Коробка дверная своими руками: технология сборки от «А» до «Я»
Оглавление:
Коробка дверная своими руками: делаем заготовку
Как правильно собрать дверную коробку
Ни для кого не секрет, что большинство дверных блоков реализуются в магазинах, так сказать, по запчастям – приобретая двери, вы отдельно покупаете, полотно, навесы, петли наличники и даже дверную коробку, представляющую собой набор деревянных профильных брусков, которые требуют отдельной сборки. Редко когда можно встретить в магазинах двери, которые собираются словно конструктор – практически всегда приходится изрядно потрудится, чтобы собрать это изделие в единое целое и полностью приготовив его, таким способом, к установке. В этой статье, вместе с сайтом dveridoma.net, мы ознакомим вас с вопросом, как собирается дверная коробка своими руками – весь этот процесс мы представим в виде подробной инструкции, в которой шаг за шагом, мы из отдельных дощечек соберем полноценную дверную коробку.
Комплект дверной коробки
Коробка дверная своими руками: делаем заготовку
Для начала, разберемся с тем, что нам вообще нужно приготовить, для того, чтобы решить вопрос, как собрать дверную коробку.
Так сказать, изучим ее устройство, которое в общем-то является довольно таки простым. Состоит дверная коробка из четырех профильных брусков – два из них называются стойки и их длина составляет чуть большим двух метров, и два других, коротких отрезка брусков, являются порогом и верхней перекладиной дверной коробки. Вот собственно их нам и придется сначала правильно подготовить к сборке, а в последствие и собрать в единое изделие.
Профиль дверной коробки
Начнем со стоек – работа с ними, как правило, не занимает много времени. Здесь потребуется только правильно вычислить их длину и ровно обрезать. Длина стоек складывается из высоты дверного полотна, которая, как правило, составляет 2000мм и зазоров сверху и снизу полотна, необходимых для свободной (без затирания) работы дверного блока. Величина этого зазора, как правило, составляет 2 – 3мм. Теперь считаем 2000мм + 2мм +2мм – получаем 2004 – это что касается сборки, как говорится полноценной дверной коробки с порогом. В большинстве случаев, порог является дополнительным препятствием, от которого люди предпочитают избавиться.
Длина стоек для коробки без порога рассчитывается немного иначе – она складывается опять же из высоты дверного полотна, одного небольшого зазора и одного зазора оставляемого между полотном и полом (как правило, это 20 мм). Считаем снова – 2000мм + 2мм + 20мм. Получаем 2022мм. Теперь дело за малым – в соответствии с вашим выбором конструкции дверной коробки отмечаем необходимый размер, очерчиваем на профиле дверной коробки с помощью уголка прямую поперечную линию и отрезаем электрическим лобзиком. Таких стоек понадобится две.
Дальше, комплект дверной коробки, потребует от вас изготовить верхнюю перекладину и порог – по сути, это одинаковые изделия, которые являются зеркальным отображением друг друга. Для начала, разберемся с их длиной – она складывается из ширины дверного полотна, опять же двух зазоров, необходимых для свободной работы дверного блока и толщины профиля лутки в его самой тонкой части. Последний габарит может варьироваться от 10 до 25мм – его придется замерить по месту.
Проводим нехитрые расчеты и получаем 600мм (ширина полотна) + 4мм (два зазора на открывание) + 20мм (две толщины профиля дверной коробки в самом тонком месте) – получаем 624мм. Теперь подставляйте свои размеры, считаете, отмечайте на профиле и отрезайте один или два раза в зависимости от того, будут ваши двери иметь порог или нет.
Это еще не все – чтобы окончательно подготовить верхнюю перемычку и порог к установке, с обоих краев этих элементов необходимо выбрать пазы. Чтобы проще было понять как это правильно сделать разложите их так, как будто они уже готовы к установке – сначала положите стойки параллельно друг другу и выемками для дверей внутрь. Потом придвиньте короткие бруски к их торцам, сверху и снизу – они должны упереться в стойки и вместе с ними составить единый прямоугольник. Теперь, тщательно совместив их углы, на перемычке и пороге, отметьте карандашом линию в том месте, где соприкасаются друг с другом широкие части деревянного профиля. Такие отметки необходимо сделать во всех углах дверной коробки – максимум в четырех и если речь идет о коробке без порога, то в двух.
Сборка дверной коробки
Теперь, самое интересное – берем пилку по металлу и по намеченным линиям делаем пропилы. Прорезать необходимо только широкую часть бруса – постарайтесь не задеть его узкую часть, иначе этот пропил изрядно подпортит внешний вид дверной коробки. Сделать нужно по два пропила соответственно на верхней перемычке и пороге. Теперь вооружаемся широкой стамеской и молотком, устанавливаем перемычку или порог стоя, подводим стамеску в торец бруса, в то место где заканчивается пропил и одним ударом молотка срубываем широкую часть деревянного профиля. Точно такую же операцию проводим и на другом конце перемычки, а затем и на обоих концах порога.
Коробка дверная своими руками
Чтобы убедиться, что все сделано правильно, складываем брус в коробку и смотрим, что у нас получилось – тщательно проверяем размеры и убеждаемся, что они в полной мере соответствуют требуемым размерам, которые должны составлять ширину полотна + двух миллиметровые зазоров с каждой его стороны.
Если все нормально, то можно приступать к сборке.
Как правильно собрать дверную коробку
Скажем так, если вы осилили подготовительные работы, которые, по сути, являются самыми сложными, то сборка дверной коробки покажется вам пустяковой работой. Тонкостей здесь не много и если вы умеете пользоваться дрелью или шуруповертом, то свинтить несколько брусков в единую конструкцию будет просто.
Как правильно собрать дверную коробку
Для начала, устанавливаем на дрель или шуруповерт сверло диаметром 2 – 3мм и тщательно совместив один из углов будущей дверной коробки, со стороны перемычки или порога, в торец стойки, сверлим пару отверстий. Они нужны для того, что бы саморезы, при ввинчивание не раскололи дерево. После того как отверстия будут готовы, меняем сверло на крестообразную отвертку и завинчиваем в отверстия саморезы длиной 50 – 60мм. Точно так же поступаем и со всеми остальными углами, теперь уже практически готовой дверной коробки.
Как сделать дверную коробку
youtube.com/embed/jVeyuGgvV6Q?feature=oembed» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»> Ну и в заключение, скажу, что дверная коробка своими руками может собираться и немного по-другому – стойки и перемычка с порогом, могут при резаться под 45 градусов. Как по мне, то такой подход к делу нужно оставить профессионалам. Он более сложный и требует наличия такого специального оборудования, как торцовочная пила – без нее, сделать точный и аккуратный наклонный рез не получится.
Как собрать дверную коробку: видео и этапы монтажа
Установить дверную коробку межкомнатной двери своими руками не так легко, как кажется на первый взгляд, поэтому нужно подходить к этому процессу со всей ответственностью. Прежде чем переходить к работе, стоит внимательно изучить все теоретические аспекты работы, подготовить требующиеся материалы и инструменты. Кроме изучения этапов, можно посмотреть видео, содержащее в себе подробную инструкцию по выполнению работ. Это позволит выполнить монтаж без ошибок.
Инструменты, необходимые для работы
Для того чтобы произвести монтаж коробки из МДФ, универсального набора инструментов быть, конечно же, не может, однако список самых необходимых все же существует. Первое, что потребуется практически в любой работе, это карандаш для разметки, рулетка с угольником и нож. Для подготовки пазов под замки с петлями не обойтись без всем известных стамесок. Кроме того, потребуются молотки, уровень с отвесом и ножовка. Нужно приобрести отвертки и плоскогубцы.
Не стоит бояться электроинструментов, поскольку без дрели или шуруповерта монтаж вряд ли возможен. Кроме того, шуруповерт используется не только для ввинчивания шурупов, но и вместо дрели, только с меньшей мощностью. Перфоратор понадобится для монтажа так же, как и торцовочная пила, с помощью которой будет осуществляться подготовка элементов.
Идеальным вариантом станет универсальный торцовочный инструмент, который позволит не только подготовить такие элементы, как доборные планки, но и подрезать наличники.
Большую помощь в работе окажет фрезер, которым можно достаточно быстро сделать отверстия под замки, петли или ригели.
Подготовка проема
Если вы все-таки задались вопросом о том, как собрать межкомнатную дверь своими руками, первое, с чего необходимо начать, это проверить, насколько ровной является стена относительно вертикали. Это осуществляется путем измерения проема по горизонтальной оси, а потом – по вертикальной. Замеры лучше всего произвести в нескольких местах. Главной целью является создание зазора около 1,5 см. Нужно учитывать, что он должен присутствовать со всех сторон, а разница в размере между проемом и дверью должна быть в 2-3 см.
Схема дверной коробки в проеме стеныБывают случаи, когда дверное полотно немного не подходит к проему по размеру. Что же делать в таком случае? К примеру, если проем больше, можно немного его сузить путем набивания по всей площади планки необходимой ширины. Если же разница достаточно большая, можно прибегнуть к кирпичной кладке, то есть заложить лишнее пространство кирпичами.
Можно воспользоваться и другим вариантом: сделать металлокаркас с последующей обшивкой стены гипсокартоном. Если говорить об идеальном варианте, необходимо сначала произвести необходимые замеры, а затем уже приобретать дверь и производить ее монтаж. Это позволит избежать множества подобных проблем.
Процесс сборки коробки
На сегодня существует всего три способа, как собрать дверную коробку межкомнатной двери своими руками: шиповым соединением, креплением брусьев под углами в 45° и 90°. Что касается первого варианта, на соседних брусьях изготавливаются специальные шипы. С их помощью и происходит соединение. Высота шипов, как правило, является аналогичной толщине бруса.
В чем заключается технология сборки под 45°? В месте соединения горизонтального бруса и вертикального делается пропил с двух сторон под указанным углом. Определяя длину брусьев, расположенных по вертикали, необходимо учесть их толщину, высоту самого проема и размер зазоров. Их длина должна быть одинаковой.
Что касается горизонтальных брусьев, нужно сложить толщину всех балок по вертикали, зазорам, а также ширине самой двери. Прежде чем производить обрезку, требуется несколько раз проверить измерения, правильно ли были произведены расчеты. Скрепление может быть произведено гвоздями либо шурупами, причем вкручивать их необходимо все под тем же углом в 45°.
Если соединение происходит под прямым углом, то элемент, который располагается по горизонтали, устанавливается на вертикальный брус. Данный метод – один из самых простых, однако он предполагает отпиливание притвора на вертикальных брусьях.
Как только брусья готовы, можно собирать дверную коробку межкомнатной двери своими руками. Всю работу необходимо делать на максимально ровной поверхности. Во время регулировки брусьев лучше всего подложить под них что-нибудь, например, табуреты. Чтобы соединить конструкцию, необходимо вкрутить по два шурупа в угловые стыки.
Как правильно осуществляется сборка дверной коробки, можно посмотреть на представленных видео.
Как установить петли?
Главное – определиться с эксплуатацией двери: куда она будет открываться. Перед началом работы потребуется приобрести сами петли и весь необходимый инструмент. Сторону полотна для врезки петель следует выбирать ту, которая более массивная и не имеет никаких трещин и дефектов. Особенности врезки зависят от вида петель. Монтаж межкомнатных дверей стандартного вида чаще всего производится на две петли.
Как правило, их оказывается вполне достаточно. Если речь идет о входных конструкциях, здесь для большей надежности можно установить три петли. Для оптимального распределения нагрузки третья петля устанавливается немного выше середины. Определить место, куда нужно установить петли, можно следующим образом: отмерить по 20 см снизу и сверху и произвести разметку. Далее петля прикладывается к отмеченному месту на торце двери и обводится карандашом, затем ножом.
Теперь с помощью молотка и стамески необходимо вырезать место под петли глубиной около 3-5 мм, иначе они будут либо болтаться, либо выпирать. Для того чтобы получить идеальную глубину, нужно вырезать дерево постепенно, прикладывая периодически петлю. Заключительным этапом являются примерка петель и разметка мест для вкручивания саморезов. Далее высверливаются отверстия. Происходит закрепление петель шурупами.
Как вмонтировать раму в проем?
Монтаж блока осуществляется с помощью саморезов. Можно было бы, конечно, произвести крепеж анкерами, но это не является целесообразным. Чаще всего, чтобы качественно закрепить конструкцию, достаточно 3 креплений. Собирая МДФ коробку своими руками, крепящие элементы необходимо маскировать ответной планкой петли, а также замка. Далее происходит монтаж в сам проем. Крепление стойки также осуществляется саморезами.
Следующий шаг – это навешивание самого полотна, которое требуется хорошо укрепить.
При закреплении дверного полотна вертикальным способом оно становится неподвижным. После этого крепится замковая стойка. На полотне нужно вывести одинаковый зазор между перекладиной и стойками. Он не должен быть более 3 мм, иначе эстетичность двери будет нарушена.
Если его сделать, наоборот, меньше указанного размера, то со временем из-за изменения влажности и износа петель, скорее всего, могут возникнуть трудности с закрыванием и открыванием. В зданиях с кирпичными стенами, перед тем как устанавливать стойки, нужно подготовить закладные под саморезы. С каждой стороны производится монтаж 4 проставочек из дерева.
Образовавшийся в процессе работы зазор убирается обычной монтажной пеной, однако стоит быть очень аккуратным, чтобы не испачкать ей покрытие самой двери. Пена застывает, как правило, часа 3, однако окончание процесса происходит через сутки, когда она становится больше в объеме примерно в 3 раза. При работе с ней необходимо учитывать упомянутое свойство, поскольку если «переборщить», то могут пострадать элементы блока.
Стоит заметить, что сборка коробки – это достаточно сложный процесс, включающий в себя определенные, требующие особого внимания этапы. Вся работа должна быть произведена пошагово во избежание ошибок и разочарований. О том, как правильно собрать дверную коробку межкомнатной двери своими руками, можно узнать из видео.
Как установить дверную раму и дверь | Главная Руководства
Автор SF Gate Contributor Обновлено 16 августа 2021 г.
Установка дверной рамы и двери — это то, что, хотя и не слишком сложно, требует много времени и может вызвать разочарование, если дом не был построен прямо, отвесно и ровно. . Комбинации дверей и рам можно найти в любом магазине товаров для дома; они бывают разных размеров и из разных пород дерева и следуют одним и тем же основным инструкциям по установке, независимо от того, какой тип вы покупаете.
Установка дверной рамы: предварительный осмотр
Перед установкой двери проверьте раму на наличие отвеса.
Самым важным аспектом установки дверной коробки и двери является не фактическая установка, а предварительная проверка всего, чтобы вы знали, с какими проблемами вы столкнетесь. Осмотр рамы и пола, чтобы проверить уровень и отвес, позволит вам узнать, нужны ли вам прокладки и где. Без предварительной проверки вы идете вслепую и можете удвоить или утроить время установки.
Использование отвесов и прокладок
Отвесить стороны дверной рамы с помощью прокладок. Как только вы узнаете, нужно ли вам подровнять основание дверной рамы из-за неровного пола, вы можете использовать отвес, чтобы помочь вам подровнять стороны рамы. Повесьте отвес на верхнюю часть рамы по обеим сторонам двери и измерьте рулеткой расстояние от рамы до стены, чтобы знать, какие стороны находятся вне отвеса и где разместить прокладки. Это позволит примерно отвесить обрамление для подготовки к раме кожуха. Используйте размеры корпуса, чтобы узнать, сколько вам нужно отрегулировать, если дверная рама находится не по отвесу.
Будьте готовы потратить на это некоторое время: в одном образце установки на сайте Family Handyman прокладка заняла целых 45 минут.
Установите раму
Установите корпус на место для грубой подгонки и окончательной регулировки. После того, как ваши прокладки будут на месте, вы можете установить корпус на место. Поскольку вы выполнили все свои прокладки и регулировки до фактического перемещения кожуха на место, эта часть установки должна быть относительно простой, так как коробка встанет на место поверх существующих прокладок и будет примерно ровной и отвесной. Тем не менее, вам все равно нужно внести небольшие коррективы после того, как кожух будет установлен на место, и все это можно сделать с помощью деревянных прокладок, чтобы отжать дверь в нужном вам направлении, чтобы сделать ее вертикальной и ровной.
Установите раму, прикрепите дверь
Установите короб двери на каркас стены. Используйте отделочные гвозди и прибейте гвозди через кожух и прокладки к каркасу самой стены.
Не пытайтесь прибить гвоздь в область, где нет прокладок, потому что между дверным коробом и обрамлением самой дверной коробки будет открытый зазор. Вы можете заполнить любые открытые промежутки деревянными прокладками и соответствующим образом прибить кожух на место. Используйте воздушный компрессор и гвоздезабивной молоток или молоток и обычные гвозди. Сайт Боба Вила предлагает использовать саморезы в качестве альтернативы гвоздям, потому что их можно удалить, если вы сделаете какие-либо ошибки, из-за которых дверь сместится на заключительных этапах установки.
Установка двери «Советы профессионалов»
Замените один из винтов на верхней петле более длинным винтом, который проходит через кожух в каркас стены, чтобы дверь не провисала со временем. Если по какой-то причине ваш винт не проходит через корпус петли, вы можете закопать винт в дерево под корпусом петли, а затем установить корпус петли с двумя другими винтами сверху.
Вы можете повторить процесс для других петель, если вам нужна дополнительная безопасность.
Каталожные номера
- Семейный мастер: Как установить дверь
- BobVila.com: Основные советы по установке новой двери
Как установить новый дверной косяк в старый дверной проем дом встречает гостей и смотрит на мир. При правильной установке прослужит долго. Строитель Эмануэль Сильва описывает свою технику установки входной двери, чтобы она прослужила долго и не гнила. Сильва начинает с сборки обшивки двери на рабочем столе, что дает ему больше контроля над сборкой обивки. Далее он прошивает грубый проем, линию защиты от проникновения воды и гниения. Подготовив дверь к установке, он вешает ее, обязательно добавляя немного пенопластовой изоляции между дверной коробкой и черновым проемом.
За время работы плотником я заменил десятки прогнивших входных дверей. К сожалению, у большинства этих гнилых дверей никогда не было шансов. На мой взгляд, самая большая причина выхода из строя дверей — это неправильная установка и фиксация.
Установка двери так, чтобы она была воздухонепроницаемой и не пропускала воду. За прошедшие годы я внедрил систему, которая делает установку дверей более простой, точной и чрезвычайно герметичной. В этом конкретном проекте гниение было меньше проблемой, чем эстетика. Домовладельцы просто хотели, чтобы дверь выглядела лучше. Тем не менее, важно заменить любой материал, на котором видны даже малейшие признаки гниения, прежде чем начинать любую из последовательностей, показанных здесь. Твердая основа дает безупречный готовый продукт.
Простой способ обрезать новую дверь
Возможно, самым большим преимуществом этого подхода является то, что вы можете обрезать новую дверь, прежде чем снимать старую. Мне проще и быстрее прикрепить наличники — особенно сложные зубчатые детали — когда дверь стоит ровно на рабочем столе. Я использую ПВХ при отделке наружных дверей. ПВХ не расщепляется, не трескается и не гниет со временем, и его никогда не нужно красить.
Я пробовал отделку из ПВХ нескольких марок и обнаружил, что Kleer (www.kleerlumber.com) наиболее удобен в работе.
| 1. Прикрепите накладку. Косяк привинчивается к дверному коробу из ПВХ, после чего можно прикрепить элементы отделки, такие как рифленые пилястры. | 2. Запаять корпус. Гибкая накладка герметизирует стык между косяком и накладкой. Полоса гидроизоляции с бумагой, оставленной на открытой клейкой стороне, должна выступать на 4 дюйма за пределы отделки. Обшивка будет вплетена в обшивку дома после установки двери. Одна полоса оклада может выполнять обе задачи на более узкой отделке. |
Обшивка чернового отверстия
Облицовка чернового отверстия является третьей линией защиты от проникновения воды. (Отделка — это первое, а обратная обшивка — второе.) Правильно выполненная обшивка защищает каркас дома от воды и гниения.
Неправильная фиксация грубого проема может привести к скоплению воды в узле и повреждению элементов каркаса и деталей двери.
| 1. Постройте подоконник, который сбрасывает воду. Прикрепите часть загрунтованного на заводе скошенного сайдинга к подоконнику с помощью аэрозольного клея и шурупов, чтобы отвести воду из узла. | 2. Создайте бесшовную основу. Проведенный по отвесу на обшивке, первый кусок гидроизоляции проходит через нижнюю часть проема. Прорези на каждом конце позволяют окладу обернуться над подоконником и подняться вверх по поверхности стены. |
3. Добавьте галстуки-бабочки, чтобы скрепить углы. Используйте кусок гидроизоляции в форме галстука-бабочки, сделанный путем удвоения гидроизоляции и разрезания его на треугольник, чтобы покрыть критическую область, где внешний край нижней пластины встречается с подоконником. | 4. Оберните стороны. Накройте каждую сторону чернового отверстия гибким окладом. Расширьте обшивку по ранее нанесенным слоям, насколько это возможно. Единственная щель позволяет обернуть планку внутри проема и интегрировать в скошенный подоконник. |
| 5. Переверните последовательность вверху. Оберните края чернового отверстия перед тем, как прикрепить галстуки-бабочки к углам. | 6. Притрите оклад так, чтобы стекала вода. Последний кусок оклада проходит через верхнюю часть проема, заходит под нижнюю часть коллектора и проходит вниз по боковой стороне шероховатого проема вдоль лицевой стороны домкратных шпилек. |
Подготовка к установке
Как правило, дверь устанавливается до того, как между дверной коробкой и коробкой устанавливаются деревянные прокладки.
Поскольку в этом проекте отделка уже нанесена на дверную раму, я не могу добавить прокладки спереди. Вместо этого я использую винты в качестве стоек для крепления косяков. У этого подхода есть несколько преимуществ. Во-первых, установочные винты перед установкой двери гарантируют, что рама будет стоять строго вертикально. Во-вторых, быстрее вкрутить шурупы, чем возиться с деревянными прокладками. Наконец, винты позволяют воде стекать, если она попадает в грубое отверстие. В этом проекте черновой проем был намного шире дверной рамы, поэтому я закрыл его блокировкой из ПВХ. Если ваш проем более узкий, просто вставьте винты в шпильку домкрата.
1. Винты заменяют прокладки. Вверните оцинкованные шурупы в центр каждого блока или в раму непосредственно над каждой петлей. Расстояние между противоположными винтами должно точно соответствовать ширине дверной коробки. | 2. Отвес. Установив расстояние между нижними винтами, отвесьте сторону отверстия. Отрегулируйте верхние винты так, чтобы они находились на одном уровне с нижними винтами. |
| 3. Добавьте изготовленную на месте прокладку. Свернутый кусок гибкой гидроизоляции предотвращает просачивание воды и воздуха между нижней частью порога и подоконником. Несколько капель герметика по ширине подоконника помогают в герметизации и предохраняют порог от скрипа. |
Установка двери
Масштаб этого проекта показывает применимость этого подхода. Ни одна дверь не является слишком большой. Тем не менее, независимо от размера двери, обратитесь за помощью, чтобы установить ее на место. Это обеспечит равномерное прилегание блока к прокладке подоконника. Кроме того, вторая пара рук окажется полезной, как только вы начнете вносить небольшие коррективы в подгонку дверной рамы. Хотя это не показано здесь, не забудьте временно установить дверь в раму и проверить посадку, прежде чем полностью закрепить и зафиксировать сборку.
| 1. Восстановите дренажную плоскость. Начиная с нижней части двери и двигаясь кверху, снимите бумажную подложку с задней планки и приклейте к ней пленку, следя за тем, чтобы каждая часть была внахлест на часть под ней. Обратный отлив, который герметизируется на скошенном корпусе головки из ПВХ и вплетается в обертку, устраняет необходимость в металлическом отливе. | 2. Окончательная прошивка. Гибкий оклад, уложенный внахлест и вокруг двери, герметизирует стык между окантовкой и обратным окладом. Это совершенно излишне — и необходимо. Нанесите скотч на любые швы или разрывы, не закрытые гибким окладом, прежде чем добавлять отбойную доску и плотно прижимать сайдинг к отделке. |
Альтернативы подоконникам
Скошенный сайдинг долгое время был популярным материалом для создания дренажа на пороге, но некоторые утверждают, что он не обеспечивает достаточную поддержку порога и что порог может прогибаться и в конечном итоге отделяться от косяка ноги со временем. За все годы работы плотником у меня никогда не было такой проблемы, и я считаю, что отбойная доска обеспечивает достаточную поддержку порога на его внешнем крае. Однако, если вы не убеждены или если ваш производитель дверей требует альтернативы, вот два продукта, на которые стоит обратить внимание.
| Непогода Мигает Трехсекционный подоконник с коническими ребрами обеспечивает полную поддержку порога. Дренажные каналы и задняя дамба облегчают дренаж. |
