Как состыковать вагонку по длине: виды материала, технология монтажа полотен между собой и по длине, если они короткие, а также на потолке и в углах

Как класть вагонку на сложные стены

Экология познания. Усадьба: Среди множества строительных материалов дерево всегда занимало, и, безусловно, будет занимать почетное место. Как бы ни менялись технологии и методы обработки древесины — наверное, в строительстве нет материалов, универсальнее древесины.

В современном интерьере у дизайнеров, мастеров отделки популярна тема «правильной геометрии». Основное положение учения – добиться максимально правильного интерьера с геометрической точки зрения.

После того, как все подготовительные работы проделаны и бревна закрыты направляющими, можно приступать к монтажу. Если вы осуществляете его в новом, еще не отстоявшимся, деревянном доме или в бане, то стоит оставить между панелями и потолком зазор в полтора-два сантиметра. Он нужен для того, чтобы усадка строения, которая обязательно произойдет в течение двух-трех лет, компенсировалась.

Существует два варианта, как правильно стыковать вагонку по длине:

• в одну линию;
• с разбежкой швов, или в шахматном порядке.

В первом случае получится один вертикальный шов. Его нужно будет закрыть рейкой или планкой (либо любым другим профилем) по окончании монтажа. Такая конструкция будет выглядеть более выигрышно и служить долгие годы.

Во втором случае требуется отшлифовка торцов детали, чтобы шов был как можно меньше заметен. Каждый новый ряд следует начинать с обрезанной доски в предыдущем ряду. Таким образом будет достигнут безотходный монтаж материала, который, очевидно, более экономичный.

Выбор крепления

Для крепления вагонки по длине можно использовать как гвозди, так и саморезы или кляймеры. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.

Кляймер – это приспособление, предназначенное специально для этих целей, поэтому если вы хотите, чтобы стыковать вагонку при отделке и ремонте было проще, выбирайте его. Он задвигается в паз ламеля и подбивается до тех пор, пока полностью не сцепится с доской.

Для крепления гвоздями удобнее всего воспользоваться добойником, чтобы избежать деформацию края доски ударами молотка. Гвоздь следует вставлять в паз под углом приблизительно в 45 градусов и забивать до середины молотком. После этого можно забить его до конца добойником. Минус этого традиционного метода заключается в том, что даже используя добойник, редко удается избежать деформации кромки паза. Второй недостаток – это смазка, которой обработаны все гвозди, поступающие в продажу: и руки, и перчатки будут испачканы, а если дотронуться после этого до необработанной доски, можно легко испортить ее внешний вид.

Чтобы в конечном счете стыки смотрелись аккуратно, следует ответственно отнестись к выбору карнизов и плинтусов, которые смогут скрыть все недостатки и стать изюминкой интерьера.

Даже смысл евроремонта упирается в получение ровных частей комнаты: стен, пола, потолка. В наших строениях стены неровные с начала строительства. Иногда кажется, что возводили здание с закрытыми глазами: многочисленные волны, пустоты на поверхности, которые убрать не всегда просто. Так, что если вы стараетесь, чтобы ваша квартира соответствовала, хоть каким-то стандартам, то быстренько приступайте к выравниванию стен.

Кладем вагонку правильно

Совершенно неважно, каким методом вы будете обшивать стены, равнять их все равно придется. Конечно, стены часто выравниваются шпатлевкой, но сейчас эта работа стоит недешево, занимает много времени, усложняется поиском мастера, который отлично справится с вытягиванием стен.

И даже при таком равнении стены успешного результата вы можете не достичь, ведь на самые грубые дефекты стены много гипсовой смеси не положишь. Многие выбирают отделу стен гипсокартонном, но это лишь черновой вариант и нужно будет наносить на стены финишную отделку в виде покраски, обоев и т. д.

Проще всего скрыть неровные стены вагонкой или шалевкой. Получится аккуратно, эффектно и ровно. И здесь не особо важно, какой материал вы выберете -потому что, независимо от того, будет ли ваша вагонка из дерева, пластика, результат вы получите один – совершенное ровное монолитное покрытие стены.

Главное — как класть вагонку на кривые стены правильно и соблюдать положенный технологический процесс .

Запомните: вагонка на голую стену ни при каких обстоятельствах не клеится, не прибивается, не прикручивается, особенно если ставится вопрос о выравнивании поверхности. Эту технологию придумали лентяи и «специалисты» по срубанию легкого заработка.

Рейки, профили на стену нашиваются, монтируются обязательно, только потом на созданный каркас устанавливается отделка в виде шалевки. Кроме равнения неровностей, между кривой стеной и отделкой нужно пространство, чтобы не скапливалась влага, работала вентиляция. Представьте, что ваши деревянные панели будут гнить со стороны стены? А под пластиком или на самой стене «вырастет» грибок? Разбирать будете? Не поспоришь и с коэффициентом линейного расширения, когда под действием разницы температуры происходит расширение материала. А видео и фото по обшиванию стен еще раз убеждает в необходимости каркаса для шалевки.

Горизонтальная и вертикальная установки шалевки

Когда все подготовлено и можно приступить к конструкции обрешетки, пора определяться: как будет направлена ваша облицовка, вертикально или горизонтально. Каркас для обшивки всегда устанавливается перпендикулярно отделке: горизонтальное расположение шалевки – вертикальное расположение реек, вертикальная вагонка – горизонтально расположенная конструкция.

Расположение панелей обшивки будет следовать цели, которую вы ставите, равняя стены. Здесь действуют строительные законы: если вы планируете визуально расширить помещение, то обшивайте горизонтально.

Хотите приподнять потолок – выбирайте вертикальное расположение шалевки. Представьте себе, что клеите полосатые обои, с вагонкой то же самое. Так что вопрос, как класть вагонку вертикально или горизонтально, вы можете решить, просмотрев интересные изображения комнат с горизонтальным или вертикальным расположением шалевки.

Если вы планируете самостоятельно обшивать кривые стены вагонкой, то вам нужно будет разобраться с особенностью вертикального и горизонтального расположения отделки.

Секреты мастеров

При планировании вертикального расположения шалевки, нужно доски устанавливать ядровой древесиной наружу, все следы от распиловки правильно направлять вниз.

Такая обшивка позволит качественно отделать все неровные и криволинейные стеновые поверхности. Вертикальное расположение шалевки нужно начинать с угла. Вертикальная отделка отлично справится с изогнутыми поверхностями .

Доски горизонтальной обшивки устанавливаются ядровой стороной наружу, работу по установлению отделки нужно начинать с потолка к полу, стараясь направлять пазы вниз. Шип выгонки при такой облицовке будет тоже располагаться вверху, тем самым исключит скопление влаги.
Получить криволинейные линии поверхности стены при таком расположении обшивки очень трудно, в некоторых местах доски придется даже сгибать. Во время работ нужно все время проверять уже установленную отделку, чтобы она находилась в горизонтальном положении. Обшивка заканчивается у пола, самую последнюю доску нужно вымерить по ширине и обрезать помощью топора или специальной пилы.

Иногда принципиально важным бывает расположение шалевки, например, в бане, сауне. В таких помещениях лучше отдавать предпочтение горизонтальному способу, так как отделка внизу будет находиться в самых неблагоприятных условиях и деформированное место обязательно придется поменять. В вертикальном положении заменить вагонку будет сложнее. 

Интересным способом обшивают стены продвинутые мастера, устанавливая вагонку под косым углом – диагонально. Смотрятся такие стены креативно, нестандартно. Но на такой способ придется потратить уйму времени, да и без навыков особых ничего не получится. опубликовано econet.ru  Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! © econet

инструкция, фото- и видео-уроки, цена

Компания «Фокус» – строительство домов из теплоблоков, экоблоков > Статьи

Изначально этот материал использовался для облицовки вагонов товарного поезда – отсюда название. Вагонка представляет собой тонкие панели из МДФ, дерева или ПВХ, соединяемые между собой шпунтом.

Сегодня такие панели нашли применение в отделке стен жилых домов. Размеры вагонки отличаются большим разнообразием. На это влияет материал и целевое назначение.

Содержание:

• Виды вагонки и монтаж
• Вагонка МДФ
• Вагонка ПВХ
• Монтаж вагонки
• Заключение

Деревянная вагонка.

Виды вагонки и монтаж

• Древесина – старший из материалов, используемых для производства вагонки. Это абсолютно натуральный материал – экологичный и эстетичный. Но и самый дорогой. К тому же, древесина требует специального ухода.
• Для изготовления вагонки применяют различные виды дерева: дуб, ольха, липа, ясень, лиственница и хвоя.По требованиям ГОСТ 8242-88 длина вагонки не превышает 600 см,а ширина не превышает 15 см
• Толщина варьируется в пределах 1,2-2,5 см,при этом выделяют так называемую «колхозницу» – панель толщиной 2-2,5 смс укороченным гребнем, что не влияет на способ монтажа.
• Следует внимательно отнестись к выбору вагонки из дерева, в зависимости от назначения.
  К примеру, для отделки сильно нагреваемых комнат, таких как бани, сауны, лучше выбрать лиственницу, а вот панели из хвои здесь использовать не стоит. В то же время, такие панели не склонны к образованию темного налета, что позволяет им сохранять первозданный вид в течение многих лет.
• Евровагонка включает несколько видов панелей, имеющих длину не больше 6 м и конкретные параметры ширины (8, 10, 11 и 12 см) и толщины (1,3, 1,6 и 1,9 см).

Главным критерием в выборе деревянных панелей является качество просушки. Через пару лет плохо просушенное дерево исказит вид всей стены.

В зависимости от толщины деревянных панелей, их можно использовать при отделке внутренних и наружных стен. В первом случае, используется вагонка толщиной 1,2-1,6 см, во втором – толщина панели должна быть не меньше 1,6 см.

Вагонка МДФ

• Вагонка МДФ дешевле деревянной. При этом, для ее производства используется все та же древесина.
• Материал получают методом горячего прессования мелкодисперсной древесной стружки. В производстве не используются вредные вещества, поэтому вагонка МДФ – экологически чистый материал.
• Панели из МДФ отличаются широким размерным диапазоном, при этом возможна имитация любого дерева. В комплект входит 8-10 панелей с описанием параметров и инструкцией по применению.
• Панели из МДФ более практичны. В отличие от древесины, этот материал не нуждается в специальном уходе.

Вагонка ПВХ

• Панели ПВХ изготавливают из смеси смол отечественного и импортного производства, посредством метода экструдирования. Эти материалы безопасны с точки зрения экологии и обладают огнеупорными свойствами.
• Такая вагонка прочная, обладает высоким качеством и привлекательным внешним видом, легко монтируется. Также, она хорошо сохраняет тепло, поглощает звук и изолирует лишнюю влагу.
• Не требует специального ухода, для поддержания чистоты можно использовать любые моющие средства.
• Может имитировать различные текстуры – от дерева до мрамора и гранита. Также бывают однотонные цветные и белые панели.
• Часто в комплектацию входят дополнительные детали для оформления углов и стыков. К тому же, ПВХ-вагонка отличается более низкой стоимостью.
• ПВХ-панели бывают трех видов: матовые, глянцевые и полуглянцевые.

Как правило, глянцевые панели используются внутри помещения, в связи с тем, что они неустойчивы к неблагоприятным погодным условиям, а матовые и полуглянцевые – снаружи.

• Качество такой вагонки прямо пропорционально ее вязкости. Полуглянцевые панели лидируют в прочности, но глянцевые, все же, самые дорогие в этом сегменте.
• Панели из поливинилхлорида выпускаются длиной 6 метров, с несколькими вариантами толщины: 0,5; 0.7; 0,8 или 1 см; и ширины: 1, 12,5, 15, 20 или 25 см. А вот глянцевые панели имеют фиксированную ширину – 25 см.

После того, как вы определились с выбором вагонки и решили, как будете ее укладывать, измерьте площадь помещения, не забыв про окна и двери. Рассчитайте количество материала.

Вы заметно облегчите себе задачу, если предварительно набросите план помещения и раскройку. Такая несложная процедура поможет точнее рассчитать количество материала, что сократит потраченные вами время и средства.

Монтаж вагонки

• Если вы собираетесь самостоятельно монтировать вагонку, то вы должны знать некоторые правила: начинать работу следует с обрешетки металлом или деревом с шагом до 4-5 см для МДФ и ПВХ-панелей, однако для дерева разрешается увеличить шаг до 8 см, если позволяет толщина доски.
• П-образные оцинкованные перфорированные подвесы помогут закрепить обрешетку на неровных стенах.
• Для монтажа вагонки из дерева и МДФ, толщиной не больше 1,6 см, используют кляймеры, более толстые панели следует крепить саморезами или гвоздями.
• Чтобы состыковать такие панели по длине, достаточно приложить их друг к другу и закрыть декоративной планкой для МДФ или багетом – для деревянных.
• Для крепления ПВХ-панелей к обрешетке используют степлер или широкошляпные саморезы. Стыкуют такие панели с помощью Н-образного профиля, который иногда используется и для вагонки МДФ.
• Какую бы вагонку вы не выбрали, всегда есть возможность утеплить ее минеральной ватой, пенопластом или фольгированным полиэтиленом. Утеплитель можно расположить в шаге обрешетки или под ней. Затем накладывается слой гидроизоляции или паропроницаемая прокладка.

При облицовке вагонкой ПВХ специалисты советуют для более плотного входа первой панели в направляющий профиль, убрать ее фаску, а последнюю панель взять более узкую (на 0,5 см), иначе вы рискуете сломать фаску или профиль.

Заключение

Вагонка – выгодное решение для отделки любых помещений. Ее преимущества заключаются в большом разнообразии материалов и размеров, простотой в эксплуатации, приятным видом и универсальностью применения.

Монтировать вагонку очень просто своими руками, какой бы материал вы не выбрали. А малое количество мусора при работе с вагонкой – еще одно приятное дополнение.

Похожие статьи

• Фасадная вагонка ПВХ: белая, цветная, под дерево, коричневая, комплектующие, производители, монтаж своими руками: инструкция, фото- и видео-уроки, цена

  Уже на протяжении нескольких лет успешно применяется для отделки ванных комнат, кухонных и других относительно влажных помещений вагонка ПВХ под дерево…

• Вагонка в интерьере — дизайн комнат и кухни, фото, как это сделать своими руками, видео инструкция

  Дерево является замечательным строительным материалом. Благодаря своим полезным свойствам и отличным характеристикам из дерева можно создавать различные…

• Отделка вагонкой комнаты, квартиры, дома, кухни, веранды и других помещений своими руками: инструкция, фото- и видео-уроки, цена

  Вагонка – очень практичный и красивый материал для отделки самых разных поверхностей: внутренних и наружных стен, потолков и даже полов. Она не теряет…

4 простых способа закрепить подкладку

апр 15 2016

• Учебник
• Французские кнопки

Свободное пришивание подкладки к изделию — техника, используемая в нескольких выкройках Itch to Stitch. Эти кнопки называются «французскими кнопками». (Я только что посмотрел, сколько существует «французских» швейных терминов. Очевидно, у нас есть французская канва, французские кривые, французские вытачки, французские швы и французские закрепки. Кажется, французы изобрели множество швейных техник и инструментов!)

Целью французских закрепок является свободное скрепление двух слоев ткани, обычно по краю юбки и подкладки юбки. Они также могут быть на талии или в нижней части пройм. Таким образом, два слоя могут поддерживать некоторое независимое движение, но они все еще связаны.

В покупной одежде подкладки для юбок или платьев обычно свободно висят, поэтому часто используются французские закрепки. Я видел выкройки юбок и платьев с подкладкой таким образом, что внутренняя часть полностью закрыта, как и у большинства жакетов с подкладкой. Но я не большой фанат. Я предпочитаю, чтобы они свободно висели, как их готовые аналоги. Таким образом, нет никаких шансов, что подкладка создаст видимые натяжения на внешней ткани.

Эти маленькие цепочки из ниток иногда также используются для изготовления защит для нижнего белья. Накладки для нижнего белья используются для фиксации бретелек бюстгальтера.

Вот французская закрепка на моей юбке Ann Taylor. Цепочка из ниток соединяет внешнюю ткань и подкладку по кромке.

Я собираюсь рассказать о четырех способах изготовления французских кнопок (я придумал эти названия для удобства):

• Ручная цепочка крючком
• Одеяловый стежок
• Отрывная машинная строчка
• Оверлочная строчка

Перед выполнением каких-либо ручных стежков пропустите нить через полоску пчелиного воска и промокните ее бумажным полотенцем, чтобы удалить излишки пчелиного воска. Вы были бы рады, если бы сделали это — ваша нить не будет так легко запутываться.

Ручная цепочка крючком

Ручной цепной шов крючком — мой любимый метод. Я думаю, что это быстро и легко, и это неизменно дает отличный результат.

Вденьте нитку в иглу и используйте двойную нить. Завяжите конец узлом.

Сделайте стежок на припуске подкладки близко к кромке.

Сделайте еще один маленький стежок, чтобы закрепить нить.

Сделайте еще один стежок, но не вытягивайте нить, чтобы получилась петля.

Мы можем на время забыть об игле и сосредоточиться только на нитке. Будем вязать крючком. Проденьте большой и указательный пальцы в петлю и возьмитесь за конец нити.

Потяните нить, чтобы затянуть ее, делая еще одну петлю.

Повторяйте, пока не получите цепочку длиной от 2 до 3 дюймов (от 5 до 7,6 см).

Когда она станет достаточно длинной, вы можете ввести иглу в петлю и затянуть ее, чтобы закрыть петлю.

Сделайте пару стежков на припуски на швы внешней ткани по краю. Убедитесь, что это место близко к месту на подкладке, чтобы при надевании юбки тамбурный стежок не стягивал подкладку/внешнюю ткань.

Завяжите узел, чтобы закрепить, и все готово!

Одеяловый стежок

Обметочный шов обеспечивает более толстую закрепку. Я думаю, что это выглядит красиво, но для меня это занимает немного больше времени.

Используйте двойную нить. О, убедитесь, что ваша нить достаточно длинная. Пяти футов (1,5 метра) должно быть достаточно. Завяжите конец нити. Выполнить стежок на припуске подкладки у подола.

Сделайте стежок на припуске на шов внешней ткани у подола. Опять же, убедитесь, что это пятно близко к пятну на подкладке, чтобы при ношении юбки закрепка не тянула подкладку/внешнюю ткань.

Но вместо того, чтобы стягивать обе ткани вместе, вы оставляете между ними от 2 до 3 дюймов (от 5 до 7,6 см) нити.

Снова сделайте стежок на подкладке, а затем на внешней ткани. Пройдите вперед и назад четыре или пять раз, каждый раз оставляя одинаковую длину нити между ними.

Теперь мы готовы сделать несколько обметочных стежков на этом пучке ниток. Для выполнения обметочного шва пучок ниток кладем горизонтально; мы будем работать слева направо. Держите свободный след нити вверху, чтобы при работе над стежком на самом деле образовывалась петля. Проведите иглу снизу и позади пучка нити и вверх через петлю. Это действительно трудно понять, описывая; фото стоит тысячи слов.

Протянуть.

И затянуть.

Повторите это движение, чтобы создать больше стежков.

Еще несколько стежков и вот так. Разве это не опрятно?

Вы повторяете до тех пор, пока вся длина нити не будет покрыта обвивными стежками. Сделайте стежок на припуске на шов, чтобы закрепить. Завяжите узел, и все готово!

Машинная строчка для отрыва

Метод отрывного машинного стежка полностью выполняется на швейной машине. Он дает тончайшую прихватку.

Отрежьте кусок бумажного полотенца длиной от 2 до 3 дюймов (от 5 до 7,6 см). На самом деле не имеет значения, насколько широкий, но дюйм (2,5 см) — это хорошо. Вы также можете использовать отрывной стабилизатор или водорастворимый стабилизатор (если одежду можно стирать). Но бумажное полотенце хорошее, дешевое и доступное. Это делает работу.

Сделайте пару стежков вперед и назад по краю припуска на шов на подкладке.

Продолжайте шить, но уже на бумажном полотенце.

На краю бумажного полотенца пристрочите к припуску на шов внешней ткани. Прошейте вперед и назад, чтобы закрепить.

Оторвите бумажное полотенце и готово!

Оверлочная строчка

Мне меньше всего нравится оверлочный шов, но это не значит, что он может вам не нравиться. По сути, вы берете цепочку оверлочных стежков и пришиваете припуски на швы подкладки/внешней ткани.

Наденьте цепочку оверлочных стежков на ручную иглу. Я обнаружил, что 4-ниточный оверлок слишком толстый, чтобы пройти через большинство ушей ручных игл. Три потока выполнимы. Также вам нужно будет найти иглу с относительно большим ушком. Завяжите узел на конце цепочки из ниток.

Выполнить стежок на припуске подкладки.

Завяжите узел на припуске на шов. Итак, теперь у вас есть два узла, между которыми находится подкладочная ткань.

На расстоянии от 2 до 3 дюймов (от 5 до 7,6 см) завяжите еще один узел.

Затем сделайте стежок на припуске на шов внешней ткани.

 

Завяжите еще один узел так, чтобы припуск на шов тоже был зажат двумя узлами.

Вот и все!

Я надеюсь, что эти методы создания французских кнопок будут вам полезны!

 

 

Как заклеить и зачистить подкладку по краю изделия

Как заклеить и дочистить подкладку по краю изделия

Вы не сможете сшить изделие с полной подкладкой, не завершив кромку на подкладке. Заклеивание нижнего края подкладочного слоя часто представляет собой более сложную задачу для начинающих швей.

Идеально обработанный край на подкладке имеет достаточно излишков, чтобы аккуратно загнуть край припуска на подгибку изделия, не выглядывая из-под края изделия и не вызывая деформации и напряжения в основной части готового изделия.

Чтобы обработать край на подкладке, необходимо найти идеальный баланс между легкостью и напряжение.

Ниже приведены три различных метода, которые можно использовать для отделки края на подкладке. Первый в основном выполняется на машине, второй полностью запечатывается вручную, а третий метод проведет вас через процесс шитья свободно свисающего края на подкладке.

Предмет одежды, используемый в этом уроке, открывается спереди обычным образом.

Как обработать края на подкладке на машине ​

1.  Подогните припуск на подгибку к изнаночной стороне изделия и проутюжьте эту складку. Этот загнутый край должен соответствовать готовому краю.

2. На подкладочном слое отмерьте 1 дюйм вниз от его края и обрежьте лишний припуск ниже отметки 1 дюйм.

Когда кромка одежды подгибается на шаге 1, край новой подкладки должен выступать примерно на 1 дюйм за сложенную кромку одежды.

Важное примечание: Обрезка подкладки таким образом должна производиться только в том случае, если детали подкладки и изделия имеют одинаковую длину. Если ваш набор выкроек включает в себя отдельные выкройки подкладки, они уже расчерчены до нужной длины и, следовательно, их не нужно обрезать.

3. Начиная с одного конца разреза одежды, совместите нижний край подкладки с краем припуска на подгибку одежды таким образом, чтобы лицевые стороны ткани соприкасались, как показано на рисунке.

Это может показаться немного неестественным, но продолжайте совмещать два края таким образом, пока не дойдете примерно до половины длины подола. Прикрепите перпендикулярно краю, когда вы выравниваете.

4. Машинным швом сшейте два края вместе с припуском на шов ½ дюйма, остановившись на середине подола.

Переверните слои подкладки и одежды на лицевую сторону, как показано на рисунке.

5. Начиная с другой стороны разреза изделия, совместите край подкладки с краем припуска подола изделия, как описано выше. Выровняйте и заколите перпендикулярно, пока не дойдете примерно до 5-6 дюймов от места остановки другого стежка.

6. Снова прошейте машинную строчку с припуском на шов ½” до точки, где вы остановили закрепление булавками в шаге 5 выше.

В результате между двумя стежками должен быть зазор 5–6 дюймов. Этот зазор позволит вам перевернуть подол на правую сторону.

7. Проутюжьте край подкладки в пределах открытого зазора на ½ дюйма внутрь так, чтобы сложенный край слился с обеими сшитыми сторонами, как показано на рисунке.

8. Пристрочите сложенный край подкладки к нижнему слою припуска подола одежды. Простроченный зазор должен быть полностью герметизирован и сливаться с готовой подкладкой с каждой стороны.

Чтобы научиться делать нескользящие стежки, следуйте инструкциям из этого руководства:  Ручные потайные стежки

9. Опустите подкладку и аккуратно прогладьте ее утюгом. Готовый загнутый край подкладки должен располагаться примерно на 3/4 дюйма выше готового края изделия.

10. С изнаночной стороны подола закрепите припуск на каждом пересекающемся шве. При ручной закрепке захватывайте только нижние слои припусков на подгибку и припуски на швы. На лицевой стороне изделия не должно быть видно швов.

Узнайте больше о наложении закрепочных стежков в этом руководстве:  Ручные закрепочные стежки

Как обработать край на подкладке вручную

1. Подогните припуск на подгибку изделия так, чтобы сложенный край соответствовал готовому краю изделия, и прогладьте в этом положении

2. Удерживая подгибку в этом положении одинарного сгиба, закрепите припуск на подгибку цепочной строчкой или обычной подшивочной строчкой до завершения подкладки.

Узнайте, как вышивать цепочку, следуя инструкциям из этого руководства:  Ручные потайные стежки

3. Если подкладка имеет ту же длину, что и слой одежды, отмерьте 1 дюйм от края подкладки и обрежьте лишний припуск ниже отметки 1 дюйм.

4. Загните край подкладки внутрь так, чтобы он совпал с краем припуска потайного шва. Когда два края совпадут, нижняя складка подкладки должна располагаться примерно на ¾ дюйма выше готового края изделия.

Проутюжьте край подкладки по направлению к изнаночной стороне ткани на ½ дюйма. При необходимости вы можете вставить булавки перпендикулярно краю, чтобы сохранить сгиб на месте.

5. Совместите сложенную подкладку с припуском на подгибку изделия таким образом, чтобы оба необработанных края совпадали. В этом положении приколите подкладку к изделию.

6. Прострочите потайным стежком через складку подкладки и слой припуска подгиба (только) под ним. На лицевой стороне изделия не должно быть видимых швов.

Узнайте больше о скользящем стежке в этом уроке:  Ручные потайные стежки

7. После стежка скольжения приутюжьте подкладку так, чтобы образовалась новая складка. Аккуратно прогладьте эту готовую складку.

Как обработать свободно свисающий край на подкладке

1. Обработайте край изделия удобным для вас способом. Имейте в виду, что, в отличие от полностью закрытой подкладки, свободно висящая подкладка не будет полностью скрывать припуск на подгибку, поэтому вам нужно будет выбрать отделку, более подходящую для одежды без подкладки. Особенно обратите внимание на осыпание краев ткани.

2. Если подкладочный слой такой же длины, что и изделие, полностью обрежьте припуск подкладки (до края).

Поскольку свободно висящая подкладка обычно располагается на расстоянии около 1 дюйма от края изделия, обрезка припуска на край подкладки дает ровно 1 дюйм, чтобы подогнуть и очистить край подкладки.

3. Для достижения наилучших результатов используйте технику подгибки с подгибом, чтобы очистить слой подкладки. В этом примере подкладка сложена вдвое (каждый раз на 1/4 дюйма) и прострочена, чтобы закрепить необработанный край ткани.

Подкладка обычно представляет собой тонкую и легкую ткань, поэтому она прекрасно сочетается с подвернутыми краями.

4. После того, как подкладка и края одежды будут обработаны, прикрепите слой подкладки к изделию по каждому шву. Чтобы сделать это эффективно, используется французская прихватка 1 дюйм . Французская закрепка представляет собой цепочку из ниток, накладываемую между одеждой и подкладкой, чтобы неплотно соединить их в швах.

В этом случае наложите французскую закрепку от бокового шва изделия, в области припуска на подгибку, до соответствующего шва подкладки, в пределах поверхности припуска подкладки.