Как установить железную дверь | Строительный портал
Защищенность и неприступность любого жилища зависит от многих факторов, и наличие прочной и надежной входной двери один из основных. Среди различных видов дверей наиболее прочными являются металлические двери, которые также отличаются большим весом и высокой ценой. Сама установка дверей – достаточно сложное дело, с которым невозможно справиться в одиночку, поэтому перед тем как установить железную дверь, пригласите двоих или троих напарников, которые помогут в этом деле.
- Подготовительные работы
- Установка входной двери
- Как установить железную дверь: видео-обзор
Подготовительные работы
Перед тем как установить правильно железную дверь, необходимо провести ряд подготовительных работ. А именно: сделать замеры дверного проема, заказать индивидуальное изготовление двери или приобрести уже готовую дверь согласно сделанным замерам, а также демонтировать старую входную дверь, если она была ранее установлена.
Замеры дверного проема и выбор двери
Этот этап работ наиболее простой и легкий. Для замера дверного проема потребуется рулетка и записная книжка, в которую занесем размеры двери. В первую очередь замеряем высоту от чистового пола до верхней точки дверного проема, затем замеряем ширину от стены до стены внутри дверного проема. Теперь замеряем глубину дверного проема, которая равна толщине стены. На основе этих данных придется выбирать себе подходящую дверь.
Обратите внимание на несколько весьма важных моментов. Во-первых, выбирая новые входные двери, необходимо учесть, что зазор между дверным проемом и коробкой должен составить 25 – 35 мм, поэтому полученные размеры придется немного уменьшить. Во-вторых, если все еще установлены старые двери, придется демонтировать наличники и внимательно осмотреть дверной проем. Возможен такой вариант, что геометрия проема нарушена. В этом случае придется заново снять размеры и выбрать наименьшее значение по высоте и ширине. В-третьих, дверные проемы и двери стандартизированы, поэтому при покупке новой двери можно смело назвать свои размеры, и Вам предложат уже готовый дверной блок. Но, если Вы решили делать двери на заказ, тогда предоставьте возможность профессиональному замерщику снять все размеры, это поможет избежать многих ошибок и лишних растрат.
Сняв все размеры, можно приобретать новые железные двери или ждать, когда их Вам сделают на заказ. Тут уже все зависит от предпочтений и пожеланий. Единственное, что необходимо отметить, будьте внимательны при покупке в магазине. Сегодня на рынке предлагается множество железных дверей китайского производства, которые позиционируются нашими продавцами как бронированные входные двери. Но такие двери можно легко вскрыть обычным консервным ножом. О том, как это легко можно сделать, показано в видео:
Демонтаж старой двери
После приобретения и доставки новой входной двери можно приступать к демонтажу старой. Для этого потребуется фомка и болгарка.
В первую очередь снимаем старое дверное полотно. Для этого необходимо открыть полностью дверное полотно и, приподняв его при помощи фомки, снять с петель. Если полотно висит на неразъемных петлях, тогда просто откручиваем их от коробки. После этого снимаем старые наличники и получаем доступ к дверному проему и креплению дверной коробки. Теперь можно приступать к демонтажу самой дверной коробки, что в сравнении со снятием дверного полотна будет намного сложнее.
Важно! Есть два основных момента демонтажа дверной коробки. Во-первых, вертикальные стойки коробки могут быть закреплены к дверному проему при помощи гвоздей, анкеров, болтов, саморезов и прочего. И прежде чем начинать демонтаж, придется их убрать. Во-вторых, если двери железные, тогда коробка может быть приварена к металлическим прутам или пластинам, вмурованным в дверной проем. И чтобы отсоединить их, придется воспользоваться болгаркой.
Разобравшись с креплением, берем в руки фомку, заводим её между дверным проемом и коробкой, после чего, используя фомку как рычаг, срываем старую коробку с места. Если коробка железная, могут потребоваться две фомки и помощь напарника, чтобы подорвать и сдвинуть её. Если дверная коробка из дерева, тогда все несколько проще. Можно, просто приложив усилие, вырвать часть коробки. А можно подпилить в нескольких местах стойки коробки, а затем с минимальными усилиями демонтировать их.
Теперь, когда проем полностью освободили от дверной коробки, берем в руки молоток и сбиваем выступающие кучки старой штукатурки, раствора, шпаклевки или краски. Необходимо, чтобы дверной проем был очищен от всего, что может помешать установить новую коробку на место.
Установка входной двери
Теперь, когда старая дверь демонтирована и дверной проем очищен от всего лишнего, можно приступать к монтажу новой железной двери. Но перед тем как установить входную железную дверь на место, придется определиться со способом крепления. Существуют следующие способы крепления дверной коробки в проеме:
Первый – с помощью вмурованных в стену прутов или пластин. Это наиболее распространенный способ крепления. Сами двери находятся на одном уровне с дверным проемом, а металлические пластины или пруты устанавливаются с внутренней стороны, дверная коробка приваривается к ним.
Второй – дверная коробка закрепляется через отверстия в стойках коробки при помощи анкерных болтов или стальных прутьев. Обычно у дверной коробки, которая крепится таким образом, предусмотрены отверстия, но если таковых нет, тогда можно их просверлить самостоятельно. Затем сквозь них засверливаются отверстия для крепежа. В качестве крепежа могут использоваться как анкерные болты, так и стальные пруты. Причем последние можно либо расклепать, либо приварить к полотну коробки.
Важно! Второй способ крепления применяется только в случае, когда дверная коробка утапливается внутрь проема, глубина которого составляет более 150 мм.
Третий способ является комбинацией первых двух.
Установка коробки в дверной проем
Определившись со способом крепления, начинаем монтаж.
В первую очередь устанавливаем коробку, которая представляет собой металлическую раму и весит достаточно много. Поэтому заводить её в проем лучше вдвоем.
Как только завели коробку внутрь, её необходимо зафиксировать при помощи деревянных или металлических клиньев. Вбиваем клинья по 2 шт. сверху, снизу и по бокам. При этом главное – сохранить технологические зазоры между проемом и коробкой.
Как только дверная коробка зафиксирована, можно выравнивать её в вертикальной и горизонтальной плоскости. Для этого понадобится уровень. Начинаем с вертикали. Прикладываем уровень с лицевой стороны дверей посредине стойки и при необходимости подбиваем клинья, чтобы коробку повело в нужную нам сторону. Проверяем вертикаль на каждой из двух стоек. Теперь выравниваем коробку по горизонтали. Процедура идентична описанной выше, разница лишь в плоскости выравнивания.
Выровняв и расперев коробку клиньями, приступаем к её окончательной фиксации. При помощи перфоратора в местах крепления засверливаются по 3 отверстия с каждой стороны под крепеж. Как уже говорилось ранее, это могут быть анкеры диаметром 15 мм или стальные пруты из арматуры 15 мм в диаметре и длиной в 100 – 150 мм.
В засверленные отверстия вбиваем крепеж и еще раз проверяем вертикаль и горизонт коробки. Это необходимо сделать по той причине, что в процессе сверления её могло немного сдвинуть с места. Если все в порядке, закрепляем коробку окончательно.
Анкерные болты закручиваем гаечным ключом, а вот арматурные пруты и стальные пластины можно закрепить при помощи сварочного аппарата.
Важно! Вбивать прутья и металлические клинья лучше всего небольшой пятикилограммовой кувалдой.
Прежде чем приварить коробку к стальным прутьям или пластинам, их необходимо подрезать болгаркой так, чтобы убрать лишнее, но при этом сами прутья или пластины немного выступали поверх дверной коробки.
Навешивание дверного полотна и установка замка
После того как остынут места сварки, можно приступать к навешиванию дверного полотна. Само дверное полотна весьма тяжелое, поэтому устанавливать его на место необходимо вдвоем или даже втроем.
Но прежде следует смазать дверные петли. Сам процесс навешивания полотна достаточно прост. Двое приподымают дверь и подводят её к коробке так, чтобы петли на полотне и на коробке совпали. Третий при необходимости направляет полотно до полного совпадения петель. Как только удалось совместить отверстия и штыри петель, дверное полотно понемногу опускают и следят, чтобы оно полностью село на петли.
Закончив с этим, можно установить замок в железную дверь и приступить к засверливанию отверстий в коробке под запорные ригели замка. Для этого потребуется дрель и две насадки необходимого диаметра: коронка и шлифовальная насадка для отверстий. Конечно, эти отверстия могут быть уже готовы, но если по какой-либо причине их не сделали ранее, можно все сделать во время монтажа двери. Для этого после установки на место замка выдвигаем запорные ригели и наносим на них, например, краску, после чего возвращаем в начальное положение и плотно закрываем двери. Теперь пытаемся закрыть замок. В результате краска пометит место под отверстия. Осталось лишь засверлить отверстия и зашлифовать края.
Достаем из отверстий стекловату.
Установив коробку и навесив дверное полотно, заделываем зазор между дверным проемом и коробкой. Для этих целей можно использовать монтажную пену, а можно и цементно-песчаный раствор. Тут уже кому как больше нравится. Более простой и быстрый способ – задуть монтажной пеной. Чтобы случайно не выпачкать новые двери монтажной пеной, край короба проклеиваем малярным скотчем, а для лучшей адгезии пены стены можно немного смочить водой.
Для запенивания всего периметра двери будет достаточно одного баллона пены. Через сутки монтажная пена полностью высохнет и заполимеризуется. Выступающие куски пены легко срезаются ножом, после этого можно приступать к штукатурке откосов, установке доборов и прочим отделочным работам.
Несмотря на кажущуюся простоту установка железных дверей – весьма сложная задача, требующая от мастеров прекрасного владения инструментом и опыта выполнения подобных работ. Если Вы решились в первый раз установить двери самостоятельно, постарайтесь найти наставника, который будет руководить ходом работ и сможет помочь в случае ошибки. В противном случае лучше обратитесь к профессионалам.
Как установить железную дверь: видео-обзор
Установка входной металлической двери: основные этапы и рекомендации
В жилом помещении может не хватать необходимой мебели, бытовой техники или посуды. Но то, без чего не обойдется ни одна квартира или дом – это входная дверь. Выбирая входные двери в коттедж или квартиру, хозяева оценивают надежность, практичность и визуальную привлекательность моделей, чтобы отдать предпочтение одной из них. Покупка на 100% оправдает ваши ожидания, если будет аккуратно и профессионально выполнена установка входной двери. Компания «Гардиан», которая более 20 лет занимается производством входных металлических дверей, замков, фурнитуры, декоративных панелей и мебельных фасадов, регулярно проводит обучение сотрудников сервисных служб по вопросам правильной установки дверей, а также дает советы покупателям. Рекомендации производителя помогут не допустить ошибок при монтаже и легко справиться с задачей, если вы решили выполнить ее своими силами.
Определяющие факторы
На особенности установки уличных металлических дверей оказывают влияние такие факторы:
-
Конструкция модели.
-
Назначение (для дома, квартиры или подъезда).
-
Вид проема (материал, состояние).
-
Способ монтажа.
Главным критерием правильности установки входной двери в доме будет сохранение равновесия дверного блока под любым углом открывания. Погрешности в установке могут перечеркнуть все старания по выбору качественной и красивой двери, поэтому такой важный процесс требует тщательной подготовки.
Основные этапы работы
От момента, когда вы запланировали установку входной металлической двери до того, как она займет свое место в вашем жилище, необходимо пройти такие этапы:
-
Проверить, из какого материала изготовлены стены.
-
Сделать замеры.
-
Выбрать понравившуюся вам модель двери из коллекции «Гардиан» и сделать заказ. При этом обращайте внимание не только на дизайн, но и на технические характеристики.
-
Подготовить инструменты и вспомогательные материалы.
-
Демонтировать старые двери (если таковые имеются).
-
При необходимости – сделать расширение проема, выровнять стены по уровню.
-
Проверить состояние нового блока и примерить его в проем.
-
Выполнить установку входной двери в квартиру или дом.
Требования к проемам
Установка металлической двери возможна в проем кирпичной либо бетонной стены толщиной как минимум 160 мм. Это стандартные требования для надежной эксплуатации двери, при соблюдении которых гарантируется долговечность конструкции.
Если проем изготовлен из пескобетона, вспененного бетона и других материалов с плотностью ниже, чем красный кирпич, необходимо, чтобы мастер на месте осмотрел проем и определил способ установки. Для укрепления проема могут использоваться металлические швеллеры, удлиненные монтажные штыри, проушины или другие элементы. Оценка способа установки производится мастером, исходя из веса и конструкции двери, особенностей проема и несущих стен.
До того, как установить металлических дверей в коттедж или квартиру, следует аккуратно очистить дверной проем до несущих конструкций. Остатков раствора и штукатурки остаться не должно.
После этого необходимо подготовить необходимые инструменты.
Отбортовка и обсада
При установке входных дверей с терморазрывом либо другого типа важно правильно выбрать отбортовку – расположение коробки.
Она может быть установлена:
Второй вариант повышает взломостойкость конструкции. Наряду с этим ограничивается угол открывания и теряется возможность установки дополнительной внутренней двери.
Двери в деревянном доме – особый случай. В такой ситуации предпочтительнее установка входной деревянной двери, потому что поставленная металлическая дверь рискует деформироваться из-за усадки дома. Предотвратить проблему можно, применив основу для будущих входных уличных дверей – специальный каркас. Его по-простому называют «окосячкой» или «обсадой». Эту основу (она состоит из нескольких элементов) собирают и вставляют внутрь проема, а уже в нее вставляется дверь. Обсада для входной двери в деревянном доме играет важную роль. Она предотвращает риск деформации после установки входной двери вследствие усыхания и проседания бревен.
Окосячка входной двери в деревянном доме происходит так:
-
Выпиливают проем, затем – пазы и шипы.
-
Устанавливают порог, его необходимо притянуть и зафиксировать саморезами.
-
Укладывают уплотнительный материал, устанавливают элементы конструкции.
-
Ставят вершник.
Варианты каркаса
Окосячка входной двери должна выполняться с учетом толщины дверной коробки. При установке обсады жесткое закрепление конструктивных элементов делать нельзя (кроме нижней части), чтобы не помешать движению бревен сверху вниз, когда будет происходить усадка.
Если установить металлические входные уличные двери в проем деревянного дома, не сделав обсаду, то это может повлечь деформацию дверной коробки и, как следствие:
-
Дверь будет плохо открываться и закрываться. Может потребоваться повторная установка.
-
Могут возникнуть щели между бревнами, а расположенный над дверью брус повиснет на верхней частью коробки.
-
Выделяют основные виды окосячки в зависимости от технологии, которая применялась при изготовлении элементов ее конструкции:
-
Клеевая (элементы представлены несколькими частями, которые соединены микрошипами и клеем).
-
Цельномассивная (каркас выполнен из цельного массива дерева).
-
Комбинированная.
Встречаем дверь во всеоружии
Установка входной двери своими руками может потребовать наличия таких инструментов и вспомогательных материалов:
-
перфоратор;
-
дрель;
-
кувалда;
-
молоток;
-
зубило;
-
уровень строительный;
-
сварочный аппарат;
-
шлифовальная машина;
-
защитные очки;
-
цементная смесь или пена;
-
асбестовая ткань;
-
шуруповерт;
-
монтировка;
-
сверло по бетону диаметром 12 мм;
-
набор торцевых ключей;
-
распылитель с водой;
-
деревянные бруски (клинья, зазорные пластины).
Когда все подготовлено, можно осмотреть заказанный дверной блок и приступать к работе.
Как устанавливают двери серии ДС
Установка дверей разных серий имеет свои нюансы, на которых следует остановиться подробнее.
При установке серийных дверей ДС дверное полотно необходимо снять с дверной коробки. В отверстие на ней установить крепежную пластину и повернуть на 90º градусов. Чтобы обеспечить жесткость блоку, до его установки пластины рекомендуют приварить к коробке.
Дверная коробка устанавливается в проем и выставляется по уровню и отвесу. Ее нужно закрепить деревянными клиньями. Через отверстия в пластинах сверлятся отверстия на 150 мм вглубь проема для того, чтобы забить монтажные стержни и приварить к крепежным пластинам. Диаметр отверстий – 14 мм. Всего их будет три либо пять (для ДС 8У и ДС 3У).
Чтобы выполнить установку ручек, их надо выставить с учетом вылета как минимум 24-26 мм и закрепить винтами (они предусмотрены в комплекте).
После этого полотно навешивается на коробку и закрывается. На этом этапе нужно скрупулезно изучить, насколько равномерны зазоры со всех сторон. Если потребуется, выполнить регулировку стойки замка дверной коробки по горизонтали и вертикали. Уплотнители должны прилегать равномерно, отверстия для замочных ригелей быть соответствующими.
После этого нужно просверлить два отверстия (для ДС 3У и ДС 8У – четыре) на замочной стойке через пластины для крепления и приварить. Проверяем, как замочный ключ и вертушок поворачиваются, предварительно закрыв замок и задвижку. В этот момент ничего не должно заедать, дергать, мешать.
Если нужно, отжать коробку в середине стойки, в стене просверлить отверстие и забить средний стержень. Если замки и задвижки работают безукоризненно – стержень надо приварить. Когда проверяется работа ригелей, можно растачивать отверстия под них в коробке двери, если на то есть необходимость.
В аналогичной последовательности следует устанавливать дверной блок с креплением через коробку.
Заполняем зазоры
Если вы заказываете входные двери с установкой под ключ, то по вашему желанию заполнение зазоров может быть выполнено одни из двух способов:
-
С помощью раствора цемента (он готовится в пропорции 1:3). Дверной проем предварительно смачивают водой и начинают заполнять цементным раствором зазоры. Эту работу следует выполнять аккуратно и щепетильно, всплошную. Никаких щелочек, переливов, расслоений, раковин более чем сантиметрового размера не должно быть. После этого уличные металлические двери с терморазрывом либо другого типа требуют осторожного обращения до момента, пока раствор не схватится полностью. В частности, запрещается хлопать дверью.
-
С использованием монтажной пены. Для этого на коробку двери наклеивают бумажный скотч. Его ширина – 30 мм. Это делается для защиты поверхности от внешних повреждений лишней пеной. Изнутри коробки с каждой стороны закрепляются по две зазорных пластины. Они могут быть сделаны из фанеры, ДВП или дерева. После этого входные металлические двери с терморазрывом или обычные двери следует закрыть на защелку, взять баллон с пеной и осуществить заполнение зазоров между проемом и коробкой. В ближайшие сутки обращение с дверью должно быть бережным. Хлопать ею нельзя.
Нюансы установки моделей с терморазрывом
При установке дверей ДС 6 и ДС 10 следует учесть следующие рекомендации:
-
В однородный проем (из бетона, кирпича и других материалов) входные уличные двери с терморазрывом устанавливают на расстоянии до 2/3 толщины от внутренней поверхности стены.
-
Если проем стены имеет утеплитель, то металлические двери с терморазрывом ДС 6 и ДС 10 ставят за утеплителем (в теплой части стены).
-
Следует утеплить дверной проем. Нужна термоизоляция от воздушного пространства помещения металлоконструкций с большой теплопроводностью. Иначе на внутренней части входных дверей в дом с терморазрывом будет конденсироваться влага.
Устанавливаем двери серии Фактор
Двери «Гардиан» из серии Фактор востребованы среди потребителей, желающих купить входные двери недорого с установкой специалистами либо планирующими выполнить ее самостоятельно. Порядок действий должен быть следующий. После распаковки изделия нужно отделить дверное полотно от коробки (его нужно снять с петель).
В дверной коробке есть вертикальные стойки, в которые устанавливаются крепежные проушины. Они закрепляются с помощью саморезов. В серединной части стоек ставятся проушины с отгибом.
После этого коробка ставится в проем. Обратите внимание, что ее отбортовка должна хорошо прилегать к стене. Коробка выверяется по уровню и отвесу, закрепляется клиньями.
После просверливания отверстий диаметром 12 мм через проушины на глубину как минимум 150 мм, в них вставляются анкерные болты. Чтобы наличник не отходил (не выворачивался), торец отогнутой полки проушины должен упереться в проем или клин.
Ручки устанавливают, как и для дверей серии ДС. Полотно навешивают на коробку и закрывают двери, проверяя равномерность зазоров по периметру. Закрепляют замочную стойку, чтобы она прилегала равномерно. Со стороны замочной стойки нужно просверлить отверстия диаметром 12 мм в глубину как минимум 150 мм, чтобы установить анкерные болты и загнуть гайки. Должен быть обеспечен упор отогнутой полки проушины к клину.
Далее закрывают замки и проверяют: насколько плотно прилегает полотно к уплотнителю, свободно ли проворачиваются ключи в замках. Если нужно, отжать часть стойки в сторону полотна или от полотна. Потом просверливают в несущей конструкции проема через среднюю крепежную пластину с отгибом стойки отверстие диаметром 12 мм (глубина – 150 мм). Вставляют анкерный болт из комплекта, который прилагается. Под торец отогнутой полки проушины устанавливают клин (зазорную пластину). Гайка болта затягивается через клинья, чтобы обеспечить равномерные зазоры между полотном и коробкой двери. На этом этапе надо проверить, что наличник хорошо прилегает к стене по всей высоте.
После этого устанавливают глазок и заполняют зазоры пеной монтажной либо цементно-песчаным раствором М-70. Если устанавливалась дверь из серии Фактор с ламинированным покрытием – удаляется пленка.
Осторожно: новые двери
Когда планируется установка входной металлической двери в квартиру или дом, лучше заранее ознакомиться с рекомендациями производителей:
-
Если вы купили утепленные входные двери с терморазрывом либо другие металлические входные уличные утепленные двери, до момента установки храните их в правильных условиях. Нельзя оставлять панели, наличники, добор в полиэтилене, чтобы предотвратить возможность разбухания, отслоения и других проблем.
-
Лучше устанавливайте декоративную панель после завершения строительно-ремонтных работ, когда в жилище будет тепло и сухо.
-
Если такие работы приходится вести, когда дверной блок установлен, побеспокойтесь, чтобы на него не брызгала вода и не оседала пыль. Для этого можно надеть на входные уличные утепленные двери импровизированный чехол из защитного материала. В нем прорезаются отверстия для вертикального привода и ригелей замка. Остальная часть надежно закрывается и скрепляется скотчем (используйте материал, который дышит). Осторожно! Липкая лента не должна попадать на декоративную панель.
-
Позаботьтесь о скважинах замков: если в них набьется пыль или мусор, может возникнуть проблема с эксплуатацией.
-
Установка дверей с декоративными наличниками позволяет создать эстетичный вид завершенного произведения. Они помогают спрятать зазор между дверью и стеной, а также создать гармоничный визуальный переход. Следует знать, что монтаж наличников выполняется в последнюю очередь после завершения других работ.
Когда установка запрещена
Климатические условия разных регионов России оказывают свое влияние на использование стройматериалов. Температурные колебания следует учесть и при выборе входных дверей с терморазрывом для загородного дома либо квартирных дверей. Инструкцией по установке входной двери категорически запрещена:
-
Установка дверей с декоративными панелями, не прошедшими соответствующую обработку, в помещениях, где температура поднимается выше 60º градусов и опускается ниже 10º градусов, а влажность превышает 60%.
-
Установка утепленных металлических уличных и дверей других типов в местах, где присутствует воздействие прямых лучей солнца, а также рядом с источниками тепла. При нарушении этого запрета возможно рассыхание, отслойка пластика, вздутие пленки, может исказиться первоначальная расцветка.
7 шагов при заказе дверей с установкой
Учитывая, что цена на входные двери в квартиру с установкой вполне приемлема для заказчиков с разным бюджетом (уточнить точные цифры можно у дилеров в вашем городе/регионе), многие предпочитают доверить это серьезное дело профессионалам сервисной службы. Но это не означает, что вы можете оставаться сторонним наблюдателем. Компания «Гардиан» рекомендует тщательно подготовиться к процессу установки и быть внимательными:
-
Подготовьте место для проведения работ. Уберите лишние вещи, максимально освободите пространство для удобства действий мастеров.
-
Поскольку процесс установки может быть сопряжен с запыленностью и выполнением сварочных работ, обеспечьте защиту своего имущества от случайного повреждения.
-
Обязательно присутствуйте при установке или делегируйте эти полномочия другому ответственному человеку.
-
До начала монтажных работ проверьте, чтобы дверной блок был в аккуратном виде (без внешних дефектов), а все необходимые элементы присутствовали в комплекте.
-
После монтажа сотрудники сервисной службы расскажут вам о правилах эксплуатации, нюансах ухода. Это будет полезно, даже если вы изучали рекомендации прежде, чем купить входные двери с терморазрывом или другие двери.
-
Вам выдадут паспорт на дверной блок (сохраните его и документ с указанием цены покупки уличных входных металлических дверей для возможности пользования гарантией). Также вы получите комплект ключей.
-
Внимательно осмотрите внешний вид установленного дверного блока, попробуйте открывать и закрывать дверь, посмотрите в глазок.
Только после этого вы можете подписывать акт приема-передачи. Если были обнаружены дефекты изделия или проблемные моменты при монтаже, обязательно укажите это письменно. Либо не подписывайте акт, пока не будут устранены недостатки. Важный момент: производитель дает гарантию на само изделие, а дилер – на установку.
Компания «Гардиан» желает вам удачного выбора входных уличных утепленных дверей по подходящей цене и легкой установки в соответствии с нашими рекомендациями.
Эту статью хорошо дополняют
как провести работы своими руками
Любовь соотечественников к металлическим входным дверям обоснована надежностью конструкций. Порой от несанкционированных проникновений защищает не столько сама дверь, сколько нежелание представителей криминального мира озвучивать свои действия скрежетом и звоном. Потому и оборудуют наши сограждане ими, как частные загородные строения, так и городские квартиры, разумно покупая не самые дешевые варианты. Когда речь идет о безопасности, в экономии смысла нет. Зато установка металлических дверей своими руками позволит сократить расход, так как стоимость монтажа зачастую равна четверти цены «железной защиты».
Видео-инструкция по установке входного блока
Нюансы монтажа стальных дверей
Металлический дверной блок, как и аналоги из древесины или пластика, состоит из дверного короба и навешенного на него полотна. Отличается он обязательным наличием нижней перекладины – порога, а также зачастую врезанными заранее замками и прикрепленными петлями. Заблаговременно установленная фурнитура без сомнений облегчает монтаж, но заставляет часто и тщательно проводить выверку горизонталей и вертикалей, многократно навешивать полотно для проверки хода двери. Пренебрегать контрольными действиями нельзя, потому запастись нужно будет не только строительным уровнем, но и мускулистым помощником.
Обустраивают металлическими дверями строения из кирпича, древесины, газосиликатных блоков, пенобетона и др. Важно учесть технологические особенности стройматериала, на основании чего решить, как установить входную металлическую дверь и как предварительно подготовить проем.
В зависимости от технической специфики несущей стены исполнителю нужно будет:
- зачистить штукатурку до кирпича или искусственного камня так, чтобы между дверным блоком и стеной остался технологический зазор в 2,0 – 2,5 см;
- соорудить окосячку в брусовом или бревенчатом строении, а уже к ней затем крепить дверную коробку с зазором по притолоке минимум в 10 см.
Владельцам кирпичной и пенобетонной собственности потребуется перфоратор или электродрель и зубило с молотком, хозяину деревянной постройки вместо перфоратора нужна будет бензопила и ножовка, вместо зубила стамеска.
Важно. Так как стальными дверными блоками обустраивают вход, открываться полотно должно наружу. Согласно пожарным предписаниям входная дверь не должна создавать препятствий для вынужденной эвакуации.
Полотно стальной двери нежелательно освобождать от упаковочного материала до окончания процедуры установки. Однако так невозможно проверить качество изделия. Учтите, что решив установить железную дверь собственноручно, хозяин автоматически отказывается от гарантийных обязательств поставщика. Никакие претензии по поводу царапин и вмятин после монтажа рассматриваться не будут. Лучше снять полиэтилен, обследовать приобретенный товар, а затем прикрепить упаковку обратно монтажной лентой, чтобы не испортить декор инструментом или монтажной пеной.
Подготовительный этап
Немногим отличается от стандартной процедуры установки любой двери, включает три традиционных этапа:
- подготовку проема с корректировкой его размеров в случае неправильно произведенных замеров;
- крепление коробки в проеме с помощью анкерных пластин, стальных прутков или саморезов в зависимости от стройматериала стены и расположения дверной рамы в проеме;
- проверка работы, корректировка при необходимости, запенивание технологических зазоров и навешивание полотна.
В основном входной стальной блок располагают заподлицо с внешней плоскостью стены, но его можно и «заглубить» в проем. Первый вариант предполагает крепление с помощью анкерных пластин. Второй способ предопределяет фиксацию дверной рамы-коробки посредством проходящих через нее анкерных болтов, имеющихся в комплектации блока, или заменяющих фабричные анкера стальных штырей. Максимально надежным опытные монтажники признают комбинированный метод, когда установка железной двери, выполняемая своими руками, осуществляется и на анкерные пластины, загнутые вдоль поверхности проема, и на болты или штыри.
Обратите внимание. Если в комплектации бюджетного дверного блока нет анкерных болтов, нужно самостоятельно купить метизные изделия, длиной 10-15 см. Диаметр болтов зависит от размера монтажных отверстий, обычно используют 12-15 мм. В качестве альтернативы подойдут отрезки стального прутка с аналогичными размерами.
Стандартная последовательность установки
Будем считать, что старая конструкция демонтирована, и проем к предстоящей работе подготовлен. То есть, размер его позволяет оставить по периметру дверной рамы технологический зазор, необходимый для заполнения пространства монтажной пеной или цементным раствором. Значит, можно установить в подготовленный проем входную железную дверь без его увеличения или уменьшения:
- Ставим вдвоем коробку стальной двери без полотна в проем, подложив по периметру деревянные клинья. Они необходимы для корректировки положения и фиксации короба, а также для обеспечения технологического отступа.
- Выверяя горизонтали и вертикали строительным уровнем, смещаем клинья в требующуюся сторону. То есть, загоняем их глубже или наоборот слегка вытаскиваем. Следим за тем, чтобы отступы от стены вдоль обоих косяков были приблизительно одинаковыми.
- Отрегулировали и нашли верное положение, прочно закрепили раму клиньями так, чтобы при сверлении отверстий в стене она не сместилась.
- Через монтажные отверстия сначала петельного косяка бурим в стене отверстия под анкера с соответствующими размерами.
Обратите внимание. Если производителем дешевого входного блока не сделаны отверстия под болты на дверной раме, их нужно просверлить самостоятельно еще перед началом работы. По 3 на притворном и петельном косяке, по 2 на пороге и притолоке.
- Болты вставляем и затягиваем гайки.
- Временно навешиваем полотно для проверки его хода. Оно не должно открываться самопроизвольно и требовать усилий для закрывания/открывания.
- Снимаем полотно, устанавливаем крепеж с притворной стороны, фиксируем порог и притолоку. Еще раз навешиваем для проверки. При необходимости изменяем положение короба путем ослабления или затягивания гаек.
- Опять оставляем в проеме только дверную раму и оклеиваем ее строительным скотчем для защиты от монтажной пены.
- Задуваем технологические отступы от стены монтажной пеной согласно рекомендациям ее производителя, излишек срезаем.
После полимеризации монтажного пенного материала все непривлекательные участки закрываем обналичкой.
Нюансы установки железной двери в сруб
Независимо от материала, из которого изготовлены двери, для обустройства входа в деревянное строение потребуется окосячка. Необходимость сооружения дополнительной рамы под дверной короб продиктована свойством деревянных строений оседать после строительства. В первый год венцы осядут наиболее интенсивно на 7-10 см. Уменьшится в высоте даже банька из клееного бруса, правда, не так значительно. Поэтому в первый год деревянные срубы вообще не принято оснащать дверями, окнами и выполнять отделку.
Величину усадки сложно рассчитать заранее, зависит она и от периода заготовки леса, и от качества просушки древесины, и от климатических условий. Но запас на свойственное дереву движение оставить нужно, иначе дверь заклинит в неподходящий момент или расположенный над ней венец вместе с кровлей повиснет на двери, а между ним и предыдущим венцом появиться существенная щель.
Согласно особенностям древесины разработали особую технологию установки в срубы металлических дверей:
- В отличие от способа монтажа деревянной двери не устраивается верхняя планка, так как притолока металлической рамы будет сама служить опорой.
- Чтобы «непоколебимая» стальная дверь не перекосила при усадке строение, ее крепят к лафетам, вставленным в сформированный в стене паз.
За счет пазового крепления лафеты будут сохранять положение при усадочных подвижках венцов и оберегать дверную раму от выворачивания кверху болтов, что неизбежно, если крепеж будет «ехать» вниз вместе с бревном.
Что нужно сделать:
Если проем сформирован в период возведения, дверную конструкцию подбираем так, чтобы между притолокой и плоскостью проема осталось минимум 10 см, и по 6 см осталось с каждой боковой стороны. Для окосячки покупаем брус 100×150.
- По высоте двери отмерим и отпилим лафеты. Выпилим вдоль центральной оси одной из сторон бруса паз с глубиной 5 см.
- Аккуратно бензопилой надпиливаем с обеих сторон сруба по 5 см приблизительно на четверть ширины стены. Окончательно гребень формируем стамеской, потихоньку отщепляя древесину. Не нужно торопиться и забывать, что в случае ошибки придется покупать дверь с большей шириной и увеличивать проем.
- Степлером фиксируем на гребнях ленточную паклю.
- Крепим поверх пакли лафеты к стене.
- Устанавливаем по стандартным правилам стальную дверь, отступив от обоих лафетов по одному сантиметру и от верха дверного просвета 10 см. Коробку крепим только к лафетам и деревянному порогу саморезами.
- Технологические зазоры нужно заполнить паклей и обналичить с обеих сторон.
Спустя три года вместо пакли зазоры осевшего проема можно заполнить пеной, но с новым срубом так поступать не рекомендуют. Ведь в результате усадки пена может потрескаться и утратиться ее герметичность.
Есть еще нетрудоемкий вариант установки с креплением рамы железной двери саморезами к деревянной стене. Использовавшие данную схему строители утверждают, что хозяевам просто придется периодически выкручивать и снова ввинчивать болты, когда их начнет выворачивать из стены от усадки. Однако отверстий в стройматериале будет проделано немало, что не способствует ее укреплению. Лучше все же помучится, выяснить, как нужно правильно устанавливать металлическую дверь в деревянное строение, и поступить согласно технологическим предписаниям.
Видео-пример с переделкой проема
Нельзя сказать, что домашнему мастеру не придется помучиться с установкой стальной двери. Дело трудоемкое и непростое, но ощутимая экономия обрадует карман, а сердце и баню согреет качественный результат собственных усилий. Никто не сделает лучше, чем заботливый хозяин любимой загородной собственности.
Установка входной двери своими руками: последовательность работ
Содержание статьи:
Установка входной двери своими руками: подготовка проема
Как установить входные металлические двери: пошаговая инструкция
Установить входную дверь несложно, особенно если человек вооружится нужными для этого дела теоретическими знаниями. В таком случае придется только придерживаться некоторых предписаний, следить за плоскостью установки и не нарушать технологический процесс. Следуя рекомендациям специалистов, установка входной двери своими руками не покажется сложной. Об этом пойдет речь в этой статье, в которой вместе с сайтом dveridoma.net мы расскажем во всех подробностях, как производится самостоятельная установка входной двери.
Установка входной двери своими руками фото
Установка входной двери своими руками: подготовка проема
С вопросом, как демонтировать старую входную дверь, думаю, вы разберетесь самостоятельно, а вот о том, как правильно подготовить дверной проем к установке входных металлических дверей, стоит поговорить подробнее. От того, насколько правильно вы это сделаете, в полной мере зависит простота и качество монтажа дверей.
Что подразумевают под термином «подготовка дверного проема»? Естественно, это подгонка его размеров под габариты двери – чем точнее вы это сделаете и чем меньше будет зазор между дверью и проемом, тем надежнее получится установить входную дверь. Объясняется это просто – длиной выступающей части анкера. Кроме того, излишне широкий проем обеспечивает установку двери как бы в подвешенном состоянии – ни одна часть коробки не сможет прилегать к стенам, что само по себе не очень хорошо.
Как установить входную дверь фото
Держаться такая дверь будет, вот только вопрос – как она это будет делать (надежно или не очень)? Точно так же можно говорить и о чрезмерно маленьком дверном проеме, который, как правило, не дает возможность качественно выставить двери в уровень и не менее хорошо герметизировать их монтажной пеной. В общем, здесь должна быть золотая середина, которая варьируется в пределах от 15 до 25мм между дверной коробкой и проемом.
Установка железной входной двери
С увеличением дверного проема вопросов обычно не возникает – как правило, его расширяют при помощи болгарки или перфоратора. А вот с вопросом, как уменьшить дверной проем, у многих людей возникают проблемы. Причем появляются они в большинстве случаев тогда, когда необходимо незначительное его уменьшение. Уменьшить проем на 100мм куда проще, чем, к примеру, на 50мм – в первом случае вопрос можно решить с помощью кирпича, а во втором просто физически не получится это сделать. Как правило, в такой ситуации в проем просто вставляется дополнительная рамка, изготовленная из металла, например, уголок. Вываривается конструкция, которая обхватывает стену в проеме с двух сторон, а ненужные пустоты между рамкой и стеной забрасываются цементным раствором.
Как производится установка входной двери, смотрите в видео.
Как установить входные металлические двери: пошаговая инструкция
Проем готов, теперь можно смело приступать к непосредственному решению вопроса, как установить входную дверь? Чтобы проще было осмыслить весь этот бесхитростный процесс, представим его в виде некоторой последовательности. Итак, установка входной двери в доме или квартире выполняется следующим образом.
- Устанавливаем дверь в проем. Просто вдвигаем ее на свое место, и чтобы она не падала, открываем полотно ровно на 90°. А чтобы верхняя часть коробки не отходила от стены, подставляем под низ дверного полотна подпорку. Вот и все, первые приготовления завершились. Можно отойти в сторону и посмотреть, что из этого вышло, а заодно и взять реечный уровень для выполнения дальнейших работ, которые предусматривает решение вопроса, как самостоятельно установить входную дверь?
- Вооружившись уровнем, самое время заняться нивелированием дверного блока. Здесь потребуется сориентировать его так, чтобы все плоскости новой двери заняли четкое положение по отношению к вертикальному уровню. Для начала устанавливаем уровень на ту часть дверной коробки, на которой расположены петли и, подставляя под нижний противоположный угол коробки деревянные бруски или клинья, добиваемся необходимого положения дверного блока. В принципе, если дверь собрана правильно, то поставив стойку с петлями в уровень, все остальные показатели ровности установки двери должны оказаться нормальными. Кроме разве что плоскости прилегания двери к стене проема. Этим и следует заняться дальше.
- Здесь все зависит от ровности самой стены – в большинстве случаев выдвигать низ или верх коробки не имеет смысла. Дверь устанавливают именно по стене – это, конечно, причиняет некоторые неудобства, но с ними мириться можно. В качестве неудобств, доставляемых такой установкой, можно выделить самопроизвольное открывание или закрывание дверей под собственным весом.
Установка входных металлических дверей фото
- Теперь крепим дверную коробку. Начать лучше сверху, со стороны навесов. Через специальные проушины сверлим в стене отверстие и вставляем в него анкер – пока не затягиваем его. Точно так же поступаем и со всеми другими проушинами на этой стороне дверной коробки. Опять же, анкеры пока не затягиваем, а переходим на сторону дверной коробки и повторяем процедуру сверления и установки анкеров уже с другой стороны.
- Вот теперь снова вооружаемся уровнем и зажимаем анкеры со стороны навесов, четко выдерживая вертикаль стойки с навесами. По уровню достаточно просто определить, какой из анкерных винтов нужно тянуть, а какой отпускать. После того, как с одной стороной будет покончено, переходим на другую и повторяем процедуру крепления. Не забываем контролировать уровень установки. В результате всех ваших стараний дверной блок должен как бы повиснуть в пространстве на анкерных винтах. Если после установки железной входной двери она будет немного шататься, это не страшно – окончательно зафиксировать ее в проеме поможет монтажная пена, которой выполняется герметизация двери.
- Контроль работоспособности дверного блока. Закрываем двери и проверяем, как защелкивается замок. В принципе, должно быть все в порядке, но если засовы замка зацепляются при прохождении в ответных отверстиях, это означает, что двери выставлены неправильно, и потребуется их дополнительная регулировка в уровне. Если же все нормально, то переходим к следующему этапу работ.
- Герметизация входной двери – это последний этап работ, который предусматривает установка входной двери в квартиру или дом. Здесь все достаточно просто – берем большой баллон полиуретанового герметика (монтажной пены), устраиваем ему хорошую встряску, баллон даже можно подогреть в горячей воде (таким способом увеличивается выход пены) и задуваем щели между дверной коробкой и проемом сначала с боков, а потом и сверху. Под порог пену дуть не нужно – этот зазор, если он там имеется, заполняется цементным раствором. Почему? Потому что пена от постоянных нагрузок от ног человека со временем нарушается.
Установка входной двери в квартиру фото
В заключение рассмотрения темы, установка входной двери своими руками, хочу отметить тот факт, что после герметизации коробки пеной дверью лучше не пользоваться в течение 6-ти часов – за это время пена застынет и окончательно зафиксирует двери в проеме.
Как правильно установить дверь в квартиру своими руками
Работа по установке металлических дверей состоит из нескольких этапов: доставки изделия и подъём конструкции на этаж, очистки и подготовки смежных стен, уменьшения/увеличения проёма и, непосредственно, самого монтажа полотна.
Для демонтажа старого входного блока специалисты отделяют полотно от короба, открывая его на угол 90 градусов и приподнимая с помощью инструментов (лома), а затем аккуратно снимают с петель. После этого рабочие вынимают гвозди и анкеры, распиливают стойки и убирают таким образом короб. Отдельные части конструкции можно срезать только болгаркой. Подготовив проём, бригада приступает к монтажу.
Как самостоятельно вставить железные двери в проем
Сложность установки полотна зависит от толщины стен, конструкции двери и иных факторов. Чаще всего применяются два способа монтажа.
Первый заключается в креплении конструкции монтажными пластинами. Их накладывают изнутри в проём таким образом, чтобы внешняя часть находилась в одной плоскости со стеной. Затем короб фиксируют стальными прутьями, предварительно забитыми в отверстия пластин.
Второй вариант предполагает «утопление» двери в проёме. Его применяют только в том случае, если стена имеет толщину более 15 сантиметров. Дверь фиксируют болтами, которые вставляют в отверстия изделия. После установки железной двери анкеры закрывают заглушками из пластика для эстетичности внешнего вида двери. Зазор заполняют монтажной пеной. Через сутки пена полностью высыхает, и дверь готова к использованию.
Ошибки при установке железных дверей своими руками
Рассмотрим распространенные ошибки при самостоятельной установке входной двери. Неопытный человек крепит полотно к коробке без использования отвеса, из-за чего дверь невозможно зафиксировать в открытом или закрытом положении.
Неквалифицированный мастер не оставляет зазоров между стеной и коробом, в результате чего становится невозможным устраненить микрощели, которые неизбежно образуются при монтаже двери в проеме. Это сказывается на изоляционных качествах изделия.
Нередко дверь устанавливают с неровными откосами и завершают работы использованием строительной, а не монтажной пены, и т.п. Вышеперечисленные ошибки монтажа чреваты тем, что Вашему жилью не будет обеспечен должный уровень безопасности.
Некоторые нюансы имеет установка железных дверей в панельном доме. В бетонных стенах присутствует арматура, и чтобы не задеть её, неопытные монтажники зачастую просверливают недостаточно глубокие отверстия для болтов. Это может уменьшить степень защиты стальной двери. В таких случаях необходимо использование металлических тяг.
Определенные особенности имеет монтаж дверей в кирпичном доме с тонкими стенами. В проёме предварительно размещается металлический каркас.
Нельзя не дооценивать важность такого этапа, как крепление полотна в проеме. Из-за неграмотного монтажа двери резко снижается взломостойкость конструкции и уменьшается срок службы полотна и фурнитуры. Избежать распространенных ошибок при установке металлических дверей своими руками поможет профессоинальный монтаж входного блока. Заказать недорогую установку металлической двери в стандартный и нетиповой проем во всех типах зданий можно в компании «Паритет-двери».
Принимая работу по установке стального полотна в проем, проверьте плавность хода двери. Конструкция должна легко открываться и закрываться, а полотно плотно прилегать к коробу. Ручки должны нажиматься до упора без лишних усилий. Вместе с мастером откройте и закройте замочные механизмы. Проверьте, чтобы ключ безпрепятственно входил в скважину замка. Не забудьте взять у монтажной бригады гарантийный талон на проведенные работы.
Как установить металлическую дверь в деревянном доме
Как установить металлические двери в деревянном доме – этот вопрос актуален не только для владельцев давно возведенных частных жилищ, но и недавно построенных загородных владений. Так как материал для стен используется особенный, существует множество нюансов, связанных с этим процессом.
Технология установки металлических дверей в деревянном доме имеет свою спецификуОсобенности деревянных зданий
На первый взгляд может показаться, что установка входных дверей в деревянном доме ничем не отличается от обычных зданий. На самом же деле это вовсе не так, существует огромное количество весомых нюансов, которые следует учитывать, особенно если вы решили все работы выполнить своими руками. Прежде всего стоит выделить следующие моменты:
- Усадка. После возведения коробки здания на нижние ярусы оказывается немалое давление, в первые 5 лет происходит интенсивная усадка конструкции, что сказывается на её общих параметрах, в том числе могут искажаться дверные и оконные проемы. Для дерева это наиболее актуально, особенно если оно было недостаточно просушено перед использованием.
- Динамичность. В процессе эксплуатации древесина поддается воздействию внешних факторов. Под влиянием перепадов температур и влажности она изменяется в объеме и может незначительно менять свое положение.
- Крепления. При установке дверей в бетонные или блочные проемы не возникает опасений относительно разрушения материала при грубом вбивании анкеров и прочих креплений. Древесина же при этом ослабляется и даже может расколоться, поэтому нужно быть предельно осторожным и соблюдать правильный угол при монтаже болтов и распорок, особенно если вы выполняете работу своими руками.
- Прочность. Деревянные дома выглядят добротно и создают впечатление прочной и массивной конструкции. На самом же деле в случае установки дверей в проем ближайшие доски ослабевают. Этим могут воспользоваться воры и проделать проход в жилище в обход самой дверной системы.
Из-за интенсивной усадки в первый год после возведения нового деревянного дома не рекомендуется окончательно оформлять в нем оконные и дверные проемы. Если есть такая возможность, лучше временно воздержаться от заселения.
Чтобы сделать все правильно, нужно учитывать все эти моменты. Если проигнорировать их, вскоре дверь станет заедать или вовсе деформируется.
Оформление оконных и дверных проемов советуют выполнять через год после строительства деревянного дома
Преимущества металлической двери
Если вы устанавливаете входную дверь своими руками, лучше остановить свой выбор на металлической модели. Для этого есть ряд весомых причин:
- Прочность. Выдерживает большую нагрузку и механические воздействия.
- Безопасность. Качественная сталь является отличной защитой от взлома.
- Теплоизоляция. Сохраняет тепло в доме, есть возможность использования дополнительных утеплителей.
- Широкий ассортимент. Большое разнообразие моделей, которые подойдут под любую обстановку.
- Огнеупорность. Позволит сдержать распространение дыма и огня, что особенно актуально для деревянных домов.
- Влагостойкость. Не пропускает воду, не боится влаги и замерзания.
- Долговечность. Устойчива к атмосферным явлениям, служит долго, сохраняя полезные качества.
Это оптимальный вариант не только для строений из дерева, но и для других типов домов, а также квартир в многоэтажках.
Прочность и долговечность — основные преимущества металлической входной двери
Подготовка проема
Установка металлической двери в деревянном доме начинается с подготовки пространства для проема. Как правило, дверные проемы проектируются еще на стадии строительства, для его укрепления обычно оставляется несколько поперечных брусьев, которые в дальнейшем срезаются по контуру. Но выпилить дверь можно также и после завершения возведения стен, данную работу несложно выполнить своими руками при помощи обычной бензопилы.
Проем для входной двери проектируют на этапе строительства деревянного дома
Чтобы нивелировать влияние усадки, проем вырезается несколько большего размера, чем планируемая дверная конструкция. Дополнительные 5-7 см по периметру необходимы для устройства обсады, которая будет препятствовать смещению бревен и при этом не мешать усадке. Давайте рассмотрим, как выполнить её своими руками.
В бревнах выпиливается паз, в который загоняется планка для скольжения, по ней дом будет слегка оседать со временем, но при этом контуры проема будут сохраняться. Сверху монтируется поперечная рейка, а зазор закрывается мягким утеплителем. На боковины набивается черновой короб. Именно эта конструкция и послужит основой для фиксации металлической двери. Забивать штыри креплений в стеновые бревна нежелательно, так как со временем они могут просесть или деформироваться.
Схема выполнения обсады проема в деревянном доме
Установка коробки и полотна
После выполнения окосячки необходимо сверить диагональ, если она соблюдается, можно приступать к монтажу короба для входной двери. Для металлических полотен – это стальная рама.
Перед тем как устанавливать короб в проем, предварительно нужно позаботиться об уплотнении стыков, набив на раму утеплитель, например, минеральную вату. Некоторые модели имеют утепленную дверную коробку, в этом случае никаких дополнительных действий не требуется, можно сразу приступать к монтажу.
В связи с тем, что железная дверь имеет довольно тяжелую конструкцию, закрепить её своими руками без помощника будет трудно. В деревянном доме конструкция должна быть более жесткой, чем обычно, чтобы выдержать нагрузку, поэтому рекомендуется отдавать предпочтение прочным сварным конструкциям с толщиной металла не менее 2 мм.
Для того чтобы увеличить прочность и надежность конструкции количество креплений увеличивается. Таким образом удается более равномерно распределить нагрузку по стене.
Короб выравнивается по уровню и крепится с помощью анкерных болтов 150х10 мм, затем запенивается. После высыхания пены можно продолжать работу.
Схема установки металлической двери в деревянный проем
Последний этап монтажа любой входной двери своими руками – навешивание полотна. Для металлических дверей в основном используется два варианта креплений: сварные наружные петли и скрытые, которые врезаются в лутку и полотно. Второй вариант более предпочтительный, так как взломать такую дверь гораздо тяжелее. В этом случае полотно крепится на петли с помощью шестигранного ключа, которым завинчиваются части фурнитуры. В первом же случае полотно просто одевается на штыри таким образом, чтобы соединились две части петли.
Основные этапы монтажа железной двери в деревянном доме
Для распределения давления оптимальным считается размещение двери на четырех петлях. Нижний элемент устанавливается дальше от края, чем верхний, два центральных распределяются на одинаковом расстоянии от остальных петель. В последнюю очередь выполняется монтаж замка, ручек и прочей фурнитуры. Стыки на стене закрываются наличниками. Обязательно оставьте пространство для незначительного смещения полотна снизу и сверху.
Выполнить качественно такую работу своими руками можно только при наличии всех необходимых инструментов. Не стоит спешить с установкой, если вы не уверены в том, что процесс усадки был сведен к минимуму.
Рекомендуем посмотреть видео
Установка металлических входных дверей своими руками: инструкция
В большинстве квартир и частных домов выполняют установку входных металлических дверей. Зачастую это делает мастер, но можно справиться и своими руками, сэкономив часть средств на ремонт. Выбор такого типа конструкций обусловлен рядом положительных качеств. Рассмотрим, в чем они заключаются и как самостоятельно выполнить монтаж.
Установка металлических изделий имеет свою спецификуОсобенности конструкции
Железные двери сегодня используются практически повсеместно. С годами постоянно совершенствуется и появляются новые модели. Грубому и невзрачному материалу приходит на смену изящный декоративный вид, но при этом не наносится ущерб и техническим свойствам изделия.
Металлические двери пользуются популярностью благодаря следующим характеристикам:
- Износостойкость. Отлично противостоит внешним факторам в процессе эксплуатации. При должном уходе не ржавеет.
- Прочность. Металл трудно повредить. Из всех доступных материалов для входных дверей, это самый прочный вариант. Но важно учитывать, что в дешевых моделях используется тонкий металл, поэтому полотно легко деформируется и взламывается простым консервным ножом.
- Надежность. Отлично выполняет функцию барьера, защищая дом от проникновения.
- Звукоизоляция. Чем толще железо, тем лучше, но многое зависит от герметизации короба.
- Термоизоляция. Тесно связана с предыдущим показателем. В качественных моделях имеется внутренняя прослойка из утеплителя, без неё металл сам по себе легко проводит холод.
- Долговечность. Ввиду того что материал нелегко повредить, и он практически не подвергается разрушению, срок полноценной эксплуатации такого изделия составляет десятилетия.
Современные входные двери обладают повышенной надежностью и привлекательным внешним видом
В ассортименте товаров данной категории можно найти простейшие сварные конструкции из толстой стали и более приятные с виду модификации. Внешняя отделка также может быть разной: от краски до пленки ПВХ и натурального шпона на МДФ-основе.
Необходимые инструменты
Для максимально качественного и быстрого выполнения работ по установке входной двери понадобятся:
- рулетка;
- уровень;
- отвес;
- большой молоток или киянка;
- дрель либо перфоратор;
- монтажная пена;
- шуруповерт.
Необходимый набор инструментов
Перед тем как приступить к установке, тщательно изучите конструкцию двери и посмотрите, что входит в комплект. В первую очередь, обратите внимание на полотно. Толщина металла должна быть не менее 2 мм. Дополнительно дверь укрепляется ребрами жесткости. Между ними расположен утеплитель, а поверх черновой основы зачастую выполняется декоративная обшивка. Также обратите внимание, требуется ли установки фурнитуры. Петли крепятся заранее, а вот с врезкой замка лучше повременить, так как могут возникнуть проблемы при совмещении его частей в процессе монтажа.
Рама обычно идет в цельном виде с порогом. Для фиксации к стене производителем предусмотрены отверстия под болты, в противном случае требуется высверлить их самостоятельно. Также в коробе должны быть противосъемные отверстия под ригели и углубления для замка.
Конструктивные особенности входной двери
Дополнительно в комплект обязаны положить:
- анкерные болты;
- монтажные пластины;
- гайки;
- уплотнитель.
При установке наружной двери в двойных конструкциях важно учитывать, что направление распахивания должно приходиться внутрь подъезда. В остальных случаях этот момент является не столь важным.
Подготовка
Перед началом работ проем освобождается от старой дверной конструкции. Для этого используется лом и перфоратор. Если стена сильно повредилась, требуется заделать трещины и подровнять поверхность перед продолжением работ.
Особенно внимательно нужно отнестись к процессу подготовки в деревянных домах. Здесь есть риск усадки, особенно в первые годы после строительства здания.
Чтобы устранить данный недостаток, выполняется окосячка дверного проема. Деревянные балки фиксируют по принципу короба, они компенсирует проседание здания за счет смещения крепежного бруса по выступам.
Демонтаж старого дверного блока
Установка короба
Рама является несущей основой всей конструкции. Поэтому рассматривать вопрос о том, как правильно установить входную дверь, необходимо с монтажа короба. Это главный этап, от того, насколько качественно будет выполнена работа, зависит устойчивость и надежность конструкции.
Существует два основных способа установки короба железной двери:
- В первом случае упор идет на соотношение рамы и внешней плоскости стены. Чтобы закрепить конструкцию используются анкерные пластины и болты. Лутка устанавливается заподлицо.
- Во втором варианте предполагается углубление короба в проем. В таком случае анкерные болты удерживают раму в проеме посредством прохождения через детали короба напрямую в стену.
Основные этапы монтажа с креплением через специальные отверстия на раме
Для достижения наибольшего эффекта устойчивости рекомендуется ставить короб путем комбинирования этих двух подходов. В таком случае анкерные пластины загибаются до прилегания к стене.
При монтаже лутки важно соблюдать уровень по каждому элементу в отдельности и в отношении всей конструкции в целом. Для устройства необходимых зазоров и фиксации деталей используются деревянные клинья в качестве подложки.
Поскольку в одиночку справиться с тяжелой коробкой и перечнем работ непросто, подыщите себе помощника.
Монтаж полотна
Для крепления двери к раме используются петли. Их количество напрямую зависит от веса полотна, но не допускается меньше 3. Стандартные модели состоят из двух деталей. Нижняя часть крепится к лутке, а верхняя – к полотну. В дальнейшем они навешиваются друг на друга.
Соединение петель выполняется с помощью болтов или сварным способом. Дополнительно дверь оснащается противовзломной конструкцией. Она предполагает наличие противосъемных ригелей, которые блокируют полотно в закрытом положении. Благодаря такой защите его невозможно открыть, даже если срезать петли.
Как установить полотно входной металлической двери:
- Заведите створку в проем и подставьте под неё опору.
- Приподнимите изделие, чтобы верхние части петель оказалась над нижними и наденьте их на выступающие штыри.
- После этого проверьте движение полотна, совпадение противосъемных ригелей с пазами в коробе, и замка с ответной пластиной.
- Окончательно выставьте положение двери по уровню.
- Заполните зазоры монтажной пеной.
После установки короба навешивается дверное полотно и запенивается наружный шов
Отделка
Завершающий этап — оформление откосов. Здесь возможно установить доборы, используя МДФ панели, пластик, ламинат и другие материалы. Или ограничиться выведением гладкой поверхности с помощью гипсокартона либо штукатурки откосов.
Последним действием по периметру лутки наклеивается резиновый уплотнитель и смазывается фурнитура. На этом монтаж железной двери закончен.
Рекомендуем посмотреть видео
Установка металлического каркаса и двери
Установка металлических дверей и рам
Время от времени меня спрашивают, чем я зарабатываю на жизнь. Короткий ответ заключается в том, что в наши дни я делаю видео для размещения на YouTube и запускаю этот веб-сайт. До этого я занимался совсем другим, и в этой статье будет показан только один аспект работы, которую я выполнял до того, как «ушел на пенсию».
В общем, я плотник, но обычно работал в одной небольшой части ремесла. Плотницкие работы, как и большинство других профессий и профессий, разделены на специализированные области, и в итоге я занимался установкой дверей и оборудования.Надо сказать, что большую часть своих лет работы я провел в коммерческом секторе строительства, который сильно отличается от жилищного строительства. Коммерческое строительство обычно связано с более крупными проектами и общественными зданиями, такими как школы, центры отдыха, больницы и т. собственные дома), так что у меня есть большой опыт работы в обоих направлениях.
Недавно я пошел помочь своему брату Дону с заменой двери и рамы в старшей школе в Торонто.Этот тип работы — действительно небольшая часть той работы, которую я выполнял, большую часть времени я тратил на новые установки в недавно построенных зданиях. Тем не менее, эти небольшие задания действительно появляются время от времени, и их нужно выполнять.
У меня с собой был фотоаппарат, просто чтобы сделать несколько снимков для себя.
Я действительно не планировал эту статью (или видео), поэтому есть некоторые вещи, которые я пропустил ранее в тот же день; видео, в частности.
Мы прибыли на место около 7:30 и обнаружили дверь в здании, которую нужно было заменить.Это была единственная дверь, ведущая на небольшую лестничную клетку:
Дверь является запасным выходом из одной части второго этажа школы, поэтому используется редко. Хотя дверь работает нормально, днище местами проржавело (эти двери сделаны из толстой стали), и стальная рама также проржавела снизу.
Он в грубой форме, и вместо того, чтобы устранять повреждения, школьный совет требует заменить дверь и раму:
Они также хотят повторно использовать старое оборудование.Существующая панель паники и доводчик:
Хотя они тоже выглядят довольно грубо, они все равно работают. Поскольку дверью редко пользуются, они, вероятно, прослужат столько же лет на новой двери.
Слишком часто мы выходили на работу и все распаковывали только для того, чтобы обнаружить, что что-то не так и мы не можем выполнять работу. Итак, первый шаг перед тем, как вынимать какие-либо инструменты, — это измерить новую дверную коробку и посмотреть, поместится ли она в проем.
Выражение отвращения на лице Дона указывает на то, что этого не произойдет:
Необходимо позвонить в вышестоящую инстанцию, чтобы узнать, есть ли у нас согласие на дополнительную работу по обрезке дверной коробки по размеру.Поскольку идет легкий дождь, время ожидания ответа тратится внутри, где мы измеряем дверь, чтобы увидеть, поместится ли она в раму…
Здесь есть история об этом, и она начинается с того, что дверь поставляется, чтобы соответствовать существующей Рамка. Тогда школьный совет передумал и решил, что рама тоже должна быть заменена. Была заказана новая рама, но парень от производителя не поверил нарисованному от руки (но очень точному) эскизу, который предоставил Дон, и настоял на том, чтобы он сам вышел и измерил для новой рамы.Поэтому неудивительно, что когда приходит рама, она не подходит, а вместе с тем и дверь не подходит в новую раму!
К счастью, нам не пришлось долго ждать разрешения на дополнительные работы, и мы начали снимать старую дверь, начиная с оборудования, которое будет использоваться повторно. Самый простой способ удалить старые заржавевшие стандартные винты с доводчика — срезать их тонким зубилом:
Петли более новые, и хотя эти винты тоже заржавели, их можно осторожно вынуть ударным отверткой.
Рама примерно на 3/8 дюйма ширины и должна быть обрезана. По возможности я удаляю весь объем только с одной стороны, обычно со стороны защелки (сторона, противоположная петлям), вместо того, чтобы обрезать обе стороны, чтобы получилось ровно.
Эти кронштейны предотвращают сжатие рамы внутрь, пока установлены стандартные анкеры, и их необходимо снять или согнуть:
Всего несколько ударов молотком — и прихваточные швы разошлись.
Затем каркас укладывается плашмя на тротуар.Они сделаны из стали 16-го калибра, которая имеет толщину почти 1/16 дюйма, и ее трудно разрезать:
Для работы используется модифицированная пила по металлу. Он оснащен лезвием из карбида вольфрама, предназначенным для резки стали:
Быстро режет, оставляя ровный чистый край.
Когда новая рама готова к установке, старая должна выйти. Мы начинаем с того, что откручиваем все молотком и зубилом на 2 фунта:
Каркас был заполнен раствором, когда строились стены, и мы должны все это выломать.В конце концов, каркас можно оторвать стержнем от проема.
К счастью, этот получился легко. Раньше у нас были очень прочные, которые нужно было разрезать на мелкие кусочки, чтобы удалить.
Как правило, все эти типы каркасов в этих зданиях устанавливаются таким образом. Они находятся на месте, пока возводятся и возводятся стены из бетонных блоков.
Далее необходимо разбить оставшийся миномет:
Это не займет много времени, используя перфоратор, долото и перфоратор с долотом.
Когда проем готов, мы можем вставить рамку. Перед этим я сделал разрез в верхней части рамы с защелкой. Это позволит нам раздвинуть раму так, чтобы дверь поместилась.
У нас есть уникальный метод крепления этих рам: вбиваем шурупы в кирпич и блок и привариваем шурупы к раме. Это фиксирует раму на месте и является очень прочным и надежным.
Здесь Дон просверливает монтажную пластину петли и выступ на задней части рамы стальным сверлом 1/4 дюйма:
Затем сверлом по камню просверливается отверстие в кирпиче и забивается винт.На фотографии выше вы можете увидеть, как головка винта немного выступает вперед.
Далее головка винта приваривается к навеске и гладко шлифуется:
Это обеспечивает максимальную поддержку там, где это больше всего необходимо, на петлях.
Сварной шов ровно притирается к шарнирной пластине и не мешает шарниру.
Кроме того, размещение этих креплений здесь означает, что их не нужно исправлять позже, что экономит время.
Затем дверь навешивается и с ее помощью выравнивается защелкивающаяся сторона рамы.Один винт ввинчивается, чтобы удерживать его на месте (на данный момент) внутри, рядом с верхней частью рамы:
Так как дверь слишком широкая для рамы, раму нужно отрегулировать, и здесь появляется разрез, который я сделал ранее:
Эту сторону рамы можно сдвинуть, и разрез приваривается в этом новом положении, оставляя достаточно места для двери.
Чтобы прочно закрепить раму со стороны защелки, в кирпич на краю рамы вбиваются винты:
Затем они привариваются к раме:
Рама крепится в нескольких других местах, включая приваривание головки рамы к стальной перемычке наверху.
Теперь он готов к установке оборудования и выполнению другого ремонта.
Дверь имела цилиндрическое отверстие размером 1-1 / 4 дюйма (для ключа) снаружи, которое необходимо залатать. Один из ранее снятых кронштейнов раздроблен и обрезан по размеру:
Затем приварили. Мне нужно быть осторожным, чтобы он не стал слишком горячим и не воспламенил пену внутри двери:
Сварной шов отшлифован. Она некрасивая, но прочная и после заполнения будет неотличима от остальной поверхности двери.
Рама поставляется с анкерами, но их нельзя использовать, так как между кирпичом снаружи здания и бетонным блоком внутри есть изолированное пространство. Монтажные отверстия в раме совпадают с этим пространством.
Но отверстия нужно заполнить, и я использовал головку анкера, вваренную в отверстия.
Всего пара маленьких прихваток, которые будут гладко отшлифованы:
Этот винт использовался как точка заземления при первой сварке.Чтобы заполнить отверстие, сам винт оставляют внутри, срезают заподлицо и шлифуют.
Установлена паника:
Эти старые устройства служат вечно, если ими не злоупотреблять. Крушение большинства из них в старших школах — дети пинают штангу и сгибают ее, что приводит к неисправности устройства.
Следующий, старый, хрустящий доводчик:
После снятия двери и переноса измерений на новую дверь со старой Дон использует короткий самосверлящий винт в качестве сверла, чтобы проделать отверстия.
Затем прикрутите корпус доводчика к двери винтами №14 длиной 3 дюйма длиной 3 дюйма:
Короткие саморезы используются для крепления кронштейна к раме и повторной установки крышки.
Далее идет пластина из нержавеющей стали, и для ее снятия необходимо высверлить половину винтов:
Затем он прикручивается к новой двери.
Угол, в котором я разрезал раму, должен быть заделан шпатлевкой для кузова:
И цилиндрическое отверстие в двери.Их переполняют, затем обрезают ножом, когда наполнитель еще мягкий.
Шпаклевка шлифованная гладкая:
И грунтованный:
Остальные области рамы, которые были сварены, вырезаны или отшлифованы, также загрунтованы.
Наконец, на раме и двери переустанавливается контакт безопасности:
И мы закончили:
Кто-то другой подойдет и заполнит раму строительным раствором или пеной для распыления и заделает ее.Обычно в нижней части снаружи должен быть проход, чтобы закрыть зазор, но на исходной двери его не было.
Я сделал короткое видео из некоторых фотографий и видеоклипов, выполняя показанную выше работу, плюс начало другой работы в новом здании:
2021 Стоимость установки двери | Цена замены двери
Цены на двери в зависимости от типа материала
Дверные материалы обычно являются самым большим фактором затрат.Типы плит и предварительно подвешенных плит варьируются от базовых стилей с пустотелым сердечником за от 40 до 90 долларов за штуку до массивного дуба и стекла со скошенной кромкой за от 1000 до 1400 долларов или больше. Чрезвычайно высококачественные сорта — обычно двойное и кованое железо — варьируются от 3500 долларов до 6000 долларов. Добавьте боковые фонари, также известные как боковые планки, и фрамуги для дополнительных $ 600 против $ 2,000 .
Двери могут быть из дерева, шпона, стали, алюминия или стекловолокна — это лишь некоторые из вариантов.Внешние типы будут более прочными, чем внутренние, и будут иметь более высокую стоимость установки. Стальные блоки являются наиболее доступным вариантом, и для каждого типа материала существует ряд вариантов. Хотя стиль и применение играют важную роль, тип материала — один из самых больших факторов, влияющих на бюджет.
Каждый материал представлен в различных стилях, в том числе:
- Смыв : без дизайна, подходит для гаражей, а также для входа сзади и сбоку.
- Панели : могут иметь панели из стекловолокна или дерева.
- Арочный : имеет арочную форму.
- Стекло : со стеклянными окнами или вставками.
- Карман : вставляется в стену.
- Bifold : складывается пополам — используется в основном в шкафах.
- Обводной или раздвижной : скользит мимо соседней двери, как в шкафу-купе или в патио. Декоративный : часто с деревянными или металлическими завитками.
Стоимость деревянной двери
Древесина — популярный выбор с очень большим разнообразием стилей, от $ 40 до $ 5,000 .
- Интерьер: 40-500 долларов . Поставляются пустотелые и цельные
- Спроектированная массивная древесина: 150–500 долларов для наружных работ
- Внешний массив: 500–5000 долларов . Стоимость единицы зависит от того, одинарный он или двойной, есть ли боковые фонари, фрамуга, стекло или внутренние мини-жалюзи.
Цены на стальные двери
Домовладельцы могут рассчитывать заплатить от 500 до 1230 долларов за установку или замену стальной входной двери. Стоимость стандартных сортов стали колеблется от до 150 долларов и 300 от долларов.Добавление стекла увеличивает цену с до 300 долларов . Двойные или те, у которых есть боковые огни, могут варьироваться от 500 до 2500 долларов со средним диапазоном от от 1000 до 4000 долларов .
Сталь дешевая и долговечная. Он может выдерживать погодные условия почти так же, как более дорогие варианты из стекловолокна и дерева. Если на нем есть вмятины или царапины, требуется некоторое обслуживание. Сталь особенно подвержена ржавчине, если быстро не устранить царапины и вмятины. Перед заменой или установкой проконсультируйтесь со специалистом по дверям.
Кованое железо
Кованые двери высшего класса стоят от 1500 до 7000 долларов . Чаще всего они используют стальную основу, хотя обычным явлением является дерево с коваными деталями, обычно в стекле.
Стекловолокно
Двери из стекловолокна стоят от 150 до 5000 долларов и выше, хотя большинство из них попадают в диапазон от от 250 до 2000 долларов . Они будут как с гладкой текстурой, так и с текстурой под дерево. Они неприхотливы в обслуживании и отлично подходят для энергоэффективности.
Композитная древесина
Одна из самых экономичных разновидностей, композитные и инженерные двери стоят от $ 40 до $ 500 в среднем. Некоторые работают по цене от до 1000 долларов или более . Композиционная древесина состоит из древесных частиц, которые склеиваются с помощью тепла, давления и клея.
Алюминий Металл
Стоимость большинства алюминиевых дверей варьируется от $ 100 до $ 2000 . Этот тип популярен как для внутренних, так и для наружных применений, таких как ширмы, прихожая и гардеробы.Цена на раздвижные стили находится в верхней части этого диапазона.
Твердый сердечник против стоимости двери с полым сердечником
Твердый сердечник в среднем на долларов США на 50–200 долларов США дороже, чем их полые аналоги. Затраты на рабочую силу для обоих остаются примерно одинаковыми и составляют от 100 до 300 долларов на установку . Массивные двери обычно изготавливают из древесных стружек или пенопласта. Твердую сердцевину не следует путать с массивной древесиной. Пустотелый сердечник обычно состоит из картонных пластин с тонкими поверхностями, покрытыми шпоном.
Получите смету на установку двери
Средняя стоимость установки двери
Новые установки требуют различных затрат, включая оплату труда, материалов и расходных материалов.В совокупности они в среднем составляют от 400 до 900 90 229 долларов. Некоторые подрядчики не учитывают более крупные проекты с несколькими установками. Подрядчики предоставляют инструменты, необходимые для работы. Домовладелец несет ответственность за стоимость всех принадлежностей и материалов. К ним относятся все монтажное оборудование, петли, винты и порог. В эту таблицу не включены данные о типах экстерьера, таких как боковые фонари или фрамуги.
Статьи затрат | Диапазон средних затрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Трудозатраты | 150–300 долларов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ 100 — $ 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jamb & Stop | $ 150 — $ 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция рамы | $ 200 — $ 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая стоимость | $ 7509 — $ 2,000 9027 $ 750 — $ 2000 9027 Цены Новая грубая рама стоит от $ 200 до $ 650 в зависимости от множества факторов.Факторы включают в себя то, находится ли он в несущей стене, и нужно ли перенаправить водопроводную или электрическую проводку. Готовый каркас или косяк в среднем обойдется в 200 долларов. Другие подрядчики могут добавить к общей сумме проекта 300 долларов США до 1 000 90 229 долларов США. Затраты на оплату труда при установке дверейРасходы на рабочую силу составляют от от 40 до 90 долларов в час или более , в среднем около 70 долларов в час для лицензированного подрядчика . Ставки разнорабочего в среднем немного меньше, или около от 30 до 40 долларов в час .Окончательные почасовые расходы будут определяться вашим местоположением. Подрядчики в районах с более высокой стоимостью жизни берут до 120 долларов в час или более . Внутренняя и внешняяСтандартная межкомнатная дверь стоит примерно от 30 до 500 долларов и более . Наружные двери стоят в среднем от 500 до 2 000 долларов , а стоимость некоторых установок превышает 10 000 долларов . Типы экстерьера страдают от использования и погодных условий, при этом сохраняя тепло и хорошо выглядя при этом.Из-за этого они требуют особого подхода к обрамлению, например, гидроизоляции для защиты от воды и использования несущих коллекторов с дополнительным обрамлением. Эти требования увеличивают общую стоимость установки.
|