Как собрать межкомнатные двери: Как собрать межкомнатную дверь с коробкой своими руками пошагово

Posted on By alexxlab Разное

Содержание

Сборка и установка межкомнатных дверей своими руками

Правильная сборка и установка межкомнатных распашных дверей своими руками — это очень серьезное и ответственное дело. Поэтому в данной статье, чтобы самостоятельно собрать, установить и сэкономить, разберем пошаговую инструкцию на тему правильная сборка и установка межкомнатных распашных дверей своими руками. Ведь не каждый сможет самостоятельно собрать и установить коробку и двери правильно. Вызов специалиста обойдется вам в копеечку, а если дом новый и нужно установить более скажем 10 дверей, так это вообще можно разорится.

Содержание

 Виды межкомнатных дверей.

Самыми распространенными на рынке, среди готовых межкомнатных дверей, считаются двери сделанные из натуральной древесины, МДФ и ДВП.

• Двери из ДВП состоят из деревянного каркаса обшитого ламинированными листами ДВП. Это один из самых дешевых видов дверей и к тому же самых легких. Вот только прочность таких дверей оставляет желать лучшего, и к тому же они боятся влажность, из-за которой ее может немного «выкрутить». Так что если вы хотите поставить такую дверь в ванну комнату, то стоит сначала хорошенько подумать.

• Межкомнатные двери из МДФ более прочные, стойкие к влаге и обладают лучшей звукоизоляцией по отношению к дверям из ДВП, соответственно и цена у них немного выше. Ну как говорится «за качество нужно платить».

• Межкомнатные двери из натуральной древесины, как вы уже наверно догадались, относятся к самым прочным и дорогим видам межкомнатных дверей. И цены на них зависят от того, из какой древесины они выполнены.

Так же они делятся на виды по конструкции дверей.

Виды дверных коробок межкомнатных дверей.

• Коробки из ДВП, как и двери не отличаются особой прочностью, соответственно и цена у них тоже низкая. Из-за своей хрупкости на такие короба нельзя вешать тяжелые двери, такие как МДФ и древесина. Раз короба из ДВП то и двери должны быть из такого же материала.

• Дверная коробка из сухого необработанного профилированного бруса соответственно намного прочнее предыдущих, и цена выше, правда она нуждается в финишной отделке своими руками.

• Дверная коробка из ламинированного дерева является аналогом предыдущей, за исключением того что она уже не требует обработки. Однако при покупке такой коробки нужно обратить свое внимание на качество ламинирования, если слой слишком тонкий, то он более подвержен к физическим воздействиям, а это появление царапин и потертостей, могут появится трещины и впоследствии облететь.

Подготовка перед сборкой и установкой распашных межкомнатных дверей своими руками.

Сначала нужно демонтировать старую межкомнатную дверь, снять старую дверную коробку и убрать плохо сидящий цемент. Если есть такая необходимость, то выровнять дверной проем различными сухими смесями, которых на рынке предлагается огромное количество, например «Теплон».

Если после снятия старой дверной коробки у дверного проема остались слишком большие сколы, то для их выравнивания можно закрепить доску к откосу который нужно выровнить, она будет выполнять как бы роль опалубки, и по ней и по стенам забивать приготовленным раствором выбоины. После того как раствор застынет, можно аккуратно снять доску. Закрепить ее можно при помощи тех же дюбель-гвоздей или при помощи распорок. После выравнивания можно переходить к шпаклевке, если есть такая нужда.

Правильная сборка и установка межкомнатных распашных дверей своими руками, основные этапы пошагово.

Правильная установка межкомнатных дверей своими руками обычно начинается со сборки коробки, установки петель, и уже после этого коробку устанавливаем в дверной проем, анкерим и запениваем. Устанавливаем дверное полотно, доборный элемент при необходимости, и в завершении установка наличников. Если дверная коробка с порогом, то дверь должна быть прифальцована к нему.

Инструменты и расходники для сборки дверной коробки и установки межкомнатных дверей своими руками.

• Строительный уровень
• рулетка, угольник
• пила, молоток, ножовка по металлу
• фреза, стамеска
• перфоратор
• шуруповерт
• стусло
• сверла 3-4 мм и буры 4-6 мм
• шурупы по дереву
• дюбель-гвозди
• монтажная пена
• деревянные бруски, клинья
• сверла по бетону и по дереву.

Правильная сборка дверной коробки межкомнатной распашной двери своими руками.

1. Первым делом нужно выбрать ровную поверхность, это может быть либо пол либо пара столов сдвинутых друг к другу, и постелить что ни будь мягкое, подойдет и картонная упаковка от двери. Кладем вертикальные бруски (стоевые, петельная и притвор) от дверной коробки притвором к верху и вкладываем в них дверное полотно. Теперь нам нужно «подогнать» обе стоевые так, чтобы между ними и дверным полотом был зазор 2-3 мм. Чтобы было попроще, можно для соблюдения зазора использовать кусочки картона, вставляя их между полотном и стоевыми.

2. Теперь нам нужно отрезать по размеру притолочную, верхнюю перекладину. Для этого прикладываем сверху к нашим лежащим стоевым и полотну перекладину, выравниваем «заподлицо» с одной из стоевых и отмечаем длину. Осталось отпилить брусок по отметке. Если у вас дверная коробка ламинированная, то начинать пилить нужно с ламинированной стороны. Если сделаете наоборот, то можете сколоть ламинат и испортить вид.

3. Опять прикладываем перекладину к стойкам и полотну, и отмечаем размеры выступов притворв для спиливания на верхней перекладине или на стоевых. Для спиливания лучше всего подойдет ножовка по металлу, так как у нее зубья более мелкие и тоньше полотно, благодаря этому не будет скалываться ламинированная поверхность. Пилить лучше всего не по отметке, а рядом с ней. Во время пропиливания, следите чтобы не задеть ламинированную поверхность ниже. Когда пропилы готовы, лишние выступы аккуратно убираются стамеской.

4. Прикладываем к стоевым притолочину и скрепляем их саморезами по два с каждой стороны. Обычно верхнюю притолочную перекладину крепят к стоевым на шурупы по дереву размерами 4*75 и 4*50. Конечно изначально желательно просверлить отверстия чуть меньше диаметра саморезов, особенно это касается коробок сделанных из ДВП. Теперь нам так же необходимо соблюсти зазор в 3мм между притолочиной и верхом полотна, опять же можно воспользоваться кусочками картона.

5. Проверим на всякий случай диагональ и если все отлично то приступаем к отпиливанию стоевых. Отпиливать их нужно так чтобы между полом и полотном был зазор примерно 10 мм, так же должен быть зазор между полом и стоевыми 1-2 мм, для обеспечения теплового расширения напольного покрытия. Вообще для межкомнатных дверей без порога принято оставлять зазор между полом и полотном 5-10 мм, это нужно для обеспечения воздухообмена, а у кухонных дверей оставляют зазор 10-15 мм. Здесь он нужен для внезапной утечки газа, так как газ тяжелее он опускается на пол, и при закрытой двери с маленьким зазором кухня быстро наполнится газом, а для его взрыва достаточно включить свет, а при нормальном зазоре он будет распространятся по всей квартире, благодаря чему утечку можно будет определить по запаху еще до критического объема.

Если у вас дверная коробка с полукруглыми сечениями притворов, то прямоугольное соединение не подойдет, так как стыки будут очень заметны, в таких случаях соединения делаются под углом 45°. Для выполнения таких соединений вам понадобится стусло.

Когда выполняется сборка и установка дверных коробок и межкомнатных дверей с порогом, таких как входные или в санузлы, порог устанавливается так же, как и притолочина. Единственная разница лишь в том, что после установки верхней перекладины стоевые отпиливаются на 3 мм длиннее дверного полотна чтобы соблюсти зазор.

Установка петель, навесов, на коробку и распашную межкомнатную дверь.

Перед установкой петель (навески) нужно сначала определится, куда будут открываться двери, наружу или во внутрь, и в какую сторону, влево или в право. Соответственно и петли выбираем левые и правые. Если включить образное мышление, и представить, что дверь открывается на вас в левую сторону, тогда вам нужны «левые» петли, если в правою сторону, тогда «правые». Петли состоят из двух частей, карт, одна из которых прикручивается к дверному полотну, а вторая к коробке.

Куда будет открываться дверь, во внутрь комнаты или наружу, зависит от помещений, куда устанавливаются двери. Если установка межкомнатных дверей производится в маленьких комнатах (кладовка, санузлы, балкон, лоджия), то двери должны открываться наружу, в больших комнатах двери обычно открываются во внутрь.

1. Теперь размечаем петли на коробке и дверном полотне. Обычно, от верха верхней петли до края полотна должно быть 200 мм и от низа нижней петли до края. Вынимаем кусочки картонок из вертикальных щелей между полотном и стойками (меду верхней перекладиной и дверью картонки не трогаем), сдвигаем полотно в сторону, где будет замок. В увеличившуюся щель вставляем петли, отмеряем, и отмечаем их местоположения карандашом. Для удобства работ снизу стоевые можно аккуратно скрепить деревянной планкой, бруском.

2. После разметки вынимаем полотно из коробки, ставим аккуратно на ребро, прикладываем петли к размеченным местам и карандашом обводим их по контуру.

3. Затем нужно сделать выборку для навесок глубиной с толщину одной карты навески, хорошо заточенной стамеской или фрезой. Так как выборка под петли в будущем исправлению не подлежит, то работать нужно аккуратно. Работая со стамеской, сначала нужно пройтись по контуру будущей петли отступая при этом 1-2 мм во внутрь и стараться не врезаться глубже толщины карты петли. При выборке древесины под навесы нужно регулярно примерять карту навески для контроля за границами и глубиной выборки.

4. Прикладываем карты петель к выбранным местам и прикручиваем их к двери, изначально просверлив отверстия под саморезы, чтобы полотно не треснуло. Шляпки у саморезов должны быть заподлицо.

5. Теперь нужно врезать петли на стоевые, для этого обратно прикладываем полотно к коробке и проверяем места разметки на коробке, так же делаем выборку и прикручиваем вторую карту (часть) петли. Только выполнять врезку в дверную коробку нужно осторожно из-за хрупкости конструкции, поэтому ее нужно хорошенько придерживать, поднимать не желательно. Можно петли врезать в стоевую до сборки коробки, сделав для этого все необходимые замеры и разметки или после установки дверной коробки в дверной проем.

Многие советуют устанавливать на дверь три петли, третью ставят либо посередине или между серединой и верхней петлей (навеской) примерно в 50 см от верха дверного полотна, чтобы уменьшить нагрузку на верхнюю петлю. Потому что со временем под тяжестью дверного полотна, саморезы вкрученные в верхнюю петлю, начинают разбивать свои посадочные места и дверь провисает, а различные попытки по укреплению верхней петли не помогают. Поэтому опытные мастера рекомендуют устанавливать сразу три навески, да и найти потом такую же будет сложновато.

Если вы хотите упростить себе работу или боитесь попортить дверь с коробкой, то можно установить накладные петли «бабочки», которые не нуждаются во врезке, но есть одно но, их не желательно устанавливать на двери весом более 40 к.г., а для бюджетных (ламинированных, шпонированных) они отлично подойдут.

Установка дверной коробки в проем своими руками.

Перед началом установки необходимо убедится, что дверной проем чистый и в нем ничего лишнего. Если проем очень широкий, то его можно уменьшить путем установки одного или двух брусьев в местах установки стоевых, шириной необходимой до недостающего размера.

Во время установки дверной коробки нужно следить, чтобы верхняя поперечка была горизонтально, а стоевые вертикально.

Верхнюю часть коробки крепим с помощью клиньев на стыке стоевых и поперечной, если проем намного шире дверной коробки, то можно установить бруски.

Для закрепления нижней части понадобится брусок, на 6 мм больше ширины дверного полотна чтобы соблюсти зазор, он будет играть роль временной нижней поперечки, для расклинивания нижней части дверной коробки. Выставляем стоевые строго по вертикали, проверяем их уровнем, ставим нижнюю распорку и распираем клиньями. Можно короб проверить по диагонали.

Первой крепим (дюбеля. саморезы, анкера) в проеме стойку дверной коробки с петлями строго по вертикали, не забывая подсовывать клинья в местах крепления, чтобы стойка была не волнами а прямая. Вертикаль лучше проверять отвесом, уровень может врать.

Затем выставляем верхнюю поперечку по горизонтали и тоже расклиниваем. Последней выставляем вертикально вторую стойку.

Когда дверная коробка выставлена и выровнена закрепляем ее.

Дверную коробку крепим при помощи дюбелей или анкеров. Если стены кирпичные или бетонные, то сначало в стоевых нужно просверлить отверстия сверлом по дереву в местах крепления петель, а на противоположной стоевой, для крепления коробки, сверлится в месте притвора. На всякий случай опять проверяем уровнем дверную коробку и если все стоит как надо ставим сверло по бетону диаметром 4 мм и аккуратно сквозь стоевые намечаем расположение будущих отверстий под дюбеля. После этого дверную коробку можно снять, ставим сверло по бетону уже большего диаметра-6 мм., бурим отверстия под дюбеля или анкера, вставляем их, а затем дверную коробку ставим на место.

В получившиеся отверстия помещаем шурупы, дюбеля, но загнать их нужно только наполовину. Рекомендуется еще раз проверить правильность установки при помощи уровня и если нужно отрегулировать ее правильно. Если все стоит так как вам необходимо можно смело загонять шурупы или дюбеля до упора. Но будте аккуратны, при сильном закручивании шурупов короб может прогнутся, чтобы этого не произошло можно использовать деревянные клинья. На всякий случай опять проверяем дверной короб уровнем и если все нормально, то можно установить дверь на место. Проверяем на открытие и закрытие, так же проверяем зазоры между дверным полотном и коробом.

Есть еще способ крепления дверной коробки. Нам понадобятся крепежные пластины, прямые подвесы для крепления профиля к стене, используемые в работе с гипсокартоном. Так же их можно использовать вместе с вышеописанным способом. Только применять их нужно до чистовой отделки стен или же проштробить для них посадочные места, закрепить дверную коробку, лишнее от пластин отрезать и выполнить отделку в местах крепления.

Вам могут быть интересны статьи Штукатурка стен дома и Финишная шпатлевка стен своими руками.

Вместо подвесов можно использовать металлические крепежные  уголки.

А если вам красота и эстетика не важна или вы торопитесь, то можно закрепить дверную коробку просто просверлив стоевые в двух, трех местах с каждой стороны и утопить шляпки саморезов.

Небольшой совет. Старайтесь не анкериться в кладочные швы, в них дюбеля, анкера почти не держатся.

Некоторые рекомендации по установке дверей смотреть видео.

Теперь при помощи монтажной пены окончательно фиксируем дверную коробку, предварительно обклеив ее скотчем. Чтобы увеличить сцепление пены со стеной, ее нужно смочить водой. Так как пена при высыхании увеличивается в объеме, заполнять нужно примерно третью часть пустого пространства между дверными проемом и коробом. Вертикальные швы нужно начинать заполнять снизу. После запенивания дверь нужно закрыть, между коробкой и дверью вставить кусочки картонок, чтобы пена не сдавила дверную коробку иначе дверь может не открыться, или же распереть дверную коробку распорками. Для полного высыхания пены необходимо подождать одни сутки, и тогда она надежно зафиксирует коробку.

После можно удалить все лишнее и перейти к установке наличников.

Украшение дверного проема

Наличники на двери

Шов с пеной между коробкой и стеной закрывается наличниками. В углах наличники соединяются на «ус», с помощи малки или стусла их обрезают под углом в 45 градусов. Крепятся наличники к дверной коробке финишными гвоздями или шурупами со специальными заглушками, изначально просверлив отверстия примерно в 50-75 см друг от друга. Наличники должны отступать от края дверной коробки на 10-15мм. на толщину соединения петель.

Доборы в дверной проем.

Так как иногда толщина дверного проема бывает больше толщины дверной коробки, проем отделывается при помощи доборной планки. Крепить планку к проему можно строительным силиконом.

Если дверной проем шире дверной коробки и вы не желаете устанавливать доборы, то можно «излишки» проема заштукатурить. Как это сделать, вы можете прочитать в статье Штукатурка откосов окон, дверей своими руками. Если дверной короб из ДВП то применять такую отделку нельзя, так как ДВП боится влаги и может разбухнуть.

Врезаем замок и ручку в дверную коробку и межкомнатную дверь своими руками, как это сделать читайте в статье Врезка замка в дверь своими руками.

Сборка и установка межкомнатных дверей своими руками как вы видите, не требует много затрат на время, и усилий множества людей. Двери можно установить и одному человеку, главное все делать правильно, не спешить, все точно измерять и у вас все получится не хуже чем у профессиональных монтажников.

Как собрать коробку для межкомнатных дверей / Блог / Дверибург

Большинство магазинов строительных материалов реализуют коробку межкомнатной двери в разобранном состоянии. Приобретя все детали конструкции, вы должны будете пригласить мастера, который соберет вам все это в единое целое.

Это, конечно, потребует дополнительных финансовых затрат, да и не известно, сколько еще придется ждать этого мастера. Поэтому мы вам предлагаем другой вариант: изучить, как собрать коробку межкомнатной двери, и сделать это самостоятельно.

Из чего состоит дверная коробка

Прежде чем приступить к сборке дверной коробки, следует понять, из чего собственно она состоит. Хотя комплектация этой конструкции элементарна:

  • Стойки боковые, состоящие из профильного бруса. Их высота равняется высоте дверного проема – немного больше 2 метров.
  • Горизонтальные бруски, которые служат внизу порогом, а вверху перекладиной. Их размер равен ширине дверного проема.

Вот из таких четырех деталей нам и предстоит собрать дверную коробку.

Подготовка деталей к сборке

В первую очередь необходимо подготовить все детали – отрезать их точную длину и обработать поверхность.

  • Сначала займемся стойками. Нам необходимо рассчитать их длину. Дверное полотно имеет высоту 2 метра. Но ведь существуют еще и зазоры – вверху и внизу. Как правило, они составляют 2 мм каждый. Таким образом, к 2 метрам прибавляем два раза по 2 мм и получаем в итоге 2 метра 4 мм (2004 мм).
  • Если же вы не планируете делать порог, то расчет должен строиться несколько иначе. К длине стоек (все те же 2 метра) добавляем размер одного (верхнего) зазора, который, как и в прошлом расчете, составляет 2 мм. А вот второй зазор – нижний – на этот раз будет равен 20 мм. В итоге высота стойки для дверной коробки без порога составит 2 метра 24 мм (2024 мм).
  • После всех расчетов делаем разметку и электрическим лобзиком отрезаем нужную нам стойку. Их нам нужно две штуки.
  • Далее нам предстоит вырезать две горизонтальные перекладины. Опять же производим расчеты. Точно измеряем ширину дверного полотна, добавляем к этой цифре размеры двух боковых зазоров и получаем нужный размер поперечных перекладин. Боковые зазоры нужны для того, чтобы свободно работал дверной блок. Тут следует учитывать также толщину самого профиля, из которого мы делаем коробку. Эта цифра может колебаться в пределах 10-25 мм. В итоге у нас получается: к ширине дверного полотна (600 мм) добавляем размер зазоров на открывание (2 зазора по 2 мм составят 4 мм) и добавляем еще два раза толщину профиля (20 мм).
     Результат – 624 мм.
  • Точно так же, как и в случае с вертикальными стойками, отмечаем на профиле размер, и тем же электрическим лобзиком отрезаем нужную часть. Их тоже должно быть две – верхняя и нижняя.
  • Но на этом работа с горизонтальными перемычками еще не закончена. Необходимо сделать на них еще пазы. Для этого положите параллельно вертикальные стойки так, чтобы выемки для дверей оказались внутри. Теперь расположите между ними вверху и внизу наши горизонтальные перекладины. Сдвиньте плотно всю конструкцию, чтобы она составила правильный прямоугольник. При этом края горизонтальных брусков должны плотно прилегать к стойкам. Совместите все углы, и на горизонтальных перемычках проведите линию в том месте, где широкие части профиля соприкасаются друг с другом. Сделайте подобные метки в каждом из 4 углов. А если же коробка будет без порога, то достаточно такие отметки поставить только в 2.

Собираем дверную коробку

Подготовив все детали, приступаем к сборке дверной коробки:

  • Находим намеченные нами линии и делаем по ним пропилы, используя полотно для металла.
  • Прорезаем только самую широкую часть профиля. Действовать здесь надо без спешки, очень аккуратно, так как, если вы пропилите и узкую часть, то это негативно отразится на внешнем виде всей коробки.
  • Пропилы делаем только на горизонтальных перемычках – верхней и нижней, служащей порогом.
  • Устанавливаем в стоячее положение одну из горизонтальных планок. Берем широкую стамеску и подводим ее в торец перемычки точно в то место, где заканчивается наш пропил.
  • Теперь берем молоток и одним ударом отбиваем широкую часть бруса.
  • Повторяем всю операцию на противоположном конце перемычки.
  • Тоже самое делаем и на торцах порога.

По завершении данной работы проверяем, все ли мы сделали правильно. Для этого вставляем брус в дверную коробку, проверяем соответствие всех размеров и, если все в точности совпало, собираем коробку. Для этого нам понадобится шуруповерт и дрель.

  • Выбираем для шуруповерта сверло 2-3 мм диаметра.
  • Совмещаем один угол (верхней перемычки или порога) с торцом вертикальной стойки.
  • Сверлим несколько отверстий, чтобы предотвратить раскол дерева при ввинчивании саморезов.
  • Теперь необходимо заменить сверло в шуруповерте на крестообразную отвертку.
  • Берем саморезы 50-60 мм длиной и завинчиваем их в подготовленные отверстия.
  • Повторяем эту процедуру на всех углах.

Наша дверная коробка готова!

Проверяем работу

Нам осталось лишь проверить точность нашей работы. Для этого мы в собранную дверную коробку вкладываем дверное полотно, распределяем со всех сторон одинаковые зазоры, убеждаясь, что они действительно соответствуют положенным 2 мм. Если все совпало, можно смело соединять эти две части в одну общую конструкцию.

Комментарии

Как установить межкомнатную дверь из плиты?— United Porte

Toggle Nav Toggle Nav

Поиск

Дверь из цельной древесины — это дверь, которая не имеет петель или какой-либо другой фурнитуры. Другими словами, это не более чем плита. Плоские двери хороши для повышения изоляции помещения, звукоизоляции и минимизации сквозняков, но их также можно использовать в качестве внутренних дверей и комнатных перегородок.

Установка дверной плиты может быть довольно простой, если вы знаете, что делаете. Это может быть завершено в кратчайшие сроки и с помощью простых инструментов. К тому же процесс установки дверной плиты не займет у вас много труда.

Инструменты для навешивания межкомнатных дверей

Установка межкомнатных дверей требует простых инструментов и может быть выполнена всего за несколько часов. Некоторые из распространенных инструментов, которые вам понадобятся для подвешивания межкомнатной двери, включают:

  • Мерная лента
  • Пила (циркулярная или гусеничная)
  • Инструмент для линейки (для проверки прямолинейности линий)
  • Зубила
  • Комплект для установки дверной ручки

Ниже приведены простые шаги установки:

Измерьте проем дверной рамы

Начните с измерения проема дверной рамы. Используйте измерительную ленту, чтобы измерить из стороны в сторону через верхнюю часть дверной рамы, от косяка до косяка, а затем сверху вниз с каждой стороны. Вам понадобится это измерение, чтобы заказать межкомнатную дверь из плиты в United Porte, поэтому важно, чтобы ваши измерения были правильными.

Подготовьте дверную плиту к дверному косяку, обрезав

Большинство дверей имеют стандартную высоту 80 дюймов, но многие входы имеют разные размеры. Если вы устанавливаете плоскую дверь на новую раму, это может не быть проблемой, но если ваша новая покупка шире или выше старой, вам нужно будет обрезать ее, чтобы она подошла по размеру.

Это может показаться сложной задачей для неквалифицированных рабочих, но на самом деле это довольно просто. Это можно сделать с помощью циркулярной пилы и линейки.

Измерьте положение петель

Здесь вы будете размещать петли. Измеряйте от пола вверх, чтобы быть уверенным в своих измерениях. Как только вы сделаете это правильно, вырежьте петли или пазы в новой двери.

С помощью стамески вырежьте прорези для каждой створки петли в соответствии с вашими размерами, затем с помощью наждачной бумаги или рашпиля сгладьте шероховатые края. Сделайте то же самое на дверном косяке в том же положении. Следующим шагом будет прикрепление петель.

Отметьте место дверной ручки

Следующее, что вам нужно сделать, это отметить место для ручки. Это будет примерно на 36 дюймов выше нижней части готового пола и центрировано из стороны в сторону в проеме.

Следующий шаг – просверлить отверстия для пластины ручки на межкомнатной двери, установить ручку и установить ее на место. Если вы заменяете дверную плиту, вы можете просто использовать существующий комплект.

Прикрепите дверь 

Наконец, поместите дверь в проем и убедитесь, что она выровнена и равномерно распределена со всех сторон. Если он простой или выглядит незавершенным, нанесите слои краски предпочитаемого вами цвета. Теперь у вас есть межкомнатная дверь из плиты, полностью настроенная и готовая к использованию.

Заключительные мысли

Надеюсь, теперь вы понимаете, как установить межкомнатную межкомнатную дверь. Приложив немного усилий, вы можете заменить старую дверь на новую. Главное — не торопиться, следовать надлежащим этапам подготовки и не бояться просить о помощи, если она вам понадобится.

  3 марта 2022 г. |