Как правильно обшить потолок вагонкой: Обшивка потолка вагонкой: видео фото инструкция

Обшивка потолка вагонкой: видео фото инструкция

Время чтения ≈ 6 минут

Сделать облицовку жилого помещения можно из чего угодно, к счастью, рынок предоставляет огромный выбор. Дело лишь в личных предпочтениях и цене вопроса. Одного желания самостоятельно произвести ремонт потолка будет мало, поскольку понадобится специальный инструмент и хотя бы малейшее представление о ремонтных работах. Сама по себе вагонка – довольной простой в работе материал, а значит, её установка не составит труда для настоящего мужчины.

Потолок из качественного дерева удачно впишется в любой интерьер

Подготовительные работы перед началом обшивки

Нельзя сразу обшить потолок вагонкой. Сначала нужно выбрать и закупить отделочный материал, крепления и недостающие инструменты. И, конечно же, не обойтись без предварительной очистки поверхности, подготовки и утепления.

Но давайте все по порядку. Для начала необходимо выбрать качественный, а главное долговечный материал, который еще и подойдет по вкусу.

Разновидность вагонки

Специализированные строительные магазины и рынки предоставляют широкий выбор материалов для ремонта потолка разного качества и ценовой категории. Товары, естественно, имеют между собой существенные отличия ввиду разного вида и способа их установки. Более подробно в статье — пособие для начинающих.

Вагонка из дерева

Панели для облицовки имеют определенное строение для их удобной фиксации. Все бруски монтируются с помощью пазов и гребней, которые собираются как пазл. Поэтому важно выбирать материал, который будет иметь идеальную форму и не иметь следов дефектов.

Вагонка с пазом и гребнем с разных сторон

Панели из дерева разделены на категории:

• Категория «Экстра» присваивается материалам, изготовленным из высшего сорта сырья, не имеют сучков и темных пятен. Эта категория самая дорогая;
• Категория «А» включает в себя все те же качественные бруски, но с небольшим количеством сучков. Эдакий союз цена-качество.
  При этом цены на такой товар вполне приемлемы;
• Категорию «В» лучше всего использовать в помещениях, которые не требует пристального внимания – зоны отдыха на даче, балконы, лоджии;
• Категория «С» — это панели из самых дешевых сортов дерева с сучками и темными пятнами.

Полезно! Наилучшие материалы для обивки изготовлены таких деревьев: сосна, липа или кедр. Это классификация покрытий из дерева. Но обшивка потолков вагонкой более разнообразна, к ней можно отнести и материалы из ПВХ.

Панели из пластика

ПВХ-панели делятся на:

• Бесшовные панели. Их конструкция и позагребневая технология обшивки позволяет сделать потолок максимально гладким с едва заметным швом. Чаще всего в данном случае используют панели большей ширины, дабы уменьшить количество видимых швов. На фото можно хорошо рассмотреть качество панелей;

Панели плотно соприкасаются, поэтому стыки малозаметны

• Панели с выделенным швом. По виду они схожи с вагонкой из дерева. Однако такую облицовку не нужно предварительно чем-либо обрабатывать;

Внешне пластиковые панели похожи на деревянных собратьев

До того, как обшить потолок пластиковой вагонкой, нужно обратить внимание на некоторые моменты в работе с панелями из ПВХ:

• Сам по себе пластик имеет достаточно гибкую структуру и хорошо скрывает дефекты поверхности. Но не следует подвергать такие панели постоянному напряжению, так как впоследствии образуются трещины, которые никак и ничем не убираются;
• Пластиковое покрытие имеет высокую влагостойкость, но солнечные лучи вредны для него. Если солнце будет постоянно попадать на такой потолок, то со временем он потеряет свой первоначальный вид.

Панели из МДФ

Крепления на изделиях из дерева и МДФ схожи между собой, поэтому подшивка потолка вагонкой из МДФ делается так же, как и деревянными брусками.

Разновидности вагонки из МДФ «под дерево»

Следующий шаг после выбора деревянных панелей

Когда весь облицовочный материал приобретен, то его необходимо подготовить. Нельзя сразу же приступать к обшивке помещения.

Воспользуйтесь рекомендациями по уходу за вагонкой:

• Сразу же после приобретения материалов, их необходимо достать из упаковки и разложить отдельно друг от друга;
• Рекомендуется раскладывать панели на деревянных брусках или просто ровной сухой поверхности;
• Деревянные панели обязательно должны предварительно просушиться. Никто не может гарантировать полное отсутствие влаги в товаре.

Совет! Оптимальное время для сушки деревянных материалов – 1 квартал.

Обязательно воспользуйтесь этими советами, так как обшить потолок вагонкой на долгие годы можно лишь при условии равной влажности помещения и дерева.

Иначе всегда будет вероятность деформации обшивки.

Обратите внимание! Панели из пластика и МДФ сушить не нужно. До начала монтажа материалы следует выдержать не более трех дней в теплом месте.

Начинаем монтаж

Для начала следует запастись специальным инструментом:

• Перфоратор, дрель или бур. Если в помещении бетонный потолок, то нужно использовать бур с диаметром 6-8 миллиметров.
• Электрическая отвертка или шуруповерт для вкручивания саморезов. Такое приспособление значительно ускорит и упростит процесс облицовки.
• Лобзик или ножовка для вырезки нужных размеров панелей. Подойдет для дерева, пластика и МДФ.
• Строительная рулетка.
• Строительный уровень для максимально ровной облицовки.

Совет! Если нужного инструмента дома нет и, скорее всего, в дальнейшем он не пригодится, то в специализированных строительных магазинах существует услуга по аренде инструмента. За пользование нужно будет не только заплатить, но и оставить какой-то документ или другой залог.

Теперь можно смело приступать к работе. Ниже приведена инструкция: как правильно обшить вагонкой потолок собственными руками и с помощью вышеприведенных рекомендаций.

Подготовительный этап работ:

• Очистить потолок от пыли, грязи и даже штукатурки, так как она зачастую осыпается;

• Нарисовать разметку для построения обрешётки. Сразу определите направление, в котором будет ложиться вагонка. Выбор стоит делать в пользу направления, на котором не будет межторцевых стыков между панелями;

Металлическая конструкция обрешетки наглядно показывает, как правильно обшить потолок вагонкой

Обратите внимание! Материалы из дерева не столь долговечны, как металлические конструкции. Если выбор сделан в пользу дерева, то перед установкой его обязательно нужно обработать дополнительными средствами для защиты. Но полностью избавиться от вероятности появления гнили или плесени с годами невозможно, так как влага может скапливаться там в любой момент.

• Если вы обладатель дома или дачи, то обязательно прокладывайте теплоизоляционный слой в потолок. Стойки профиля устанавливают на расстоянии 50-60 сантиметров друг от друга и в это пространство укладывают утеплитель. В квартирах это делать не стоит;
• Обрешетка прикрепляется к потолку с помощью дюбель-гвоздей. Глубина фурнитуры выбирается согласно толщины каркаса;

Рекомендация! Чтобы потолок был идеально ровным, под бруски следует делать подкладки.

Подойдут любые материалы.

• Крепежи должны быть установлены на расстоянии не более 50 сантиметров. Если происходит обшивка потолка евровагонкой, расстояние крепежей сокращается вполовину. Обусловлено это большей тяжестью и толщиной материала.

Подготовительные работы являются очень важным шагом на пути к красивому потолку, который, при этом, прослужит долгие годы. На этом этапе важно сделать поверхность идеально гладкой и ровной.

Монтаж вагонки на конструкцию

Установка панелей на обрешётку – задача довольна простая и не требует применения особых знаний. Желательно, если в этом деле у вас будет помощник. Тогда вагонка любой длины будет установлена быстро и качественно.

• Первый брусок следует плотно зафиксировать к стене.

Вот таким будет потолок в начале облицовки

• Последующие ряды панелей вставляются в пазы предыдущих. Каждую панель необходимо закреплять в месте пролегания обрешетки.
• Отверстия для осветительных приборов и труб меряют во время непосредственного монтажа, дабы не ошибиться и не наделать лишнего.

Чтобы потолок был идеальным, крепежи панелей следует вставлять в местах стыка паза и гребня. Таким образом, шляпки саморезов будут не видны. Если для обшивки используются гвозди, то их шляпки обрезаются специальным инструментом. Впоследствии на места креплений нужно нанести воск.

До того, как обшить потолок пластиком, делаются проемы во всех панелях. Используется для этого сверло (обязательно маленького диаметра), которое не испортит поверхность панели.

Рекомендации:

• До того, как зашить потолок вагонкой, проведите тщательную проверку электричества и коммуникаций в потолке. Если проблемы обнаружатся после установки облицовки, то при ее снятии могут остаться повреждения и дефекты;
• Если обшивка из деревянного материала, то лучше подойдет фурнитура из нержавеющей стали, к примеру, кляймеры, так как от нее не появится ржавчина. В случае с пластиком использовать можно любые крепления, так как он легко моется;

Скрытый крепеж для прикрепления вагонки – кляймер. Стоит такая фурнитура на порядок выше

• Ни в коем случае нельзя начинать монтаж, если температура в помещении ниже 10 градусов. Так же не стоит проводить работы во влажной комнате;
• Полезно будет изолировать облицовку в местах соприкосновения с проводкой.

Эксплуатация вагонки

Если вы используете деревянные материалы для потолка, то предварительно их нужно покрывать антисептиком, а затем лакокрасочными материалами для защиты от ультрафиолета и другого вредного воздействия.

Обшивка потолка пластиковой вагонкой своими руками так же предусматривает некоторые меры по уходу:

• Очистка поверхности от наседающей пыли и грязи;
• Обработка сколов и царапин специальным воском.

В случае с МДФ-панелями избегать стоит только влаги. Её процент в помещении не должен превышать отметку 75%.

Вывод

В статье подробно и пошагово описано, как подшить потолок вагонкой собственноручно. Советуем посмотреть видео в статье — в нем процесс показан более наглядно.

Правильная обшивка потолка вагонкой, как подшить на примерах фото и видео

Отделка потолочного перекрытия сегодня имеет множество вариантов решения. Одним из распространенных способов считается подшивка потолка вагонкой, которая представляет собой современный отделочный материал — облицовочную доску. Она бывает изготовленной из натуральной древесины, либо из ДВП (прочитайте: «Отделка потолка ДВП: технология»), либо из пластика и имеет пазо-гребневую соединительную систему, в результате чего получается монолитная поверхность. Обивка потолка вагонкой производится путем создания каркаса и последующей облицовки с использованием выбранного материала в зависимости от интерьера помещения. 

Виды вагонки 

Самой востребованной является деревянная вагонка, которую производят из таких хвойных и лиственных пород, как: пихта; лиственница; ель; сосна; осина; липа; дуб и т. д. Популярностью пользуется вагонка для потолка в доме из сосны, которая используется как строительный материал на протяжении длительного периода. Преимущества этой древесной породы следующие: наличие небольшого количества сучков, легкость в обработке, устойчивость к образованию плесени и грибка. Изделия из нее получаются долговечными и прочными. Многие потребители предпочитают подшить потолок вагонкой из сосны во внутренних комнатах — результат внешне выглядит очень достойно, подтверждением чему является фото. 

До того, как обшить потолок вагонкой из древесины, делается выбор и покупается отделочный материал, который по качеству подразделяется на 4 класса: С, В, А и Экстра или Премиум и делится на просто вагонку и евровагонку (подробнее: «Как сделать потолок из евровагонки»). Она также подразделяется на виды согласно геометрическим параметрам: ширине, длине, толщине. 

Вагонка из пластика бывает бесшовной и со швом, может иметь любую однотонную расцветку или имитировать структуру разных древесных пород, натурального камня и прочего. Пластиковый белый потолок из вагонки универсален и подходит для помещений различного функционала. Шовная доска монтируется методом «паз-шип» и в результате имеет вид аналогичный деревянному покрытию. 

Бесшовная соединяется таким же способом, но шов у нее практически незаметен, поэтому она считается идеальным вариантом оформления потолка. Бесшовная широкая вагонка для потолка раз в пять шире обычной, благодаря чему мест стыка панелей становится меньше. 

Выполненная из ДВП вагонка — это МДФ панели, поступающие в продажу в практически безграничной цветовой гамме. В основе их производства задействован метод, когда древесное волокно прессуется и ему придается необходимая по толщине плоская форма и пазо-гребневое устройство. Этот вид вагонки не следует устанавливать в помещениях с повышенной влажностью, к примеру, в ванной. 

Создание каркаса

Обшивка вагонкой потолка своими руками — процесс несложный, но требующий аккуратности и внимательности при проведении работ. Выполняется обшивка потолка вагонкой в два этапа: создание несущего каркаса и его обивка. К примеру, можно обшить потолок в гараже таким способом за несколько дней всего лишь. 

Обрешетка под вагонку на потолок делается с учетом следующих важных моментов:

• требуется определить, в каком направлении будет осуществляться крепление облицовочных досок;

• если выбрано продольное направление, то планки обрешетки монтируют поперек комнаты, а если поперечное направление – наоборот. 

При обшивке пластиковой вагонкой устанавливается металлический профиль. Прежде, чем крепятся планки каркаса, выполняется разметка с использованием обычного, лазерного или гидравлического монтажного уровня. Конструкция монтируется на расстоянии 5 — 10 сантиметров от базового перекрытия. Далее, чтобы создать потолок из вагонки своими руками, по периметру комнаты устанавливается алюминиевый направляющий профиль при помощи использования дюбелей и саморезов (детальнее: «Как сделать потолок из вагонки своими руками»).

До того, как обить вагонкой потолок , нужно сформировать конструкцию каркаса: к направляющим следует прикрепить концы главных профильных планок, чтобы они располагались по всей площади перекрытия и были параллельны по отношению друг к другу и перпендикулярны направлению крепления. Для усиления несущей способности системы используются подвесы, которые монтируются к основанию базового потолка и к профильным планкам с 60-сантиметровым шагом. 

Обшивка облицовочной доской из древесины требует наличия обрешетки, которую до того как прибить вагонку к потолку, специалисты рекомендуют обработать антигрибковыми и влагоотталкивающими составами. Обрешетка — это деревянный каркас из нешироких досок, реек, брусков или планок, который необходимо выровнять относительно горизонтальной плоскости, единой по высоте. Ее крепят непосредственно к перекрытию, а для выравнивания пользуются строительным уровнем. 

Крепление вагонки к каркасу

Вагонку из древесины к обрешетке крепят одним из следующих способов:

• при помощи гвоздей, вбиваемых непосредственно в доску;

• с использованием мелких гвоздей или саморезов в шип или паз;

• с применением специальных скоб.  

Коротко об обшивке потолка вагонкой на видео:

Пластиковую вагонку монтируют к каркасу с помощью скоб и степлера. МДФ крепятся короткими гвоздиками, имеющими большую шляпку.

Зная, как сделать потолок из вагонки, проще определиться, для какой из комнат подходит такой вариант отделки, поскольку многое зависит от состояния и конфигурации базового перекрытия.

Как правильно обшить потолок вагонкой?

Главная / Виды потолков / Из вагонки / Обшиваем потолок вагонкой

Вагонка – материал довольно популярный, в том числе как материал для оформления потолков. Наибольшая вероятность встретить такой вид отделки есть у тех, кто бывает в частных домах, или имеет дачу. Но иногда, ее можно встретить и в отделке городских квартир.

Разновидности

Различается она, прежде всего, самим свои материалом. Вагонка может быть деревянная, выполненная из МДФ или пластиковая.

Деревянные виды, в свою очередь могут быть изготовлены из хвойных пород дерева или из липы. Их различают не только по породе дерева, но и по форме профиля.

Общим у всех видов является способ соединения планок между собой. Все п имеют паз с одной стороны и выступ с другой. При монтаже, выступ на одном из торцов планки, вставляется в паз следующей детали.

Крепление вагонки к потолку, осуществляется посредством предварительно подготовленной обрешетки, при помощи гвоздей.

Липовая применяется в основном, для отделки бань или парных. Это связано с тем, что липа практически не выделяет смол и почти не пачкается, тогда как хвойные разновидности при нагреве могут выделять достаточно много липкой смолы.

Хвойные разновидности этого материала хорошо противостоят гниению и основное их применение – декорирование стен в домах и квартирах.

Часто ее используют для отделки не только стен, но и потолков, что придает всему помещению законченный вид.

Пластиковая вагонка может быть применена на потолках, благодаря тому, что рейки имеют очень малый вес. Для стен она не слишком подойдет из-за своей хрупкости. Преимуществом такого материала, помимо его легкости, является и возможность выбрать цвет деталей.

Соединяется она точно также, как и деревянная, а вот способом крепления будет отличаться – в такие детали гвозди не забить.

Преимуществом пластика, является его полное безразличие к воде. Из-за этой особенности, подобная отделка часто встречается в ванных или на кухнях.

Изготовленные из МДФ панели, очень хорошо имитируют настоящие материалы, но имеют улучшенные эксплуатационные характеристики. Их чаще применяют в городских квартирах, чем деревянные разновидности. Это оправдано – внешний вид, после монтажа, практически не будет отличаться от натурального дерева, а по стоимости такое покрытие выйдет в разы дешевле.

При этом, важным отличием такого вида отделки, будет возможность выбрать не только имитацию деревянных покрытий, но и каменных или мраморных.

Предварительная подготовка

Для работы нужно приготовить нехитрый инструмент. Список будет не очень большой, и все это, как правило, есть в домашнем наборе.

• Дрель с функцией удара или перфоратор
• Молоток
• Пила по дереву и ножовка по металлу
• Рулетка
• Строительный или водяной уровень
• Уголок строительный
• Гвозди или саморезы

Когда каркас собран из дерева, нужны гвозди. Можно соорудить каркас из металлических профилей, но тогда потребуются саморезы. Клипсы используются в основном, для вагонки, изготовленной из пластика, но их не менее часто используют и для крепления других разновидностей такой отделки.

Сборка основания

Разобраться в том, как сделать обрешетку под вагонку несложно. Для начала, при помощи карандаша и уровней делается разметка, а дальше в дело вступает дрель или перфоратор. Они помогут закрепить на потолке детали будущего каркаса.

Если основа деревянная, то бруски фиксируются на расстоянии около 50 сантиметров друг от друга, поперек направления крепления декоративных реек.

К ним после и будут фиксироваться декоративные планки. Обрешетка собирается по заранее рассчитанной и нанесенной на стены разметке.

Если же используются металлические или алюминиевые профили, то конструкция собирается по тому же принципу, что и каркас для гипсокартонных конструкций.

Декоративные рейки здесь будут фиксироваться уже не гвоздями, а саморезами по металлу.

После полной сборки каркаса, можно будет приступить к следующей части работы – монтажу самих декоративных планок покрытия.

Монтаж вагонки

Понять, как правильно крепить вагонку, можно, взглянув на следующий рисунок – все достаточно просто.

В зависимости от профиля планок, они по разному фиксируются на основании. На металлическом каркасе, все фиксируется точно также, с той лишь разницей, что применяется не гвоздь, а саморез. Принципиального отличия не будет.

Каждая рейка прибивается гвоздями или прикручивается саморезами к деталям собранного на потолке каркаса.

Для того, чтобы детали не треснули при вкручивании саморезов, можно предварительно просверлить в них отверстия в местах вкручивания саморезов.

Отдельно стоит обратить внимание только на способ крепления при помощи кляймеров – он немного отличается от остальных.

Здесь вначале нужно вставить кляймер, а потом прикрутить или прибить его к основанию.

Саморез, скоба или гвоздь в этом случае, фиксируют не саму деталь, а кляймер, через специально проделанные в нем отверстия.

Для фиксации пластиковых видов вагонки, такие клипсы – единственный способ закрепить панели и не повредить декоративные детали.

Первая деталь закрепляется с небольшим, около 5 миллиметров, зазором от стены. Зазор необходим для вентиляции запотолочного пространства, а так же для того, чтобы дерево имело некоторый запас на расширение при колебаниях влажности и температуры.

Вставляя поочередно детали друг в друга, собирается вся плоскость покрытия. Последняя планка обычно подрезается по всей длине, и закрепляется при помощи нескольких клиньев, которые будут ее удерживать наверху, пока она не будет полностью зафиксирована. Потом клинья можно убрать.

Последний этапом всей работы, будет монтаж планок плинтуса, которые прикрепляются по периметру комнаты. Они скроют оставленные в местах примыкания покрытия к стенам, зазоры.

Заключение

Предварительно разобравшись, как обшить потолок вагонкой, можно все это сделать самому. Материалы достаточно простые и никаких особенных познаний в области ремонта тут не потребуется.

Обшивка потолка вагонкой | Строительный портал

Облицовка потолочной поверхности – строительное мероприятие, к которому изначально предъявляются высокие требования. Это обусловлено особенностями используемых материалов и тем, что в большинстве случаев домовладельцу, решившему произвести обшивку потолка самостоятельно, потребуется опыт и наличие специализированных инструментов. Независимо от вида используемых материалов, технология облицовки потолка в целом аналогична и предполагает обустройство каркаса и его последующую облицовку. Однако материалы, используемые в процессе отделки потолков, различны, и их выбор определяется особенностями того или иного способа отделки. Несмотря на то, что проведение отделочных мероприятий с использованием большинства способов требует определенных навыков специалиста в данной сфере, существуют и те, осуществление которых доступно каждому, в том числе и новичкам, и наиболее распространенный из них – обшивка потолка вагонкой.  Она широко используется на строительных площадках, являясь материалом выбора в процессе проведения как внешних, так  и внутренних отделочных работ. Всемирная паутина предлагает множество информации на данную тему, однако, настоящая статья, будучи наиболее полной и структурированной, максимально эффективно ответит на вопрос: « Как обшить потолок вагонкой?».

Содержание

1. Потолок из вагонки: основные разновидности материала
2. Дизайн потолков, обшитых вагонкой: полезные советы
3. Что делать, если вы приобрели деревянную вагонку?
4. Расчет количества материала. Необходимые инструменты
5. Подшивка потолка вагонкой: пошаговая инструкция

 

Потолок из вагонки: основные разновидности материала

Несмотря на то, что строительный рынок предоставляет потребителю свободу выбора среди разнообразия недорогих полимерных материалов для отделки помещений, завоевавших доверие застройщиков, на сегодняшний день остается немало истинных ценителей натурального дерева. Приверженность мастеров к использованию данного материала обусловлена его эстетическими характеристиками, экологической безопасностью и удобством использования, а о неповторимом древесном аромате в помещении, где потолок обшит вагонкой, в буквальном смысле этого слова, ходят легенды. Кроме того, теплоизоляционные характеристики древесины позволяют создавать в помещении, где потолок обшит вагонкой, создавать сбалансированную микроклиматическую обстановку.

Деревянная вагонка: специфика материала

Вагонка представляет собой облицовочную доску, специфика которой заключается в пазогребневой системе фиксации. В прошлом веке она использовалась только для обшивки вагонов, за и что и получила свое название, в последующем став материалом, повсеместно использующимся как для внешней, так и внутренней отделки помещений. В послевоенные годы, являясь одним из самых бюджетных вариантов, вагонка была единственным доступным отделочным материалом. За прошедшие десятилетия вагонка не только не утратила своей былой популярности, но и зарекомендовала себя в качестве надежного облицовочного материала.  В последующем, вместе с появлением новых технологий изготовления вагонки, сфера ее применения существенно расширилась.

Производство вагонки представляет  собой многоэтапный процесс, включающий изготовление обрезной доски с ее последующей промышленной сушкой, нанесение пазо-гребневых соединений, тщательную шлифовку поверхностей материала и, наконец, сортировку готовых изделий. Указанные особенности производства обуславливает преимущества материала, такие как возможность получения прочного соединения панелей без зазоров, привлекательный внешний вид, в связи с чем, материал не нуждается в дополнительной обработке, а его декоративные характеристики значительно выше эксплуатационных.

Существуют различные классификации натуральной вагонки, предполагающие разделение вагонки в соответствии с множеством признаков. Среди них и качество готового изделия, разновидность древесины, используемая для производства вагонки, и сфера ее использования, и другие, не менее актуальные параметры. Рассмотрим более подробно наиболее распространенные классификации.

Потолок из вагонки фото

Для изготовления вагонки используются следующие разновидности древесины:

• Благородные породы древесины, среди которых особого внимания заслуживают дуб и ясень;
• Мягкие породы – среди них ольха и липа;
• Универсальные породы – ель и сосна (при этом толщина профиля составляет 12,0 x 25,0 мм, ширина – 90,0 x 150,0 мм и длина до 6 м).

В соответствии со сферой использования также выделяют несколько разновидностей вагонки:

• «Евровагонка» — разновидность вагонки, чаще экспортируемая в европейские страны и характеризующаяся гладкой лицевой поверхностью и наличием углубленной пазогребневой системы;
• «Американка» — разновидность вагонки, используя которую, вы сможете осуществить имитацию укладки внахлест, популярной в Америке;
• «Вагонка-панель» — разновидность материала, внешний вид которого имеет очевидные сходства с брусом;
• «Блок-хауз» — профиль, имеющий внешние сходства с оцилиндрованным брусом.

Еще одна классификация деревянных панелей предполагает их разделение в зависимости от качества:

• «Экстра» — панели, входящие в данную категорию, характеризуются высоким качеством, отсутствием темных пятен и сучков, что обуславливает наиболее высокую стоимость материала;
• Категория «А» — на поверхности панелей, входящих в данную группу, могут обнаруживаться небольшие сучки, что существенно сказывается на цене этого материала и делает его доступным для большинства покупателей;
• Категория «В» — панели среднего качества, наиболее пригодные для проведения отделочных работ на даче, балконе или базе отдыха;
• Категория «С» — низкосортные панели, поверхность которых характеризуется большим количеством темных пятен и сучков.

Важно! Среди всего многообразия деревянных панелей специалисты рекомендуют отдавать предпочтение изделиям, изготовленным из кедра, осины или липы. Однако для обшивки потолка можно использовать не только деревянные, но и пластиковые панели.

Пластиковые панели: краткая характеристика

Традиционная классификация пластиковых панелей предполагает их разделение на бесшовные панели и панели с выделенным швом, в результате использования которых поверхность потолка характеризуется внешним видом, аналогичным деревянному покрытию.

Важно! В отличие от деревянной вагонки, пластиковые панели не нуждаются в дополнительной обработке, которую необходимо провести до или после отделки потолка вагонкой. Это обусловлено изначальной практичностью пластиковой вагонки и разнообразием ее цветовой гаммы, позволяющим подобрать пластиковую вагонку, имитирующую деревянную поверхность.

• Бесшовная пластиковая вагонка характеризуется наличием скрытой пазогребневой системы, что позволяет сделать практически незаметными швы после монтажа потолочного покрытия. Также в процессе производства бесшовной вагонки производитель делает ставку на уменьшение  количество стыков между панелями, увеличивая их ширину, которая в пять раз превышает ширину традиционных панелей;
• Пластиковая вагонка с выделенным швом имеет внешние сходства с деревянной вагонкой, отличаясь от нее тем, что, в отличие от последней, она не нуждается в дополнительной обработке.

Важно! Отдавая предпочтение пластиковой вагонке, необходимо тщательно ознакомиться с основными особенностями ПВХ-панелей:

• Несмотря на то, что пластиковые панели предназначены для сокрытия имеющихся неровностей отделываемой поверхности, в связи с чем, они легко изгибаются, чрезмерное напряжение, постоянно воздействующее на панель, может привести к появлению трещин. Поврежденная панель не пригодна для реставрации;
• Пластиковые панели влагоустойчивы, однако ультрафиолетовое излучение, постоянно воздействующее на материал, может привести к его выцветанию.

МДФ-панели: специфика использования

Существует еще одна разновидность вагонки – МДФ-панели, которые представляют собой вагонку, произведенную из ДВП. В основе производства данной разновидности лежит метод прессования древесного волокна с последующим приданием материалу необходимой формы и монтажом пазогребневой системы. Если размер и форма МДФ-панелей в целом стандартны, то цветовая гамма практически не имеет ограничений. Принцип обшивки поверхности с использованием данного материала аналогичен таковому при использовании деревянной вагонки. В связи с тем, что одним из недостатков МДФ-панелей является низкая влагоустойчивость, и постоянное воздействие влаги может стать причиной их деформации и обрушения, вагонка данного типа может использоваться только в помещениях, характеризующихся низким уровне влажности, и не подойдет для обустройства навесных потолков в ванной комнате или на кухне.

Дизайн потолков, обшитых вагонкой: полезные советы

• Деревянная вагонка является универсальным материалом, сочетающимся практически с любыми, актуальными сегодня, отделочными материалами. Что касается отделки загородных домов, саун и бань, в данном случае вагонка является материалом выбора для проведения отделочных мероприятий. У хозяев квартир деревянная вагонка также на хорошем счету, она используется для отделки балконов и лоджий, а также для частичной или полной отделки кухни или гостиной.
• Если вы всерьез задумались о том, чтобы использовать дерево при отделке помещения и, в частности, потолка, ознакомьтесь с настоящей статьей, где будет рассмотрено, как крепить вагонку на потолок, чтобы это было не только надежно, но и стильно и гармонично;
• Потолок, обшитый деревянной вагонкой, должен органично вписываться в целостную интерьерную концепцию, выгодно сочетаясь не только с полом и мебелью, но и с домашним текстилем. Особенно актуален данный совет будет в том случае, если вы планируете оформить интерьер в классическом или деревенском стиле;
• Чтобы поверхность потолка, обшитого вагонкой, не была монотонной, монтаж реек рекомендуется производить в разных направлениях, что будет способствовать созданию на потолке определенного рисунка. Чтобы повысить декоративность создаваемого эффекта, можно использовать рейки или декоративные балки другого цвета;
• Подвесной потолок – идеальный вариант для гостиной. Для его монтажа можно использовать не только длинномерную доску, но и готовые модули. Панели, используемые для монтажа подвесного потолка в гостиной, могут быть декорированы резьбой, росписью или стеклянными витражами – благодаря использованию современных технологий, производители предлагают массу вариантов.

Что делать, если вы приобрели деревянную вагонку?

После того, как вы приобрели деревянную вагонку, специалисты не рекомендуют сразу же приступать к монтажу потолка.  Связи с этим, советуем вам ознакомиться со следующими советами по сохранности первоначального качества материала:

• В первую очередь необходимо освободить приобретенную вагонку от упаковки;
• Далее панели аккуратно раскладывают на ровную поверхность, лучше, если это будут деревянные доски;
• Прежде чем приступать к монтажу потолка, выждете время, необходимое для полного высыхания вагонки. При этом важно знать, что вагонку необходимо сушить как можно больше, что положительно скажется на их качестве. Просушку панелей необходимо осуществлять в том помещении, где планируется осуществлении монтажа.

Важно! Специалисты не рекомендуют торопиться с монтажом вагонки на потолок и дать ей окончательно просохнуть. Наиболее оптимальным временем для полной просушки вагонки считается временной промежуток в три месяца, однако, если вы не можете ждать слишком долго, сроки могут быть сжаты до нескольких недель.

• Важность данного совета нельзя недооценивать, так как в идеале влажность помещения, где будет осуществляться монтаж, и влажность панелей должны совпадать. В противном случае, несоблюдение данных рекомендаций может привести к деформации панелей.  В этом смысле практичность МДФ-панелей и пластиковых панелей значительно выше, так как они не нуждаются в предварительной просушке. Чтобы осуществить монтаж пластиковой вагонки на потолок, ее достаточно оставить на два-три дня в отапливаемом помещении, где будут осуществляться работы и смело приступать к выполнению монтажных мероприятий.

Расчет количества материала. Необходимые инструменты

• Расчет необходимого количества материала – мероприятие несложное, но достаточно кропотливое, и его выполнение должно быть осуществлено на должном уровне. Специалисты советуют приобретать материал с некоторым запасом, чтобы в процессе работ не возникло неприятных неожиданностей.
• В первую очередь определитесь с направлением крепления элементов, после чего отобразите это на чертеже. Он станет вашим верным помощником при правильном определении и расчете необходимого количества материала;
• Если площадь вашего помещения рассчитывается по схеме 2,5 x 3,3 м, приобретите материал длиной 3 м и выполняйте крепление по ширине в 2,5 м, производя подрезку материала на 50 см, которые уйдут на отходы. Если вы выберете другое размещение, придется производить дотачивание части элемента, что будет заметно по окончании монтажа;
• В процессе учете ширины комплектации важно помнить о пазе, идущем по краю каждой детали.

Для того, чтобы сделать потолок из вагонки своими руками, вам понадобится следующий набор инструментов:

• Дрель, шуруповерт и перфоратор;
• Ножовка, а также ножницы по металлу;
• Молоток;
• Рулетка;
• Строительный уголок и строительный уровень;

Для изготовления деревянного каркаса подготовьте брус, толщина которого рассчитывается на основании особенностей выбранной конструкции, однако его сечение не должно быть менее 20 мм. В случае установки дополнительного утепления его толщину необходимо прибавить к толщине бруса.

Важно! В случае монтажа дополнительного утепления, материал также должен браться с запасом. В процессе монтажа не следует чрезмерно прижимать утеплитель – его крепление должно осуществляться свободно, без дополнительного зажима, так как в случае жесткого крепления произойдет потеря утеплителе его свойств.

Если вы планируете произвести монтаж потолка из деревянной вагонки на металлический профиль, будьте готовы к тому, что затраты увеличатся. Помимо основного материала потребуются дополнительные элементы:

• Профиль UD, крепление которого осуществляется по периметру всего помещения;
• Профиль CD, выполняющий функцию основы каркаса;
• Крабы, представляющие собой крестообразное крепление и П-образный крепеж;
• Саморезы.

Важно! Несмотря на то, что некоторые мастера предпочитают осуществлять крепление вагонки с помощью степлера или гвоздей, мотивируя это быстротой способа. Однако данное крепление считается недостаточно надежным, в связи с чем, специалисты рекомендуют использовать проверенные саморезы.

Подшивка потолка вагонкой: пошаговая инструкция

Монтаж потолочного каркаса

В процессе монтажа каркаса важно не торопиться и соблюдать все рекомендации, так как в случае нарушения расположения элементов нарушится геометрия всей конструкции, что впоследствии невозможно будет исправить.

В соответствии с инструкцией, в первую очередь находят наиболее низкий угол в помещении и, прибавив к нему высоту бруса и толщину вагонки, ставят отметку на этом месте и переносят ее на другие плоскости в помещении. Чтобы облегчить выполнение данной задачи, рекомендуется использовать гидравлический уровень;

Полученные отметки соединяют капроновой нитью и отбивают полученный уровень на стенах в помещении.

Важно! Если в процессе монтажа каркаса вы используете дерево, произведите его предварительную обработку антисептиком, который предохранит материал от образования плесени и гнили. Данную работу рекомендуется выполнять заранее, так как материал должен просохнуть. Способ обработки, а также его сроки указываются производителем антисептического состава на упаковке.

Для обеспечения крепления вагонки на потолок подготовьте плоскую базовую поверхность, на которую будет осуществляться крепление облицовки.

Для этого по периметру закрепите прямолинейные бруски с сечением 40 x 40 мм, осуществляя постоянный контроль водяным уровнем;

Чтобы осуществить их регулировку, используйте деревянные пластины различной толщины, которые необходимо подложить в местах крепления брусков к несущим потолочным панелям;

После того, как вы осуществили ввинчивание всех шурупов, на потолке образуется прочная база, которая ограничена поверхностью брусков;

Если вы имеете дело с бетонным перекрытием, прежде чем крепить вагонку, осуществите следующие мероприятия:

Установите дюбеля 8 x 40 мм, для чего необходимо, используя твердосплавное сверло, просверлить отверстие глубиной 40-50 мм и вставить дюбель. Далее с помощью сверла диаметром 5 мм просверливают насквозь бруски в местах установки дюбелей;

Используя шнур, отбейте на потолке линии, вдоль которых будет осуществляться крепление промежуточных брусков обрешетки, которые должны располагаться на расстоянии 0,6 мм друг от друга.

Важно! В связи с тем, что даже на этапе монтажа облицовочной поверхности остается вероятность возникновения погрешности, ведущей к нарушению плоскостности и возникновению заметной неровности, рекомендуется использовать леску, натянутую вдоль отмеченных линий. Это позволит отказаться от использования строительного уровня.

Для установки внутренней части обрешетки, вам потребуется помощник, который будет удерживать бруски максимально близко к натянутым лескам и, в случае возникновения необходимости, подкладывать регулировочные пластины. Вы в это время будете сверлить и прикручивать бруски.

Важно! Если вы столкнулись с необходимостью дополнительного утепления, между брусками обрешетки установите  блочные и рулонные теплоизоляционные материалы, поверх которых необходимо натянуть парозащитную пленку, предотвращающую контакт обрешетки с влагой.

Обшивка потолка вагонкой: как крепить облицовочный материал

• Следующий этап – обшивка потолка вагонкой в деревянном доме.
• Данный этап не представляет особых сложностей, но, несмотря на это вам понадобится помощник. Если вы используете длинные панели, это является обязательным условием.
• Возьмите первую панель и, приложив ее плотно к стене, закрепите;
• Следующую панель вставляют в паз к предыдущей и закрепляют в месте расположения обрешетки;
• Если планируется монтаж отверстий для светильников и труб, их высверливают по ходу работы, что позволяет исключить вероятность ошибок;
• Если в процессе обшивки потолка вагонкой в деревянном доме, вам удастся осуществить крепеж в месте вхождения гребня в паз, вы получите действительно гармоничное потолочное покрытие, спрятав шляпки саморезов;
• Если вы производите обшивку потолка пластиковыми панелями, все необходимые отверстия необходимо просверлить заранее, исключив риск повреждения поверхности.

Важно! Заранее удостоверьтесь в том, что все коммуникации и электропроводка не повреждены, так как демонтаж поверхности крайне нежелателен. В качестве крепежных элементов используйте те, что произведены из нержавеющих материалов, что позволит избежать появления разводов от ржавчины.

Важно! В процессе работы учитывайте температуру и влажность помещения, где будет осуществляться монтаж. В случае температуры ниже + 10 градусов и высокой влажности, рекомендуется отложить проведение монтажных мероприятий.

 

Как обшить потолок из вагонки своими руками

Потолки из вагонки смотрятся просто шикарно, в современном стиле и подчеркивают индивидуальный дизайн комнаты. Характерные полосы, которые образуются в результате отделки вагонки на потолок могут визуально сделать комнату более просторной, а потолки идеально ровными.

Последнее время вагонка стала популярным материалом и используется не только для обшивки стен, но и для отделки потолков. С ней легко работать и фактически каждый, кто не ленится сможет обновить свой потолок, задекорировав его вагонкой.

Виды каркаса для потолка

Первое, что каждый должен знать, что при монтаже вагонки на потолок необходимо сделать каркас. Основная задача каркаса – это отделение неровной и некрасивой поверхности от ваших будущих новых потолков. Так же каркас позволит вывести потолок в единую плоскость и обеспечит всей конструкции хорошую прочность.

Вагонка на потолок нашивается поверх каркаса, поэтому вам в любом случае понадобится обрешетка, кто бы что ни говорил. Сам каркас делается гораздо проще, чем каркас для потолков из гипсокартона. Можно использовать как металлический профиль, так и простые деревянные рейки.

Выбрать материал из которого изготавливать каркас очень просто. Здесь все будет зависеть от условий эксплуатации и от древесины из которой изготовлена сама доска. Для помещений где превышен уровень влажности лучше использовать для каркаса металлический профиль и обшивать потолки панелями ПвХ. Для кухни так же необходимо использовать именно металлический профиль, а отделочный материал – вагонку здесь уже можно применять.

Виды вагонки

В любых других помещениях каркас из деревянного бруса будет отличным решением. Его так же можно будет сочетать со многими материалами. Во вторых, сам процесс монтажа вагонки на деревянный каркас гораздо легче, чем на каркас из металлического профиля.

Вагонка – панель

Имитирует обычный деревянный брус и имеет более простую форму. Бывает как деревянной, так и пластиковой.

Евровагонка

Имеет более углубленное пазо-гребневое соединение и более увеличенный шип. Данная технология способствует лучшей вентиляции помещения, дренажа влаги и различных испарений. Чаще всего используется для фасадной обшивки. Для внутренней отделки используется чаще чем Вагонка-Штиль, так как по стоимости евровагонка гораздо дешевле.

Вагонка – Штиль

Материал имеет идеально гладкую поверхность, которая не имеет пазов – углублений на лицевой части доски. Применяется для внутренней отделки стен и потолков.

Вагонка – Американка

Имитирует укладку доски внахлест, в результате чего место стыка между досками отлично защищено от различных природных воздействий. Часто используется при наружной отделке.

Инструмент и материалы

При работе с вагонкой, да и вообще с деревом вам нужно держать при себе следующий набор инструментов, чтобы ваши потолки из вагонки были безукоризненными.

• Обычный молоток.
• Шуруповерт, либо дрель с отбойником.
• Уровень и строительный уголок.
• Точная рулетка.
• Электролобзик или ножовка.
• Ножницы по металлу, если каркас из металлопрофиля.

Сами материалы для потолков из вагонки необходимо подбирать согласно составленных ранее расчетов. Брус для деревянного каркаса можно использовать как от 20х20 и до 50х50 миллиметров.

Чем толще брус, тем ниже уровень ваших потолков. Вагонка будет прекрасно держаться и на каркасе сделанном из брусьев 20х20.

Для монтажа брусьев к потолку вам нужно приобрести пластиковые дюбеля которые идут совместно с шурупами. Длину необходимо определять исходя из толщины брусьев, самой вагонки, а так же той длины, которая будет утоплена в бетонное перекрытие. Шуруп должен отлично сидеть в плитах, а не держаться за них самым кончиком. Обычно берут шурупы с маркировкой 8х45 или же аналогичные анкера.

Если вы решили сделать каркас из металлического профиля, то здесь уже семейный бюджет будет опустошен гораздо больше. Так как количество составляющих каркаса гораздо увеличится и вам потребуется дополнительно:

• Направляющий профиль – UD.
• Профиль лежащий в основе каркаса – CD.
• Крепления “Краб” и “П”- образные крепления.
• Саморезы по металлу.

Для монтажа самой вагонки на каркас можно использовать строительный степлер, саморезы имеющие пресс-шайбу. Если каркас деревянный, то можно использовать обычные гвозди.

Как крепить деревянный каркас

Первым делом необходимо сделать разметку будущего потолка из вагонки. Для этого нужно найти на вашем потолке самую низкую точку от которой сделать замер вниз по стене на 6-10 сантиметров и поставить первую отметку. Ее необходимо будет перенести на все стены используя водяной или лазерный уровень. Именно по данным отметкам вы будете выверять горизонтальность монтируемого каркаса для будущего потолка.

Используя деревянный брус или иные материалы из древесины помните, что их необходимо предварительно обработать против появления различных вредителей, гнили и для повышения пожарной безопасности.

Деревянные брусья монтируются к потолку строго перпендикулярно тому, как будет монтироваться сама вагонка. Шаг между брусьями не должен превышать более 100 сантиметров. Если отделочным материалом будут являться панели ПВХ, то шаг брусьев не должен превышать 60 сантиметров.

Если вы решили сделать потолок не только изысканным, но и усовершенствованным, например: уложить на потолок шумоизоляцию или же теплоизоляцию, то в данном случае шаг между брусьями должен быть в любом случае не более 60 сантиметров. Так как обычно так называемые “плиты” минеральной ваты или другого тепло- и звукоизоляционного материала имеют ширину так же 60 сантиметров. Нижняя грань всех брусьев должна быть параллельно вашему полу и на одном уровне с остальными брусьями. Обязательно используйте водяной уровень.

Вдоль двух стен крепим два бруса с разных сторон. Расстояние от них до стены не должно превышать 15 сантиметров. выверяем четко уровень не только посередине, но и по краям брусьев. Далее с шагом в 60 сантиметров продолжаем монтировать брусья проверяя свою работу с помощью уровня в разных точках. В местах, где брус отстает от потолка в связи с искривлением, необходимо обязательно подложить деревянные подкладки, которые можно изготовить из остатков самого бруса. Далее натягиваем леску и по ней крепим весь каркас для потолка из вагонки.

Если вы не уверены в надежности изготовленной вами конструкции, то можно установить дополнительные поперечные брусья, которые обеспечат так же и жесткость всей конструкции. Усилить можно и исключительно в тех точках, где по вашему замыслу будут устанавливаться светильники или другие элементы. Обязательно перед монтажом бруса, проводится вся необходимая проводка. Вот и весь принцип изготовления деревянного каркаса для потолков из вагонки.

Металлический каркас

Как всем известно металлический профиль для создания различного рода потолков универсален и подходит абсолютно для любого отделочного материала. Сам каркас и его система монтажа будет точно такая же как при создании каркаса для навесных одноуровневых потолков из гипсокартона. Поэтому я не особо хочу повторяться, все описано в статье.

Обшивка потолка вагонкой

Вагонка изготовленная из древесных пород или из МДФ будет укладываться на потолок одинаково. Все доски нужно подготовить и нарезать по размеру идентичному расстоянию между стенами. Так же необходимо учесть и небольшой зазор в 5 миллиметров между вагонкой и стенами, чтобы обезопасить себя от теплового расширения. Если вы не совсем уверены в том, что ваши стены ровные, то обрезать каждую ламель вагонки лучше под конкретное место.

Если вы планируете монтировать вагонку на потолок с помощью саморезов, то обязательно заранее просверлить отверстия, иначе от шурупов будут образовываться трещины. Если же используете гвозди, то необходимо использовать добой, чтобы молотком не повредить замок и лицевую часть доски.

Когда ваш потолок из вагонки будет находиться процессе набора, нужно обязательно отметить все места для будущих светильников и прорезать отверстия для проводов. После того, как потолок уже будет готов, прорезать отверстия будет сложнее, так как будет риск повреждения.

Последнюю полосу вагонки обычно устанавливают с помощью клинышков. Их аккуратно необходимо вбить между стеной и последней доской вагонки и равномерно подбивая, вгонять доску в замок. Если же доска по ширине гораздо шире, чем оставшееся отверстие, то нужно ее разрезать по всей длине с помощью ножовки или электролобзика. Дополнительно садить вагонку на клей не стоит, так как у вас и так получится долговечная и прочная конструкция.

Пластиковая вагонка

Принцип монтажа пластиковой вагонки на потолок будет такой же как и при укладке деревянных ламелей. Главное отличие будет только в том, что первая доска пластиковой вагонки и каждая последующая должны вставляться в специальные направляющие для панелей ПВХ. Направляющие имеют паз в форме буквы “П” в котором все торцы панелей буду спрятаны.

Сейчас частенько изготавливают потолочные плинтуса, которые уже изначально имеют данный паз. Есть и разборная конструкция в форме буквы “Г”, которая состоит из двух деталей. Первую деталь монтируют перед тем как обшить каркас вагонкой, а вторую деталь просто защелкивают в конце отделки потолка. В результате общий уровень потолка будет определен предварительно собранным каркасом. А вот при монтаже вагонки необходимо следить, чтобы все полосы более плотно прилегали к установленным направляющим и не расходились между собой в местах соединения.

Потолочный плинтус

После того, как работы по отделке потолков вагонкой завершены, нужно закрепить по периметру вашего нового потолка уголок или декоративный плинтус. Плинтус скроет все зазоры между стенами и вагонкой. Монтируется плинтус обычно жидкими гвоздями. Так же существуют специальные клипсы.

Если есть желание, то вагонку можно покрыть лаком в несколько слоев, а так же с помощью морилки придать необходимый потолку оттенок. И только после этого можно наслаждаться видом вашего потолка, работу над которым можно считать полностью законченной. Потолок из вагонки это не только декоративное украшение комнаты, но и более легкий вариант отделки.

Поделиться

Твитнуть

Запинить

Нравится

Класс

WhatsApp

Viber

Телеграмка

пошаговая инструкция + полезные советы от мастеров

Потолок из вагонки хорошо смотрится в загородном доме и в квартире. Такое решение подходит для оформления интерьера в деревенском стиле. Отделка из натуральных досок в городском жилище используется, как правило, на балконе и в жилых помещениях, но чаще ее можно встретить в загородных домах. Она идеально сочетается со стенами из бревен, бруса, натурального камня. Этот прием постоянно применяется при облицовке бань и саун. Работу можно провести своими руками без привлечения специалистов из ремонтно-строительных организаций. Но работать удобнее вдвоем, одному человеку будет сложно одновременно удерживать планку и прибивать ее гвоздями. Чтобы справиться с укладкой, нужны обычные рабочие инструменты, никакой спецтехники и особых навыков для этого не требуется.

Все о монтаже вагонки на потолок

Характеристики материала
Расчет количества деталей
Пошаговая инструкция по установке

Покрытие бывает натуральным и искусственным, имитирующим окрашенные доски.

Из чего состоит основа

• Натуральная древесина — хвойные и лиственные породы. Чаще всего используют ель, сосну и липу. Главные недостатки — температурно-влажностные деформации и низкая стойкость к воздействию микроорганизмов. Чтобы от них избавиться, изделия нужно просушить, а затем обработать защитными составами. Покрытие легко воспламеняется. Специальные пропитки — антипирены — замедляют процесс горения, но не решают проблему пожаробезопасности. Положительными свойствами являются упругость и устойчивость к механическим нагрузкам. Установка производится на каркас из брусьев или алюминиевого профиля. Обшивка крепится на гвозди, саморезы и кляймеры.
• ПВХ — не боится влаги и плесени, но обладает низкой прочностью. Панели легко ломаются. После этого восстановить их невозможно. Пластик быстро выцветает на солнце. Его лучше использовать в помещениях, где нет окон, например в санузле. Некачественные изделия плавятся даже при низких температурах и теряют форму под напором горячей воды. Пластмасса не горит и не выделяет токсичных веществ, но даже при комнатной температуре может издавать неприятный запах. Плиты выпускаются однотонными либо с рисунком. Если поверхность имитирует фактуру натурального дерева, отличия от оригинала очень хорошо заметны. Монтаж вагонки на потолок своими руками можно провести в одиночку без помощника, если панели просто вставляются в заранее смонтированный профиль. Обычно они крепятся так же, как деревянные.
• Металлические плиты — они сделаны из легких сплавов, не подверженных коррозии. Выпускаются модели с декоративной пленкой, но по внешнему виду они уступают натуральным материалам. Панели закрепляют с помощью кронштейнов и направляющих.
• Плиты МДФ — обладают высокой прочностью, не меняют размеры и форму при изменениях влажности и температуры. Но такая облицовка не подходит для кухни и ванной. Попадая внутрь, вода разрушает структуру покрытия, приводя его в негодность. По этой же причине ее не рекомендуется протирать мокрой тряпкой. Отмыть жировые пятна и другие сложные загрязнения будет невозможно. Основа состоит из опилок и является пожароопасной. Панели крепятся к каркасу из брусьев или металлического профиля на гвозди или кляймеры — специальные прижимные скобы, установленные на саморезы. Внешне изделия напоминают ламинат.

Покрытие бывает бесшовным, когда стыки полностью закрыты выступающей частью сборного элемента, и со швами — в этом случае пространство между фасками открыто.

Классификация массива

Чаще всего используется натуральное дерево. Существует четыре категории изделий из массива, различающихся по количеству пятен, сучков и других дефектов.

• Класс «Экстра» — поверхность не имеет дефектов. Изделия производятся путем сращивания — склеивания идеальных кусков малой и средней длины. Во влажных помещениях в массиве появляются трещины, поэтому в кухнях и санузлах такую обшивку делать не рекомендуют.
• Класс А — допускается наличие маленьких сучков. Материалы этой категории обладают самой высокой стойкостью к влажности, температуре, механическим нагрузкам. Однако перед тем как сделать потолок из деревянной вагонки, ее необходимо просушить и обработать защитными пропитками.
• Класс В — подходит для балконов и дачных домов, а также для интерьеров, где не требуется декор высокого качества.
• Класс С — изделия обладают большим количеством дефектов. Они соответствуют строительным нормативам и допускаются к использованию. Ими можно отделывать интерьер в случае, если его внешний вид не имеет большого значения. Такими досками обычно обшивают нежилые помещения.

Форма и размеры панели

Панель представляет собой отдельную доску либо блок в виде нескольких сборных элементов.

Длинные края с одной стороны имеют выступ, с другой — паз для выступа соседней детали. Короткие края с гладким рельефом плотно прилегают друг к другу. Сзади проделано два паза для вентиляции и отвода конденсата. Этот элемент есть только у импортных деталей. Следует заметить, что их эксплуатационные характеристики выше, чем у отечественных.

Согласно ГОСТам размер деталей может быть любым. Российские документы не вводят никаких стандартов. Длина составляет 0,2-6 м, ширина — 7,6-20 см, толщина — 1,2-4 см, высота шипа, вставляющегося в паз — 3-5 мм.

Европейские образцы выпускаются длиной 0,5-6 м, шириной 8, 10, 11, 12 см и толщиной 1,3; 1,6; 1,9 см. Высота шипа — 8-9 мм. Погрешностей в размерах гораздо меньше. Для интерьеров применяется обшивка толщиной до 1,6 см. Обшивая потолок балкона вагонкой, лучше взять самые тонкие сборные элементы. Они весят меньше обычных и обладают достаточным запасом прочности. Большая толщина нужна при значительной длине, когда изделие может согнуться под своим весом.

Типы покрытия

• Классическое — лицевая сторона гладкая.
• Имитация бруса.
• Имитация бревна (блок-хауз) — лицевая часть скруглена.
• Американка — лицевая часть расположена под углом относительно задней. Таким образом покрытие имитирует доски, уложенные внахлест. Класть американку следует так же, как и обычное покрытие.

Их следует брать с запасом. Возможно, какая-то часть будет испорчена при перевозке и установке. Определенный процент брака есть и в готовых наборах. Каждый сборный элемент при покупке необходимо проверить.

В расчетах используют площадь видимой части, не скрытой пазами и выступами, закрывающими стыки. Чтобы узнать необходимое количество сборных элементов, на нее делят площадь перекрытия с учетом отделки стен.

Если последний ряд получается обрезанным, нужно посчитать, как он соотносится с целым. Если его ширина в два раза меньше целого, для его создания потребуется в два раза меньше материала. Доски можно будет разрезать и использовать каждую половину как отдельный сборный элемент.

Подготовка плиты перекрытия

Каркас монтируют на перекрытие. Перед началом работ его очищают от грязи и высушивают, если есть подтеки. Трещины расшивают шпателем и очищают. Жировые пятна удаляют спиртовым раствором. Поры железобетонной плиты в условиях повышенной сырости могут стать средой для размножения бактерий. Чтобы в помещении не пахло плесенью, перекрытие следует обработать санирующим антибактериальным составами. После очистки, обработки и просушки поверхность заделывают цементно-песчаной смесью. Небольшие трещины, впадины и выпуклости шпатлюют. Делать слой идеально ровным не нужно. Главное — заполнить пустоты и добиться хорошего сцепления с основой.

Необходимые инструменты

• Ударная дрель и сверла по бетону 5-7 мм, чтобы проделать отверстия под дюбели. Они необходимы для крепления каркаса.
• Отвертка или шуруповерт.
• Ножовка по дереву или электролобзик. Целые ряды редко укладываются в обрабатываемую площадь. Чаще приходится подшивать укороченные, расположенные с края.
• Молоток и оцинкованные гвозди по 3 см.
• Строительный уровень, линейка, рулетка и карандаш для разметки.

Монтаж каркаса обрешетки из бруса

Для его создания понадобятся рейки 4х4, стальные уголки и саморезы. Конструкция представляет собой параллельные планки. Перпендикулярные им ребра жесткости в данном случае не нужны.

Сначала делаем разметку. Шаг обрешетки под вагонку на потолок зависит от ее длины. Края досок не должны провисать. Их следует закрепить на рейках. Для отечественных изделий шаг составляет 0,5-1 м, для евродоски — 0,2 -0,25 см. Обшивка монтируется перпендикулярно брусьям.

Деревянный каркас устанавливается на саморезы либо на стальные кронштейны. Последний вариант более надежен. Все детали должны быть просушены, иначе они могут изменить свой размер и форму в процессе эксплуатации. Их вместе с обшивкой сушат при комнатной температуре в течение двух-трех недель, уложив штабелями и сделав прокладки между ярусами. Не следует использовать для этих целей строительный фен или электрообогреватель. При интенсивном режиме влага будет испаряться быстро и неравномерно. Это приведет к деформации изделий и появлению трещин в массиве.

Сухие рейки пропитывают антисептиком и покрывают лаком, предотвращающим попадание влаги внутрь. Их крепят по разметке. Высоту проверяют по строительному уровню. Она должна быть одинаковой на всех участках. Лишние миллиметры срезают. Там, где образовались впадины, под брус подкладывают небольшие клинья.

Если нужно создать покрытие сложной формы, облицовку располагают под углом к обрешетке. При необходимости из реек делают сетку, располагая их с небольшими зазорами. Они служат для компенсации при расширении материала. Намокая, детали увеличиваются в размерах на несколько миллиметров. Если не оставить между ними пространство, они будут давить друг на друга. Это приведет к ослаблению креплений и разрушению кромки брусков.

Потолок из вагонки в деревянном доме необходимо утеплить. В городских квартирах пористый заполнитель укладывают для улучшения звукоизоляции. Хорошими свойствами обладает минеральная вата. Она выпускается в плитах и в виде бесформенных волокон. Плиты без оболочки можно подогнать под нужный размер, срезав лишнее острым ножом. Если есть оболочка, плиты резать не рекомендуется. Материал укладывают между рейками вплотную к ним. Зазоры оставлять нельзя, так как по ним проникает холод и звуковые волны.

Слой тепло- и звукоизоляции необходимо защитить от влаги с обеих сторон. Перекрытие покрывают гидроизоляционной мастикой либо натягивают полиэтиленовую пленку с нахлестом 10 см. Со стороны помещения лучше использовать дышащую мембрану. Она пропускает пар изнутри, но задерживает влагу, содержащуюся в наружном воздухе. При ее укладке важно не перепутать лицевую и тыльную стороны, иначе она будет работать в обратном направлении, забирая влагу и удерживая ее внутри.

Монтаж обрешетки из металлического профиля

Материалом для ее создания служит алюминиевый П-образный профиль, применяющийся для сборки каркаса под гипсокартон. Он монтируется на специальные подвесы, представляющие собой металлическую полосу с отверстиями под дюбели. Ее края подгибаются, обхватывают П-образную рейку с обеих сторон и фиксируются на ней шурупами. Подвесы выставляют на расстоянии 0,5 м друг от друга.

Направляющие располагают по разметке с шагом 40-50 см. Верхняя сторона буквы «П» должна смотреть в пол, ее ноги упираются в основание. Доски крепятся к верхней стороне на шурупы. Для этого их нужно приложить к каркасу и просверлить отверстие, а затем зафиксировать шурупом.

По периметру помещения на дюбели крепится пристенный профиль. Его размещают сверху на стене на одном уровне с остальными частями обрешетки. Шурупы с дюбелями в данном случае удобнее не закручивать, а забивать молотком. В домах из дерева или газобетона можно обойтись без дюбелей и вкручивать в основание шурупы длиной от 3 см.

Обшивка потолка вагонкой

К деревянной обрешетке доски прибивают гвоздями перпендикулярно направляющим. Последний ряд располагают шипом к стене, выравнивают с помощью строительного уровня и окончательно фиксируют саморезами. Шип следующей панели вставляют в паз предыдущей, выставляют ее по уровню, затем фиксируют. Если последнюю деталь у противоположной стены нужно подрезать, ее лучше разместить в зоне, которая плохо просматривается. Для этого подойдет пространство, закрытое шторами, или место над шкафом. Специалисты советуют класть неполные ряды над входной дверью — при входе в помещение эта зона не видна, а при выходе на нее обычно не смотрят.

Покрытие из пластика прибивать гвоздями нельзя, иначе оно потрескается. В пазах просверливают отверстия, затем притягивают панели шурупами.

Если нужно скрыть крепежи, используют кляймеры. Они представляют собой скобы, обхватывающие сторону паза, расположенную ближе к перекрытию. Скобы крепятся на основание при помощи саморезов. Такой способ более надежен. Кроме того, он не портит поверхность и не оставляет в ней сквозных отверстий. Отделку можно снять без повреждений и смонтировать в другом помещении. Когда обшивка закончена, периметр помещения закрывают плинтусами.

Подробную инструкцию, как обшить потолок вагонкой, также смотрите на видео.

• Материал подготовил: Артем Филимонов

---

Как правильно обшить потолок деревянной вагонкой своими руками

От дизайна интерьера напрямую зависит восприятие и энергетика помещения. Но ведь не всё возможно решить лишь при помощи мебели и аксессуаров, отделка стен и потолка также играют важную роль.

Если к оформлению стен нет вопросов, этот аспект вполне прозрачен и понятен, то с потолком всё немного сложнее. Подвесные и натяжные потолки, гипсокартон и ПВХ пленка, но разве это всевозможные способы оформления потолка.

Конечно же нет, ведь очень большой сегмент рынка уже десятки лет занимает вагонка. Этот способ отделки существует больше столетия, при этом благодаря современным технологиям и материалам вагонка стала более доступной, простой в использовании и долговечной.

Если вы уже определили что основным покрытием для потолка будет именно вагонка, стоит узнать более детально о разновидностях, особенностях использования и монтажа этого материала в реальных условиях. Сделав это вы сможете избежать массы проблем и сложностей, даже если у вас абсолютно нет опыта в подобных вопросах. Мы поможем вам узнать как обшить потолок вагонкой своими руками, и главное — как сделать это правильно.

В чем преимущества использования вагонки?

Разбирая этот вопрос нужно изначально понимать, что понятие классической вагонки на данный момент уже не способно полностью осветить все особенности материала.

Все потому, что кроме натуральной древесины, на рынке присутствует вагонка, изготовленная и из других материалов. Это естественный процесс развития технологий производства, позволяющий изменить ключевые параметры любого продукта — его стоимость, прочность, срок службы, внешний факторы, и т.д.

Классическая вагонка — это доска с техническими пропилами на боковых гранях, благодаря которым материал позволяет создать целостное покрытие на стенках, потолке, или любых других поверхностях. Система шип-паз позволяет выполнить сборку практически без видимых стыков, именно за это вагонка из натуральной древесины используется настолько долго, и остается столь популярной.

Кроме всего прочего, использование такой крепежной системы позволяет избежать возникновения некрасивых стыков между элементами. В случае использования натуральной древесины, очень часто наружные грани закругляются, что позволяет достичь более аутентичного внешнего вида.

Если же речь идет о современных видах вагонки из ПВХ, или других материалов, дизайн может быть практически любым, исходя из пожеланий заказчика. При этом тип крепления во всех случаях один и тот же, что позволяет использовать вагонку для отделки даже без опыта.

Разновидности и принципы подбора вагонки для потолка

Перед началом любой работы нужно лучше узнать материал, с которым предстоит работать. Это касается и вагонки, тем более что с каждым годом на рынке появляется всё больше разновидностей строительных материалов.

Есть несколько критериев для классификации вагонки:

• Тип вагонки.
• Профиль поперечного сечения.
• Сортность материала.
• Используемые материалы.
• Размеры планки.

Теперь же давайте рассмотрим детальнее каждый из критериев, так вам удастся лучше понять все особенности, или попросту освежить информацию в памяти.

На рынке можно встретить как обычную, так и евровагонку, при этом второй тип выделяется в отдельную категорию только в постсоветских странах. Причиной этому является отличие профиля стандартной вагонки ГОСТ. Евровагонка изготавливается во всем мире в виде профилированной доски, поэтому во всех зарубежных магазинах нужно искать её именно под этим названием.

Отличия евровагонки полностью оправданы — если классическая вагонка имеет простой профиль прямых форм, то современный вариант более технологичен. Изменения касаются не только количества вырезов, но и профиля самого шипа и паза. Еще одним отличием является наличие вентиляционных канавок, позволяющих обшивке более эффективно регулировать влажность древесины.

Дополнительными преимуществам можно считать более высокое качество обработки поверхности, влажность от 10% до 15%, что исключает деформацию, а также образование гнили, плесени, насекомых. Столь детальная проработка всех моментов позволяет понятно классифицировать вагонку по сортам, и упростить подбор при покупке.

В зависимости от профиля вагонка разделяется на несколько вариантов:

• Классическая евровагонка — прямые линии и строгие формы, простая и дешевая вагонка. Профиль содержит всё необходимое для эффективной регулировки влажности под покрытием, а также надежной фиксации всех элементов.
• «Softline» — лицевая часть лишена острых углов, благодаря чему поверхность выглядит более оригинально и аутентично. Чаще всего используется в саунах и банях, но вполне пригодная и для других помещений. Вентиляционные канавки имеют малый размер, что повышает прочность покрытия. Швы достаточно заметные, поскольку возле шипа присутствует небольшая фаска.
• «Штиль» — готовая поверхность имеет аккуратные стыки благодаря отсутствию фаски у шипа. Такой вариант более спокоен, что позволяет использовать вагонку в качестве имитации дома из натурального бруса. Вентиляционные канавки широкие, толщина вагонки чаще всего достигает 25 мм, что делает её также пригодной и для фасадной отделки.
• «Ландхаус» — элитный вид вагонки, который отличается особым типом профиля. Фрезерованные сложные узоры и рисунки позволяют создать необычный дизайн интерьера. Чаще всего такая вагонка используется исключительно для отделки внутри помещений, поскольку её толщина не превышает 16 мм. Воздушные канавки отсутствуют, поэтому она не применяется в помещениях с высокой влажностью.
• «Блокхаус» — скругленная наружная поверхность с легкостью имитирует внешний вид оцилиндрованного бревна. Благодаря такому типу ламелей вы сможете оригинально оформить любое помещение, или фасад здания. Кроме привлекательного внешнего вида, такая вагонка прекрасно справляется с отводом осадков.
• «Американка» — достаточно редкая, но набирающая популярность облицовочная вагонка. Профиль представляет собой ассиметричный треугольник, ламели собираются ёлочкой, что позволяет надежно защитить стену от осадков.

Отдельно стоит упомянуть о двухсторонней вагонке, которая с обеих сторон имеет одинаковый профиль, и прекрасно подходит для облицовки. Главный нюанс — из-за отсутствия вентиляционных канавок материал плохо переносит перепады влажности, поэтому нужно быть внимательным при покупке.

Мы перечислили все современные виды вагонки для наружных и внутренних работ,

но выбирать подходящий вариант для отделки потолка придется именно вам. Конечно же не все разновидности подходят для этого, поэтому обязательно учтите это.

Отдельно стоит упомянуть и о сортности материалов — более дешевые варианты всегда отличаются низким качеством обработки поверхности, явными дефектами обработки, и т.д., в зависимости от сорта. Если вы ищете подходящую вагонку для подсобных или нежилых помещений, не стоит переплачивать, грубая обработка лишь придаст особого шарма интерьеру. Для жилых же помещений выбирайте материалы экстра класса, они не только более привлекательные на вид, но и меньше накапливают грязи, а также проще в обслуживании и уходе.

Еще хотим напомнить о выборе материала вагонки — для её производства используется древесина хвойных и лиственных пород, от чего напрямую зависит стоимость, внешний вид и механические свойства материала. Несмотря на это, выбор нужно основывать исходя из цены и внешнего вида, просто изучив несколько примеров вагонки при покупке. Также одним из видов вагонки является профилированная доска из МДФ, которая по своим свойствам аналогична ламинату.

Кроме деревянных изделий, на рынке присутствует и вагонка из ПВХ, которая существенно уступает в цене деревянной, но при этом она лишена многих преимуществ. К ним можно отнести отсутствие пор и микроканалов, позволяющих покрытию «дышать», риски образования очагов плесени и грибка.

Особенности расчета количества материалов

Принципиально процесс расчета количества вагонки для отделки потолка не отличается от составления сметы для любой другой строительной задачи.

Главное для вас — максимально точно произвести замеры площади потолка, с учетом всех выступов, перегородок. Но есть и другая сторона вопроса — нужно обязательно учесть и размеры самой вагонки. Об этом сейчас и расскажем более детально, только не спешите, маленькая ошибка может испортить конечный результат.

ГОСТ достаточно понятно определяет стандартные размеры вагонки, независимо от типа материала, что существенно упрощает не только подбор, но и расчет количества материалов.

Ширина одной ламели не превышает 15 см, длина — не более 600 см, толщина — от 1,2 до 2,5 см. Таким образом, рассчитав площадь потолка, и разделив показатель на площадь 1 доски выбранной вами вагонки, вы узнаете точное количество материала для создания качественного покрытия.

От толщины зависит сфера использования вагонки, поскольку доска толщиной менее 16 мм пригодна лишь для внутренних отделочных работ, в то время как более толстые варианты используются и при фасадной отделке.

Это наиболее важные аспекты классификации вагонки, которые будут полезными при подборе материалов и расчете их количества. И помните — лучше несколько раз отмерить и рассчитать объем материала, чем изначально заказать меньшее или большее количество вагонки, потратив время и деньги.

Какие инструменты нужны для обшивки потолка вагонкой?

Помимо правильного подбора материала для отделки потолка, стоит удлить немного внимания и инструментам, необходимым для выполнения работ. У вас не должно возникнуть проблем с их подбором, но все же стоит быть максимально внимательным при подготовке.

Базовый набор инструмента для укладки вагонки:

• Молоток.
• Ножовка по дереву.
• Столярный топор.
• Дрель или перфоратор.
• Электролобзик (по возможности).
• Уголок и рулетка.
• Уровень

Больше вам не понадобится ничего, поэтому собрав весь арсенал можно смело приступать к подготовке потолка для дальнейшей обшивки вагонкой.

Подготовка потолка к обшивке вагонкой

К чему крепить вагонку? Это правильный вопрос, который естественно должен возникнуть у любого мастера перед началом работы. Монтаж вагонки прямо на потолок будет не лучшей идеей, поэтому сначала стоит заняться монтажом обрешетки.

Есть два способа сделать это:

• Деревянная обрешетка — просто, дешевый и вполне надежный вариант для любых задач. Кроме того фиксация деревянной вагонки на деревянную обрешетку позволяет избежать лишних волнений о сроке службы материалов.
• Металлическая обрешетка — немного дороже по стоимости, но и выше по надежности и долговечности. Вместо деревянного бруса необходимо использовать алюминиевый или металлический профиль, позволяющий быстро и без особых усилий смонтировать обрешетку для вагонки.

Независимо от выбранного варианта вам потребуются саморезы по дереву или металлу, кронштейны для скрепления элементов, клинья или анкеры для фиксации каркаса к потолку, подвеска.

Перед началом монтажа нужно уделить внимание замерам. Даже если вы знаете площадь потолка и уже рассчитали количество планок вагонки, стоит правильно разметить горизонт чтобы будущий потолок был идеально ровным.

Для этого лучше всего использовать лазерный уровень, установив его в центре комнаты. Это позволит параллельно выполнить разметку на всех стенах, и начертить линию, по которой и будет выравниваться потолок из вагонки.

При монтаже покрытия в частных домах, пространство между старым и новым потолком заполняют теплоизоляцией, в зависимости от собственных предпочтений.

Схема обрешетки достаточно проста — стойки профиля нужно монтировать с шагом 50-60 см, продольные брусы или профиль 30×30 мм нужно расположить на расстоянии 200 мм друг от друга. Обязательно проверяйте качество монтажа при помощи уровня, поскольку даже небольшие несоответствия проявляются в виде волн после окончательной обшивки каркаса.

Сам каркас не должен достигать линии будущего потолка, поскольку необходимо оставить зазор в соответствии с толщиной выбранной вами вагонки. Кстати, перед началом работ не забудьте очистить потолок от грязи, старой штукатурки, плесени и грибка, чтобы вагонка прослужила максимально долго.

Монтаж вагонки, особенности и нюансы выполнения работ

Изучив все нюансы процесса подготовки к монтажу, сама обшивка точно не вызовет у вас сложностей, тем более если вы хотите сделать одноуровневый потолок.

Благодаря удобной системе фиксации шип-паз, монтаж абсолютно прост и понятен даже неопытным мастерам. Главный секрет ровного потолка — правильно установленный первый ряд вагонки, который и задает направление укладки всех последующих досок.

Для корректировк положения первой доски нужно использовать уровень, но учтите как именно будет облагорожен стык межды потолком и стенами, при необходимости нужно оставить определенный зазор для декоративной окантовки.

Фиксацию вагонки можно осуществлять двумя способами:

• Гвоздями или саморезами — вариант для помещений, в который подобный способ фиксации будет выглядеть гармоничной (сауны, ванные, дачные дома, беседки).
• Кляймерами — более элегантный и аккуратный вариант, позволяющий скрыть места фиксации вагонки с каркасом.. Небольшая металлическая скоба фиксируется на обрешетке при помощи самореза или гвоздика, а сами ламели вагонки вставляются в кляймер, и собираются естественным способом при помощи системы шип-паз.

Таким образом, придерживаясь этих простых правил вы сможете быстро, и главное собственноручно, смонтировать покрытие из вагонки. Небольшой сложностью может стать конечный стык, поскольку не каждое помещение позволяет монтировать вагонку без необходимости резки доски. В этот момент вам и понадобится УШМ или лобзик, при помощи которых и придется доработать форму и размеры доски.

После завершения всех работ вам останется лишь закрыть стыки при помощи специального плинтуса, и конечно же покрыть вагонку желаемой пропиткой или лаком.

Мы собрали и предоставили вам всю необходимую информацию, позволяющую самостоятельно выполнить обшивку потолка вагонкой. Для этого вам понадобится лишь перечисленный инструмент и материалы, инструкцию по их использованию мы уже вам предоставили. Главное не боятся, ведь тщательно изучив все советы у вас не останется страха неудач, вы сможете создать идеально ровный и красивый потолок из вагонки.

Оцените материал:

Как установить угловые доски для обшивки вагонкой | Home Guides

Обшивка скошена так, что нижняя часть толще верха, чтобы образовался уклон, по которому стекает вода. Углы традиционно покрывают вертикальными досками, либо отделанными под сайдинг, либо окрашенными в акцентный цвет. Они герметизируют углы сайдинга от воды. Наиболее типичная угловая отделка имеет ширину 4 дюйма, но вы можете сделать 3-дюймовые, 6- или 8-дюймовые углы, если эта ширина соответствует дизайну дома. Устанавливайте угловые панели после того, как на деревянную обшивку стены будут наложены наружные изоляционные плиты и домашняя пленка, но до того, как будет установлена ​​горизонтальная обшивка.

Оберните ровную начальную полосу вокруг дома внизу стены, как отправную точку для обшивки и для разметки дна для угловых досок. Используйте полосу той же толщины, что и верх обшивки, и прикрепите ее к подоконнику с помощью 8-ми пенсовых оцинкованных гвоздей и молотка. Остановите полосу примерно в дюйме от того места, где будет установлена ​​угловая планка — например, в 5 дюймах от угла стены для 4-дюймовой угловой планки.

Измерьте все углы от места соединения стены с крышей до нижней части угловой планки с помощью рулетки и получите обрезной пиломатериал размером 1 на 4 дюйма и 1 на 3 дюйма для стандартных 4-дюймовых углов, чтобы приспособить высота угла.Возможно, вам придется купить 10-футовые доски и обрезать их по размеру.

Отрежьте 1 на 4 и 1 на 3 по длине для первого угла с помощью настольной или торцовочной пилы. Прибейте гвоздь 1 на 3 к стене дома заподлицо с углом с помощью оцинкованных гвоздей 8d, вбитых сквозь обшивку в угловые стойки на стене. Установите уровень вертикально. Расставьте гвозди на расстоянии 8–12 дюймов сверху вниз и с разных сторон, чтобы прикрепить к стене как внутренние, так и внешние края угловой доски.

Установите 1 на 4 напротив угла, перекрывая край 1 на 3; это создаст квадратный угол, который выглядит так, как будто он одинаковой ширины с обеих сторон. Положите планку 1 на 4 широкой стороной в сторону дома, начиная с передней стены с угловой отделкой и работая по всему дому. Используйте уровень, чтобы убедиться, что каждая доска ровная, а края плотно прилегают друг к другу, затем прибейте ее к угловым стойкам. Чередуйте гвозди, чтобы оба края были надежно закреплены.

Обрезка внутреннего угла в основном такая же, но с внутренней стороной 1 на 4 с внутренней стороны. Убедитесь, что все доски плотно прилегают друг к другу. Откажитесь от любых досок, которые деформированы или согнуты или не будут стоять ровно так, чтобы их края были заподлицо с соседними досками, и установите отвесы на кромках, где будет соединяться сайдинг.

Прикрепите концы сайдинга встык к угловым доскам по мере их установки и заполните все зазоры герметиком.

Ссылки

Советы

• Вы можете установить угловые доски поверх сайдинга после того, как он будет установлен, но лучше сначала подрезать углы к вагонке, чтобы избежать зазоров там, где внутренняя часть угловой доски касается сайдинга.
• Некоторые плотники забивают отделочные гвозди через перекрывающиеся края, чтобы закрепить их более плотно.

Писатель Биография

Боб Харинг был писателем и редактором новостей более 50 лет, в основном в Associated Press, а затем в качестве исполнительного редактора Tulsa, Okla.»Мир.» После выхода на пенсию он пишет рассказы о внештатных сотрудниках и еженедельно ведет колонку по компьютерной безопасности. Харинг имеет степень бакалавра журналистики Университета Миссури.

Облицовка ванны своими руками. Как поднять автомобильную баню своими руками? Обработка Claband средствами защиты

Пара — самое главное место в бане. Чтобы получить удовольствие от пребывания в парилке и ощутить пользу от ее воздействия на организм, необходима правильная отделка стен.

Эффект посещения еще больше усилится, если парная баня будет сделана своими руками.

Выбор материалов

На вопрос «Как отделить ванну внутри?» Вы можете однозначно ответить, что наиболее подходит материал Это специальные панели для стен, к основным достоинствам которых можно отнести:

• хорошая микроциркуляция, дающая стенкам дышать
• отсутствие конденсата
• приятный внешний вид
• простой монтаж
• допустимое значение

Лучшие породы Оригинал для изготовления стеновых панелей издавна считается лиственным (осина, лиственница, липа, ольха, осина), так как стены из них позволяют быстро прогреть комнату, и при этом оставаться комфортно для человека.

Этот вид материала при нагревании не выделяет смолистых веществ и поэтому не причинит вреда здоровью.

Из перечисленных пород наиболее предпочтительным (и не только для стен стен) является лиственница, но это самый дорогой в стоимостном отношении материал.

Липная вагонка желательно предварительно обработать специальным составом (естественно, из натуральных компонентов), чтобы сохранить ее первоначальный — почти белый — цвет.

Футеровка Osin из-за своей твердости также является хорошим облицовочным материалом, но специалисты предпочитают использовать ее для потолка и стен .

Durable стойкий к расслоению Это ясень, с помощью красивой сердцевины которого можно добиться привлекательного эффекта.

Ольга, имеющая прочную гладкую структуру и приятного светло-коричневого цвета с своеобразным розовым оттенком, может стать достойным отделочным материалом (особенно внутри ванны, сложенной из пеноблоков ).

Не советую брать В качестве исходного материала для облицовки березы из-за его рыхлой структуры и подверженности высыханию во время обработки заготовки.

Если все же по каким-то причинам необходимо будет изготавливать подкладку из этой породы, то необходимо учитывать, что она имеет рыхлую структуру и при подготовке к эксплуатации будет подвержена пружинам .

Относительно новый материал, которым профессионалы советуют использовать стены в паровой дороге, — вагонка из африканского дуба Абаш (или Абаши).

Такое покрытие имеет ряд текущих свойств Благодаря которым этот материал считается практически идеальным:

• низкая теплопроводность;
• легкость и одновременно прочность;
• устойчивость к деформациям, отсутствие трещин и сколов при пилении и сверлении;
• несостоятельность гниения;
• Наличие на поверхности своеобразного красивого рисунка.

У этого материала есть только один недостаток — это его довольно высокая стоимость . Но это перекрывает свойства, упомянутые выше.

Из какого исходного материала изготовлена ​​футеровка, ее необходимо предварительно хорошо просушить и обработать, чтобы на ней не было шероховатостей.

Что нельзя использовать в парилке?

Недопустимо отделение Парохвойные породы (ель, сосна). Причины этого следующие:

• при сильном нагреве стен прикосновение к ним может стать неожиданным и довольно неприятным;
• капля выделившихся смол может попасть на кожу и обжечь ее.

Не рекомендуется использовать такие лиственные породы, как дуб и орех. Это объясняется их высокой теплоемкостью , что приводит к накоплению и удержанию тепла на их поверхности.

В парилке, стены которой отделаны вагонкой из дуба или ореха, обычно дышать тяжело . К тому же, случайно прикоснувшись к ним, можно обжечь кожу.

Нельзя покрывать стены парообразными химическими материалами: лаком, шпоном и другими подобными составами.

Это связано с вредным воздействием химических веществ. На организм человека при очень высоких температурах.

Процесс отделки своими руками

Основные моменты Этапы внутренней отделки:

1. Делая гибель;
2. Крепежная пара и теплоизоляция;
3. Монтаж деревянных панелей.

Требования для установки doom

Пара стен с гидро- и теплоизоляцией

Для испарения Чаще всего используется алюминиевая фольга, а также вспененные полимерные материалы (полипропилен).Преимущество полимерных материалов в том, что они обладают как парными, так и теплоизоляционными качествами.

Эти ламинированные фольгой материалы не только способствуют поддержанию высокой температуры в парилке, но и препятствуют накоплению сырости и появлению грибка.

Последовательность:

1. На стенку планку крепить (лучше всего для этих целей подходит минеральная вата).
2. К утеплителю прикрепите слой фольги.
3. Установить дум (необходимо создать воздушную прослойку между хлопком и слоем фольги).

Монтаж вагонки

Пошаговая инструкция Как радоваться стенам и потолку с хлопком по видеоинструкции:

Особенности отделки пребанкера

Узнайте больше о секретах ванных комнат из видео ниже:

Сложно представить полноценный отдых в частном загородном доме без посещения бани.Поэтому каждый хозяин такого дома старается построить его на своем участке. Но чтобы пребывание в бане приносило как можно больше радости и пользы, необходимо грамотно выполнить ее внутреннюю отделку. Наиболее подходящий материал для этих целей — вагонка из различных пород дерева. Внутренняя отделка облицовки ванны позволяет создать благоприятную атмосферу уюта и естественного тепла для полноценного здорового отдыха тела и духа. Работы по отделке можно выполнять самостоятельно, в этом нет ничего сложного, главное знать, что и как делать, а также немного разбираться в свойствах древесины.

Какие накладки на купальные

Отделка ванны вагонкой своими руками начинается с выбора дерева. И перед тем, как пробить стенку в ванне стенку и потолок, нужно определиться с этим. Ведь именно из какого дерева будет облицовка, не только внешний вид стен, но и оздоровительный эффект при посещении бани. Кроме того, важен класс вагонки, ее профиль.

Отделка ванны с облицовкой: видео

Сегодня для производства вагонки используют древесину лиственных и хвойных пород.В зависимости от помещения отделка ванны внутри хлопка выполняется различными породами. Для помещений с высокими температурами, например парилки, наиболее подходящими будут лиственные. При этом уборную можно отделить обшивкой из хвойных пород.

из лиственных пород использование:

Дуб . Эта порода древесины славится своей прочностью и гибкостью. Кроме того, благодаря наличию в структуре древесины специфических веществ, ванна, обшитая вагонкой из дуба, будет защищена от плесени и гниения.В результате воздух в ванных комнатах всегда будет чистым и свежим. При высоких температурах из дубовой вагонки в большом количестве выделяются фитонциды, устраняющие различные болезнетворные бактерии и неприятные запахи. Цвет вагонки из дуба варьируется от матово-светлого до темно-коричневого, а сама поверхность на ощупь немного шероховатая, и ее невозможно отполировать до идеально гладкого состояния. При обработке дуба необходимо использовать твердый и острый инструмент, иначе можно испортить доску.

Липа Одна из самых подходящих пород дерева для интерьера ванны. Обладает приятным запахом, лечебными свойствами, низкой плотностью древесины и однородной структурой. В бане, отделанной липой, можно спокойно прикасаться к стенам даже при очень высоких температурах, не рискуя получить ожог. Литья из липы даже в условиях экстремальных температур эксплуатации и повышенной влажности сохраняет свой естественный цвет. Обработка губной липы не представляет особой сложности, так как древесина мягкая и пышная.

Осина . Благодаря своим эксплуатационным характеристикам и природным качествам осина — отличный выбор в качестве обшивки для бани. Имеет приятный цвет, легко и просто обрабатывается. Обладает низкой теплопроводностью, что при высоких температурах убережет от ожога при прикосновении к поверхности. Осина обладает отличной влагостойкостью, практически не сохнет и не трескается. Пожалуй, единственный существенный недостаток — древесина очень быстро темнеет, теряя естественный цвет.

Ольха . Как и дуб, эта древесина насыщена дубильными веществами, что обеспечивает чистый воздух в ванне и защиту от грибка и плесени. При нагревании ольха запечатывает вещества, оказывающие кровоостанавливающее и противовоспалительное действие. В отличие от дуба, древесина ольхи проста в обработке.

Ясень . Эта древесина несколько уступает дубу по плотности и прочности, но превосходит его по целебным свойствам и красоте среза.Хлопок вагонки по цвету светлее и мягче, чем у дуба. Зола легко обрабатывается, обладает отличной гибкостью, не трескается.

Из хвойных пород Использование:

Кедр — Одна из самых ценных и красивых древесных пород. В качестве обшивки для бани кедр, как и почти все хвойные породы дерева, лучше всего использовать для таких мест, как комната отдыха или помывочная. Сам кедр имеет приятный запах, антисептические качества, красивый цвет, легко и просто обрабатывается.Эфирные эфирные масла и смолы кедрового дерева способствуют расслаблению и отдыху.

Лиственница . Это хвойное дерево славится своей прочностью, сравнимой с прочностью дуба. Лайнер из лиственницы имеет низкую теплопроводность, красивый и приятный оттенок, устойчив к условиям повышенной влажности, даже при низких температурах выделяет приятный ненавязчивый и успокаивающий аромат. К сожалению, как и дуб, лиственница довольно сложна в обработке и требует определенных навыков в этом вопросе.

Сосна — самая распространенная порода древесины для вагонки. Она красивая и удобная в обращении, имеет приятный запах, но, к сожалению, использовать сосну в бане можно только в помещениях с температурой не выше комнатной. Причина этого — выделяемая смола, которая очень липкая и при очень высоких температурах может вызвать ожог. А вот в умывальнике и туалете сосна, кстати, будет как нельзя лучше.

Ель . Как и сосна, ель имеет красивый цвет и приятный запах.Из-за наличия большого количества смолы лучше всего использовать вагонку из ели там, где не очень высокая температура. Древесина мягкая и удобная в обращении.

Следует отметить, что при отделке ванну можно комбинировать разные породы дерева. Так вы сможете получить уникальный лечебный эффект и сделать неповторимый интерьер. При отделке ванны вагонкой цена вопроса зависит от цены на ту или иную породу дерева. Итак, самый дорогой сорт — кедр, а самый дешевый — сосна.

Классификация футеровки

Определившись с породой дерева для отделки ванны, можно приступать к покупкам. И здесь нужно быть особенно внимательным. Во-первых, потому что, взяв самую дешевую вагонку, можно испортить весь интерьер. Во-вторых, из-за его установки могут возникнуть сложности из-за наличия суки и фишек. Чтобы избежать подобных неприятностей, важно знать классификацию вагонки и виды ее профиля.

По классам вагонка делится на «Премиум» («Экстра» или «0»), «А», «В» и «С».

Класс вагонка «Премиум» Самая дорогая. Он не содержит стержней, нет завитков и других дефектов древесины. Цвет и текстура униформы.

Класс

Футеровка «НО» Не имеет сердцевины, но может иметь 1 суку на каждые 1,5 м, а также пару трещин и карманов из смолы. Цвет и текстура униформы.

Класс

Подкладка «IN» Может содержать до 4 сук на каждые 1,5 м, пару сквозных прорезей и карманов для смолы.На таком хлопке, скорее всего, будет одно или несколько пятен контрастного цвета, а также различные механические повреждения.

Класс Подкладка «ОТ» Низкое качество. Содержит множество сучков, сколов, трещин и пятен. Такая вагонка самая дешевая, и использовать ее для обшивки ванны будет нецелесообразно.

Футеровка также делится на несколько видов профиля: «Евро» , «Soft-Line» , «Штиль» , «Щип-паз и фаска на длину» , «Щип-паз в длина «.По сути, вагонка с отметкой «Евро» отличается от привычных размеров и качеством изготовления, а это напрямую влияет на ее цену. Важное отличие — эргономика Eurovantia. Его длина, ширина и обработка специально подобраны таким образом, чтобы свести к минимуму расход материала. Есть еще два отличия: наличие специальной канавки для отвода воды и увеличенное по глубине соединение канавки шипа.

Варианты крепления хлопушек

По отделке ванной инструкция в основном едина для всех ее видов, так как монтаж ламелей происходит на деревянный каркас.Что касается крепежа и вариантов размещения самих досок, то их несколько.

Отделка ванны вагонкой: фото

Существует три основных варианта размещения: горизонтальное, вертикальное, диагональное и комбинированное. Для горизонтального варианта планки каркаса рам прикрепляются к стене вертикальными рядами и будут перпендикулярны плоскостям перекрытий. Для вертикальный Размещение планки крепления рамы горизонтально.Для диагонали Компоновки рамы также должны быть диагональными, но так, чтобы стержни были перпендикулярны классам плоскости. Три основных варианта укладки вагонки можно комбинировать между собой, тем самым делая интерьер более замысловатым и красивым.

Обшивка ванны хлопком правильно выполняется только при вертикальном и диагональном размещении. Это связано с высоким уровнем влажности. При таком варианте раскладка воды не будет нарушаться между лямками, а будет стекать.Конечно, для помещений, где уровень влажности невысокий, это условие не так важно. Поэтому их можно закончить любым из перечисленных способов.

Решая, как правильно наслаждаться купанием, нужно выбрать наиболее удобный способ крепления досок к каркасу. Их всего четыре: с помощью клеймера, косого ограбления, прямого ограбления и монтажа встык с вилкой.

Или клипсы — это наиболее просто и удобно, особенно если накладка хлопушки выполняется впервые.Такой способ крепления позволяет быстро и качественно произвести монтаж. Еще одно неоспоримое преимущество — возможность аккуратно и без повреждений папку накладки разобрать. Сами клеймеры крепятся к щеткам обрешетки с помощью гвоздей или саморезов.

Применить шпагу ограбление А именно, воткнув гвоздь в пазы планки и забив его добочником, есть риск увеличения брака планки накладки.Этот крепеж достаточно сложный, требует определенных навыков и опыта. Помимо крепления вагонки потребуется минимум 6 гвоздей на брус. А при больших объемах работы риск отказа только увеличивается.

Для прямого выколачивания гвоздя в шипованной доске необходимо приобрести соответствующий деревянный профиль. К сожалению, для такого способа нет никакой вагонки. Но если вам удалось обзавестись вагонкой soft-line или обыкновенной Eurovantia, крепление производится следующим образом.В шип, плотно прилегающий к обрешетке, забивают гвоздь под прямым углом и затем забивают Добочником. Риск брака есть, но он небольшой по сравнению с угловым креплением.

В основном используется для сидений и полок. Это хорошо, потому что самодостаточность вкручивается прямо в штангу. Это приводит к появлению дырок на поверхности вагонки, что выглядит не очень эстетично. По этой причине данный способ не рекомендуется использовать для обшивки стен и потолка вагонкой.

Ванны усеченные

Выполнение работ по отделке ванны не может представлять особой сложности. Весь процесс разбит на несколько этапов и занимает довольно много времени. Подготовительные работы проводятся на первом этапе. На втором — деревянный каркас. На третьем этапе укладываются изоляционные материалы и монтируются рейки обшивки. Четвертый этап — заключительный, на нем поверхность вагонки покрывается защитным слоем.

Подготовительные работы

Перед тем, как зашить ванну внутри хлопком, нужно провести ряд работ по приготовлению. В первую очередь это касается поверхности стен и потолка. Если у них слишком большие перепады, более 2 мм на 1 м, то их придется выровнять штукатуркой или шпатлевкой. Для защиты помещения бани от появления грибка и плесени поверхность стен и потолка обрабатывается специальными средствами. Во-вторых, проложены все коммуникации, электрика, водопровод, все, что можно спрятать за панелями вагонки.После этого закупаются материалы, а именно вагонка, крепеж к ней, деревянный брус, металлические подвески, тепло- и пароизоляционные материалы. Сама облицовка вводится внутрь ванны на двое суток и там вырезается, помещение привыкло к микроклимату.

Установка обрешетки

Для обрешетки используем деревянный брус. Его сечение подбирается индивидуально, исходя из толщины утеплителя. В нашем случае это деревянный брус 20х50 мм. Нарежьте бруски длиной 1000 мм и 500 мм, при необходимости можно выбрать другое соотношение размеров.Это делается для того, чтобы штанги фиксировали ротор на стене, тем самым делая всю конструкцию более надежной. Теперь разместите на стенах места для установки металлических подвесов. Подвесы будут располагаться рядами, шаг между подвесами от 30 до 40 см. Расстояние между каждым рядом будет 40-50 см.

Важно! Все металлические детали — это подвесы, саморезы, гвозди и т. Д., Лучше брать из оцинкованного железа. Если использовать обычный, то на дереве со временем появятся потеки ржавчины.Бруки каркаса, как и некоторые породы древесины для вагонки, необходимо обрабатывать плесенью и грибком.

Укороченная ванна: фото инструкция

Далее отбрасываем ямки, вбиваем дюбель и секреты. К подвесам прикрепите бруски для обрешетки. Вариант обрешетки зависит от того, как будет крепиться вагонка, сами бруски крепятся на небольшом расстоянии друг от друга. Необходимо, чтобы между рядами циркулировал воздух.Вокруг окон и дверных проемов брус крепится вертикально по периметру откосов на расстоянии 30 мм от края.

Важно! Первая серия ящиков начинается с длинной планки, вторая — с короткой. Весь кадр должен находиться в одной плоскости, поэтому каждый установленный диапазон проверяется вертикальным уровнем. При очень больших перепадах под решетку можно поставить прокладку.

Прокладка изоляции

Не дожидаясь окончательно, можно наконец поставить машину с обшивкой и пароизоляцией.Для этого между рядами каркаса есть изоляционный материал. Многие используют для этих целей минеральную вату, но этот материал плохо переносит условия повышенной влажности. На рынке можно найти и другое, например, пеностекло. Этот теплоизоляционный материал не боится влаги и обладает прекрасными изоляционными и звукоизоляционными свойствами, а также, что особенно важно, при нагревании абсолютно не выделяет вредных веществ. Поверх пеностекла нельзя укладывать слой пароизоляции.Но если вы хотите получить подкрепление, то можете. Полотна Parezolation позволяют усам и образцу перекрещиваться между собой.

Монтаж вагонки

Теперь можно переходить к плите стен и потолка вагонкой. В первую очередь отрежьте доски нужной длины. Затем у установленной доски сначала аккуратно срежьте шип, затем установите на место. Начинаем финиш с угла. Первая планка устанавливается в угловой срез и фиксируется. Для удобства монтажа используем клеймеры.Сам Клеймер с небольшим усилием вбивается в пазы планки и затем закрепляется на обрешетке. Ставим клеймеры на каждую линию обрешетки. Обшивка следующей планкой будет начинаться с шипа в пазах предыдущей и слегка пробивать молоток через деревянную планку так, чтобы она плотно сидела на своем месте, после чего фиксируется клеемерами. Дальнейшее покрытие происходит по аналогичному алгоритму.

Завершающим этапом отделки пола ванны может стать нанесение защитного слоя на планку вагонки.Это могут быть различные масляные композиции и воски. За подкладкой нужно ухаживать очень тщательно. Нельзя использовать абразивные средства и растворители. А при сильном повреждении платы лучше заменить. Также со временем вагонку необходимо обновить защитным покрытием.

Как зачистить с купанием: видеоинструкция

Для выполнения внутренней отделки ванны необходимо знать свойства дерева и камня, требования безопасности и минимальные навыки работы с деревом.Мы расскажем о материалах и видах отделки, рекомендуемых для использования в бане, а навыки столяра и плотника придется приобретать по ходу дела.

Нужна ли отделка ванны?

Независимо от того, какая у вас баня русская, финская сауна или турецкий хамам, баня бывает высокой температуры и большой влажности. Не завершив отделку, не изолировав стены, пол и крышу, вы будете вынуждены часами откачивать парилку, а вместе с ней и окружающий воздух, выбрасывая деньги буквально на ветер.

Из-за разницы внешней и внутренней температуры влаги на стенах будет образовываться конденсат, который приведет к образованию грибка, плесени и гниению деревянных конструкций. Если строение выполнено из кладочного материала (кирпича или блоков), пара без отделки грозит ожогами при соприкосновении с решетчатой ​​стеной. Только в том случае, если баня вырезана из бревен или состоит из бруса, можно оставить ее без дополнительной отделки, если толщина стенок обеспечивает нормативное сопротивление теплопередаче.Если это не так — возвращаемся к чтению предложения первого абзаца.

Если ванна сделана из бревна, полную внутреннюю отделку провести нельзя

К ванной решает множество требований:

Стены и пол в ванной чаще всего утепляются камнем или базальтовая вата, но это не лучший вариант: маты и плиты из минерального утеплителя содержат небольшое количество битумного вяжущего, которое испаряется под действием высокой температуры, а также мельчайшие частицы волокон, вызывающие раздражение во время осадка.

Более безопасный и экономичный вариант — изоляция пенопласта — позволяет избежать этих недостатков. Пароизоляция выполняется алюминиевой фольгой или фольгированным пенополиуретаном, который относится к группе негорючих материалов и будет служить дополнительным теплоизолятором.

Отделочные материалы для бани — как не ошибиться

Внутренняя отделка разных помещений в бане выполняет разные задачи, в соответствии с ними и выбирают вид отделки.

Таблица: Требования к отделке Bani

Обработка паром

Для покрытия парилки лучше использовать древесину твердых пород, которая не выделяет смолу при нагревании.Выбирая материал для обшивки стен, необходимо помнить, что ванна не только приятна, но и полезна. Вдыхая дымящийся фитонцид, выделенный раскаленным деревом, мы повышаем сопротивляемость организма холоду, исцеляя дыхательные пути.

Если вас интересует бюджетный вариант отделки — выбирайте Ольху, если нет ограничений по стоимости, то лучший вариант — ясень.

Баня, отделанная глиной из ясеня, будет выглядеть престижно и дорого

Для любителей хвойных запахов может быть предложен вариант комбинированной отделки: там, где возможен контакт с кожей, делаем украшение из древесины твердых пород. , а, например, место под полками у нас из кедра, лиственницы или сосны.

Для облицовки стены у каменки необходимо выбирать материал с высокой теплоемкостью и теплопроводностью, обеспечивающий максимальное накопление и равномерную отдачу тепла. Структура камня должна быть однородной, чтобы при не взрыве не взорваться. Камни подбираются круглой или овальной формы с гладкой поверхностью для свободной циркуляции воздуха, оптимальный размер — от 5 до 21 см. Еще одно требование — экологическая безопасность: при нагревании они не должны различаться вредными веществами.

Таблица: свойства камней для бани

Потолок в парилке над камнем, а также стена за ним и пол вокруг требуют защиты неагрессивным материалом. Над каменкой можно выполнить зону натяжного потолка из талькохлоритовых плит. Талко хлорит — универсальный материал для каменки, облицовки стен пола и потолка. Более фискальный вариант — металлический лист над печью, фундамент и облицовка стен из полноценного хорошо обожженного кирпича.

Талко-хлорит можно использовать не только как материал для камней, но и как украшение стен и потолка по целителю.

Пол в парилке выполняется из бетона или керамической плитки, с гидроизоляцией и лестницей для слива воды. Сверху уложить пол из твердой древесины с корнями.

Отделочные материалы для стирки

Мойка с открытыми душевыми сетками требует устройства каналов, лестницы и влагостойкости: облицовки керамической плиткой или другим прочным и влагостойким материалом, выдерживающим повышенную температуру.

В том случае, если планируется установка индивидуальных душевых кабин, такая отделка не требуется, можно увидеть стены вагонкой, покрасить их или оштукатурить влагостойкой декоративной штукатуркой.

Чтобы вода воздействовала на моечную раму, ее облицовывают плиткой.

Полы желательно подогревать. Плитка должна быть с шероховатой поверхностью, исключающей скольжение. Во влажных помещениях нежелательно делать пол из дуба, так как во влажном он очень скользкий.Приветствуется покрытие древесины хвойных пород, особенно лиственницы, как наиболее устойчивой к гниению.

Участок пола в купели, где возможны значительные водные проливы, лучше выполнять из керамической плитки с лестницей.

Мойка потолка придется периодически мыть, соответственно материал должен выдерживать обработку моющими средствами: лиственничный вкладыш, металлический порыв или кассетные подвесные потолки.

Туалет

В уборной нет ограничений по отделке, за исключением теплого пола — всегда приятно ходить босиком по теплому дереву.В остальном дизайн интерьера зависит от вкуса и требований хозяина бани.

Фотогалерея: Варианты отделки ванной комнаты

В этой паровой дороге, служит интересным элементом интерьера Мягкий рассеянный свет и тепло от кирпичной русской печи создадут незабываемые впечатления от посещения бани Защитные абажуры от перил защищают светильники от механических воздействий и создают направленные световые потоки В небольшой парилке принимать банные процедуры очень комфортно.Очень украсит интерьер Парилов Комбинированная планировка вагонки из дерева разных пород Парную для большой компании нужно отапливать повышенной мощностью

Запрет отделки своими руками

Для того, чтобы в бане было красиво, нужно выбрать надежные и качественные отделочные материалы и смонтированы в соответствии со спецификой помещения, описанной в предыдущих разделах.

Выбор отделочных материалов

Оптимальным для каждого владельца бани будет выбор с учетом размеров конструкции, личного вкуса и финансовой составляющей.Чтобы не ошибиться при покупке материала, предварительно необходимо:

Расчет площади помещения

Для определения потребности в материалах необходимо знать площадь отделяемой поверхности . Все расчеты производятся в метрах.

Для пола и потолка умножьте длину комнаты на ее ширину. Чтобы получились стены из стен, рассчитайте периметр комнаты: складываем длину и ширину и умножаем на два. Изделие умножается на высоту потолков.Из полученного результата вычитаем площади дверей и окон, если они есть.

В помещениях со сложной комбинированной отделкой площадь каждого участка рассчитывается отдельно.

Как купить качественные материалы и подготовить их к установке

Выбирая материал, необходимо обращать внимание в первую очередь на качество товара.

Расчет материалов

1. Найдите площадь одной доски.Так, при стандартной длине 6 м и толщине 90 мм площадь доски будет равна 6 ∙ 0,09 = 0,54 м 2.
2. Рассчитайте площадь отделенной поверхности. Допустим, необходимо скрыть стены комнаты размером 3 х 6 м при высоте потолка 2,5 м. Площадь поверхности равна: (3 + 6) ∙ 2 ∙ 2,5 = 45 м 2.
3. Рассчитайте количество досок. Для этого площадь поверхности делится на одну площадь доски: 45 / 0,54 = 83,3 доски.

Для примера представляем спецификацию парной парилки:

Таким же образом потребность в дровах нужна для остальных помещений.

Для расчета лакокрасочных материалов площадь поверхности следует умножить на расход краски, который обычно указывается на упаковке в литрах на квадратный метр. Работа покажет, сколько литров краски нужно купить.

Все товары необходимо приобретать с запасом 10% с учетом допуска на расточительство и брак в работе.

Необходимые инструменты

Для выполнения отделки бани своими руками вам понадобится:

1. Перфоратор.
2. Скульптура.
3. Строительный уровень.
4. Молоток.
5. Мебельный степлер.
6. Самолет.
7. Ножовка по металлу или электролиз.
8. Саморезы, гвозди или кашель.

Пошаговая инструкция по обшивке

Работы производят после прокладки электропроводки и короба вентиляции, начиная с пола.Пол парилки приподнят на 10-15 см над уровнем соседних помещений. После того, как чистый пол будет уложен, приступаем к стенкам стен. Выполнен последний потолок.

1. Изготовление каркаса для утеплителя. Каркас собирается из бруса 100х40 мм, пропитанного пламенем и фунгицидом. Штанга крепится самодвижущимися или дюбелями к стене с интервалами, равными ширине плиты утеплителя минус 5 мм.

   На стены и потолок крепится каркас из деревянного бруса

2. Монтаж утеплителя.Между планками каркаса укладываются плиты или маты утеплителя на термостойком клее с дополнительным креплением дюбелями 5-6 шт. на 1 м 2.
3. Монтаж теплоносителя. Алюминиевой фольгой или складчатой ​​огнестойкой пленкой, например, фольгой из пенопласта, крепят кронштейны с помощью строительного степлера к слою теплоизоляции.

   Теплоотражающий слой монтируется под финишное покрытие

Настенная оболочка. Каркас крепится к каркасу в соответствии с выбранной раскладкой.Гвозди забиваются в паз, так что на декоре их не видно. Пинки голые.

Для отделки помещения в бане можно выбрать разные породы дерева с разными цветами.

Монтаж рамы для резки каркаса. Каркас штрихового потолка крепится к лагам перекрытия или к стенам из бруса 100х50 с вертикальной ориентацией. Расстояние между планками должно соответствовать ширине изоляционной плиты минус 5 мм на распорку.

Устройство потолка продолжается после стен стен.

Монтаж теплоносителя. Фольга или фольгированный материал крепится так же, как и на стенах.

Обшивка потолочная. Выполняется аналогично обивке стен. Место потолка над плитой защищено негорючим материалом: листом нержавеющей стали или плитным материалом. Прилагается потолочный плинтус.

Грибная пароизоляция крепится на утеплитель, а затем на углепластик

Видео: Мебель парилка

Ознакомившись с требованиями к помещениям бани и изучив информацию о правильной отделке, вы получили необходимые теоретические знания.Выполнение не требует особых профессиональных навыков и под силу любому домовладельцу.

Ванна обладает удивительным лечебным действием. При этом немаловажную роль играет материал, который используется для его внутренней отделки. Идеальной в этом плане вагонкой из дерева является ее естественность, способность «дышать» и благоприятно воздействовать на организм человека.

Популярным решением при отделке бани считается вагонка, так как она производится из качественной древесины, хорошо просушенной и специально обработанной.Для внутреннего покрытия парилки подойдет исключительно деревянная вагонка. А вот в остальном помещении — предбанковском, умывальнике, комнате отдыха — можно использовать и другие его виды. Доски универсальны, ведь они подходят для отделки пола, потолка и стен. Поверхность идеально ровная и гладкая, не пропускающая посторонних звуков, отлично переносящая тепло, а также повышенную влажность, если ее пропитать защитным составом. Под вагонкой удачно скрываются различные коммуникации и неровности поверхности.К тому же такой кожух выглядит привлекательно и считается идеальным решением для бани «под бревно». Особенности выбора вагонки для бани:

1. Липа. Такой материал является приоритетным, и его предки тоже ценили его качество. Дерево не реагирует на воздействие воды и пара, не меняет своей структуры и цвета.
2. Аспен. Считается хорошим аналогом липы, так как такая вагонка безразлична к влаге и теплу, но имеет более демократичную цену.Однако необходимо помнить об отсутствии у этой породы: в древесине возможно распространение скрытой гнили.
3. Кедр. Материал дорогой, но при этом и очень качественный. Благодаря отделке из кедра воздух в паре наполняется смолистыми веществами, без выделения на поверхность смолы, и создается эффект ароматерапии. К тому же он меньше нагревается, чем другие. Будьте внимательны: на данный момент существует множество подделок вагонки из кедра!
4. Сосна.Материал дешев благодаря способности древесины изолироваться под воздействием пара и нагревания смолистых веществ. Поэтому практически не используется для заработной платы, но выполняет отличное решение для предпосылок и комнат отдыха.

Помните, что облицовка для внутренней отделки бани не должна содержать сук и других пороков, ведь такая конструкция способствует быстрому нагреву поверхности, что может вызвать ожог.

Для внутренней обшивки ванны вагонкой позаботьтесь, чтобы под рукой был следующий набор инструментов:

• степлер со скобами;
• электроловик;
Перфоратор
• ;
• дрель с насадками;
• подвески;
• измерительный инструмент — отвес, уровень строительный, отвес монтажный;
• молоток;
• шурупы 6 см, шурупы по дереву — 3.5 и 7,5 см, гвоздики 2 см;
• треугольник.

Кроме самой футеровки подготовьте теплоизоляционный материал — Минвату, Брус 4 на 5 см, гидроизоляционный материал и пароизоляцию, что отлично доказывает пленка ПВХ. Поскольку древесина чувствительна к каплям влаги, ее следует увидеть в помещении и адаптировать к микроклимату 1-2 дня.

Ванна должна хорошо сохранять тепло, поэтому необходимо добиться эффекта термоса с помощью внутренней части. Для этого на первом этапе делаем обрешетку под утеплитель:

1. Используйте бруски, у которых толщина больше теплоизоляционного материала.
2. Закрепите обрешетку в направлении, перпендикулярном установке вагонки, придерживаясь шага 50-60 см.
3. На участках с неровностями подложить под решетку ящиков прокладки из того же дерева.
4. При креплении каркаса к стенам из кирпича, камня или бетонных блоков используются саморезы и пластиковые дюбели. Оцинкованные саморезы подходят для деревянной поверхности.

В качестве утеплителя будем использовать базальтовую вату, уложить теплоизоляционный материал в такой последовательности:

• Защитите свое тело, руки, глаза соответствующими средствами, чтобы исключить ватт.
• Поместите изоляционные маты в промежутки, образованные обрешеткой. У них есть снизу вверх, прижимая один хороший верхний коврик к низу.
• Следите за тем, чтобы не образовывались щели и трещины, так как они образуют мосты холода, по которым будет проходить тепло.
• При необходимости обрезать верхние маты ножом.

На следующем этапе пропаренный пароизоляционный материал должен предотвратить поглощение влаги изоляцией. В качестве испарителя можно использовать пергамент, полоски которого закреплены в горизонтальном направлении снизу вверх.Закрепляем степлером с нахлестом в 5-7 см, иначе в материал может проникнуть влага. Если вы используете паронепроницаемую пленку, мы возьмем самоклеящуюся алюминиевую алюминиевую ленту LAS. Сверху и снизу необходимо изготовить фольгу тиражом 70-100 мм. Теперь возьмемся за монтаж стенок в бане внутри бани:

1. Если при строительстве бани использовался бревенчатый дом, то следует учитывать, что он способен давать осадок. Поэтому облицовку вагонкой лучше проводить после этого, а именно через 1.5-2 года, чтобы исключить деформацию материала.
2. Конструктивные элементы из дерева необходимо обработать защитным антисептиком.
3. Сначала необходимо прикрепить горизонтальные рельсы поверх пароизоляции, к которой будет крепиться материал. Устанавливаем их с шагом 60 см, контролируя горизонтальность с помощью уровня.
4. Убедитесь, что облицовка адаптирована к установленному в ванне микроклимату и просуществовала не менее суток. Работа начинается с самого труднодоступного угла.
5. Поместите первую доску так, чтобы ее шип находился в углу стены, а паз смотрел на вас в вертикальном направлении. Помните, что это руководство для всех фиксированных плат этой серии.
6. Доска прикрепляется к горизонтальной рейке шурупами так, чтобы их заглушки полностью закрывались после установки декоративного уголка. Клеймеры нужно заводить по выступающему краю канавки. Говорите с ними рейдам.
7. На каждой следующей доске проварите багаж на спуск, который уже закреплен.Чтобы защитить его от повреждений, согласовать его с Китаем и закрепить Клеймера перед Райки.
8. Возможно, последнюю классную доску придется обрезать по ширине. Закрепите его аналогично первому.
9. Прикрепите остальной материал и цоколи к обшивке. Кроме того, все углы нужно заделать декоративными уголками с помощью финишных гвоздей с медным покрытием. Благодаря маленькой шляпке такая застежка неизмерима для глаз.
10. Для обеспечения вентиляции пространства под обшивкой и защиты материала от воды между нижним концом обшивки и полом необходимо оставить зазор в 10 миллиметров.
11. При отделке ванны помните, что в автомойке и заработной плате вагонку перед монтажом нужно обработать специальным образом. Но красить и покрывать лаком категорически нельзя. Для защиты от плесени, черных пятен и нападений насекомых используется противогрибковый состав на водной основе. Раньше накладку вторит наждачной бумагой, чтобы убрать все шероховатости, поэтому пропитка попадет в меньшую.

После постройки бани возникают вопросы, как правильно пользоваться вагонкой и не допускать частых ошибок.Представляем полезные советы по выбору материала и способу его монтажа.

Содержимое:

Отделка вагонкой — решение, близкое к идеальному. За исключением пары отрицательных моментов. Пары, которые сейчас создаются на дорогих парогенераторах и печах, быстро рассеиваются, и температура воздуха снижается. Да и грамотно выбрать и уложить вагонку не так-то просто. Но для настоящего русского хозяина нет ничего невозможного!

Необходимость отделки ванной

Настоящая русская баня, знаменитая на всю Россию, — это обычная парилка в голой Сирубе без какой-либо отделки.Такая технология способствовала долговременному сохранению пара: массивные стены с ручным обогревом отлично справились с поставленной задачей. Бревенчатый дом хорошо впитывает влагу и просто дает ей отдавать ее со временем.

Но у такой конструкции на сегодняшний день есть существенные минусы. Во-первых, бревна, которые раньше считались самым доступным материалом, сейчас стоят очень много денег. Так что жалко гробить строительство такого беспощадного пути. Во-вторых, чтобы полностью выдвинуть массу из мокрого дерева потребуется не менее 4-5 часов, что тоже не очень удобно.

Сегодня банные технологии существенно отличаются от российских. Теперь гораздо удобнее разделять стены вагонеткой, уложенной на утеплитель и фольгу. Уменьшается поток тепла, сокращается время нагрева, конструкция дольше сохраняется в презентабельном виде.

Особенности выбора вагонки для ванны

Перед тем, как сеять ванну с авто, необходимо определиться с видами материала. От того, насколько правильно будет сделан выбор, зависит не только внешний вид постройки, но даже оздоровительный эффект от ее посещения.Причем и ценность дерева, и класс, и даже его профиль.

Футеровка для ванн: Выбор дерева

Большинство производителей строительных материалов используют для создания вагонки и лиственные, и хвойные породы. Ведь для разных типов помещений актуальны разные виды вагонки. Для пар больше остальных подойдет материал из лиственного дерева. А остальное лучше отделить от древесины хвойных пород.

Среди хвойных пород используется:

• Лиственница .Прочный материал с низкой теплопроводностью. Имеет приятный внешний вид, может выделять ненавязчивый запах древесины при сильном нагреве.
• Кедр . Одна из самых красивых и ценных пород. Такая древесина стоит дорого и обладает антисептическими качествами.
• Ель . Мягкая и легко обрабатываемая древесина. Обжиговая накладка выглядит аккуратно и привлекательно. Соответственно материал из лиственницы и дуба уступает, но имеет право на существование за счет других положительных качеств.
• Сосна .Наиболее часто используемый материал для облицовки. Поскольку такая древесина насыщена смолами, которые выделяются при нагревании, укладывать ее лучше в комнате для отдыха с более низкой температурой. В остальном — качество, отличный вид, приемлемая цена.

Среди лиственных пород популярны:

1. Дуб . Дорогая порода, зарекомендовавшая себя как прочный и гибкий материал. Помещение, обшитое дубовой кладкой, реже подвержено гниению и плесени. При повышении температуры древесина дуба производит в значительных количествах вещества, убивающие болезнетворные бактерии.
2. Осина . Материал с высокими эксплуатационными характеристиками. Основные достоинства: простота в обработке, презентабельный вид, низкая теплопроводность.
3. Липа . Древесина с однородной структурой и приятным запахом. Накладка на губку считается едва ли не лучшим вариантом для интерьера бани. Сохраняет естественный цвет даже в условиях резких перепадов температур.
4. Ясень . Он отличается меньшей прочностью, но гораздо лучшим с точки зрения красоты кроем.К тому же материал из ясеня никогда не забивает трещины и обладает целебными свойствами.
5. Ольха . Древесина, которая в значительной степени насыщена дубильными веществами. Благодаря им воздух в ванне всегда будет чистым и свежим. К тому же, в отличие от дуба, ольха легко обрабатывается.

На заметку! Удачно сочетая различные виды деревянной вагонки, можно будет создать максимально удачный интерьер и глубокий лечебный эффект.

Классы для ванны

Если определиться с породой дерева легко и просто, то выбрать фурнитуру подходящего класса несколько сложнее.Купив самый дешевый материал, легко испортить всю конструкцию, но слишком дорогой — не всегда оправдывает свою стоимость. Во избежание неприятностей из-за наличия в материале сколов, сук и других браков, стоит особенно внимательно ознакомиться со следующей классификацией:

• Класс «Премиум», «Экстра», «О» . Дорогая однородная древесина без дефектов.
• Класс «А» . Материал с однородной структурой и наличием 1 сук 1.5 метров.
• Класс «б» . Подкладка, допускающая наличие смоляных карманов, сквозных трещин, чаще сук.
• Класс «С» . Материал очень низкого качества. Не подходит для обшивки ванны, так как имеет дефект массы.

Среди обилия вариантов профиля («Чанг», «Софт-Лайн», «Корабль-паз в длину» и др.) Большой популярностью пользуется форма «Евро». В принципе, другое его отличает повышенное качество, что также отражается на цене.Эргономика Eurolution, ширина, длина и другие характеристики сделаны идеальными, что снижает расход материала. Вид профиля «евро» также отличается наличием более глубокой канавки и канавы для отвода воды.

Способы крепления вагонки в ванне

Вне зависимости от типа монтажа вагонки крепление досок производится на каркас из деревянных досок.

По поводу крепежа можно выделить несколько разных вариантов:

1. Горизонтальный .За это время бруски каркаса монтируются на стене вертикально, а сами доски перпендикулярны им. То есть по горизонтали.
2. Вертикальный . Путь противоположен предыдущему. Планки каркаса устанавливаются горизонтально, а закрепляются вертикальными рядами молдинга.
3. Диагональ . Каркас состоит из деревянных досок, наклоненных в одну сторону, а вагонка, соответственно, монтируется с уклоном в противоположную сторону.

На заметку! Идеальный вариант крепления ванны — вертикальный или диагональный.В этом случае вода от испарения не будет скапливаться между досками, а будет свободно вращаться. От того, насколько выбран удобный способ крепления досок, напрямую зависит скорость работы и окончательный вид помещения.

Есть 4 наиболее распространенных варианта:

• Сквозной . Чаще всего используется для полок и сидений. Поскольку самодостаточность в этом случае вкручивается непосредственно в планку, на поверхности остается дырка, значительно ухудшающая внешний вид покрытия.
• Монтажный клеймер . Самый удобный и примитивный. Таким способом проще всего произвести качественный эстетичный монтаж. Поскольку клеймеры крепятся к каркасным брускам, демонтируя облицовку, не повреждая планки.
• Крепежный гвоздь прямого ограждения в шип . Подходит не для каждого типа вагонки. Гвоздь вбивается под углом 90 градусов в шип, плотно прилегающий к обрешетке. Всегда есть небольшой риск брака, но он незначителен по сравнению со следующим типом.
• Наклонное ограждение . Самый сложный путь, требующий немалых навыков и усилий. Применяется реже, потому что часто приводит к браку.

Инструкция по отделке ванной своими руками

Если материал был выбран правильно и способы крепления усвоены правильно, отделка ванны не может быть сложной. Стремительный процесс делится на несколько примитивных этапов, даже новичков. Вначале производятся подготовительные работы, затем монтируется светильник, укладывается утеплитель и утеплитель, по торцу крепятся планки и покрываются защитными средствами.

Подготовительные работы перед купанием

Перед началом отделки необходимо подготовить поверхности стен и потолка. Глубокие впадины и выпуклости непременно должны занимать место гипсовой. Не менее важно обработать все поверхности ванны противогрибковым средством, избавив конструкцию от появления болезнетворных микроорганизмов. На этом этапе также стоит провести все необходимые коммуникации, которые в дальнейшем будут скрыты под вагонкой.Сам материал кладется в комнату за 2 дня до начала монтажа, чтобы его развернули и использовали для климата.

На заметку! Поскольку баня строится с повышенной влажностью, любые металлические элементы обязательно должны быть из оцинкованного железа. В противном случае сохраняется риск быстрого выхода из строя из-за поражения ржавчиной.

Установка каркаса под вагонку в бане

Для работы обрешетки используются деревянные бруски разного сечения, в зависимости от толщины утеплителя.Наиболее часто используемый вариант — брус 20х50. В начале процесса определяются места крепления металлических подвесов. Как правило, они располагаются рядами с периодом 40 см. Расстояние между рядами не должно быть более 50 см. Подвесы крепятся на дюбель заранее растрескавшимися отверстиями.

Бруки ящиков крепятся на готовых металлических подвесах с учетом будущего расположения футеровки. При вертикальной установке планки устанавливаются горизонтально, и наоборот.Между перегородками обрешетки должно быть расстояние, способствующее нормальной циркуляции воздуха.

Изоляция футеровки в ванне

Купание ванны внутри створки подразумевает обязательное наличие теплоизоляции и пароизоляции. Между рядами обрешетки плотно уложен утеплитель. Для бани лучше использовать поролон — материал отлично справляется со звукоизоляционными и изоляционными функциями во влажной среде. А вот обычную минвату лучше оставить в помещения с более стабильными микроклиматическими условиями.

Так как пеностекло обладает универсальными свойствами, пароизоляционный слой укладывать нельзя. Для других видов утеплителя этот этап является обязательным. Ступени пароизоляции лучше осушить козырьками и закрепить скотчем.

Крепление вагонки в ванне

Монтаж вагонки начинается с нарезки пластин нужной длины. У первой планки необходимо вырезать шип, затем аккуратно установить его с прорезью в уголке и закрепить. Для простого и быстрого монтажа можно использовать клеймеры, закрепив их на перекладине и закрепив на обрешетке.Новая штанга устанавливается шипом в паз прошлого и немного приближается к молоткам для большей герметичности. Такой алгоритм характерен для всей последующей сборки.

На завершающем этапе готовое покрытие стен и потолок обрабатывается восками или масляными составами для продления срока службы вагонки. Стоит обновить защитный слой час от часа. Во время эксплуатации помещения не рекомендуется наносить на деревянные покрытия растворители и абразивные вещества разного рода растворителями.Если со временем одна из плат будет повреждена каким-либо механическим воздействием, ее необходимо немедленно заменить.

Для наглядности предлагаем посмотреть видео об отделке вагонки ванны:

На этом процесс можно считать завершенным. Как видите, установка вагонки не предполагает каких-либо сложных и долгих этапов. Конечно, придется приложить усилия. Но зная, как укрыть ванну с вагонкой по всем правилам, удастся избежать самых глупых и нелепых ошибок.

Вопросы и ответы: наклеивание вагонки на изогнутую стену

Q. Я пытаюсь прикрепить сайдинг из красного дерева со скошенной кромкой размером 1 / 2×4 дюйма на стене с помощью 4-футового. 8-дюйм. радиус. Это не кажется очень узким радиусом, но пока что я прошел только три поля, прежде чем доска распалась. Кажется, что каждая деталь хочет оторваться от стены наверху. У меня есть несколько кусочков, замачивающих в ванне с водой, в надежде, что это сделает их более податливыми. У вас есть какие-нибудь предложения?

А. Сайрус Миллер, руководитель производства Common Vision Inc. в Хамдене, штат Коннектикут, отвечает: Сайдинг со скошенной кромкой не сгибается должным образом вокруг ваших изогнутых стен из-за зазора, создаваемого при наложении каждой детали на деталь ниже. По сути, вы увеличиваете окружность стены на коленях. Ваша вагонка плотно прилегает к обшивке в верхней части доски (тонкая часть) и, следовательно, составляет истинные 4 фута. 8-дюйм. радиус. Однако внизу круг означает, что вы наклоняетесь на 4 фута.8 1/4 дюйма радиус. Что происходит, так это то, что концы обшивки поднимаются выше горизонтальной линии, если вы держите доску плотно прилегающей к обшивке, или вы получаете зазор между обшивкой и верхним краем обшивки.

Я нашел два способа справиться с этим без замачивания или пропаривания древесины. Самый простой — использовать сайдинг с фальцами без фаски — такой, который полностью соприкасается с обшивкой по всей его спине, а не только по верхнему краю (см. Рисунок). Поскольку большинство сайдингов с шпунтовкой имеет толщину 3/4 дюйма, вам, возможно, придется фрезеровать ее на 1/2 дюйма, чтобы она была достаточно гибкой, чтобы ее можно было огибать вокруг стены.

Более трудоемкий метод, но тот, который работает с вагонкой, — это обрезать сайдинг до такой формы, которая будет огибать стену и оставаться в горизонтальном положении (для этого используйте вагонку шириной 6 дюймов). Чтобы получить правильную форму, прибейте начальную полосу вокруг нижней части стены, затем начертите линию вокруг стены на высоте 4-дюймовой вагонки. Сделайте отметку точно в середине отрезка 6-дюймовой вагонки и приклейте ее к стене одним гвоздем так, чтобы ее верхний край касался разметанной линии разметки на центральной отметке.Затем, держа человека на каждом конце вагонки, согните ее вокруг стены так, чтобы ее верхний край прижался к стене. Вы увидите, что концы падают ниже вашей горизонтальной линии. Прикрепите вагонку к стене так, чтобы каждый конец находился на одинаковом расстоянии ниже линии. Теперь начертите горизонтальные линии для низа и верха вагонки. Снимите вагонку и обрежьте по этим линиям; вагонка будет иметь приплюснутую U-образную форму. Отрежьте столько частей, сколько вам нужно для этой конкретной кривой; длина частей не имеет значения.

В случаях, когда длина изогнутых обшивок невелика (например, если вы занимаетесь сайдингом между окнами), можно начать с изогнутой доски и сделать несколько последовательно менее изогнутых досок, пока, возможно, не будет десяти досок. позже вы будете работать с прямыми досками, которые выгибаются, когда вы их кладете. Переход от изогнутого к прямому достаточно постепенный, чтобы никто не мог сказать, что ваши доски выгибаются над горизонтальной линией. Десять досок от потолка, вам нужно начать резать все больше изогнутых досок, пока последняя не приобретет правильную форму и снова не будет лежать параллельно потолку.Я сделал это недавно на трехэтажной башне с 4-дюймовыми обшивками, и мне нужно было разрезать только 20 досок; остальные вышли прямо из связок. Никто не может увидеть арку, пока я не укажу на нее.

Как повесить вагонку сайдинг

Описание проекта

Навык

3 из 5 Умеренный Клапанные доски легкие и легко режутся, но повторяющийся характер работы может привести к ошибкам, если вы не будете уделять им пристального внимания.

Стоимость

около 88 центов за погонный фут

Расчетное время

От 6 до 8 часов, чтобы сбоку от стены 8×16 футов

Еще с колониальных времен американцы защищали свои дома от непогоды тонкими перекрывающимися деревянными досками, известными как вагонка. Сайдинг, получивший свое название от голландского слова klappen, «раскалывать», изначально делался вручную из бревен белой сосны, болиголова, ели или кипариса. Позже пилы сделали свою работу, намотав мили тонких, заостренных полос толщиной менее дюйма.

Сегодня вагонный сайдинг бывает разных пород дерева, ширины и длины, а также из таких искусственных материалов, как фиброцемент. Но для генерального подрядчика This Old House Тома Сильвы западный красный кедр по-прежнему является лучшим выбором за такие деньги. «На него легко наносится краска, он поднимается быстрее, чем черепица, и, если он установлен правильно и в хорошем состоянии, он может прослужить весь срок службы дома», — говорит Том. «Это тоже отлично выглядит».

Шаг 1

Обзор вагонки

Иллюстрация Дж.Тейлор

Чтобы оценить количество материала, необходимого для сайдинга, измерьте высоту и ширину всех стен, чтобы получить общую площадь поверхности в квадратных футах. Затем вычтите площадь всех дверей и окон. Возьмите это измерение на склад пиломатериалов, где в зависимости от ширины и экспозиции сайдинга, который вы хотите, они определят необходимое вам количество погонных футов.

Шаг 2

Защита стен от атмосферных воздействий

Фото Дэвида Кармака

Заправьте шлицы войлока шириной 12 дюймов за угловые доски и боковые кожухи рядом с дверями и окнами.Если в доме нет обшивки или отделки.

Найдите стойки, постучав по стене молотком.

Сделайте вертикальные линии мелом в каждом месте шпильки, обычно через каждые 16 или 24 дюйма.

Изогните гидроизоляцию над уровнем грунтовых вод так, чтобы она выступала на 1 дюйм вверх по стене. Закрепите верхний край планки на шпильках гвоздями 4d. Перекрыть концы гидроизоляции на 3 дюйма и заделать стыки окрашиваемым герметиком из синтетического каучука.

Закрепите 12-дюймовый строительный войлок над уровнем грунтовых вод так, чтобы он закрыл гидроизоляцию.

Прикрепите две полоски шириной 2 дюйма к каждой линии гвоздика. Это создает передышку и обеспечивает выход конденсата.

Шаг 3

Повесьте стартовый курс

Фото Дэвида Кармака

С помощью настольной пилы оторвите 1 1/2 дюйма от верхней части вагонки, чтобы получить начальную полосу. Подставьте его самый толстый край на 1/8 дюйма над уровнем грунтовых вод; прикрепите его ко всем остальным шпилькам одним гвоздем 7d.

Выровняйте нижний край или стыковой край первой вагонки во всю ширину так, чтобы она закрывала стартовую полосу и лежала на волосок выше уровня грунтовых вод. Это начальный курс.

Нанесите герметик вдоль угловых досок. Кровать оканчивается вагонкой, оставляя пространство 1/16 дюйма вдоль угловой доски.

На дюйм выше торца сайдинга забейте по одному гвоздю 7d в каждую стойку.

Если обшивка не достаточно длинна, чтобы перекрыть стену, соедините две части с помощью косынки под углом 45 градусов.Нанесите герметик на концы, соедините их вместе и забейте один гвоздь через перекрывающуюся доску на ½ дюйма в сторону стыка.

Шаг 4

Сделайте поворотную палку

Фото Дэвида Кармака

Для обеспечения равномерного распределения полей сделайте «качели» из прямой 1×3 длиной не менее 6 футов. Начиная с обоих концов, сделайте серию отметок вдоль одного края, каждая из которых соответствует воздействию погодных условий на вагонку.Для 6-дюймового сайдинга это 4 1/2 дюйма. Отметьте стрелкой на конце стержня, где вы начали измерение.

На стене проведите мелом линию даже по нижнему краю подоконника.

Поставьте поворотную палку вертикально на обозначенный стрелкой конец между окном и угловой доской. Конец должен быть на одном уровне с нижним краем стартового хода.

Если какая-либо отметка на палочке совпадает с линией мела, просто перенесите все отметки с палочки на стену. Если ничего не выровняйте, наклоните палку к отметкам, пока они не совпадут с меловой линией.Перенесите отметки палки на стену.

Шаг 5

Сделайте столб истории

Фото Дэвида Кармака

Возьмите обшивку такой длины, как стена. Держите его вертикально и совместите один конец с торцом стартового ряда.

Перенести отметки со стены на вагонку. Это ваш «полюс истории».

Поместите шест вертикально рядом с угловой доской, ближайшей к отметкам, сделанным от поворотной палки, совместите ее конец с начальным курсом, как раньше, и перенесите отметки на угловую доску с помощью карандаша и квадрата.

Повторите процесс, чтобы создать соответствующий набор меток на противоположной угловой доске.

Шаг 6

Повесить следующие курсы

Фото Дэвида Кармака

Нанесите толстую полоску герметика вдоль вертикального стыка, где стена встречается с угловой доской.

Вставьте концы второго слоя в герметик. Совместите край стыка с отметками столбиков на угловых досках.

Прибейте обшивку к шпилькам, как на шаге 3.

Выровняйте стыки по меловой линии. Расставляйте стыки в шахматном порядке, поднимаясь по стене.

С помощью канцелярского ножа сделайте надрез в верхней части доски, чтобы он поместился под окном. (Сохраните записку для шага 9.)

Шаг 7

Установить сайдинг вокруг окон

Фото Дэвида Кармака

Сделав надрез в сайдинге по дну окна, нанесите герметик под подоконник и вокруг него.

Осторожно вставьте кусок сайдинга с выемкой на место.

Прибейте обшивку к шпилькам.

Если для перекрытия стены требуется более одной вагонки, проведите меловой линией между отметками на угловых досках в верхней части перекрываемого поля.

Соедините вагонку косыми швами, как на шаге 3.

Шаг 8

Обшивка окон

Фото Дэвида Кармака

Держите поворотный рычаг возле оконной рамы.

Совместите одну отметку с верхней частью кожуха головки. Поверните нижнюю часть палки в сторону.

Когда отметка на нижней части палки совпадет с торцом последней установленной вагонки, перенесите отметки на палке на стену.

Перенесите отметки на стене на столб истории, как в шаге 4. Затем перенесите эти отметки на боковую облицовку и ближайшую угловую доску. Повторите процесс поворотной палки / исторической стойки на противоположной угловой доске, затем продолжайте навешивать сайдинг.

Наклейте кусок гидроизоляционной мембраны шириной 8 дюймов над кожухом. Вытяните его на 2 дюйма за кожух с каждой стороны окна.

Согните кусок гидроизоляции шириной 3 дюйма поверх мембраны и оконной рамы так, чтобы он выступал на дюйма.

Закрепите верхний край планки гвоздями 4d.

---

инструментов:

Как исправить деревянный сайдинг

Трещина, гниль или жертва дятла — поврежденная полоса деревянного сайдинга — это открытое приглашение для воды, чтобы просочиться внутрь и нанести ущерб дому.Поэтому, когда часть требует исправления, это задача, заслуживающая большого красного флажка в списке «Сделать».

Заменить сломанную вагонку не так уж сложно, но, как показывает генеральный подрядчик This Old House Том Сильва, это деликатный процесс, требующий терпения и точности. «Если вы не будете осторожны, можно легко сломать окружающую обшивку, — говорит он, — и тогда вы в конечном итоге установите гораздо больше нового сайдинга, чем планировали».

Электроинструменты не подходят для этой работы: слишком сильная вибрация. Ремонт сайдинга лучше всего производить ручными инструментами, за одним исключением.«Забудьте о рулетке», — говорит Том. Вместо этого вы можете измерить замену, используя старую вагонку в качестве шаблона — простой метод, который практически гарантирует плотную посадку с первой попытки.

Шаги для ремонта деревянного сайдинга

Шаг 1. Вырезать

Уэбб Чаппелл

• С помощью универсального ножа надрежьте всю длину поврежденной обшивки от конца до конца, примерно на полпути от ее нижнего или торцевого края.
• Не прорезайте доску полностью, иначе вы можете разрезать строительный войлок под ней.

Шаг 2: Подденьте

Уэбб Чаппелл

• Чтобы вырвать нижнюю половину поврежденной детали, начните с одного конца и осторожно постучите небольшой монтировкой под торцом рядом с гвоздем.
• Потяните штангу на себя, не толкайте ее, чтобы не повредить и не треснуть соседние обшивки.

Шаг 3: Snap

Уэбб Чаппелл

• Проведите монтировкой по стыку, пока нижняя половина не отломится, желательно одной длины. (Это может занять более одного прохода.) Если эта деталь осталась нетронутой, сохраните ее как шаблон для определения размера замены.
• Пока оставьте верхнюю часть на месте.
• Постучите по оголенной оболочке, чтобы проверить, здорова ли она. В противном случае вырежьте и залатайте все мягкие места, прежде чем продолжить.

Выбор гвоздей и сайдинга

Соответствие

Обшивка, которую вы используете для заплатки, должна легко сливаться с существующим сайдингом. Вот как убедиться, что у вас есть патч, который идеально подходит, прежде чем вы начнете.

• Размер: Измерьте толщину стыка и ширину открытых поверхностей нескольких рядов на стене. Добавьте дюйм к ширине лица, чтобы учесть перекрытие части выше. (Эти размеры будут немного меньше, чем «номинальные» размеры, которые используются на лесных складах и в домашних центрах.Номинальный размер 1 × 2 × 6 на самом деле составляет 7 × 16 на 51 × 2 дюйма.) Если вы не уверены, какой размер вам нужен, попросите в магазине перевести ваши измерения.
• Текстура: Деревенская обшивка с грубой облицовкой будет выглядеть неуместно на фоне гладкого сайдинга или наоборот. К счастью, большинство досок гладкие с одной стороны и шероховатые с другой.
• Сорт: Tom доплачивает за бесцветный (без сучков) сайдинг с вертикальной текстурой (четвертичный), потому что его легче красить и он более устойчив, чем более дешевые плоские распиленные доски.За ним также легче ухаживать, потому что краска держится на нем дольше, а торцевые стыки остаются герметичными. Но если C-VG не подходит для остальной части сайдинга, выберите подходящий вариант.

Нужный гвоздь

Несмотря на то, что существует множество разновидностей вагонки, подойдет только один вид гвоздя: гвоздь из нержавеющей стали с кольцевым стержнем для сайдинга. Нержавеющая сталь не ржавеет, не оставляет пятен на краске и не оставляет черных полос на дереве, а кольца на стержне действуют как зазубрины, захватывая стороны отверстия, чтобы гвоздь не выскочил.

Для наилучшей защиты от выскальзывания используйте гвозди 7d или 8d (длиной 21-4 или 21-2 дюймов) и забейте их в шпильки. Вы можете забить гвозди 5d (13–4 дюйма) только в обшивку, если она толщиной 5–8 дюймов (или больше) и сделана из фанеры, OSB или цельной древесины.

Чтобы определить толщину вашей обшивки, снимите кусок сайдинга и воткните сверло в вертикальный шов между двумя частями обшивки. Поскольку эти швы всегда заходят на шпильку, измеряя, насколько далеко заходит бита, вы узнаете толщину обшивки.

---

Где найти

Caulk:
Dap Products Inc.,
Baltimore, MD
800-543-3840
dap.com

Как установить внешний деревянный сайдинг

Шаг 1: Соберите материалы и составьте план

С помощью лома и молотка осторожно удалите часть существующей внешней облицовки, чтобы увидеть, что находится за старым материалом. Вам нужна целая пароизоляция, фанерная обшивка, утеплитель. Если их нет, вам нужно будет купить этот материал, когда вы соберете все свои принадлежности, чтобы начать работу.Большинство складов пиломатериалов или больших складов доставляют прямо к вам домой за небольшую плату для тех, у кого нет грузовика.

Затем измерьте ширину (a) и высоту (b) стен, которые вы будете облицовывать. Умножьте эти числа вместе, чтобы получить квадратные метры вашего проекта (a x b = квадратные метры). Затем вычтите квадратные метры всех окон и дверей на этих стенах из общей площади проекта. Это даст вам площадь сайдинга в квадратных футах, которая понадобится вам при покупке материалов на местном складе пиломатериалов.

Шаг 2: Удалите существующую облицовку

Используя лом и молоток, продолжите удаление оставшегося материала из дома.

Шаг 3: Проверьте стену на предмет повреждений

После удаления старых материалов вы должны увидеть влагозащитный барьер поверх обшивки дома (фанеры). Удалите старый барьер влаги из-за старых отверстий от гвоздей и возможных разрывов старого сайдингового материала. При необходимости замените поврежденную фанеру или другую обшивку. Если какая-либо фанера удалена, проверьте изоляцию за этой фанерой и замените поврежденную изоляцию новой.

Шаг 4: Установите влагозащитный барьер

После замены любой изоляции или поврежденной фанерной обшивки вам необходимо установить новый влагозащитный барьер. Раскатайте влагозащитный слой или тарную бумагу на земле и отрежьте до нужной длины канцелярским ножом. Закрепите его на фанере с помощью 2-дюймовых оцинкованных кровельных гвоздей. Убедитесь, что вы начинаете с нижней части стены и продвигаетесь вверх и каждый раз перекрывает влагозащитный барьер на пару дюймов. Это предотвратит попадание ветра и воды в полости стен.

Шаг 5: Обрежьте стартовую доску

Начальную доску необходимо отрезать, чтобы обеспечить чистую обращенную наружу кромку. Для этого наметьте одну внешнюю доску с пазом и пазом до необходимой длины и пропустите ее через настольную пилу так, чтобы паз был обращен к лезвию. После вырезания канавки на доске создается гладкий, чистый край, в результате чего получается более законченный вид. СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА — загрунтуйте обратную сторону досок, чтобы повысить уровень защиты от влаги.

Шаг 6: Установите стартовую доску

Используя столярный карандаш и уровень 6 футов, начертите прямую вертикальную линию прямо вдоль внешней поверхности, где будет располагаться внешний край стартовой доски.Удерживая стартовую доску до уровня, закрепите ее на фанерной основе с помощью пистолета для гвоздей и 2-дюймовых гвоздей из нержавеющей стали.

Шаг 7: Обрежьте и прикрепите вертикальные доски

Отмерьте, отметьте и отрежьте каждую внешнюю доску с гребнем и пазом до размера в зависимости от наклона крыши и нижнего края стены. Затем совместите края паза с краями шпунта, закрепив их на фанерной основе и друг с другом с помощью пистолета для ногтей с 2-дюймовыми гвоздями из нержавеющей стали. Так как вы забиваете «слепую» часть языка, вы не увидите шляпку гвоздя после установки следующей доски.Настоятельно рекомендуется использовать гвоздезабиватель или степлер, так как это мягкая древесина, поэтому она не расколется во время процесса гвоздей. Это также экономит время и дает более чистый вид. СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА. Обрежьте нижнюю часть досок под углом, чтобы свести к минимуму попадание воды на доски и, возможно, в дом.

Шаг 8: Установка вокруг окон и дверей

По мере того, как вертикальные планки соприкасаются с дверями и окнами, обрежьте каждую доску по размеру для правильной установки поверх необходимого гидроизоляции.Продолжайте установку слева направо, закрепляя доски на месте тем же способом, что и выше.

Шаг 9: Оберните края

Для получения чистого законченного вида скосите края досок, которые будут совпадать с углами дома. Соедините доски вместе и прикрепите тем же способом, что и другие доски.

Шаг 10: Добавление обрезки

Измерьте, отметьте и отрежьте деревянную планку 1 ″ x2 ″ до нужного размера с помощью настольной пилы. Затем поместите его вдоль внешней поверхности дома и закрепите на месте с помощью 2-дюймовых гвоздей из нержавеющей стали и пистолета для гвоздей.Чтобы получить чистый законченный вид, вы можете заполнить отверстия для ногтей шпатлевкой для дерева перед нанесением герметика.

Шаг 11: Шпатлевка, пятно и герметизация

Протрите деревянную поверхность влажной тканью и дайте ей высохнуть. Затем заделайте уплотнение там, где вертикальные доски встречаются с кирпичом. Затем нанесите морилку и герметик с помощью салфетки или тряпки.

После того, как вы закончите внешний вид с шипами и пазами, ваш дом станет предметом зависти для всех соседей.

Добавьте архитектурный интерес к внешнему виду вашего дома с помощью деревянных планок с вертикальным гребнем и пазом.

T1-11 Фанерный сайдинг ⋆ 🌲 ThePlywood.com

Все дома имеют тот или иной сайдинг. Этот сайдинг может быть кирпичом, камнем или саманом, даже если мы не считаем эти материалы сайдингом. Но чаще всего, когда мы говорим о сайдинге, мы говорим о деревянных изделиях, алюминии или виниле. В последних двух случаях, алюминиевых и виниловых, они часто устанавливаются поверх оригинального сайдинга, когда дом нуждается в косметическом ремонте.

Древесный сайдинг в США восходит к самым первым лесопильным заводам.Обшивка — деревянные плиты, вырезанные из дерева, использовались вместо бревен еще в 1700-х годах. Но в начале 1800-х годов вагонка была изобретена заново, что дало нам ту вагонку, которую мы знаем сегодня.

Алюминиевый и виниловый сайдинг были изобретены как недорогая альтернатива вагонному сайдингу; но вагонка не была самым дешевым строительным материалом для покрытия дома. Это обозначение принадлежало сайдингу Т1-11 (иногда обозначаемому как Т-111), фанерному изделию, которое широко использовалось в 1960–1980-х годах.

Что такое фанерный сайдинг Т1-11? Стоит использовать для дома или хозяйственной постройки? Этот древесный сайдинг уже не так популярен, как раньше, но все же имеет немало хороших применений. Если вы хотите построить флигель для своего дома и не хотите тратить много денег, вам определенно нужно рассмотреть сайдинг T1-11 как возможный вариант.

T1-11 Основы сайдинга

Вы, наверное, видели, как Т1-11 переходил на второй план в своей жизни; возможно, даже не глядя на это.Этот практичный продукт из дерева был очень популярен в 1960-х, 70-х и 80-х годах, но потерял популярность, когда популярность приобрели алюминиевый, виниловый и композитный сайдинг. К счастью, производители до сих пор выпускают сайдинг Т1-11 хорошего качества. Возможно, это не ваш первый выбор для строительства дома, но он может быть идеальным для отделки сарая, курятника или другой хозяйственной постройки недорогим, но привлекательным способом.

Существует две марки сайдинга из фанеры Т1-11: OSB и фанера из хвойных пород. Версия OSB обычно немного дешевле, чем фанера, но у нее есть обратная сторона: OSB обычно не служит так долго, ее легче повредить, и ее нельзя отделать так же, как сайдинг фанеры T1-11.

В первоначальном варианте сайдинг Т1-11 был изготовлен из фанеры хвойных пород. Добавление OSB было сделано в качестве меры по сокращению затрат. Но лучший сайдинг Т1-11 по-прежнему изготавливается из фанеры хвойных пород. OSB намного более восприимчива к воде и разбуханию листа, особенно по краям. Это связано с большим количеством слоев, включенных в среднюю панель.

Лучший Т1-11 — сайдинг из фанеры Т-1-11, обработанной давлением. В процессе обработки под давлением в древесные волокна под давлением впрыскивается канифоль и другие химические вещества, что делает его практически водонепроницаемым.Он дороже, чем другие варианты сайдинга, но прослужит значительно дольше, даже без покраски и окрашивания.

Проекты по сайдингу из фанеры, прочие

Хотя сайдинг Т1-11 является наиболее распространенным фанерным сайдингом, это не единственный вид фанерного сайдинга. Вы также можете найти панели с V-образным пазом и бисером. Хотя они, скорее всего, будут использоваться внутри помещений, особенно панели с бортиком, их можно использовать так же, как панели T1-11.

Одна из конфигураций платы Hardi визуально практически идентична сайдингу T1-11.Несмотря на то, что при изготовлении плит Hardi используются древесные волокна, обычно они не считаются деревянным продуктом. Комбинация цементных волокон с водой из песка и целлюлозы из дерева делает продукт очень плотным и прочным. Он поставляется предварительно загрунтованным, с инструкциями о том, что финишную окраску необходимо произвести в течение 180 дней. Однако его нельзя окрасить.

T1-11 Характеристики фанерного сайдинга

Большинство сайдинговых материалов T1-11 выпускаются в виде листов размером 48 × 96 дюймов, хотя можно найти его в листах размером 48 × 120 дюймов.Как и фанера, сайдинг Т1-11 бывает разной толщины. Наиболее распространенная толщина листов сайдинга T1-11 составляет 11/32 дюйма и 19/32 дюйма. Для большинства применений вам нужны только более тонкие версии, так как вам не понадобится структурная прочность, которую придает ”сайдинг.

Канавки в сайдинге T1-11 могут находиться на расстоянии четырех или восьми дюймов друг от друга, в зависимости от фрезерного станка, который его сделал. Некоторые компании также предлагают приятный дизайн реверса и реек. Здесь нет структурной разницы; Главный фактор — это эстетика, и это решение — дело личных предпочтений.

В зависимости от производителя и поставщика, вы можете найти сайдинг T1-11 с гладкой отделкой или с грубой, более рустикальной отделкой. Оба типа приемлемы, поскольку шероховатая шероховатая поверхность придает более деревенский и естественный вид.

Фанерный сайдинг Т1-11 можно окрашивать наружными морилками на масляной основе, либо его можно загрунтовать и покрасить. Выбор за вами. Однако, если вы выберете сайдинг OSB T1-11, вам необходимо загрунтовать и покрасить его непрозрачной отделкой, например краской для наружных работ.Окрашивание не вариант, потому что пряди OSB просвечивают через поверхность.

Как установить T1-11

Прежде чем приступить к установке сайдинга Т1-11, обратите внимание, что этот тип сайдинга никогда не следует устанавливать в контакте с землей. Всегда устанавливайте его достаточно высоко над землей, чтобы стоячая вода не доходила до края. Края панелей обладают высокой впитывающей способностью, и контакт с влагой приведет к разбуханию и / или разделению листов.Когда это происходит, сайдинг T1-11 становится восприимчивым к плесени, а это означает, что его необходимо будет заменить задолго до того, как истечет его ожидаемый срок службы.

Одна тележка, которую вы можете использовать, если вы планируете покрасить сайдинг T1-11, — это заделать края конопаткой перед установкой. Стандартная малярная шпаклевка, втираемая в край пальцем, герметизирует торцевое волокно намного лучше, чем краска, помогая предотвратить впитывание воды. Сделайте это перед началом установки сайдинга, давая время уплотнения высохнуть, перед установкой, так что вы можете повторно нанести, если края не полностью загерметизированы.

Все типы сайдинга T1-11 имеют внешние края с кромками шириной 3/8 дюйма на длинных сторонах, предназначенные для перекрытия части, которая была установлена ​​ранее. Это не соединение «шпунт в паз», а соединение внахлест. Панели всегда устанавливаются с пазами, идущими вертикально.

При установке края следует расположить над шпилькой и прибить вместе гвоздями, при этом один должен перекрывать другой, а не прибивать отдельно. Секрет кроется в следующем порядке:

1. Отрежьте первую часть, которая должна быть прикреплена к одному концу стены.Если вам нужно обрезать его по ширине, чтобы край попал в центр стойки, отрежьте лишний материал с угловой стороны листа, а не со стороны, которая будет соединяться со следующим листом. Обратите внимание, что этот лист должен быть установлен так, чтобы нижняя сторона нахлеста была стороной соединения.
2. Установите первую деталь, прибив ее сначала к углу здания, затем к верхней части, затем к центральным шпилькам и, наконец, к нижней части, оставив соединительную сторону свободной. Дважды проверьте во время работы, чтобы убедиться, что лист ровно и правильно выровнен с прилегающей стойкой.
3. Отрежьте следующий кусок (при необходимости) и выровняйте его с первым, перекрывая стык и сначала прибивая эту сторону листа, чтобы он не соскользнул. Затем следуйте той же схеме прибивания гвоздей, что и для первого листа, оставляя соединение внахлестку свободным для крепления следующего листа.
4. Продолжайте таким же образом, всегда оставляя соединение внахлестку для прибивания при прикреплении соседнего листа.
5. Добавьте угол и любую другую отделку. Обычно наверху добавляют обрезную доску размером 1 x 2 дюйма, где лист стыкуется с потолком или торцом фронтона.

Как всегда, правило — дважды отмерить и один раз отрезать. Если вы сделаете ошибку и удалите один-два гвоздя, вы, скорее всего, повредите сайдинг. Используйте циркулярную пилу, чтобы разрезать сайдинг, чтобы он подходил к окнам и дверям. Оставьте в этих местах расширительный зазор ½ дюйма. Но не волнуйтесь, он будет скрыт отделкой.

В зависимости от строительных норм в вашем регионе и типа проекта, над которым вы работаете, вы можете использовать сайдинг T1-11 отдельно, без какой-либо другой обшивки под ним.Это очень экономичный способ строительства сараев и других хозяйственных построек, но имейте в виду, что ваше здание будет прочнее, если вы будете использовать фанерную обшивку по углам. Как правило, это оболочка размером 1/2 дюйма, а оболочка из пенополистирола используется по всей остальной части конструкции.

Добавление обшивки под сайдинг T1-11 также дает вам возможность покрыть конструкцию оберткой для дома Tyvek или битумной бумагой (рубероидом). Это создает барьер для влаги под сайдингом, так что конструкция будет защищена от дождя, даже если сайдинг будет поврежден.Это можно сделать без оболочки, прикрепив гидроизоляцию непосредственно к стойкам, но есть большая вероятность того, что со временем он будет поврежден.

T1-11, Carl Bengtson

Как и в любом другом проекте, вы захотите применить обрезки пиломатериалов размером 1 дюйм x 4 дюйма к углам, на стыке между сайдингом и потолком, а также вокруг любых окон. Вы также захотите нанести Z-образную планку на любые верхние стыки, чтобы вода не протекала под верхними краями ваших листов.

После укладки отделайте сайдинг T1-11 внешней морилкой по вашему выбору или используйте комбинацию грунтовки и краски, которая соответствует вашему бюджету и вашему вкусу.Обязательно хорошо прокрашивайте канавки или морилку, так как там легко пропустить пятна, оставив место для проникновения влаги в древесину. Обратите внимание, что важно время от времени перекрашивать или реставрировать, чтобы защитить древесину от влаги.

Если вы используете сайдинг T1-11, обработанный под давлением, вам нужно подождать, прежде чем красить или окрашивать его. Окрашивание изделий из дерева, подвергнутых обработке под давлением, обычно не рекомендуется, поскольку в конечном итоге покрытие получается неряшливым. Перед покраской вы должны подождать шесть месяцев, чтобы химические вещества в древесине полностью высохли.Если вы не дождетесь этого времени, краска отслоится.

Стоит отметить, что сайдинг Т1-11 довольно прост в установке. Многие гиды рекомендуют нанять профессионала, который сделает это за вас, но, учитывая, что часть привлекательности этого продукта заключается в его недорогой цене, вы можете потратить некоторое время на тщательное планирование своего проекта, а затем самостоятельно повесить сайдинг. Это довольно щадящий продукт — вам просто нужно убедиться, что вы следуете рекомендациям по перекрытию краев, тщательно измеряете и убедитесь, что все ваши линии прямые.

Как ухаживать за сайдингом T1-11

Существует распространенное заблуждение, что сайдинг T1-11 всегда терпит неудачу… рано или поздно. Это не должно быть правдой. Как и другие продукты лесного хозяйства, T1-11 имеет большое количество TLC. Защитные покрытия имеют большое значение. Как и любой другой деревянный сайдинг, T1-11 требует обновления морилки каждые три-пять лет. Не экономьте на отделке и подумайте о том, чтобы нанести новую морилку до того, как дерево начнет выглядеть так, как будто оно изношено.

Если вы покрасили сайдинг T1-11, вы обнаружите, что внешний вид менее естественный, но уход за ним немного более снисходительный.В общем, окрашенный сайдинг T1-11 необходимо обновлять каждые десять-пятнадцать лет или около того, в зависимости от таких факторов, как погодные условия и тип краски, которая использовалась в первоначальном проекте.