Как сделать откосы на входной и межкомнатных дверях своими руками
Оглавление
Первоначальная работа с откосами
Внутренняя отделка откосов на входной двери
Методы изготовления откосов входных дверей
Оштукатуривание откосов
Откосы из пластика
Откосы из дерева
Вступление
В случаях, когда установка дверей заказывается у специалистов, то зачастую все дверные откосы создаются и монтируются самостоятельно, так как, в принципе, сложностей в работе не возникает.
При установке откосов визуальная отделка боковых деталей не является ограничением, поэтому стоит в обязательном порядке рассмотреть все необходимые для корректного рабочего процесса моменты. Приступим к ответу на вопрос — как сделать откосы входной двери своими руками?
Процесс монтажа подробно
Первоначальная работа с откосамиИзначально, вся работа по отделке откосов входных дверей начинается с герметизации самой дверной коробки.
Данные действия выполняются как с внутренней, так и наружной стороны. Для того чтобы полноценное квартирное тепло сохранялось, необходимо тщательно загерметизировать непосредственно сам дверной проём. Причём данный этап должен выполняться в самом начале.
В той ситуации, когда монтажный зазор, расположенный промеж стены и дверной коробки, герметизируется при помощи монтажной пены, лучше использовать дополнительное запенивание. Чтобы проверить наличие продувания рассматриваемого зазора, необходимо применить метод зажигалкой, то есть пройтись огнём по выстроенному профилю дверей.
Если пламя, исходящее от зажигалки, начинает шевелиться, то это означает, что шов нужно вновь герметизировать – он сквозит. Когда монтажная пена окончательно застыла, её необходимо обрезать. Только после этого процесса, можно приступить к самой отделке. Зачастую швы заделываются при помощи цемента. В таких случаях продувания исключены.
Если зазор вообще не заделан ничем, тогда процесс производится при помощи цементной смеси, основанной на клее.
После того как зазор загерметизирован, нужно акцентировать пристальное внимание на заделку в монтажном зазоре пены. Этот момент делается исключительно цементом. Использование штукатурки и шпаклёвки крайне не рекомендуется.
Производство монтажа наличников дверей выполняется только после застывания смеси из цемента. Наличники выбираются по индивидуальному желанию, по цвету самих дверей и их общему дизайну.
Все крепления наличников на входную дверь лучше производить, используя специально разработанные скобы.
Основными характеристиками наличников являются защита замков от попыток взлома, а также безопасное использование монтажных штырей. Наличники – это не дополнительные декоративные элементы, а средства безопасности.
Зачастую входные двери имеют в своём составе откосы и с внешней стороны. Они заделываются точно — также при помощи цемента. Для того чтобы корректно создать данный откос, необходимо первоначально очистить его от накопившегося мусора и старого отделочного слоя покрытия.
После этого начинается процесс покрытия грунтовочным слоем. В обязательном порядке нужно выждать некоторое время, которое позволит полноценно просохнуть откосам.
Когда данный этап завершится, стоит нанести определённый слой цемента, который поспособствует равномерному выравниванию стен. В тех случаях, когда на стенной поверхности образуются малые или большие неровности, нужно на стенку выложить слой цемента.
Когда речь идёт об отделке откосов на входной двери с внешней стороны, необходимо исходить от расположения, где она находится: в подъезде или же перегородке. Самым быстрым и лёгким вариантом принято считать простую покраску. Конечно, если душа больше лежит к изяществу, то производство может происходить с использованием пластика или ламината.
Внутренняя отделка откосов на входной двери
Во время отделки откосов дверей можно использовать самые разнообразные материалы, поэтому прежде стоит определиться в виде.
В современное время самыми популярными способами отделочных работ дверных откосов считаются:
· Гипсокартоновые откосы
Для тех людей, которые имеют на своих стенах значительные неровности, стоит обратить своё взор на данные виды откосов.
Именно при таких моментах, стену не придётся выравнивать, нанося огромное количество выравнивающих сухой смесью слоёв. Также не понадобится и постройка специально разработанных каркасов, удерживающих толстые слои смеси;
Оштукатуривание откосов.
Данный вид работы является одним из самых простых и доступных по цене. Вся поверхность выстроенных боковых стенок полностью покрывается штукатуркой, после чего сами откосы можно отделывать дальше;
Пластиковые откосы.
Данный материал незаменим не только при создании окон, но также и откосов дверных проёмов. В основном дверные откосы отделываются пластиком тогда, когда вся внутренняя отделка выполнена из аналогичного материала. В других случаях, гармонии как таковой не предвидится;
Деревянные откосы.
Именно материал – дерево по праву считается самым регулярно используемым видом отделки, так как оно вполне гармонично вписывается в абсолютно любой дизайн и интерьер дома.
Методы изготовления откосов входных дверей
Гипсокартоновые откосы
О гипсокартоне
Гипсокартон – этот тот материал, который можно считать лишь основой откосов, но, никак не отделочным элементом.
Как уже было описано, гипсокартон не используется в моментах, когда стена имеет значительные неровности на поверхности.
Гипсокартон применяется для упрощения задач по выравниванию сухой смесью.
Подготовка
Перед началом закрепления на стене гипсокартона, её нужно тщательно очистить и качественно прогрунтовать. Грунтовка, конечно же, должна хорошо высохнуть, а пока данный процесс совершается, можно не терять время и снять все разметы и нарезать гипсокартоновые листы.
Обязательно стоит помнить, что при совершении замеров, необходимо учитывать факт, что проём дверей, может с легкостью пройти под откос. Именно поэтому гипсокартоновые панели нарезаются под углом. Лучше провериться, и приложить листы на стену. Тогда появиться уверенность в правильных действиях.
Монтаж панелей гипсокартона
После того как грунтовка тщательно просохла, можно смело приступать к уже самому монтажу панелей гипсокартона. Вообще, гипсокартон прикрепляется к стене двумя способами.
Это либо на дюбеля, либо при помощи клея. Клей даёт возможность поставить панели по заданному уровню.
В первую очередь начинают монтироваться боковые элементы гипсокартона. Только после этого лучше приступать к верхним частям. Клей имеет хорошую свойственность наноситься лепёшками примерно через 10 или же 15 сантиметров, или же полноценным слоем. Приступить к отделке можно тогда, когда гипсокартон будет прочно приделан к стене. Для отделки необходимо использовать перфорированные углы и шпаклёвку. Перфорированные уголки создают качественные ровные откосные углы.
Оштукатуривание откосов
Оштукатуривание откосов по праву считается самым простым способом работы.
Первоначальная уборка
Только обязательно стоит знать, что оштукатуривание возможно после очистки стены от грязи, пыли и старых материалов. Завершив уборку, стена должна быть прогрунтована и просушена.
Оштукатуривание
Штукатурка наносится на стены при помощи инструмента – шпателя.
Лучше использовать перфорированные уголки, которые сделают углы ровными и приятными на взгляд.
Уголки закрепляются на маленький слой штукатурки и затем легонько вдавливаются ближе к стене под слой материала. После всех данных действий, можно зашкурить стены. Именно так поверхность приобретёт гладкий вид.
Покраска
Покраска станет завершающим этапом.
Откосы из пластика
Пластиковые откосы являются в современно время одним из самых популярных способов отделки.
Предварительная подготовка
Чтобы произвести весь процесс, необходимо в начальную очередь сделать замеры и нарезать панели. При нарезке лучше всего использовать болгарку или электрический лобзик, так как данные инструменты выдают необычайно ровные края. Чтобы не попасть впросак, стоит произвести пробную панельную прикладку. Если что–то пошло не так, можно подогнать элементы по необходимым размерам.
Процесс монтажа
Монтаж начинается с боковых откосов, то есть первоначальный пластиковый профиль саморезами по металлу крепиться к дверной коробке.
Затем дюбелями на краешек стены прикрепляется рейка из дерева, которая должна быть гладкой и ровной.
После этого приделываются пластиковые откосы при помощи скоб.
В нижней части панелей пластика должны стоят заглушки. Панель, непосредственно, вставляется вначале в стартовый профиль, затем в боковую часть. Процесс, предназначенный верхнему откосу, выполняется аналогично.
Не нужно забывать, что швы после окончания монтажа, должны быть обработаны монтажным клеем, то есть силиконом.
Памятка
Вообще, отделка откосов с использованием пластика может производиться при помощи самых обыкновенных листов ПВХ или же пластиковых панелей вида сэндвич. Их основной отличительной чертой является ширина и структура.
Например, сэндвич – панель имеет три слоя, которые состоят из двух пластиковых листов и одного утеплителя. Соответственно, данный вид более плотный, толстый и, естественно, тёплый.
Откосы из дерева
Почему деревянные откосы принято считать лучшим вариантом для входных дверей
Деревянные откосы считаются лучшим вариантом для входных дверей.
Отделочный материал изготавливается по аналогии дерева и визуально смотрится красивее даже на металлических дверях. Зачастую в качестве самих откосов применяют ламинат или же МДФ. Материал напрямую зависит от ширины проёма и свойств утепления.
Для тех, кто желает сделать жилище теплее, лучше создать дверной откос МДФ досками. Но в тех случаях, когда они не входят, стоит обратиться к простому, но практичному ламинату.
Процесс монтажа откосов для дверей из дерева
Процесс монтажа должен начинаться с герметизации швов на деревянной коробке со стенами. Далее, необходимо обрезать все лишние части пены и прочистить стенку, обработав после грунтовкой. Естественно, заблаговременно нужно определиться с формами откосов. То есть они будут расположены в параллель стене, под уголком или же в виде буковки «Л».
Именно после этого можно начать монтировать стартовые планки. В тех случаях, когда откосы будут располагаться в параллель стене, рейки стоит монтировать одинаковой толщины.
В тех моментах, когда откосы будут делаться под уголком, рейку нужно выстроить под углом и сделать как можно шире, а другая планка, расположенная около угла должна быть тоньше. Вот такие пропорции смогут сделать необходимую ровную фигуру.
Каждая из несущих реек прикрепляется при помощи дюбелей к стене. Изначально нужно смонтировать верхние откосы. Благодаря данному действию можно качественно нарезать откосные панели. Крепятся откосы из дерева на специально разработанный клей или же на саморезы, которые закрываются впоследствии декоративными заглушками в виде шляпок.
После этого аналогичным способом прикрепляются откосы по бокам, и приклеивается уголок по всему периметру. Прозрачный силикон даст возможность красиво заделать швы.
Похожие статьи:
монтаж из гипсокартона, МДФ, штукатурки
Оглавление:
- Подготовка проема
- Оштукатуренные откосы
- Откосы из гипсокартона
- Откосы из панелей
Выполнить дверные откосы своими руками можно, оштукатурив их или используя пластиковые панели, МДФ, ламинат, дерево или гипсокартон.
Реже используются такие материалы как плитка, зеркала, искусственный камень и пробковые панели. В компании большой ассортимент товаров из бетона для защиты участка, вы можете купить откатные ворота из сэндвич панелей с доставкой и установкой по Московской области от опытных строителей, свое производство и автопарк техники.
На выбор материала для откосов влияет то, из чего сделана дверь, место ее установки, а также дизайн комнаты, желания и предпочтения хозяев. Отделка проема в ванной, бане и другом помещении с высокой влажностью должна производиться из влагостойких материалов.
Дверные откосы из ламината и МДФ внешне выглядят как дерево, но стоят дешевле. Они вполне могут заменить деревянные, если произвести их монтаж на межкомнатные двери. МДФ особенно привлекателен тем, что обладает высокой прочностью, не деформируется, а значит, может прослужить очень долго. Единственный его недостаток – небольшой выбор цветовых решений. Пластиковые откосы уместны на двери из пластика.
Штукатурка идеально подходит для входной двери.
Дверные откосы, выполненные с ее помощью, характеризуются высокой прочностью, легкостью в обслуживании и уходе, дополнительной звуко- и теплоизоляцией. Это классический вариант отделки проема.
Откосы из гипсокартона на двери внешне напоминают штукатурку, но их монтаж не сопровождается образованием пыли и грязи. Они хорошо подходят не только для межкомнатных, но и для входных дверей, поскольку позволяют положить дополнительный слой утеплителя.
Как сделать откосы на дверях зависит от выбранного материала.
Подготовка проема
Закройте дверь и коробку пленкой или малярным скотчем, а пол застелите картоном для того, чтобы защитить их от возможных загрязнений и повреждений. С дверного полотна желательно снять ручку, чтобы она не мешала производить монтаж.
Прежде чем приступить к креплению откосов нужно подготовить проем. Уберите все старые материалы, которыми выполнялась отделка: краску, обои, облупившуюся штукатурку. Убедитесь в том, что расстояние между стеной и коробкой запенено хорошо.
Если есть щели, то их надо дополнительно заделать. Это улучшит звукоизоляцию и поможет сохранить тепло. Поверхность проема нужно очистить от пыли и обработать грунтовкой. Выполняя монтаж деревянных откосов, не лишней будет обработка противогрибковой смесью. После этого можно приступать непосредственно к оформлению откосов.
Оштукатуренные откосы
Смесь для оштукатуривания можно сделать самому или купить готовую. Готовится она из песка и цемента в пропорции 3 к 1. Готовую или цементную штукатурку разводят водой. Это удобно делать с помощью дрели и специальной насадки – миксера.
Дверные откосы из штукатурки могут быть как прямыми, так и развернутыми, у которых расстояние между внутренними сторонами меньше, чем между наружными. Нанесение смеси производится в несколько слоев от коробки к углу проема. Каждый предыдущий слой смачивается водой для лучшего сцепления материала.
Чтобы оформить откос, на подготовленную прогрунтованную поверхность ставят маяки. С их помощью легче наносить и распределять раствор.
Угол откоса оформляют с помощью уголка. Трещины, которые могут возникнуть в местах соприкосновения штукатурки и короба обрабатывают герметиками или акрилом.
После того, как раствор подсох, можно приступить к нанесению стартовой, а затем и финишной шпаклевки. После высыхания финишную шпаклевку выравнивают, готовя под покраску или оклейку обоями.
Откосы из гипсокартона
Гипсокартон – удобный и быстрый вариант для отделки откосов. Его монтаж можно производить двумя способами:
- с помощью гипсового клея;
- на каркас из алюминиевого профиля.
После подготовки и обработки проема можно приступить к его измерению и вырезанию деталей. Замеры нужно производить максимально точно, от них будет зависеть внешний вид двери и помещения в целом. Предварительная установка вырезанных деталей покажет все имеющиеся недостатки и позволит их вовремя исправить.
Клей разводится по инструкции, написанной на упаковке. Две вертикальные и одна горизонтальная деталь с его помощью приклеиваются к стене.
Монтаж с помощью алюминиевого профиля выполнить сложнее. Глубина таких откосов будет значительно больше.
Откосы из панелей
Откосы для межкомнатных дверей обычно делают из дерева, ламината или МДФ. Они гармонируют с внешним видом двери и хорошо вписываются в интерьер помещения. Откосы на балконные двери часто отделывают пластиком.
Установка откосов из различных панелей очень похожа. Первое, что нужно сделать после подготовки проема – произвести замеры. После этого полученные значения переносятся на материал, из которого будут выполнены дверные откосы, и вырезаются детали.
Дверные откосы из МДФ, ламината, пластика, дерева и других панелей крепятся на деревянные бруски, монтаж которых производится к стене с помощью дюбелей, или на жидкие гвозди.
Пространство между стеной и панелью заполняется утеплителем.
Монтаж завершается отделкой стыков горизонтальной и вертикальной планок откоса и углов. Для этого применяются пластиковые уголки. Их клеят также в местах соприкосновения панелей и коробки для скрытия щелей.
Выбирая материал для выполнения откосов, ориентируйтесь на дизайн помещения. Удачно подобранный цвет и фактура помогут добиться гармонии и подчеркнут нужные детали.
Комментарии
Добавить комментарий
как сделать своими руками
Из этой статьи вы узнаете о самом популярном способе отделки откосов межкомнатных дверей без изъянов в практичности и долговечности. Предлагаем подробную схему монтажа откосов из дверных доборов МДФ. Также вы узнаете правила соответствующей подготовки открытия и установки дверей.
Каждый профессиональный строитель со временем принимает все новые и новые технические решения, совершенные во всех отношениях.
Спор о наиболее приемлемом варианте оформления дверных проемов и порталов можно считать исчерпанным, лучший способ уже найден и чаще практикуется.
Удивительно, но монтаж откосов из МДФ не требует профессионального участия, достаточно прост для домашних мастеров при помощи набора простых инструментов: электролобзика, шприцевого пистолета и монтажного ножа. Помимо прочего, вам понадобятся: рулетка, угольник и карандаш, а также кисточка-макловица. Правильная и долговечная отделка откосов требует соответствующей подготовки проемов и соблюдения правил установки дверных коробок.
Правила установки двери
Сборка дверной коробки выполняется на незакаленных шурупах, верхний сегмент всегда располагается сверху боковых стоек, а не между ними. После сборки короба необходимо срезать с краев ригеля лишние края, чтобы монтажный паз был непрерывным со всех трех сторон.
Единственным беспроигрышным вариантом крепления межкомнатных дверей является технология прямого монтажа с рамными анкерами 8х120 мм в количестве трех штук для навесной и двух штук для задней стороны коробки.
При креплении к «сухим» перегородкам анкера заменяют винтовыми гвоздями.
После фиксации короб подгоняют на изгиб, затем технологический стык заполняется монтажной пеной с обратной стороны откоса. Дверь после заполнения шва следует держать закрытой около 40 минут, уложив на жилет дистанционные пластины. После полимеризации пены необходимо удалить регулировочные клинья и сформировать полости.
Подготовка проема перед установкой
Проемы в кирпичных или бетонных перегородках должны быть заштукатурены перед установкой дверей на две направляющие доски, прибитые к противоположным стенам. На этом этапе задается нужный угол наклона и размеры проема проема. Каждая грань проема должна иметь равномерную фаску от 3,5 до 15°. Сам проем должен быть на 100 мм шире и на 60 мм выше дверного полотна дверного полотна.
После установки двери производится очистка монтажного паза от монтажной пены, производится примерка дверной накладки. Если толщина щели более 3 мм при установке плиты в монтажный паз, на штукатурку желательно нанести выравнивающий слой плиточного клея.
Установочный паз необходимо периодически очищать, после высыхания поверхность необходимо дважды пропитать клеевой грунтовкой.
Маркировка и отделка ворот
Отделка откосов межкомнатных дверей тележкой из МДФ не относится к пыльным работам, поэтому ее лучше производить после окончания отделочных работ в помещениях, чтобы можно было сразу установить наличники.
Стандартная ширина доборов 90, 120, 170 и 380 мм. Если ширина ската больше имеющихся стандартных размеров, на него укладываются две или три параллельные доски. В случае телескопических ласточкиных хвостов, которые имеют пазогребневый профиль, широкий откос придется оформлять из еще большего количества планок, но отсутствие щелей на стыках дверного блока будет гарантировано. И все же в «сухих» перегородках с узкими откосами дверные блоки лучше расширять телескопическими приспособлениями.
Сначала необходимо разметить и обрезать верхнюю перекладину. Для этого на полу прямо под дверью нужно параллельно развернуть необходимый объем Задней стороной вверх.
Измерьте ширину верхнего края проема в противоположных точках. Разметьте его на тыльной стороне досок с условием, чтобы линия продольной резки обычных инструментов была обращена к дверной раме, а телескопических – к наличникам. Измерьте длину верхнего ската в широкой и узкой части, установите точную разницу с каждой стороны. Перенести разметку на заготовки с отступом от углов 5 мм и пронумеровать доски в порядке монтажа.
Вертикальные вытачки измеряются и устанавливаются после закрепления верхней перекладины. На уголке, прикрепленном к торцу дверной коробки, устанавливают перепад высот, полученные размеры переносят на разметку. Доски боковых откосов желательно сделать длиннее на 1-2 мм, чтобы можно было точно подогнать деталь наждачной бумагой.
Как устанавливать и на какой клей
Откосы из плит МДФ можно крепить на жидкие гвозди или монтажную пену. При использовании пены нельзя наращивать гипс для более плотного прилегания, но это требует профессионального подхода.
Выбор в пользу клея следует делать при толщине зазора между панелью МДФ и штукатуркой до 5 мм, пена используется для заполнения более толстых швов.
Доски на откосах клеятся рядами, начиная от дверной коробки. Сначала примеряют обрезанные детали и визуально замечают уровень наклона. Затем на тыльную сторону доски наносится клей или пена, в 15-20 мм от обрезаемой кромки в клеевой состав вставляются отрезки пробкового дерева или другого эластичного материала, примерно равные клеевому шву после высыхания. Эти ступки служат точками опоры: чтобы доска максимально плотно подошла к пазу коробки, достаточно слегка придавить край.
Сначала обтесывается верхний откос, доски временно фиксируются ремонтом. Общая плоскость легко снимается угольником, но для этого необходимо задать правильное направление первой доске. Прихватив перекладины, разметьте и вырежьте детали для вертикальных граней. Также примеряют сначала «на сухую», подгоняя размеры и крой для плотного прилегания.
После приклеивания каждая доска отклинивается от пола и прижимается, допустимый зазор между откосом и напольным покрытием составляет 2-3 мм.
Как правильно подрезать и установить наличники
После установки демпферов и затвердевания клея необходимо закрыть торцы откосов и поролоновый шов наличниками. Способ их крепления для разных форм коробки и профиля тележки может отличаться.
Наличники телескопические устанавливаются гребенкой в паз коробки или фурнитуры, крепление может быть усилено концентрированным клеем ПВА или жидкими гвоздями. Устанавливать такие наличники можно только после полного застывания клея или пены на дюбелях, иначе возможен их надрыв.
Гладкие наличники крепятся к докам мелкими мебельными шпильками с анодированным покрытием и без шляпок. Их установка возможна через 1-2 часа после установки инструментов.
Срезать наличник только табуреткой или отрезной пилой. Что касается угла среза, то при 45° сшивается полукруглая форма лицевой поверхности, а прямоугольная отрезается строго перпендикулярно.
Одним из самых сложных и кропотливых процессов является установка двери, требующая определенных знаний. При этом дверные проемы из МДФ являются одной из основных частей дверного пространства. Откосы делятся на внутренние и внешние. Их установка осуществляется на последнем этапе установки дверей. Они выполняют две функции: практическую в плане утепления, а также эстетическую. Их можно установить различными способами, но стоит отметить, что от основного материала изделия напрямую будут зависеть качественные характеристики и защита двери.
Существуют основные правила, которые необходимо знать и учитывать при установке дверей:
- Для свободного открывания двери необходимо установить откосы на нижний уровень коробки (20 мм).
- Расстояние между скатами должно быть разным.
- Чтобы обеспечить правильную установку коробки, необходимо тщательно измерить.
Вариант отделки на выбор
Двери можно отделывать любым способом. Стандартный вариант – прикрепить готовый откос к дверной коробке. Таким образом, вы не тратите время на основную работу по изготовлению откоса.
Есть и другие способы, например, отделка гипсокартоном или штукатуркой. Они также востребованы, но работу сложнее выполнить человеку, не имеющему специальных строительных навыков.
Подбирать способ отделки рекомендуется с учетом типа дверной коробки. В том случае, если откос будет выполняться для межкомнатной двери, то утепление не требуется. Декоративные материалы – идеальный выбор для отделки.
А вот входные двери требуют аккуратности. Идеальным вариантом будет МДФ. Это ДВП. Он пользуется большим спросом на строительном рынке для данного этапа работ. МДФ не боится перепадов температурного режима и не допускает появления сырости.
Цвет откосов рекомендуется подбирать под цвет двери. Идеальным видом качественной отделки может стать сочетание материалов, например, гипса и МДФ.
Инструменты и материалы
Прежде чем приступить к работе по монтажу откосов, стоит узнать, какие инструменты, материалы понадобятся. Рассмотрим, как сделать дверные откосы из МДФ своими руками комбинированным способом.
Для выполнения работ Вам потребуется:
- Пена для заделки швов.
- Дюбели для крепления МДФ.
- Шпаклевка, песок, цемент, грунтовка.
- Раствор.
- Жидкие гвозди.
- Профильное здание.
Производственный процесс
Этот способ работы требует особого внимания. Поэтому лучше всего следовать каждому шагу инструкции.
Когда дверь уже установлена, вы увидите, как образовались щели на краю двери. Между дверной коробкой и стеной их необходимо уплотнить, для этого стоит применить монтажную пену.
Для полного застывания пены потребуется некоторое время.
После этого его остатки следует обрезать, а неровности убрать.
Затем приступайте к обработке поверхности, где будут устанавливаться стыки. Первоначально нанесите грунтовку. Он поможет укрепить оба материала и придаст им защитные свойства. Для обеспечения ровности проема необходимо оштукатуривание. Используя строительный профиль, вы сможете равномерно нанести штукатурку. Угол к углу откоса закрепляется с помощью дюбелей.
Затем приступают к штукатурке. Для получения необходимого материала необходимо смешать цемент, песок и известковый раствор. Есть альтернативный вариант – фасадная шпаклевка, она вполне может заменить смесь для штукатурки.
Шпаклевку наносить ровным толстым слоем. Излишки раствора можно удалить с помощью деревянной палочки. Для усиления углов проема необходимо использовать перфорированный профиль. В слой не высохшей штукатурки ее нужно укладывать плотно. Затем нанести слой штукатурки и тем самым убрать неровности на поверхности. При этом стоит обратить внимание, что нужно ждать высыхания каждого слоя и только потом наносить последующие слои.
После завершения нанесения шпаклевки необходимо приступить непосредственно к монтажу панелей МДФ.
- Сначала рекомендуется начать работу с основы для откоса. На поверхность укладывают известково-цементный раствор и дают ему хорошо высохнуть. Затем нанесите слой грунтовки.
- Во-вторых, МДФ нужно будет распилить. Для этого необходимо сформировать три отдельные детали будущего изделия – одну верхнюю и две боковые.
- В-третьих, нужно нанести некоторое количество клеевой массы на верхнюю часть проема. Затем прижмите деталь и держите до полного застывания клея. Такую же процедуру проводят и для другой части склона. Для плотного крепления панелей МДФ строители рекомендуют использовать распорку, которая укладывается на уровне пола.
- В-четвертых, образовавшееся пространство можно зашить с помощью небольшого кусочка пластика. Исправить можно любым удобным способом.
- В-пятых, необходимо измерить каждый угол дверного проема. Для предотвращения появления щелей перед монтажом потребуется приложить кусочки материала и проверить герметичность соединения. По углам необходимо прикрепить детали панели. Обратите внимание, что углы должны составлять половину общего угла раскрытия.
- В-шестых, декорирование должно быть выполнено таким же образом и тем же материалом, из которого изготовлена дверь.
Для предотвращения появления щелей перед монтажом потребуется приложить кусочки материала и проверить герметичность соединения. По углам необходимо прикрепить детали панели. Обратите внимание, что углы должны составлять половину общего угла раскрытия.После установки двери прилегающие стены — откосы — имеют плачевный вид. Самый, пожалуй, быстрый способ привести их в порядок – обшить ламинированными панелями. Это может быть МДФ или ДСП. Особой разницы нет. Основная задача – подобрать рисунок и оттенок в тон двери или другого украшения в помещении, а сделать дверные откосы из МДФ или МДФ совсем несложно. И есть способ, требующий минимум времени.
Откосы из ламината делаются быстро, внешний вид худо-бедно хороший. Особых навыков не требуется, нужно уметь обращаться с пилой или лобзиком – вырезать фрагменты нужного размера. В остальном работа проста и незамысловата: в ход идут клей, монтажная пена, деревянные рейки, саморезы.
Вам даже гипс не нужен, как вы доводите до ума.
Самый простой способ
Самый простой способ уплотнить дверной откос – использовать Г-образные планки. Изготавливаются, как правило, из МДФ. Все, что требуется в этом случае, это отпилить нужную глубину, правильно и аккуратно сделать спил на 45°. Затем торцевую часть необходимо промазать жидкими гвоздями, на внутреннюю часть нанести монтажную пену и прижать все к стене.
Начертить уклон проще всего с помощью Г-образных панелей
И, как всегда, есть «но», причем серьезные. Во-первых, эти накладные рамы стоят дорого. Во-вторых, они существуют только в крупных городах и в специализированных торговых точках. Третье — в наличии обычно всего несколько цветов, все остальные поставляются под заказ. Поэтому чаще используются другие способы облицовки дверных проемов из МДФ.
Монтаж откоса на жидкие гвозди и монтажную пену
Если ширина откоса не превышает 20-25 см, ламинированную панель можно монтировать на жидкие гвозди и монтажную пену.
Метод требует минимум времени, а результат хороший.
Подготавливаем элементы откоса
Дверные откосы из ламината состоят из трех частей: двух боковых и одной верхней части. Если скаты сделать под углом, то один край по бокам будет скошенным.
Так выглядит «выкройка» для откоса из МДФ или ЛДСП
Измерьте расстояние от дверного косяка до угла в нескольких местах, отрежьте планку необходимой ширины и высоты. Вырезанные боковины должны быть на пару сантиметров выше необходимой длины — на всякий случай, вдруг промахнулись с размером. Его можно отрезать, но нельзя увеличить.
Боковая примерка, вставка верха. Если край находится на одном уровне с основной стеной, а щели возле дверной коробки минимальны – все сделано правильно. Если есть недочеты, мы их исправляем.
Затем закручивается внешний край ДСП или МДФ — приклейте торцовочную пленку: наличники прибиваете не до самого края, чтобы какая-то часть была видна. Поэтому он должен быть кодифицирован.
Без обрезки можно обойтись, если край обработать декоративным уголком в тон. Но он сделан из пластика, и насколько хорошо он будет смотреться — вопрос.
Наклеить торцовочную пленку несложно. На клеевой основе. Только край должен быть ровным и чистым – без пыли и грязи. На него ровно приклейте полоску лица, затем возьмите сухую х/б ткань, которая не линяет, и через нее прогладьте приклад (на средней мощности). Глуится то намертво, но все неровности видны, поэтому отпиливают плавно.
При использовании телескопического кожуха на завершающем этапе откоса в ламинированной грани делается канавка под фрезу. Ширина ровно под подушкой наличника, глубина чуть больше необходимой, чтобы «хорошо сидел». Для обычного кожуха из МДФ ничего не нужно. Просто липнет к жидким гвоздям.
Монтаж откосов
Закончив все приготовления, приступают к монтажу откосов из МДФ (ламинированного ДСП). Конец, который направлен к двери, промазывается жидкими гвоздями. Состав лучше брать прозрачный – его не будет видно.
Брус, к которому приклеен МДФ, обезжирить. Прижав боковину, ее ставят в нужное положение, проверяя вертикальность и соблюдая одинаковый отступ. Затем его отклеивают и ждут, пока клей немного подсохнет. Через 5-7 минут фрагмент устанавливают на место, выверяя положение относительно стен.
Таким же образом устанавливается вторая боковина, а затем верхняя часть. Верх дополнительно ломается: над местом его стыковки с боковинами устанавливаются распорные клинья. Это не позволит отделке прогибаться и дополнительно «зажимать» боковины.
Фиксация
После того, как клинья вставлены, проверьте, все ли ровно и ровно. Если все в порядке, возьмите пенопласт, а в зазор между панелью и стеной поставьте «защелки» — нанесите небольшое количество пенопластовых островков. Они должны быть на полную глубину, но не быть слишком короткими. Весь объем не нужен: пены требуется много, можно и согнуть. Поэтому делайте островки.
После полимеризации нанесенной пены фрагменты откосов удерживаются жестко.
Теперь можно приступить к заполнению пустого места. Его также удобнее заполнять пеной, но не на всю глубину, а только вперед.
После застывания пены ее излишки срезаются ножом. Можно приступать к отделке.
Установка наличников
Этот участок работы стандартный: сначала отмеряют и отрезают одну боковую планку, затем верхнюю, затем вторую боковину. Попробовав все в сложенном виде и проверив точность стыковки, кожух сажают на пенопласт или жидкие гвозди – в зависимости от ситуации.
Дверные откосы из МДФ на рейках
Если ширина откоса большая (более 25 см), для жесткости потребуются дополнительные опоры: пенопласт может быть недостаточно плотным. В этом случае зафиксируйте лямки. Это могут быть пиломатериалы или металлические профили. Прикрепите ремни вертикально или горизонтально. Схема установки откоса из панелей МДФ с вертикальными рейками представлена на фото ниже.
Планки крепятся на дюбеля (используются чаще) или саморезы — в зависимости от материала стены.
После того, как опоры закреплены, скаты нарезаются по размеру, порядок действий тот же. Сначала торцы и места примыкания откоса к рейкам, промазанным жидкими гвоздями, панели на несколько минут снимают. Далее все действия точно такие же.
Если, как на рисунке, стык панели и стены идеальный, то можно обойтись без запенивания щелей и установки наличников. В этом случае работы почти нет.
Дверные проемы из МДФ могут устанавливаться на горизонтальные рейки. Они выровнены так, что все они находятся в одной плоскости. По бокам достаточно четырех опор, вверху – трех (отступив по 10-15 см от краев и посередине). Дальше вся технология такая же.
Откосы из ламината
Часто после ремонта остается некоторое количество стройматериалов. Почему бы не настроить их? Делаем откосы на дверь из МДФ, материал нужно купить. Если после укладки ламината у вас остался ряд реек, из них тоже можно сделать откосы. Работы будет больше, чем с использованием одного куска, но материал бесплатный.
Из досок ламината собираем боковины. Их нужно стыковать со сдвигом, стыки изнутри фиксируются рейками – можно из алюминиевого профиля – он меньше по весу. При необходимости край можно обрезать. Как сделать откосы на дверь из ламината смотрите на фото ниже.
Можно установить на монтажную пену. Чтобы сделать его более жестким, прикладываем его к обратной стороне змейкой и хорошо прижимаем к стене: больших зазоров в этом случае оставлять нельзя: материал прогнется.
На видео ниже дверные откосы из ламината выполнены в панельном доме. Ширина откоса небольшая – 7-8 см, последовательность работ описана четко. Полезный видео урок.
Вообще самодельные откосы из ламината на входную дверь лучше не ставить: туда часто заносят крупногабаритные предметы, а ламинат легко повредить даже тяжелым мешком. Такой вид разъемных лучше всего использовать для межкомнатных дверей. Нагрузка там намного меньше. На входе дверные откосы лучше делать из МДФ или ЛДСП, неплохо себя показали откосы из гипсокартона, но.
Ваш лучший проводник — Featherbrain
Кооперируйтесь и бегите
Автор Бри Визард
Спроектировать пандус для курятника несложно, верно? Кажется, что так оно и есть, но как только вы садитесь делать это, вы понимаете, что у вас куча вопросов.
Насколько крутым он должен быть? Какой ширины она должна быть? Нужны ли ему шипы или перекладины? Если да, то какого размера они должны быть? Как далеко они должны быть друг от друга? Стоит ли вместо этого использовать лестницу? Нужна ли вашим курам пандус?
О боже. Это много вопросов. Но не волнуйтесь, потому что, как только вы получите ответы на эти вопросы (а вы получите ответы на них здесь), построить пандус — самая простая часть всего кооператива!
Из этой статьи вы узнаете:
При каких обстоятельствах курам нужен пандус для доступа в курятник (вам он может и не понадобиться!)
Какие материалы нужны для пандусов курятника
Насколько широким должен быть пандус для курятника
Идеальный угол наклона пандуса для курятника
Когда использовать планки/перекладины на пандусе и на каком расстоянии друг от друга их следует размещать
Что делать, если пандус слишком наклонен крутой
Как использовать стремянки или ступеньки вместо пандуса в курятнике
Как использовать дверь курятника в качестве пандуса
Как заставить кур действительно использовать пандус
Этот пост содержит партнерские ссылки на Курятники Риты Мари.
Как партнер, я зарабатываю на соответствующих покупках без каких-либо дополнительных затрат для вас.
Нужен ли цыплятам пандус? Цыплятам потребуется пандус для доступа к курятнику, если дверь их курятника находится выше, чем ~ 18-24 дюймов над землей (12 дюймов для пушистых пород, таких как Silkies).
Если в курятнике есть очень большая дверь с хлопковым отверстием, цыплята могут получить доступ к двери на расстоянии 24 дюйма. Для тяжелых цыплят или цыплят с подрезанными крыльями 18-дюймовая дверь, вероятно, является самой высокой открывающейся дверью, к которой они могут получить доступ без пандуса.
Это короткий ответ. Теперь позвольте мне разобрать это более подробно для вас. Нужен ли вашим цыплятам пандус для доступа в их курятник, зависит от 5 переменных:
Высота двери вашего курятника
Размер двери вашего курятника ваши цыплята
Тип оперения ваших цыплят
Независимо от того, подрезаны ли крылья вашим цыплятам
Я видел так много курятников с пандусами, что они действительно не нужны.
Во многих курятниках двери с открывающимися отверстиями находятся всего в 6-12 дюймах над землей. Этим курятникам действительно не нужны пандусы. Нет никакого вреда в том, чтобы иметь пандус для такой высокой двери, но это не обязательно. Многие из ваших цыплят даже не будут пользоваться пандусом. Они просто прыгают в курятник с земли и возвращаются на землю.
Однако, если у вас курятник на возвышении, вам, скорее всего, понадобится пандус. Чтобы узнать, подходит ли вам приподнятый курятник и насколько высоко вы должны поднять курятник, ознакомьтесь с моей статьей 9.0308 Ваш курятник должен быть над землей?
Возможно, вы захотите, по крайней мере, рассмотреть возможность установки пандуса, если дверь вашего курятника находится на высоте более 1 фута от земли. Если дверь вашего курятника находится на высоте 18+ дюймов над землей и у вас нет пандуса, вы начинаете раздвигать границы того, что лучше для ваших цыплят.
Это не потому, что куры не могут так высоко прыгать.
Это потому, что куры могут быть очень неуклюжими, когда прыгают с любой высоты. Если они приземлятся слишком сильно, они могут получить травму.
Следует помнить, что чем тяжелее курица, тем тяжелее будет приземление. Если у вас есть более тяжелые птицы, такие как Brahmas или Buff Orpingtons, , они, вероятно, не должны прыгать с высоты более 18 дюймов.
Точно так же, если отверстие для выталкивания цыплят имеет стандартный размер и превышает 18 дюймов, вашим более крупным цыплятам может быть труднее запрыгнуть в него. Для получения дополнительной информации о дверцах с отверстиями для курицы, в том числе о том, насколько большими они должны быть, ознакомьтесь с моей статьей 9.0308 Двери для курятника: размер, высота над землей и дизайнерские идеи.
Кроме того, если у вас есть пушистые породы кур, такие как Silkies, Frizzles или Sizzles, вам обязательно понадобится пандус для любой дырочки выше фута.
Это потому, что у этих кур нет маховых перьев, и, следовательно, они не могут летать.
Чтобы оценить высоту куриных дверей, взгляните на фотографию одного из моих курятников ниже. Отверстие находится на высоте 20 дюймов над землей, а в курятнике нет пандуса (пандус, с которым он поставлялся, сломался).
У меня есть 4 курицы амераукана (3 курицы и петух), которые живут в этом курятнике, и у них не было проблем с входом и выходом. Тем не менее, их приземления все же выглядят немного грубее, чем хотелось бы. Я думаю, что эта дверь курятника слишком высока, и ей нужен пандус. Муж не согласен и считает, что это нормально.
Я не заменил пандус в этом курятнике, потому что очень скоро я переселю кур в новый курятник (да, с пандусом). Вынос: Дверь с отверстием высотой 20 дюймов находится на грани того, чтобы нуждаться в пандусе.
Еще одна вещь, которую вам нужно учитывать, это то, будете ли вы подстригать крылья своим цыплятам или нет.
Если вы подрежете им крылья, я рекомендую дать им пандус для любой двери с отверстием, которая находится выше 12 дюймов от земли.
Цыплята попадают в люк частично прыгая, а частично взмахивая крыльями. Они могут быть не в состоянии подняться достаточно высоко, чтобы попасть в курятник, или достаточно изящно приземлиться на пути из курятника, если им подрезали крылья.
Однако, даже если вашим цыплятам будет трудно войти и выйти из курятника без пандуса, имейте в виду, что они все равно могут не воспользоваться пандусом. Чтобы узнать, как заставить цыплят использовать пандус, см. раздел в конце этой статьи, Как заставить цыплят использовать пандус.
Из какого материала сделать пандус для курятника?Деревянные доски и фанера являются двумя наиболее часто используемыми материалами пандусов для курятников.
Деревянные доски более долговечны, чем фанера, потому что они толще. Если у вас есть фанерная рампа, которая особенно длинная, вы можете усилить ее 2×4, чтобы она не провисала со временем.
Независимо от того, используете ли вы доски или фанеру, покраска пандусов поможет продлить срок их службы.
Если вы хотите сделать пандус для курятника своими руками, посмотрите пошаговые инструкции в приведенном ниже видео на YouTube:
Вы также можете использовать другие материалы для пандуса, но вы хотите убедиться, не использовать что-то скользкое. Куры могут сильно пораниться о скользкий материал, например, о скользкий пластик. Вы также не хотите использовать материал, который будет слишком горячим на летнем солнце.
Пандус можно прикрепить к курятнику, прибив или прикрутив петли к пандусу и курятнику. Петли также позволят вам поднять нижнюю часть рампы, если вам нужно забраться под нее для очистки.
Размеры пандуса для курятника Ширина пандуса для курятника Какой ширины должен быть пандус для курятника? Пандус для курятника должен иметь ширину не менее 8-10 дюймов. Если ширина пандуса меньше 8-10 дюймов, цыплятам может быть неудобно использовать пандус.
Какой длины должен быть пандус для курятника? Максимальная длина пандуса курятника не ограничена. Угол, который образует пандус с курятником, гораздо важнее длины. Таким образом, чем выше дверца курятника, тем длиннее должен быть пандус.
Посмотрите видео на YouTube ниже, чтобы увидеть 14-футовую куриную лестницу! Эта лестница позволяет цыплятам забраться на деревья, чтобы устроиться на ночлег.
Должен признаться, я очень разочарован тем, что в этом видео не показано, как птицы выбираются из деревьев. Хотя мне нравится идея помогать цыплятам забираться на деревья, я беспокоюсь, что они могут серьезно пораниться, пытаясь выбраться с деревьев.
Пандусы курятника: правильно подобрать угол На какую крутизну пандуса могут взбираться куры? Для пандусов курятника без планок идеальный угол подъема составляет ~30 градусов или меньше. Для пандусов под углом от 30 до 45 градусов планки следует размещать через каждые 4-6 дюймов.
Чем круче пандус, тем больше шипов потребуется, и тем ближе они должны быть друг к другу.
На фотографии ниже пандус довольно пологий, поэтому для него не нужны планки (также называемые «перекладинами» или «планками»).
Как использовать шипы на пандусе курятникаЕсли угол наклона пандуса превышает 30 градусов, вам, возможно, потребуется установить шипы на пандус, чтобы предотвратить травмы цыплят. Если пандус слишком крутой и на нем нет шипов, цыплята будут скатываться по нему. Если ноги курицы раздвигаются, она может чрезмерно растянуть мышцы и даже вывихнуть бедра.
Скольжение по пандусам также может привести к осколкам.
Насколько большими должны быть планки пандуса для курятника? Если пандус курятника расположен под углом 30–45 градусов, планки должны быть не менее ¾ дюйма в ширину и ¾ дюйма в высоту. Чем круче пандус, тем больше должны быть шипы.
Многие птицеводы используют планки, вырезанные из 1x2s.
Это хороший размер для использования.
На каком расстоянии друг от друга должны быть планки пандуса курятника? Если пандус курятника расположен под углом 30-45 градусов, планки в идеале должны располагаться на расстоянии 3-4 дюйма друг от друга и не более 6 дюймов. Чем круче пандус, тем ближе должны быть шипы друг к другу.
Возможно, вам удастся обойтись шипами на расстоянии 6 дюймов друг от друга, если ваш пандус не очень крутой. Тем не менее, многие владельцы цыплят предпочитают размещать шипы на расстоянии всего 3 дюйма друг от друга для удобства своих цыплят. Имейте в виду, что ваш пандус может быть более гладким под дождем или когда у ваших цыплят грязные ноги. Таким образом, даже если 6 дюймов хорошо работают в сухую погоду, 3 дюйма могут быть лучше в ненастную погоду.
Кроме того, имейте в виду, что если у вас есть более мелкие птицы, такие как шелковистые породы или породы бантам, расстояние в 6 дюймов, вероятно, будет для них слишком большим.
3 дюйма — лучший выбор.
Некоторые даже используют в качестве шипов большие палки или маленькие ветки. Небольшие ветки — хорошая идея, если у вас особенно крутой пандус.
Хотите посмотреть примеры? На фото ниже показана неглубокая рампа с тонкими планками, расположенными далеко друг от друга.
Сравните пандус на фото выше с пандусом на фото в самом начале этой статьи. Рампа в самом начале этой статьи — более крутая рампа с более толстыми шипами 9.0308 , расположенные ближе друг к другу. Обратите внимание, что шипы располагаются все ближе и ближе к верхней части пандуса. Это еще одна идея, которая может хорошо сработать для ваших цыплят.
На фотографии ниже показан крутой пандус, в котором используются большие шипы (палки), которые должны располагаться близко друг к другу (но не кажутся достаточно близкими).
Если у вас очень крутой пандус, вам понадобятся толстые планки, расположенные близко друг к другу, чтобы куры могли использовать планки в качестве лестницы.
Это то, что делает курица на фото ниже. Опять же, шипы на этой рампе должны быть еще ближе друг к другу. Я предполагаю, что курице будет очень трудно спуститься вниз. Даже ее шаги кажутся слишком широкими.
Пандус на фото выше невероятно крутой. Делайте все возможное, чтобы избежать такого наклона. Если вы беспокоитесь, что ваш пандус будет слишком крутым, но у вас недостаточно места, чтобы сделать его длиннее, ознакомьтесь со следующим разделом, чтобы узнать, как это можно исправить.
Идеи пандуса для курятника Что делать, если пандус слишком крутой?Большинство пандусов курятников, которые я видел, слишком крутые. Если ваш пандус слишком крутой, его все еще можно использовать. Например, посмотрите видео на YouTube ниже:
Наклон в этом видео слишком крутой. Куры явно с трудом забираются в курятник. Они скользят, и им приходится расправлять крылья для равновесия.
Не идеально. Этот пандус может быть небезопасен в сырую или грязную погоду, и он может быть небезопасен для цыплят, пытающихся спуститься по нему (что в видео удобно не упоминается).
Почти все заводские курятники имеют слишком крутые пандусы. Если вы покупаете готовый курятник, вы, вероятно, захотите добавить дополнительную планку между всеми планками, которые там есть.
Единственным исключением является Курятник Риты Марии. Это единственные готовые курятники, которые я рекомендую.
(Почему я не рекомендую другие готовые курятники, см. мою статью Почему вам никогда не следует покупать курятник в Amazon или Walmart.) крутой:
Положите блоки или камни под дно пандуса
Добавьте крыльцо
Добавить платформу
Использовать лестницу вместо пандуса
Использовать лестницу вместо пандуса
Давайте подробно рассмотрим каждую из этих идей пандуса.
Один из простых способов починить слишком крутой пандус — положить дно пандуса на бетонный или деревянный блок. Это сделает угол рампы более пологим. Вы даже можете положить несколько блоков под пандус, чтобы еще больше уменьшить уклон.
Вы можете увидеть пример этой концепции на фотографии ниже. Нижняя часть пандуса была помещена на скалу, чтобы уменьшить уклон.
Добавьте крыльцо к пандусу курятникаКрыльцо курятника представляет собой просто горизонтальную поверхность, расположенную снаружи дверцы курятника, достаточно большую, чтобы цыплятам было удобно стоять на ней. На фото ниже крыльцо проходит через всю стену курятника, но оно не должно простираться так далеко.
Куры могут безопаснее спуститься по пандусу с крыльца, чем через дырявую дверь.
Кроме того, если ваш пандус слишком крутой, крыльцо также облегчает возвращение кур в курятник. Они могут вскарабкаться или взлететь по пандусу на крыльцо. Поскольку крыльцо представляет собой большую поверхность, курам легче приземлиться на него.
Добавьте платформу к пандусу курятникаДобавление платформы к пандусу курятника — один из лучших способов уменьшить наклон пандуса, по существу разбив пандус на две или более частей. Вы также можете изменить направление пандуса на платформе, чтобы он лучше соответствовал форме вашего куриного бега.
Платформа — это просто плоская горизонтальная поверхность, достаточно большая, чтобы на ней могли стоять ваши куры, как на крыльце. В отличие от крыльца, платформа размещается где-то между дверцей с отверстием для курицы и землей. Подумайте о лестницах, которые меняют направление. Каждое изменение направления разбивается горизонтальной платформой.
Платформы также могут быть хороши, когда пандус крутой, потому что цыплята могут просто прилететь на платформу по пути вниз из курятника, если вы расположите их со стратегической точки зрения.
В видео на YouTube ниже вы можете увидеть пример платформы. Это закрытая платформа (в видео она называется защищенным от непогоды фойе), и вместо пандуса в курятнике есть лестница, но концепция та же.
Использование лестницы для курятникаЛестницы для курятника могут пригодиться, поскольку они могут быть более крутыми, чем пандусы курятника. Если вы разместите ступеньки лестницы на расстоянии 6 или более дюймов друг от друга, куры смогут прыгать со ступеньки на ступеньку. Если вы поставите ступеньки ближе друг к другу, цыплята смогут подняться по лестнице, как показано на фото ниже.
Использование лестницы для курятника Лестница, пожалуй, лучшее решение, если вы беспокоитесь, что пандус слишком крутой. Лестницы на самом деле просто ряд платформ без пандусов между ними! Не делайте ступени лестницы дальше, чем на 12 дюймов или около того. Если они будут слишком далеко друг от друга, ваши цыплята могут пораниться.
В видео выше (под разделом Добавьте платформу к пандусу курятника), вы можете увидеть курятник, в котором 57 ступеней! Расстояние между этими ступенями невелико, поэтому цыплятам очень легко подниматься и спускаться по ним. Вы можете увидеть, как курица спускается по ступенькам, начиная с 35-й секунды видео.
Ступени можно делать даже из шлакоблоков. Просто убедитесь, что блоки крепкие и не могут упасть.
Как использовать дверь курятника в качестве пандусаНекоторые курятники фактически используют дверь курятника как пандус. Дверь вырезается, чтобы быть большой (обычно 18 дюймов), на ее дно надевается петля, а затем она откидывается вниз, образуя пандус при открытии. Очевидно, что этот тип пандуса будет работать только в курятниках, которые не очень приподняты.
В одном из моих курятников есть такая рампа, и она мне не подошла. Чтобы узнать больше о том, почему это не сработало, и посмотреть фотографии моего пандуса, ознакомьтесь с моей статьей 9.
0308 Двери для курятника: размер, высота над землей и дизайнерские идеи.
Правда в том, что вы можете потратить время, деньги и усилия, чтобы сделать своим цыплятам прекрасный пандус, а они никогда им не воспользуются. Они могут даже не использовать его, даже если им действительно нужен , чтобы использовать его.
Помните, я говорил выше, что более тяжелые породы, такие как Buff Orpingtons, действительно не должны выпрыгивать из курятника более чем на 18 дюймов? Что ж, я знаю курильщика, который держит эту породу и говорит, что ее Buff Orpingtons прыгают в ее курятник высотой 3 фута и выпрыгивают из него, несмотря на то, что у него есть совершенно функциональный пандус.
Другие куроводы заметили, что их цыплята пролетают часть пути вверх по пандусу, а остальную часть пути используют пандус. Точно так же они могут сделать несколько шагов вниз по пандусу, а затем спрыгнуть.
Возможно, вы не сможете изменить привычки своих цыплят. Если они действительно не хотят использовать пандус, они не будут. В конце концов, куры очень индивидуальны. Тем не менее, вы, безусловно, можете попытаться научить их пользоваться рампой. Как дрессировать курицу? С едой, конечно!
Самое лучшее время для дрессировки цыплят — это когда вы впервые вводите их в курятник и начинаете бегать. Выработайте привычку использовать рампу заранее!
Большинство кур очень настороженно относятся к пандусу, когда впервые его видят. Мои цыплята не были заинтересованы в том, чтобы ступить на него. Чтобы сделать пандус интересным местом для исследования, я рассыпал по нему куриный корм. Я делал это несколько раз в течение нескольких дней, и это определенно помогло. Сейчас они частично используют пандус.
В приведенном ниже видео на YouTube показан пример женщины, пытающейся уговорить своих цыплят взобраться на пандус едой.
Обратите внимание на это видео, как курица женщины прыгнула на верхнюю часть пандуса.
Лучшей техникой было бы положить часть этой еды на бутсы. Таким образом, куры могли тренироваться подниматься и спускаться по шипам.
Есть так много элементов, которые вам нужно спланировать для вашего первого курятника. Если вы хотите узнать о них все в одном удобном месте, ознакомьтесь с моим бесплатным обучающим видео, Курятники 101: Проектирование дома мечты для ваших цыплят.
Я подготовил эту видео-презентацию, чтобы научить вас тому, что нужно учитывать при покупке или строительстве вашего первого курятника.
Когда я впервые завел кур, выбор курятника был для меня одним из самых напряженных моментов. У меня было так много мелких (но важных) вопросов, на которые я не мог найти надежных ответов. Вот почему я собрал это видео — чтобы ответить на все эти вопросы для вас в одном месте. Я надеюсь, вам понравится это!
И если вы заинтересованы в простом приобретении высококачественного готового курятника, я настоятельно рекомендую Курятники Риты Марии.