Как сделать потолок самому из гипсокартона: Журнал о дизайне интерьеров и ремонте Идеи вашего дома — IVD.ru

Потолок в ванной из гипсокартона: как сделать своими руками

Содержание

• Можно ли в ванной комнате делать потолок из гипсокартона
• Выбор материалов
• Устройство вентиляции
• Подготовка поверхности чернового потолка
• Монтаж каркаса
• Монтаж ГКЛВ или ГВЛ
• Обработка швов и покраска
• Фотогалерея потолков из гипсокартона в ванной комнате

Гипсокартонные листы, подшитые к металлическому каркасу, стали одной из самых популярных отделок потолка в современном жилье, из-за многих плюсов. Это простой и относительно недорогой способ сделать поверхность идеально ровной при минимальных усилиях. Но часто мастера с маленьким опытом в этой сфере делают такую обшивку в ванной комнате, и разочаровываются в результате: потолок быстро приходит в негодность, деформируется, и ремонт нужно переделывать. В этой статье мы расскажем, стоит ли устанавливать в ванной комнате потолок из ГКЛ.

Можно ли в ванной комнате делать потолок из гипсокартона

ГКЛ представляет собой многослойный материал.

Середина изготовляется из гипсового теста, которое с лицевой и изнаночной стороны покрывается строительным картоном. Один из недостатков материала — восприимчивость к влаге, под действием которой он быстро деформируется и разрушается. А еще этот материал не защитит от протечек с верхнего этажа, как, например, натяжные виниловые мембраны. Но сделать потолок из гипсокартона в ванной комнате и туалете все-таки можно.

Следует учитывать минусы покрытия, поэтому:

• нужно тщательно подбирать материалы — они должны быть моющимися и влагостойкими, обладать гидроизоляционными свойствами;
• потребуется принудительная вытяжка, чтобы влага и пар быстрее покидали комнату;
• имеет смысл позаботиться о гидроизоляции подвесной системы.

Выбор материалов

Для отделки потолка в ванной используются особые водостойкие листы, которые маркируются как ГКЛВ. Они окрашены в светло-зеленый цвет (но могут быть варианты, поэтому в первую очередь смотрят на маркировку).

В состав включена гидрофобная пропитка, не позволяющая воде и пару разрушить панель.

Водостойкие листы тяжелее классического ГКЛ. Так, если при толщине 9,5 мм (оптимальная для потолка) их вес составляет 22 кг, то ГКЛВ — 27 кг. Но если речь идет о мансарде в частном доме, то нужен лист 12,5 мм (стеновой).

Еще один вариант, который может быть использован в ванной — ГКЛВО (влагоогнестойкий). Но в этом случае возрастает и цена изделия. Не стоит тратиться на такое покрытие, если в ванной нет риска возгорания.

Когда сомневаются, можно ли делать потолок из гипсокартона, нередко ему предпочитают ГВЛВ (гипсоволокнистый лист водостойкий). Он стоит дороже, но более прочный и устойчивый к воде. Материал производят из смеси строительного гипса, армированного распущенной целлюлозой, картонная оболочка отсутствует. Суперлист, как его еще называют, отличается высокой плотностью.

Помимо основного материала, также потребуются:

• грунтующие пропитки для влажных помещений, которые могут дополнительно содержать фунгициды, силикон, латекс, в числе которых Ceresit CT17, Русеан, Юнис;
• шпаклевка — например, Ветонит VH;
• влагостойкая эмульсионная краска — например, антибактериальная Akzent, Kitchen Akzent, лактексная Kompozit Interior, латексно-силиконовая Sniezka Kuchnia-Lazienka, Sadolin Vatrum, Tikkurila Luja, Ft professional Protector.

Устройство вентиляции

Влагостойкий гипсокартон или ГКЛ в ванной на потолке прослужит дольше, если предусмотреть принудительную вентиляцию. Это усилит воздухообмен, а значит влага и горячий пар быстрее уйдут. Микроклимат стабилизируется за 10-15 минут, и потолок будет защищен от плесени и грибка. Особенно усиление воздушной циркуляции необходимо, если в квартире установлены герметичные двери и окна.

Вытяжку можно сконструировать по одной из двух технологий:

1. Установить в вытяжной канал канальный вентилятор, а в потолок — одну или несколько решеток.
2. Применить накладной аппарат в саму плоскость ГКЛ.

Для обеих способов на этапе монтажа каркаса необходимо подвести воздуховоды к тому месту, где будет установлен вентилятор. Мощность прибора — от 25 м3/час (50 м3/час для совмещенного туалета).

Подводку можно сделать прямо в вентиляционную трубу. В качестве гильзы (компонента, который вставляется в вентканал) подойдет кусок канализационной трубы по диаметру вентилятора (обычно достаточно 100 мм).

Гильзу заливают монтажной пеной, чтобы она плотно стала в вентиляционное отверстие. Проводка выводится в этот канал и подсоединяется к выключателю. В некоторых вентиляторах тумблер предусмотрен на самом корпусе в виде шнура. Его оставляют, если нет возможности установить дополнительный выключатель на стене рядом с розеткой. Еще удобнее диммер, то который еще используют для регулировки оборотов. Вытяжка должна запускаться отдельно от светильника.

Подготовка поверхности чернового потолка

Перед монтажом с базового перекрытия снимают подшитые плиты, панели. Удаляют ржавчину, плесень. Если имеются глубокие выемки, их заделывают черновой шпаклевкой. Куски штукатурки, которые слабо держатся, тоже удаляют. Чтобы в межпотолочном пространстве из-за сырости не появился грибок, панели дополнительно защищают антисептическими пропитками. Более сложный ремонт не требуется, поскольку все изъяны скрываются панелями.

Монтаж каркаса

Гипсокартонные потолки подшивают после окончания мокрых процессов отделки стен и прокладки инженерных систем, но до чистового ремонта пола.

Выполняются работы при нормальной влажности и температуре воздуха не ниже +10 °С.

Под гипсокартонную отделку в ванной нужна металлическая обрешетка. Каркас состоит из таких компонентов:

• оцинкованный профиль — потолочный (60х27 мм), направляющий (28х27 мм),
• подвесы — прямые или с зажимом и тягой;
• удлинители;
• крепежи.

В сухих помещениях подвесную основу собирают из деревянных брусков. Но для комнат с повышенной влажностью этот вариант не годится.

Начинающие мастера часто допускают ошибку, устанавливая каркас без составления проекта. Потом листы приходится подгонять под остов, отчего расход материала и время монтажа увеличивается. Поэтому сначала надо составить дизайн и план раскладки, и уже по нему устанавливать каркас. Располагать плиты надо так, чтобы между ними не образовывалось крестообразных швов, которые снижают прочность конструкции.

Если ГКЛ укладывают в два слоя, то в покрытии не должно быть сквозных швов.

Предварительно на потолок карандашом наносят разметку. Инструкция по монтажу включает следующие шаги:

1. С помощью малярного шнура на стенах отмечают желаемый уровень гипсокартонного потолка.
2. Раскраивают направляющие профили ножницами по резке металла. Если нужно, на деталь со стороны, стыкующейся со стеной, наклеивают уплотнительную ленту.
3. Прикрепляют профиль по периметру на отмеченном уровне дюбелями длиной 35 мм диаметром 5 мм, расстояние между крепежами — не более 500 мм, но должно быть не меньше 3 креплений на 1 профиль.
4. Размечают на базовом потолке точки размещения подвесов, в зависимости от нагрузки: до 15 кг/м2 — 1100 мм, и прикрепляют их при помощи металлического анкерного дюбеля.
5. Раскраивают основные и несущие профили. Их длина должна быть такой, чтобы не доставать до стенки направляющей на 5 мм (общая длина меньше параллельной стены на 10 мм). Если нужно, два отрезка совмещают удлинителем.
6. Фиксируют подвес в профиле, регулируют его расположение по высоте.
7. Расстояние между осью первой детали и стены должна быть 1200 мм, такой же шаг соблюдается между соседними планками.
8. Регулируют положение основных профилей так, чтоб они лежали в одной плоскости с направляющими на стенах и заходили в них.
9. Устанавливают на основные профили одноуровневые соединители.
10. Прикрепляют несущие, расстояние от стены первого элемента — не более 100 мм, шаг между соседними деталями — 500 мм.
11. Загибают фиксирующие лепестки одноуровневых соединителей, фиксируют шурупами длиной 9 мм диаметром 3,5 мм.
12. Под направляющими прикрепляют разделительную ленту.

Сразу после сборки каркаса выполняется разводка питания для подсветки. Проводку прокладывают в гофрированную трубу из ПВХ.

Монтаж ГКЛВ или ГВЛ

Сначала раскраивают листы строительным ножом. Метки наносят карандашом, не маркером — последний может просвечиваться даже сквозь слой шпаклевки.

Для работы используют острый монтажный нож с шириной лезвия 12 мм.

Прорезают картонный слой и половину глубины ГКЛВ. Сердечник переламывают по отмеченной прямой. Потом картон разрезают с другой стороны. Если заводская фаска ушла в отходы, ее делают самостоятельно. Для этого обдирочным рубанком обрабатывают кромку, кромочным рубанком срезают край под углом 22,5° на глубину 2/3 толщины.

Ножовку использовать не рекомендуется — листы получаются с зазубринами и кривым краем, поэтому стыковать их потом сложно. Также можно использовать электролобзик с мелкозубчатой пилкой по металлу или болгарку (создает много пыли, подходит для просверливания отверстий в полотне).

ГВЛВ раскраивают почти так же. Панель прорезают на глубину 2/3 толщины и переламывают, подложив под низ правило или другой лист. Делают это и болгаркой, электролобзиком, но лучше одновременно использовать пылесос, чтобы избавиться от мелкого сора.

Следует обратить внимание на то, что у ГКЛ и ГВЛ есть лицевая и тыльная (обращена в межпотолочное пространство) стороны.

Как правило, «изнанка» более шершавая и содержит маркировку, а на фронтальной части имеются заводские кромки-углубления, которые потом нужно зашпаклевать.

Несмотря на то что используются водостойкие материалы, не помешает гидроизоляция, которая тоже выполняется своими руками. Для этого перед установкой на обрешетку листы обрабатывают гидроизоляционными продуктами — например, мастикой. На обратной стороне уже после монтажа используются оклеечные материалы — толь, пергамин, рубероид, наносятся проникающие изоляционные продукты слоем 1–3 мм. Эффективна акриловая краска.

Монтаж ГКЛВ на каркас осуществляется в таком порядке:

1. Листы поднимают на высоту при помощи специального подъемного устройства.
2. Панели крепятся поперек шурупами диаметром 3,5 мм длиной 25 мм с шагом до 170 мм, до заводского края листа оставляют не меньше 10 мм, до обрезанного — 15 мм. Шурупы должны входить в плиты под прямым углом и проникать в металлический каркас на глубину не менее 10 мм. Головки утопляют в панели на 1 мм.
3. От стены оставляют компенсационный зазор величиной 3–5 мм, чтобы при температурных расширениях материал не потрескался.
4. Соседние листы монтируются со смещением не меньшим, чем шаг несущего профиля. Стыкуют кромки только на несущих каркаса.

Отверстия под светильники вырезаются до или после монтажа — все зависит от выбранного инструмента. Так, круглая коронка позволяет это сделать на уже готовой подшивке, а электролобзик — только до установки панелей.

Монтаж ГВЛВ почти такой же, как и ГКЛВ. Но для этого материала потребуются специальные крепежи с двойной резьбой и более острой конической головкой, которые лучше входят в плотный лист. Саморезы располагают на расстоянии 150–300 мм. Боковые края промазывают клеем со сторон, которые соприкасаются с другими панелями.

Между плитами ГВЛ оставляют зазоры около 1 см, которые впоследствии заделывают гидроизолирующей смесью. Это защитит торцы листов от попадания внутрь влаги. Так же обрабатываются плиты по периметру помещения.

Обработка швов и покраска

Швы, участки листов с оголенным сердечником увлажняют грунтовкой, особенно тщательно пропитывают обрезные кромки. Швы покрывают силиконовым герметиком, ПВА или каучуковой гидроизоляцией.

Затем готовят шпаклевочную смесь. Раствор наносят сначала в углубления между листами, а потом — в выемку шва, отверстия над крепежами и пустые места, из которых саморезы были извлечены.

Пока раствор свежий, шов оклеивают монтажной лентой, вдавливают шпателем в шпаклевку, — армирующий материал должен покрывать шов по всей ширине. Затем эти места снова зашпаклевывают. После подсыхания наносят второй, выравнивающий, слой. Лист обрабатывают затиркой, стараясь не повредить картон. Потолок грунтуют.

Чтобы последующая окраска была качественной, шпаклюют всю площадь финишной смесью, а после высыхания — затирают. Снимают разделительную ленту со стены. Снова пропитывают поверхность грунтовкой. Потолок готов к покраске.

Панели ГВЛ не шпаклюют по всей площади, как ГКЛ. Это делают только в том случае, если нужна идеально гладкая поверхность — например, под покраску, не скрывающую текстуру основания.

Вместо краски можно использовать другие материалы — например, декоративные пластиковые панели, самоклейкие пленки, зеркальные плиты и даже мозаичные панно. Главное, чтобы они сочетались с общим стилем помещения и не портились от пара и воды.

Фотогалерея потолков из гипсокартона в ванной комнате

Итак, гипсокартонный потолок в ванной может быть. И прослужит он долго, если правильно подобрать тип ГКЛ, ГВЛ и отделочные материалы, пошагово выполнить все требования инструкции. Главный принцип, который при этом должен соблюдаться — максимальная защита поверхности от влияния влаги и горячего пара. Ну и про принудительную вытяжку нельзя забывать. Стоит обратить внимание и на размер помещения: при низких потолках, возможно, придется отказаться от этой и идеи и выбрать другой вид отделки.

Как сделать потолок из гипсокартона своими руками правильно

Перед тем как сделать потолок из гипсокартона своими руками необходимо выяснить последовательность действий, а также сопутствующие нюансы, позволяющие произвести работы качественно и исключить ряд возможных ошибок, что способны отрицательно повлиять на его срок эксплуатации.

Содержание

Преимущества и недостатки гипсокартонного потолка

Предварительное ознакомление с плюсами и минусами этого отделочного материала предоставляют возможность лишний раз удостовериться в правильности совершаемого в его сторону выбора, особенно если он еще не приобретен и лишь рассматривается доступные варианты. Гипсокартон пользуется значительным спросом на рынке и крайне часто предпочтение ему отдается, когда возникает потребность не только выровнять стены, но и потолок в различных помещениях, а также при множестве иных задач ввиду ряда следующих положительных качеств:

• Экологичность. Изготовление ГКЛ происходит без использования опасных для здоровья людей и окружающей среды компонентов, благодаря чему монтаж материала может свободно осуществляться в различных жилых помещениях даже с проживающими детьми.
• Простота обработки. При потребности можно без особых сложностей резать гипсокартон и даже согнуть. В первом случае достаточно воспользоваться не только специальным резаком, но и канцелярским или строительным ножом. ГКЛ также легко штукатурить и красить, а также на материал можно клеить обои или при желании укладывать плитку.
• Чистота. В процессе проведения работ с применением гипсокартона удается избежать образования значительного количества пыли и мусора и сократить возможные загрязнения к минимальному значению.
• Высокая ремонтопригодность. При потребности можно без существенных сложностей самостоятельно заделать дыру в гипсокартоне без совершения его демонтажа и последующей замены снятого листа новым.
• Доступность и распространенность. Материал имеет невысокую стоимость и является достаточно популярным, ввиду чего его может позволить себе практически любой желающий, осуществив покупку в одном из многочисленных строительных магазинов, в большинстве из которых он присутствует в продаже.
• Легкость монтажа. При предварительном ознакомлении с последовательностью действий и важными сопутствующими нюансами можно сделать потолок из гипсокартона собственноручно даже без наличия опыта проведения аналогичных работ, избежав потребности обращаться к услугам специалистов и неплохо сэкономив при этом, поскольку в процессе выполнения установки не требуется прибегать к использованию дорогостоящих приспособлений. Большая часть необходимых инструментов и вовсе имеется практически в каждом доме, а сам монтаж не отнимает много времени.
• Обширная сфера применения с возможностью создавать сложные формы. ГКЛ используется при сооружении не только одно, но и двух и более уровневых потолочных конструкций, а также арок, ниш, перегородок и во множестве иных случаев. В отличие от других листовых материалов, к примеру, фанеры и OSB с его помощью удается делать изгибы, воплощая в жизнь самые смелые дизайнерские задумки.
• Высокие звукоизоляционные и теплоизоляционные показатели. Благодаря обшиванию потолков и стен помещения становятся более защищенными от проникновения внутрь посторонних шумов и холода.
• Небольшой вес. С учетом этого материал комфортно транспортировать и крепить своими руками.
• Возможность маскирования телекоммуникаций. Обшитый гипсокартоном потолок позволяет спрятать электрические кабели и не только их, но следует учитывать, что при скрытом способе монтажа проводки в дальнейшем к ней будет труднее добраться.
• Продолжительный срок службы. Материал может свободно эксплуатироваться на протяжении долгого времени вплоть до 30 лет.

Помимо ряда вышеуказанных основных преимуществ имеются и другие, но еще ГКЛ присущие и некоторые недостатки, ознакомиться с которыми также необходимо заблаговременно. К числу его минусов относится следующее:

• Сокращение свободного пространства. Если крепить гипсокартон к каркасу, то высота помещения уменьшается минимум на 5 см. К увеличению значения способны привести имеющиеся у поверхности неровности, особенно когда они существенные. Если в комнате стандартные и тем более высокие потолки, то установка гипсокартона таким способом практически никак отрицательно не повлияет на общую картину.
• Сложности, возникающие при самостоятельном проведении работ. Без помощника заниматься фиксацией материала к потолку не всегда удобно, а в некоторых случаях и вовсе не получится. Столкнуться с последним возможно при потребности прикрутить цельные листы, обладающие весьма крупными габаритами для монтажа в одиночку.
• Низкая стойкость к воздействию воды. При прямом контакте с ней обычные гипсокартонные листы становятся непригодными, утрачивая свои технические показатели и первоначальный внешний вид, ввиду чего в результате отделка нуждается в замене. Его повреждение способно произойти, к примеру, при протекании крыши или в случае потопа у соседей, живущих сверху. Исключить полностью или существенно сократить отрицательные последствия после подобных или связанных с сыростью происшествий позволяет использование материала специальной разновидности, который устойчив к ее воздействию. В противном случае можно самостоятельно сделать гипсокартон влагостойким.

Обратите внимание! Даже влагостойкие листы не имеют абсолютной защиты от прямого контакта с водой.

• Вероятность появления визуально заметных дефектов. Трещины и иные подобные повреждения, к примеру, в местах стыков листов, где в обязательном порядке требуется клеить серпянку или один из ее аналогов, со временем способны возникнуть при допущенных ошибках. Если же все делать аккуратно и в соответствии с технологией, то их образования удается избежать.
• Условия хранения. Для сохранения своего первоначального вида материал должен храниться в помещениях, где отсутствует высокая влажность, а температура воздуха находится в допустимых пределах.
• Хрупкость. При небрежной транспортировке, монтаже и эксплуатации гипсокартонные листы способны поломаться, ввиду чего в процессе проведения каждого из этапов необходимо соблюдать предельную осторожность.

Важно! Рекомендуется избегать использования гипсокартона в качестве основного материала при отделке потолка, к примеру, если в планах установить люстру, что обладает значительным весом. В противном случае ГКЛ нужно монтировать в два слоя, благодаря чему удастся обеспечить ее надежное закрепление.

Несмотря на имеющиеся недостатки гипсокартон все же является весьма привлекательным вариантом для использования в качестве отделки, и предпочтение ему отдается крайне часто, особенно учитывая, что некоторые минусы можно исключить, а важных преимуществ у него на порядок больше.

Виды ГКЛ

В продаже присутствует материал нескольких разновидностей, каждая из которых имеет свои отличительные особенности. По этой причине первоначально необходимо рассмотреть все доступные варианты, чтобы в дальнейшем сделать правильный выбор в соответствии с помещением, что подвергнется отделке им, ведь далеко не во всех случаях любые гипсокартонные листы способны прослужить заявленный производителем период времени. При нахождении в неподходящих условиях они с огромной вероятностью заметно раньше придут в непригодность и потребуют замены.

Стандартные

Такие гипсокартонные листы выпускаются в сером цвете. Они предназначены для использования в помещениях, где отсутствует повышенная влажность. В основном протяженность стандартных ГКЛ находится в пределах от 2 до 3 м, толщина достигает 9,5 или 12,5 мм, а ширина 1,2 м. При монтаже потолков из гипсокартона дома лучше отдавать предпочтение наиболее тонкому материалу, поскольку созданные из него конструкции будут иметь заметно меньший вес. Кроме этого он крайне часто применяется при проведении ремонтных работ для воплощения в жизнь различных дизайнерских задумок, к примеру, когда необходимо сделать нишу или перегородку, а также с их помощью удается с легкостью выровнять стены.

Влагостойкие

Материал зеленого цвета или серого с наличием синей полосы, который в отличие от стандартных гипсокартонных листов отличается значительно большей устойчивостью к отрицательному воздействию сырости. Благодаря этому при дополнительной защите его наружной стороны гидроизоляционными составами и обязательной последующей облицовке плиткой или окрашивании водостойкой краской ГКЛВ можно использовать даже в кухнях, туалетах, а также ванных комнатах и других помещениях с повышенным уровнем влаги.

Огнестойкие

Гипсокартонные листы этой разновидности имеют розовый цвет или серый с красной полосой. Они не нагреваются и не поддаются горению, ввиду чего их сфера применения является достаточно своеобразной. Большую часть времени им отдается предпочтение, когда возникает потребность обшить баню, воздуховод или коммуникационную шахту на производстве, а также сауну или иное подобное помещение, в котором в ходе эксплуатации присутствует высокая температура. В качестве отделочного материала ГКЛО в квартирах и частных домах используются крайне редко.

ГКЛВО

Универсальный вариант, сочетающий в себе большинство положительных свойств вышеуказанных видов. Такой материал одновременно стойко переносит воздействие влаги и высоких температур, но зачастую его стоимость на порядок выше.

Обратите внимание! Если планируется выполнение отделки потолка гипсокартоном в помещении с ветхими плитами перекрытия, то в обязательном порядке следует отдавать предпочтение ГКЛ выбранного вида с меньшим весом и соответственно толщиной.

Нужные материалы и инструменты

В процессе собственноручного монтажа потолка из гипсокартона помимо него самого необходимо наличие следующего:

• Подвесы. Их фиксация осуществляется с использованием дюбель-гвоздей или металлических анкеров. При установке подвесов категорически запрещается применять крепежи, изготовленные из пластика, поскольку в таком случае имеется вероятность возникновения проблем, когда произойдет вылезание саморезов и дальнейшее провисание всех элементов.

Важно! Экономить на подвесах, как и на других основных материалах категорично не рекомендуется, поскольку применяемые в ходе монтажа элементы низкого качества в будущем способны стать причиной провисания потолка под весом гипсокартонных листов. В итоге на его поверхности со временем с огромной вероятностью образуются трещины, которые приведут к ухудшению внешнего вида всей конструкции.

• Оцинкованный профиль. При сооружении потолка из гипсокартона обычно используется две разновидности материала. Одним из них является направляющий UD (ППН), а вторым – CD (ПП) профиль. Толщина их тоже бывает разной. 0,3 мм стальные изделия с легкостью гнутся в руках, ввиду чего лучше применять 0,5-0,6 мм профиль.
• Дрель или перфоратор, сверла для проделывания отверстий, а также насадка-миксер, посредством которой будет осуществляться приготовление шпаклевки.
• Шуруповерт или отвертка со сменными битами, соответствующими используемым крепежным элементам, что предстоит закручивать. Первый вариант является более предпочтительным, поскольку в процессе сооружения гипсокартонного потолка приходится совершать завинчивание огромного количества шурупов, дюбелей или подобного, которые при применении второго инструмента отнимают значительно больше времени и сил.
• Разметочный шнур.
• Уровень. Лучшим вариантом является лазерный или водяной, но в противном случае в ходе монтажа можно пользоваться и обыкновенным строительным. Наличие такого инструмента при проведении подобных работ крайне важно, позволяя добиться правильно возведенного каркаса, если предпочтение отдается этому способу установки отделочного материала и создания ровного потолка из гипсокартона в целом, а также при отсутствии предварительно обустроенной деревянной или металлической конструкции, к которой выполняется его закрепление.
• Ножницы по металлу. С их помощью удастся с легкостью резать профиль для гипсокартона, если из него будет совершаться сооружение металлического каркаса.
• Рулетка протяженностью от 5 м и карандаш. Потребуются для нанесения разметки и в процессе распила материалов.
• Строительный нож, резак или ножовка. Один из инструментов на свой выбор нужен для разрезания гипсокартонных листов, а также первый может пригодиться при выполнении иных задач в ходе монтажных работ.
• Коронка или электролобзик. Габариты первой должны соответствовать размерам осветительных приборов, под которые придется сделать отверстия. Если не все из них будут одинаковыми, то потребуется обзавестись несколькими коронками, о чем нужно заранее узнать, осуществив их измерение.
• Стартовая и финишная шпаклевка.
• Емкость. Пригодится для грунтовки и иных составов, которыми будет обрабатываться отделочный материал.
• Узкий и широкий шпатели, что потребуются, чтобы выполнить заделку стыков между листами и оштукатурить гипсокартон.
• Валик с искусственным ворсом. В качестве альтернативы можно прибегать к использованию краскопульта, который позволяет значительно повысить скорость работ с жидкостями.
• Серпянка или ее аналоги. Подобный материал нужен для армирования швов между листами после их закрепления.
• Средства индивидуальной защиты, в качестве которых выступают очки и перчатки.

Кроме всего перечисленного необходимо обзавестись стремянкой или сбить козла, а при потребности и несколько штук с подходящими габаритами, что предоставят возможность удобно выполнять сооружение гипсокартонного потолка самостоятельно или совместно с помощником.

Обратите внимание! Во избежание деформации до осуществления установки приобретенный гипсокартон рекомендуется хранить, сложив друг на друга. При нахождении на ребре вероятность повреждения ГКЛ значительно увеличивается.

Подготовительные работы

Прежде чем приступать к монтажу каркаса и закреплению к нему гипсокартонных листов нужно совершить соответствующие предварительные мероприятия, от правильного выполнения которых также во многом зависит конечный результат. При сооружении металлической или деревянной обрешетки снимать краску, штукатурку или побелку, которой ранее был покрыт потолок необязательно, особенно если отделка прочно держится на нем, но некоторые действия все же совершить потребуется даже в случае возведения такой конструкции.

До проведения последующих работ при наличии на поверхности потолка пятен, копоти и иных загрязнений следует избавиться от них. При потребности нужно снять штукатурку, побелку и другие подобные покрытия, которые уже начали отслаиваться и осыпаться или если они плохо держатся, что можно определить по характерным вздутиям и подобным дефектам. При обнаружении пораженных участков необходимо окончательно убрать плесень и грибок, имеющийся на потолке и способный отрицательно влиять на организм людей и домашних животных, воспользовавшись соответствующим антисептическим составом. Даже если их не наблюдается, то обработка поверхности такими средствами в любом случае не будет лишней.

Дальше можно приступать к разметке. В процессе ее нанесения крайне желательно пользоваться лазерным уровнем, который позволяет на порядок проще выяснить положение будущей конструкции. Первым делом надо отыскать самый низкий угол на основании потолка, и отталкиваясь от него совершать дальнейшие действия с использованием указанного инструмента.

В противном случае можно воспользоваться рулеткой, посредством которой следует замерить каждый из них, а также желательно поверхность по центру. Затем в самом низком углу необходимо произвести нанесение отметки на дистанции в 5 см от потолка. Если в планах установка встраиваемых светильников, то расстояние должно быть увеличено. Обычно в такой ситуации к высоте осветительных приборов добавляется около 1-2 см и в итоге метка ставится где-то на удалении не менее 10 см от основания потолка.

Обратите внимание! Во время проведения расчетов надо учитывать, что в результате в оставленное свободное пространство под смонтированным потолком должны поместиться не только светильники, но и электропроводка со всеми остальными коммуникациями, которые уже есть или планируются там.

Следом посредством гидроуровня нужно перенести отметины на остальные углы, благодаря чему удастся добиться создания идеально ровной плоскости. После этого требуется произвести соединение всех меток последовательно, чтобы в итоге получилась единая полоса. С помощью лазерного уровня данную процедуру выполнить значительно легче.

В случае его отсутствия и довольно крупной дистанции между метками справиться с задачей можно в ходе применения разметочного шнура. Для этого он поочередно натягивается от одной точки к другой, после чего в результате отбивания оставляет на поверхности прямую полосу. Аналогичным образом необходимо поступить с каждой стеной.

На поверхности потолка надо также нанести отметки в местах, где в дальнейшем будет установлен потолочный профиль. Для этого следует начертить полосы с соблюдением шага в пределах 40-60 см вдоль направления размещаемых гипсокартонных листов, а затем аналогичные линии необходимо нанести перпендикулярно им. По завершении на поверхности потолка образуется сетка.

На следующем этапе на начерченных полосах надо отметить точки, где в будущем потребуется выполнить фиксацию подвесов. Они должны находиться где-то на расстоянии в 50 см друг от друга и на дистанции в 25-30 см от стен.

Как сделать потолок из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция

По окончании нанесения разметки можно приступать к проведению основных работ, первым крупным этапом которых является сооружение каркаса из металлического профиля, если предпочтение все же было отдано ему. В этом случае действия необходимо осуществлять в следующей последовательности:

1. Первоначально при помощи ножниц по металлу или иного подходящего инструмента надо нарезать профиль в соответствии с ранее сделанной разметкой.

Обратите внимание! Между потолочным профилем и стенами с каждой из сторон должен быть оставлен зазор порядка 5 мм.

2. Дальше можно приступать к фиксации стартового UD профиля по периметру комнаты. Выполнять закрепление направляющих необходимо посредством обыкновенных дюбель-гвоздей или аналогичных крепежей, установку которых нужно совершать на расстоянии где-то в 25 см друг от друга.
3. Следом требуется произвести монтаж подвесов в соответствии с ранее сделанной разметкой. Крепление этих элементов необходимо совершать при помощи анкеров, если потолок выполнен из бетона и других прочных материалов или посредством саморезов в случае их фиксации к деревянному основанию, к примеру, фанере. В ситуациях установки гипсокартонного потолка в зданиях с отсутствующим монолитным основанием в чердачном или межэтажном перекрытии, то привинчивание компонентов каркаса в обязательном порядке требуется производить к несущим балкам.

Обратите внимание! Использовать дюбели вместо анкеров при закреплении подвесов не рекомендуется, поскольку ввиду отсутствия у крепежей резьбы имеется вероятность, что они не сумеют выдержать вес сооружаемой конструкции.

4. На следующем этапе первым делом рекомендуется осуществить натягивание шнура или лески, чтобы контролировать корректное положение далее устанавливаемого основного CD профиля. Теперь его нужно вставлять в направляющие и закреплять в подвесах посредством саморезов. Для упрощения рабочего процесса поначалу можно выполнить установку крайних от стен элементов, к которым и следует произвести натягивание шнура или нити, выступающих в качестве ориентира. После монтажа основного профиля к подвесам надо выполнить загибание последних изделий.

Важно! Профили способны прогибаться под собственным весом, особенно если их монтаж совершается в помещении со значительными габаритами. Во избежание появления неровностей у потолка до закрепления элементов к подвесам необходимо выполнять их выравнивание. Добиться этого можно, к примеру, в ходе использования протяженного правила. В процессе монтажа один человек снизу должен посредством него подпирать профиль, чтобы он находился в положении плашмя, а второй тем временем занимается закреплением элементов к подвесам.

5. Далее необходимо совершить монтаж поперечных реек из CD профиля с соблюдением шага около 50 см, который следует фиксировать при помощи крестовин. Закрепление дополнительных элементов требуется осуществлять в местах, где в дальнейшем предстоит стыкование гипсокартонных листов. По итогу в готовом виде получается металлическая решетка, что и является одноуровневым каркасом.

По завершении возведения конструкции можно приступать к монтажу электрического кабеля, для чего потребуется проштробить стену или протянуть провод под гипсокартоном соответствующим образом, если ГКЛ отдается предпочтение при их отделке в ходе проведения ремонтных работ. В случае отсутствия подобной надобности следует совершить выведение шнуров лишь под осветительные приборы, что сделать существенно проще и быстрее.

Обшивка каркаса гипсокартоном

Первоначально материал должен акклиматизироваться к условиям помещения, для чего ГКЛ следует принести в него за 2-3 суток до проведения работ, если они не были помещены ранее. Оставить их требуется на указанный промежуток времени в горизонтальном положении сложенными друг на друга, за который гипсокартонными листами приобретается оптимальная температура и влажность, что исключат возможные после совершения монтажа деформации.

Дальнейшие действия нужно производить в следующей последовательности:

1. Распил материала. Пользуясь правилом или протяженной линейкой и карандашом необходимо начертить линии поочередно на поверхности листов, а затем посредством острого строительного ножа или другого подходящего инструмента можно резать гипсокартон. Для получения ровного реза первые приспособления следует удерживать в местах намеченных полос в процессе распила. Сам же материал в это время должен быть уложен на ровной поверхности, к примеру, на столе в горизонтальном положении. После прохождения ножом по линии распила лист необходимо сдвигать к краю стола и осуществлять его разлом. В завершение гипсокартон надо перевернуть и разрезать с противоположной стороны.

Важно! Раскрой материала надо совершить таким образом, чтобы стыки листов находились в месте профилей, поскольку в иной ситуации в областях их нахождения способны возникнуть трещины.

2. Проделывание отверстий. Они потребуются в будущем для светильников и потолочных розеток, если таковы планируются. Проще всего в гипсокартоне сделать отверстие можно при помощи коронки, но в случае ее отсутствия можно воспользоваться электрическим лобзиком, «балеринкой» или иным подходящим инструментом. После выяснения точного места их будущей установки необходимо начертить на листах окружности требуемого диаметра, в соответствии с которыми далее и нужно произвести вырезание.

Обратите внимание! Если требуется выполнить отверстие под трубу, то его диаметр следует делать немного больше.

3. Подготовка фасок. Возникшие после разрезания гипсокартонных листов кромки надо подвергнуть обработке рубанком или острым строительным ножом, который в ходе работ необходимо удерживать под углом в 45° относительно них. Кроме этого избавиться от лишних заусениц можно даже посредством наждачной бумаги. В результате следует добиться создания ровных фасок с отсутствием выступов и изломов.
4. Утепление. При потребности увеличить сохранение тепла и звукоизоляционные показатели в помещении между профилями, из которого ранее был сооружен каркас, надо уложить плиты теплоизоляционного материала, к примеру, минеральной ваты.
5. Фиксация гипсокартона. Этот этап тоже крайне желательно совершать совместно с помощником. В ходе него предварительно подготовленные указанным способом гипсокартонные листы следует крепить лицевой стороной относительно помещения к каркасу посредством саморезов. Крайние у стен плиты должны быть подрезаны с учетом 1-2 мм технологического зазора. Первые саморезы необходимо прикручивать на расстоянии в 10 см от кромок листов. Все последующие крепежи надо завинчивать с соблюдением шага около 15-20 см, а между монтируемыми гипсокартонными плитами оставлять 4-5 мм зазор. Шапочки саморезов необходимо слегка утапливать в материал. Во избежание чрезмерного углубления крепежей шуруповертом нужно пользоваться осторожно и вкручивать их не до конца. Для придания шурупам оптимального окончательного положения желательно прибегать к использованию обычной крестообразной отвертки. Если какой-то из саморезов подвергнулся деформации или был ошибочно вкручен, то его следует выкрутить и при потребности завинчивание нового совершить на дистанции не менее 5 см от предыдущего места.

Обратите внимание! При фиксации гипсокартона нужно использовать саморезы такой длины, чтобы при правильно выполненном вкручивании они минимум на 1 см входили в металлические направляющие.

Заделка стыков

Начинать их обработку крайне желательно спустя 2 суток после завершения монтажа гипсокартонных листов. Приступая к работам, в первую очередь следует произвести осмотр стыков на отсутствие дефектов. Если они все же имеются, то от них надо избавиться. Далее нужно осуществить очистку стыков от пыли и мусора, после чего можно начинать клеить серпянку на гипсокартон, которая исключит возникновение трещин.

Если кратко, то процесс необходимо совершать следующим образом:

1. После очистки краев швов требуется выполнить их увлажнение, а затем посредством шпателей осуществить заполнение стыков предварительно приготовленной шпаклевкой.
2. Далее в свежей смеси надо утопить серпянку или другой используемый армирующий материал.
3. Следом ленту нужно покрыть еще двумя слоями шпаклевки. Приступать к нанесению второго можно лишь после окончательного застывания предыдущего.

Пока происходит высыхание первого слоя при помощи узкого шпателя можно заниматься заполнением шпаклевкой мест, где ранее было произведено вкручивание саморезов. Если после застывания смеси на поверхности наблюдаются неровности, то от них следует избавиться, воспользовавшись мелкозернистой наждачной бумагой.

После выполнения всех предыдущих этапов можно начинать шпаклевать гипсокартонный потолок целиком, благодаря чему по завершении работ он будет готов к дальнейшей финишной обработке. Справившись с этой задачей состоящую из ГКЛ конструкцию оптимально покрасить в подходящий для себя цвет или отделать иным доступным способом, к примеру, поклеить обои.

После выяснения как сделать потолок из гипсокартона своими руками и ознакомления со всеми этапами необходимо обзавестись нужными в процессе работ материалами и инструментами, а затем приступать к подготовке и самому монтажу, соблюдая на протяжении них сопутствующие важные нюансы, что во многом влияют на конечный результат.

Вас может заинтересовать:

Как сделать потолок из гипсокартона::EPLAN.HOUSE

Только с помощью гипсокартона можно быстро, качественно и недорого реализовать любые дизайнерские решения: многоуровневость, создание арок, сводов, искусственных балок и т.д. Но все это будет после, сначала разберемся, как сделать простой потолок.

1. Наценка.

Обычно, чтобы отбить уровень — ставят отметки на стенах на одной высоте с уровнем моря — пользуются уровнем или теодолитом (для огромных помещений). Вы также можете использовать обычный строительный уровень в зависимости от ваших возможностей и навыков. Как пользоваться теми или иными измерительными приборами описано отдельно.

Если под рукой нет водяного уровня, то его легко и быстро можно сделать самому. Для этого достаточно иметь два медицинских шприца на 10-20 см3 и гибкий шланг длиной 5-10 м. Он должен быть прозрачным, но можно использовать любой резиновый. Наиболее важной частью является то, что шланг должен плотно прилегать к шприцам. После того, как шланг натянут на иглы, налейте воду в шланг и шприцы. В результате получается уровень воды с метками и колпачками, похожими на те, что вы можете найти в магазине. Чтобы вода не выливалась во время разметки, при перемещении уровня вставляйте в шприцы плунжеры.

Разметку можно сделать на любой удобной для вас высоте, а затем, после замеров, можно перенести отметки на необходимую высоту. Требуемая высота потолка либо уже задана проектировщиком, либо определяется на месте с учетом следующих факторов:

• С помощью строительного уровня или веревки (если помещение очень большое) найдите самую низкую точку потолка. Часто это середина потолка, потому что любая конструкция, лежащая на опорах, изгибается по законам сопротивления. Наибольший изгиб имеют деревянные полы и железобетонные перекрытия. Разница в высоте может превышать 10 см. Максимальная высота натяжного потолка, в данном случае, это расстояние от пола до самой нижней точки существующего потолка (разумеется, если у вас нет провисающих полов) минус высота металлопрофиля (2,5 см) или высота бруса (если у вас деревянный каркас) и минус толщина листа гипсокартона (90,5 мм). Чтобы в будущем избежать неприятных проемов, сделайте потолок на 1 см ниже.
• При использовании встроенных светильников потолок может опускаться еще ниже. В этом случае высота натяжного потолка зависит от технических характеристик светильников, поэтому внимательно читайте инструкцию к светильникам. Соответственно, светильники желательно купить еще до того, как вы приступите к изготовлению натяжного потолка.

Отбейте уровень любым карандашом или маркером на высоте верха листа гипсокартона. С такой разметкой удобно монтировать элементы каркаса.

1. Установка обрешетки (UD или направляющий профиль) по периметру.

• Прикрепите профиль к стенам так, чтобы нижняя часть профиля находилась на отмеченном вами уровне. Крепить обрешеточный швеллер можно с помощью дюбелей и «желтых» шурупов для быстрого монтажа, продающихся в комплекте, а обшивочный швеллер можно крепить к деревянным и глинобитным стенам обычными «черными» шурупами.
• Просверлите отверстия диаметром 7 мм в профиле через каждые 40-50 см (если отверстия в обрешеточном швеллере уже были, лучше их высверлить, чтобы шканты не испортились при забивании). (1)
• Прикрепите обрешеточный швеллер к стене так, чтобы низ профиля находился на высоте отбитого уровня (2).
• Карандашом или маркером нанесите на стену контуры просверленных отверстий (при наличии навыков можно сразу просверлить отверстия без дополнительной разметки).
• Используйте перфоратор или дрель в режиме перфорации, чтобы просверлить отверстия в стене (3).
• Прикрепите обрешеточный швеллер к стене с помощью дюбелей и шурупов для быстрого монтажа или обычных дюбелей и саморезов. На ваше усмотрение (4).
• Если стена сильно изогнута, то швеллер обрешетки при креплении прогибается и идет волнами в местах крепления. Чтобы убрать волны, ножницами по металлу разрежьте канал обшивки вверху и внизу.

Визуально это выглядит примерно так:

1. Монтаж основного каркаса из С-образного швеллера обшивки (CD или потолочный профиль).
2. Здесь требуется небольшое отступление в область теории сопротивления материалов. С-образный профиль или С-образный профиль поддерживает балку (в нашем случае гипсокартон). Любая балка, опирающаяся на опоры, провиснет. Величина прогиба зависит от нагрузки и расстояния между опорами. В нашем случае нагрузка постоянная – вес гипсокартона. Поэтому для уменьшения прогиба листа необходимо сделать меньшее расстояние между опорами — профилями CD. Чтобы края бруса не гнулись, они должны стоять на опорах.

В переводе на обычный язык это означает, что следует параллельно монтировать С-канал. Следите за наличием швеллеров как по продольным, так и по поперечным кромкам листа. В противном случае потолок в местах стыков треснет. Чем больше полос обрешетки вы установите между крайними, тем ровнее будет потолок.

Почти всегда приходится устанавливать один канал между ребрами. При стандартной ширине листа 1,2 м расстояние между опорами составит 0,6 м. В этом случае потолок, конечно, не рухнет, но и не будет ровным. Максимально допустимое расстояние между каналами составляет 0,5 м (20 дюймов). Листы необходимо крепить перпендикулярно планкам обрешетки, соответственно увеличивается расход швеллера на продольных стыках. В этом случае я рекомендую расстояние между полосами 0,4 м (16 дюймов). Расход С-швеллера такой же (или немного больше), как и на расстоянии 0,5 м, так как количество дополнительных планок обшивки на стыках уменьшается, а также на расстоянии 0,5 м трудозатраты на установку дополнительного С-швеллера на стыки в два раза больше, чем на монтаж основных каналов. В то же время планки потолочной обшивки выдерживают достаточно большую нагрузку и дают относительно небольшой прогиб.

Возможные схемы крепления планок обшивки (для помещения 3х3 м):

Если верить картинкам, то можно быстро определить расположение каналов CD, а не верить им. Древнегреческие геометры и, в частности, Евклид, старались напрасно. Их знания так и не дошли до рядовых строителей в том смысле, что в типовых домах нет прямоугольных комнат. И бывают они в лучшем случае в виде параллелограмма, усеченной трапеции или ромба, а в худшем и наиболее распространенном виде в виде неправильного четырехугольника. Это значит, что вам придется распилить первый лист гипсокартона, и желательно сделать это до того, как вы будете монтировать каркас.

• Прикрепите лист к швеллеру UD в углу, где вы начнете установку
• Отрежьте лист так, чтобы и продольный, и поперечный края листа прилегали к углу.
• С помощью уровня или отвеса отметьте края листа на старом потолке.
• Проведите линию по полученным отметкам. Эта линия является серединой профиля, по которой вы будете устанавливать крепления профиля.
• В зависимости от выбранной вами схемы сделайте разметку потолка.
• Расстояние от края стены до первого профиля (середина или ось профиля) зависит от выбранной схемы монтажа. Если стены ровные, а комната прямоугольная, то это 40 или 50 см.

 

Совет:  изготовьте рамку поэтапно. Сначала установите С-образные каналы для первого листа или ряда листов гипсокартона. Так как стены редко бывают ровными, а углы комнат ровными, то первый лист гипсокартона или первый ряд листов вам, возможно, придется резать на месте, а если стены очень неровные и углы неровные, то можно даже придется переставить вешалки и снова вставить С-канал, чтобы лист правильно прилегал к самому внешнему С-каналу. После того, как вы закрепите первый лист или ряд листов, можно собирать металлический каркас до конца. А можно сделать каркас сразу, но потом листы сшивать, начиная со второго ряда. При этом расстояние от стены до оси С-швеллера, к которому вы будете крепить второй лист, было на 10-15 см меньше ширины листа. Если стены очень неровные, а углы совсем не прямые, запаса для резки может не хватить.

Выбор крепления зависит от расстояния между старым потолком и подвесным потолком. На расстоянии от 3 до 10 см используйте П-образные крепления (простые подвесы), верхнюю часть прикрепите к старому верху, а к боковым соедините профиль. Можно встретить П-образные крепления в виде плоских полос, поэтому перед установкой их не нужно сгибать. Для дальних дистанций используйте регулируемые пряжки с защелками (пружинные подвески), с ними удобнее работать, но они намного дороже. Максимально допустимое расстояние между креплениями 1 м, но я рекомендую делать его 60-80 см.

Закрепите крепеж с помощью дюбелей быстрого крепления или обычных саморезов (если потолок деревянный). Вырежьте С-канал так, чтобы его длина была меньше расстояния между стенками на 0,5 -0,8 см. Если у вас расстояние между стенами более 3 м, используйте соединительные скобы для соединения профилей. Установите C-канал на U-канал. Для этого С-канал располагается не перпендикулярно к U-каналу, а немного наискось. Монтажники часто прикручивают С-образные каналы к U-образным профилям с помощью саморезов. При этом головка самореза торчит на добрых 5 мм, не дает листу плотно прилегать к швеллеру; следовательно, потолок уже будет неровным. Если вас это не смущает, то дерзайте, но лучше поставить дополнительные крепления для С-швеллера рядом с П-швеллером или соединить профили заклепочного пистолета. Чтобы определить, на какой высоте монтировать С-образный профиль, используйте те же инструменты, что и для разметки. Удобнее всего использовать суровую нить с расстоянием между стенами 5-10 м. Закрепить С-образный профиль на потолочных креплениях (защелкнуть, прикрутить саморезами, соединить заклепками)

4. Установка листа

Здесь все просто: двое держат, а третий винты. При совместной работе желательно использовать дополнительные опоры. Для крепления листов используйте саморезы и шуруповерт или дрель.

5. Замазка.

Зашпаклевать гипсокартонный потолок сплошь или только в местах стыков и шурупов. Армирующую сетку желательно наклеить только на продольные стыки, а на поперечные стыки использовать малярную сетку, если потолок окрашен.

6. Покраска (оклейка обоев).

Здесь все так же, как и с обычными стенами и потолками.

---

Что делать с перекрытием

Плюсы и минусы разных вариантов перекрытий

Опора монолитных плит на стены

Что лучше для перекрытий брус, двутавр или деревянные фермы?

Как сделать потолок гипсокартоном | Как заделать дыру в гипсокартоне

Эта пошаговая статья о том, как сделать гипсокартон на потолке . Если вы хотите сэкономить деньги или просто любите делать проекты своими руками, в этой статье вы найдете несколько советов по подвешиванию гипсокартона к потолку. Если вы хотите получить профессиональный результат, вам нужно следовать простым шагам. Наша инструкция работает, если каркас потолка сделан из дерева или из металлических стоек.

Для потолка мы рекомендуем использовать гипсокартон толщиной 5/8″. После покупки листов убедитесь, что вы положили их ровно на пол, чтобы они не погнулись из-за влажности. Мы также рекомендуем вам попросить друга помочь вам при подвешивании гипсокартона, так как листы слишком тяжелые для того, чтобы их мог поднять один человек. Тщательно осмотрите потолочную раму, прежде чем прикреплять листы, на наличие утечек или неровностей поверхности.

 

 

Материалы

 Гипсокартон

 Шовный герметик

Инструменты

 Защитные перчатки, защита для глаз, респиратор

Электрическая отвертка, Нож для гипсокартона

Универсальный нож, Т-образный угольник, Ножи

Наконечники

Для гипсокартона 1/2 дюйма используйте винты для гипсокартона 1-1/4 дюйма; для гипсокартона 5/8 дюйма используйте винты 6 x 1-5/8 дюйма

 Надевайте респиратор при шлифовке листов гипсокартона

Время

 2 дня

 

 

 

Первым этапом проекта является обрамление потолка. В нашем случае мы использовали металлические шпильки для изготовления каркаса потолка. Как вы можете видеть на изображении, мы также добавили изоляцию из стекловолокна к потолку. Мы использовали лазерный уровень, чтобы убедиться, что дорожки и потолок идеально горизонтальны. Металлические скобы удерживают шпильки, прикрепленные к деревянным балкам. Смотрите следующий шаг, чтобы узнать, как повесить потолок из гипсокартона.

 

 

 

Вам понадобится дополнительная пара рук при установке листов гипсокартона на место. Начните с угла комнаты, чтобы можно было использовать полный лист гипсокартона. Поднимите лист с помощью вашего друга и прикрепите его к углу. Убедитесь, что обработанные края листа направлены вниз.

 

 

 

Используйте винты или гвозди, чтобы прочно закрепить листы на месте. Мы использовали шурупы, так как потолочная конструкция была сделана из металлических шпилек. Убедитесь, что вы оставили не менее 3/8 дюйма от краев и вставьте винты через каждые 7 дюймов по периметру. Вдоль внутренней стойки вставьте винты примерно через каждые 12 дюймов. Вставьте головки винтов в бумажный слой, но убедитесь, что вы не повредили его.

 

 

Убедитесь, что листы вдоль направляющей надежно закреплены. Не оставляйте зазоров между стеной и потолком для профессионального результата. Прочтите остальные шаги, чтобы узнать, как сделать потолок гипсокартоном профессионально.

 

 

 

После выполнения первого ряда нужно начинать второй с поллиста. Это добавит прочности потолку и предотвратит появление трещин. С помощью рулетки определите середину листа. Используйте Т-образный угольник, чтобы сделать прямой надрез канцелярским ножом. Защелкните лист, а затем очистите оставшийся бумажный слой с помощью резака. Используйте пилу для гипсокартона, чтобы сделать пробойники для проводов или труб.

Прикрепите остальные листы к потолку с металлическими стойками, используя описанные выше методы. После того, как вы покроете всю поверхность листами гипсокартона, следует зашпаклевать швы.

 

 

 

На швы наложить сетку из стекловолокна. Прижмите липкую сторону к швам, убедившись, что вы отцентрировали ее на месте. Используйте канцелярский нож, чтобы разрезать сетку. Если вы хотите использовать ленту, то вам следует сначала нанести слой грязи на шов.

 

 

Смешайте шовный герметик. Разбавьте грязь небольшим количеством воды и тщательно перемешайте, пока она не приобретет консистенцию пудинга. Использование грязи прямо из ведра затруднит ее равномерное распределение, поэтому найдите время, чтобы немного разбавить ее.

 

 

Используйте 6-дюймовый нож, чтобы нанести ровный слой грязи на швы. Убедитесь, что пальто имеет ширину около 4-6 дюймов. Затем наклейте ленту на стыки, удерживая ее по центру. Прижмите ленту к компаунду через каждые футы или около того. Используйте шпатель, чтобы удерживать ленту на месте, в то время как вы используете нож, чтобы пройтись по ленте и стереть излишки.