Как правильно собрать коробку для межкомнатной двери: Статьи экспертов «ДвериКом»

Как Правильно Собрать Коробку для Межкомнатной Двери — просто о сложном

Рассмотрим, как правильно собрать дверную коробку. В качестве исходного материала нам потребуется профилированный брус из натуральной древесины или МДФ.

Основную сложность в сборке дверных коробок представляет процесс соединения отдельных элементов. Состыковку горизонтальных и вертикальных планок изделия можно выполнить двумя способами:

Сборка коробки выполняется в следующем порядке:

Варианты соединения элементов конструкции

При выполнении расчета параметров длины и ширины профильных реек, необходимо учесть, что длина шипа должна равняться толщине коробочного бруса. Шиповое соединение обеспечивает достаточную прочность готовой конструкции, но при желании можно произвести дополнительное армирование стыков гвоздями с цинковым покрытием.

Короб для двери состоит из нескольких планок: двух боковых, верхней и нижней, если в конструкции предусмотрен порог. Если глубина дверного проема превышает соответствующие параметры бруса, свой комплект необходимо дополнить доборами, которые увеличат глубину короба.

• Установить раму в проем. Чтобы она держалась, вставить между коробом и стеной временные распорки из картона или пенопласта.
• Подготовить клинья, которые будут необходимы для окончательного монтажа и выравнивания зазоров. Для них можно использовать распиленные под разными углами отходы брусьев.
• Начинаем подклинивать изделие. Сначала ставим клинья непосредственно под петлями. Они исключат деформацию бруса, когда мы будем его прикручивать к стене. По одному клину вобьем в каждый верхний угол. Чтобы не произошло смещение конструкции, потребуется по два клина с каждого угла. Их вставляют с противоположных сторон таким образом, чтобы узкие части пересеклись.
• Далее проверяем уровнем положение каркаса, каждого его элемента. Короб должен располагаться вровень со стеной.
• Выполняем крепление боковины.
• Окончательный монтаж притворной части производим после того, как навесим на петли полотно.
  Чтобы каркас прочно держался, пока мы будем прикручивать петли и устанавливать створку, можно частично запенить зазор по закрепленной стороне и в двух-трех местах притворной части.

Стандартные размеры дверных блоков варьируются по ширине и высоте. Соответствие параметров дверного полотна, блока и проема, указано в таблице.

Покупая брус отдельно от полотна учтите, что основа для крепления двери в проеме не должна быть уже, чем полотно, и шире, чем стена.

Между порогом и вновь уложенным напольным покрытием нужно оставить зазор в 2-3 мм на случай тепловых подвижек.

Для выполнения прочной состыковки компонентов используются саморезы с оцинковкой или «безгвоздевые» шиповые соединения. Сформировать шипы можно под обоими из вышеуказанных углов. Однако фрезеруются они преимущественно перпендикулярно на полную толщину коробочного бруса, что необходимо обязательно учесть при расчете и разметке длины и ширины дверной рамы-коробки.

Форма и размеры конструкции

Сложность ряда операций по сбору рамы-основы для навешивания двери заключается в специфике производства запилов и в соединении составляющих. Простую на взгляд неискушенного обывателя работу затрудняет наличие притворной выемки на профилированных косяках и перекладинах будущей коробки.

Без разницы, шипы поперечных планок коробки будут входить в пазы горизонтальных или наоборот. Лишь бы соединения были прочными и непоколебимыми, для чего их иногда армируют, дополнительной забивкой гвоздей с цинковым покрытием.

Порожек делают точно так же, как притолоку.

Состыковать их можно, выполнив запилы:

В комплектации есть доборный брус, который должен утолщать короб, когда это необходимо. На коробку должны крепиться наличники, служащие украшением, скрывающие видимые изъяны. Монтаж к коробу наличников выполняют маленькими гвоздиками с маленькими шляпками. Крепление происходит со стороны двух соседних помещений.

Элементы конструкция межкомнатной двери:

Конструкция изделия

Инструменты для работы:

Перед выполнением работ и при распиле материала нужно постоянно выполнять замеры, перепроверять правильность их составления. Расстояние между дверной рамой и самим полотном — 3 мм.

Дверные коробки из ДСП и ДВП изготавливаются по сложной технологии. Это отражается и на непростом монтаже. Саморезы держатся плохо, а других креплений нет.

Руководство по установке дверной коробки зависит от способа ее сборки. Конструкции бывают с порогом или без и с разными нюансами закрепления деталей.

Данный этап лучше всего выполнять с помощником, так как дверной блок может быть тяжелым, особенно если дверь используется с внутренним наполнителем в виде плиты, что может привести к сложностям в работе. Конструкцию монтируют в дверной проем в несколько этапов:

Как собрать дверную коробку под 45° и без порога

Замеры должны быть проверены несколько раз. Если допущена ошибка и дверная коробка окажется маленькой для полотна, придется приобретать новый материал.

Не каждый может грамотно произвести установку и монтаж дверного блока, без совершения ошибок. Самые распространенные из них:

Обычно, по такой схеме ставятся изделия из МДФ. Подробная инструкция для изготовления коробки данным способом:

Поделиться с друзьями:

Твитнуть

Поделиться

Поделиться

Отправить

Класснуть

Adblock
detector

Как правильно собрать коробку для межкомнатной двери

Содержание

1. Особенности конструкции коробки для межкомнатной двери
2. Требования, предъявляемые к дверной коробке
3. Изготовление коробки дверей
4. Установка коробки своими руками
5. Отделочные работы
6. Необходимый инструмент

Дверная коробка является каркасом всей двери. От того, как сделать коробку для межкомнатной двери, зависит прочность и качество всей конструкции.

Устройство дверной коробки.

В настоящее время предлагаются двери в комплекте с дверной коробкой. Такие комплекты могут иметь разную конструкцию и изготавливаться из различных материалов. Несмотря на это, вопрос сборки коробки для межкомнатной двери своими руками актуален. Дверная коробка, изготовленная самостоятельно, точно впишется в проем и будет учитывать пожелания хозяина.

Особенности конструкции коробки для межкомнатной двери

Коробка любой двери представляет собой неподвижную ее часть, которая крепится в дверном проеме и на которой размещены петли для установки подвижной части — дверного полотна. Она непосредственно примыкает к стенке дверного проема.

Сечения дверных коробок разных типов.

Коробка межкомнатной двери имеет рамочный вид. Она может быть изготовлена из дерева, древесных прессованных материалов, пластика, легких металлических профилей или композитного материала. Большинство дверных коробок имеет прямоугольный вид, причем стандартных размеров. Однако находит применение арочный тип. Функционально коробка в межкомнатном проеме может играть роль каркаса для двери или просто ограничителя проема, выполняя в основном декоративную функцию (без навешивания полотна).

Конструкция дверной коробки проста и включает раму, наличник и порожек, а также может содержать уплотнитель. Рама имеет П-образную форму и составляется из двух боковых стоек и верхней горизонтальной перемычки (в арочном типе — дугообразной), жестко скрепленных по углам. Брусья, из которых сделана рама, имеют характерный коробочный профиль с продольной выемкой для вхождения дверного полотна. Наличник изготавливается из декоративной планки со скошенными на 45º торцами и служит для скрытия зазора между стеной и коробкой. Порожек завершает конструкцию внизу в виде горизонтальной планки. Уплотнитель может устанавливаться для обеспечения звукоизоляции.

Требования, предъявляемые к дверной коробке

Таблица размеров дверных коробок.

Для того чтобы коробка выполняла свои функции, при ее выборе или изготовлении надо учесть несколько условий. Прежде всего, дверная коробка должна соответствовать размерам дверного проема — быть на 20-30 мм меньше размеров проема во все стороны. Боковые стойки коробки должны быть строго вертикальными, а верхняя перекладина — строго горизонтальной. Толщина (ширина в поперечном направлении) коробки должна быть подобрана так, чтобы наличник ложился на ее боковую грань и стену без перекоса. Толщина может быть скорректирована добором.

Межкомнатная дверь (ее коробка) имеет обычно высоту 207 см при ширине 80 см. В ванных комнатах и санузлах ширина проема чаще всего составляет 70 см.

Дверная коробка должна иметь достаточную механическую прочность, позволяющую удерживать полотно без малейшей деформации. В межкомнатных коробках, устанавливаемых в ванной и санузле, желательна установка порожков (высота над полом порядка 2 см), которые играют роль некоторой герметизации помещения. На кухне, наоборот, порожек нежелателен, а дверное полотно имеет внизу зазор до 20 мм для вентиляции.

Изготовление коробки дверей

Схема изготовления дверной коробки.

Собрать коробку для межкомнатных дверей можно своими силами из стандартного деревянного коробочного профиля (бруса). Вначале тщательно промеряется высота и ширина дверного проема. От высоты проема отнимается 30 мм; отмеряются и отрезаются два бруса этой длины для боковых стоек. Аналогично готовится верхняя перекладина. С помощью специального инструмента — стусла — верхние концы боковых стоек и оба конца перекладины срезаются под углом 45º. Специальный инструмент применяется для точного формирования угла. При подготовке перекладины следует учесть, что длина меньшей ее стороны после срезания углов должна составить ширину дверного полотна плюс 7 мм.

Боковая стойка и перекладина состыковываются по срезу так, чтобы брусья были строго перпендикулярны. Предварительно между ними укладывается мягкая уплотнительная прокладка небольшой толщины (примерно 3 мм). Брусья сжимаются и закрепляются струбцинами. В длинном элементе просверливают два отверстия перпендикулярно плоскости среза диаметром 4 мм. Через отверстия стык стягивается шурупами. Целесообразно плоскости стыка промазать столярным клеем. Аналогично стягивается второй угол рамы коробки. Для временного упрочнения конструкции рекомендуется внизу установить съемную перемычку.

Еще большей уверенности в прочности стыка можно достичь, если установить шкант. Для этого в средине стыка перпендикулярно плоскости среза (стыка брусьев) сверлится отверстие диаметром 12-15 мм и в него забивается деревянный шкант. Отверстие и соединительный элемент предварительно промазываются столярным клеем.

Установка коробки своими руками

Фиксация дверной коробки в проеме.

Если удалось прочно собрать коробку, то ее можно устанавливать в дверной проем. Установка начинается с монтажа порожка. Деревянная планка толщиной порядка 20 мм и шириной, равной ширине простенка дверного проема, закрепляется на полу с помощью дюбелей. Предварительно планка скругляется по верхним граням. Дюбели забиваются в пол. Порожек крепится шурупами в дюбели. Длина порожка равна ширине дверного проема.

Наиболее простой способ установки дверной коробки в проеме — это крепление с помощью дюбелей. Для этого в боковых стойках сверлят 3 отверстия — на расстоянии 10-15 см от краев и в центре. В перекладине сверлят 2 отверстия на равных расстояниях. Коробка выставляется в дверной проем и через отверстия в брусьях производится разметка простенка проема. В размеченных местах перфоратором делаются отверстия диаметром в 8 мм и забиваются дюбели. Коробка закрепляется шурупами в дюбелях. Проверяется вертикальность стоек и горизонтальность перекладины. При необходимости производится корректировка с помощью прокладок, клиньев и закручивания шурупов с разным усилием. Шляпки шурупов после окончательного выставления коробки утапливаются в древесину.

Если толщины коробки не хватает, то устанавливаются доборы, они крепятся аналогично креплению брусьев дверной коробки.

Толщина добора должна строго соответствовать толщине бруса коробки. Добор не должен возвышаться над поверхностью бруса коробки. В паз профиля укладывается резиновый жгут-уплотнитель (если это необходимо) по всему периметру коробки. Если паз не предусмотрен в профиле, то уплотнитель приклеивается к брусу в виде тонкой резиновой полоски.

Отделочные работы

Разметка дверной коробки под петли.

Вопрос, как собрать коробку межкомнатной двери, уже решен, но осталась ее отделка. Для начала зазор между простенком дверного проема и коробкой заделывается монтажной пеной. После застывания излишки пены аккуратно срезаются и участок зазора зачищается и шлифуется. Устанавливаются наличники с обеих сторон дверной коробки. Для этого отрезается 3 планки — две для наложения на боковые стойки коробки и одна для наложения на перекладину (с каждой стороны коробки). Верх боковых наличников и оба конца горизонтального наличника срезаются под углом 45º. Наличники устанавливаются на свои места так, чтобы их боковой срез точно совпал с краем дверной коробки, а второй срез оказался на поверхности стены. Наличники закрепляются шурупами. Шляпки шурупов топятся в древесине.

Все зазоры — между наличником и коробкой, между добором и брусом, на стыках брусьев коробки и наличников — заделываются шпатлевкой по дереву. Шпатлевка производится в два слоя. Вначале заполняется зазор, а после застывания выполняется наложение финишной шпатлевки. После высыхания шпатлевка тщательно затирается и шлифуется с помощью шлифовальной шкурки. После этого размечается место установки петель дверного полотна. С помощью стамески изготавливается выемка для петли. Петли закрепляются шурупами.

Необходимый инструмент

Для решения вопроса сборки коробки межкомнатной двери необходимо подготовить следующий инструмент:

Инструменты для монтажа дверной коробки.

• болгарка;
• перфоратор;
• электродрель;
• шуруповерт;
• ножовка;
• стамеска;
• плоскогубцы;
• отвертка;
• уровень;
• отвес;
• напильник;
• шлифовальная шкурка;
• рулетка;
• рубанок;
• шпатель;
• кисть малярная;
• молоток.

Дверная коробка определяет вид всей межкомнатной двери. Изготовить и смонтировать дверную коробку можно самостоятельно. Для этого нужно приложить немного усилий и выполнить рекомендации.

Обрамление двери. Часть 2 из серии «Как построить стену»

Собираетесь ли вы обрамлять дверь во внутренней стене? Вы должны проверить это подробное руководство о том, как построить внутреннюю стену с дверью.

Мы также объясним, как рассчитать дверной проем!

Когда мы приобрели верхнюю часть шкафа-купе, часть планов по ремонту включала преобразование второй гостиной в детскую, гардеробную и ванную комнату. Это означало, что нам нужно добавить новые внутренние стены!

На прошлой неделе мы поделились подробным руководством о том, как построить стену, и сохранили его основы, пообещав, что дадим вам больше деталей, если вы собираетесь строить стену с дверью.

В продолжение нашего руководства по сборке стен, сегодня мы собираемся показать вам, как расположить стойки во внутренней стене, чтобы учесть дверь.

Если вы еще не читали статью о том, как построить стену, обязательно вернитесь и начните сначала с нее!!

Сегодня мы сразу приступим к делу и поговорим об обрамлении двери. Не волнуйтесь, мы обязательно дадим определение всему «жаргону» и объясним, как рассчитать грубое открывание вашей двери!

Обрамление двери во внешней стене? Процесс дверного обрамления немного отличается для наружных дверей. Вот хороший учебник по наружным дверям, которому вы можете следовать!

Продолжайте читать, если вы собираетесь обрамлять дверь в своей внутренней стене!

Расчет чернового проема двери

При обрамлении двери сначала необходимо выделить пространство для двери в каркасной стене, которое называется черновым проемом.

А теперь давайте немного поболтаем на жаргоне. Двери сначала измеряются в футах, а затем в дюймах. Например, дверь шириной 32 дюйма и высотой 80 дюймов, которую мы использовали, на самом деле называется «дверью 2/8» или 2 фута + 8 дюймов = 32 дюйма.

При расчете дверного проема вы всегда добавляете от 1 1/2″ до 2 1/2″ высоты (в зависимости от напольного покрытия) и 2″ ширины. Таким образом, грубый проем для двери, которую мы устанавливали, имел размеры 81 1/2 дюйма – 82 1/2 дюйма в высоту и 34 дюйма в ширину.

Важное замечание о высоте дверного проема :

• Вы должны добавить 2 1/2″, если вы собираетесь добавить напольное покрытие
• Добавьте 1 1/2″, если вы собираетесь использовать оригинальные паркетные полы, как будто нам было

С дверью, которую мы устанавливали, высота 82 1/2″ предполагает, что вы будете укладывать напольное покрытие. грубое открытие двери на 81 1/2 ″ вместо этого.

Шпильки дверной рамы в стене

Следующим шагом при вставке двери в новую внутреннюю стену является добавление шпилек дверной рамы.

Вам необходимо рассмотреть шпильки домкрата, центральную шпильку и перемычку (все они составляют каркас, необходимый для двери).

Королевские стойки

Королевские стойки идут от базовой и верхней пластин (основная и верхняя пластины — это именно то, что называется стойками 2×4 внизу и вверху стены).

Примечание: опорную плиту также иногда называют подошвой .

Верхняя пластина проходит через верхнюю часть стоек и прибивается к балкам потолка.

Если вам повезет, шпильки совпадут со шпильками, которые уже будут в стене для ваших 16-дюймовых центральных шпилек во внутреннем каркасе стены. Но если они не совпадают идеально, то их, возможно, придется добавить.

Нажимные шпильки

Далее вы прикрепите нажимные шпильки, на которые вы будете устанавливать жатку (см. фото выше). Домкратные шпильки прибиты к королевским шпилькам.

Примечание: домкрат также иногда называют шпилькой триммера .

• Расстояние между шпильками домкрата должно быть равно примерной ширине проема вашей двери, в нашем случае это было 34″.

Теперь распорный штифт будет располагаться поверх опорной пластины, поэтому не забудьте учесть толщину опорной пластины, прежде чем резать распорный штифт.

• Шпильки 2×4 имеют толщину 1 1/2″, поэтому шпильку домкрата нужно будет обрезать на 80″.
• Важное примечание о высоте дверного проема, 82 1/2″ предполагает, что вы будете укладывать напольное покрытие. поэтому Логан определил приблизительную высоту проема в 81 1/2 дюйма.

Теперь, когда учтены шпильки короля и валета, пришло время подумать о заголовке дверного проема.

Жатка надевается на распорные шпильки.

• При добавлении внутренней стены есть вероятность, что она не будет несущей, поэтому в перемычках не нужно учитывать вес дома. (Если вы в конечном итоге построите несущую стену, посмотрите местные нормы и убедитесь, что каркас соответствует требованиям.)
• Если стена не является несущей, это просто означает, что вы можете соединить вместе две стойки 2×4, которые отрежьте до длины, которая будет сидеть поверх ваших шпилек домкрата и между шпильками.
• Перемычка всегда должна быть на 3″ длиннее, чем ширина проема вашей двери, чтобы сидеть поверх ваших домкратных шпилек, которые имеют толщину 1 1/2″.
  • Помните, что 2×4 НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО имеют размеры 2 дюйма на 4 дюйма в ширину. Узнайте больше о запутанных размерах пиломатериалов здесь.

Вы можете заметить, что на нашем рисунке мы не использовали две шпильки 2×4, соединенные вместе, для заголовка. На самом деле у нас валялся старый 4×6, который был полностью высохшим, поэтому Логан решил использовать его вместо него.

Что бы вы ни делали, не покупайте новые 4×4 или 4×6 и не используйте их в качестве жаток.

Они, скорее всего, скрутят и испортят ваш гипсокартон позже, так как свежесобранная древесина все еще содержит некоторое количество влаги. Как только эта влага уйдет, балки скрутятся.

С шипами 2×4 вам не о чем беспокоиться, потому что они уже высушены в печи.

Деформируемые шпильки

Если у вас есть зазор между коллектором и верхней пластиной на линии потолка, вам также необходимо добавить деформируемые шпильки. Кривые шпильки — это вертикальные шпильки, которые находятся между жаткой и верхней пластиной.

Так как наша дверная рама доходит до потолка и у нас не было лишнего места, нам не нужно было добавлять шпильки.

Наилучший порядок обрамления двери в стене

Теперь, когда мы разобрались с основным термином обрамления двери и поговорили о размерах, давайте поговорим о порядке обрамления двери.

При возведении стены шпильки будут вставлены в каркас стены, поэтому очень важно, чтобы у вас был разработан план строительства, прежде чем вы начнете строить стену.

1. Когда вы будете готовы приступить к обрамлению дверного проема, отрежьте домкрат до нужной длины и прибейте его к опорной плите.
2. Теперь добавьте головку, поместив ее поверх распорных шпилек, и прибейте ее гвоздями как к шпилькам, так и к шкворням.
3. Вы можете вырезать дополнительные шпильки, чтобы заполнить любое пространство, которое у вас может быть между коллектором и верхней пластиной, и прибить их гвоздями.
4. Поместите два дополнительных деревянных бруска по обеим сторонам жатки и один или два посередине на равном расстоянии друг от друга (они называются калеными шпильками). Вы не видите их на нашей картинке, потому что наша жатка доходила до нашей верхней пластины.

Если вы строите стену, не забудьте сначала прочитать этот пост, чтобы узнать, как построить стену.

Если вам нужно добавить дверь к стене, теперь вы знаете, как ее обрамить и рассчитать примерный проем!

Что читать дальше…

Далее вы повесите свою дверь, и у нас есть целая статья о том, как установить предварительно навесную дверь здесь!

Многому ли вы научились из этого урока по обрамлению двери??

---

Материалы

• 2×4 шпильки
• Заголовок деревянный
• Гвозди

Инструменты

• Гвоздезабивной обрамляющий
• Рулетка
• Циркулярная пила (или торцовочная пила)
• Уровень

Инструкции

1. Когда вы будете готовы приступить к обрамлению дверного проема, отрежьте домкрат до нужной длины и прибейте его к опорной плите.
2. Теперь добавьте жатку, поместив ее поверх шпилек, и прибейте ее гвоздями как к шпилькам, так и к шкворням.
3. Вы можете вырезать три или четыре 2 × 4, чтобы заполнить любое пространство, которое у вас может быть между коллектором и верхней пластиной, и прибить гвоздями.
4. Поместите два этих наполнителя по обеим сторонам коллектора и один или два посередине на равном расстоянии друг от друга (они называются калеными шпильками). Вы не видите их на нашей картинке, потому что наша жатка доходила до нашей верхней пластины.

Хотите увидеть больше наших современных питомников на ферме??

Chelsea @ Making Manzanita

Челси является основателем Making Manzanita — блога, посвященного ремонту и ремонту, — где все рассказывается о том, как превратить свой дом в дом, который вам нравится, по одной штуке за раз. Челси и ее муж Логан занимаются ремонтом домов с 2015 года и видят, как окупаются вложения. Им нравится учить читателей, как делать ремонт с уверенностью.

В качестве влиятельного лица Челси сотрудничала с такими брендами, как The Home Depot, Etsy, Behr Paint, DAP Products, Walmart, Frog-Tape и Kreg Tools. Making Manzanita приняла участие в конкурсе One Room Challenge и стала финалистом осени 2019 года.Вызов Джеффри Корта по ремонту.

Как установить карманную дверную раму

Системы карманных дверей JB Kind проще в установке, чем у большинства альтернативных брендов на рынке, они устанавливаются быстро и в два раза быстрее. Поставляемая в предварительно собранном виде кассетная конструкция не представляет собой сложного формата комплекта, поэтому карманную раму можно установить всего за несколько шагов!

Как установить систему карманных дверей – Видео

В этом пошаговом видео-руководстве показано, как мы установили систему двойных карманных дверей в нашем выставочном зале дверей

Дополнительные преимущества системы карманных дверей JB Kind включают защитную пластину, которая закрывает полость кармана во время установки, защищая ее от пыли и грязи, которые неизбежны в условиях сборки. Кроме того, дверь можно установить после завершения всех работ по установке и декорированию, избегая возможных повреждений. Это также означает, что в будущем у вас будет возможность изменить выбор дверей без каких-либо структурных изменений стены.

Перейдите по ссылке, чтобы получить дополнительную информацию о наших системах карманных дверей, аксессуарах для карманных дверей и полезном пошаговом руководстве по заказу системы карманных дверей.

Вам потребуется:

• Предварительно собранная кассетная конструкция

Инструменты:

• Уровень
• Молоток
• Дрель
• Перчатки

Шаг 1: Подготовка

Позвольте себе много места для распаковки системы.

Найдите время, чтобы прочитать инструкции и ознакомиться с составными частями. Сдвиньте защитную пластину (6), удалите упаковки с креплениями и замените их.

Есть ряд инструментов, которые помогут вам собрать систему, в том числе спиртовой уровень, молоток и дрель. Пожалуйста, не забудьте надеть перчатки, так как некоторые детали могут быть острыми.

Шаг 2: Сборка карманной системы

Возьмите алюминиевую направляющую (2) и закрепите на U-образных кронштейнах (1). Позже эти скобы будут закреплены на деревянной головке шпильки. Затем направляющая жатки (2) вставляется в верхнюю часть карманной кассеты (5). Убедитесь, что кассета находится под прямым углом к ​​направляющей, а все выступы находятся в канавках.

Теперь металлический косяк (3) должен быть прикреплен к верхней части направляющей (2).

Теперь поместите две распорки (4) между защитной пластиной (6), закрепленной на кассете, и металлическим косяком (3). Концы каждого стержня загибают на 90 градусов и вставляют в пазы. Эти распорки предназначены для сохранения прямоугольности конструкции во время установки.

При установке двустворчатых дверей:

Вам потребуется комплект для переоборудования двухстворчатых дверей с двумя одностворчатыми дверями. Металлические косяки (3) не требуются, их можно выбросить. Поставляемая двойная верхняя направляющая фиксируется между двумя одинарными системами. Также предусмотрены двойные распорки, чтобы сохранить конструкцию прямоугольной.

Этап 3: Крепление карманной системы к полой стене и стойке

Убедитесь, что все ровно, и при необходимости используйте уплотнители. Винты фиксируются через шпильку в карманную кассету, чтобы закрепить ее на месте. Когда вы будете довольны тем, что система является квадратной и вертикальной, вы можете удалить распорные стержни.

Убедитесь, что траверса абсолютно квадратная, и привинтите ее к U-образным кронштейнам, при необходимости можно использовать уплотнители.

Шаг 4: Монтаж гипсокартона

Гипсокартон (7) можно прикрепить непосредственно к горизонтальным перекладинам на кассете с помощью прилагаемых саморезов. Отделка может быть завершена до установки дверей.

Этап 5: Подготовка дверцы

Чтобы предотвратить попадание мусора внутрь полости кармана, во время установки она защищена накладкой. Когда вы будете готовы установить двери, эту пластину можно снять. Аксессуары для дверной фурнитуры хранятся внутри, но вы могли снять их на шаге 1.

Дверь имеет две колесные тележки, которые перемещаются внутри коллектора. Вставьте болты в каретки. Эти болты вставляются в две металлические пластины, закрепленные сверху каждой двери.

Чтобы двери не хлопали при открывании, установите на заднюю кромку дверей резиновые амортизаторы.

Вам нужно будет вырезать канавку 20 мм на 6 мм в нижней кромке двери, чтобы она вошла в напольную направляющую. Собственная столярная мастерская JB Kind может предварительно отшлифовать ваши двери перед доставкой за небольшую дополнительную плату.

На этом этапе мы рекомендуем установить дверные скобяные изделия, так как это будет очень сложно сделать на месте.

Шаг 6: Установка двери

Теперь дверь готова к установке.

Сначала прикрутите напольные направляющие к кассете, затем поднимите дверь на место.