединения всех резервуаров вместе, и он достаточно хорошо работает как «балансирная труба», которая позволяет всем резервуарам заполняться и опорожняться одновременно.

Если вы используете меньшую 13-миллиметровую поливную поливинилхлоридную трубу, она слишком мала и поток резко снижается, поэтому во время сильного ливня ваш основной коллекторный резервуар (куда стекает дождевая вода) будет переполняться, потому что тонкая труба не может заполнить другие танки достаточно быстрые.

Чем больше диаметр трубы, тем лучше, но если вы используете 25-миллиметровую поливинилхлоридную оросительную трубу, вам придется использовать фитинги большего размера, и стоимость фитингов большего размера начинает становиться непомерно высокой, особенно с несколькими резервуарами!

Итак, использование 19-миллиметровой поливинилхлоридной оросительной трубы — это оптимальный размер между стоимостью и производительностью.При прокладке любых труб для подачи воды вы в идеале хотите, чтобы размер трубы был того же размера, поскольку использование любого фитинга, который уже, чем размер трубы, ограничивает поток воды.

Так что это значит? Если вы используете насос с вашими резервуарами, насос не сможет перекачивать столько воды, поэтому вы не сможете перекачивать его так далеко, или длину оросительной трубы / количество точек полива, которые вы перекачка, будет уменьшена. Поэтому очень важно не ограничивать подающие трубы!

Так что это значит для нашего проекта? По сути, вы хотите, чтобы внутренний диаметр («размер отверстия») любого фитинга составлял около 19 мм.Мы используем 19-миллиметровую поливную поливинилхлоридную трубку и 20-миллиметровый входной патрубок резервуара. Если мы собираемся что-либо подключать к этому, мы хотим, чтобы внутренний диаметр трубы оставался неизменным.

Для подсоединения входного отверстия резервуара с резьбой 20 мм к ирригационной трубе 19 мм мы можем использовать один фитинг, хвостовик 19 мм x 20 мм BSP с наружной резьбой, как показано на рисунке ниже.

Обратной стороной является то, что мы не можем легко отсоединить бак вручную, если это необходимо.

Вместо этого мы можем использовать фитинг под названием «Гайка и хвост», изображенный ниже:

Гайку и хвостовик можно повернуть, покрутив и открутив их от бака.В нем есть резиновая шайба, чтобы создать хорошее герметичное уплотнение с минимальным давлением. Это очень удобно, так как для снятия бака вам не нужны никакие инструменты.

Чтобы подсоединить гайку и хвостовой фитинг к резервуару, вам понадобится переходник с наружной резьбой с обеих сторон, этот фитинг называется резьбовым ниппелем, как показано ниже:

В процессе проектирования я подумал, что, поскольку гайка и хвостовик затягиваются вручную, было бы легче, если бы «гайка» была немного больше, чтобы ее можно было лучше удерживать.Это легко достигается без дополнительных затрат.

Вместо использования резьбового ниппеля 20 мм x 20 мм для соединения гайки и хвостовика с резервуаром мы можем использовать резьбовой ниппель 20 мм x 25 мм. На самом деле он называется переходным ниппелем с резьбой 25 мм x 20 мм (на фото ниже), но мы используем его наоборот, чтобы «увеличить» размер соединения.

Если мы используем большую гайку и хвостовик, гайку BSP 25 мм x хвостовую часть 19 мм, то «гайка» будет больше, поэтому мы получим больший захват, который будет легче повернуть.

Я надеюсь, что это не слишком запутало меня, и я объяснил мои соображения по поводу этого аспекта дизайна!

Шаг 3. Создание адаптера для подключения резервуара к другим резервуарам

Адаптер состоит из 19-миллиметрового тройника с зазубринами или Т-образного соединения ( на фото слева ), короткой 19-миллиметровой поливинилхлоридной поливинилхлоридной трубы и гайки BSP 25 мм x 19 мм хвостовика ( на фото справа ).

Установите гайку и хвостовик на тройник, собранный адаптер показан ниже:

Шаг 4 — Установите переходник на бак и уравнительную трубу

Навинтите переходник на резервуар, затяните вручную и вставьте уравнительную трубу (которая соединяет все резервуары вместе) в один конец Т-образного соединения.


Адаптер для подключения к новому резервуару и уравнительной трубе

Шаг 5 — Дополнительно — Установите сифонную трубу на резервуар

Этот шаг не является обязательным, но это одно из изобретенных мною нововведений, которое стоит на вес золота, если вы используете помпу. Если вы не используете насос, вы можете пропустить этот шаг, считая, что он все еще имеет некоторые преимущества, даже если вы просто установите кран на резервуар.

Одна из проблем с выпускным отверстием сбоку резервуара заключается в том, что вода всегда оказывается ниже выпускного отверстия, к которому вы не можете добраться, поэтому она просто остается там.С одним баком ничего страшного, может быть, всего 20 литров. Но когда у вас несколько резервуаров, это непригодное для использования остаточное количество складывается. При такой установке с шестью баками, как у меня, получается около 120 литров, что эквивалентно половине одного бака!

Простое решение — подключить 20-миллиметровый колено к входному отверстию резервуара с резьбой внутри резервуара, затем вкрутить короткую 20-миллиметровую вертикальную трубку и надавить на конец трубы так, чтобы он касался дна резервуара, как показано на рисунке ниже. .

С подключенным насосом он работает так же, как пить через соломинку, он высасывает все до последней капли из дна резервуара.

Шаг 6 — Подсоедините адаптер бака к насосу

Подсоедините другую сторону тройника к короткому отрезку 19-миллиметровой поливинилхлоридной поливинилхлоридной трубы и подсоедините линейный 19-миллиметровый кран, затем запустите другую сторону крана к насосу.


Балансировочная труба, подсоединенная к резервуару, оканчивающаяся встроенным краном и подсоединенная к впускному шлангу насоса

Шаг 7 — Настройка насоса

Это мой насос. Белый наливной шланг насоса подсоединен к фильтру (внизу слева) для удаления любых частиц из воды, чтобы предотвратить износ насоса и предотвратить засорение системы орошения «капельной».

Зеленый шланг — выход насоса. У этого насоса есть «переключатель манометра», большой желтый цилиндр вверху — это переключатель, активируемый давлением, он включает насос, когда вы пытаетесь набрать воду, и автоматически выключается, когда вы останавливаетесь. Все это находится на возвышении из бетона, чтобы защитить насос от попадания грязи и воды на землю.

Шаг 8 — Подключите насос к крану

Это полная настройка насоса. Пластиковая крышка насоса защищает насос от дождя и солнечных лучей.Насос подключается к водозаборному водозаборному отверстию, установленному на улице. Зеленый выпускной шланг подсоединяется к крану, установленному на стене.

Так как у насоса есть реле давления, когда вы открываете кран, он выключает насос, и вода течет, когда вы закрываете кран, он выключает насос.

Эта система позволяет мне использовать кран так же, как краны на электросети, с той лишь разницей, что этот кран подает дождевую воду из резервуаров. Как и в случае с водопроводными кранами, я могу подсоединить к нему шланг, наполнить ведра или лейки, он работает идентично.

Подробнее о настройке крана. Я решил использовать обычные садовые шланги «с защелкиванием» для удобства подключения насоса к нижней части крана и для подсоединения предметов к крану. Я просверлил кирпичную кладку, чтобы надежно закрепить кран, и использовал пластиковые заглушки с винтами, чтобы закрепить его на месте.

В заключение…

Вот и весь дизайн, от переработанного барабана до подогнанного крана и всего, что между ними. Ваша установка не должна быть такой сложной, чтобы собирать дождевую воду.Голый пластиковый барабан или старый мусорный бак под сломанной водосточной трубой тоже будет собирать дождевую воду. Все детали, насосы и т. Д. Созданы для удобства. Просто делайте то, что вы можете, начните с простого, если это помогает, а затем поэкспериментируйте, чтобы увидеть, сможете ли вы добиться большего.

Моя первая попытка собрать дождевую воду была с переделанным мусорным ведром на колесах, которое находилось под отрезанной водосточной трубой, и знаете что, это сработало отлично! И если вам интересно, вот оно, и я до сих пор им пользуюсь!

Я скоро опубликую дизайн этого бака для воды на колесиках!

А пока идите и соберите всю эту бесплатную дождевую воду, которой одаривает нас природа, и измените мир к лучшему, каждая мелочь имеет значение!

Нравится:

Нравится Загрузка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.