Как сузить дверной проем на 10 см: Как сузить дверной проем

Содержание

Как сузить дверной проем | Как уменьшить его высоту

Привет всем посетителям проекта СайтПроРемонт! Сегодняшняя наша тема – как сузить дверной проем. Заодно мы также поговорим о том, как можно очень просто понизить его высоту.

Довольно часто бывает, что дверные проемы в квартирах слишком высокие и широкие, и без проблем установить в них стандартные двери не удастся. Обычные размеры дверных коробок составляют 2070×970,870,770мм, так что иногда приходится подгонять размеры проемов под стандарт. Их рекомендуемые габариты на 30мм больше соответствующих габаритов коробок, то есть для размера коробки 2070×870мм проем должен быть 2100×900мм.

В этом уроке мы используем для образца дверной проем с изначальными габаритами 2200×1200мм, будем уменьшать его до 2100×1000мм. Для сужения рассмотрим способ с использованием монтажного гипсового клея. Вариант с клеем на гипсовой основе применим в том случае, если стена уже оштукатурена.

Способ годен для несильного сужения, максимум 25 см. Если же проем нужно уменьшить более существенно, нужно уже выстраивать замкнутый каркас из профилей, что будет дороже и дольше, но деваться некуда. Хотя ведь можно сузить его с обеих сторон.

Уменьшение ширины

Итак, вот наш проем:

Начинаем, как обычно, с разметки. Берем алюминиевое правило подходящей длины, кладем на пол и опираем на слой штукатурки по бокам от проема.

Маркером или карандашом прочерчиваем по правилу линию – продолжение стены.

Делаем это для обеих сторон нашего проема, в результате получая вот такое:

Следующим шагом нам нужно определить, до каких пор мы будем наращивать стену. В нашем примере нужно нарастить 20 см. Конструкция должна стоять строго вертикально, а для этого нужно сделать отметки на полу и верхнем откосе проема так, что бы они лежали в одной вертикальной плоскости. Этого добиваются путем разметки базовой вертикали на стене и последующим одинаковым отступом от нее на полу и откосе (вот статья о штукатурке откосов). Базовую вертикаль прочерчиваем с применением обычного пузырькового строительного уровня или отвеса.

Предположим, что мы выдержали расстояние между началом проема и базовой вертикалью в 20 см, тогда нужно будет отложить от нее по 40 см на полу и верхнем откосе (ведь наращиваем 20 см):

Наши линии соответствуют размерам конструкции уже С учетом толщины ГКЛ, но сейчас нам нужна разметка для каркаса. Отступаем от ранее начерченных линий толщину листа гипсокартона:

Для обеспечения максимальной жесткости конструкции я рекомендую использовать стоечные профили и соответствующие им направляющие, желательно шириной 100 мм. Подробно о стоечных профилях я рассказывал в уроке «Перегородка из гипсокартона». Вырезаем направляющие профили точно по размеру и крепим к полу и верхнему откосу, как показано на рисунках:

Вырежем пока нужных размеров стоечные профили, можно сразу вставить один из них в направляющий, но пока не закрепляя. Так же заранее вырезаем лист гипсокартона подходящих размеров, в нашем случае шириной порядка 25 и высотой 225 см. Стену и откосы грунтуем и сушим, также грунтуем и ГКЛ. Далее нам будет нужно замешать некоторое количество монтажного клея, например, Knauf Perlfix. Но если такого клея под рукой нет, допускается использовать в качестве замены обычную гипсовую штукатурку. Перлфикс достаточно быстро схватывается, так что с количеством важно не переборщить. Сначала я бы порекомендовал намазать им часть стены, не закрытую штукатуркой:

Затем берем ГКЛ и прикладываем, опирая на часть стены и профили. Прижимаем лист алюминиевым правилом по всей высоте, выдавливая из-под него лишний клей:

Закидываем угол между листом и откосом жирными «плюшками» клея, а еще лучше – намазываем сплошную полосу:

Снова контролируем плоскость правилом. Если все нормально, сшиваем лист со стоечным профилем саморезами:

Те же операции проделываем со вторым листом ГК. Может получиться так, что при вставке второго профиля, нам неудобно будет накладывать на угол клей. В этом случае лучше сперва нанести клей, а потом, отогнув ребро направляющего профиля, вставить в него стоечный. И затем снова загнуть ребро. Если расстояние между стоечными профилями получается больше 10 см (стена толстая), желательно дополнительно установить между ними перемычки с шагом не более 50 см. У нас в примере это расстояние равно 5 см, значит, перемычки не требуются.

Теперь остается зашить боковую часть.

Вот и все, с тем, как сузить проем, мы с вами разобрались. Теперь, прежде чем доштукатуривать стену, узнаем, как можно уменьшить его высоту.

Уменьшение высоты дверного проема

Предлагаемый способ применяется для занижения проема в пределах 10 см. Если нужно нарастить больше, необходимо выстраивать каркас из профилей. В нашем примере как раз необходимо понизить высоту проема на 10 см. Мы применяли такой способ на одном объекте, понижали 7 проемов. Поначалу были опасения насчет его надежности, но после установки дверей все они развеялись.

Итак, метод прост и заключается в наклеивании нескольких листов гипсокартона на верхний дверной откос. Куда уж проще? Вырезаются листы размерами с ширину проема на толщину стены, каждый из них грунтуется и сушится в горизонтальном положении (чтобы не погнулись).

Также, разумеется, грунтуется и сам верхний откос, который обычно представляет собой бетон. Бетон грунтуется специальной грунтовкой – Бетоконтактом. Не забываем, что перед началом работ, Бетоконтакт должен высохнуть.

Замешиваем немного (реально чуть-чуть) клея и обмазываем им откос и первый лист гипсокартона.

Мне лично почему-то кажется, что лучше наносить клей и на то, и на другое, так будет крепче, полный контакт. Наклеиваем первый лист, желательно контролируя его коротким пузырьковым уровнем. Внимание: каждый следующий лист клеится только после схватывания клея на предыдущем.

Еще одна моя личная рекомендация – не делать ширину листов равной толщине стены СО штукатуркой, лучше сделать немного «на минус» и проштукатурить торцы листов потом, это поможет избежать трещин. Кстати, крайне желательно при шпаклевании заармировать места примыкания ГКЛ к стене серпянкой или специальной бумажной лентой для стыков.

На картинке вы можете видеть саморезы, вкрученные сквозь ГК – это дает дополнительную прочность нашему гипсокартонному бутерброду. Суть такая – клеим 2-3 листа, затем берем перфоратор и пробуриваем сквозь них в откосе несколько отверстий. Загоняем в них дюбеля (часть их длины будет находиться внутри листов, а часть – в бетоне) и вкручиваем саморезы. Затем, после того, как все листы будут наклеены, дополнительно сшиваем их все друг с другом, но уже без использования перфоратора. Вот теперь наш проем обретает окончательную мощь. Теперь можно доштукатурить стены вокруг него.

Ну вот, мы с вами и рассмотрели самый простой вариант того, как занизить и сузить дверной проем. Способ действительно прост и весьма надежен. Если статья оказалась для вас полезной, предлагаю подписаться на свежие материалы. Желаю удачи в ремонте своими руками!

Автор: Роман

Во время капитального ремонта обычно меняется все, в том числе и двери. Иногда хочется установить более компактный дверной блок. В таком случае нужно проделать определенную работу с проемом. Сделать размеры прохода меньшими можно самостоятельно. Это позволит сэкономить на услуге специалиста. Но надо понимать, как уменьшить дверной проем.

Перед тем, как уменьшить вход в комнату и поставить дверь, следует подготовить необходимые инструменты, приспособления. Тогда все пройдет более быстро и в спокойной обстановке. Соответственно, выйдет сузить дверной проем без серьезных ошибок, которые часто допускаются во время суеты.

Это неполный перечень того, что обычно требуется для работы. Возможно, пригодятся и другие приспособления, материалы. Все зависит от того, чем планируется уменьшать габариты проема и каким именно способом. Рекомендуется на этапе подготовки составить перечень работ. Тогда будет проще понять, что же именно нужно для качественного выполнения каждого шага алгоритма.

Как правило, дверной проем приходится уменьшать по высоте. Например, в домах старой постройки проходы очень высокие. И в них не выходит поставить стандартную дверь. Тогда уменьшение дверного проема является оптимальным выходом из ситуации. Чаще всего уменьшение высоты дверного проема проводится гипсокартонными заготовками.

Перед тем, как уменьшить дверной проем по высоте, рекомендуется все распланировать. Необходимо подготовить проход, освободить его от всего ненужного. Поэтому снимается старое дверное полотно. Демонтируется дверная коробка. Дверной проем очищается от монтажной пены или цементно-песчаного раствора и замеряется. Это даст понять, насколько именно надо уменьшить проем.

Разметить места крепления каркаса и листов гипсокартона. Отмеряют нужную высоту проема и делают отметки с двух сторон карандашом. Они обозначают границы края обшивки. От отметок следует отступить около 1,25 см и также сделать пометки. Тут будет располагаться каркас конструкции из металлического профиля. Для придания жесткости стойки каркаса по горизонтали надо соединить прямыми подвесами с несущей стеной. Под них также необходимо сделать разметку.

Иногда нужно уменьшение проема не по высоте, а по бокам. Сужение дверного проема мастерами считается более простой задачей. Также применяются гипсокартонные листы. Обязательно проводятся подготовительные работы, во время которых демонтируется дверная коробка и дверное полотно, очищается проход от герметика, цемента, загрязнений.

Выполнить разметку. Используют для этой цели правило. Его кладут на поверхность пола так, чтобы оно соприкасалось с боками дверного проема. Прочерчивается линия параллельно стене. Так делается с наружной и внутренней части прохода. Наносятся вертикальные отметки на откосы и пол. Для этого пользуются строительным уровнем. Отметки ставятся с двух боков с учетом требуемой ширины прохода. Они определяют места крепления стоечного профиля.

Уменьшение проема гипсокартонными заготовками очень популярно ввиду ряда преимуществ. У этого материала небольшой вес, что облегчает его транспортировку и установку. Это идеальный вариант для прохода под межкомнатную дверь. Гипсокартон позволяет сделать дверной проем с идеально гладкими и ровными сторонами. Для работы с ним не нужны специальные навыки. Достаточно лишь найти и подготовить определенные инструменты и следовать простому алгоритму.

Сначала вычерчивается будущая конструкция. Делается это с применением уровня, рулетки и обычного карандаша. По отметкам прикручивается алюминиевый профиль к торцам стены. Вырезаются листы подходящего размера из гипсокартонного полотна. Крепятся к профилю на клеевой состав и дополнительно фиксируются саморезами. Полученная поверхность оштукатуривается и грунтуется. Далее проводится декоративная облицовка.

Кирпичная кладка признана отличным вариантом уменьшения прохода. Особенно часто применяется в домах, построенных из кирпича. Материал высокопрочный. По данному параметру лучше гипсокартона. Идеален для случаев, когда проход слишком широкий. Но по габаритам кирпичные изделия должны подходить под толщину стены.

Выравнивается поверхность проема. Для более прочного сцепления применяется арматура. Прутки размещаются вдоль и поперек стены в количестве шести штук с каждой стороны. На основе песка и цемента готовится кладочный раствор. Эти компоненты берут в пропорции 1 к 3 и смешиваются. Добавляется вода. Ее должно быть столько, чтобы в итоге получилась масса средней консистенции. Если нет опыта приготовления цементно-песчаного раствора, можно приобрести его в строительном магазине. Выполняется кладка. В конце затирают швы. Кирпичную поверхность оштукатуривают. Устанавливают коробку в подогнанный по габаритам проход.

Штукатурной смесью размер дверного проема сужают несильно. Можно использовать состав на базе цемента. Предварительно поверхность дверного проема прогрунтовывают. Тогда штукатурка со временем не отвалится. Если стена очень гладкая, следует сделать насечки. Можно воспользоваться специальной сеткой из железа. Ее фиксируют на стене дюбелями. Проводится разметка. Готовится раствор. Им заполняется лишнее пространство. Такой вариант уменьшения прохода в бетонной стене годится для установки легких межкомнатных дверей.

Деревянный брус применяется для сужения дверного прохода в стенах большой толщины. Если по размерам материал шире, чем нужно и выступает за плоскость стены, тогда лишнее убирают рубанком. В последствии доску шлифуют для удаления всех дефектов и неровностей.

Проводят замер проема. Затем полученные значения переносят на заготовленные брусья. Доски подгоняются по размеру. К проходу крепятся саморезами либо же гвоздями. Брусья могут применяться для уменьшения верхней части, а также боков прохода в стене.

Если параметры прохода под дверь изменяются самостоятельно впервые, не стоит торопиться начинать работу. Рекомендуется ознакомиться с данным вопросом подробнее, почитать тематические форумы, на которых делятся полезными советами. Обязательно следует посмотреть видеоматериал. Он позволит наглядно понять, как можно уменьшить проход по высоте и ширине. Такого видео в интернете очень много. Лучше выбирать материал, подготовленный профессионалом. Домашние неопытные мастера могут давать неверные советы, допускать ошибки при проведении работы. Специалисты же в данной области имеют достаточный опыт. Поэтому выполняют уменьшение прохода грамотно. Полезное видео по теме приведено ниже.

Таким образом, для установки дверного блока иногда приходится делать проем менее габаритным. Необязательно для этого вызывать мастера и тратить деньги. Сделанный самостоятельно проем будет не менее качественный и прочный. Нужно лишь приготовить все необходимое и запастись терпением. Придется потратить немало времени. Но результат того стоит.

Часто у владельцев квартир возникает необходимость в перепланировке. Процесс серьезный и трудоемкий, и сужение дверного проема не исключение. Следует рассмотреть причины, по которым может потребоваться изменение размеров межкомнатных проемов квартиры, а также ознакомиться с описанием того, как уменьшить дверной проем по его ширине и высоте.

Индивидуальные размеры существующие дверные арки или проемы. В этом случае возникают значительные трудности с установкой дверей стандартных размеров. Установка слишком большой двери чревата ее провисанием под действием силы тяжести, да и просто нежелательным внешним видом из-за громоздких габаритов.

Оформление существующего проема в виде арки. Часто вход в гостиную или холл застройщик выполняет в виде большой арки. Это не всегда желательно и может не соответствовать вкусам владельца квартиры. В этом случае необходима коррекция свода арки и уменьшение ее ширины и высоты.
Проем совмещен со стеной. Очень частый вариант планировки, особенно в малогабаритных квартирах. В этом случае дверь может открываться недостаточно широко, упираясь в распахивание соседней стены. Дверная ручка может мешать проходу, цепляясь за одежду или вещи. Дети часто получают травмы и ушибы, случайно натыкаясь на ручку или край дверного полотна во время игр на свежем воздухе.

Необходимость увеличения площади стены. Часто возникает потребность в большей свободной площади прилегающих стен, например, для размещения дополнительной мебели, необходимой в быту. В этом случае вполне можно пожертвовать шириной дверного пространства в пользу увеличения длины стены.

Наращивание боковых поверхностей деревянного бруса. Большой плюс этого метода в том, что дерево хорошо поддается обработке и подгонке размеров. Сделав необходимые замеры, можно с максимальной точностью подогнать размеры деревянных брусков. Сами бруски крепятся к проему длинными шурупами. Недостаток заключается в свойствах материала. Несмотря на натуральность и экологичность, что является плюсом, дерево плохо переносит смену температурно-влажностного режима. Такая конструкция со временем может потерять прочность, деформироваться или покоситься.

Дверной проем можно сузить с помощью гипсового клея. Этот вариант подходит в тех случаях, если стены помещения были отделаны штукатуркой. Для небольшого сужения прохода можно использовать гипсовый клей. Максимально этот способ позволяет уменьшить размер проема на 25 см.

Уменьшение пространства внутреннего прохода с использованием гипсокартона. Это самый экономичный и достаточно простой способ сделать это своими руками. Гипсокартон, как и дерево, отлично поддается регулировке размеров, поэтому подогнать его под нужную глубину проема совсем не сложно. Однако по сравнению с деревом гипсокартон не подвержен коррозии, не чувствителен к перепадам температуры и влажности. Конструкция, несмотря на большую эффективность, будет более прочной и долговечной.

Измерение существующего проема. Изготавливается со строительной измерительной рулеткой. Это измерение лучше проводить вдвоем, чтобы один человек помогал держать измерительную ленту. При ослаблении ленты в горизонтальных размерах возможны погрешности. Измерения следует проводить с каждой стороны проема и по диагонали.

Выше было описано несколько способов уменьшения размера дверного проема. Далее будет более подробно описан один из них. Он самый простой, предполагает минимальные затраты и доступен для самостоятельного выполнения практически каждому. Вы узнаете, как сузить дверной проем с помощью гипсокартона. Для этого вам потребуются некоторые инструменты, а также материалы для выполнения работы.

Рулетка измерительная; Нож для резки гипсокартона; Строительный уровень; Карандаш или маркер; Ножницы по металлу;Отвес; Алюминиевое правило; Строительный клей; Металлические профили; Цементная смесь; Листы гипсокартона; грунтовка; шпаклевка; Шпатель.

Изменение ширины проема. Металлические профили, соответствующие размерам, закрепляются в точках крепления на боковых поверхностях и на полу.
Подготовленные листы гипсокартона, откосы и рабочие стены обрабатывают грунтовкой. На стены и гипсокартон наносится слой строительного клея. Листы гипсокартона прикладывают к металлическим профилям и кромкам стен, плотно прижимая по всей поверхности. Стыки между гипсокартоном и откосами штукатурятся.

Изменение высоты. Уменьшается высота проема с помощью гипсокартона аналогично описанному выше. Общий принцип работы почти такой же. После определения нужной высоты проема на боковых поверхностях дверной коробки делаются отметки. Если в дальнейшем предполагается установка дверного блока стандартных размеров, то высоту следует отметить на уровне 205 см от пола. Необходимо обратить внимание на то, что для порога необходимо дополнительно оставить 5 см запаса по высоте. Так, следует помнить и о толщине гипсокартона.

Из профилей по замерам монтируется каркас , к которому будут крепиться листы гипсокартона. Для увеличения прочности конструкции можно добавить к каркасу несколько дополнительных перемычек. Это необходимо сделать, если каркас и листы гипсокартона имеют большие размеры. Рама фиксируется на верхней и боковой поверхностях проема саморезами.

Сужение без металлических профилей
Уменьшить ширину и высоту межкомнатной арки или прохода можно более простым способом, без использования металлических профилей. Этот вариант можно использовать в тех случаях, когда размер проема нужно немного уменьшить, не более чем на 10 см. Список необходимых для работы материалов и инструментов для этого метода значительно сокращается. Вам понадобятся листы гипсокартона, грунтовка, клей.
Гипсокартон разрезается на плиты, равные размеру глубины проема. Эти плиты сначала обрабатывают грунтовкой. После высыхания грунтовки на обе поверхности наносится клей. Листы гипсокартона, обработанные клеем, аккуратно прикладывают друг к другу по боковым поверхностям проема. Листы склеиваются до получения слоя необходимой толщины. Аналогично, приклеивая плиты гипсокартона слоями, уменьшается и высота проема.
Переходник из пеноблоков
Если после ремонта у вас остались пеноблоки, вы можете использовать их для изменения размеров проемов. Пеноблоки нужного размера закрепляют на поверхностях межкомнатного прохода клеем, затем закрепляют анкерными болтами или простыми гвоздями. Это делается для более надежного крепления всей дверной конструкции.
Этот вариант очень экономичен, но качество его выполнения зависит от аккуратности и терпения исполнителя. Некоторую сложность представляет правильная и ровная резка пеноблока. Не имея в этом опыта, лучше заранее потренироваться и приручить руку к аккуратной и ровной обрезке. Также при посадке пеноблока на клей нужно аккуратно и аккуратно наносить его на поверхности проема, чтобы края пеноблока не выходили за его глубину и не разрушались, иначе дополнительная резка и обработка с потребуется шпаклевка.
Как отрегулировать внутреннюю дверь
Деревянные внутренние двери выглядят потрясающе, обеспечивают естественный звуковой барьер и обладают хорошими изоляционными свойствами. Однако, поскольку древесина является натуральным материалом, она подвержена изменениям с течением времени. Жара, влага и возраст будут влиять на состояние вашей двери — и если ваш дом влажный или климат в вашем районе претерпевает множество изменений, она может набухнуть, сжаться или деформироваться. Вы можете предотвратить многое из этого, обработав древесину. Кроме того, если вы заметили, что дверь заедает, ее обычно можно отрегулировать, чтобы исправить это.
Как изменить размер?
Есть две основные проблемы, с которыми вы, скорее всего, столкнетесь с деревянной дверью. Одна из них заключается в том, что дверь может начать заедать, если она вздуется или если вы уложите новый пол, который уменьшит зазор между полом и нижней частью двери. Во-вторых, дверь может открыться сама по себе, если дверная рама не отвесна. Давайте посмотрим на оба из них по очереди.
1: Как укоротить дверь
Если одна из ваших внутренних одностворчатых дверей слишком длинная или вы устанавливаете более толстый ковер, который препятствует свободному движению двери, вам необходимо укоротить дверь, убрав некоторую длину с внешнего края.
Полые двери поставляются с кромкой из твердой древесины, которая окружает полый сердечник. Кромка обычно достаточно велика, чтобы вы могли безопасно удалить до 1 см древесины с каждой кромки. У дверей из МДФ или ламината кромка обычно толще, чем у полой двери, поэтому вы можете удалить немного больше. Все же лучше купить дверь, которая очень близка к правильному размеру, а не пытаться значительно урезать дверь.
Чтобы укоротить дверь, измерьте высоту рамы до пола (с учетом толщины настила) и дайте зазор 2 мм между рамой и зазор в пару мм внизу как хорошо.
С помощью угольника начертите линию на той стороне двери, которую вы хотите укоротить. Если вы регулируете существующую дверь с уже установленными петлями, вы можете просто немного снять нижнюю часть, чтобы дверь подходила. Если вы устанавливаете новую дверь, то лучше удалить одинаковое количество древесины сверху и снизу.
Если вы удаляете очень небольшое количество древесины, вы можете использовать рубанок для выполнения этой работы. Если вам нужно удалить большее количество древесины, лучшим выбором может быть ленточная шлифовальная машина или пила. Если вы используете пилу, прикрепите деревянную доску к нижней стороне двери, чтобы упростить работу.
Работайте медленно, но в стабильном темпе. Регулярно проверяйте свои замеры — вы всегда можете вернуться и удалить больше дерева, но если вы удалите слишком много, вы можете нанести необратимый ущерб двери.
После того, как вы удалили нужное количество древесины, обработайте сторону двери краской или лаком, чтобы обеспечить защиту древесины от влаги.
2: Как сделать дверную коробку меньше
Если дверь слишком короткая или узкая, не паникуйте! Пока разница незначительна, ее можно довольно легко обойти.
Если разница между дверью и рамой менее одного дюйма по ширине, то вы можете исправить это, отрегулировав только одну сторону рамы. Если разница составляет более одного дюйма, вам нужно будет сделать мех с обеих сторон. Если проблема в высоте, а не в ширине, вам нужно будет отрегулировать верхний косяк.
Если вы вырезаете только одну сторону рамы, снимите дверную коробку, верхний косяк и косяк со стороны ручки с помощью монтировки. Если вам нужно отрегулировать обе стороны, снимите также косяк с внутренней стороны. Снимите прокладки, которые находятся за косяками.
Возьмите несколько пиломатериалов 2×4 и с помощью настольной пилы нарежьте полоски для обшивки подходящего размера. Вырежьте их по ширине дерева, а не по краю. При расчете размера обязательно оставьте зазор в ½ дюйма с каждой стороны двери, а также сверху и снизу.
Нарежьте полоски по всей длине рамы.
Прикрепите планки к раме с помощью шурупов, которые должны врезаться в раму не менее чем на один дюйм. Просверлите направляющие отверстия сверлом диаметром ¼ дюйма, прежде чем вставлять шурупы, чтобы уменьшить риск раскола дерева.
Отрежьте детали косяка так, чтобы они подошли к новому проему. Верхний косяк нужно будет укоротить, если вы сузили проем, а боковые косяки нужно будет немного убрать снизу, если вы укоротили проем.
Прикрепите детали косяка с помощью новых прокладок, а затем с помощью уровня убедитесь, что они установлены вертикально.
Прибейте косяки набором 2-дюймовых финишных гвоздей, разместив гвозди на расстоянии 10 дюймов друг от друга.
Заменить корпус. Если старая обналичка больше не подходит, возможно, вам придется использовать более широкую накладку вместо нее.
Как отрегулировать петли?
Если у вас есть дверь подходящего размера и проем, вам нужно будет повесить дверь на раму. Если дверь уже навешена и кажется нужного размера, но держится, возможно, петли провисли или слишком ослаблены.
Регулировка винтов и петель поможет обеспечить идеальную посадку двери. Петли, которые гордятся, могут скрипеть или заедать. Вы можете остановить это, следя за тем, чтобы лист не возвышался над лицевой стороной косяка. Просто выкрутите винты, чтобы получить доступ к пазу, а затем разрежьте по метке сжатия слева от шарнира, чтобы расширить паз. ЕСЛИ там есть краска, мусор или дерево, используйте острое долото, чтобы удалить его, а затем замените петлю.
Если зазор между дверью и коробкой слишком мал, его можно увеличить, отрегулировав петли. Чтобы согнуть петлю, поместите торец гвоздя между лепестками петли или напротив шарнира. Медленно и осторожно закройте дверь, и гвоздь заставит щель увеличиться.