Как сделать потолочный плинтус: как сделать угол красивым и ровным (Пошагово)

Хочешь больше интересного?

Наша миссия — вдохновлять! Подпишитесь на рассылку новых материалов:

Предыдущая

Обои в детскую комнату мальчика: 75+ ярких идей для интерьера и советы психолога по выбору цвета

Следущая

Тумба под раковину в ванную: сравнение материалов, конструкций и 65+ элегантных моделей в интерьере

Adblock
detector

пошаговая инструкция с использованием стусла и без него © Геостарт

Рубрика: Стены и потолок

Потолочный плинтус является тем элементом декора, которым подчеркивают отделку потолка и стен. Без него все оформление этих поверхностей зачастую может выглядеть каким-то незаконченным. Соответственно, монтаж таких плинтусов (или, как их еще часто именуют – галтелей или багета) должен быть идеальным, с точной подгонкой все стыковочных соединений.

На прямых участках потолка планки закрепить и соединить не столь сложно. А вот угловые стыки у многих начинающих мастеров вызывают затруднения. Поэтому для тех, кто решил выполнить отделочные работы самостоятельно, и занимается этим впервые, важно будет разобраться заранее, как сделать угол потолочного плинтуса. Процесс подгонки деталей в угловых зонах как раз и будет рассмотрен в настоящей публикации.

Для начала – несколько слов о том, из чего может изготавливаться потолочный плинтус.

Классическим материалом для изготовления подобных элементов интерьерного декора издавна являлся гипс. Именно из него отливались разнообразные детали лепнины, украшающие залы богатых домов и дворцов. Гипсовые плинтусы, как правило, имели замысловатые рельефы и разные типоразмеры.

Сегодня настоящие гипсовые изделия подобного предназначения производятся обычно под заказ, так как имеют довольно высокую стоимость как в изготовлении, так и в монтаже. Чаще всего их отливают небольшими партиями для реставрационных работ при восстановлении архитектурных памятников.

Однако, внешний облик гипсовых галтелей до сих пор остается привлекательным, так как является отличным завершением отделки помещений, выполненных в различных стилях. Поэтому в наше время покупателям предлагается широкое разнообразие аналогов из других современных, более дешевых и лёгких материалов — пенополистирола и полиуретана. Они отлично имитируют натуральные гипсовые галтели.

Такие галтели имеют ряд неоспоримых преимуществ — это малый вес, что значительно облегчает их монтаж, широкий ассортимент рельефных рисунков и ширины планок. Они отлично вписываются в разные дизайнерские решения как классических, так и современных стилей оформления интерьеров. 

Нельзя не сказать и о деревянных плинтусах, так как они достаточно популярны для помещений, облицованных натуральной вагонкой, которая никогда не выходит из моды.

Плинтуса из этого натуральной древесины или из композитов на ее основе обладают своими преимуществами — это долговечность, возможность многократного перекрашивания в различные оттенки и цвета, а также высокая надежность крепления на поверхностях.

На заказ изготавливаются деревянные плинтусы с различными рельефными рисунками. Недостатком деревянных галтелей можно назвать их высокую стоимость, так как очень часто они требуют ручной работы мастера.

Раскрой плинтуса, выполненного из любого материала, а также подгонка его углов производятся по одинаковой методике. Разница может быть в применении инструментов для разметки и раскроя, в способах крепления галтелей к поверхности стены или (и) потолка.

В связи с тем, что материалы, из которых изготавливаются галтели, по-разному реагируют на воздействие на них режущих инструментов, прежде чем приступать к раскрою плинтуса, следует ознакомиться с некоторыми особенностями процесса. Эта информация поможет избежать случайной порчи изделий.

• Древесину можно назвать самым прочным из всех перечисленных материалов, применяемых в наше время для изготовления декоративных потолочных планок. Поэтому при ее раскрое возникает большее сопротивление, из-за которого на срезе легко могут образоваться заусенцы и сколы. Деревянные плинтусы, особенно те, что имеют небольшую ширину, необходимо пилить ножовкой по дереву с мелкими зубьями или же электрическим лобзиком, тоже с «нежной» пилочкой.

• Пенополистирол (пенопласт) является самым хрупким из всех названных материалов, поэтому легко может начать крошиться. Его раскраивать лучше всего острым канцелярским или строительным ножом. При проведении процесса резки не рекомендуется сильно нажимать лезвием на галтель, так как область надреза способна продавиться, что испортит внешний вид планки. Работу необходимо производить крайне аккуратно, не торопясь, не допуская ни деформации, ни крошения на срезе.

Монтаж этих изделий также необходимо производить осторожно. Пенополистирольные планки не лишены эластичности, но она не до такой степени выражена, что позволяла бы плинтусам полностью повторять форму явно неровной поверхности. И при сильном нажатии на плинтус, он может просто сломаться.

Учитывая недостатки пенополистирола, лучше всего приобретать планки с запасом, на случай их повреждения. Невысокая стоимость подобных галтелей позволяет это сделать.

• Экструдированный пенополистирол является более прочным и надежным, он легко режется и не крошится. Кроить плинтус из этого материала гораздо проще, так как на нем редко образуются заусенцы или раковины. Однако, так же, как и пенопластовые, не обладают достаточной гибкостью, поэтому проблематично держатся на криволинейном участке поверхности.

Раскрой изделий из этого материала можно производить с помощью острого ножа или ножовки по металлу, полотном с мелкими зубьями.

• Полиуретан. Из него изготавливаются, как жесткие, так и гибкие плинтусы, поэтому они могут быть закреплены на не очень ровную стену или же криволинейный участок отделки (например, при обрамлении арочного свода, колонны и т. п.).

Резать гибкие изделия из этого материала можно только с помощью острого ножа, а жесткие — так же, как и экструдированный пенополистирол. Стоимость полиуретановых плинтусов — достаточно высока, поэтому небрежность или допущенные ошибки могут стать причиной немалых ненужных затрат.

Перед тем как перейти непосредственно к работе по формированию углов, необходимо произвести некоторые предварительные мероприятия, состоящие из организации рабочего места и подготовки необходимых инструментов.

Для резки багета могут потребоваться:

• Линейка, рулетка, строительный угольник, карандаш.
• Угломер или транспортир.
• Канцелярский или строительный нож со сменными лезвиями.
• Ножовка с мелкими зубьями.
• Стусло.
• Лазерный уровень — желателен, но необязателен.

Стусло не является дорогостоящим сложным устройством, поэтому его можно приобрести даже в том случае, если оно потребуется для одного ремонта. Будет даже хорошо, если этот инструмент дополнит стандартный набор домашней мастерской. Стусло представляет собой своеобразный короб, в стенках которого сделаны направляющие пропилы для режущего, сделанные в обе стороны под углом в 45, 60 и 90 градусов. Инструмент может быть изготовлен из пластика или древесины. В его донной части часто предусматриваются отверстия для крепления его к верстаку – для обеспечения неподвижности.

Как правило, потолочные плинтусы имеют сложную рельефную поверхность. Именно она-то и создает сложности при формировании из двух его отрезков прямого угла без оставления щелевидных просветов.

Кроме того, углы в помещениях квартир и домов довольно часто отличаются от прямых, то есть от 90 градусов, что также затрудняет подгонку плинтуса. А его необходимо подрезать так, чтобы на стыке не возникло зазоров, иначе они будут портить внешний вид.

Еще один нюанс, который важно учитывать, производя раскрой планок — это расположение углов. Как известно, есть два их вида — внутренние и внешние. Чаще всего в стандартных комнатах современных квартир присутствуют только внутренние углы. Внешние углы характерны для помещений, имеющих один или несколько поворотов, например, прихожая или коридор, или в которых есть ниши или выступы.

Подрезка багета для оформления внешних и внутренних углов несколько отличается между собой.

Существует несколько способов добиться идеального или почти идеального углового стыка плинтуса. В одном из них можно воспользоваться стуслом, в другом использовать лазерный уровень, в третьих — производить разметку с помощью угольника и линейки. Наиболее простым из них является первый вариант, но его применение возможно только в том случае, если соседние стены помещения образуют угол в 90 градусов.

Перед началом работ придется проконтролировать перпендикулярность стен в углах измерить, чтобы убедиться, что есть смысл резать плинтус по стуслу. Контроль проводится с помощью большого угольника или специального инструмента – угломера. Угломер – инструмент профессиональный, и есть далеко не у всех, но иметь угольник в своем домашнем хозяйстве нужно обязательно.

Если выяснится, что углы таки прямые, или же не очень сильно отличаются от искомых 90 градусов, то можно смело резать планки под углом в 45 градусов, уложив их в стусло. Лучше при этом будет, если стусло предварительно закрепить к столешнице. Если допустить смещение во время работы, то в резе плинтуса могут возникнуть серьезные погрешности, влекущие неаккуратность стыка.

Чтобы плинтусы идеально совпали между собой под углом 90 градусов, их края должны быть обрезаны в зеркальном отображении под углом 45 градусов. Их можно резать как по отдельности, так и одновременно, пакетом.

• Выбирая второй вариант, планки необходимо сложить между собой задней стороной друг к другу, а затем зафиксировать в таком положении в нескольких местах полосками малярного скотча. Если плинтусы не будут скреплены, то при резке пакетом их смещения не избежать.

• Если принято решение каждую планку подрезать отдельно, то их укладывают и режут поочередно, но при раскрое их укладывают в противоположном направлении. То есть, один багет отрезается по левым направляющим запилам стусла, расположенным под углом в 45 градусов, а второй — по правым.

• Следующим шагом две отрезанные планки необходимо совместить между собой. Сначала проверка проводится на столе, а затем уже осуществляется монтаж под потолком в отделываемом углу. Только приложив багет к месту будущего монтажа можно увидеть реальную картину. Если возникли небольшие погрешности, то торцы отрезков багета следует подкорректировать с помощью острого ножа.
• Только после того, как планки будут максимально подогнаны, их можно фиксировать на клей.

Что касается разницы в выполнении резов, производимых с помощью стусла для разных видов углов (внешнего и внутреннего), то она хорошо показана на ниже представленных схемах.

Если внимательно изучить схемы, то можно увидеть, что резы производятся с разных сторон края багета, то есть для внутреннего угла ножовка устанавливается под углом в 45 градусов от основной поверхности планки к ее краю (если смотреть сверху вниз), а для внешнего угла — наоборот.

Если углы в комнате оказались ровными, но под рукой не имеется стусла, то такое приспособление или упрошенный вариант — шаблон можно изготовить самостоятельно. Сделать его можно несколькими способами.

Если стусло потребуется для постоянной работы, а возможности приобрести его по каким-то причинам в настоящий момент нет, то можно изготовить такой инструмент из фанеры или хорошо обработанной доски. Для этой цели потребуется подготовить три деревянных детали. Стенки должны иметь размер 500×100×15 и 500×80×15, а донная часть 500×200×20 мм. Разная высота стенок будет способствовать более комфортному запилу деталей. Из деталей будет собран своеобразный короб без торцевых стенок.

К донной части будущего стусла прикрепляются стенки — их лучше всего зафиксировать на вклеиваемые в просверленные отверстия деревянные шканты, но можно использовать и обычные саморезы.

Очень важно перед закреплением стенок выставить их идеально ровно, так как они должны быть расположены под прямым углом по отношению к донной доске.

• Далее, необходимо найти середину длины стенок и произвести ее разметку с помощью строительного угольника и сразу же одновременно запилить, так как резы должны находиться ровно на одной линии. Глубина запила составляет 60 мм.
• После этого, отступив примерно по 150 мм в каждую сторону от середины, на одном из торцов стенок делаются еще две отметки. Затем с помощью угломера или транспортира следует задать направление в 45 градусов. На торцах боковых стенок наносятся линии.
• После проведения линий их уклон следует еще раз перепроверить, а затем произвести запилы с помощью лучевой пилы. Очень важно, чтобы при формировании запилов строго выдерживалась вертикальная плоскость, иначе Стусло получится с большой погрешностью. Запилы должны погрузиться на 3÷5 мм и в доску основание.

Само по себе стусло – инструмент нехитрый, но сделать действительно качественное приспособление – не столь просто, так как велика вероятность хоть ненамного, но скосить запилы. Поэтому лучше всего, если планируется ремонт, сразу озаботиться приобретением стусла. Благо, дорого оно не стоит.

Этот способ самостоятельного изготовления шаблона можно назвать самым простым, так как он не потребует особых навыков и сложных инструментов. Для работы необходим лист плотной бумаги или картона форматом А4, простой карандаш, линейка и транспортир.

Процесс изготовления проходит в такой последовательности:

• Первым шагом необходимо отложить с двух сторон листа от его края 30÷50 мм.
• По этим отметкам прочерчиваются две перпендикулярные друг другу и параллельные краям листа линии.
• В точке их пересечения образуется вершина прямого угла.
• Следующим шагом, используя транспортир или простейшие графические построения, прямой угол необходимо разделить на две равные половины, которые образуют углы в 45 градусов. Разделительная линия – биссектриса должна быть расположена как сверху, так и под линиями – лучше ее довести до середины или даже до края листа. Это поможет произвести более точную разметку края багета любой ширины под нужным углом.

• К получившемуся шаблону прикладывается целый багет, например, с левой стороны. На нем делается разметка среза, который должен совпадать с линией биссектрисы. На планке отмечается верхняя и нижняя точка, затем они соединяются между собой, образуя линию реза. Затем, точно так же размечается и отрезается правый плинтус
• После этого по шаблону из двух планок складывается прямой угол, который затем примеряется к месту монтажа.
• При необходимости производится корректировка стыка с помощью ножа.

Это – модернизированный предыдущий вариант, для изготовления которого потребуется лист плотного картона размером  300×300 мм, и две ровные деревянные планки размером 300×30×10 мм.

• Лист картона должен иметь по меньшей мере два идеально ровных перпендикулярных друг другу края.
• По этим сторонам листа на клей фиксируются деревянные планки, которые также сформируют прямой угол.
• Затем так же, как и в предыдущем варианте, угол необходимо разделить пополам, причем намеченную биссектрису желательно прочертить до противоположного края листа картона. По этой линии и будут формироваться срезы багета.

С планками работать удобнее, так как появляется хороший, надежный упор. То есть нет необходимости контролировать совмещение длинной стороны плинтуса с направляющей линией — достаточно просто прижать его к планке, а затем можно намечать линию реза.

Под шаблон можно приспособить любую горизонтальную плоскостью, имеющую прямой угол. Подойдет обычная прямоугольная или квадратная столешница верстака или стола, на которой также можно временно закрепить упорные планки, например, на двусторонний скотч и наметить простым карандашом биссектрису, делящую прямой угол пополам.

Остальные действия производятся по тому же принципу, что и при использовании других подобных приспособлений.

В современных условиях уже у многих домашних мастеров в инструментальном «арсенале» имеется лазерный уровень, которые отлично подходит и для проверки прямизны угла, и разметки багета при формировании как внутренних, так и внешних углов.

Как это выполняется – пошагово рассказывается в следующей таблице-инструкции.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
Для начала необходимо точно позиционировать сам лазерный уровень. Для этого от угла по линиям стыка пола и стен откладывается одинаковое расстояние, например, по 500 мм. Отмеченные точки соединяются между собой диагональной линией. После этого находят и намечают ее середину. Лазерный уровень устанавливается на полу, включается, а затем размещается так, чтобы задаваемая им вертикальная плоскость (ее проекция в виде лини) проходила через намеченную на диагонали середину и совпадала с углом помещения. Луч должен пройти вертикально по линии угла — это заодно покажет, насколько ровно сформирован угол помещения. По сути – задается плоскость, рассекающая угол помещения ровно по центру. Именно в этой плоскости должен находиться и стык плинтусов.
При этом уровень должен расположиться так, чтобы проекция этой плоскости высвечивалась и на потолке. Можно зафиксировать полученную линию-биссектрису с карандашными отметками. Но еще лучше – прибор не убирать, так как он поможет точнее отобразить нужную линию реза и на приставленном по месту будущего крепления плинтусе. Наверное, понятно, что следующим шагом на место монтажа устанавливается один багет. Планку необходимо упереть торцевой стороной в стену. Луч от лазерного построителя, пройдя по поверхности плинтуса, причем даже по всем его рельефным выступам, точно покажет линию среза.
После этого по линии луча, с помощью карандаша или тонкого маркера намечается линия среза.
По намеченной линии с помощью ножа производится срез угла – ошибиться в данном случае невозможно. Затем точно так же проводятся разметка линии среза и раскрой второго плинтуса.
Теперь, когда обе детали для формирования угла готовы, их необходимо соединить между собой на месте будущего закрепления. Если стык получился аккуратным, то можно производить монтаж багета на клей. В случае, если между планками образовался небольшой просвет, то торцы плинтуса необходимо подкорректировать ножом.
При монтаже потолочного плинтуса, сначала приклеиваются планки, формирующие угол, а ровные участки отделки закрепляются в последнюю очередь.
В случае, если при проведении примерочного совмещения угловой стороны багета другой его конец будет находить на уже закрепленный отрезок плинтуса, следует сразу же отметить требуемую длину, чтобы срезать ее излишек. В этом случае ровный край подрезается просто под прямым углом.
Чтобы правильно вырезать багет для внешнего угла, необходимо также с помощью лазерного уровня начать разметку с пола. Здесь есть небольшая разница в первичном построении. Вначале просто по линейке прочерчиваются линии, являющиеся продолжением стен. Затем на них от угла откладывается равное расстояние, эти точки соединяются диагональю, на которой определяется центр. Луч направляется на через эту отметку на выступающий угол, также с проекцией этой плоскости на поверхности потолка.
Далее, к стене и выступающему углу поочередно прикладываются отрезки багета так, чтобы через них проходил луч. По линии проекции производится разметка, а затем – раскрой торцевой части плинтуса. После чего необходимо примерить оба отрезка по месту монтажа, совместив срезы. При необходимости торцы планок корректируются. Если все нормально – переходят к фиксации галтелей на поверхности.

Преимущество использования лазерного построителя состоит в том, что его луч показывает точную линию среза, так как проходит по всем рельефным неровностям поверхности багета. Остается только произвести правильную разметку и аккуратный срез.

В случае если из инструментов под рукой есть только самые простые приспособления — линейка, угольник и карандаш, то, используя их, также можно произвести разметку и сделать срезы торцов багета для точного их совмещения. Далее будет рассмотрено два способа, которые применимы, если углы в помещении далеки от значения в 90 градусов, так как при разметке приходится ориентироваться только на реальное совмещение планок по месту их установки.

В этом случае, работы происходят в следующем порядке:

• Первым шагом багетная рейка прикладывается на место будущего монтажа и прижимается по всей длине с упором торца в угол.
• С помощью карандаша размечается ее месторасположение — проводят им контуры по верхнему и нижнему краю плинтуса.
• После этого багет прикладывается к другой стене и проделывается та же процедура разметки.

• В результате проведенных построений на потолке образуется угол, начерченный карандашом. Его вершину можно соединить с вершиной реального угла – по получившемуся лучу легче будет производить разметку линий среза.
• Теперь необходимо вновь поочередно приложить к углу обе планки и провести линии реза от точки угла до точки пересечения, прямо по рельефу багета.

• После этого производится подрезка обоих плинтусов по линиям разметки. Остается примерить их в углу, как говорится, по месту. Если они хорошо совпадают, то их монтируют уже на постоянной основе.

• При необходимости края багетов подрезаются или подчищаются с помощью наждачной бумаги.

Еще один способ формирования угла из багета с помощью самых простых инструментов. Сложность его заключается в том, что необходимо одновременно прижать к стенам оба плинтуса и сделать разметку будущего реза.

Работы проводятся в следующем порядке:

• Один из двух плинтусов прижимается к одной стене угла задней стороной, а к другой торцевой частью. Лучше сразу отметить его местоположение карандашом, прочертив по нему на стене линию.
• Затем, к нему торцом прижимается второй багет. После чего на первом плинтусе  проводится линия, по которой пересеклись оба плинтуса.
• Далее плинтусы снимаются и корректируются на столе. По намеченной линии первого плинтуса делается срез. Затем к нему приставляется вторая планка, намечается и выполняется срез, проверяется аккуратность и точность стыковки деталей.

• Если после подрезки между багетами не возникло просвета, можно производить их приклеивание на место.
• В случае образования щели, необходимо внести корректировки – подрезать в нужном месте ножом.

Необходимо сразу сказать, что далеко не все профили плинтусов можно подогнать друг к другу подобным способом. Поэтому, приобретая планки багета, имеет смысл взять одну лишнюю, чтобы можно было на ней потренироваться. Но и это может не помочь – слишком уж примитивна такая подгонка.

Кстати, если при формировании угла между торцами планок все-таки возник небольшой зазор, и никак не удается от него полностью избавиться, то его можно замаскировать, заполнив белым герметиком или же разведенной финишной шпатлевкой. После высыхания такой «заплатки» она обрабатывается мелкозернистой наждачной бумагой.

Самый простой способ состыковать плинтус в углу — это использовать готовые декоративные уголки, которые продаются отдельно, но часто являются универсальными, так как подходят ко многим профилям. Главное — правильно подобрать уголок к ширине плинтуса и к общему стилю его оформления, чтобы он не выглядел слишком уж «конфликтующим».

Такие уголки производятся как из пенополистирола, так и из полиуретана, поэтому их лучше приобретать вместе с основной отделкой, чтобы выбрать не только рисунок и способ стыковки, но и материал.

Эти элементы бывают нескольких типов:

• Уголки, к которым плинтус присоединяется встык. Этот вариант представлен на иллюстрации выше – левый фрагмент. Подобный вариант подходит для выверенных прямых углов.
• Уголки, под которые прячутся края багета — одна из моделей представлена на фрагменте рисунка. Такие вставки позволяют декорировать углы, имеющие погрешности в своей перпендикулярности.

• Внешние декоративные углы обычно предназначены для скрытия торцов планок багета.

Монтаж этих элементов прост. Уголок первым приклеивается на стыке двух стен помещения. Перед стыковкой к нему плинтусов клей должен полностью просохнуть. После этого торец багета выравнивается и приклеивается встык или заводится в паз боковой стороны декоративного уголка.

*  *  *  *  *  *  *

Разобравшись с технологией стыковки потолочных плинтусов по углам, вооружившись по возможности хорошим инструментом, можно переходить к самостоятельному выполнению этой задачи. Не стоит отчаиваться, если с первого раза не получится так, как хотелось бы: немного старания, максимум аккуратности — и результат не заставит себя ждать.

В завершение – небольшая видеоинструкция по подгонке углов потолочных плинтусов, если в распоряжении нет стусла.

Самодельный молдинг короны (простой способ сделать широкий, нестандартный вид!)

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Пожалуйста, смотрите раскрытия здесь.

• Facebook
• Твиттер

Мы с мужем создали этот молдинг для короны своими руками, чтобы он выглядел как широкая деревянная конструкция в индивидуальном стиле. Просто сделано!

Привет друзья! Наконец-то я делюсь короной, которую мы с мужем недавно установили в нашем фойе.
Ну, мы все равно недавно закончили. ха-ха

Это была еще одна вещь в списке преображений/переделок здесь!
Итак, да, началось, потом заглохло, потом, наконец, закончилось.
Это была небольшая работа, у нас было около 5 (или 50) других одновременно. 😉

Молдинг короны своими руками

Я очень доволен тем, как это получилось.
Мне нравится широкий, глубокий взгляд, так как он выглядит немного более привычным.

Раньше в этой комнате не было короны.

Приход в день….

Но у него были обои и рамка сверху!
Это старый кафельный пол, который мы удалили и заменили виниловой плиткой… которую мы с тех пор заменили красивым ламинатом под дерево.

Вот что получилось после того, как я удалил все обои и рамку. Ух, это была работа!
В этом доме почти в каждой комнате были обои.

Однако мы еще не заменили ни одну из внутренних дверей/ручек.
(Ой, извините, я не могу с собой поделать….воспоминания!! Мой старый «маминый» фургон, из которого мои дети были еще младенцами, припаркован перед входом!)

Как насчет этого вида??

Ой!! Ха-ха!!
Теперь это выглядит по-другому, да? (оу, еще воспоминания, мой маленький приятель в левом нижнем углу фото!)

И как это выглядело в какой-то момент после….

Итак, мы установили новые двери, новые полы, новую краску, новый светильник и обшивку стен… но до сих пор мы так и не добрались до лепнины в этой комнате.

Вот что мы использовали:

• 4-дюймовая коронка
• обшивка двери
• повторно использовали старую корону, которую мы сняли из столовой/утренней комнаты (мы поставили новую, более широкую отделку и переработали углы)
Краска
• (я использовала Sherwin Williams Extra White для отделки всей отделки, дверей и т. д. в отделке Eggshell)
• Гвоздезабивной пистолет 15 калибра (для прибивания старой формы коронки к потолку)
• гвоздодер (для забивания новых деталей)
• наполнитель для дерева
• герметик

Это может быть не обычный способ сделать это, но это система, которую придумал мой муженек, чтобы сделать это.
И вроде получилось отлично!
Особенно приятно, что мы повторно использовали старую корону, которую сняли из столовой. (он использовался для части «за кулисами»)

На самом деле это довольно просто.

Он прибил старые части лепнины к потолку вверх ногами, так что угол (естественно присутствующий на лепнине) был спереди.
Новая деталь коронки также имеет угол. Когда они перевернуты таким образом, они подходят друг другу. Типа инь и ян. 🙂
Затем он прибил новую форму для короны к старой, которая надежно крепится к потолку.

Небольшие разрезы дверного короба между ними в основном использовались в качестве прокладок.
Итак… новый кусок формы для короны был прибит сверху, в повторно использованную корону, прикрепленную к потолку.
Он также был установлен, а затем прибит гвоздями примерно на 1/4–1/2 дюйма над дверной коробкой, которая была прикреплена к стене внизу.

Я знаю, что это может сбить с толку, поэтому я сделал подробную фотографию, чтобы все объяснить.

1. старый, повторно использованный молдинг, прикрепленный к потолку в перевернутом виде так, чтобы скошенный край был спереди.
2. обшивка двери разрезана на проставки 2-3 дюйма
3. Дверной кожух 2-1/4 дюйма
4. 4-дюймовый молдинг короны
5. Я только что понял, что нет 5!! хаха, упс
6. показывает, где вы прибиваете и прикрепляете новую 4-дюймовую корону к старой, прикрепленной к потолку. (помните, углы каждого «встречаются» вверх)
7. показывает, как вы накладываете нижнюю часть 4-дюймовой короны на дверную коробку и прибиваете ее на место.

Все прибито и готово к шпаклевке, герметику и покраске! (мой лучший друг герметик 😉 герметик делает все красиво! )

Мне жаль, что я не смог сделать больше фотографий фактического «выполнения» этого проекта по лепке короны своими руками, но, как я уже сказал, в то время мы жили в полном хаосе.
Полная реконструкция кухни в стадии реализации , а также замена полов во всем нижнем этаже. И перекраска стен, потолков и каждой двери и отделки, обработка стен внизу.
Да, все одновременно.
Итак, мы просто мчались, пытаясь все успеть и сохраняют рассудок!! lol

Но в этом проекте особо ничего нет. Это довольно просто.
Просто следуйте фото выше, и вы его получили.

Серьезно, герметик, вы все… .. герметик… так красиво все завершает. 🙂 Не пропускайте этот шаг!
Загерметизируйте каждый шов, чтобы изделие выглядело цельным.

Вот как мы закончили концы с каждой стороны лестницы….

А с другой стороны стены поднимаемся по лестнице.

И полный план фойе, законченный….

Мне просто нравится то, что он добавляет в это пространство. Разве это не сильно отличается?
Он выглядит намного лучше и закончен с новым лепным украшением короны, сделанным своими руками.

Еще один проект, который я так, так рад вычеркнуть из списка! Ура!! 🙂

PIN-код для сохранения!

Еще больше уроков по домашнему самоделке, которыми мы поделились здесь:

• Искусственный шлеп своими руками (получите внешний вид без затрат!)
• Искусственная доска и обрешетка своими руками (просто и быстро!)
• Как сделать деревянную столешницу своими руками
• Создайте свой собственный кухонный остров со шкафами Big Box Store
• Как укладывать ламинат (советы и рекомендации)
• Форма для короны «Сделай сам» (простой способ создать широкий нестандартный вид!) (вы здесь)
• Соберите свой собственный встроенный книжный шкаф — Учебное пособие
• Окрашенные мелом кухонные шкафы
• Как использовать гель-лак на лестнице
• Как покрасить светильники, не снимая их
• Как сделать постоянно прикрепленную к стене вешалку для одежды
• Учебное пособие по плавающим полкам своими руками
• Как сделать фартук из плитки своими руками

Увидимся здесь в субботу! У меня день рождения (тссс, ха-ха), и я дарю одному счастливчику коробку вкусностей.
Вот краткий обзор того, что внутри…..

Хе-хе… Я же сказал «украдкой», не могу все выдать! 😉
Я могу даже добавить один или два дополнительных предмета… Обычно я так и делаю!

ОБНОВЛЕНИЕ!! Запрыгивай туда, сюда!

Так что не забудьте проверить свою электронную почту для получения новостной рассылки от меня или вернуться сюда, чтобы вы могли принять участие, чтобы выиграть! 🙂

Желаю вам замечательных выходных, друзья!

ксоксо

• Facebook
• Твиттер

Сделай сам // Самый простой способ установки молдинга! — Выдержка и полировка

ДОМ

На прошлой неделе Гаррет закончил лепнину в кладовой, и мы очень довольны результатом! Итак, сегодня мы хотели поделиться учебным пособием «Сделай сам» и включить в него все советы и рекомендации, которые мы узнали на этом пути. По сути, это самый простой способ установки молдинга короны, КОГДА-ЛИБО (по крайней мере, тот, который мы нашли). Он использует плоский профиль короны и линию тени, и мы объясним все это в этом посте. Бонус: этот метод отлично работает в старых домах, где потолки не идеально ровные. Этот DIY действительно выполним даже для новичков, так что давайте приступим!

sources: pendant light , sconce , drawer pulls , cabinet latch , faucet , paneling , flat crown , цвет краски

линия тени

Старые дома печально известны своими неровными потолками. Нет ничего идеально ровного и идеально квадратного. И это может сделать установку молдинга супер расстраивает. Введите теневую строку . Удерживая корону немного ниже потолка (около 1/2 дюйма), вы можете сохранить уровень лепнины короны по всей комнате. И это означает, что не нужно резать сложные сложные углы (Гарретт объяснит это подробнее в видео).

Использование уровня, плоской короны также означает, что зазор между короной и потолком изменится, если ваши потолки неровные. В идеале разрыв будет меняться постепенно и не увеличиваться более чем в два раза. У нас было довольно большое изменение в зазоре на нашей кухне (вы можете видеть это на первой картинке в этом посте), и это самый большой зазор, который я хотел бы. Если ваши потолки действительно неровные, я бы подумал о том, чтобы пропустить корону или выровнять потолки.

Еще одна причина, по которой нам нравится опускать заводную головку, — это эстетика. Я думаю, что линия тени кажется исторической и драматичной и придает лепке традиционную атмосферу лепки картин. И я определенно не единственный, кому это нравится, потому что это одна из функций, за которую нас больше всего хвалили в нашей кухне.

Профили Flat Crown & Stacking

Плоская заводная головка великолепна, потому что у нее плоская задняя часть (традиционная заводная головка имеет скошенную заднюю часть). Таким образом, вместо того, чтобы срезать по два угла на каждом углу, у вас будет только один. Опять же, это будет иметь больше смысла в видео, но поверьте нам, когда мы говорим, что это самая простая коронка для установки.

Наша плоская корона не очень высокая (менее 3 дюймов), поэтому мы добавили под нее кусок плоского материала. Штабелирование профилей — отличный способ усилить молдинг! После того, как два профиля законопачены и покрашены, они выглядят как один большой дорогой молдинг.

Ладно, пора. Давайте приступим к этому простому мастер-классу…

Срок: 1 день +

Уровень: Начинающий

Формат: Видео

Инструменты и материалы

Вот все инструменты и материалы, которые мы использовали для этого проекта:

плоская коронка

плоская ложа ( опционально ; делает корону более крупной)

Беспроцентная отделка гвоздь

Hammer

Набор ногтей

2 ‘Уровень

Caulk

Краска (и праймер, если ваша литье не предварительно Prim15

Кисть

Компонент Miter Saw Saw Save

Miter

Miter

Miter

Miter

Miter

Miter

Miter

Miter

. определенно самая дорогая часть этого DIY. И, к сожалению, очень трудно сделать лепку короны без него. Гаррет и я впервые попробовали формовать корону без него (мы выбрали ручную пилу и тонны герметика), и это было некрасиво. Определенно стоит арендовать или одолжить торцовочную пилу, если вы не хотите в нее вкладываться. Кстати, мы все еще используем ту же торцовочную пилу, которую купили более 10 лет назад, и она по-прежнему входит в тройку лучших инструментов, которые мы используем.

Steps

Garrett снял 6-минутный видеоролик об установке, который вы можете посмотреть ниже.

Вполне выполнимо, правда?!

наши лучшие советы и рекомендации по простой установке

• используйте плоскую коронку. Позвольте мне повторить: ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПЛОСКУЮ КОРОНУ!

• удерживайте заводную головку примерно на 1/2 дюйма, чтобы замаскировать неровные потолки (нам еще предстоит встретить старый дом, в котором нет неровных потолков!)

• начните установку в самом номер оттуда. Таким образом, если у вас получатся шаткие углы и далеко не идеальные разрезы, они не будут слишком очевидны.

• Используйте поддающийся окраске герметик для заполнения отверстий, швов и небольших зазоров в углах

• Покраска стены и венца в один и тот же цвет и той же краской означает, что вам не нужно приклеивать ленту, и это скроет любые выступы и провалы в короне (наверное, я бы назвала это «руководством для ленивых девушек по формовке короны» 😉)

• у нас его не было, но если у вас есть доступ к лазерному уровню, было бы полезно проверить, где ваш потолок высокий, а где низкий, прежде чем начинать этот проект. Как только вы узнаете эти возвышения, вы можете начать свою корону в середине двух (хорошо на 1/2 дюйма ниже среднего возвышения). Таким образом, вы не окажетесь слишком близко или слишком далеко от потолка.

Хорошо, это все, что мы узнали о молдинге короны с тех пор, как мы впервые проделали ужасную работу по ее установке десять лет назад (для протокола, это была угловая корона, и мы использовали ручную пилу 😬).