Как соединить провода в подрозетнике: Как уложить кабель в подрозетнике?

5 правил как установить розетку в подрозетник

Установить розетку в готовый подрозетник, казалось бы простая задача. Ведь зачастую, высверливание и монтаж самого подрозетника в стену, занимает гораздо больше времени.

Однако и здесь есть свои нюансы, заблуждения и правила, о которых некоторые могут не знать, а другие наоборот спорить до последнего, настаивая на своей правоте (например, подключение шлейфом двойной розетки).

Рассмотрим основные моменты и этапы этого процесса.

Безопасность и инструмент

В первую очередь, перед производством работ требуется обеспечить безопасность. При замене или установке розеток, всегда отключайте именно ОБЩИЙ вводной автомат на всю квартиру или дом, а не конкретно на эту розетку.

Делать это нужно для того, чтобы разорвать не только фазу, но и ноль. После отключения, проверяйте отсутствие напряжения индикатором по месту работ.

Подготовьте необходимый инструмент:

• отвертка крестовая

• мини уровень

• пассатижи

Также могут понадобиться:

• гильзы ГМЛ

• термотрубка

• пресс клещи

Углубленный подрозетник

Первое правило касается самого подрозетника. Если вы монтируете не конечную, а проходную розетку, то есть ту, на которой кабель не будет заканчиваться, а идти дальше вниз или вбок, к другим розеткам или выключателям, всегда используйте углубленные подрозетники.

Стандартный идет глубиной 45мм, а вам нужно брать 60мм. Это необходимо для компактного размещения проводов, в особенности жилы заземления (почему именно ее, будет сказано ниже).

Не старайтесь запихать все проводники, что называется впритык. Никакой пользы от такой экономии не будет, а только один вред.

Кроме того, сам монтаж будет более качественным, удобным и не вызовет неразрешимых трудностей. Например, когда розетка или ее рамка не будут плотно прилегать к стене. Из-за этого придется укорачивать жилы. Опять все разбирать, производить повторный монтаж-демонтаж.

Вот фото стандартной розетки утопленной в стандартном подрозетнике.

Все пространство, которое остается внутри нее для монтажа проводов – около 1см. Если же вы используете модель глубиной 60мм, то вам добавится целых 1,5см глубины монтажа.

Почувствуйте, что называется разницу.

Длина зачистки изоляции

При зачистке внешней оболочки кабеля, не нужно стремиться снять ее на максимальную глубину, т.е. до самой стенки подрозетника.

Всегда старайтесь оставлять несколько миллиметров. Таким образом, будет обеспечена защита изоляции жил, от перетирания или передавливания острыми краями подрозетника.

Очень удобно это проделывать на круглом кабеле NYM, специальным съемником Jokari.

Делаете круговой надрез, а потом сразу продольный. После чего, даже в стесненных условиях оболочка легко вытягивается наружу.

С плоскими кабелями марки ВВГ и ножом электрика с пяткой, такого фокуса проделать не удастся.

А если это еще будет ГОСТовский кабель, а не ТУ-шный, то тем более.

Как правило, нож с пяткой режет внешнюю изоляцию вплотную до самой стенки подрозетника.

Именно поэтому, многим электрикам и нравится марка кабеля NYM, а не ВВГ. Из-за удобства разделки и простоты работы с ним.

Хотя у каждой марки, есть как свои преимущества, так и недостатки.

Кстати, в редких случаях можно найти и кабель марки ВВГ круглого сечения.

Сколько изоляции нужно снимать с самой жилы, перед тем как ее завести во внутрь контакта? Многое конечно зависит от марки розетки.

На некоторых моделях даже есть шаблон, по которому очень легко сориентироваться.

Но обычно, оголенная часть жилы не должна превышать 8-10мм.

Длина проводов торчащих из подрозетника выбирается исходя из:

• удобства монтажа

• глубины подрозетника

Вы должны понимать, что та длина, которую вы оставите, в будущем пригодится для удобного демонтажа, вытаскивания и проведения каких-то ревизионных работ. Либо вообще замены розетки на другую модель.

Как правило, оставляют длину, равную ширине 3-4-х пальцев руки.

Подключение розеток шлейфом

Основной нюанс, который вызывает жаркие споры у электриков – можно ли подключать розетку шлейфом? И в этом вопросе многие разделились на 3 лагеря:

• категорически нельзя

• можно в отдельных случаях

• можно всегда, если позволяет конструкция розетки

У большинства современных розеток, всегда имеются по две клеммы на каждый провод: фаза-ноль-земля. Итого 6 контактов.

Предполагается, что в проходном подрозетнике все шесть концов проводов (3 приходящих+3 отходящих) можно спокойно завести в клеммы, зажать и быть уверенным, что все сделано правильно.

Однако есть пункт правил ПУЭ п.1.7.144, который гласит:

То есть, фазные и нейтральные рабочие проводники подключаются шлейфом без проблем, а вот для заземляющего, как считают приверженцы категорического запрета, это недопустимо.

Для него необходимо делать именно ответвление. Более того, желательно выполнить его безвинтовым способом, чтобы не приходилось в дальнейшем обслуживать (подтягивать). А это значит – гильзование опрессовкой, либо пайка или сварка.

Проще и удобнее всего это проделать методом опрессовки. Складываете итоговое сечение трех жил, которые будут соединяться опрессовкой и подбираете соответствующую гильзу.

Например, у вас кабель питания 3*2,5мм2. Приходящая жила 2,5мм2+ответвление на розетку 2,5мм2+отходящая жила кабеля на соседнюю розетку 2,5мм2.

Итого теоретически – 7,5мм2.

Ввиду того, что фактическое сечение жил не всегда соответствует заявленному, да и прослабление контактов здесь не допустимо, подбирайте гильзу немного меньшего сечения чем расчетное – ГМЛ-6.

Заводите жилку в гильзу и обжимаете пресс клещами.

Лишнюю длину гильзы всегда откусывайте, чтобы не занимала свободное пространство в подрозетнике.

Получившееся в итоге соединение, лучше всего защитить термоусаживаемой трубкой.

Хотя конечно никто не запрещает и наложить несколько слоев качественной изоленты.

Особенно если у вас мощный термофен, без плавной регулировки температуры. С таким аппаратом можно ненароком и поплавить отдельные части подрозетника.

Если сделать по другому, используя заводские клеммы розетки, чем это грозит? Например, у вас есть две двойных розетки подключенных последовательно. Одна на высоте 90см, другая, чуть ниже нее, на уровне выше плинтуса.

Питание на нижнюю, приходит с верхней. Если произойдет обрыв или нарушение заземляющего контакта в самой первой из них, то автоматически ”земля” исчезнет и на остальных.
Что категорически недопустимо.

Однако многие электрики уверены, что запрет на такое шлейфование относится только к розеткам, находящимся в разных блоках, на удалении друг от друга. И это правило никоим образом не касается двойных розеток, расположенных в одном блоке, объединенных единой рамкой.

То есть фактически, такой блок представляет из себя некий разъем, имеющий единый корпус. А значит, его можно рассматривать как единое электроустановочное изделие.

Подобным образом изготовлено большинство двойников-тройников и даже удлинителей.

Вы не сможете разобрать единое изделие, не отключив вилки из соседних разъемов. А раз вы эти вилки отключили, то и разрыв заземляющего проводника в самой первой точке ни на что не повлияет.

А вот если розеточные блоки располагаются вдали друг от друга, и не имеют общего корпуса, то соединять их шлейфом категорически нельзя.

Ну и третьи трактователи пункта правил ПУЭ 1.7.144 резонного замечают, что в самом ПУЭ, ничего не сказано о запрете ”шлейфов”. Там даже такого понятия для розеток нет.

Там говорится, что «Pe» проводник должен быть электрически неразрывным (суть именно в этом слове – электрически). И что нельзя включать токопроводящие элементы устройства последовательно в цепь заземляющего проводника.

Ни того, ни другого в шлейфе нет. В большинстве таких розеток под одну клемму, сразу зажимаются оба проводника. Причем допустимым способом (винтовым или пружинным).

Вот если бы в розетке вход земли был с одной стороны, а выход с другой (из-под другого независимого контакта), тогда да – нельзя! Более того, ПУЭ не рассматривает контакты розетки как открытые проводящие части, поэтому п.1.7.144 здесь даже не причем.

Даже если вы будете вынуждены произвести демонтаж одной из зашлейфованных розеток таким способом, то кроме защитного провода, вы по любому разорвете фазный и нулевой проводники.

Какое из этих мнений верно и как монтировать вам?

Если вы делаете, что называется для себя и “на века”, чтобы не заглядывать в подрозетник десятки лет, то ставьте гильзу и выполняйте ответвление, а не шлейф.

То же самое относится для объектов под сдачу контролирующим органам. Чтобы не переделывать всю проводку и не доказывать собственное прочтение ПУЭ, какому-нибудь инспектору энергонадзора, забудьте про шлейфование. Не давайте лишний повод для замечаний.

Ну а если вы твердо убеждены, что шлейф вовсе не является нарушением, и не зря производители розеток изначально заложили возможность такого подключения в своих изделиях, то у себя дома вы вольны поступать так, как сторонники второго и третьего способов.

В конце концов, это ваш собственный дом, и никто не вправе вам запрещать поступать так, а не иначе.

Расположение суппорта

Следующий вопрос, как правильно расположить суппорт розетки внутри подрозетника – клеммами вниз или вверх.

Некоторые ориентируются по надписям на корпусе. Они должны быть нормально читаемы, а не оказаться перевернутыми вверх тормашками.

С одной стороны это вполне логично. Но на самом деле, разницы особой нет. В нормативных документах это никак не отражено.

Поэтому монтируйте так, как вам удобно это делать. Например, ориентируйтесь на приходящий кабель.

Фаза слева или справа

Далее, все что остается это подключить жилы к самой розетке и установить ее во внутрь. Здесь можно столкнуться со следующим моментом, который также вызывает у электриков споры и противоречия.

Куда именно в розетке подключать провода? Если с землей все понятно, для нее место посередине, то вот куда заводить ноль и фазу?

На левый контакт или на правый? Каждый электрик делает это на свое усмотрение. Потому что, опять же в правилах, нет четкого указания куда в розетке должна быть заведена фаза.

Самое главное условие здесь, которое вы должны соблюсти – подключить все розетки в доме или квартире единообразно.

Например, будет неправильным на розетки в зале, фазу завести на правую клемму, а в спальне – на левую. Если уж подключили одну по какой-то схеме, точно также подключайте и все остальные.

Что касается расцветки подключенных жил, то тут уже необходимо соблюдать действующий норматив.

• желто-зеленый провод – земля

• синий или бело-синий – ноль

• разноцветный или белый – фаза

После подключения, постепенно упаковываете провода. Для этого загибаете розетку на себя и вниз, после чего поджимаете провода к ее задней части и засовываете всю конструкцию гармошкой в подрозетник.

Крепежными винтами по бокам производите предварительное крепление. Далее компактным уровнем электрика проверяете горизонтальность установки.

Если все нормально, затягиваете винты окончательно. После этого не забудьте затянуть еще два внутренних крепежных винта.

При их затяжке происходит выдвижение лапок, которыми розетка как бы цепляется за внутренние стенки подрозетника.

В качественных и дорогих экземплярах, такие лапки производители делают двойными с каждой стороны.

Все что остается, это установить лицевую панель и накладную рамку.

У некоторых марок, например Legrand, накладные рамки бывают взаимозаменяемыми.

То есть, сам механизм крепления в подрозетнике остается, а вставной элемент можно поменять. Например, вместо обычной модели со шторками, поставить влагозащищенную (для ванной комнаты), либо наоборот.

Еще один момент касается рамок. Если вы ставите блок розеток, то имейте в виду, что не на всех марках лицевая панель квадратная. Чаще всего она прямоугольная.

А это значит, что вы не сможете как угодно вставить ее в декоративную рамку.

К примеру, для поворота на 90 градусов, вам придется выковыривать из рамки крепежный элемент с защелками, и также поворачивать его под прямым углом.

Только после этого, все закрепляется без проблем.

Таким образом, одну и ту же рамку, можно поставить как в вертикальный блок розеток, так и в горизонтальный.

почему так нельзя делать, схема подключения

При разводке электрической системы в квартире применяют довольно популярный способ установки приборов – подключение шлейфом розеток. Важно разобраться, как установить электроприборы безопасно, и в каком случае такой метод нельзя использовать.

Содержание

1. Способы подключения
2. Особенности установки группы розеток шлейфом
3. Установка блока розеток
4. Монтаж ответвлений в подрозетнике
5. Порядок работ по монтажу шлейфа

Способы подключения

Соединение розеток шлейфом

Существует две основные схемы подключения розеток в квартире. Радиальное, которое еще называют «звездочкой», предусматривает подвод отдельной линии к каждой розетке. Этот способ требует дополнительных финансовых вложений, так как понадобится много дорогостоящего кабеля. Трудности возникают, если в квартире уже выполнена отделка и приходится штробить стены. Достоинства метода — простота и надежность. Его рекомендуется использовать для подключения мощных электрических приборов.

Второй способ — параллельный или шлейфовый, когда к одной линии подсоединяют одновременно несколько точек. Такая схема повышает экономию, но снижает безопасность и надежность электропроводки. Используют ее, если нужно подсоединить питание к группе розеток. Отдельные участки можно формировать в зависимости от расположения приборов.

Иногда нецелесообразно подключение розеток шлейфом. Такое устройство допустимо, только когда мощность всех включенных приборов не выше мощности кабеля, питающего розетки.

Особенности установки группы розеток шлейфом

Общая схема подключения группы розеток шлейфом

Недостатком способа считается то, что при повреждении провода в одной розетке последующие также не будут работать. При уменьшении их количества надежность эксплуатации системы повышается.

Согласно ПУЭ, подключаться розетки должны без разрыва проводника РЕ. В противном случае они остаются без заземления. Группа должна быть подключена к автомату 16А кабелем 2,5мм, а мощность подключаемых потребителей не превышает 3 квт. Если нагрузка будет выше, к каждому прибору выводят отдельную линию.

Необходимо заранее сделать расчеты, чтобы знать, сколько розеток можно будет подключить последовательно. Нужно установить тип, мощность и количество электроприборов. Соотнести данные с размером помещения и планировкой. Если понадобится большое количество розеток, лучше проложить несколько линий.

Установка блока розеток

Пресс-клещи универсальные

Для работы необходим определенный набор инструментов:

• индикатор напряжения;
• уровень;
• универсальная отвертка;
• пассатижи;
• карандаш и строительный нож;
• пресс клещи;
• термотрубка;
• перфоратор.

Расстояние между центрами подрозетников должно быть строго 72 мм

Вначале выполняют схему разводки. На ней указывают расположение распределительных коробок, розеток, выключателей. Размечают трассу, по которой будут идти провода. Они должны располагаться строго вертикально и горизонтально, иметь не более одного изгиба под прямым углом. Глубина каналов до 2,5 см, ширина 3. Длина от коробки до розетки не более 3 метров. Схему следует сохранить, чтобы при следующем ремонте во время работ не попасть в провод.

Наиболее трудоемкая работа — штробление стен. Удобнее это сделать специальным инструментом, но можно обойтись и подручными средствами – молоток, зубило, «болгарка», дрель с победитовым сверлом 8–10мм. Ее следует держать перпендикулярно стене, работать на малых оборотах. Сверло периодически охлаждать в воде.

Далее выполняют отверстия для подрозетников. Гильзы крепят на алебастре или гипсе. Чтобы раствор быстро не застывал, в воду можно добавить клей ПВА. Стандартная коробка имеет глубину 45 мм. В подрозетник легко поместится все необходимое.

Для проходных розеток лучше использовать углубленную гильзу на 60 мм, так как в ней будет располагаться входящий и выходящий кабель.

Монтаж ответвлений в подрозетнике

Скрытая проводка в гипсокартонных конструкциях

Проводка может пролегать внутри стен или по их поверхности. Первый вариант прост в исполнении, но проигрывает по эстетике. Скрытая проводка предусматривает отделку стен после монтажа. Однако когда возникает необходимость ремонта электросети, приходится разрушать стены.

Подсоединение устройств к силовому кабелю должно быть безопасным и надежным. Каждая розетка должна иметь корпус для защиты от электрического тока. Навесные имеют собственную коробку. Для установки встроенных используют подрозетники. Они выполнены из диэлектрических материалов, надежно фиксируют устройство в стене, предотвращают попадание влаги и пожаробезопасны.

Подключение нескольких розеток проводят трехжильным кабелем. К первой подводят силовой кабель от распределительной коробки. Затем все розетки необходимо соединить между собой. При этом шлейфом подключают все три жилы – фазу, ноль и заземление. Соединение на одной клемме РЕ проводника снижает надежность и ухудшает контакт. Поэтому концы провода заземления соединяют опрессовкой с выводом ответвлений. Это место изолируется колпачком. На клемме должна быть прямоугольная шайба.

Схема подключения розеток шлейфом

Заземление устанавливают в каждом подрозетнике, для укладки проводов места достаточно. Этот способ считается надежным и гарантирует защиту. Он незаменим при необходимости дополнительной установки нескольких розеток. Исключает проведение масштабных работ. Используют его при небольших нагрузках в квартире или доме, в обычных условиях.

Правило обустройства электроустановок предписывает запретить соединение РЕ-проводника на разрыв. Для безопасности человека и его жилища важно, чтобы электропроводка соответствовала всем нормам и требованиям.

Порядок работ по монтажу шлейфа

Определение фазы индикаторной отверткой

Все работы требуют профессионального подхода и соблюдения техники безопасности. Нужно знать, как правильно подключить группу розеток. Перед началом  необходимо обесточить всю квартиру, чтобы разъединить и фазу, и ноль. Отсутствие напряжения проверяют индикатором в месте работы. Монтаж проводят в следующей последовательности.

1. Разметка и подготовка места.
2. Штробление стен.
3. Закладка кабеля от распределительной коробки к первому подрозетнику.
4. Подготовка провода для перемычек.
5. Установка подрозетников.
   
6. Подготовка ответвлений, чтобы соединять РЕ проводники.
7. Монтаж линии и укладка проводов.

   Правильное подключение шлейфа розетки через соединение проводов в колпачке СИЗ

8. Соединение нулевых и фазных жил и проводников заземления.
9. Закрепление рабочих элементов в подрозетнике и установка лицевых крышек.

Качество монтажа зависит от типов контактных элементов. Надежными считаются модели с плоско-пружинным способом соединения. В крайнем случае это может быть пластина, зажатая болтом. Подводной к розетке кабель должен выступать за поверхность стены не более чем на 80 мм. При необходимости его следует укоротить.

Неправильное соединение непосредственно через клеммный контакт розетки приводит к его постепенному выгоранию

Снимается оплетка кабеля, провода разводятся в стороны. Слева фаза, справа ноль, посередине провод заземления. Их концы оголяют на 10мм с помощью съемника изоляции или ножа. Розетка, имеющая самозажимные пружинные клеммы, упрощает работу. Достаточно зачищенный конец провода подать в отверстие до упора.

Затем необходимо потягивающим движением проверить надежность крепления всех жил. В первую очередь упаковываются повода, и вся конструкция вставляется в подрозетник, предварительно закрепляется по бокам винтами. По уровню проверяют горизонтальность, затем винты окончательно затягиваются. Последней устанавливается лицевая панель, накладная рамка.

Розетки можно подключать шлейфом для электротехники небольшой мощности. Этот способ оправдан, если срочно нужно добавить пару дополнительных розеток. Эксплуатация мощных приборов требует установки отдельного вывода. Количество необходимой энергии на бытовые нужды возрастает, увеличиваются требования к качеству электромонтажа и надежности розеток.

Подключение и проводка розеток

Этот материал предназначен только для информационных целей. Строгие правила регулируют, какие электромонтажные работы можно выполнять без уведомления и проверки.

Руководство по подключению новой розетки к силовым кабелям кольцевой сети и креплению ее к монтажной коробке или накладке в стене.

В зависимости от того, в каком месте цепи вы устанавливаете розетку, у вас может быть один, два или три набора проводников. В этой статье предполагается, что розетка подключается как часть стандартной кольцевой магистрали без ответвления. Таким образом, у вас будет два кабеля в розетке. Если вы не уверены, что это то, что у вас есть, обратитесь за советом к профессиональному электрику.

1. Отключите питание на потребителе соответствующей цепи. Если у вас есть съемные предохранители на щитке, отключите питание на щитке и вытащите предохранитель этой цепи.

2. Зачистите оба кабеля, готовые к подключению. Аккуратно перережьте конец внешней оболочки кабеля бокорезами. Следите за тем, чтобы не порезать изоляцию проводников.

3. Отогните оболочку, чтобы открыть проводники, и зажмите конец оголенного заземляющего проводника плоскогубцами. Протяните провод обратно через оболочку, как сырную проволоку.

4. Отогните излишки спинки и обрежьте бокорезами.

5. Разделите проводники и обрежьте изоляцию каждой тыльной стороны примерно на 1/2″ с помощью инструментов для зачистки проводов. Подробнее об этом можно узнать в нашем Руководстве по зачистке кабеля.

6. Изолируйте заземляющие проводники с помощью продаваемой отдельно зеленой и желтой изоляции. Его следует обрезать по длине и надеть на провод так, чтобы около 1/2 дюйма оставалось открытым на конце, чтобы соответствовать другим проводникам.

Подключение кабелей к розетке

7. Ослабьте винт соответствующей соединительной клеммы. Если вы подключаете к клемме более одного проводника, вставляйте их рядом друг с другом. Не скручивайте проводники вместе перед тем, как вставить их в соединение, так как это может привести к их повреждению, а также может вызвать проблемы при тестировании цепей.

8. Вставьте коричневые (старый цвет кабеля = красный) проводники под напряжением в отверстие клеммы с маркировкой «L».

9. Убедитесь, что проводник полностью закрыт и что не видно оголенного провода. Затяните винт и убедитесь, что провод надежно закреплен.

10. Повторите процедуру для синих (старый цвет кабеля = черный) нейтральных проводников, закрепив их в клемме с маркировкой «N».

11. Повторите процесс для зелено-желтых проводов заземления, прикрепив их к клемме, отмеченной символом заземления.

Только металлические коробки

12. Если у вас есть металлическая коробка, подобная показанной здесь, может потребоваться хвостовик заземления. Один должен быть установлен между розеткой и металлической задней коробкой, где оба выступа крепления розетки регулируются. Если это то, что у вас есть, отрежьте подходящую длину заземляющего провода от кабеля того же размера, что и используемый для цепи. Оберните его зеленой и желтой оплеткой, чтобы проводник ½ дюйма оставался открытым с обоих концов.

13. Подсоедините один конец этого кабеля заземления к клемме заземления, расположенной на задней части металлической монтажной коробки.

14. Подсоедините другой конец этого хвостовика заземления к проводникам заземления, прикрепленным к клемме, отмеченной символом заземления на розетке.

Крепление розетки

15. Дважды проверьте, чтобы все соединения были подключены к нужным клеммам и были надежно закреплены.

16. Осторожно задвиньте лицевую панель назад, осторожно сгибая кабели, чтобы они аккуратно укладывались в коробку.

17. Закрепите лицевую панель стопорными винтами. Затяните винты поочередно, чтобы равномерно отодвинуть пластину назад.

18. При затягивании убедитесь, что поверхность находится на одном уровне. Одно или оба винтовых крепления будут иметь допуск на небольшую регулировку по вертикали, что помогает в этом.

Как подключить вилку на 13 А

Распространенной причиной электрических неисправностей является неправильное подключение вилки. Подключить вилку не сложно, но важно сделать это правильно.

Вам понадобится несколько основных инструментов. Если вы просто заменяете поврежденную вилку, вам, вероятно, понадобится только отвертка. Если вам нужно снять изоляцию и обрезать провода, вам также понадобятся острый нож и бокорезы или инструмент для зачистки проводов.

Если вы используете новый кабель, вам сначала нужно будет отрезать около 4 см внешней изоляции. Существуют различные методы, но, вероятно, самый простой и безопасный способ сделать это, не повредив внутренние цветные провода, — это разрезать наружную изоляцию кабеля вдоль, а затем снять и отрезать.

Разделите провода и используйте вилку в качестве шаблона, чтобы отрезать провода до нужной длины. Оставление проводов одинаковой длины обычно приводит к тому, что активный и нейтральный провода сдавливаются при замене крышки вилки. Вилка также сконструирована таким образом, что провод под напряжением (коричневый) является самым коротким и натянутым проводом в вилке. Это гарантирует, что провод под напряжением будет первым отсоединен, если кабель будет вытащен из вилки. Точно так же заземляющий провод является самым длинным, чтобы гарантировать, что он будет отсоединен последним.

Снимите около 5 мм изоляции с конца каждого провода. Самый простой способ сделать это — использовать инструмент для зачистки проводов. В качестве альтернативы вы можете использовать обычные бокорезы, но будьте осторожны, чтобы не порезать отдельные жилы провода. Плотно скрутите концы проводов.

Вилка имеет маркировку внутри для идентификации каждого контакта:

• (L) = под напряжением = коричневый
• (N) = Нейтральный = Синий
• (E) = Земля = Желтый и Зеленый

Старые приборы (до 1971 г. ) могут иметь кабель другого цвета:

• (L) = Под напряжением = Красный
• (N) = нейтральный = черный
• (E) = Земля = Зеленый

Если вилка оснащена зажимом шнура винтового типа, сначала снимите или ослабьте его. Подсоедините каждый провод к соответствующей клемме. Ослабьте винт и вставьте оголенный провод в отверстие, а затем снова затяните винт. Часто проще немного приподнять контакты при подключении проводов. Начать с земли, затем с нейтрали, а затем под напряжением — обычно самый простой порядок подключения клемм.

Проверьте правильность подключения и затяжку всех клеммных винтов. Ослабленные винты могут привести к перегреву.

Затяните зажим шнура на кабеле. Убедитесь, что зажим шнура захватывает внешнюю изоляцию кабеля, а не цветные провода. Для зажимов невинтового типа вам может потребоваться отрегулировать зажим в соответствии с размером кабеля. Проверьте надежность крепления кабеля, резко потянув за него.

Убедитесь, что установлен правильный предохранитель. Всегда следует использовать номинал предохранителя, рекомендованный производителем. Если исходный размер предохранителя неизвестен, рекомендуется использовать правило 700 Вт. Для приборов мощностью менее 700 Вт обычно используется предохранитель на 3 А. Для приборов мощностью более 700 Вт можно использовать предохранитель на 13 А. Максимальная потребляемая мощность прибора в ВАТТАХ (Вт) указана на заводской табличке/ярлыке.

У нас есть отдельная статья о выборе правильного размера предохранителя.

Убедитесь, что в вилке нет торчащих проводов. Убедитесь, что провода проложены в правильных каналах и не будут раздавлены при установке крышки на место. Дважды проверьте правильность подключения проводов к клеммам, а затем установите на место крышку вилки и затяните винт. Если вилка имеет картонную схему подключения поверх штырей, убедитесь, что она удалена перед использованием прибора.

Некоторые приборы имеют только два провода: фазу и нейтраль. Они имеют «двойную изоляцию» и не полагаются на заземляющий провод для защиты.