Как правильно установить розетки: Установка розеток, силовых розеток, схема подключения

Как установить и подключить розетку своими руками: от теории до практики

Несмотря на то, что такая задача, как установка розеток, считается несложной, на практике может вызвать ряд вопросов, особенно у тех, кто решил это сделать своими руками, не имея опыта. В статье вы найдете подробную информацию, как о самом процессе монтажа, так и необходимых для этого инструментах. Надеемся, что пошаговые инструкции, советы и рекомендации помогут прийти к правильному решению.

Классификация розеток по типу установки

Бытовые быстроразнимаемые электрические разъемы (розетки), в соответствии с указанной классификацией, принято делить на два типа:

1. Накладные, устанавливаются, непосредственно, на поверхность стены. Из-за данного способа установки их еще называют внешними. Монтаж может производиться практически на любой тип поверхности (кирпич, бетон, дерево и т.д.).
2. Встраиваемые. Данный термин указывает, что монтаж будет производиться в посадочные гнезда, как правило, сделанные в стенах.

Если с первым типом вопросов, как правило, не возникает, то со вторым, есть нюансы. Как уже было сказано выше, монтаж производится в посадочные гнезда, подвиды которых существенно отличаются друг от друга.

Конструкцию этих устройств мы приводить не будем, поскольку подробное описание можно найти в других публикациях на нашем сайте.

Классификация, особенности и размеры подрозетников

В зависимости от материала поверхности, где будет производиться монтаж, посадочные гнезда разделяют на два вида:

1. Под гипсокартон.
2. Для бетона и кирпича.

Подрозетники: для гипсокартона (А) и бетона или кирпича (В)

Различия между этими видами заключается в том, что первые фиксируются при помощи специальных ушек (отмечены красными кругами на рисунке 3), а вторые «вмораживаются» в стену гипсовым раствором.

Помимо этого «стаканы» могут быть одинарными и составными. Первые (именно они показаны на рисунке 3) применяются для одинарных конструкций, вторые — для группы розеток.

Составные подрозетники для гипсокартона (А) и бетона или кирпича (В)

Если планируется установить две электроточки, то имеет смысл не сверлить второе отверстие для подрозетника, а выбрать двойную конструкцию розетки. Это особенно актуально, когда монтаж производится в бетонную поверхность.

Конструкция двойной розетки под установку в один подрозетник

Что касается материала, то для бетонных, кирпичных и гипсокартонных поверхностей используется пластик, если скрытый монтаж производится в горючем основании, то необходимо использовать металлические подрозетники.

Завершая тему посадочных гнезд, приведем их стандартные размеры, эта информация будет полезна как на этапе проектирования, так и при монтажных работах.

Типовые размеры подрозетников

Закончив с теорией, перейдем, непосредственно, к процессу установки. Начнем от простого к сложному.

Монтаж накладных розеток

Это наиболее простой вариант установки, если придерживаться приведенной ниже инструкции, то проблем с установкой не возникнет. Будем исходить из того, что разметка мест расположения электроточек уже произведена, в этом случае

алгоритм действий будет следующий:

1. Подготавливаем инструмент и необходимые материалы. Нам понадобятся:

• дрель или перфоратор (в зависимости от типа поверхности), а также соответствующие сверла;
• крепеж, он также подбирается в зависимости от материала стены;
• металлическая пластина по размеру розетки (если установка производится на деревянную поверхность;
• отвертка и сама розетка.

2. Разбираем конструкцию на составные элементы (откручиваем верхнюю панель, снимаем механизм с нижней панели). Пример разобранной наружной розетки
3. Вырезаем заглушку, через которую будет подводиться провода (на рисунке выше отмечена зеленым кругом).
4. Прикручиваем нижнюю панель к стене (если она из горючего материала, подкладываем заготовленную заранее металлическую пластину). Если стена бетонная или кирпичная, предварительно необходимо в местах крепления просверлить отверстия под дюбели. Крепежные отверстия на корпусе отмечены на рисунке 7 красными кругами. Перед тем как затянуть крепеж, следует выставить основание по уровню.
5. Устанавливаем механизм на основание.
6. Производим подключение (подробно об этом процессе будет рассказано в отдельном разделе, поскольку он выполняется одинаково для всех типов устройств).
7. Прикручиваем внешнюю панель.

Как видите, ничего сложно в данном процессе нет. Теперь перейдем к встроенной установке.

Монтаж в гипсокартон

Для данного процесса нам потребуются следующие инструменты:

• Дрель или шуруповерт.
• Коронка для гипсокартона (Ø 67 мм), это специальная насадка для дрели, служащая для вырезания отверстий.

Набор коронок различного диаметра для работы с гипсокартоном

В крайнем случае, если такой насадки нет, то отверстия можно прорезать обычным канцелярским ножом, но делать так не рекомендуется. С другой стороны, при этом можно обойтись без дрели или шуруповерта.

• Отвертка (с ее помощью разбирается и собирается розетка, а также прикручивается «стакан»).

В первую очередь нам следует установить подрозетник, делается это следующим образом:

1. Устанавливаем насадку с коронкой на шуруповерт (дрель), после чего в отмеченном месте прорезаем отверстие.
2. Выламываем в посадочном гнезде заглушку под провод, после чего заводим туда электропровода.
3. Вставляем «стакан» в гипсокартон и закручиваем прижимные винты (отмечены зеленым на рис. 1).

Когда подрозетник установлен, можно приступать к отделочным работам, и по их завершению продолжаем монтаж встроенной электроточки. Очередность действий следующая:

1. Разбираем конструкцию на элементы, как правило, достаточно снять лицевую панель.
2. Подключаем к клеммам провода.
3. Устанавливаем основание с механизмом в «стакан», выставляем его по уровню, после чего фиксируем. Фиксация розетки
4. Прикручиваем лицевую панель.

Монтаж в бетон или кирпич

Как всегда начинаем с подготовки инструментов, в этом случае нам понадобятся:

• Если монтаж производится в бетон, желателен перфоратор, для работы с кирпичом подойдет и ударная дрель.
• Отвертка.
• Коронка для бетона, не путать с насадкой для гипсокартона, если попробовать сделать отверстие последней, она моментально выйдет из строя. Подробную информацию о коронках для бетона и кирпича можно получить на нашем сайте.

Коронка для бетона

В качестве альтернативы можно использовать сверло по бетону, в этом случае высверливаются отверстия по периметру посадочного места для «стакана», потом лишний материал выбивается. Этот вариант довольно трудоемкий, он может быть оправдан, только если нужно сделать одно-два отверстия.

Помимо этого, нам потребуется гипс, чтобы сделать раствор для «вмораживания» посадочных гнезд.

Алгоритм действий для установки подрозетника для бетона:

• Устанавливаем на перфоратор насадка-коронка соответствующего диаметра, после чего высверливаем отверстие (А на рис 11). Нужно приготовиться к тому, что эта процедура довольно пыльная, поэтому следует позаботиться о защите глаз и органов дыхания при помощи очков и респиратора. Чтобы ограничить распространение бетонной пыли помещение можно «запечатать» воспользовавшись полиэтиленовой пленкой и монтажной лентой.
• Выбиваем бетон (В), чистим от пыли отверстие (С).
• Производим подготовку посадочного гнезда (выламываем заглушку для подвода кабеля), потом в «стакан» заводим провода.
• Замешиваем гипсовый раствор и обмазываем им посадочное место (D), после чего засовываем в него подрозетник (E). Выдавленные излишки раствора удаляем (F).

Установка посадочного гнезда в бетон

После того, как гипсовый раствор застыл, можно начинать отделочные работы. После их окончания приступаем ко второй фазе – установке электроточек. Поскольку для гипсокартонных, бетонных и кирпичных стен используются одни и те же встроенные розетки, алгоритм их монтажа ничем не отличается. То есть, он производится аналогично описанному выше процессу с гипсокартоном, поэтому приводить его повторно не имеет смысла.

Особенности подключения (электрическая часть)

Перед тем, как начинать данный этап работы, необходимо обязательно убедиться, что электропроводка обесточена. То есть, подойдите к вводному щитку и отключите автоматы, если это не было проделано ранее. Помимо этого по нормам ТБ требуется повесить табличку «Не включать работают люди!», но в быту это требование, как правило, игнорируют. В любом случае будет не лишним предупредить домашних, а лучше закрыть электрощиток на замок.

После того, как нормы ТБ выполнены, можно приступать к подключению. В первую очередь необходимо обрезать излишки провода, оставив примерно 10 см. Концы зачищаются, желательно использовать для этой цели специальный инструмент – стриппер, он позволяет быстро снять изоляцию, не повредив токоведущую жилу (ТКЖ). За не имением такового можно воспользоваться ножом для зачистки проводов, в крайнем случае, подойдет и обычный канцелярский нож.

Если в проводке используются многожильные провода, их концы необходимо опрессовать или залудить. В быту это требование часто игнорируют, что в корне неправильно, поскольку возрастает вероятность возникновения неплотного контакта, что может стать причиной пожара. Поэтому не ленитесь хотя бы залудить концы провода. Если используется кабель с монолитной ТКЖ, лудить или опрессовывать концы ненужно.

Далее подготовленные провода подключаются к соответствующим контактам, схема подключения для сети с заземлением и без такового представлена ниже.

Подключение розетки к сети без заземления (А) и с заземлением (В)

Соответственно, электроточки с заземлением (В на рис. 12.)можно использовать в обоих вариантах.

Если подключается группа розеток, то они должны быть включены параллельно, при этом заземляющий провод должен подводиться от общей точки, так как это показано на рисунке ниже.

Подключение группы розеток

Это делается для того, чтобы в случае «отгорания земли» на первой розетке, другие электроточки в группе не остались без заземления.

Важно при подключении проследить, чтобы провода в зажиме были хорошо затянуты, в противном случае будет нарушен контакт, чем это грозит, было описано выше.

Что касается стандарта, нормирующего расположения в розетки нуля и фазы, то его не существует, но хорошим тоном считается, когда все подключения в квартире или доме выполнены однотипно.

Кратко о выдвижных розетках

В статье мы не уделили внимания данному типу электроточек. Эта концепция только недавно была представлена на рынке, но, тем не менее, она быстро завоевывает популярность.

Выдвижная розетка, встроенная в столешницу

Конструктивно такие устройства значительно сложнее типовых изделий, соответственно их стоимость значительно выше. Не маловажное влияние на цену также оказывает фактор новизны. В ближайшее время на нашем сайте будет представлен обзор этих аппаратов, включая информацию, как установить розетку данного типа.

Как установить и подключить розетку: пошаговый инструктаж

Решить проблему замены или установки розетки можно собственными силами, не привлекая электриков. Приложив определенные усилия можно с легкостью опровергнуть распространенное мнение, что электромонтажные работы способны выполнять только специалисты.

Мы расскажем, как выбрать розетку для обустройства домашней проводки или замены испорченного прибора. В представленной к рассмотрению статье подробно описано, как подключить розетку и подготовить нужные инструменты. С учетом наших рекомендаций вы без проблем справитесь с монтажом и подключением электроустановочного изделия.

Содержание статьи:

Типичные разновидности розеток

Причины, по которым предстоит поменять розетку, могут быть самые разные – от полномасштабного ремонта до обычной поломки. Столкнувшись с такой проблемой, предстоит выбрать в магазине или на рынке нужный товар.

Производители предлагают самые различные модели по форме, цвету, назначению. Неопытному человеку сложно так сразу определиться, что же конкретно ему нужно.

Розетки, предлагаемые дизайнерами, иногда поражают воображение своими умопомрачительными формами. Да и современные материалы, используемые для их декорирования, весьма разнообразны – дерево, стекло, камень

Розетки, предлагаемые многими фирмами-производителями, отличаются не только внешним видом, но и типом монтажа. В зависимости от того, каким образом проложен провод, понадобится соответствующая розетка.

По расположению относительно стены, на которую производится монтаж электроточки, различают 2 типа розеток:

• встроенные;
• накладные.

Встроенные используют для установки в гипсокартонные стены, стены из кирпича, или бетона. Основная отличительная особенность таких розеток – их электрические части, как и весь провод, погружены в стену. Для этого в стене с помощью перфоратора прорезается специальный желоб – штроба. В него помещаются провода, заключенные в гофрированную трубу.

Под розетку прорезается специальное углубление диаметром, соответствующим диаметру монтажной коробки. Это отверстие может быть немного больше, но ни в коем случае нельзя допускать, чтобы его размер был меньше. Подрозетник не должен подвергаться деформации в процессе установки.

Розетка для внутренней проводки используется значительно чаще, чем накладные модели. Она безопаснее в использовании

Встроенные модели пользуются спросом среди жителей мегаполисов и других населенных пунктов. Они популярны в домах и квартирах с маленькими детьми. Эти розетки отлично вписываются в интерьер, благодаря богатой цветовой палитре, предлагаемой производителями.

Накладные розетки отличаются от встроенных своим внешним видом – они полностью находятся снаружи. Их электрический механизм прячется лишь в декоративной коробке, прикрученной поверх стены. Провода также идут поверх стены, прикрытые специальной накладкой.

Розетка с накладным типом монтажа чаще всего используется в офисе. Важно, чтобы все провода были хорошо изолированы, а вблизи не находились краны и другие источники воды

В основном используется для установки в домах с деревянными стенами.

В зависимости от внутреннего устройства рабочего механизма, розетки бывают:

• с винтовым зажимом, когда провод, вставляемый в механизм розетки фиксируется между пластинами, соединенными винтом. В случае сплющивания провода в процессе использования достаточно просто подкрутить винты;
• с пружинными клеммами. Здесь контактное отверстие для провода расширяется нажатием на специальную клавишу. Со временем, когда крепление ослабевает из-за деформации провода, надо плоскогубцами удалить расплющенную часть и заново подсоединить.

От того, для какой проводки будет использована розетка, выделяют двух и трех контактные. Двухконтактные – это розетки без заземления. Их основное преимущество –меньшая стоимость.

В новостройках прокладывается проводка, соответствующая современным условиям жизни – с применением трех контактного провода

Трехконтактные – с заземлением. Их устанавливают в помещениях, где предстоит использовать электроприборы, нуждающиеся в заземлении – компьютеры, стиральные машины и другие.

Двух контактные розетки опасно ставить в комнатах с повышенным уровнем влажности, возле душевых кабинок и раковин

Перед приобретением розетки нужно обратить внимание на ее заднюю стенку. Там указано, на какую нагрузку и число фаз она рассчитана. Чаще всего значение тока соответствует 16А, а напряжение 220 вольт. Однако для подключения электроплиты чаще всего необходимо подводить отдельную линию и ставить .

Если нужно подключать прибор с большой нагрузкой – лучше подводить трехфазную сеть. Здесь надо установить специальную розетку, которая способна выдерживать напряжение 380 вольт и нагрузку до 32А

Прошло время, когда особого выбора розеток не было и покупалось то, что было на прилавках магазинов. Сейчас производители, конкурируя между собой, в целях привлечения большего количества клиентов разрабатывают разнообразные виды розеток.

Для домашнего использования можно подобрать тот вариант, который больше всего подойдет для конкретного помещения, к примеру, для обустройства , в бассейне или в совмещенном санузле, и для установки в пределах входной группы частного дома.

Для ванных комнат удобно использовать специальные модели – с защитной крышкой. Кроме этого, такого рода розетки изготавливают с высоким уровнем защиты от пыли и влаги

Розетки, в которых отверстия закрываются специальными накладками – защитными шторками, любят устанавливать молодые родители. Это позволяет дополнительно уберечь их подрастающих детей, проявляющих интерес к изучению окружающих предметов.

Отверстия розеток, закрываемые шторками, открываются в зависимости от модели. Иногда достаточно просто вставить вилку, в некоторых случаях требуется приложить определенные усилия

Также весьма привлекательны модели розеток, оснащенные индикатором тока, таймером, который можно запрограммировать нужным образом, или варианты с выталкивателем вилки.

Интересное решение для детских комнат придумали дизайнеры – розетка с подсветкой. Ребенок, проснувшийся среди ночи, не испугается полной темноты

В семействе изделий для устройства электроточек есть особая группа – , с особенностями устройства и установки которых рекомендуем ознакомиться.

Конструкция и составные элементы

Чтобы основательно разобраться, как правильно установить новую розетку у себя дома, надо немного изучить ее составные элементы. Все розетки продаются в уже собранном виде. Поэтому при ее монтаже придется все самому раскручивать.

Основные составные элементы розетки – основание, токопроводящая часть, декоративная лицевая панель. Основание изготавливают из керамики или высококачественного пластика. К нему крепятся все элементы – токопроводящие детали и лицевая накладка.

Более надежными считаются керамические основания, но они требуют особенно аккуратного монтажа, ведь в случае повреждения придется покупать новую розетку.

Декоративная накладка предназначена для того, чтобы спрятать все рабочие элементы. Она служит надежным изолятором рабочей части от внешнего воздействия. Некоторые модели предусматривают возможность простой замены этой части розетки.

Знакомство с внутренним устройством розетки поможет полнее разобраться с процессом ее правильного подключения

Рабочая часть розетки состоит из пружинных контактов и клемм, к которым подключаются электрические провода. Одним из важных контактов служит заземляющий.

Токопроводящие элементы изготовлены из латуни или бронзы. Последние лучше, но встречаются крайне редко. Поэтому следует выбирать варианты из луженной латуни – они надежнее обычных латунных, лучше паяются и дольше служат.

Дизайнерские розетки позволяют сделать интерьер своего жилища незабываемым. Их необычное исполнение привносит свою изюминку

Стандартные этапы монтажа

Чтобы розетка работала долгое время и не создавала никаких проблем, нужно внимательно отнестись к ее установке. Важно все делать правильно и последовательно, без спешки. Только в таком случае можно гарантировать хороший результат.

Галерея изображений

Фото из

Разборка розетки перед установкой

Внешняя панель и механизм розетки

Подготовка кабеля к подключению

Подготовка проводов к подсоединению

Ввод силовой проводки в винтовые клеммы

Фиксация механизма розетки в гнезде

Проверка правильности положения механизма

Установка и крепление лицевой панели

Подготовка перед установкой

Подготовительный этап установки начинается с покупки нужной модели и необходимого количества розеток. Здесь важно учитывать, где они будут устанавливаться и подбирать модели, которые наиболее подойдут в конкретном помещении.

Для кухни важно подобрать нужное количество розеток, а питающий кабель должен быть рассчитан на суммарную нагрузку всех приборов, которые будут в них подключаться

Затем надо взять инструменты, которые могут пригодится в процессе монтажа. Это строительный уровень, сама розетка, отвертки для закручивания креплений и шурупов, нож строительный или стриппер для снятия изоляции, плоскогубцы, специальная отвертка для проверки напряжения, изолента.

Все инструменты, необходимые для монтажа, лучше подготовить заранее, чтобы ничего не отвлекало в процессе работы

Если предстоит не просто заменить старую розетку новой, а установить дополнительное место для подключения электроприборов, то могут пригодится обширный набор материалов и инструментов.

Потребуется подрозетник (монтажная коробка), перфоратор для проделывания углублений под рабочий механизм, насадки для перфоратора нужного диаметра, линейка/рулетка, простой карандаш, строительная гипсовая смесь.

Если предстоит установка розетки в бетонную стену, то можно использовать перфоратор с коронкой по бетону, чтобы отметить нужный диаметр будущего подрозетника. Затем буром пробивать отверстия и удалять лишние куски бетона

Отключение электричества – залог безопасности

Самым важным в любых электромонтажных работах является отключение электричества! Без этого недопустимо начинать монтаж.

В зависимости от того, что установлено в конкретной квартире или доме, нужно выкрутить пробки, если установлен счетчик с пробками или установить рычаги в положение «выкл», если имеется электрощит с автоматическими выключателями.

Затем нужно дополнительно убедиться, что рабочий участок действительно обесточен. Для этого предстоит взять подготовленную заранее индикаторную отвертку и проверить наличие напряжения в проводке, к которой предстоит подключать розетку.

Отвертка для определения напряжения работает так: нужно коснуться ее жалом к проверяемому проводу, а пальцем руки зажать контакт на задней стороне отвертки. Если индикаторная лампа, вмонтированная в корпус, загорится, напряжение есть

Выбор схемы подключения розеток

Выбрав подходящие модели розеток и подготовив нужные инструменты, предстоит решить, как же сделать правильное подключение розетки.

Существуют разные к электросети:

• последовательное, когда розетки подключаются друг за другом;
• параллельное, если к каждой розетки идет свой провод от распределительной коробки;
• смешанное, тот вариант, когда некоторые розетки подключены одним, а остальные – другим способом.

Определиться с типом подключения просто – если дополнительное место подсоединения к электросети будет использоваться для работы мощных приборов – следует выбрать параллельную схему. Для маломощных электрических механизмов удобно отдать предпочтение последовательной схеме.

Параллельное подключение является более надежным и позволяет включать мощные электроприборы. Преимущество последовательного подключения – экономия провода и, как следствие, денег

Установка монтажных коробок

Убедившись еще раз в том, что рабочее пространство обесточено, можно приступать к следующему шагу по установке. Если это не замена старой розетки, то предстоит отметить, где именно будет располагаться одна или более дополнительные розетки. Для этого пригодится линейка/рулетка и карандаш.

Если вы запланировали или переделать прибор, то действовать надо в другой последовательности, подробно описанной в предложенной нами статье.

При выборе места будущей дислокации розеток, следует ориентироваться на удобство при их дальнейшем использовании. Для розеток стараются выдерживать следующие расстояния:

• от пола – не меньше 30 см;
• от потолка – не меньше 20 см;
• от окна – не меньше 10 см;
• от плинтуса, под которым спрятан провод, – 0 см.

Если розетки расположить слишком высоко или низко, то это будет крайне непрактично. О правилах расположения розеток и выключателей согласно европейским стандартам подробно .

Строгих правил и норм для размещения розеток в комнате нет. В этом вопросе следует придерживаться удобства для жителей конкретного дома/квартиры

Наметив места, где предстоит установить розетки, следует сделать отверстия . Они, в зависимости от материала стен, бывают разного диаметра. Здесь надо ориентироваться только на свою ситуацию. Главное правило – отверстие не должно быть меньше самого подрозетника.

Сами монтажные коробки изготавливают из пластика, очень редко из металла. Пластик хорошего качества, негорючий. Он обеспечивает надежную изоляцию проводов, которые будут располагаться в такой коробке. Форма подрозетников встречается круглая, овальная и даже квадратная. Хотя удобнее всего работать с круглыми пластиковыми коробками.

В моделях для гипсокартонных стен предусмотрены прижимные лапки, чтобы удобнее было крепить. Они регулируются посредством специальных винтов

Очередность этапа установки подрозетника зависит от состояния стен и индивидуальных особенностей жилища.

Наиболее распространенные такие ситуации:

• полномасштабный ремонт помещения. В этом случае в стенах прорубаются борозды, в них прокладывается кабель, который будет питать розетки всего помещения, проделываются отверстия под монтажные коробки;
• стены уже отделаны декоративным покрытием, а электрический кабель утоплен в стене. В такой ситуации предстоит с помощью ножа осторожно освободить уже готовые отверстия под установку монтажных коробок;
• стены отделаны, кабель проложен под плинтусом или спрятан в наружный изолирующий короб. Тогда нужно устанавливать наружные розетки;
• стены отделаны, кабель не проложен. Здесь предстоит подобрать наиболее оптимальный вариант монтажа.

Удобно, если предстоит проделать лишь отверстие для дополнительной розетки. Декоративная накладка – лицевая часть закроет последствия работы.

В противном случае, если надо не повредить внешнюю отделку стен, придется подойти к процессу монтажа творчески. Один из вариантов – использование накладного способа установки, когда провод предстоит пустить поверх стены, упаковав его, в целях безопасности, в .

Если в процессе подключения дополнительной розетки надо не повредить стены, то можно использовать накладные розетки

Также удобный вариант – установить розетку сразу же над плинтусом, скрыв электрический провод под плинтусом. В этом случае тоже предстоит использовать накладную модель.

В подготовленное отверстие под розетку нужно установить монтажную коробку, продев в нее проложенный питающий кабель. Это отверстие надо тщательно очистить от пыли и строительного мусора. Можно использовать пылесос или щетки. В очищенном отверстии надежно закрепляется подрозетник.

Для этого наносится подготовленная гипсовая смесь, а монтажная коробка с продетым кабелем погружается в отверстие со смесью. Все работы продолжаются после того, как раствор схватиться – это займет не более 10 минут.

В подрозетник продевается провод, с которым предстоит работать ближайшее время

Таким образом ставится один или несколько подрозетников, а также, монтажная коробка под сдвоенную розетку. Если предстоит установка целого ряда розеток, то монтажные коробки устанавливаются в ряд строго горизонтально или вертикально – как запланировал хозяин помещения.

Чаще всего это горизонтальный вариант. В этом случае ставятся одиночные подрозетники плотно друг к другу. Они в обязательном порядке состыкуются друг с другом, а их горизонтальность проверяется строительным уровнем.

Подключение и проверка устройства

После закрепления коробки начинается работа с питающим кабелем, выходящим из нее. Во-первых, сначала нужно отрезать лишний кусок, оставив около 7 см от края подрозетника. Снять с него оплетку – верхний изоляционный слой, объединяющий внутренние провода.

Внутри обнаружатся 3 провода разного цвета – синий, белый и желто-зеленый. Это наиболее распространенная цветовая композиция, используемая для маркировки. Вместо белого может быть коричневый, красный, черный и другой.

Во-вторых, провода нужно освободить от индивидуального изолирующего слоя, аккуратно сняв его стриппером или ножом на расстоянии около 1 см. Сейчас предстоит работа по их подключению к рабочему механизму .

Желто-зеленый – это цвет проводника заземления. Его необходимо подсоединить к центральному контакту, отвечающему за землю.

Провода нужно надежно закреплять в рабочем механизме розетки. Они не должны болтаться и с легкостью выдергиваться с установленного места

Синий или сине-белый – это рабочий ноль. Этот провод предстоит подключить к крайней клемме рабочего механизма розетки. Оставшийся провод, чаще всего он будет белого или бежево-коричневого цвета, надо соединить со вторым крайним контактом.

В зависимости от типа розетки, соединение выполняется нажатием на специальную клавишу, если в механизме используются пружинные клеммы, или фиксируется между пластинами с помощью винтового зажима.

Для фиксации в винтовом зажиме очищенные от изоляции участки проводов предварительно загибаются так, чтобы получилось подобие небольшого полукольца. Благодаря подобной подготовке легче работать: провод не выскользнет в период крепления из-под винта. Гнуть надо по часовой стрелке.

Когда все контакты соединены, нужно осторожно согнуть провода и аккуратно поместить их вместе с рабочим механизмом розетки внутрь монтажного стакана. Затем тщательно прикрутить механизм к подрозетнику шурупами, имеющимися на его краях.

Эти шурупы позволят плотно зафиксировать рабочую часть розетки. Важно не перетянуть крепления, чтобы ничего не лопнуло.

Когда механизм розетки установлен в монтажную коробку, надо взять строительный уровень и проверить горизонтальность его монтажа

Если все надежно и горизонтально закреплено, можно приступать к завершающей стадии электромонтажа – прикручиванию декоративной накладки. Для этого нужно закрутить центральный шуруп, не перетянув его.

Установив рамку и лицевую часть розетки, важно плотно затянуть крепежный шуруп, чтобы ничего не болталось

Теперь розетка подключена с соблюдением всех правил безопасности. Можно закрутить пробки или включить рычаги на щитке и проверить ее на работоспособность. Если все действия выполнялись последовательно и правильно, то новая рабочая розетка не один год будет случить своему владельцу.

Чтобы розетка долго служила и не доставляла хлопот, нужно ее правильно эксплуатировать, не перегружать

Потребность в монтаже дополнительной розетки может возникнуть совершенно неожиданно – старая выйдет из строя или новая мебель закроет свободный доступ к одной из действующих.

Владея информацией о нюансах установки и подключения розетки, вы без труда справитесь с этой работой самостоятельно.

О том, как правильно выполнить подключение блока розеток, подробно описано .

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Пошаговое руководство в видео формате об установке розетки:

Видео #2. Подробное и понятное видео в помощь мастерам, планирующим установку розеток при скрытой электропроводке:

Видео #3. Ролик-предостережение от опасных способах заземления, иногда используемых домашними мастерами. Если вам сосед посоветовал что-то подобное – лучше отказаться:

Познакомившись с основными нюансами и этапами установки розетки, можно выполнить такой тип электромонтажных работ своими руками. Все, казавшееся незнакомым и от этого невероятно сложным, стало понятным и простым.

Совсем не обязательно звонить электрику и просить его об подключении дополнительной розетки, когда эту работу можно выполнить самостоятельно, приятно удивив своих близких.

Хотите поделиться опытом самостоятельного электромонтажника? Есть желание сообщить полезные для домашних мастеров сведения? Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке, задавайте вопросы, оставляйте фото по теме.

Как установить розетку своими руками

Чтобы знать как установить розетку не обязательно быть электриком по профессии – достаточно тех знаний про электрические цепи, что получены еще в школе на уроках физики. Оттуда же надо помнить первое правило таких работ – все они делаются при отключенном напряжении и только после окончательной проверки результатов работ питание включается.

Выбор типа подключения – внутреннее или наружное

Перед тем, как установить дома обычную розетку, проделывается достаточно большой объем работы. Сначала производится расчет проводки, на основании которого подбираются сами устройства и провода, которые будут к ним подходить. Затем по всей квартире прокладывается проводка, а сами розетки устанавливаются до или после окончательной отделки стен, в зависимости от того, какой способ будет применяться.

наружная розетка — слева, внутренняя — справа

Разные типы розеток созданы для применения в определенных условиях, но при выборе способа как установить розетку в квартире, чаще всего руководствуются вопросом удобства монтажа. Не всегда есть возможность и необходимость прокладывать кабель внутри стены, тем более, что определенный процент розеток будет подключаться по временной схеме – например, если это происходит на съемной квартире.

Внутренние и внешние розетки работают одинаково, а их подключение отличается только мелкими деталями. Главная же последовательность действий всегда одинаковая.

Подготовка основания

 

Внутренние и наружные розетки должны на чем-то держаться, причем крепление должно быть качественным, ведь контакты современных устройств делают подпружиненными, для плотного соприкосновения друг с другом. Это нужно для уменьшения сопротивления электрическому току, но также современная евророзетка может выскочить из стены, при попытке вынуть из нее штепсель, если основание недостаточно хорошо ее удерживает.

Как итог – основание должно надежно крепиться к стене, для чего применяются дополнительные аксессуары. В скрытой розетке это подрозетник, который замуровывается в стену, а открытая крепится дюбелями или шурупами.

Установка подрозетника

По сути это пластиковый стакан, замурованный в стену. Если устанавливать розетки без него, то очень скоро ее крепления раскрошат даже самый прочный бетон и она выпадет наружу. Пластик же достаточно вязкий, чтобы за него цеплялись крепежи и шероховатый, чтобы удерживаться в стене.

Если монтаж розетки делается вчистую, то сперва высверливается отверстие для подрозетника. Для этого нужна дрель с коронкой или сверлом по бетону. Диаметр отверстия должен быть немного больше, чем устанавливаемый подрозетник. Если производится замена розетки своими руками, и старый подрозетник по каким-то причинам не походит к новой розетке, то он высверливается из стены и на его место надо ставить новый.

Когда отверстие готово, то к нему прокладывается розеточный провод и теперь можно приступать к установке самого подрозетника. Для этого готовится небольшое количество гипсового раствора (алебастра или цемента) и отверстие в стене обмазывается им по бокам – теперь можно вставлять подрозетник (предварительно продев в него конец провода).

Подрозетник выставляется таким образом, чтобы он всей площадью, без перекосов, был заподлицо к поверхности стены. При вдавливании его в стену, наружу обычно вылазит некоторое количество раствора.

Перед тем, как убирать излишки раствора и окончательно вмазывать подрозетник в стену, желательно выждать пока раствор не начнет схватываться.

Теперь осталось выждать пока замазка полностью не застынет – подрозетник готов и в него теперь можно установить внутреннюю розетку.

Основание для наружной розетки

Наружная розетка состоит из трех частей – основания, внутренней части и крышки. Между собой они связаны следующим образом – основание крепится к стене, к нему прикручивается внутренняя часть и на нее надевается крышка, которая фиксируется болтом.

 

Зачастую вся подготовка к креплению сводится к сверлению отверстий под дюбели, если розетка будет устанавливаться на бетонную стену. Если установить электрическую розетку надо на деревянную поверхность, то все сводится к закручиванию шурупов. Правда, если шурупы толстые, то не помешает просверлить под них отверстия чуть меньшего диаметра, чтобы дерево не лопнуло.

Нюанс здесь только один – основание розетки сделано из пластика, который горит и плавится. Требования ПУЭ, при необходимости поставить розетку на дерево, предписывают делать под нее дополнительное основание из негорючего материала.

Подготовка проводки

Длина провода, которая оставляется в подрозетнике, периодически становится предметом жарких споров. С одной стороны, желательно оставлять его как можно длиннее, ведь при ремонтных работах конец провода с большой вероятностью придется откусывать и нужен запас. С другой стороны, розетка будет меняться или один раз во много лет или в случае ее перегрева и оплавления, когда часть провода скорее всего придет в негодность. При этом далеко не факт, что это будет маленький его кусок, ведь в подрозетнике все сжато вместе.

Совет здесь может быть только один – оставлять провод такой длины, чтобы с ним было удобно работать и он помещался в подрозетник сзади внутренней части розетки.

В остальном подготовка провода полностью идентична как для наружных, так и при установке обычных внутренних розеток.

Цвет проводов

Правильно установленная проводка для розеток характеризуется применением проводов определенного цвета. Это не обязательное условие для ее нормального функционирования, но оказывает неоценимую помощь при монтаже и ремонте.

Два самых главных цвета, которые надо правильно подключать – синий и желто-зеленый. Первый обозначает ноль, а второй заземление – тот же ноль, но подведенный не для работы оборудования, а защиты его и пользователей от попадания фазы на корпус. Остальные цвета могут быть разные и на них «вешается» фаза.

Если же установленный провод бесцветный, то придется его дополнительно прозванивать пробником или тестером – какая из жил куда подключена.

Очистка изоляции

У профессиональных электриков для этой цели есть специальные инструменты, но если делается установка розеток своими руками, то вряд ли они будут под рукой. Дома для этой цели применяется нож или плоскогубцы, в которых есть кусачки.

Чем бы ни снималась изоляция проводов, главное, за чем надо следить – чтобы не повреждалась металлическая основа – если на ней будет даже минимальный надрез, то жила скоро переломается.

Если применять нож, то лезвие надо держать под острым углом, чтобы не зацепить провод. Когда используются плоскогубцы, то изоляция немного сжимается кусачками и отрывается. Если попался сложный случай, то краешек провода прогревается огнем зажигалки и потом отрывается.

Работа с профессиональным инструментом электрика для разделки проводов и снятия изоляции хорошо показана в этом видео:

Подготовка жилы

Несколько различается при использовании одножильной и многожильной проводки. Общий принцип один – надо сделать так, чтобы площадь контакта между проводом и клеммой была максимальной. По логике для этого надо сделать так, чтобы к клемме прилегал как можно больший участок провода. Дополнительно жила обжимается плоскогубцами – она при этом немного сплющивается и площадь контакта увеличивается.

Для увеличения длины части одножильного провода, который касается контактов розетки, он закручивается колечком, чтобы его внутренний диаметр подходил под клеммный болт. При его монтаже придется полностью выкручивать крепежный болт, вставлять провод и закручивать болт назад, но зато контакт при этом будет максимально надежный. Многожильный провод обрабатывается точно так же, но есть для него и другой способ. Для этого все жилки делятся на две группки, каждая из которых скручивается между собой – кончик провода получается в виде буквы «V». Теперь проводки надо сплющить плоскогубцами и их можно вставлять в контакты розетки, даже не выкручивая болт полностью.

Лужение или опрессовка

Откровенно говоря, это совсем не обязательный этап для бытовых устройств, но если рассматривать как правильно установить мощные розетки, или как подключить провода максимально надежно, то без него не обойтись. Дело в том, что действие электрического тока вызывает вибрации в контактах розеток и со временем провода в них расшатываются, особенно если они многожильные. Также надо учитывать, что со временем медный провод при контакте с воздухом понемногу окисляется и расшатанные жилы будут портиться.

Чтобы по возможности минимизировать это воздействие, перед тем как выполнять подсоединение проводов их кончики обрабатываются. Лужение это покрытие жилы оловом, а для опрессовки или обжимки приобретаются специальные наконечники, которые надеваются на провод и вжимаются в него плоскогубцами или опрессовочными клещами. Наконечники могут быть в виде обыкновенной трубки или с дополнением в виде шайбы на конце, которая прижимается болтом к контакту.

Подключение проводов

Если известно на каком проводе находится заземление и где фаза с нулем, то здесь проблем быть не должно. На каждой розетке визуально видно какая клемма от какого контакта – посадить на одну токоведущую пластину два провода просто не получится (если не задаться конкретной целью). Главное – это правильно подключить заземление (если оно есть) – обычно этот контакт находится посередине и относится к усикам, что торчат сверху и снизу розетки. Фаза с нулем подключаются к крайним контактам, соединенным с пластинами в которые включается штепсель. Затем болты затягиваются – подключение завершено.

Есть много диаметрально противоположных утверждений, когда безапелляционно заявляется, что фаза обязательно подключается справа или слева, но никто и никогда из заявителей не сможет объяснить почему надо делать именно так, как он говорит.

В ПУЭ нет ни одного положения регламентирующего этот параметр и все подобные заявления рассыпаются об один неоспоримый факт – вилку в розетку можно вставлять как угодно. Соответственно, нет никакой разницы как правильно установить розетку – с фазой слева или справа – любой вменяемый электрик, перед тем как лезть в розетку, обязательно использует свой индикатор напряжения и проверит ее расположение, даже несмотря на цветную маркировку проводов.

Закрепление розетки в подрозетнике

Если провода хорошо закреплены в клеммах, то неправильно вставить собранный механизм розетки в подрозетник просто невозможно, тем более, что на ее корпусе есть ограничитель, благодаря которому розетка плотно прилегает к стене. Надо только собрать провода вместе, подогнуть их, аккуратно сложились сзади розетки и вставить все внутрь подрозетника.

Закрепляется розетка двумя способами – распорными лапками и крепежными болтами, что вкручиваются в подрозетник – для них в ограничительной планке сделаны прорези. После того как розетка прижата к стене, закручиваются болты распирающих лапок и они надежно фиксируют ее в стене. Чтобы розетка не расшатывалась от вставки и извлечения штепселя, применяются уже крепежные болты. В процессе установки с помощью уровня проверяем горизонтальность рамок розеток.

Для открытой розетки этот этап пропускается, так как обычно ее внутренняя часть уже закреплена на основании.

Установка крышки

Здесь все совсем просто – крышка ставится на свое место и прикручивается болтом (иногда двумя). Единственное что надо учитывать – возможное наличие декоративной накладки. Она ни к чему не прикручивается и удерживается крышкой. Ее задача это скрывать возможные дефекты стены, вследствие установки подрозетника. На некоторых розетках размеры декоративной накладки больше стандартных, поэтому они не позволяют собирать блоки розеток со стандартным расстоянием между корпусами. Если будет устанавливаться такая конструкция, то на этот момент надо обращать отдельное внимание.

Видео подборка

Краткая видео-инструкция от Leroy Merlin:

Установка наружной розетки Legrand:

Монтаж трех розеток с шлейфовым подключением:

Устанавливаем блок из пяти розеток:

Установка розеток и выключателей в откосах из пластиковых панелей:

Как итог, монтаж розетки можно разбить на несколько простых шагов, с выполнением которых под силу справиться даже человеку с минимальными навыками владения инструментами.

Установка розеток и выключателей в квартире: монтаж своими руками

Электрические розетки выключатели — необходимый элемент в любой квартире. Монтаж таких деталей требует соблюдения условий по высоте, расстоянию и прочих. Основные правила актуальны при расположении и установке розеток и выключателей в различных помещениях, а в жилом пространстве важно и оформление этих элементов.

Технические требования к установке розеток и выключателей в квартире

Для управления освещением используются выключатели и розетки. Элементы электрической сети нуждаются в правильной установке. Для этого существует комплекс требований, включающий в себя основные моменты, которые обязательно учитываются при монтаже. При этом требования имеют общий характер, а правила необходимы для обеспечения безопасности.

Наиболее современными являются требования евростандарта.

Евростандарт предполагает удобное расположение элементов

Рекомендованная высота установки выключателей при этом составляет 90 см от уровня пола. Такое размещение делает незаметными элементы электрической цепи в общем интерьере помещения. Удобство использования также является преимуществом расположения выключателей. Расстояние от края двери до выключателя должно составлять не менее 10 см.

Ранее элементы электрической сети монтировались согласно правилам советского стандарта. При этом ыключатели располаются на высоте 160 см, что часто вызывает неудобства. Правила оптимальны для жилых помещений. В производственных цехах, общественных местах и других подобных областях используются несколько иные основы при монтаже выключателей и розеток.

Меры безопасности

При монтаже выключателей важно учитывать безопасное их расположение. Элементы электросети должны располагаеться так, что дверь при открытии не задевает их. Размещение элементов на стене со стороны дверной ручки делает управление освещением удобным и безопасным.

Верная установка элементов обеспечит безопасность

Особенно важно соблюдать требования безопасного монтажа в помещениях с повышенной влажностью. В санузле детали электрической цепи устанавливаются снаружи, а не внутри помещения. При проведении любых видов работ с электрической системой важно предварительно отключить напряжение. После этого нужно убедиться в отсутствии блуждающего тока, а для этого используется индикатор напряжения. Концы оголенного провода, по которому отключена подача тока, дополнительно проверяются кончиком пальца, но нельзя обхватывать элемент двумя пальцами.

Читайте также наш материал с инструкциями по переносу, замене и ремонту выключателей и розеток: https://aqua-rmnt.com/ehlektrosnabzhenie/zamena-perenos-ili-remont-vyklyuchatelya.html.

Подготовительные работы

Правильный монтаж любых элементов электрической системы предполагает подготовку. Для этого определяется расположение каждого элемента. Наружные устройства крепятся на поверхности стены и не требуют использования сложного инструмента. Для встраиваемых видов розеток и выключателей нужно проделать в стене отверстия соответственно размеру и форме детали. Также необходимо каналы для укладки проводов. Штробление борозд осуществляется при полной замене электропроводки и выключателей. После подготовки отверстий устанавливаются подрозетники.

Проектирование

Перед монтажом выключателей и розеток важно определить их расположение, место для распределительной коробки и другие существенные моменты. При этом учитывается расположение бытовых приборов. В жилом пространстве розетки и выключатели необходимы в каждом помещении.

На кухне используется множество розеток

Для наружного расположения

При размещении элементов снаружи стены используются специальные виды розеток и выключателей — накладные. Предварительно составляется план расположения всех деталей. Далее процесс монтажа включает в себя следующие этапы:

• на место для розетки или выключателя крепится на шурупы деревянная колодка из фанеры толщиной около 10 мм. Размер элемента должен превышать габариты розетки на 20 мм;
• с новой розетки следует снять верхнюю пластиковую коробку и удалить заглушку, прикрывающую место для провода;
• клемник прикручивается к колодке саморезами, а электрические провода соединяются.

Наружные розетки не требуют сложного комплекса работ

Для внутреннего расположения

Внутреннее размещение выключателей и розеток позволяет сделать их более компактными. При этом подготовительные этапы работ заключаются в штроблении борозд для кабеля, проделывании отверстий для подрозетников. Для этого используется перфоратор с подходящим сверлом «чашечного» типа. При этом глубина отверстия должна быть равна высоте стенок подрозетника.

Видео: монтаж подрозетников

При низком расположении устройств можно направить канал для провода вниз, при этом кабель далее прокладывается под плинтусом и нет необходимости штробления множества отверстий.

Кабель легко проложить по технологическому каналу

В отверстие устанавливается подрозетник, выводятся провода, к которым и крепится выключатель или розетка. В заключении фиксируется верхняя крышка.

Четкий размер отверстия позволяет легко монтировать деталь

Оформление розеток и выключателей

Внутренняя конструкция розеток и выключателей имеет единый принцип устройства. Особенно разнообразны эти детали по внешнему виду. Классическими являются модели с белым корпусом, но существуют и цветные варианты. Также при оформлении дизайна интерьера часто используются различные методы оформления элементов электрической системы.

Оригинальный декор легко замаскирует все элементы

Розетки и выключатели легко подобрать под однотонную расцветку стен. Если же такой вариант декора невозможен, то лучше всего оформить элементы необычным способом. При возможности розетки и выключатели прячутся за мебелью, предметами декора и другими деталями. При этом важно не допускать попадания внутри устройств посторонних деталей. Если в помещении проживают дети, то используются специальные заглушки и «шторки».

Смотрите также материал по обустройству электрической ретро-проводки: https://aqua-rmnt.com/ehlektrosnabzhenie/retro-provodka-v-derevyannom-dome.html.

Нормы по высоте, расположению и монтажу розеток и выключателей своими руками

Нормы монтажа, эксплуатации различных деталей электросистем регулируются Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и ГОСТом. Эти стандарты предполагают соблюдение основных нормативов при выборе, монтаже и эксплуатации приборов. Благодаря этому обеспечивается безопасность и высокое качество систем.

Высота установки по ПУЭ

Основные пункты ПУЭ, касающиеся установки выключателей и розеток, предполагают следующие особенности:

• минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м;

• выключатели рекомендуется устанавливать на стене со стороны дверной ручки на высоте до 1 м, допускается устанавливать их под потолком с управлением при помощи шнура. В помещениях для пребывания детей в детских учреждениях (садах, яслях, школах и т.п.) выключатели следует устанавливать на высоте 1,8 м от пола;

• любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.

Требования к размещению по ГОСТу и СП

Согласно установленному стандарту ГОСТ количество розеток и выключателей в помещении жилого типа определяется пользователем. При этом соблюдаются нормы размещения этих элементов. Расстояние от розеток до кухонных плит и кондиционеров не нормировано.

Высота установки по евростандарту

Европейский стандарт предполагает удобное и безопасное расположение элементов электрической сети. Высота размещения выключателей составляет от 90 см от уровня пола. Розетки же могут располагаться на высоте от 30 см.

План расположения позволяет легко установить розетки

Нюансы по требованиям к различным учреждениям

В помещениях и учреждениях пребывания детей любого возраста розетки и выключатели располагаются на высоте около 1,8 м от уровня пола. На предприятиях общественного питания розетки монтируются на высоте 1,3 м. Высота расположения осветительных приборов и их мощность подбираются в зависимости от удобства пользователей и эффективности работы.

Возможно, вам будет интересен материал об установке и подключении перекрёстного выключателя: https://aqua-rmnt.com/ehlektrosnabzhenie/perekryostnyj-vyklyuchatel-dlya-chego-nuzhen-i-kak-ego-podklyuchit.html.

Мифы о требованиях по установке

Установленные требования являются основными при монтаже розеток и выключателей в жилых и других помещениях. При этом можно воспользоваться вольным методом расположения, то есть зафиксировать элементы в порядке, комфортном для пользователя. Такой вариант часто считается единственным, но нельзя забывать о стандартах, обеспечивающих безопасность.

Видео: самостоятельная установка выключателей в помещении

Все элементы электрической цепи являются важными и требуют обеспечения безопасности при монтаже и эксплуатации. Соблюдение требований и стандартов — решение, необходимое для достижения высокого качества работы.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Установка и демонтаж розетки стоимость. Схема подключения проходных розеток

Как же правильно менять или устанавливать розетки. Электрическая розетка — основной источник энергии в доме, через который мы пользуемся благами электроэнергии. Рассмотрим самую обычную розетку с заземляющим контактом.

Выглядит она так

Вы можете купить проходные розетки Legrande Valena по 92р за шт. — обращайтесь к менеджерам

У каждой розетки имеется два входа: фаза и ноль. Для бытовых приборов полярность не имеет значение, то есть как вставлять вилку в розетку — неважно. Третий контакт – заземляющий, он предназначен для чрезвычайных ситуаций, например при пробое фазы на корпус электроприбора, ток должен будет стечь по заземляющему проводнику.

Все стандартные розетки (не стандартные розетки мы не рассматриваем), рассчитаны на ток не более 16 ампер, то есть в них можно вставлять приборы мощностью не более 3,3 Киловатт. Все что потребляет больше энергии – требует специальных, силовых розеток.

Силовые розетки

Как правильно установить розетку?

Прежде чем начать какие-то работы, по замене или установке розеток, отключите питание в щите, — выключите автомат  или выкрутите пробки, или что там у вас? Не забудьте прилепить на автомат скотч или изоленту, или просто предупредите, чтобы их случайно не включили. Обязательно проверьте индикатором отсутствие фазы на проводах. Наличие индикатора при работе с электричеством обязательно!

Хороший индикатор от ИЕК

Плохой индикатор — не покупайте такой

Если взять, и посмотреть на снятую розетку  с обратной стороны, то мы увидим болтовые зажимы (бывают еще и пружинные зажимы), в которые должен вставляется провод. Болтовые  — затягиваются при помощи отвертки, пружинные — зажимаются пальцами рук. Определенно можно сказать, что болтовые зажимы намного надежнее пружинных. Также на розетке с заземлением, должен присутствовать третий зажим, он обычно отличается от двух других, и обычно находиться по середине. Главное не перепутать и не вставить в него фазный провод.

Зажимы в розетках

Электрики по привычке, начинают с желто-зеленого провода заземления и заканчивают фазным. В нашем случае, с какого провода начинать не имеет никакого значения, главное правило, — зажим должен крепко держать провод. Одна из основных причин возгорания электропроводки, — это плохой контакт. В лучшем случае, плохо зажатый провод приведет к треску в розетке. В зажим заземляющего контакта вставляется желто-зеленый провод. Фазный провод (любой цвет) и нулевой (синий) вставляются в любой из 2х оставшихся зажимов. Важно не перепутать, и не вставить фазный провод в зажим заземляющего контакта. Тщательно зажимаем провода, закручивая болтик отверткой, после  — проверяем, с небольшим усилием потянув провод от зажима себя.

Важно помнить! Что запас кабеля, выходящего из подрозетника, должен составлять не менее 10 сантиметров! Никогда не жалейте кабель, и оставляйте запас побольше. Практикующие электрики, обычно оставляют сантиметров 20 запаса, чтобы наверняка. Для того чтобы розетка легко встала в подрозетник, и провода внутри подрозетника не мешались, 10 см — это оптимально.

Запас кабеля

Расплетаем кабель и зачищаем провода (как зачищать провода). Обрезаем оголенный провод, чтобы он выступал из изоляции на 1 см, не больше! Внешнюю изоляцию кабеля отрезаем, лучше ее убрать как можно больше, чтобы она также не мешала встать розетке ровно.

Когда розетка установлена в гнездо, остается закрепить ее саморезами к подрозетнику, при этом выровняв розетку по уровню, и закрутить распорки если они есть. Именно в такой последовательности! Сначала саморезы, потом распорки, после этого (если подрозетник установлен правильно), можно быть уверенным, что розетка установлена правильно!

Иногда корректно поставить розетку не получается, из-за плохого посадочного места  (подрозетника), или розетки без распорок. В таких случаях, все бывалые электрики начинают импровизировать: подкладывать что-то под распорку, сверлить отверстия возле подрозетника, или вкручивать длинные саморезы, — кто во что горазд.

Установка проходных розеток

В большинстве случаев розетки являются проходными, то есть. в один зажим такой розетки можно вставить 2 провода. Один провод подает напряжение, второй отдает его дальше. В проходные розетки можно вставлять провода разных металлов, но обязательно одинаковым сечением и чтобы они не соприкасались между собой (вставлять через болт), чтобы зажим нормально прижал два провода.

Количество проходных розеток на одной линии, не может и не должно быть бесконечным. При замене проводки, профессиональные электрики, для расчета количества проходных розеток на линию (при отсутствии проектной документации), руководствуются в первую очередь здравым смыслом. Если розеточная группа будет достаточно загруженной (например кухня), то нужно учитывать максимально возможный потенциал каждой розетки, а это 16 Ампер или 3,3 КВатт на точку. В этом случае, рекомендуется ставить не больше 3-4 розеток. Если же линия будет не слишком загруженной, то мы рекомендуем устанавливать не более 8-10 розеток на линию.

Проходные розетки

Монтаж наружной розетки

Наружная (накладная) розетка отличается только тем, что она наружная — факт! По сути, процесс монтажа наружной розетки одинаков с внутренней, просто накладную розетку необходимо прикрутить к стене. Неважно как Вы это сделаете, просто нужно чтобы она там держалась… хорошо держалась. В остальном подсоединение проводов к зажимам аналогично.

Накладная розетка

Демонтаж розеток

Дело в том, что не каждый умеет правильно снять старую розетку. Так как они бывают разные, то и снимаются по-разному, описать все способы невозможно, подойдет любой, вплоть до выдалбливания перфоратором. В основном чтобы снять внутреннюю розетку, нужно открутить болтик посередине пятачка (как у поросенка), если его нет (болта, не пятачка), то накладка может стоять на защелках, для этого необходимо снять рамку, аккуратно потянув её за угол, после чего станут видны защелки пятачка. Когда все декоративные накладки сняты, можно извлечь внутреннюю часть розетки, ослабив распорку или открутив саморезы по краям (если она прикручена или стоит на распорке).

Если не получается что-то сделать своими силами, то вызов электрика круглосуточно здесь!

Как установить розетку — пошаговая инструкция как быстро и прочно установить современную розетку

Сложно представить дом или квартиру, хозяину которой никогда не приходилось разбираться с тем, как установить розетку. Прежде всего, не всегда есть время и желание дожидаться мастера, который приедет и заменит розетку, да и необходимости обычно в этом нет, поскольку сам процесс является весьма простым.

Краткое содержимое статьи:

Установка розетки в подрозетник

Это один из самых популярных способов установки розеток, поскольку делается он просто, аккуратно. Прежде всего нужно подготовить весь нужный инструмент и расходные материалы.

Для начала нужны будут простые отвертки – плоская и крестовая. Дальше нужно найти мультиметр, или же обычную индикаторную отвертку – такие продаются в любом магазине с инструментами.

Кроме того, нужен либо монтажный нож, либо бокорезы. С провода нужно снимать изоляцию во время монтажа, и хоть это и можно сделать ножом, есть очень большая вероятность того, что вы так повредите провод и он либо сломается полностью, либо со временем будет отходить. Особенно это актуально для проводов из мягких металлов.

Основные правила

Приступая к работе, прежде всего обязательно отключите питание на розетку, комнату или всю квартиру, дом. Правила безопасности для установки розеток те же, что и для работы в любом месте с высоким напряжением, которое может быть летальным.

При разводке электрической сети на розетку отводят ровно столько провода, чтоб из самого подрозетника выходило около десяти сантиметров.

Если сделать сильно короче, то при проблемах с проводом, когда приходится по какой-либо причине отрезать немного, может оказаться, что его вовсе не хватает для комфортной установки. То же самое касается и очень длинных проводов – они просто могут не поместится в подрозетнике после установки самой розетки.

На конце провода достаточно зачистить от изоляции примерно сантиметр – эта часть и будет фиксироваться в розетке. Если вы знаете, что вам предстоит проделать эту процедуру с несколькими розетками, лучше сразу позаботьтесь о наличии инструментов для электрического монтажа. В интернете полно фото этих инструментов и установки розеток с их помощью, поэтому проблемой быть такая задача не должна.

Монтаж

Дальше нужно снять декоративную накладку с самой розетки, и только потом начинать монтаж. У вас розетка может быть двух типов – с нулем, фазой и заземлением, и то же самое только без заземления.

В самих розетках обычно предусмотрены контакты под все эти провода, но, когда земли нету, достаточно просто подсоединить нуль и фазу к нужным клеммам и закрутить фиксирующие винты. Убедитесь, что оба провода подключены к разным зажимам – это может привести к короткому замыканию.

На этом этапе вы уже знаете, как установить розетку своими руками. Дальше остается только зафиксировать ее в подрозетнике и одеть сверху декоративную накладку.

Установка розетки на стену

Если у вас нет ни розетки, ни отверстия под нее, ни проводов, которые выделены под нее, придется потрудиться намного больше. Прежде всего нужно определиться с местом, где будет розетка. На этом этапе вам нужно решить, на какой высоте от пола устанавливать розетку, и где она будет больше всего необходима.

Практика показывает, что люди часто ошибаются думая, что хорошо иметь несколько розеток на уровне 20-40 сантиметров от пола. Мол, удобно подключать пылесос или там светильник какой-то, гирлянду елки. На деле же постоянно наклоняться к этой самой розетке дело не такое интересное.

Намного лучше иметь розетку на такой высоте, чтоб взрослый член семьи мог дотянуться к ней не наклоняясь. Ставить розетки ниже советуют только в случае реальной необходимости такого решения.

Создание разъема

Определившись с местом и количеством розеток нужно обзавестись ударной дрелью или мощным перфоратором. Вместе с этим вам нужна будет специальная коронка для бурения отверстий под розетки. Если покупаете ее, то не берите дешевую – быстро может прийти в негодность.

Кроме того, нужно узнать, есть ли в стене арматура, которая может внезапно казаться на пути бурения. Для таких работ нужна будет усиленная коронка – обычно к ним идут инструкции для правильной установки и использования. Не забываем, что нужно сделать не только отверстия для монтажа розеток, но и канаву для прокладывания провода к ней.

Обратите внимание!

Поработав коронкой нужно убрать сердцевину отверстия. Можно это сделать с помощью перфоратора с нужно насадкой, или дедовским способом с молотком и зубилом.

Дальше проверяем нормально ли устанавливается подрозетник в отверстие, после чего убираем заглушку, проводим через него провод и смазываем его тонким слоем алебастра для хорошей фиксации. Вставляем его в отверстие и ждем фиксации.

Заметьте – подрозетник должен входить в отверстие полностью, и его край должен сходиться со стеной.

Дальше делаем все то же самое, что и в случае обычной установки розетки. Проложенный провод в стене нужно зашпаклевать, розетку вставить и закрепить, и наслаждаться проделанной работой.

Фото установки розеток

Обратите внимание!

Обратите внимание!

Также рекомендуем просмотреть:

Помогите проекту, поделитесь в соцсетях 😉  

Как подключить и установить розетку. Монтаж розетки

Как подключить выключатель вы уже знаете, в этой статье пойдет речь о том, как установить  и подключить розетку . Вообще говоря, на рынке существует множество типов электрических розеток. Электрические розетки различаются по форме, размеру и в зависимости от типа соединения. В этой статье мы покажем вам, как  и установить  и подключить розетку.

Как подключить розетку

Первое, что нужно сделать — выключить питание. Не забывайте о безопасности в о время работы с электричеством.

С помощью тестера проверьте напряжение на каждом проводе, убедитесь, что к ним прикасаться безопасно. Проверяйте несколько раз, прежде чем прикасаться к электрическим проводам.

Подготовьте коробку для розетки, чтобы все провода находились в свободном доступе. Если вы только вставляете коробку, аккуратно сделайте отверстие в ГКЛ и установите в него коробку для розетки.

На этом изображении можно увидеть розетку, которую мы будем подключать. Розетка европейского стандарта, имеет два входа, заземление.

Для подключения розетки к электрическим проводам, разбираем розетку, отделяем внутреннюю часть от наружного корпуса розетки — крышки.

Для того чтобы не потерять винты, оставляем их в крышке розетки. Вот что у нас должно получиться.

Теперь, когда мы разделили розетку, пришло время начать монтаж розетки. Используя плоскогубцы укоротите торчащие из стены провода, так чтобы они выставлялись из стены на 15 см.

Этой длины должно быть достаточно, чтобы иметь возможность подключить розетку, но в то же время, чтобы поместиться внутри распределительной коробки без каких-либо затруднений. Помните, что вы не должны оставлять провода слишком длинными, так как они могут не вписаться в распределительную коробку, и вам придется повторять операцию.

После того, как мы убедились, провода срезают на должном уровне мы приступаем к следующему шагу. Используя плоскогубцы уберем на 2,5 см изоляции проводов.

Затем с помощью плоскогубцев, как показано на рисунке, согните оголенные провода буквой Г, для того чтобы вставить провода в клеммы розетки.

Не забывайте про правильность подключения проводов. Принято использовать следующие цвета проводов:

•   белый или коричневый — фаза;
• синий или черный — ноль;
• желтый, зеленый, желто-зеленый — заземление;

И общее правило: самый светлый провод — фаза.

После того как вы поместите конец проволоки в нужное место, зафиксируйте его в этом положении затягивая винт.

Как установить розетку

После того, как провода подключены к розетке, необходимо расположить их в распределительной коробке. Так чтобы туда же поместилась сама розетка. Наживите болты крепления розетки к распределительной коробке, не затягивая их до конца. Это необходимо для дальнейшего выравнивания розетки по уровню.

Для того, чтобы выровнять электрическую розетку, мы обычно используем лазерный уровень, но вы можете также использовать спиртовой уровень.

Убедитесь, что лазерный уровень правильно установлен.  После того как вы выровняете розетку стяните ее винтами.

В заключении установите крышку розетки на место и стяните её шурупами. Если понадобится отрегулируйте ее уровнем.

Используйте отвертку, чтобы прикрепить крышку, движения по часовой стрелке. Будьте осторожны и не затягивайте винты слишком сильно, так как это может привести к повреждению покрытия (крышка может сломаться).

После того как вы закончили установку розетки , перейдите к электрической панели и включить питание. С помощью тестера, проверьте питание.

Спасибо за чтение нашей статьи о том, как установить электрическую розетку, и мы рекомендуем вам прочитать остальные наши статьи. Не забудьте поделиться статьями со своими друзьями на Twitter, Facebook и Google Plus.

Автор статьи: Сергей Юшков

Задавайте вопросы в комментариях, делитесь своим опытом, так же принимается любая конструктивная критика, готов обсуждать. Не забывайте делиться полученной информацией с друзьями.

Как правильно настроить сервер сокетов Python

Переполнение стека

1. Около
2. Продукты
3. Для команд

1. Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
2. Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
3. Вакансии Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
4. Талант Нанимайте технических специалистов и создавайте свой бренд работодателя
5. Реклама Обратитесь к разработчикам и технологам со всего мира
6. О компании

.

node.js — УСТАНОВКА РОЗЕТКИ В UBUNTU 18.04

Переполнение стека

1. Около
2. Продукты
3. Для команд

1. Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
2. Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
3. Вакансии Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
4. Талант Нанимайте технических специалистов и создавайте свой бренд работодателя
5. Реклама Обратитесь к разработчикам и технологам со всего мира
6. О компании

Загрузка…

2. Авторизоваться зарегистрироваться

3. текущее сообщество

.

Клиент Node.js для сервера socket.io

Переполнение стека

1. Около
2. Продукты
3. Для команд

1. Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
2. Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
3. Вакансии Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
4. Талант Нанимайте технических специалистов и создавайте свой бренд работодателя
5. Реклама Обратитесь к разработчикам и технологам со всего мира
6. О компании

.

Коды ошибок сокетов Windows (Winsock2.h) — приложения Win32

WSA_INVALID_HANDLE 6	Указанный дескриптор объекта события недействителен. Приложение пытается использовать объект события, но указанный дескриптор недействителен.
WSA_NOT_ENOUGH_MEMORY 8	Недостаточно памяти. Приложение использует функцию сокетов Windows, которая напрямую сопоставляется с функцией Windows. Функция Windows указывает на нехватку необходимых ресурсов памяти.
WSA_INVALID_PARAMETER 87	Один или несколько параметров недействительны. Приложение использует функцию сокетов Windows, которая напрямую отображается на функцию Windows. Функция Windows указывает на проблему с одним или несколькими параметрами.
WSA_OPERATION_ABORTED 995	Операция с перекрытием прервана. Перекрывающаяся операция была отменена из-за закрытия сокета или выполнения команды SIO_FLUSH в WSAIoctl .
WSA_IO_INCOMPLETE 996	Объект события перекрытия ввода-вывода не в состоянии сигнализации. Приложение попыталось определить статус перекрывающейся операции, которая еще не завершена. Приложения, использующие WSAGetOverlappedResult (с флагом fWait , установленным на FALSE ) в режиме опроса, чтобы определить, когда завершилась перекрывающаяся операция, получают этот код ошибки, пока операция не будет завершена.
WSA_IO_PENDING 997	Перекрывающиеся операции завершатся позже. Приложение инициировало перекрывающуюся операцию, которая не может быть завершена немедленно. Индикация завершения будет дана позже, когда операция будет завершена.
WSAEINTR 10004	Прерванный вызов функции. Операция блокировки была прервана вызовом WSACancelBlockingCall.
WSAEBADF 10009	Неверный дескриптор файла. Указанный дескриптор файла недействителен.
WSAEACCES 10013	В разрешении отказано. Была сделана попытка получить доступ к сокету способом, запрещенным его разрешениями на доступ. Примером является использование широковещательного адреса для sendto без разрешения широковещательной передачи, установленного с помощью setsockopt (SO_BROADCAST). Другая возможная причина ошибки WSAEACCES заключается в том, что при вызове функции bind (в Windows NT 4.0 с SP4 и новее) другое приложение, служба или драйвер режима ядра привязаны к тому же адресу с монопольным доступом. Такой монопольный доступ является новой функцией Windows NT 4.0 с пакетом обновления 4 (SP4) и более поздних версий и реализуется с помощью параметра SO_EXCLUSIVEADDRUSE.
WSAEFAULT 10014	Неверный адрес. Система обнаружила недопустимый адрес указателя при попытке использовать аргумент указателя вызова.Эта ошибка возникает, если приложение передает недопустимое значение указателя или если длина буфера слишком мала. Например, если длина аргумента, представляющего собой структуру sockaddr, меньше, чем sizeof (sockaddr).
WSAEINVAL 10022	Неверный аргумент. Был предоставлен недопустимый аргумент (например, указание недопустимого уровня для функции setsockopt ).В некоторых случаях это также относится к текущему состоянию сокета — например, вызов принимает на сокете, который не прослушивает.
WSAEMFILE 10024	Слишком много открытых файлов. Слишком много открытых розеток. Каждая реализация может иметь максимальное количество доступных дескрипторов сокетов глобально, для каждого процесса или для каждого потока.
WSAEWOULDBLOCK 10035	Ресурс временно недоступен. Эта ошибка возвращается из операций с неблокирующими сокетами, которые не могут быть выполнены немедленно, например recv , когда нет данных в очереди для чтения из сокета. Это нефатальная ошибка, и операцию следует повторить позже. Сообщение о WSAEWOULDBLOCK в результате вызова connect на неблокирующем сокете SOCK_STREAM является нормальным, поскольку для установления соединения должно пройти некоторое время.
WSAEINPROGRESS 10036	Операция в процессе. В данный момент выполняется операция блокировки. Windows Sockets допускает выполнение только одной блокирующей операции — для задачи или потока — и при вызове какой-либо другой функции (независимо от того, ссылается ли она на этот или любой другой сокет) функция завершается с ошибкой WSAEINPROGRESS.
WSAEALREADY 10037	Операция уже выполняется. Была предпринята попытка выполнить операцию на неблокирующем сокете с уже выполняющейся операцией, то есть вызов connect второй раз на неблокирующем сокете, который уже подключается, или отмена асинхронного запроса ( WSAAsyncGetXbyY ), который уже был отменен или завершен.
WSAENOTSOCK 10038	Операция сокета на несокете. Произведена попытка выполнения операции с чем-то, кроме сокета. Либо параметр дескриптора сокета не ссылался на допустимый сокет, либо для выберите , член fd_set был недопустимым.
WSAEDESTADDRREQ 10039	Требуется адрес назначения. Требуемый адрес был пропущен при операции с сокетом. Например, эта ошибка возвращается, если вызывается sendto с удаленным адресом ADDR_ANY.
WSAEMSGSIZE 10040	Сообщение слишком длинное. Сообщение, отправленное в сокет дейтаграммы, было больше, чем внутренний буфер сообщений или какой-либо другой сетевой предел, или буфер, используемый для приема дейтаграммы, был меньше, чем сама дейтаграмма.
WSAEPROTOTYPE 10041	Протокол неправильного типа для розетки. В вызове функции socket был указан протокол, который не поддерживает семантику запрошенного типа сокета. Например, протокол ARPA Internet UDP нельзя указать с типом сокета SOCK_STREAM.
WSAENOPROTOOPT 10042	Неверная опция протокола. В вызове getsockopt или setsockopt указан неизвестный, недопустимый или неподдерживаемый параметр или уровень.
WSAEPROTONOSUPPORT 10043	Протокол не поддерживается. Запрошенный протокол не был настроен в системе или для него не существует реализации. Например, вызов сокета запрашивает сокет SOCK_DGRAM, но указывает протокол потока.
WSAESOCKTNOSUPPORT 10044	Тип разъема не поддерживается. Поддержка указанного типа сокета не существует в этом семействе адресов. Например, необязательный тип SOCK_RAW может быть выбран в вызове socket , а реализация вообще не поддерживает сокеты SOCK_RAW.
WSAEOPNOTSUPP 10045	Операция не поддерживается. Предпринятая операция не поддерживается для указанного типа объекта. Обычно это происходит, когда дескриптор сокета для сокета, который не может поддерживать эту операцию, пытается принять соединение с сокетом дейтаграммы.
WSAEPFNOSUPPORT 10046	Семейство протоколов не поддерживается. Семейство протоколов не было настроено в системе или для него не существует реализации.Это сообщение имеет несколько иное значение, чем WSAEAFNOSUPPORT. Однако в большинстве случаев он взаимозаменяем, и все функции сокетов Windows, возвращающие одно из этих сообщений, также указывают WSAEAFNOSUPPORT.
WSAEAFNOSUPPORT 10047	Семейство адресов не поддерживается семейством протоколов. Использован адрес, несовместимый с запрошенным протоколом. Все сокеты создаются со связанным семейством адресов (то есть AF_INET для Интернет-протоколов) и общим типом протокола (то есть SOCK_STREAM).Эта ошибка возвращается, если в вызове socket явно запрашивается неверный протокол или если для сокета используется адрес неправильного семейства, например, в sendto .
WSAEADDRINUSE 10048	Адрес уже используется. Обычно разрешается только одно использование каждого адреса сокета (протокола / IP-адреса / порта). Эта ошибка возникает, если приложение пытается связать сокет с IP-адресом / портом, который уже использовался для существующего сокета, или сокет, который не был закрыт должным образом, или тот, который все еще находится в процессе закрытия.Для серверных приложений, которым необходимо привязать несколько сокетов к одному и тому же номеру порта, рассмотрите возможность использования setsockopt (SO_REUSEADDR). Клиентским приложениям обычно не требуется вызывать bind — connect автоматически выбирает неиспользуемый порт. Когда bind вызывается с подстановочным адресом (включая ADDR_ANY), ошибка WSAEADDRINUSE может быть отложена до тех пор, пока не будет зафиксирован конкретный адрес. Это может произойти при вызове другой функции позже, включая connect , listen , WSAConnect или WSAJoinLeaf .
WSAEADDRNOTAVAIL 10049	Невозможно назначить запрошенный адрес. Запрошенный адрес недействителен в своем контексте. Обычно это происходит в результате попытки привязать к адресу, недопустимому для локального компьютера. Это также может быть результатом connect , sendto , WSAConnect , WSAJoinLeaf или WSASendTo , когда удаленный адрес или порт недействителен для удаленного компьютера (например, адрес или порт 0).
WSAENETDOWN 10050	Сеть не работает. Операция сокета обнаружила неработающую сеть. Это может указывать на серьезный сбой сетевой системы (то есть стека протоколов, на котором работает DLL Windows Sockets), сетевого интерфейса или самой локальной сети.
WSAENETUNREACH 10051	Сеть недоступна. Попытка выполнить операцию сокета в недоступной сети. Обычно это означает, что локальное программное обеспечение не знает маршрута для достижения удаленного хоста.
WSAENETRESET 10052	Сеть разорвала соединение при сбросе. Соединение было прервано из-за активности проверки активности, обнаружившей сбой во время выполнения операции. Он также может быть возвращен setsockopt , если была сделана попытка установить SO_KEEPALIVE для соединения, которое уже не удалось.
WSAECONNABORTED 10053	Программное обеспечение вызвало разрыв соединения. Установленное соединение было прервано программным обеспечением на вашем главном компьютере, возможно, из-за тайм-аута передачи данных или ошибки протокола.
WSAECONNRESET 10054	Сброс соединения одноранговым узлом. Существующее соединение было принудительно закрыто удаленным хостом. Обычно это происходит, если одноранговое приложение на удаленном узле внезапно останавливается, узел перезагружается, узел или удаленный сетевой интерфейс отключен или удаленный узел использует жесткое закрытие (см. setsockopt для получения дополнительной информации о параметре SO_LINGER на удаленный сокет). Эта ошибка также может возникнуть, если соединение было прервано из-за активности проверки активности, обнаружившей сбой во время выполнения одной или нескольких операций.Выполняемые операции завершаются ошибкой WSAENETRESET. Последующие операции завершаются ошибкой WSAECONNRESET.
WSAENOBUFS 10055	Нет доступного буферного пространства. Операция с сокетом не может быть выполнена из-за недостатка в системе достаточного буферного пространства или из-за переполнения очереди.
WSAEISCONN 10056	Розетка уже подключена. Запрос на соединение был сделан на уже подключенном сокете. Некоторые реализации также возвращают эту ошибку, если sendto вызывается на подключенном сокете SOCK_DGRAM (для сокетов SOCK_STREAM параметр – в sendto игнорируется), хотя в других реализациях это считается допустимым.
WSAENOTCONN 10057	Розетка не подключена. Запрос на отправку или получение данных был запрещен, поскольку сокет не подключен и (при отправке через сокет дейтаграммы с использованием sendto ) адрес не был указан. Любой другой тип операции также может вернуть эту ошибку — например, setsockopt устанавливает SO_KEEPALIVE , если соединение было сброшено.
WSAESHUTDOWN 10058	Не удается отправить после выключения сокета. Запрос на отправку или получение данных был запрещен, поскольку сокет уже был отключен в этом направлении с помощью предыдущего вызова shutdown . При вызове shutdown запрашивается частичное закрытие сокета, что является сигналом о том, что отправка или получение, или оба были прекращены.
WSAETOOMANYREFS 10059	Слишком много ссылок. Слишком много ссылок на какой-то объект ядра.
WSAETIMEDOUT 10060	Истекло время ожидания соединения. Попытка подключения не удалась, потому что подключенная сторона не ответила должным образом по прошествии определенного периода времени, или установленное соединение не удалось, потому что подключенный хост не ответил.
WSAECONNREFUSED 10061	В соединении отказано. Невозможно установить соединение, поскольку целевой компьютер активно отказался от него. Обычно это происходит из-за попытки подключиться к службе, которая неактивна на чужом хосте, то есть к службе, на которой не запущено серверное приложение.
WSAELOOP 10062	Невозможно перевести имя. Невозможно перевести имя.
WSAENAMETOOLONG 10063	Слишком длинное имя. Компонент имени или имя слишком длинное.
WSAEHOSTDOWN 10064	Хост не работает. Операция сокета завершилась неудачно, так как целевой хост не работает. Операция сокета обнаружила мертвый хост. Сетевая активность на локальном хосте не инициирована. На эти условия с большей вероятностью указывает ошибка WSAETIMEDOUT.
WSAEHOSTUNREACH 10065	Нет маршрута к хосту. Попытка выполнить операцию сокета на недоступном хосте. См. WSAENETUNREACH.
WSAENOTEMPTY 10066	Справочник не пустой. Невозможно удалить каталог, который не пуст.
WSAEPROCLIM 10067	Слишком много процессов. Реализация сокетов Windows может иметь ограничение на количество приложений, которые могут использовать ее одновременно. WSAStartup может выйти из строя с этой ошибкой, если предел был достигнут.
WSAEUSERS 10068	Превышена квота пользователя. Квота исчерпана.
WSAEDQUOT 10069	Превышена квота на диск. Закончилась дисковая квота.
WSAESTALE 10070	Ссылка на дескриптор устаревшего файла. Ссылка на дескриптор файла больше не доступна.
WSAEREMOTE 10071	Товар удаленный. Товара нет в наличии.
WSASYSNOTREADY 10091	Сетевая подсистема недоступна. Эта ошибка возвращается WSAStartup , если реализация Windows Sockets не может работать в это время, потому что базовая система, которую она использует для предоставления сетевых служб, в настоящее время недоступна. Пользователи должны проверить: Соответствующий файл DLL Windows Sockets находится по текущему пути. Что они не пытаются использовать одновременно более одной реализации сокетов Windows. Если в вашей системе более одной DLL Winsock, убедитесь, что первая из них в пути соответствует загруженной в данный момент сетевой подсистеме. Документация по реализации сокетов Windows, чтобы убедиться, что все необходимые компоненты в настоящее время установлены и настроены правильно.
WSAVERNOTSUPPORTED 10092	Версия Winsock.dll вне допустимого диапазона. Текущая реализация Windows Sockets не поддерживает версию спецификации Windows Sockets, запрошенную приложением. Убедитесь, что нет доступа к старым DLL-файлам Windows Sockets.
WSANOTINITIALISED 10093	Успешный запуск WSAS еще не выполнен. Либо приложение не вызвало WSAStartup , либо WSAStartup завершился неудачно. Приложение может обращаться к сокету, которым текущая активная задача не владеет (то есть пытается совместно использовать сокет между задачами), или WSACleanup был вызван слишком много раз.
WSAEDISCON 10101	Выполняется плавное завершение работы. Возвращается WSARecv и WSARecvFrom , чтобы указать, что удаленная сторона инициировала последовательность постепенного завершения работы.
WSAENOMORE 10102	Результатов больше нет. Функция WSALookupServiceNext не может вернуть больше результатов.
WSA ОТМЕНЕН 10103	Вызов был отменен. Вызов функции WSALookupServiceEnd был сделан, когда этот вызов все еще обрабатывался. Звонок был отменен.
WSAEINVALIDPROCTABLE 10104	Таблица вызова процедур недействительна. Неверная таблица вызовов процедур поставщика услуг. Поставщик услуг вернул фиктивную таблицу процедур в Ws2_32.dll. Обычно это вызвано тем, что один или несколько указателей функций имеют значение NULL .
WSAEINVALIDPROVIDER 10105	Недействительный поставщик услуг. Запрошенный поставщик услуг недействителен. Эта ошибка возвращается функциями WSCGetProviderInfo и WSCGetProviderInfo32 , если указанная запись протокола не может быть найдена.Эта ошибка также возвращается, если поставщик услуг вернул номер версии, отличный от 2.0.
WSAEPROVIDERFAILEDINIT 10106	Провайдеру услуг не удалось инициализировать. Запрошенный поставщик услуг не может быть загружен или инициализирован. Эта ошибка возвращается, если не удалось загрузить DLL поставщика услуг (сбой LoadLibrary ) или сбой функции поставщика WSPStartup или NSPStartup .
WSASYSCALLFAILURE 10107	Сбой системного вызова. Системный вызов, который никогда не должен давать сбоев, завершился ошибкой. Это общий код ошибки, возвращаемый при различных условиях. Возвращается, когда системный вызов, который никогда не должен давать сбоев, завершается ошибкой. Например, если вызов WaitForMultipleEvents завершается неудачно или одна из функций реестра не может попытаться манипулировать каталогами протоколов / пространств имен. Возвращается, когда поставщик не возвращает УСПЕХ и не предоставляет расширенный код ошибки. Может указывать на ошибку реализации поставщика услуг.
WSASERVICE_NOT_FOUND 10108	Сервис не найден. Нет такой услуги. Сервис не может быть найден в указанном пространстве имен.
WSATYPE_NOT_FOUND 10109	Тип класса не найден. Указанный класс не найден.
WSA_E_NO_MORE 10110	Результатов больше нет. Функция WSALookupServiceNext не может вернуть больше результатов.
WSA_E_CANCELLED 10111	Вызов был отменен. Вызов функции WSALookupServiceEnd был сделан, когда этот вызов все еще обрабатывался.Звонок был отменен.
WSAEREFUSED 10112	Запрос базы данных отклонен. Запрос к базе данных завершился неудачно, поскольку он был активно отклонен.
WSAHOST_NOT_FOUND 11001	Хост не найден. Такой хост не известен. Имя не является официальным именем хоста или псевдонимом, или его нельзя найти в запрашиваемых базах данных.Эта ошибка также может возвращаться для запросов протокола и служб и означает, что указанное имя не может быть найдено в соответствующей базе данных.
WSATRY_AGAIN 11002	Неверный хост не найден. Обычно это временная ошибка во время разрешения имени хоста и означает, что локальный сервер не получил ответа от полномочного сервера. Повторная попытка через некоторое время может быть успешной.
WSANO_RECOVERY 11003	Это неустранимая ошибка. Это указывает на то, что во время поиска в базе данных произошла какая-то неисправимая ошибка. Это может быть связано с тем, что файлы базы данных (например, BSD-совместимые файлы HOSTS, SERVICES или PROTOCOLS) не могут быть найдены, или сервер возвращает DNS-запрос с серьезной ошибкой.
WSANO_DATA 11004	Действительное имя, запись данных запрошенного типа отсутствует. Запрошенное имя допустимо и было найдено в базе данных, но для него нет правильных связанных данных, для которых выполняется разрешение. Обычным примером для этого является попытка трансляции имени хоста в адрес (с использованием gethostbyname или WSAAsyncGetHostByName ), которая использует DNS (сервер доменных имен). Возвращается запись MX, но нет записи A, что указывает на то, что сам хост существует, но не доступен напрямую.
WSA_QOS_RECEIVERS 11005	Приемники QoS. Получен по крайней мере один резерв QoS.
WSA_QOS_SENDERS 11006	отправителей QoS. Получен по крайней мере один путь отправки QoS.
WSA_QOS_NO_SENDERS 11007	Нет отправителей QoS. Нет отправителей QoS.
WSA_QOS_NO_RECEIVERS 11008	QoS нет приемников. Нет приемников QoS.
WSA_QOS_REQUEST_CONFIRMED 11009	Запрос QoS подтвержден. Запрос резервирования QoS подтвержден.
WSA_QOS_ADMISSION_FAILURE 11010	Ошибка допуска QoS. Произошла ошибка QoS из-за нехватки ресурсов.
WSA_QOS_POLICY_FAILURE 11011	Сбой политики QoS. Запрос QoS был отклонен, поскольку система политики не смогла выделить запрошенный ресурс в рамках существующей политики.
WSA_QOS_BAD_STYLE 11012	Плохой стиль QoS. Обнаружен неизвестный или конфликтующий стиль QoS.
WSA_QOS_BAD_OBJECT 11013	Плохой объект QoS. Возникла проблема с некоторой частью спецификации фильтра или буфера конкретного поставщика в целом.
WSA_QOS_TRAFFIC_CTRL_ERROR 11014	Ошибка управления трафиком QoS. Ошибка базового API управления трафиком (TC), поскольку общий запрос QoS был преобразован для локального применения с помощью TC API.Это могло произойти из-за ошибки нехватки памяти или внутренней ошибки поставщика QoS.
WSA_QOS_GENERIC_ERROR 11015	Общая ошибка QoS. Общая ошибка QoS.
WSA_QOS_ESERVICETYPE 11016	Ошибка типа службы QoS. В спецификации потока QoS обнаружен недопустимый или нераспознанный тип службы.
WSA_QOS_EFLOWSPEC 11017	Ошибка спецификации потока QoS. В структуре QOS обнаружен недопустимый или несогласованный спецификация потока.
WSA_QOS_EPROVSPECBUF 11018	Неверный буфер поставщика QoS. Неверный буфер, зависящий от поставщика QoS.
WSA_QOS_EFILTERSTYLE 11019	Неверный стиль фильтра QoS. Использован недопустимый стиль фильтра QoS.
WSA_QOS_EFILTERTYPE 11020	Неверный тип фильтра QoS. Использован недопустимый тип фильтра QoS.
WSA_QOS_EFILTERCOUNT 11021	Неверное количество фильтров QoS. В FLOWDESCRIPTOR указано неправильное количество QoS FILTERSPEC.
WSA_QOS_EOBJLENGTH 11022	Неверная длина объекта QoS. В буфере, зависящем от поставщика QoS, указан объект с недопустимым полем ObjectLength.
WSA_QOS_EFLOWCOUNT 11023	Неверный счетчик потока QoS. В структуре QoS указано неправильное количество дескрипторов потока.
WSA_QOS_EUNKOWNPSOBJ 11024	Нераспознанный объект QoS. В буфере, зависящем от поставщика QoS, обнаружен нераспознанный объект.
WSA_QOS_EPOLICYOBJ 11025	Недействительный объект политики QoS. В буфере поставщика QoS обнаружен недопустимый объект политики.
WSA_QOS_EFLOWDESC 11026	Неверный дескриптор потока QoS. В списке дескрипторов потока обнаружен недопустимый дескриптор потока QoS.
WSA_QOS_EPSFLOWSPEC 11027	Недопустимая спецификация потока, зависящая от поставщика QoS. В буфере, зависящем от поставщика QoS, обнаружена недопустимая или несогласованная спецификация потока.
WSA_QOS_EPSFILTERSPEC 11028	Недопустимая спецификация фильтров для конкретного поставщика QoS. В буфере, зависящем от поставщика QoS, обнаружен недопустимый FILTERSPEC.
WSA_QOS_ESDMODEOBJ 11029	Недопустимый объект режима сброса формы QoS. В буфере, зависящем от поставщика QoS, обнаружен недопустимый объект режима сброса формы.
WSA_QOS_ESHAPERATEOBJ 11030	Недопустимый объект скорости формирования QoS. В буфере, зависящем от поставщика QoS, обнаружен недопустимый объект скорости формирования.
WSA_QOS_RESERVED_PETYPE 11031	Зарезервированный тип элемента QoS политики. Зарезервированный элемент политики обнаружен в буфере, зависящем от поставщика QoS.

.