Как сделать дверную коробку из купленных заготовок: Правильный запил дверных коробок своими руками- Инструкция +Видео

Как сделать дверную коробку своими руками: 7 видео

Для каких целей используется евроблок

Люди, живущие в домах с достаточно толстыми и плотными стенами, не понаслышке знают о проблемах эстетичного оформления дверного проёма. Для того, чтобы дверной проём выглядел качественно и красиво, придётся проводить дополнительные процедуры по отделке и оформлению стен.

Для того, чтобы не мучиться с оформлением откосов, ремонтники прибегают к простейшей процедуре и монтируют откосы при помощи коробки. Это смотрится очень красиво и эстетично, кроме того, позволяет как можно дольше сохранить внешний вид самой двери.

Телескопический блок не требует дополнительных затрат и умений в сфере установки. Достаточно провести базовые процедуры по монтажу.

Фиксируем дверную коробку

Следующим этапом того, как установить межкомнатную дверь, является закрепление коробки. Зазор, который имеется между проемом и дверной коробкой, обычно заполняют монтажной пеной. Это делается для фиксации дверного блока и увеличения звуко- и тепло изоляции. Монтажная пена отлично заполняет собой даже мельчайшие дефекты, щели и трещины. Этот материал простой в использовании и отлично сочетается с любыми типами поверхности.

Прежде, чем заполнять зазор, необходимо закрыть коробку, чтобы пена не попала на нее. Для этого она может быть оклеена малярным или строительным скотчем, либо пленкой. Если немного пены уже попало на поверхность коробки, то пока она свежая ее легко можно смыть растворителями или спиртом. Если пена уже затвердела, то удалить ее в таком состоянии может быть довольно сложно – это возможно только механическим образом, что влечет неминуемые царапины.

Одно из свойств пены заключается в том, что она может значительно увеличиваться в своих размерах. При нанесении это необходимо обязательно учитывать. Иногда случается, что дверная коробка просто деформируется – это случается у тех, кто не знает, как правильно вставить дверную коробку и межкомнатную дверь. Чтобы этого не случилось, обычно используют распорки из картона. Они устанавливаются между вертикальных стоек. Также плотный картон можно уложить между закрытым проемом и коробкой.

Прежде, чем начать работать с баллоном, рекомендуется хорошо взболтать его содержимое в течении минуты. Чтобы пена лучше соединялась с поверхностью проем советуют немного увлажнить.

Чтобы не допустить перекосов коробки пену наносят в два приема. На первом этапе нанесение точечное. Затем после остывания заполняют все, что осталось. Лишний материал срезают острым ножом.

https://youtube.com/watch?v=Djm04M2CVEE

Далее остается только выполнить установку наличников и фурнитуры. Для этого их подрезают в высоту коробки под углом 45° для горизонтальных и универсальных планок. Крепеж можно осуществлять на гвозди или клей.

Вот как можно вставить межкомнатную или любую другую дверь своими руками. Наша подробная инструкция поможет домашнему мастеру, а на видео можно посмотреть весь процесс монтажа от А до Я.

Как сделать дверную коробку самостоятельно

Для изготовления коробки стандартных размеров вам понадобится три купленных бруса. Два из них пойдут на стойки, одна распилится на верхнюю перекладину и порог.

Высоту стоек определить не сложно, они могут быть по высоте всего проема в стене. Однако не меньше, чем высота двери с верхним и нижним зазорами (2-3мм), а также удвоенной толщиной лутки в самом тонком её месте. В случае, если коробка без порога то толщина только верхней перекладины в самом тонком месте (там где врезано под дверь). Но тогда снизу зазор следует увеличить хотя бы до 20 мм.

Процесс изготовления дверной коробки своими руками

Верхняя перекладина по длине должна включать в себя ширину двери с двумя небольшими расстояниями (по 2-3 мм). Аналогично с порогом (если вы решили его устанавливать).

При стыковании станет ясно, что именно мешает для плотного соединения

При отпиливании лишних кусочков лутки важно не повредить покрытие коробки

Установка двери: рекомендации

Вначале необходимо присоединить все обвязки, находящиеся сверху и сбоку, а только затем начинают устанавливать саму коробку в дверной проем. При этом обязательно должно быть пространство между дверью и стенкой в 2 см. В дальнейшем оно используется теплоизоляции.

Одним из важных элементов в закреплении двери является запил. Существует 2 варианта подпиливания коробок: 45° и 90°.

Схема запила дверной коробки.

Запил коробки в 45° происходит следующим образом:

• берутся доски;
• ставятся необходимые отметки с внутренней стороны, ненужное убирается;
• угол отпиливания внутри должен соответствовать 135°, а снаружи 45°, по длине вертикальные коробки должны быть стандартными и одинаковыми.

Точно так же делается и с горизонтальными маленькими брусьями. Отличается только тем, что надо отпиливать со всех сторон. Самое главное — не ошибаться в размерах.

Чтобы собрать коробку в 90°, размещают готовые части будущей двери на ровной поверхности. Уголки аккуратно соединяют при помощи саморезов, вкручивая 2 самореза во все углы (под прямым углом).

Чтобы дверная коробка держалась в необходимом положении, возможно использование нескольких методов:

1. Укрепление дверной коробки с помощью небольших реек. Рейки необходимо закрепить перпендикулярно стойкам маленькими гвоздиками (шурупами).
2. Добавление широких и твердых уголков, которые предназначены для крепления. Устанавливают все уголки, внимательно проверяя перпендикулярность и вертикальность.

В проем двери вставляют коробку и правильно устанавливают по центру. В конце всех работ обязательно проверить, нет ли щелей, перекосов и других неровностей. Если есть необходимость, использовать уплотнение.

В конце всех дополнительных операций проверяют перпендикулярность элементов сбоку.

Конечно, если использовать все специализированные инструменты и помощников, которые смогут подать детали при необходимости, сделать самостоятельно дверь будет достаточно просто. Поэтому выбирайте тот вариант, который приемлем именно вам. Удачи!

Пошаговый мастер-класс установки коробки без порога

1. Нанести метки.
2. Распилить заготовки.
3. Фрезеровать место под петли.
4. Собрать дверную раму.
5. Монтировать ее в проем.

Первым делом на материале чертится разметка для последующего распиливания. Это очень ответственный шаг, ведь при небольшом отклонении заготовки могут получиться непригодными для использования

Чтобы дверь прослужила весь обещанный срок, важно правильно сделать петли. Если имеется ручной фрезер, то на нем необходимо идеально выставить ширину и глубину выборки с учетом параметров дверной петли

Перед сборкой дверной рамы рекомендуется сверлить в местах под саморезы узкие отверстия. Такой прием существенно снижает вероятность нарушения целостности изделия. Части коробки собирают очень аккуратно: даже минимальные отклонения недопустимы. Одновременно требуется прилагать немалые усилия для надежности результата. Устанавливать дверную коробку следует без спешки. В процессе используют небольшие элементы для предварительного закрепления рамы. Боковые зазоры заполняются монтажной пеной.

Нанесение разметок и распил заготовок

Разметка верхней части дверной коробки делается так: сверху приставляется брусок и наносятся метки с зазором 2—3 мм. Для шаблона можно применять упаковочный картон. Его толщина идеально подходит для этого. Отметки можно делать в том числе карандашом с острым концом. Что касается ширины дверного полотна, то к ней добавляют 6 мм. Доски дверной рамы обрезают на станке по сделанным отметкам. Если они шпонированы натуральным материалом, то при запиле могут возникать проблемы.

Натуральный шпон достигает толщины в 1 мм, а значит, при обрезании доска будет утыкаться с таким уклоном в направляющую. Заостренной стамеской в местах запила удаляется полоса завернутого шпона. Так обеспечивается идеальный запил и плотное примыкание частей коробки. Далее, запиливаются поперечная заготовка и две боковины. Размеры следует проверять несколько раз, чтобы коробка не оказалась слишком короткой, если такое случится, то понадобится начинать все заново и с новыми материалами.

Собираем и устанавливаем дверную коробку своими руками

В большинстве случаев дверной короб идёт уже в собранном виде совместно с дверью. Но часто можно повстречать изделие из разных составных частей, особенно если нужно собрать конструкцию под нестандартный дверной проём. Сам процесс сборки и установки такого устройства достаточно сложный, особенно если нет хотя бы минимальных познаний и навыков в столярном деле.

Но для человека нет ничего невозможного, и поэтому он в состоянии собрать дверную коробку своими руками. Естественно, для этого понадобится приложить немало усилий для проведения правильных замеров и обработки материала. Но если придерживаться последовательного алгоритма выполнения работ, всё можно выполнить в короткие сроки, экономя как время, так и денежные средства.

Монтаж

Монтаж своими руками производиться в два этапа. Первый – это сборка. Сборку необходимо производить на ровной горизонтальной поверхности, например, на полу.

Необходимо соединить все детали вместе и подогнать под размеры полотна. Если все совпало – приступайте к монтажу.

Подробный видео инструктаж на видео ниже:

Установка производиться в такой очереди:

1. Снимаются мерки с двери и определяются места под петли.
2. Снимается не большой слой дерева, что бы навесы легли в одну линию со стойкой.
3. Смонтировать все детали.
4. Установить коробку в проеме.
5. Подгон положения планок и проверка вмонтированного короба по уровню.
6. Фиксация короба клиньями.
7. Крепеж коробки болтами.
8. Установить распорки между коробкой и проемом.
9. Заполнение пустоты от короба до проема монтажной пеной.
10. Удаление выпирающих клиньев и высохшей пены.

Если все условия по изготовлению и сборке выполнены, то это операция не составит вам труда.

Сборка дверной коробки межкомнатной двери.

Из названия ясно, что сейчас речь пойдёт не о чём другом, как про сборку дверной коробки. Ведь правильная сборка дверной коробки, это залог правильной установки межкомнатной двери и как следствие, долгие годы работы дверного полотна, да и самой дверной коробки в целом, без проблем.

Мы уже с вами обсудили как происходит выбор межкомнатных дверей*, также узнали как проводится установка межкомнатных дверей*, поговорили как происходит установка наличников* на межкомнатные двери, осталось только узнать как происходит сборка дверной коробки межкомнатных дверей и закрепить прочитанный материал просмотрев видео- сборка дверной коробки.

Инструмент для сборки дверной коробки.

В целом, если глобально подходить к инструменту который предназначен облегчить труд человека когда производится сборка дверной коробки для межкомнатных дверей превеликое множество. но мы сейчас возьмём, тот инструмент который имеется у каждого под рукой:

1) Угольник.

2) Пилу по дереву или лобзик.

3) Долото.

4) Молоток.

5) Шуруповёрт.

6) Рулетка;

7) Одного человека который прочитал релиз ” сборка дверной коробки” и помощника.

Для сборки дверной межкомнатной коробки, нам как не странно, понадобится кое какой монтаж. Запастись придется восьмую саморезами и тонким сверлом двоечкой на шуруповёрт. Вот собрав этот минимальный столярный инструмент*, можно приступать собирать дверную коробку своими руками.

Сборка дверной коробки межкомнатной двери.

Перво-наперво, не куда не торопясь, нужно собрать коробку по размерам дверного полотна. Для этого нам нужно взять петельный брус, в экземпляре двух штук, это тот что самый длинный и разложить на полу в размер нашего дверного полотна. С верху на выложенные петельные бруса, положить дверное полотно и поправить петельный брус по размеру верха дверного полотна, оставив зазор в пару миллиметров от окончания петельного бруса, лутки.

Вот так, как показано на картинке. Проводим зеркальную отметку на втором вертикальном бруске и отпиливаем:

Ну а, с другой стороны петельного бруса, там где осталось лишнее, делаем отметку отступив от дверного полотна, так же пару миллиметров. Такой зазор в дверной коробке, даст возможность двери, беспрепятственно ходить в коробке.

Поехали дальше: нам осталось сделать отметку потолочного бруска, вертикального по нашей двери с  луткой (брус петельный), горизонтальными вместе. Прилаживаем и делаем отметку с одной стороны бруса, ведь вторую сторону мы сделаем за под лицо с дверью и зеркально переносим на второй вертикальный брус, и по отметкам, отпиливаем ненужные части. Осталось ещё немного! Нам осталось только спилить на брусках выступающие планки, предназначенные для фиксации двери. Для этого потолочный брус, обратно прикладываем к вертикальному брусу и в уровень с выступом, делаем отметку выступа фиксирующей планки двери, которую мы и будем срезать. Вот на фото это видно хорошо, как и где сделать отметку. Такое действие, в зеркальном отражении, повторяем на второй потолочной горизонтальной планке с двух сторон:

Удаляется выступ просто! По отмеченной черте сделать надрез пилой до окончания выступа. После взяв долото и при помощи молодка, с торца бруса, просто сбить выступ. Данное действие можно выполнить как на горизонтальной планке, так и на вертикальной.

Или сделать отметку на горизонтальной, в принципе без разницы.

Вот теперь то и можно скреплять всю нашу дверную коробку при помощи саморезов, предварительно просверлив в местах предполагаемых крепежей* коробки, тонким сверлом. Это делается для того, чтобы дверная коробка не треснула в момент вкручивания саморезов, так сказать не раздавили лутку (дверной брус). И так!

Коробка собрана, осталось только прикрутить навесы. Разметку под навесы, при сборке дверной коробки, проводим отступив от верха и низа двери двадцать сантиметров, и приложив к дверному полотну сам навес, карандашом отмечаем длину навеса. Со стороны открывания двери, где у нас сделана отметка для навесов, отступаем пол сантиметра и делаем паз, глубиною четыре миллиметра, при помощи долота и молотка, так как показано на картинке. Паз для навеса проделываем как в двери, так и в самой непосредственно лутке.

Готовый паз, проделанный в дверной лутке.

Собственно прикручиваем навес к дверному полотну, а после к лутке. Вот и произведена сборка дверной коробки. Осталось только закрепить материал просмотрев видео, про сборку дверной коробки в количестве двух штук.

Как сделать дверь из досок

Деревянная входная дверь своими руками, а точнее для её производства — понадобятся инструменты и слесарный верстак, на котором будет происходить сборка всех частей в одну конструкцию. Для изготовления дверного полотна понадобятся:

1. Ручной фрезер. С его помощью делаются отверстия и пазы, выравниваются острые углы
2. Конструкции. Он обязательно необходим для создания профессионально выполненной двери;
3. Рубанок. Виды рубанков многочисленны, необходим этот инструмент для того, чтобы выровнять торцы двери;
4. Струбцины;
5. Сабельная пила;

1. Стамески;
2. Молотки – резиновый (киянка) и обычный металлический;
3. Строительный уровень;
4. Рулетка для замеров, карандаш и линейка;
5. Шуруповерт и шлифовальная машинка.

Также требуется подготовить древесину, клей столярный и саморезы.

Отделка межкомнатной двери

Собранная дверь, если она не обшита ламинированным ДСП, нуждается в проведении отделочных работ. Они могут быть следующих типов:

• Окрашивание;
• Тонировка;
• Ламинирование.

В зависимости от выбранного типа отделки требуется провести соответствующие операции.

Окрашивание

Перед тем как покрасить поверхность дверного полотна, необходимо её подготовить. И первое, что следует выполнить, это полностью отшлифовать. Для этой цели идеально подойдёт электрическая шлифовальная машинка. Ленту для неё нужно брать не слишком абразивную, чтобы на поверхности не оставалось мелких царапин. Работать требуется по направлению роста волокон. Перпендикулярная шлифовка допускается только при необходимости выравнивания поверхности и как черновая.

Перед покраской двери ее поверхность необходимо отшлифовать

Если на двери остались сколы или вмятины, следует их зашпаклевать. Цвет шпатлёвки нужно подобрать соответствующий оттенку древесины, из которой изготовлено полотно. Так, при последующей покраске это место не будет выделяться на общем фоне. После нанесения шпатлёвки, нужно дать ей высохнуть и снова прошлифовать.

Дефекты деревянной поверхности устраняют с помощью шпатлевки

Далее требуется очистить поверхность от пыли и только после этого приступать к покраске. Для нанесения материала используются кисти, валики или краскораспылители. Последний вариант позволяет выполнить работу быстро и с наименьшим расходом краски. Во время окрашивания на поверхности не должно быть потёков. Их требуется удалить. Чтобы получить качественную окрашенную дверь, нужно нанести два или три слоя краски.

Окрашивать дверь необходимо в 3 слоя

Тонирование

В отличие от покраски, тонирование дверей предполагает последующее нанесение лака. На подготовленную поверхность нужно нанести тонировочный материал, которым может служить:

• Морилка;
• Протрава;
• Акриловая краска.

Любой из типов материала придаст дереву новый цвет, оставив текстуру открытой. Морилка наносится кистью, валиком или краскораспылителем. При необходимости процедуру повторяют после полного высыхания материала.

В качестве тонировочного материала используют морилки, протравы или краски

Когда желаемый оттенок будет достигнут, проводят лакирование полотна. Для достижения глянцевой поверхности следует нанести более трёх слоёв. При этом каждый этап предполагает шлифование мелкой наждачной лентой. Это позволит убрать поднятый ворс и сделать поверхность гладкой.

Ламинирование

Альтернативой лакокрасочным материалам является использование плёнок и шпона. Наклеивание этих материалов и называется ламинированием. Для домашнего производства лучшим вариантом будет холодный способ приклеивания.

Поверхность межкомнатной двери необходимо подготовить так же, как и в случае с покраской или тонировкой. Плёнку или шпон вырезают по размеру дверного полотна, делая припуск до 3 см. Далее начиная с одного края, приклеивают материал. Если используется самоклеящаяся плёнка, то с неё постепенно снимается защитная бумага по мере наклеивания на поверхность двери.

Самоклеящаяся пленка используется для ламинирования двери

Шпон наносят на клей, которым предварительно смазывается полотно. Разглаживать материал следует от середины в края. Так будет проще убрать воздух, попавший под него

Если пузырь не удаётся выгнать, то его можно осторожно проколоть иглой. Это место требуется сильно прижать, чтобы клеевой слой смог соединить поверхность двери и шпона

Излишки материала по краям осторожно обрезаются ножом.

Излишки пленки удаляют ножом

Как прикрепить дверную коробку

Схема крепления доборных планок к дверной коробке.

При невозможности крепления коробок по описанному способу установить коробку можно по другой технологии.

Увеличивают зазор от бруска коробки при помощи различных доборных элементов. Их заблаговременно закупают в магазине или выпиливают. МДФ чаще применяют с так называемой планкой притвора посередине. При вынимании планки обнажается паз. В нем можно проделать нужное количество отверстий под анкеры. Прикрыв паз посредством планки, получают декоративную дверную коробку и довольно прочную.

Следует учесть при монтаже дверей состояние влажности внутри комнаты при осуществлении строительных работ.

Соблюдайте бдительность и будьте аккуратны.

Самостоятельное изготовление коробки

Для того чтобы понять, как сделать дверную коробку своими руками, надо ознакомиться с некоторыми моментами самой работы.

Для начала снимаются размеры. Существует 2 способа снятия данных:

• по дверному проему;
• по установленной двери.

Например, расчет данных по действующей двери. Сначала измеряют боковые стороны, приплюсовывают по 5 см со всех сторон двери. Далее замеряете порог и верхнюю часть системы, оставляя место для припуска. Затем просчитывают метраж и начинают распиловку.

Далее складывают бруски на пол, они понадобятся при постановке боковой коробки. Лежать они должны по уровню, пазами сверху. Отмечают верхние и нижние границы будущей двери, прибавляют при этом толщину порога. Из брусков, которые прикладываются к порогу и перекладине, делаются определенные засечки, чтобы была видна линия распиливания.

Схема снятия замеров дверного проема.

Затем распиливают подготовленные материалы для сбора. После нарезки заготовок необходимо их подогнать под соответствующий размер. В одной из заготовок делают прорезь будущих петель, применяя стамеску и молоток. Прежде чем начинать делать, надо знать необходимую сторону открывания конструкции.

Чтобы продолжить самостоятельную сборку, необходимо использовать саморезы и гвозди для прочности будущей конструкции. Далее навешивают петли и укрепляют дверной проем. Выравнивают зазоры.

Необходимые инструменты, которые помогут собрать дверь, это:

• строительный нож;
• угольник;
• рулетка;
• карандаш;
• молоток;
• шуруповерт;
• рубанок;
• ножовка.

Пользуйтесь комплектом отверток разных конфигураций, применяйте плоскогубцы, лом, гвоздодеры маленького размера.

Для пробития отверстия в бетоне необходим перфоратор. Подготовить материалы для двери сможет торцовочная пила. Достаточно много делает и электрический фрезер. С помощью него за короткий промежуток времени изготавливают отверстия необходимых замков и петель. Если имеется большой набор фрез, то еще лучше. Если необходимо с особым качеством сделать дверную коробку, нужен будет и деревообрабатывающий станок.

Выбор материала для изготовления дверной коробки

Одним из важных этапов изготовления дверной коробки своими руками является выбор подходящего и качественного материала. Ниже приведен список материалов, которые чаще других используются для этих целей, значит, являются самыми востребованными и популярными.

Металлический короб чаще всего используется для входной двери.

1. Деревянные дверные коробки – один из самых распространенных вариантов. Чаще всего они используются в помещении, предназначенном для жилья.
2. Дверные коробки, выполненные из железа посредством сварки. Наиболее частая область их применения – входная дверь. Их изготовление обычно делается на заказ. Бывают также случаи, когда железные дверные коробки используются в качестве межкомнатных.

Так как наиболее востребованным и распространенным материалом является дерево, то и рассматривать процесс изготовления будем именно деревянной коробки.

Больше всего, по мнению профессионалов, для этих целей подходит дерево ламинированного вида, имеющее покрытие из пластика. Срок службы такого материала отличается завидной долговечностью и не требует дополнительной обработки. Необработанное дерево тоже используется в процессе изготовления дверной коробки, но учтите, что понадобятся дополнительные усилия, направленные на придание ему эстетичного внешнего вида. Положительным качеством 2-го варианта являются наиболее высокие показатели прочности по сравнению с первым.

Еще один материал, который подойдет для изготовления дверной коробки, ДВП. Однако прочность этого материала оставляет желать лучшего. Воспользовавшись им для работы, будьте готовы к тому, что дверная коробка не прослужит вам долго и довольно скоро придется осуществлять ее ремонт или замену.

Дверная коробка своими руками. Монтаж дверной коробки. Как сделать дверную коробку своими руками. Сборка и установка дверной коробки.Информационный строительный сайт |

При покупке дверей совсем необязательно тратить средства на новую дверную коробку, ведь ее  можно смастерить своими руками. Основная сложность заключается не столько в изготовлении, сколько в сборке рамы для установки двери, поскольку вырезка соединений и запилов имеет свою специфику. В этой статье мы подробно рассмотрим весь процесс изготовления и монтажа дверной коробки.

Содержание

• Характеристики конструкции
  • Замеры и распилка
• Сборка и установка
  • Запилы дверной коробки
  • Установка петель
  • Как установить дверную коробку
• Сборка готовой коробки

Характеристики конструкции

В большинстве случаев в магазинах дверное полотно продается отдельно от коробки и найти подходящую модель бывает достаточно сложно. Кроме того, купленная коробка может не подойти по размерам в дверной проем, особенно, если вы строили дом сами или делаете перепланировку квартиры.

Любые дверные коробки имеют схожую конструкцию – это рама, фальцы и бруски которой скреплены между собой особым образом. В качестве крепежей используют специальные болты или стальные накладки.

Замеры и распилка

Для изготовления дверной коробки своими руками вам понадобятся специальные слесарные инструменты и навыки обращения с ними. Но сперва необходимо сделать точные замеры, чтобы при установке готовой коробки не возникло непредвиденных трудностей.

Существует два способа снятия замеров:

• по двери;
• по дверному проему.

Для первого способа измерьте боковые стороны двери и прибавьте к полученным размерам по 5 см (толщина дверной коробки). После этого сделайте замеры порога и верхней части, сделав такой же припуск в 5 см. Просчитайте метраж и приступайте к изготовлению соответствующих элементов коробки. Затем сложите выпиленные бруски на пол пазами кверху, отметьте верхнюю и нижнюю грань будущей двери, не забыв прибавить толщину порожка. Чтобы линия распила была видна четко, сделайте засечки на брусках, которые будут прикладываться к перекладине вверху и к порогу.

Распилите подготовленные материалы и подгоните их под необходимые размеры. В одной из боковых заготовок сделайте две небольшие прорези для установки петель при помощи стамески и молотка. Сторона, на которой будут делаться прорези для петель, выбирается в зависимости от того, в какую сторону будет открываться дверь.

Вкратце весь процесс изготовления межкомнатной дверной коробки выглядит следующим образом:

1. Гладкую доску толщиной не меньше 5 см распиливают на 4 равные части, две из которых соответствуют длине двери (дверного проема), а оставшиеся две – ширине.
2. Все элементы обрабатывают с трех сторон (четвертая сторона будет спрятана в стене, поэтому на нее тратить время бессмысленно).
3. В зависимости от ширины доски делают разрез, где будет помещаться дверь, причем делают его только с той стороны, куда будет открываться дверь. Таким образом получается защита от сквозняков и проникновения шума.
4. Если вы хотите установить коробку для двойной двери, разрезы должны быть с обеих сторон.
5. Торцы деталей обрабатывают рубанком, шлифуют наждачной бумагой, слегка сглаживают углы.

Стандартные размеры дверной коробки: длинные элементы дверной коробки составляют 193 см, а перекладины – по 90 см. Глубина разреза должна быть около 1,5 см при ширине доски в 5 см.

Сборка и установка

Для предотвращения неровностей в процессе установки дверной коробки в проем необходимо уметь пользоваться строительным уровнем и отвесом. Если коробка встанет криво, дверь не сможет плотно закрываться, либо у вас и вовсе не получится ее навесить на петли.

Если вы устанавливаете коробку в квартиру или дом с каменными стенами, для крепления используйте деревянные колышки и гвозди. При демонтаже старых дверей в домах советской постройки можно увидеть, что тогда коробку крепили длинными гвоздями 120 или 150 мм. Более подробная информация об этом изложена в статье «Демонтаж дверей: пошаговая инструкция».

Если вы работаете со стенами, изготовленными из плит, в качестве крепежей можно использовать только скобы.

Запилы дверной коробки

Очень важный момент в процессе сборки дверной коробки – создание запилов. Запилы – это срезы на вертикальных и горизонтальных элементах конструкции, благодаря которым все части прилегают друг к другу максимально плотно и надежно.

Профессиональные сборщики дверей используют два способа подпиливания – под 45° и под 90°. Рассмотрим каждый из них более подробно.

При подпиливании коробки под 45° мастер берет доски и ставит с внутренней стороны каждой из них отметки – косые линии, чтобы убрать лишнее и получить угол 45°. Затем удаляет ненужную часть, при этом угол снаружи будет 45°, а внутри — 135°. Длина и ширина всех элементов сохраняются. Маленькие поперечные бруски обпиливают со всех сторон, а вертикальные – только сверху (внизу пилить нет необходимости, поскольку коробка будет прочнее стоять на ровных «ногах»).

Чтобы собрать дверную коробку в 90°, необходимо сначала расположить все части конструкции на ровной поверхности. Уголки аккуратно соединяют саморезами (по 2 шт. в каждый угол). Этот способ гораздо проще и быстрее, однако внешний вид такой коробки не такой эстетичный, как в случае с 45°. «Прямые» коробки в основном ставят в сараях, погребах, санузлах и других подобных помещениях.

Установка петель

Прежде чем вставить дверную раму в проем, необходимо врезать петли. Они должны находиться не меньше чем в 20 см от крайней части дверного полотна. Важно правильно рассчитать глубину вхождения петли в элемент коробки. Учитывайте, что при закрытой двери между дверной коробкой и полотном остается зазор в 4 мм. Легче всего площадку для петли вырезать электрической фрезой, но если такого инструмента не нашлось, воспользуйтесь обычными стамесками и молотком.

Приложите петлю к бруску, обведите карандашом и вырежьте нужную часть. Для обычной деревянной двери достаточно две штуки – вверху и внизу. Нижняя петля должна располагаться в 21 см от края рамы, поскольку 1 см необходимо оставить на зазор между полом и дверью.

Прикрутите петли и приложите к коробке дверное полотно, чтобы перенести месторасположение креплений. Остается лишь вырезать аналогичные выемки в полотне и можно приступать к установке коробки.

Как установить дверную коробку

Задача дверной коробки – удерживание дверного полотна в устойчивом положении, поэтому сама конструкция должна крепко «сидеть» в проеме. Для надежной фиксации коробки специалисты используют два метода: укрепляют раму небольшими рейками, расположенными перпендикулярно стойкам, либо добавляют твердые широкие крепежные уголки. Поставив коробку в проем, установите в ней распорки, которые зафиксируют ее в правильном положении. Так будет проще вкрутить саморезы и окончательно закрепить конструкцию.

Во время работы постоянно используйте отвес, чтобы проверять вертикальность всех элементов. Также контролируйте ровность углов до момента конечной фиксации. Основная сложность заключается в том, что полотно дверной коробки практически никогда не встает идеально с первого раза, и положение приходится подправлять. Для ликвидации зазоров между рамой и стеной используют небольшие клинья или монтажную пену.

Когда вы подогнали раму к проему, следует закрепить коробку на откосах. Проверьте прочность конструкции, убедитесь, что по углам и сторонам не торчит ничего лишнего (клиньев, распорок, реек и т.д.). Для фиксации коробки к откосам используйте дюбеля. Прежде чем закручивать до конца, проверьте, чтобы угол был равен 90°.

Чтобы «облагородить» дверную коробку поверх нее следует прикрепить наличники. Для этого используют саморезы по дереву, гвозди или сверхпрочный строительный клей для дерева. Если вы используете саморезы, шляпки можно прикрыть декоративными заглушками. В продаже можно найти наличники со специальными пазами, которые надо лишь защелкнуть, чтобы они прочно держались.

Сборка готовой коробки

Крепление дверной коробки, так же как сборка, довольно специфическая задача, с которой сложно справиться человеку, не имеющему опыта или хотя бы теоретических слесарных знаний. Если вы не уверены в своих возможностях, лучше приобрести двери с дверной коробкой. Такой готовый комплект продается в разобранном состоянии и без навешенных петель, чтобы покупатель самостоятельно выбрал, в какую сторону будет открываться дверь.

Процесс сборки готового комплекта:

1. Разложите бруски коробки и убедитесь, что самый короткий из них имеет пазы. Если пазов нет, значит, скреплять все части дверной рамы придется гвоздями или саморезами.
2. Состыкуйте верхний и боковые бруски и аккуратно сбейте их вместе. Чтобы не навредить деревянной конструкции, воспользуйтесь деревянной киянкой.
3. Зафиксируйте элементы саморезами, проверьте ровность углов и прочность конструкции.
   
4. Выступающие концы брусков отпилите ножовкой, чтобы они не помешали сборке.
5. Измерьте ширину верхней части конструкции и отрежьте рейку чуть длиннее, после чего прибейте ее к боковым частям гвоздями.
6. Удалите лишние концы рейки.
7. На внутренней части горизонтальной перекладины сверху отступите 20 см, приложите петлю и обведите ее карандашом.
8. Снизу отступите 21 см и точно так же обведите петлю.
9. Вырежьте стамеской площадки для крепления петель, предварительно рассчитав глубину (с учетом 4 мм зазора).
10. Прикрутите петли саморезами и приложите коробку к двери. Перенесите разметку петель и вырежьте места крепления на полотне.
11. Замерьте высоту дверного проема и сделайте соответствующую отметку на брусьях.
12. Осторожно поднимите П-образную конструкцию и вставьте ее в проем.
13. Проверьте правильность положения при помощи строительного уровня и отвеса.
    
14. Если нужно подбить одну из сторон, вставьте между стеной и коробкой брусок подходящей толщины.
15. Оставшийся зазор заполните монтажной пеной – она не только сделает положение коробки еще прочнее, но также предотвратит возможность возникновения сквозняков.
    
16. Прикрепите раму дюбелями к откосам, снимите временные распорки, спилите выступающие клинья и установите наличники.

Видео об установке дверной коробки позволит вам более ясно понять процесс:

Как установить петли на дверные заглушки | Направляющие для дома

Автор: Уэйд Шэдди

Если вы вешаете новые двери на старые рамы, вам нужно будет вырезать или врезать в дверь новые петли. Новые двери, также известные как дверные «заготовки», имеют гладкие стороны без существующих петель. Эта конструкция позволяет размещать петли в любом месте двери, чтобы они соответствовали существующим рамам. Вы можете сэкономить деньги при реконструкции или строительстве дома, купив дверные заготовки и самостоятельно вырезав пазы для петель. Сделать это можно молотком и зубилом.

1. Перенесите расположение петель с дверной коробки. Если в вашей раме уже есть пазы для петель, поставьте или уложите дверь внутри рамы, как если бы она уже была установлена ​​в раме. Используйте карандаш, чтобы обвести места врезных петель на дверной заготовке. Снимите дверь с рамы. Если ни дверь, ни рама не имеют врезных петель, пропустите этот шаг.

2. Положите дверцу на бок, внутренним краем дверцы, где будут располагаться петли, вверх, к устойчивой поверхности, например к рабочему столу.

3. Поместите петлю на дверь, как если бы она уже была установлена ​​на двери. Если у вас есть карандашные отметки на раме, поместите туда петлю. Если у вас нет маркировки рамы, типичное расположение петель составляет 5 дюймов от верха верхней петли до верха двери и 10 дюймов от готового пола до низа нижней петли. Вы также можете использовать существующую дверь или раму для справки.

4. Обведите карандашом шарнирную пластину. С помощью канцелярского ножа вырежьте контур петли на глубину 1/8 дюйма.

5. Держите долото вертикально, перпендикулярно двери в точке входа петли. Он должен быть расположен так, чтобы, когда вы ударяете по концу долота молотком, он двигался поперек волокон в след шарнира, разрезая волокна на глубину 1/16 дюйма до другой стороны следа.

6. Нажмите и переместите долото так, чтобы вырезать всю древесину внутри петли на глубину 1/16 дюйма. Вернитесь к следу с помощью долота, прорезая еще 1/16 дюйма в глубину, пока след шарнира не станет плоским на дне.

7. Поместите шарнирную пластину в вырез. Если она не подходит ровно, используйте долото, чтобы соскрести и отрезать дно, стороны или углы трассировки, пока пластина не станет плоской и плотно прилегает к трассировке. При необходимости вставьте пластину в вырез молотком.

8. Плотно закрутите петлю в вырез с помощью беспроводного пистолета и 1-дюймовых винтов.

Каталожные номера

• Источник оборудования: Все о дверных петлях для жилых дверей

Наконечники

• Некоторые петли имеют слегка закругленные углы. Скруглите такой угол с помощью стамески 1/8 дюйма или кончика универсального ножа.
• На внутренних дверях обычно только две петли, а на наружных – три. Это зависит от производителя и типа двери. Если для двери нужны три петли, центрируйте среднюю между верхней и нижней петлями.

Предупреждения

• Всегда надевайте защитные очки при работе с деревом.

Писатель Биография

Специализируясь на мебели из твердых пород дерева, столярных изделиях, шкафах, обустройстве дома и столярных изделиях, Уэйд Шадди работает в сфере жилищного строительства с 1972 года. Шадди также работал репортером и писателем в газете, а также писателем в журнале Bicycling. Журнал. Шадди начал публиковаться в различных журналах в 1992 году, а в 2008 году опубликовал роман «Темный каньон». Мы делим время между семьей и домашними проектами, что в значительной степени является нашим любимым местом. Эта неделя будет особенно сложной из-за того, что почти каждый день у нас будут книги, но нам удалось выудить несколько вещей, которыми мы могли бы поделиться, и надеемся вернуться к нормальной жизни на следующей неделе (до тех пор, возможно, не будет так много комментариев). ).

Но вернемся к моему косяку. Или я должен сказать свои косяки? У них еще нет кожухов, оставшиеся дверные ручки будут модернизированы до этих версий с задней панелью, а одну дверь все еще нужно покрасить, но черт возьми, как хорошо, когда две двери висят на этой стороне коридора. И поскольку многие из вас запросили полный пошаговый разбор, вот как мы добавили косяки и повесили обе двери — в комплекте с деталями вырезания места для петель и дверной ручки.

До прошлой недели все выглядело так. Прачечная без дверей не имела большого значения, так как на самом деле там было легче работать. Но пластиковая тряпка, закрывающая кладовую, была некрасивой и не очень удобной.

Установка этих двух щенков дала мне новое уважение к дверям. Это относительно сложная операция, по крайней мере, учитывая, насколько я воспринимал их как должное.

Поверх фурнитуры (петли, дверная ручка, ответная планка) сам дверной проем состоял из трех отдельных накладок. Все это мы будем устанавливать.

Мы обсуждали покупку предварительно навешенной двери для прачечной (та, которая поставляется уже вставленной в косяк, что избавляет вас от необходимости вырезать места для петель и ручек), но нам было трудно найти дверь, которая соответствовала бы стилю, который мы хотел для двери кладовой, плюс было трудно превзойти цену на версию плиты (она же: не предварительно повешенная). А так как дверь в прачечную была существующей дверью, которую мы повторно используем (раньше она вела в кладовую), мне все равно пришлось бы делать косяк для этой двери. Поэтому мы решили сначала попытаться сделать косяк для этой уже принадлежащей двери, и если все пойдет хорошо (или, по крайней мере, хорошо), мы приступим к установке другой двери с нуля.

Ну, не совсем с нуля, так как Home Depot продает эти комплекты косяков за 19 долларов для дверей шириной до 36 дюймов (у нас 32 дюйма).

Кроме того, что он состоит из трех предварительно вырезанных частей (две стороны и одна верхняя), в этом наборе хорошо то, что две боковые части уже имеют шпунт, вырезанный на одном конце, так что верхняя часть может хорошо сидеть поверх двух. Нашей нужно было немного обрезать, чтобы вписаться в дверной проем, поэтому я просто аккуратно отрезал его с конца без шпунта.

Мы поставили дверь на землю, используя обрезки досок, чтобы я мог построить косяк с гравитацией на моей стороне. Я прислонил боковые части на место, но не мог установить верхнюю часть, пока она не была немного срезана.

Я измерил ширину от края косяка до края косяка, но должен был учесть как тот факт, что он сидит в шпунтовых соединениях (поэтому он должен быть немного короче моего измерения), так и то, что я хотел чтобы дать ему около 1/8 ″ передышки вокруг двери.

После того, как это было вырезано, я начал процесс долбления/фрезерования мест для петель на косяке – так как для работы они должны быть утоплены в древесину. Поскольку они уже были прикреплены к нашей двери, я отметил, где петли должны располагаться на косяке в зависимости от их расположения на двери.

После того, как я отметил, где на косяке должен располагаться каждый из них, я использовал запасную петлю, чтобы обвести форму, которую нужно было вырезать.

Я купил компактный маршрутизатор за 99 долларов в магазине Home Depot (он называется Rigid 1-1/2 HP Compact Router) и бит за 18 долларов, предназначенный для такой работы. Я уже делал часть этой работы вручную, и она не была супер быстрой или супер точной, поэтому я решил, что на этот раз это стоит вложений.

Перед тем, как испытать мой новый фрезер на косяке, я сначала потренировался на доске. Мои попытки рисовать от руки не увенчались успехом, поэтому я начал зажимать другие обрезки дерева в качестве ориентира. Вы можете увидеть, как это сработало для меня, на месте петли в крайнем левом углу платы ниже. Мууух чистильщик.

Когда пришло время сделать мой первый официальный разрез на косяке, получилось офигенно (если я сам так говорю).

Вырезав оба места для петель, я смог соединить вместе три части косяка. Я использовал 2-дюймовый гвоздь через боковые части в верхнюю часть.

Вот косяк, который мы с Шерри вставили в рамку двери в прачечную. Вы можете видеть, что мы начали процесс навешивания этой двери до того, как мы сделали какой-либо фартук (нам потребовалось некоторое время, чтобы заняться стеклянной дверью).

Следующая часть самая кропотливая: получение каждой стороны косяка по уровню и отвесу. Мы сделали все возможное, добавив прокладки — особенно под петли — чтобы помочь нам отрегулировать вещи там, где это необходимо. Как только мы были удовлетворены, я прибил косяк к дверной раме со всех сторон.

В этот момент я потерял Шерри из-за Тедди, но благодаря прокладкам под дверью я мог повесить ее сам, вкрутив петлю в косяк. Вот и наступил момент истины.

Момент был немного охренеть, потому что это не сработало. Грустный тромбон. Было немного туго в верхнем углу.

Я еще раз проверил все свои уровни, и оказалось, что верхний угол выскользнул из отвеса, когда мы обратили внимание на нижний. Поэтому я засунул туда еще пару прокладок, чтобы исправить это, и все вернулось в рабочее состояние. Теперь, когда дверь хорошо закрылась, я мог прикрепить ответную планку (там, где дверные защелки) и прибить стопорный молдинг вокруг косяка.

Я был чертовски доволен тем, как все получилось, хотя и не очень быстро.

Чуть позже (мы закончили фартук и прилавок между этими двумя дверьми) пришло время установить этого щенка на место (стекло не матовое, оно просто покрыто защитным пластиком).

Поскольку на двери не было петель, на этот раз мне нужно было проложить для них места как на двери, так и на косяке. И так как это более тяжелая дверь, я добавил три петли. Вместо того, чтобы каждый раз тщательно зажимать обрезки древесины, чтобы направлять мой рез, я решил сделать шаблон из своей тренировочной доски. Вот где я отметил, где мне нужно вырезать (используя мой лобзик).

Вот моя деревянная направляющая в действии на двери, когда я наметил место для первой петли.

После того, как я сделал три отверстия для петель на двери, я приподнял ее и свободно удерживал части косяка на месте, чтобы отметить расположение петель на боковой части косяка. Я также положил несколько прокладок сверху, чтобы убедиться, что я не столкнулся с той же проблемой, что и в прошлый раз (плотная посадка сверху).

Имея начерченные на косяке петли и мой деревянный шаблон под рукой, я довольно быстро отшлифовал места на косяке.

Перенесусь немного вперед, так как во второй раз процесс был таким же — мы сколотили части косяка, вывели их в пространство, а затем выровняли, зашили и прибили все на место. С помощью Шерри во второй раз я повесил дверь намного быстрее… и это сработало отлично! Нам стало легче. Были высокие пятерки и изрядное количество плохих лунных прогулок.

Наши танцы были прерваны, потому что этой двери все еще нужна была ручка. Я купил этот комплект за 19 долларов, чтобы точно просверлить отверстия для дверной ручки. Это была не самая прочная вещь в мире, но она стоила денег, просто чтобы иметь несколько инструкций, которым нужно следовать, и сверла нужного размера под рукой.

По сути, он крепится к двери, используя запорную пластину в качестве направляющей для того, куда она должна идти (конечно, сначала мне пришлось добавить запорную пластину).

Затем, используя одно из двух сверл с крестообразным шлицем (в зависимости от того, какое требуется для вашей ручки), вы просверливаете большое отверстие в двери в соответствии с инструкциями.

Затем вы используете другой бит, чтобы просверлить место, где будет стоять защелка.

Если все пойдет хорошо, вы получите что-то вроде этого.

Часть, которую он не закрывал — и, возможно, это характерно только для ручек, которыми мы владеем, — вырезала место на конце, чтобы защелка могла утапливаться. Я использовал свой фрезер от руки, поэтому он не получился идеальным, но он отлично справляется со своей задачей (мы можем сгладить все с помощью герметика или шпаклевки для дерева, прежде чем грунтовать / красить).

Победа заключалась в том, что она была подвешена, надежно закрывалась, оставалась открытой при открытии (некоторые дверцы, которые не висят ровно, медленно закрывались при открытии), и выглядела красиво – даже в неокрашенном состоянии, покрытом пленкой .

Так как деревянный пол немного не доходил до двери, я прибил пару дополнительных кусков твердой древесины, чтобы создать небольшой горизонтальный порог. Нам на самом деле очень нравится, как он выглядит, поэтому мы надеемся, что он будет работать с любым напольным покрытием, которое мы используем в кладовой. Я действительно хотел бы расширить деревянный настил всего на дюйм дальше в прачечную, чтобы плитка не проглядывала (о, о), но я был утешен, отметив, что многие другие изменения порогов / пола не совпадают идеально с дверями, которые я до этого проекта особо не замечал – так может и никто другой не заметит? Пока я не указал это в Интернете.

Мы планируем покрасить его, когда покрасим все молдинги, и, очевидно, кожухи и тому подобное будут использованы, когда мы покрасим остальную часть комнаты. Мы также заказали еще две дверные ручки с декоративными накладками, которые нам нужны, чтобы они подходили к другим комнатам этого коридора.

На прошлой неделе мы постирали тонны белья впервые с тех пор, как дверь прачечной открылась, и было УДИВИТЕЛЬНО иметь возможность закрыть дверь. Это действительно делает стирку значительно тише. Но что нам действительно нравится, так это то, что нам не нужно бороться с этой пластиковой тряпкой каждый раз, когда мы заходим в кладовую. Жизнь хороша, когда опускаются тряпки.

Довольно увлекательно смотреть на бочку почти готово, когда дело доходит до этого небольшого дополнения (если можно так назвать прачечную, поскольку раньше это было незавершенное пространство). С одной стороны, кажется, что нам потребовалось некоторое время, чтобы зайти так далеко, а с другой стороны, довольно удивительно, что месяц назад в этой комнате даже не было гипсокартона, особенно после того, как ремонт кухонь в нашем первом и втором домах захватил нас. по четыре месяца каждая (и это были уже готовые комнаты для начала).