Как правильно собрать коробку для межкомнатной двери: Как правильно собрать дверную коробку. Как собрать коробку для межкомнатной двери

Содержание

Как собрать коробку межкомнатной двери: инструкция и инструменты

Содержание статьи Свернуть

Межкомнатные двери – это важнейшие детали интерьера квартиры, частного жилого дома или офисного пространства. В стандартном исполнении, дверное полотно устанавливается в несущую конструкцию – обрамляющую коробку. Чтобы корректно изготовить и смонтировать элемент заполнения проёма, необходимо изучить, как собрать коробку межкомнатной двери. При выполнении данной операции, потребуется доскональное следование заранее проработанной технологической карте, а также набор специализированных инструментов, расходных материалов и оборудования.

Из каких элементов состоит дверная коробка

Типовая дверная коробка для заполнения проёмов между внутренними смежными помещениями состоит из следующего набора конструктивных элементов:

Петельная стойка – главный несущий элемент, к которому фиксируются шарнирные подвесы для распашной двери.

Подвергается воздействию отрывающего момента. Отличается повышенной прочностью, во избежание деформаций и вырыва под нагрузкой.

Притворная стойка – устанавливается на противоположной стороне от петельного бруса. Имеет особую форму поперечного сечения, обеспечивающего плотное примыкание дверного полотна. В данном конструктивном элементе вырезается отверстие под язычок замка, и запирающие механизмы.
Притолока, или перемычка дверной коробки – имеет ту же форму сечения, что и притворная стойка, предназначена для сопряжения стоек в единую ортогональную конструкцию, а также для исключения зазора между полотном и коробкой.
Ещё один конструктивный элемент – порог, для современных дверных конструкций используется крайне редко. Он затрудняет беспрепятственное передвижение людей из одного помещения в другое, а также нарушает кратность воздухообмена из-за нарушения притока через щель между полом и дверью.

Коробка для межкомнатной двери может поставляться как в разобранном, так и в собранном исполнении.

Чаще всего, готовые элементы заводского исполнения уже раскроены в нужные размеры и оснащаются специальными замками для плотного и точного сопряжения между собой в ортогональную конструкцию. В некоторых же случаях, домашнему мастеру приходится подготавливать элементы к сборке самостоятельно.

Как выбрать материал для дверной коробки

К несущей коробке для межкомнатных дверей предъявляются повышенные требования по прочности, устойчивости и предельной гибкости. В зависимости от размеров, массы и других характеристик дверного полотна, выбирается один из следующих типов материалов для обрамляющей конструкции:

Массивный деревянный брус. Экологически чистый, надёжный и долговечный материал. Рекомендуется приобретать высушенные и предварительно обработанные изделия, чтобы исключить образование трещин и деформаций при эксплуатации.

Сопряжение производится как на адгезионные составы, так и на механические крепежи.

Главные минусы – древесина утрачивает физико-механические свойства во влажной среде, хорошо горит и подвергается физическому износу.

Клеёная древесина. Стойки и перемычки изготавливаются из небольших деревянных элементов, которые крепятся между собой на клеевые составы.

Проверенные производители используют только высококачественные материалы, что многократно повышает износостойкость конструкции и предотвращает деформации под воздействием окружающей среды.

МДФ. Полусинтетический материал, который изготавливается из отходов древесного производства и полимерных вяжущих.

Хорошо подвергается обработке, при производстве покрывается ламинированной плёнкой с фактурной плоскостью.

Дешевле древесины, может использоваться в комплексах дверей эконом-класса.

Металл (сталь или алюминий). Один из самых надёжных и долговечных материалов. Используется как для наружных, так и для с внутренних дверей.

При эксплуатации не подвергается физическому износу, но, в то же время, при слабом ударном воздействии, на поверхности могут оставаться вмятины.

Чаще всего, применяется для обустройства интерьеров в стиле «хай-тек».

Пластик. Комбинируется с ПВХ дверными полотнами. Поставляется в классическом, белом оттенке, либо с ламинированной плёнкой, имитирующей ценные породы дерева.

Материал отлично походит для влажных помещений, а также для выхода на балконы, террасы, веранды, крыльца. Минимальный коэффициент температурного расширения.

Главный недостаток – при нагревании может выделять вредные для здоровья компоненты.

ДСП, ДВП. Одни из самых доступных и недолговечных материалов. Древесная стружка перемешивается с адгезионными составами, после чего плита раскраивается в размер и склеивается до достижения нужного сечения.

Несмотря на то, что стойки и перемычки коробки покрываются плёнкой с фактурной плоскостью, ДСП изделия отличаются невысокой прочностью, набухают при намокании и разрушаются.

Чаще всего, эксперты рекомендуют выбирать для дверной коробки тот же материал, что и для полотна. Это связано как с прочностными характеристиками, так и с температурным расширением или сжатием материала при изменении режимов эксплуатации, либо под влиянием окружающей среды.

Какие инструменты, обогревание и расходные материалы потребуются для сборки коробки межкомнатной двери

Для самостоятельной сборки дверной коробки в домашних условиях, мастеру потребуется следующий набор инструментов, оборудования и расходных материалов:

Для снятия замеров, контроля положения плоскости и нанесения разметки:

Лазерная или обычная строительная рулетка со стальным выдвижным полотном.
Линейка с повышенной точностью цены деления и длиной от 50 до 100 см.
Столярный уголок для разметки ортогональных плоскостей.
Лазерный или пузырьковый уровень для контроля плоскости монтажа.
Простой карандаш с мягким грифелем для нанесения разметки.
Отвес с капроновой шнуркой для контроля вертикальной плоскости установки коробки.

Для раскроя материала:

Ручная ножовка со стуслом.
Торцовочный станок с поворотной станиной.
Электролобзик для доработки торцов и пропилов замковых сопряжений.
Болгарка с абразивным диском для раскроя металлических элементов коробки.
Строительный нож для доработки мест раскроя ПВХ элементов.
Погружной ручной фрезер для выборки пазов под язычок замка и петлевые подвесы.
Напильник или набор дисковых абразивов для дрели.

Для сборки коробки:

Дрель и набор свёрел для устройства отверстий под места сопряжения.
Шуруповёрт с набором бит для стыковки элементов и фиксации саморезов.
Эпоксидный двухкомпонентный клей для фиксации брусьев между собой.
Струбцины для удержания элементов в монтажном положении.
Наждачная бумага, для удаления лишнего затвердевшего клея.
Деревянная или резиновая киянка для плотного сопряжения ортогональных элементов между собой, при стыковке по технологии «паз-шип».

Для установки коробки в проём:

Перфоратор для сверления строительных конструкций под анкера в торцах проёма.
Вытяжные анкера, либо дюбель-гвозди для фиксации коробки.
Монтажная пена для заполнения монтажных зазоров.
Декоративные пластиковые заглушки для маскировки шляпок саморезов.

Все инструменты должны быть высокого качества, исправны, очищены от пыли и грязи, готовы к работе. При необходимости, мастеру также может понадобиться верстак, стамеска, набор кистей и лакокрасочные составы с грунтовкой для защиты древесины от вредных внешних воздействий.

Основные способы сборки дверной коробки

На практике применяются несколько наиболее популярные способы сборки дверных коробок заводского изготовления:

Ортогональное сопряжение. Торцы стоек стыкуются с горизонтальной плоскостью перемычки. Крепления производятся на уголки по наружному периметру рамы коробки, либо на внутренние фиксирующие стержни, которые устраиваются в предварительно просверленные отверстия.

Замковое сопряжение «паз-шип». Стыковка производится при заходе выступов на торце деревянного пластикового или стального элемента в пазы ответной части на ортогональной детали.

Сопряжение может производиться как на кляймеры – при помощи механических замков, так и с предварительной обработкой торцов клеевыми составами и последующей фиксацией на струбцины.

Диагональная стыковка. Запилы стоек и перемычки производятся под углом 45 градусов. После чего равнозначные части стыкуются на саморезы, анкерные крепления или на замковые сопряжения.

Многие пластиковые, стальные или деревянные элементы дверной коробки заводского изготовления, несмотря на существующий запил под 45 градусов, также оснащаются системой крепления «паз-шип» в центральной части.

В случае необходимости сборки металлических дверных коробок, потребуется предварительная доработка торца для формирования замкового сопряжения, либо сварочный аппарат, с помощью которого производится фиксация элементов в ортогональном положении, вне зависимости от формы запила.

При работе со сваркой, необходимо соблюдать повышенную технику безопасности, а также использовать кондуктор в виде поперечной распорки, который исключает деформацию стоек при сопряжении от нагрева.

Пошаговая инструкция по сборке коробки для межкомнатных дверей

Сборка коробки для межкомнатной двери – это ответственный процесс, который рекомендуется доверить профессионалам. В случае, если такой возможности нет, и домашний мастер выполнит данные работы своими руками, ему необходимо соблюдать все пункты следующей технологической карты:

Замеряется дверной проём – по ширине, высоте и в диагоналях.

При наличии рваных краёв с существенными перепадами, торец дверного проёма дорабатывается штукатуркой или другими отделочными материалами.

Элементы коробки раскладываются на полу или на другой горизонтальной плоскости.
На каждую стойку и перемычку наносится разметка таким образом, чтобы после раскроя, готовая коробка оказалась на 20 – 30 мм меньше, чем габариты проёма.

В то же время, если планируется использование стандартного дверного полотна, рекомендуется заранее подобрать эти изделия и разметку деталей коробки вести в соответствии с его габаритами.

Торцы каждой стойки и перемычки запиливаются под нужными углами, в зависимости от выбранного типа сопряжения.

При необходимости оформления пазов и шипов для стыковки элементов, необходимо повторно нанести разметку.
Все фигурные пропилы – выборки под петли, язычок замка, а также торцы для ортогонального крепления элементов между собой, необходимо производить погружным фрезером с различными рабочими органами.
Подготовленные элементы коробки снова раскалываются на полу в нужном порядке, после чего производится их пробная стыковка.
При условии соблюдения геометрии будущего обрамления проёма, на торцы в местах сопряжения наносится клей, либо в конструкциях устраиваются отверстия под метизы.
Каждый элемент коробки плотно стыкуется между собой, а в отверстия закручиваются саморезы или винты.

При наличии клея, коробка должна быть зафиксирована струбцинами.
Если какой-то из пазов заходит не плотно, необходимо воспользоваться резиновой киянкой для надёжной стыковки с последующей фиксацией, что исключает перекос коробки.
После твердения клея, струбцины снимаются, и коробка готовится к монтажу в дверной проём.

Сразу после сборки, рекомендуется ещё раз проверить геометрические параметры готовой конструкции по 3-м измерениями – ширина, высота, а также обе диагонали, которые должны отличаться друг от друга на величину не более 0,3 – 0,5 мм, что гарантирует простоту монтажа и эксплуатации будущей межкомнатной двери.

Как правильно разметить место установки петель на дверной коробке

Одним из важнейших этапов работ по сборке коробки является устройство пазов для петлевых сопряжений. Как правило, шарнирные подвесы для массивных или шпоновых межкомнатных дверей должны выдерживать не менее 150 кг, а их стальная основа утапливается в тело материала петлевого бруса.

Чтобы добиться высокой прочности и надёжности при эксплуатации дверной конструкции, необходимо учитывать следующие нюансы:

Верхний и нижний петлевые подвесы устанавливаются на равном расстоянии от порога и перемычки, соответственно.
Расстояние монтажа шарнирных сопряжений составляет от 150 до 250 мм от каждого торца петлевой стойки коробки.

Врезные петли должны устанавливаться в тело бруса.
Для выполнения пропила, необходимо заранее разметить место монтажа, приложить петлю, после чего обрисовать её по периметру карандашом.
Аналогичная операция производится с обратной стороны бруса.
Перед началом удаления выборки, необходимо точно настроить фрезер на нужную глубину с помощью линейки на его станине и зажимного винта.
При выполнении выборки стамеской, работы начинаются с обозначения контура удаляемой части древесины.
Стамеска должна прикладываться строго скошенной частью к плоскости материала, чтобы избежать нежелательного углубления выборки.
По завершении удаления выборки, необходимо проверить её глубину.
Плоскость стойки в месте удаления лишнего материала обрабатывается напильником и другими абразивами до достижения ровной поверхности.

В готовую выборку прикладывается петля. Она должна плотно примыкать к материалу по всей плоскости контакта. При наличии пустот или перекоса, необходимо доработать поверхность бруса, чтобы исключить нежелательную концентрацию напряжений.
Когда доработка поверхности завершена, петля прикладывается в паз, и мастер размечает места под установку будущих саморезов.
Выбирается сверло для дрели, диаметр которого на 1 порядок меньше, чем габарит метиза.
Дверная стойка просверливается на нужную глубину в каждой точке нанесённой разметки.
Петля прикладывается к материалу бруса в последний раз, и мастер фиксирует её в каждом отверстии новым саморезом, до упора.

В случае работы с мягкими материалами – сосной, МДФ или ДСП, не рекомендуется использовать мощный шуруповерт, так как излишнее усилие может привести к расщеплению структуры стойки коробки.
В таких ситуациях рекомендуется применять крестовые или шлицевые отвёртки, а затяжку производить вручную.

В зависимости от массы дверного плотна, двух петель для его удержания хватает не всегда. Если устанавливается дубовая дверь, либо ширина изделия превышает 900 – 100 мм, необходимо установить третий шарнирный подвес.

Данная петля по конструктивному исполнению ничем не отличается от двух других с той разницей, что она устанавливается не по центру стоки, а со смещением относительно её середины на 300 – 400 мм, в сторону перемычки. В таком случае, отрывающий момент разделяется на две составляющие, и каждая петля воспринимает не более 50% приложенного к двери усилия.

Как правильно выполнить выборку под язычок замка

Ещё один важный этап сборки и доработки коробки – это выборка под язычок замка в притворном брусе. От плавности и простоты захода запирающего элемента в ответную пластину зависит комфорт при эксплуатации дверной конструкции. Для достижения ожидаемого результата, рекомендуется производить выборку в уже собранной коробке, с поэтапным выполнением определённого алгоритма:

Дверная коробка фиксируется в эксплуатационном положении.
На петлевые подвесы навешивается дверного полотно с уже установленным замком.
Выверяется корректность установки двери, при необходимости, производится регулировка петель.

На язычок замка наносится черта с помощью обычного бедного мела.
Дверь закрывается, оставляя след на коробке, в результате чего мастер точно определяет положение ответной пластины и расположения выборки.
На притворную стойку прикладывается стальная ответная пластина, которая всегда поставляется в комплекте с замком.
Внутренний прямоугольный проём в пластине обрисовывается, как по трафарету.
Мастер замеряет глубину погружения язычка замка, после чего переносит данный размер на линейку станины фрезера.

В дверной коробке выполняется паз на нужную глубину с использованием фрезы выбранного диаметра.
При работе стамеской, рекомендуется заранее просверлить дрелью с тонким сверлом нужное количество отверстий по всему периметру выборки.
Внутренняя плоскость дорабатывается до гладкой поверхности.

Дверь закрывается, и, при условии, что язычок плотно входит в ответный паз, конструкция полностью готова к эксплуатации.
В случае, если язычок задевает за части дверной коробки, либо паз выполнен недостаточно глубоко, необходимо доработать место выборки стамеской или погружным фрезером.

Ответная пластина должна полностью закрывать выборку, так как отверстие остаётся в поле видимости при открытом дверном полотне. В случае, когда цвет материала значительно отличается от фактуры и оттенка ламинированного покрытия коробке, каждый потребитель может воспользоваться декоративной накладкой, которая вставляется в выборку под язычок, либо покрыть данный конструктивный элемент краской с нужным оттенком.

Все работы с фрезером необходимо производить с предельной осторожностью, так как даже незначительное отклонение места раскроя приведёт к непоправимым последствиям. Как правило, испорченные стойки дверной коробки, не подлежат восстановлению или ремонту, что требует покупки или заказа новых элементов.

От корректной сборки коробки зависит не только комфорт, но и безопасность при эксплуатации дверной конструкции. При выполнении всех работ в строгом соответствии с приведёнными выше инструкциями, дверь будет служить не менее заявленного производителем срока.

В случае, если после установки дверного плотна, в притворах образуются щели, рекомендуется дополнительно использовать полимерные упругие уплотнительные ленты с самоклеящейся поверхностью, которые обеспечат надёжное примыкание, избавят от сквозняков, а также исключат ударные воздействия при захлопывании двери, что существенно продлит срок службы коробки.

Как правильно собрать коробку для межкомнатной двери

Содержание

Особенности конструкции коробки для межкомнатной двери
Требования, предъявляемые к дверной коробке
Изготовление коробки дверей
Установка коробки своими руками
Отделочные работы
Необходимый инструмент

Дверная коробка является каркасом всей двери. От того, как сделать коробку для межкомнатной двери, зависит прочность и качество всей конструкции.

Устройство дверной коробки.

В настоящее время предлагаются двери в комплекте с дверной коробкой. Такие комплекты могут иметь разную конструкцию и изготавливаться из различных материалов. Несмотря на это, вопрос сборки коробки для межкомнатной двери своими руками актуален. Дверная коробка, изготовленная самостоятельно, точно впишется в проем и будет учитывать пожелания хозяина.

Особенности конструкции коробки для межкомнатной двери

Коробка любой двери представляет собой неподвижную ее часть, которая крепится в дверном проеме и на которой размещены петли для установки подвижной части — дверного полотна. Она непосредственно примыкает к стенке дверного проема.

Сечения дверных коробок разных типов.

Коробка межкомнатной двери имеет рамочный вид. Она может быть изготовлена из дерева, древесных прессованных материалов, пластика, легких металлических профилей или композитного материала. Большинство дверных коробок имеет прямоугольный вид, причем стандартных размеров. Однако находит применение арочный тип. Функционально коробка в межкомнатном проеме может играть роль каркаса для двери или просто ограничителя проема, выполняя в основном декоративную функцию (без навешивания полотна).

Конструкция дверной коробки проста и включает раму, наличник и порожек, а также может содержать уплотнитель. Рама имеет П-образную форму и составляется из двух боковых стоек и верхней горизонтальной перемычки (в арочном типе — дугообразной), жестко скрепленных по углам. Брусья, из которых сделана рама, имеют характерный коробочный профиль с продольной выемкой для вхождения дверного полотна. Наличник изготавливается из декоративной планки со скошенными на 45º торцами и служит для скрытия зазора между стеной и коробкой. Порожек завершает конструкцию внизу в виде горизонтальной планки. Уплотнитель может устанавливаться для обеспечения звукоизоляции.

Требования, предъявляемые к дверной коробке

Таблица размеров дверных коробок.

Для того чтобы коробка выполняла свои функции, при ее выборе или изготовлении надо учесть несколько условий. Прежде всего, дверная коробка должна соответствовать размерам дверного проема — быть на 20-30 мм меньше размеров проема во все стороны. Боковые стойки коробки должны быть строго вертикальными, а верхняя перекладина — строго горизонтальной. Толщина (ширина в поперечном направлении) коробки должна быть подобрана так, чтобы наличник ложился на ее боковую грань и стену без перекоса. Толщина может быть скорректирована добором.

Межкомнатная дверь (ее коробка) имеет обычно высоту 207 см при ширине 80 см. В ванных комнатах и санузлах ширина проема чаще всего составляет 70 см.

Дверная коробка должна иметь достаточную механическую прочность, позволяющую удерживать полотно без малейшей деформации. В межкомнатных коробках, устанавливаемых в ванной и санузле, желательна установка порожков (высота над полом порядка 2 см), которые играют роль некоторой герметизации помещения. На кухне, наоборот, порожек нежелателен, а дверное полотно имеет внизу зазор до 20 мм для вентиляции.

Изготовление коробки дверей

Схема изготовления дверной коробки.

Собрать коробку для межкомнатных дверей можно своими силами из стандартного деревянного коробочного профиля (бруса). Вначале тщательно промеряется высота и ширина дверного проема. От высоты проема отнимается 30 мм; отмеряются и отрезаются два бруса этой длины для боковых стоек. Аналогично готовится верхняя перекладина. С помощью специального инструмента — стусла — верхние концы боковых стоек и оба конца перекладины срезаются под углом 45º. Специальный инструмент применяется для точного формирования угла. При подготовке перекладины следует учесть, что длина меньшей ее стороны после срезания углов должна составить ширину дверного полотна плюс 7 мм.

Боковая стойка и перекладина состыковываются по срезу так, чтобы брусья были строго перпендикулярны. Предварительно между ними укладывается мягкая уплотнительная прокладка небольшой толщины (примерно 3 мм). Брусья сжимаются и закрепляются струбцинами. В длинном элементе просверливают два отверстия перпендикулярно плоскости среза диаметром 4 мм. Через отверстия стык стягивается шурупами. Целесообразно плоскости стыка промазать столярным клеем. Аналогично стягивается второй угол рамы коробки. Для временного упрочнения конструкции рекомендуется внизу установить съемную перемычку.

Еще большей уверенности в прочности стыка можно достичь, если установить шкант. Для этого в средине стыка перпендикулярно плоскости среза (стыка брусьев) сверлится отверстие диаметром 12-15 мм и в него забивается деревянный шкант. Отверстие и соединительный элемент предварительно промазываются столярным клеем.

Установка коробки своими руками

Фиксация дверной коробки в проеме.

Если удалось прочно собрать коробку, то ее можно устанавливать в дверной проем. Установка начинается с монтажа порожка. Деревянная планка толщиной порядка 20 мм и шириной, равной ширине простенка дверного проема, закрепляется на полу с помощью дюбелей. Предварительно планка скругляется по верхним граням. Дюбели забиваются в пол. Порожек крепится шурупами в дюбели. Длина порожка равна ширине дверного проема.

Наиболее простой способ установки дверной коробки в проеме — это крепление с помощью дюбелей. Для этого в боковых стойках сверлят 3 отверстия — на расстоянии 10-15 см от краев и в центре. В перекладине сверлят 2 отверстия на равных расстояниях. Коробка выставляется в дверной проем и через отверстия в брусьях производится разметка простенка проема. В размеченных местах перфоратором делаются отверстия диаметром в 8 мм и забиваются дюбели. Коробка закрепляется шурупами в дюбелях. Проверяется вертикальность стоек и горизонтальность перекладины. При необходимости производится корректировка с помощью прокладок, клиньев и закручивания шурупов с разным усилием. Шляпки шурупов после окончательного выставления коробки утапливаются в древесину.

Если толщины коробки не хватает, то устанавливаются доборы, они крепятся аналогично креплению брусьев дверной коробки.

Толщина добора должна строго соответствовать толщине бруса коробки. Добор не должен возвышаться над поверхностью бруса коробки. В паз профиля укладывается резиновый жгут-уплотнитель (если это необходимо) по всему периметру коробки. Если паз не предусмотрен в профиле, то уплотнитель приклеивается к брусу в виде тонкой резиновой полоски.

Отделочные работы

Разметка дверной коробки под петли.

Вопрос, как собрать коробку межкомнатной двери, уже решен, но осталась ее отделка. Для начала зазор между простенком дверного проема и коробкой заделывается монтажной пеной. После застывания излишки пены аккуратно срезаются и участок зазора зачищается и шлифуется. Устанавливаются наличники с обеих сторон дверной коробки. Для этого отрезается 3 планки — две для наложения на боковые стойки коробки и одна для наложения на перекладину (с каждой стороны коробки). Верх боковых наличников и оба конца горизонтального наличника срезаются под углом 45º. Наличники устанавливаются на свои места так, чтобы их боковой срез точно совпал с краем дверной коробки, а второй срез оказался на поверхности стены. Наличники закрепляются шурупами. Шляпки шурупов топятся в древесине.

Все зазоры — между наличником и коробкой, между добором и брусом, на стыках брусьев коробки и наличников — заделываются шпатлевкой по дереву. Шпатлевка производится в два слоя. Вначале заполняется зазор, а после застывания выполняется наложение финишной шпатлевки. После высыхания шпатлевка тщательно затирается и шлифуется с помощью шлифовальной шкурки. После этого размечается место установки петель дверного полотна. С помощью стамески изготавливается выемка для петли. Петли закрепляются шурупами.

Необходимый инструмент

Для решения вопроса сборки коробки межкомнатной двери необходимо подготовить следующий инструмент:

Инструменты для монтажа дверной коробки.

болгарка;
перфоратор;
электродрель;
шуруповерт;
ножовка;
стамеска;
плоскогубцы;
отвертка;
уровень;
отвес;
напильник;
шлифовальная шкурка;
рулетка;
рубанок;
шпатель;
кисть малярная;
молоток.

Дверная коробка определяет вид всей межкомнатной двери. Изготовить и смонтировать дверную коробку можно самостоятельно. Для этого нужно приложить немного усилий и выполнить рекомендации.

Как самостоятельно обрамить дверь

Сложность

Средняя

Идеально подходит для умелых домовладельцев.

Время на выполнение

1 час

$100-$500

Если у вас уже есть инструменты, этот мастер-класс не составит труда.

Нужна профессиональная помощь с вашим проектом?

Получите цитаты от профессионалов с самым высоким рейтингом.

Что вам понадобится:

ИНСТРУМЕНТЫ

Защитное снаряжение: защитные очки, наушники
Карандаш
Рулетка
Стандартный уровень
Круглая пила
Power Nailer
Рестационарная пила

Поставки

гвозди
1/2-дюймовая фанера

Без дверей в офисе было бы слишком шумно, а в ванной комнате не было бы уединения. В большинстве домов более дюжины дверей, каждая из которых удерживается дверным проемом за гипсокартоном. Будь то обрамление внутренней двери в пристройке или установка новой двери в существующей стене, это пошаговое руководство поможет вам понять, что делать.

Структура дверной рамы

Фото: Angi

Приступая к плотницкому делу, знакомство с деталями может ускорить работу. Знание того, где все находится, является ключом к плавному началу работы. Если вы окажетесь в сложной ситуации, вы всегда можете вызвать профессионала для подкрепления.

Независимо от того, собираете ли вы дверную коробку в первый раз или вам нужно быстро освежить знания, взгляните на картинку выше. Будет полезно ознакомиться со следующими терминами и их размещением в рамке.

Подготовка к обрамлению двери

Этот пошаговый процесс обрамления двери предполагает, что вы хотите установить предварительно навешенную дверь на внутреннюю стену с открытым обрамлением. Если вы добавляете дверь к существующей стене, начните с удаления существующего гипсокартона и любой изоляции, чтобы обнажить каркас. Также предполагается, что вы закончили строительство каркаса стены с уже установленными верхней плитой и подошвой.

При покупке необработанных пиломатериалов для обрамления двери вы можете выбрать сосну, ольху, ель или березу. Эти породы дерева подходят для внутренней отделки — сосна является наиболее популярной и доступной.

Вы можете выбрать сорт, который подходит к другим частям вашего дома, но поскольку гипсокартон в конечном итоге покроет ваш каркас, эстетика не так важна, как поиск качественных и прочных пиломатериалов.

Измерьте вашу новую дверную раму и черновой проем
Фото: Vadym / Adobe Stock
С помощью рулетки измерьте ширину и высоту вашей новой двери, включая раму. Стандартный размер двери для внутренних дверных коробок составляет 80 дюймов на 32 дюйма, но ширина может варьироваться от 28 до 36 дюймов. Убедитесь, что у вас есть точные размеры вашей конкретной двери от края до края.
Затем добавьте два дюйма к измерению ширины и 1-1/2 дюйма к измерению высоты, чтобы определить приблизительный размер отверстия. Этот зазор понадобится для деревянных прокладок, которые вы будете использовать для выравнивания и для установки предварительно навесной двери .
Точное расстояние будет зависеть от размера проема, необходимого для конкретной двери. Если вы приобрели новую дверь, сверьтесь с инструкциями производителя, чтобы узнать правильные приблизительные размеры проема.
Отметить расположение шпилек
Карандашом и рулеткой отметьте примерную ширину проема дверной коробки на подошве, которая крепится непосредственно к полу. С каждой стороны отметки отмерьте 1-1/2 дюйма в поперечнике и отметьте область «О» для расположения шпильки домкрата. Рядом с шпилькой отмерьте еще 1-1/2 дюйма в поперечнике и отметьте область «X» для шпильки.
Затем найдите верхнюю пластину — каркас возле потолка, поддерживающий крышу или второй этаж. Еще раз отметьте примерную ширину проема дверной коробки на доске, убедившись, что она идеально совмещена с отметкой на подошве. Повторите шаги, описанные выше, чтобы отметить точки «O» и «X». Дважды проверьте маркировку, убедившись, что каждая маркировка на верхней пластине совпадает с маркировкой на подошве.
Вырезать и установить шпильки
Фото: Никола Илич / E+ / Getty Images
Измерьте расстояние между подошвой и верхней пластиной по маркировке шпильки. Используя эти измерения, отрежьте два куска пиломатериала размером два на четыре, чтобы соответствовать этому расстоянию, с помощью циркулярной пилы. Установите доску на место и убедитесь, что она выровнена.
С помощью гвоздезабивного пистолета и 3-дюймовых гвоздей забейте шпильки на место, соединив каждую с пластинчатыми досками. Забивание доски означает вбивание гвоздя под углом 45 градусов.
Вырезать и установить распорные шпильки
Затем подготовьтесь к установке распорных шпилек непосредственно рядом с центральными шпильками в местах, ранее отмеченных буквой «О» на подошве. Ваши шпильки должны быть высотой вашего грубого отверстия минус 1-1 / 2 дюйма, так как они опираются на верхнюю часть доски подошвы.
Расположите распорные шпильки внутри шпилек и с помощью гвоздезабивателя закрепите их на месте. Используйте пару гвоздей через каждые 12 дюймов, чтобы правильно скрепить доски.
Фото: -Oxford- / iStock / Getty Images Plus / Getty Images
Чтобы построить дверной потолок, вы будете использовать две доски с куском фанеры, зажатым между ними. Вырежьте две доски размером два на восемь, чтобы они поместились между вашими королевскими шипами и лежали поверх ваших штифтов. Если до этого момента все сделано по отвесу, размер должен равняться вашей примерной ширине проема плюс глубина двух шпилек — или три дюйма.
Отрежьте кусок фанеры толщиной 1/2 дюйма такой же длины и ширины, как ваши доски размером два на восемь. Вставьте фанеру между досками и соедините все три части с помощью гвоздезабивного пистолета.
Установите верхнюю часть дверного проема поверх шпилек домкрата так, чтобы передняя часть верхней части совпадала с будущей лицевой стороной двери. Соедините головку с шпильками на каждом конце с помощью мощного гвоздезабивателя.
Вырежьте и установите шпильки
Шпильки прикрепите верхнюю часть двери к верхней пластине. Отрежьте пару досок размером два на четыре, чтобы соответствовать этому расстоянию, и установите их на одинаковом расстоянии друг от друга. Проверьте уровень, затем прибейте доски к верхней пластине с одного конца и к коллектору с другого.
Разрежьте подошву
Теперь вы можете разрезать подошву, прикрепленную к полу, чтобы открыть весь черновой проем. С помощью сабельной пилы разрежьте подошву в месте ее соединения со шпильками домкрата с каждой стороны.
Ваша дверная рама готова. Затем вы можете установить внутреннюю дверь и завершить установку гипсокартона и установкой дверной коробки .

Изготовление дверного проема своими руками вместо найма профессионала

Изготовление дверного проема своими руками — занятие не для слабонервных. Вам понадобятся инструменты и навыки, чтобы измерять и резать пиломатериалы, забивать гвозди и выравнивать доски. Выполнение проекта самостоятельно будет дешевле, так как вам нужно будет купить только пиломатериалы и гвозди.

Если вы решите нанять профессионального установщика дверных коробок , рассчитывайте добавить от 70 до 125 долларов в час к общей стоимости установки дверной коробки . Дополнительным бонусом от найма эксперта является то, что вы можете быть уверены, что ваша дверная рама установлена правильно, и ваша дверь будет работать так, как предполагалось.

Обрамление двери. Часть 2 из серии «Как построить стену»

Вы собираетесь обрамлять дверь во внутренней стене? Вы должны проверить это подробное руководство о том, как построить внутреннюю стену с дверью. Мы также объясним, как рассчитать дверной проем!

Когда мы приобрели верхнюю часть шкафа-купе, часть планов по ремонту включала преобразование второй гостиной в детскую, гардеробную и ванную комнату. Это означало, что нам нужно добавить новые внутренние стены!

На прошлой неделе мы поделились подробным руководством о том, как построить стену, и сохранили его основы, пообещав, что дадим вам больше деталей, если вы собираетесь строить стену с дверью.

В продолжение нашего руководства по сборке стен, сегодня мы собираемся показать вам, как расположить стойки во внутренней стене, чтобы учесть дверь.

Если вы еще не читали статью о том, как построить стену, обязательно вернитесь и начните с нее!!

Сегодня мы сразу приступим к делу и поговорим об обрамлении двери. Не волнуйтесь, мы обязательно дадим определение всему «жаргону» и объясним, как рассчитать грубое открывание вашей двери!

Обрамление двери во внешней стене? Процесс дверного обрамления немного отличается для наружных дверей. Вот хороший учебник по наружным дверям, которому вы можете следовать!

Продолжайте читать, если вы собираетесь обрамлять дверь в своей внутренней стене!

Расчет чернового проема двери

При обрамлении двери сначала необходимо выделить пространство для двери в каркасной стене, которое называется черновым проемом.

А теперь давайте немного поговорим на жаргоне. Двери сначала измеряются в футах, а затем в дюймах. Например, дверь шириной 32 дюйма и высотой 80 дюймов, которую мы использовали, на самом деле называется «дверью 2/8» или 2 фута + 8 дюймов = 32 дюйма.

При расчете дверного проема вы всегда добавляете от 1 1/2″ до 2 1/2″ высоты (в зависимости от напольного покрытия) и 2″ ширины. Таким образом, грубый проем для двери, которую мы устанавливали, имел размеры 81 1/2 дюйма – 82 1/2 дюйма в высоту и 34 дюйма в ширину.

Важное примечание о высоте дверного проема :

Вы должны добавить 2 1/2″, если вы собираетесь добавить напольное покрытие
Добавьте 1 1/2”, если вы собираетесь использовать оригинальные паркетные полы, как мы

С дверью, которую мы устанавливали, высота 82 1/2″ предполагает, что вы будете укладывать пол. В нашем случае мы шли прямо по нашим паркетным полам. мы собирались восстановить, поэтому вместо этого Логан обрамил дверной проем на 81 1/2 дюйма.

Шпильки дверной рамы в стене

Следующим шагом при вставке двери в новую внутреннюю стену является добавление шпилек дверной рамы.

Вам необходимо рассмотреть шпильки домкрата, центральную шпильку и верхнюю часть (все они составляют каркас, необходимый для двери).

Королевские стойки

Королевские стойки идут от опорной плиты и верхней плиты (основание и верхняя плита — это именно то, что называется стойками 2×4 внизу и вверху стены).

Примечание: опорную плиту также иногда называют подошва .

Верхняя пластина проходит через верхнюю часть стоек и прибивается к балкам потолка.

Если вам повезет, шпильки совпадут со шпильками, которые уже будут в стене для ваших 16-дюймовых центральных шпилек во внутреннем каркасе стены. Но если они не совпадают идеально, то их, возможно, придется добавить.

Нажимные шпильки

Далее вы прикрепите нажимные шпильки, на которые вы будете устанавливать жатку (см. фото выше). Домкратные шпильки прибиты к королевским шпилькам.

Примечание: домкрат также иногда называют шпилькой триммера .

Расстояние между шпильками домкрата должно быть равно примерной ширине проема вашей двери, в нашем случае это было 34″.

Теперь распорный штифт будет располагаться поверх опорной пластины, поэтому не забудьте учесть толщину опорной пластины, прежде чем резать распорный штифт.

Шпильки 2×4 имеют толщину 1 1/2″, поэтому шпильку нужно будет обрезать на 80″.
Важное примечание о высоте дверного проема, 82 1/2″ предполагает, что вы будете укладывать напольное покрытие. Логан определил приблизительную высоту проема в 81 1/2″.

Теперь, когда учтены шпильки короля и валета, пришло время подумать о заголовке дверного проема.

Жатка устанавливается поверх распорных шпилек.

При добавлении внутренней стены есть вероятность, что она не будет несущей, поэтому в перемычках не нужно учитывать вес дома. (Если вы в конечном итоге возведете несущую стену, посмотрите местные нормы и обязательно сделайте соответствующий каркас.)
Если стена не является несущей, это просто означает, что вы можете соединить вместе две стойки 2×4, обрезанные до длины, которая будет располагаться поверх ваших распорных стоек и между центральными стойками.
Перемычка всегда должна быть на 3″ длиннее, чем ширина проема вашей двери, чтобы сидеть поверх ваших домкратных шпилек, которые имеют толщину 1 1/2″.
- Помните, что 2×4 НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО имеют размеры 2 дюйма на 4 дюйма в ширину. Узнайте больше о запутанных размерах пиломатериалов здесь.

Вы можете заметить, что на нашем рисунке мы не использовали две шпильки 2×4, соединенные вместе, для заголовка. На самом деле у нас валялся старый 4×6, который был полностью высохшим, поэтому Логан решил использовать его вместо него.

Что бы вы ни делали, не покупайте новые 4×4 или 4×6 и не используйте их в качестве жаток.

Они, скорее всего, скрутят и испортят ваш гипсокартон позже, так как свежесобранная древесина все еще содержит некоторое количество влаги. Как только эта влага уйдет, балки скрутятся.

С шипами 2×4 вам не о чем беспокоиться, потому что они уже высушены в печи.

Деформируемые шпильки

Если у вас есть зазор между коллектором и верхней пластиной на линии потолка, вам также необходимо добавить деформируемые шпильки. Кривые шпильки — это вертикальные шпильки, которые находятся между жаткой и верхней пластиной.

Так как наша дверная рама доходит до потолка и у нас не было лишнего места, нам не нужно было добавлять шпильки.

Наилучший порядок обрамления двери в стене

Теперь, когда мы разобрались с основным термином обрамления двери и поговорили о размерах, давайте поговорим о порядке обрамления двери.

При возведении стены шпильки будут вставлены в каркас стены, поэтому очень важно, чтобы у вас был разработан план строительства, прежде чем вы начнете строить стену.

Когда вы будете готовы приступить к обрамлению дверного проема, отрежьте домкрат до нужной длины и прибейте его к опорной плите.
Теперь добавьте жатку, поместив ее поверх шпилек домкрата, и прибейте ее гвоздями как к шпилькам домкрата, так и к шкворням.
Вы можете вырезать дополнительные шпильки, чтобы заполнить любое пространство между жаткой и верхней пластиной и прибить гвоздями.
Поместите два дополнительных деревянных бруска по обеим сторонам жатки и один или два посередине на равном расстоянии друг от друга (они называются калеными шпильками). Вы не видите их на нашей картинке, потому что наша жатка доходила до нашей верхней пластины.

Если вы строите стену, не забудьте сначала прочитать этот пост, чтобы узнать, как построить стену.

Если вам нужно добавить дверь к стене, теперь вы знаете, как ее обрамить и рассчитать примерный проем!

Что читать дальше…

Далее вы повесите свою дверь, и у нас есть целая статья о том, как установить предварительно навесную дверь здесь!

Многому ли вы научились из этого урока по обрамлению двери??

Материалы

2×4 шпильки
Заголовок деревянный
Гвозди

Инструменты

Гвоздезабивной обрамляющий
Рулетка
Циркулярная пила (или торцовочная пила)
Уровень

Инструкции

Когда вы будете готовы приступить к обрамлению дверного проема, отрежьте домкрат до нужной длины и прибейте его к опорной плите.
Теперь добавьте жатку, поместив ее поверх шпилек, и прибейте ее гвоздями как к шпилькам, так и к шкворням.
Вы можете вырезать три или четыре 2×4, чтобы заполнить любое пространство, которое у вас может быть между коллектором и верхней пластиной, и прибить гвоздями.
Поместите два этих наполнителя по обеим сторонам коллектора и один или два посередине на равном расстоянии друг от друга (они называются калеными шпильками). Вы не видите их на нашей картинке, потому что наша жатка доходила до нашей верхней пластины.

Хотите увидеть больше наших современных питомников на ферме??

Chelsea @ Making Manzanita

Челси является основателем Making Manzanita — блога о ремонте и самодельных работах, в котором все рассказывается о том, как превратить свой дом в дом, который вам нравится, по одной штуке за раз. Челси и ее муж Логан занимаются ремонтом домов с 2015 года и видят, как окупаются вложения. Им нравится учить читателей, как делать ремонт с уверенностью.