Как правильно запилить коробку для межкомнатной двери: Правильный запил дверных коробок своими руками- Инструкция +Видео

Технология установки межкомнатной двери

Межкомнатные двери могут эксплуатироваться годами, однако иногда возникают ситуации, когда их необходимо заменить. Технология установки межкомнатных дверей не меняется со времен изобретения петель. Для того, чтобы установить двери, их владельцы часто обращаются за помощью к профессионалам, однако данную процедуру можно осуществить самому, а потратить деньги можно на что-то более полезное. Конечно, понадобятся определенные знания, терпение и труд, однако результат станет достойной наградой.

Разумеется, сама дверь не является какой-то высокотехнологичной системой, однако не является и простой доской, закрывающей вход в помещение. Полотно должно легко открываться и закрываться, не скрипеть, быть достаточно прочным для того, чтобы «держать удар».

Для обеспечения прочности конструкции мастер должен правильно собрать коробку, которая является основой всей конструкции, установить на полотно и коробку фурнитуру – петли, ручки, защелку, замок, закрепить коробку, ровно навесить полотно, отрегулировать механизм в целом, дополнить картину установкой доборов и наличников.

Первые два этапа могут выполняться в любой последовательности, однако все остальные действия выполняются последовательно. От этого зависит правильная установка межкомнатных дверей.

 

Варианты установки могут быть различными в зависимости от вида межкомнатных дверей. Некоторые пластиковые, а также металлопластиковые двери поставляются покупателю в полностью собранном виде. Не будем заострять на них внимание. Интересен вариант, когда коробка еще не собрана и представляет собой ряд деревянных брусков различной длины, полотно не украшено фурнитурой, планки для наличников не обрезаны.

 

Наиболее сложный и кропотливый процесс – сборка коробки. Любые погрешности и неточности в работе могут повлечь последующие сложности в эксплуатации, а в самых печальных случаях – необходимость покупки нового изделия. Не следует лениться, обязательно уделить должное внимание всем измерениям – «7 раз отмерь, 1 раз отрежь!»

Установка дверей полностью регламентирована, у хороших производителей межкомнатных полотен всегда есть подробная инструкция по проведению процедуры.

В первую очередь следует соединить коробку буквой П. Для этого берутся бруски (три штуки). Если необходимо соорудить порог, потребуется и нижняя брус планка. В этом случае коробка будет четырехсторонней.

Главной задачей является обеспечение точности измерений размера проема, а также полотна, стоек, притолоки с учетом всех зазоров, ровного запила брусков в местах их взаимного соединения, качественной сборки. Следует отметить, что толщина бруса не должна быть меньше толщины дверного полотна. Замеры следует выполнять с помощью рулетки, отдельно замерять правые и левые стороны проема и полотна (они могут не быть зеркальными). Все малейшие отклонения необходимо учитывать при дальнейших измерениях.

Обязательно необходимо оставить зазор с внешних сторон бруса для монтажной пены (не менее 10 мм). С внутренней стороны зазор может быть не таким значительным, до 5 мм. Важно обеспечить наличие зазора по всему периметру. Кроме того, следует оставить щель между полотном и полом в зависимости от вида напольного покрытия. Если это линолеум — то около 10 мм, если ковролин — 15 мм, для ламината 10 мм.

Технология установки межкомнатных дверей предполагает необходимость запила бруса для коробки. Чтобы правильно и ровно сделать запилы следует воспользоваться специальным станком (торцовочным). Если станка под рукой нет (как бывает в большинстве случаев самостоятельной установки), подойдет стусло с ручной ножовкой.

Рассмотрим два способа, позволяющих соединить части дверной коробки в одно целое.

Первый – запил под углом в 45 градусов. Не самый простой способ для непрофессионала. Он требует повышенного внимания к точности обреза. С другой стороны, повод выбрать именно такой вариант есть – хорошо состыкованная коробка, при таком виде запила, выглядит отлично. Для того, чтобы соединить составные части коробки, используют саморезы, отверстия для которых просверливаются насквозь. Сверлить необходимо перпендикулярно сделанному срезу. Необходимо отметить очень важный нюанс – отверстия просверливаются заранее для того, чтобы не допустить повреждения декоративной поверхности.

Используется сверло, диаметр которого равен ¾ от диаметра саморезов. Нарезка на саморезах должна быть произведена по всей длине.

Второй вариант – запил под углом 90 градусов. Это очень простой, но менее эстетичный способ. Для завершения процедуры можно использовать обычную ножовку по дереву. Для крепления, также как и в первом варианте, используются саморезы. Исчисляя размер притолочной перекладины следует знать о том, что между притворным и петельным брусом обязательно необходимо оставить расстояние, которое равно сумме ширины полотна плюс 6мм для зазоров. Если дверь с порогом, брус следует запиливать только под прямым углом.

 

СБОРКУ КОРОБКИ СЛЕДУЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ НА РОВНОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ (МОЖНО НА ПОЛУ ИЛИ В ПОДЪЕЗДЕ). НА НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ КЛАДЕТСЯ КАРТОН, ЛИБО ФАНЕРА.

 

Следующим этапом необходимо установить фурнитуру на полотно и коробку. Правила пожарной безопасности предполагают необходимость открытия дверей наружу. Петли могут быть левыми или правыми, но чаще всего применяются универсальные. В наше время высоких технологий появились конструкции петель, которые не требуют срезать необходимую для их установки часть поверхности дверей.

Отступ сверху и снизу измеряется рулеткой, он, как правило, составляет от 15 до 25 см. Если дверь оснащена третьей петлей — она устанавливается в 50 см. от верхней границы полотна. Учитывайте и зазоры, равные 0,3 мм.

Если необходимо вырезать посадочные места для петель следует знать, что вырез должен обеспечивать возможность установки флажка на одном уровне с коробкой и полотном (заподлицо). Вырез осуществляют с помощью фрезы, дорабатывают с использование стамески. Если фрезы нет, можно завершить работу с использованием только стамески.

Большинство людей считают, что намного удобнее закреплять фурнитуру на первоначальном этапе, до сборки коробки. Между тем, особой разницы в очередности этих действий нет.

То, где должна располагаться дверная ручка, решает хозяин помещения.

В качестве стандарта используется расстояние от 90 до 120 см от пола. Крепится она в зависимости от ее типа и наличия либо отсутствия замка. Во всех случаях используется крепежный инструмент, который находится в комплекте с ручкой.

 

Для крепления достаточно трех добротных саморезов. Монтажная пена послужит хорошим дополнением для более прочного закрепления конструкции. Необходимо помнить о том, что перед тем, как завинчивать саморезы, следует предварительно просверлить под них отверстия.

Дверную коробку лучше крепить вдвоем. Она поднимается с пола и располагается в проеме с оставлением необходимых зазоров для монтажной пены. Дверь выравнивается с помощью клиньев как по горизонтали, так и вертикали. Для точности измерений используется уровень. Если все правильно и ровно — ввинчиваются саморезы для фиксации коробки.

После установки коробки навешивается полотно, проверяется ход двери. Не допускается неровных зазоров и перекосов. Коробка проклеивается скотчем, а в зазоры вокруг полотна вставляется картон.

Далее дверь закрывается, а для заполнения зазоров используется монтажная пена. Не следует запенивать все пространство за один раз, лучше подойти в несколько подходов.

Нельзя трогать дверь пока пена не затвердеет окончательно. Если все получилось, можно считать, что процедура монтажа завершена. Последний штрих – уборка пространства от строительного мусора и установка наличников.

Ширина дверной коробки межкомнатной двери

Содержание

• Как поставить дверную коробку, последовательность операций
  • Какой вариант дверной коробки выбрать
• Ставим дверную коробку стандартной ширины
  • Собираем коробки двери
  • Установка дверной коробки
• Заключение

Рано или поздно каждому владельцу квартиры приходится сталкиваться с проблемой капитального ремонта, в ходе которого потребуется заменить дверные коробки для межкомнатных дверей. Задача установки дверной коробки в проем двери не требует владения какими-либо специфическими столярными навыками, главное -внимание и аккуратность в работе.

Как поставить дверную коробку, последовательность операций

Любые работы по замене дверных коробок начинаются с изучения ширины и состояния стен, старой лутки и проема. Зачастую сами стены, кирпич и бетон требуют косметического ремонта, отделки и восстановления штукатурки, поэтому, перед тем как собрать дверную коробку, приходится удалять наличники и восстанавливать целостность кирпичной кладки.

Сама процедура установки дверной коробки межкомнатной двери несложная, и ее выполнение укладывается в несколько простых операций:

• Снимают дверь, распиливают ручной ножовкой лутку по ширине и аккуратно разбирают старую коробку, освобождая дверной проем;
• Измеряют ширину дверного проема как минимум в четырех местах. Если планируется установка новой двери большей ширины, потребуется подрезать вертикальные стены проема с помощью болгарки и перфоратора. Но делать это необходимо крайне аккуратно, чтобы не разбить кирпичную кладку;
• Измерить точную ширину и высоту новой двери. Отмерить на стене необходимые габариты дверного проема с учетом припусков на толщину досок и ширину зазоров. Общая ширина проема будет определяться, как ширина дверной коробки межкомнатной двери плюс 25 мм на сторону для монтажных элементов и пены;
• Разметить брус или доску, купленную для сборки коробки, запилить стыки на косяках, сшить предварительно на саморезах и примерить к новой двери. Установить коробку в дверной проем, проверить ширину и зафиксировать саморезами и пеной.

Совет! Если нет полной уверенности в своих навыках и точном понимании того, как установить и выполнить крепление дверной коробки, можно поучаствовать в процессе замены дверной коробки у соседей или друзей, сделать пробный запил своими руками, или посмотреть видео, например: 

Какой вариант дверной коробки выбрать

Межкомнатные двери фабричного изготовления зачастую выпускаются и продаются с комплектом дверной коробки стандартной ширины в разобранном виде. Такой вариант избавляет вас от необходимости подбирать ширину коробки своими руками, но гарантий, что дверная коробка собрана правильно, нет. Поэтому зачастую дверь необходимой ширины покупается отдельно, а доска или плиты ДВП-МДФ отдельно. Стандартные размеры дверных коробок – толщина и ширина дверей приведены в таблице:

Кроме того, при выборе размеров материала для постройки лутки необходимо учитывать, что толщина дверной коробки межкомнатной двери – величина стандартная, а вот стены по ширине даже в пределах одной квартиры могут сильно отличаться. Поэтому по каждой межкомнатной двери приходится проверять ширину дверного проема, составлять свой паспорт с размерами и при необходимости покупать доборные элементы, позволяющие расширить по ширине лутку двери до ширины стен.

Для изготовления лутки или дверного короба нужной ширины чаще всего используют:

1. Готовый профиль из прессованной древесноволокнистой плиты или МДФ;
2. Профилированную сосновую доску, подходящую по ширине,поверхность которой отшлифована до качества ламината или покрыта полимерной пленкой.

Если у вас есть выбор, используйте для сборки дверной коробки профилированные доски из хвойных пород древесины. Такой материал обладает хорошей обрабатываемостью, высокой прочностью,и не набирает влагу, как прессованные материалы из бумаги и древесных волокон.

Кроме того,коробка из сосны позволит ставить более тяжелые двери, например, из МДФ, стекла или массива древесины. Древесно-волоконные материалы подойдут только для самых легких картонных конструкций.

Ставим дверную коробку стандартной ширины

Наиболее популярным размером межкомнатных дверей считается высота полотна в 200 см при ширине 80 см. При желании можно подобрать и установить дверную конструкцию шириной 85 и даже 90 см. Но в этом случае из-за увеличенной ширины вертикальную стойку с навесами приходится изготавливать из доски 35-40 мм, устанавливать усиленные навесы, либо увеличивать их число до трех штук.

Собираем коробки двери

Коробка дверного блока состоит из трех основных  частей:

• Притворная часть коробки или замочного бруса. Это один из вертикальных брусов, в который монтируется ответная планка дверного замка;
• Навесная часть – брус, который через петли воспринимает и удерживает вес дверей;
• Притолоки или верхнего поперечного бруса, соединяющего вертикальные стойки.

Если двери получаются достаточно тяжелыми или большой ширины, в коробку дополнительно устанавливают порожек. В противном случае для межкомнатных конструкций обычной ширины больше подойдет П-образный вариант лутки.

После обмера дверного полотна рассчитывают реальный размер коробки, ее ширину и высоту. Просто взять и обшить двери по контуру нельзя, в этом случае полотно просто не будет открываться и закрываться. Поэтому к измеренным габаритам приходится добавлять ширину зазоров, как на приведенной схеме.

До нарезки вертикальных и горизонтальных элементов коробки необходимо определиться со способом соединения досок или бруса в одну конструкцию. Наиболее прочным и простым в изготовлении является стык по типу шип-паз. Для этого вырезают две заготовки вертикальных стоек- навесной и притворной частей. К расчетной длине стойки необходимо добавить удвоенную толщину заготовки. Аналогичным способом размечают и вырезают притолочный брус. На притолоке с помощью дрели и ножовки с обоих концов вырезают шипы, на вертикальных стойках по готовым шипам притолоки размечают и режут ответную часть в виде пазов. Порожек изготавливается аналогично.

Если ширина стены больше толщины короба, доски наращивают доборными элементами, как на схеме.

Если ширина проема в стене больше размера короба, в этом случае на наружную часть лутки, со стороны петельного или навесного бруса нашивают дополнительный брусовый отрезок, как на схеме. Если ширина проема слишком велика, аналогичным способом дополняют и притворную часть короба.

Сбоку лутки выполняют на уложенном в горизонтальном положении полотне двери. После подгонки всех частей и выравнивания углов короба стыки проклеивают и соединяют столярными саморезами. Чтобы сохранить полученную геометрию лутки, конструкцию обшивают деревянными планками – распорками, аккуратно снимают с дверного полотна и устанавливают в дверной проем.

Установка дверной коробки

Лутка будет установлена правильно, если каждое перемещение или выравнивание контролировать с помощью строительного уровня. Из-за малой жесткости конструкция «играет», поэтому сразу после монтажа проем короба слегка расклинивают тонкими деревянными брусочками. Чтобы не произошло выдавливания боковин и потолочного бруса внутрь каркаса, используют пару деревянных распорок, как на фото.

Коробку предварительно выравнивают по показаниям уровнемера и делают засечки на стенах, в дальнейшем они помогут быстрее восстановить прежнее положение лутки. Деревянную конструкцию крепим к стене с помощью длинных саморезов, для тяжелых дверей можно использовать анкерные крепления.

На притолоке и вертикальных стойках электродрелью сверлим по два тонких отверстия, на 0,5 мм меньше диаметра самореза. Далее убираем лутку, по отметинам сверла на стенах пробиваем отверстия и устанавливаем дюбеля под 6-ти миллиметровые саморезы.

Возвращаем лутку на место, вставляем саморезы и заворачиваем на 10-15 мм. После этого с помощью уровня восстанавливаем правильное положение короба и вворачиваем крепеж на всю длину. Щель между брусом и стеной задуваем пеной.

Заключение

До застывания пены необходимо еще раз проверить положение дверного короба по данным строительного уровня, при необходимости аккуратно подбить в месте отклонения. После того как монтажная пена наберет половину жесткости, нужно еще раз обтянуть саморезы и закрыть шляпки декоративными колпачками. После установки навесов крепим наличники.

• Рольставни на гараж
• Межкомнатные двери из сосны
• Как установить межкомнатную дверь купе своими руками
• Как установить дверь гармошку своими руками

плотницких работ — Должен ли я обрезать дверь, чтобы она соответствовала дверной раме 1930-х годов, или переустановить раму?

Здесь вы видите дверной косяк 90-летней давности. Предыдущий хозяин выкинул родную дверь, обклеил старую раму ЛДСП и поставил раздвижную дверь. Я купил новую копию двери 1930-х годов, чтобы установить ее обратно. Существующая рама сплошная, но не квадратная . Он отходит минимум на 15 мм со стороны защелки. Сторона с петлями кажется лучше, и, по крайней мере, верхняя часть горизонтальна.

Для ясности: это не рама, к которой будут крепиться косяки. Это оригинальные косяки, на которые висела оригинальная дверь. (Упоры отсутствуют. Сторона защелки слева). Новая дверь предварительно не навешивается, она будет обрезана и прикреплена в соответствии с оригиналом.

Размеры не «стандартные» (~810×2010). У моих местных продавцов строительных материалов нет запасных комплектов футеровки со скидками для этого размера, но, что более важно, они недостаточно глубоки. Толщина стены 140 мм плюс дополнительная штукатурка, которая выступает наружу, так что ~145 мм, если нужно правильно установить наличник. Я предполагаю, что ищу либо специализированного поставщика, либо пиломатериалы?

Я не уверен, что буду пытаться выполнить всю работу сам, но у меня было несколько плотников и установщиков дверей, и их предложения и цены сильно различались, что оставило меня в замешательстве относительно того, что делать. Возможно, я сниму рамку и найму профессионала для всего остального.

Мой вопрос во первых стоит ли менять рамку или нет ? Один плотник сказал «нет». Он просто подрежет дверь под углом, а наличник будет следовать за рамой. то есть это не будет прямо. Даже если вы этого не заметите, меня беспокоит то, что вертикальные панели в двери сделают очевидным, что дверь не квадратная.

Если необходимо заменить раму, вы бы купили готовую обшивку или напилили бы сами? какой материал вы бы порекомендовали ? Его нужно покрасить в белый цвет. А , как бы вы прикрепили рамку к древней кирпичной стене ?

• двери
• столярные изделия
• Великобритания

11

Когда вы говорите обрамление, вы на самом деле имеете в виду дверные косяки? Потому что косяки — это то, что я бы исправил, а не обрамление вокруг этого. Чего я точно не стал бы делать, так это подрезать дверь под кривое отверстие.

Если измерение 810 выполняется внутри существующих косяков, возможно, вы сможете установить в этом пространстве немного меньшую предварительно навесную дверь. Переход с примерно 32-дюймовой двери на 30-дюймовую. (извините, я использую дюймы).

Где самый короткий проем, вверху или внизу? Если вверху, возможно, вам удастся оторвать нижнюю часть защелки от стены и выровнять ее таким образом.

2

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания и подтверждаете, что прочитали и поняли нашу политику конфиденциальности и кодекс поведения.

Отделка межкомнатной двери — простой и быстрый способ сделать своими руками

Этот пост может содержать партнерские ссылки для вашего удобства. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашей политикой раскрытия информации и конфиденциальности

Внутренняя отделка дверей еще никогда не была такой простой! Посмотрите, как сделать простую, плоскую дверь необычной формы, как новую, с помощью этого простого лайфхака.

Это была единственная оставшаяся дверь.

Предыдущий домовладелец заменил все внутренние двери на стандартные двери с фальшпанелями… кроме этой.

И это неудивительно. При ширине 18 дюймов и высоте 79 дюймов очень мало дверей, которые подходят даже к проему… даже если бы у нас были инструменты, чтобы обрезать дверь по размеру.

До сих пор основное внимание при чистке бельевого шкафа уделялось внутренней части. Мы очистили его от всего лишнего хлама, покрасили свежим слоем краски и даже покрыли полки, чтобы они выглядели как мрамор.

Но внешний вид двери по-прежнему оставлял желать лучшего.

Варианты внутренней обшивки двери

Конечно, мы могли бы подумать о полной замене двери. Но, как упоминалось выше, размеры делают это слишком утомительным. И расходы определенно превышают наш текущий бюджет.

Итак, мне пришлось придумать вариант получше.

Конечно, я мог бы купить молдинг в крупном магазине, тщательно измерить и утомительно обрезать его, чтобы он подходил к другим дверям в доме.

Но, честно говоря, с тремя детьми, которые бегают вокруг, у меня и на это нет времени.

Однажды, прогуливаясь по магазину Ikea, я увидел раму Fiskbo 12×16 и сразу понял, что у нас есть победитель. Передняя часть красивая и плоская, идеально подходит для установки на дверь. А задняя часть имеет достаточно интереса, чтобы выглядеть как молдинг фоторамки.j

Не беда, что они были очень дешевыми.

Всего за один день наша скучная плоская дверь преобразилась!

У нашего бельевого шкафа была последняя плоская дверь, оставшаяся в доме. И когда этой осенью пришло время обновить бельевой шкаф для One Room Challenge, скучная дверь явно нуждалась в замене.

Как использовать фоторамки для отделки внутренней двери

Материалы и принадлежности

• Рамки Ikea Fiskbo
• Плоскогубцы
• Измерительная лента
• Рука и уровень
• Малярная лента
• Карандаш
• Красящий и шлифуемый герметик
• Жидкие гвозди и/или суперклей 9 0026

Указания

1. С помощью плоскогубцев аккуратно потяните вкладки изображения прямо из рамы, чтобы удалить их. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать рамку.
2. Определите расположение рам на двери. (Я решил выровнять свои рамы в самом верху и внизу с панелями на соседней двери.) Будьте осторожны, чтобы не ставить рамы слишком близко к дверной ручке.
3. Обклейте верхнюю часть каждой рамы лентой, убедившись, что лента ровная.
4. Карандашом отметьте центр двери на каждом кусочке ленты. Также отметьте центр верхней части кадра, пока вы на нем.
5. Приклейте рамы к двери малярным скотчем, совместив метки на малярной ленте и верхней части рамы. Дважды проверьте, чтобы рамы были выровнены сверху. Используйте уровень палки, чтобы убедиться, что рамки выровнены вертикально друг к другу.
6. Необязательно: Отметьте углы рамы на двери, чтобы лучше ориентироваться при размещении для следующих шагов.
7. Снимите рамы и нанесите прозрачный суперклей на переднюю плоскую сторону рамы.
8. Быстро поместите рамы на дверь, дважды проверив, что они выровнены и выровнены. Держите каждую рамку на месте достаточно долго, чтобы клей схватился.
9. Закрепите рамы скотчем, пока клей полностью не высохнет.
10. После того, как клей высохнет, нанесите герметик вокруг рам. Нанесите герметик в каждой точке, где рама соприкасается с дверью, и в канале в раме, где будет вставлена ​​картина.
11. Во время герметизации используйте палец или инструмент для сглаживания, чтобы края вокруг двери и рамы были как можно более гладкими. (Поверьте мне, вы не хотите пытаться отшлифовать герметик!)
12. После того, как герметик застынет, покрасьте все в выбранный вами цвет и наслаждайтесь новой преображенной дверью!

Сколько стоит внутренняя дверная обшивка с фоторамками?

Помните, что цены часто меняются, но речь идет о том, что мы потратили.

• Кадры: 3,50 * 3 = 10,50 долл. США
• Герметик: 1 тюбик 2,50 долл. США
• Краска: в наличии = 0 долл. США
• Жидкие гвозди: 4,00 долл. США
• Общая стоимость = :17,00 долл. США

Теперь ваша очередь

9000 2 Не думайте, что вам нужно мириться с скучных, плоских передних дверей больше нет! Все, что требуется, это один день, и вы можете превратить эти двери из плоских в сказочные!

Вы когда-нибудь использовали рамы для картин, чтобы украсить свой дом?

У вас есть любимый лайфхак IKEA?

Узнать больше Обновления конкурса «Одна комната»:

---

Присоединяйтесь ко мне в Facebook, Instagram или Twitter,

, чтобы получить больше интересных идей и вдохновения!

SaveSaveSaveSave

---

Я хочу выразить огромную благодарность читателям, которые на протяжении многих лет наслаждались постами о ремонте и домашнем ремонте.