Как правильно делать откосы: Разбираемся как своими руками сделать оконные откосы

Содержание

Разбираемся как своими руками сделать оконные откосы

  1. Откосы из штукатурки
    1. Достоинства и недостатки
    2. Инструменты и материалы
    3. Нанесение смеси
    4. Шпаклевка откоса
  2. Установка гипсокартона
    1. Достоинства и недостатки
    2. Инструменты и материалы
    3. Монтаж гипсокартона
      1. Каркасный
      2. Бескркасный
    4. Шпаклевка откоса

При капитальном ремонте квартиры или дома, у многих возникает вопрос, а как сделать оконные откосы и из чего? Выбрать старую, проверенную штукатурку? Или, может, остановиться на гипсокартоне? Давайте вместе и разберем все варианты.

Откосы из штукатурки

Подготовка перед штукатуркой

Данный вариант в настоящее время делают в основном только для наружных откосов, так как для внутренних работ есть более быстрый по срокам материал, однако, в некоторых помещениях, где повышенная влажность, советуем все же останавливать свой выбор именно на штукатурке.

Достоинства и недостатки

К основным достоинствам можно отнести:

  • Доступную стоимость;
  • Относительную простоту монтажа;
  • Устойчивость откоса перед механическими повреждениями;
  • Бесшовность поверхности.

Все в данном случае работает в совокупности, и отделка вашего откоса, и выбор профиля для конструкции, и сам стеклопакет — все вместе должно создать этакую конструкцию, которая должна максимально сберечь тепло в доме.

Однако есть и ряд минусов:

  • Длительность процесса;
  • «Холодность» откоса;
  • Большое количество грязи, сопутствующее работе.

Важно! Если вы задумали монтаж окна на пластины, то сначала должны выполнить его, а затем — заниматься отделкой откосов. Да и вообще, сначала выполняется установка оконного блока, а уже потом — отделочные, завершающие работы.

Итак, мы приблизились к ответу, как сделать откосы из штукатурки, поэтому, узнаем, какие Вам могут понадобиться инструменты.

Монтаж гипсокартона

Инструменты и материалы

  • Малярный скотч
  • Штукатурка (цементная или гипсовая)
  • Емкость под штукатурку
  • Дрель с насадкой – венчиком
  • Вода
  • Угловые профиля для штукатурки
  • Планка для штукатурки по раме
  • Правило
  • Уровень
  • Угольник
  • Грунтовка
  • Несколько шпателей
  • Ковш
  • Полиэтилен для окна
  • Гладилка или терка с губкой

Нанесение смеси

Итак, перед началом работ берем в руки кисть и тщательно грунтуем поверхность. Такими этапами работ пренебрегать ни в коем случае не стоит, обязательно всегда грунтуйте поверхность перед любыми видами работ, будь то укладка кафеля, шпаклевка или покраска.

Эти действия значительно улучшат качество выполняемых Вами работ!

Важно! Перед тем, как грунтовать, тщательно закройте окно либо мокрой газетой, либо прикрепите пленку при помощи малярного скотча. Грунтовка – очень тяжело отмывается!

Итак, прогрунтованный откос подсыхает, а Вы в это время берете в руки угловые профиля и крепите их по наружному контуру откоса, выверяя ровность при помощи уровня.

Внимание! Если на стене у Вас расположено несколько окон, то, конечно, желательно, чтобы откосы находились все в одной плоскости!

Для этого, устанавливаете сначала на левый откос левого окна уголок, а потом – на правый крайнего правого окна, выверяя все по уровню, затем, натягиваете между ними нить. Итак, все остальные уголки ставятся в этой плоскости, образующейся между этими двумя направляющими.

Теперь берете в руки планку, которую нужно прикрепить на раму. Сделать это достаточно просто, у многих таких элементов сзади находится клейкая лента, на которую и будет закреплена планка. Опять же – крепите только по уровню!

У данной планки есть две «полочки», первая будет «прятаться» по штукатуркой, а вторая, после того, как послужит отправной точкой для правила, будет аккуратно демонтирована.

Так же, у каждого окна свои особенности, но обычно штукатурить откос не очень удобно по одной простой причине – правило полностью не заходит в паз ближе к самой раме, и тем самым, данный участок хорошо не разравнивается.

Чтобы этого не случилось, либо «подточите» старое правило, либо используйте в качестве правила ровную деревяшку, планку, которой можно будет разравнивать смесь.

Далее – замешиваете смесь для штукатурки, так как без этого решение вопроса, как сделать откосы из штукатурки, само собой, решить не получится.

Для этого в емкость высыпаете сухую составляющую, добавляете воды по пропорции, указанной на упаковке, и перемешиваете все при помощи дрели и насадки – венчика на средних оборотах.

Затем, дайте смеси настояться минут пятнадцать, и можете приступать к накидке.

Важно! Накидывать за один раз можете только один слой, второй – придется уже после того, как первый полностью высохнет!

Накидали смесь – тут же разравниваете откос правилом.

Принцип работы как гипсовым, так и цементным раствором не отличаются ничем, за исключением того, что гипсовый будет засыхать на порядок быстрее.

Готовый гипсокартонный откос

После нанесения последнего слоя можете приступать к разглаживанию: для цементной штукатурки будете работать гладилкой, а вот для гипсовой – теркой с губкой, смоченной в воде.

Если штукатурка была проведена качественно, то следующим этапом будет только финишная шпаклевка, а если же нет, то тогда начинать придется со стартовой.

Шпаклевка откоса

Итак, начинаем. Первый этап – опять грунтуем поверхность уже заштукатуренного Вами откоса, используя кисть.

Затем, разводим раствор для шпаклевки, пользуясь инструкцией, которая указана на упаковке ( та же дрель с насадкой на средних оборотах, и так же минут 15 нужно будет выждать).

Важно! Для того, чтобы углы были идеально ровными и не скалывались, тут так же можно воспользоваться перфорированным уголком, который крепится по уровню по всему периметру откоса.

Берете на шпатель смесь и распределяете ее по всей поверхности откоса.

Внимание! Толщина слоя шпаклевки не должна превышать 1 см ни в коем случае!

Стартовая шпаклевка содержит более крупные фракции компонентов, которые рассчитаны на то, что закрывать придется достаточно видимые дефекты, оставшиеся после штукатурки. В сложных случаях, иногда армируют откос сеткой, чтобы удержать более «толстую» накидку раствора.

Слой финишной шпаклевки накладывается после того, как высыхает полностью стартовая и поверхность уже почти идеальна.

Итак, как сделать откос из штукатурки Вы теперь знаете, можем приступать к изготовлению из гипсокартона!

 

Установка гипсокартона

Что же, давайте подробно разберем, как сделать оконные откосы из гипсокартона. Для начала, следует выделить как плюсы, так и минусы использования этого материала.

Достоинства и недостатки

К основным достоинствам относятся:

  • Доступность материала
  • Простота монтажа
  • Отсутствие грязи и большого количества отходов.

А вот к минусам:

  • «Холодность» откоса
  • Хрупкость материала
  • Разрушение под действием влаги
  • Образование плесени и грибка.

Как Вы понимаете, минусы и плюсы есть у каждого вида материала, поэтому, важно знать, с чем именно Вы можете смириться, а чего – лучше избегать.

Инструменты и материалы

Так как есть два способа крепления материала на откос, то соответственно, в каждом случае могут понадобиться совершенно различные наборы материалов и инструментов.

Для каркасного способа следует дополнительно обзавестись:

  • Металлические профили для каркаса
  • Блошки для крепления ГКЛ

А вот для бескаркасного:

  • Клеевой раствор для ГКЛ
  • Емкость под клей
  • Длинные саморезы для точечного крепления
  • Перфоратор

Стандартный список инструментов и материалов, которые нужно иметь в обоих случаях:

  • Сам ГКЛ
  • Шпаклевка
  • Серпянка
  • Малярный нож
  • Металлическая линейка
  • Метр
  • Уровень
  • Шуруповерт
  • Теплоизоляционный материал
  • Грунтовка
  • Мелкая наждачка
  • Шпатель
  • Емкость для шпаклевки
  • Перфорированный уголок
  • Планка для ГКЛ (на Ваше усмотрение)
  • Акрил
  • Малярный скотч
  • Строительный инструмент

Итак, что нам понадобиться – знаем, теперь более конкретно рассматриваем, как сделать оконные откосы самому из гипсокартона.

Монтаж гипсокартона

Итак, есть, как уже упоминалось, два способа:

  • Каркасный
  • Бескаркасный.

Рассмотрим особенности монтажа в каждом случае.

Каркасный метод

Каркасный способ используют чаще всего тогда, когда неровности по первичном откосе значительны, и требуют большой корректировки. Значительные перепады делают невозможным крепление на клей, поэтому, приступаем к крепежу профилей.

Для этого лучше крепить профиля по уровню, так как только тогда можно будет говорить о том, что монтаж производится качественно. Сделав каркас, Вы можете спокойно в образовавшиеся пзухи вставить минеральную вату или любой другой утеплитель, так как в будущем это спасет Ваш откос от излишнего конденсатообразования.

Затем приступаете к раскрою материала. Для этого точно измеряете откос при помощи метра и переносите размеры на лист гипсокартона.

Положив ГКЛ с нанесенными размерами на ровную поверхность, прикладываете к линии металлическую линейку и проводите по ней малярным ножом, немного надавливая.

Ваша цель – прорезать именно картон, но не среднюю прослойку из гипса.

Прорезали? Отлично! Теперь кладите ГКЛ на край стола, совмещая линию надреза с краем, и берите лист на излом – вдоль Вашего надреза как раз лист и переломится. А вот нижний картон – опять же подрежьте малярным ножом.

Теперь смело можете крепить листы на ваш каркас при помощи шуруповерта и маленьких саморезов, которые в народе так же носят название «блошки» или «семечки». Вот так можно сделать оконные откосы своими руками из гипсокартона каркасным способом.

Бескаркасный

Чаще всего гипсокартон крепят именно этим способом, так как он менее затратен, да и в принципе, попроще будет. Раскроив листы, наносите на откос такими значительными «кучками» клей и прикладываете ГКЛ. Чтобы не произошло смещения, лучше в нескольких точках лист дополнительно прикрепить при помощи длинных саморезов, проверяя тут же уровнем, не сильно ли они затянуты.

Так как между самим гипсокартоном и откосом все равно будут щели, Вы можете село заполнять их минеральной ватой. Затем, взяв на шпатель клей, с силой вдавливаете его по краю между гипсокартоном и откосом, формируя стену.

Так, постепенно, скрепляете все листы по откосу.

Важно! При крепеже верхней части нужно будет воспользоваться либо помощью домочадцев, либо – распорками, так как, скрепляя, Вы можете случайно переломить лист, тогда разговора об аккуратном откосе уже идти не будет.

Так же, некоторые мастера по раме ставят специальную планку, которая является пазом для листа гипсокартона, что в будущем позволяет избежать трещин на местах стыка.

Так же, можно избежать трещинообразования следующим способом: вдоль стыка между откосом и рамой прям по гиспокартоном делают при помощи малярного ножа фаску, мм на 3 вглубь под углом 45-30 градусов к раме.

Затем, вдоль этой фаски и по гипсокартону, и по раме проклеивают малярный скотч. А затем, при помощи строительного пистолета заполняют фаску акрилом и расшивают.

Важно! Использовать нужно акрил, а не силикон! Силикон не красится!

Шпаклевка откоса

Прежде чем приступать к шпаклевке откоса, нужно его прогрунтовать.

А теперь займемся подготовительными мероприятиями:

  • Приклейте по всему периметру получившегося откоса перфорированный уголок на клей для гипсокартона;
  • Проверьте, ровно ли встал этот уголок при помощи уровня;
  • Места, где гипсокартон крепился на саморезы – нужно расшить. Как это делается – малярным ножом крест накрест наносятся надрезы вглубь. Причем, нужно отойти на мм 3 в каждую сторону;
  • Точно так же расшиваются и места стыковки двух листов гипсокатона, если у Вас не встали целые части – для этого вдоль шва делаются фаски с каждой стороны вглубь стыка, мм на 3-4.

Все, теперь разводим шпаклевку, и тщательно шпаклюем отверстия под саморезы, ту линию стыка, которую мы расшили. Причем, тут шпаклевка нужно более «твердая», чем для всей поверхности, к примеру, подойдет «Унифлот». Затем – берете серпянку и проклеиваете место стыковки двух листов. И поверх – снова шпаклюете унифлотом.

Как только это точки высохли – проходитесь поверх наждачкой, снимая лишнее. Затем – опять грунтуете всю поверхность, и шпаклюете теперь уже весь откос при помощи шпателя финишной шпаклевкой. Все, откос готов!

Кроме вышеописанных способов вам нужно ознакомится с устройством откосов из пенопласта, а так же — пластиковых откосов, и уже тогда делать вполне осознанный выбор.

Итак, Вы теперь точно знаете, как сделать откос своими руками из штукатурки и гипсокартона, поэтому, трудностей у вас, кроме как борьбы с ленью, возникнуть не должно!

Удачного ремонта!

Откосы для пластиковых окон своими руками: как правильно установить конструкцию

У хозяев квартир или домов, установивших новые окна, вполне справедливо возникает желание привести в порядок и поверхности вокруг них. Очень часто это просто необходимо делать и потому, что при монтаже новых оконных систем старые откосы сильно повреждаются и не подлежат «реставрации», или же подходят вплотную к навесам створки окна, а это затрудняет ее открытие. Кроме этого, отделку откосов производят и для того, чтобы усилить звуко— и теплоизоляцию оконных проемов, закрыв монтажную пену, которой заполняют зазоры между стеной и оконным блоком при его установке. Очень часто для этого между отделочным материалом и стеной, прокладывается слой утеплителя.

Откосы на окнах своими руками

Откосы на окнах своими руками можно сделать аккуратными и функциональными несколькими способами и с применением различных отделочных, утеплительных или комбинированных, сочетающих оба качества, материалов. Чтобы разобраться, какой вариант покажется проще в монтаже и больше подойдет для конкретного случая, нужно рассмотреть наиболее популярные из них.

Содержание статьи

1 Какие материалы чаще всего применяют для монтажа откосов?1. 1 Откосы из ПВХ-панелей1.2 Оштукатуренные откосы1.3 Гипсокартонные откосы2 Инструменты и материалы для монтажа откосов2.1 Инструменты для работы2.2 Необходимые материалы3 Подготовка поверхностей откосов4 Отделка откосов4.1 Отделка откосов штукатуркой без утепления4.1.1 Видео: как правильно заштукатурить оконные откосы4.2 Отделка откосов штукатуркой с утеплением4.2.1 Видео: как выравнивают оштукатуренные откосы шпатлевкой4.3 Установка пластиковых откосов4.3.1 Видео: монтаж пластиковых оконных откосов

Какие материалы чаще всего применяют для монтажа откосов?

Существует три наиболее часто применяемых способа придания откосам эстетичного вида, каждый из них по-своему хорош, и может быть использован в комплексе с утеплительным материалом. Итак, на оконные откосы могут быть установлены ПВХ-панели, приклеен или закреплен на обрешетку гипсокартон, или поверхность выровнена штукатурной и шпаклевочной смесью.

Откосы из ПВХ-панелей

Для отделки по такой технологии применяется пластиковая вагонка и вспомогательные элементы фурнитуры. Они помогают скрыть края панелей на стыках горизонтальных и вертикальных поверхностей, а также на линиях примыкания их к раме окна и на внешних углах откосов.

Очень симпатично смотрятся откосы из пластиковых панелей

Кроме обычной вагонки ПВХ, для обшивки используются специально изготавливаемые для этих целей сэндвич-панели, которые состоят из слоев пластика и вспененного полистирола. Этот материал облегчит монтаж, так как не придется отдельно подгонять и устанавливать утеплительный материал. Кроме того, такой подход также часто позволяет обойтись без некоторых элементов фурнитуры.

Сэндвич-панели выполняют одновременно и декоративную, и утеплительную функцию

Как и обычная вагонка, сэндвич-панели отлично подходят для оформления откосов вокруг пластиковых окон, тем более что при желании можно подобрать нужный цвет ПВХ, который будет в полной мере гармонировать с оттенком рамы окна.

Пластиковые откосы вполне можно установить самостоятельно, не прибегая к помощи мастеров — необходимо только изучить инструкцию по проведению монтажа и скрупулезно придерживаться ее в ходе работы.

Оштукатуренные откосы

Этот способ отделки можно назвать традиционным. Качественно отделанные поверхности прослужат длительный срок, не теряя аккуратного внешнего вида. Однако, нужно отметить, что без прослойки утеплительного материала штукатурка не способна стать эффективной преградой холоду, идущему от оконного проема. К минусам этого способа можно отнести трудоемкость и длительность обустройства, так как раствор накладывается в несколько слоев, каждый из которых должен хорошо просохнуть. Кроме этого, штукатурные работы требуют определенного опыта в их выполнении, и не имея его, вполне можно испортить поверхность, напрасно потратив время и средства.

Не теряет своей востребованности старый проверенный способ оштукатуривания откосов

Процесс по отделке откосов штукатурными смесями достаточно «грязный», а так как он занимает немало времени (иногда на это требуется от полутора до двух недель), в комнате, где проводятся работы, необходимо будет ежедневно проводить уборку или же не использовать помещение совсем.

Гипсокартонные откосы

Часто владельцы квартир и домов отдают предпочтение оформлению оконных откосов гипсокартоном. Этот материал прост в монтаже, его можно использовать вместе с утеплителем, обшивка достаточно долговечна и отлично выравнивает поверхности. По сути, гипсокартон — это сухая штукатурка, но только монтаж ее происходит намного быстрее, нежели «мокрого» варианта. Подобный метод не дает больших загрязнений в помещении во время работ и не требует большого опыта для их выполнения. Достаточно следовать уже опробованным инструкциям, чтобы аккуратно и правильно провести отделку.

Очень удобны в монтажных работах откосы из гипсокартона

Сегодня производится несколько видов гипсокартона, и один из них (ГКЛВ, зеленоватого цвета) стойко выдерживает высокую влажность — ему и нужно отдать предпочтение для оформления откосов. Затруднения в процессе монтажа может вызвать не установка самого материала, а последующая его отделка для нанесения декоративного покрытия — это грунтовка и шпаклевка. Без этих работ «сухая штукатурка» может быстро прийти в негодность, так как имеет достаточно хрупкое структурное строение и может долго эксплуатироваться только при закрытии срезов и отделке поверхностей.

Желаете выполнить оконные откосы из гипсокартона?

Процесс монтажа подробно изложен в статье нашего портала «Откосы из гипсокартона своими руками», на которую несложно перейти по ссылке. Там же, в публикации, хорошо освещены вопросы о разновидностях и эксплуатационных качествах этого материала.

Инструменты и материалы для монтажа откосов

Для работ по приведению откосов в порядок, в зависимости от выбранного варианта, потребуются различные материалы. Перечень же инструментов варьируется незначительно — они понадобятся не только для монтажных работ, но и для подготовительных мероприятий.

Инструменты для работы

Для монтажа любого из выбранных материалов требуются строительные инструменты.

Инструменты, необходимые для монтажа откосов

А. Если предстоят штукатурные работы, то необходимо приготовить:

Шпатели для нанесения и разравнивания растворов.
Штукатурный мастерок или лопатку — они также используются для нанесения штукатурки или шпатлевки раствора на стену.
Выравниватель углов – он поможет быстро и аккуратно придать правильность внутренним и внешним углам, которые всегда вызывают наибольшие затруднения в выведении.
Терку — применяется для выравнивания и разглаживания оштукатуренных или зашпаклеванных поверхностей.
Сокол – его удобно использовать для поднесения раствора к отделываемым поверхностям во время работ.
Штукатурная кельма – этот профессиональный инструмент предназначен для нанесения и выравнивания смесей.
Электродрель с насадкой-миксером — потребуется для замешивания растворов.
Емкость для замешивания.
Металлический профиль или деревянная рейка – необходимы для создания направляющих.

Б. Чтобы провести монтаж панелей ПВХ, под рукой нужно иметь:

Острый строительный нож.
Уголок, линейку и рулетку для замеров и подгонки заготовок панелей.
Строительный шприц для работы с герметиком или пистолет для монтажной пены.

В. Некоторые инструменты необходимы для монтажа любого из перечисленных выше материалов:

Широкая кисть для нанесения грунтовки.
Строительный уровень, который поможет контролировать выведение поверхностей идеально в вертикальной и горизонтальной плоскостях.
Ножницы по металлу для резки армирующих уголков или профилей.

Отдельно нужно сказать и об инструментах, предназначенных для предварительной подготовки поверхностей откосов:

Топорик или специальная насадка-долото на перфоратор — эти инструменты потребуются в тех случаях, если откосы сделаны неаккуратно или расположены таким образом, что не позволяют открыть створку окна полностью, и их придётся попросту отбивать.

Строительный фен – в том случае, если можно ограничиться снятием старого красочного покрытия.

Шпатель — потребуется, если нужно только очистить поверхность откосов от старой штукатурки, краски или обоев.

Необходимые материалы

А. Если для монтажа выбраны пластиковые откосы, из материалов нужно будет приобрести:

Пластиковые панели (или вагонка), количество которых рассчитывается по параметрам откоса. Панели понадобятся для установки на боковые стороны и потолочную часть оконного проема, а значит, для того чтобы выяснить точное количество материала, нужно измерить высоту, ширину откосов и толщину стен. Обычно панели приобретаются с 10÷15%!р(MISSING)езерва.
Стартовая пластиковая рейка, имеющая П-образную форму.

Стартовый профиль

Рейка, имеющая F-образную форму (F- профиль).

F-образный профиль

Профили для внутреннего угла, устанавливаемые на стыках панелей.

Рейки для формирования внутреннего угла

Термоизоляционный материал — пенополистирол или минеральная вата нужной толщины и размера. Если используются уже утепленный сэндвич-панели, то можно обойтись и без дополнительной термоизоляции.
Деревянная или фанерная рейка толщиной в 100 ÷ 120 мм.
Саморезы нужной длины.
Белый силикон для заделки зазоров между панелями.
Монтажная пена – лучше использовать «профессиональную» в тубах, а не дешевую в аэрозольных баллонах..
Скобы для степлера.
Грунтовочный состав.

Для монтажа сэндвич-панелей ПВХ потребуются те же материалы, кроме П-образной и угловой рейки. F-образная планка может потребоваться для оформления внешнего угла, но можно обойтись и без нее, использовав для его оформления шпаклевочную смесь. Какой вариант отделки угла выбрать — полностью зависит от предпочтения владельца жилья.

Б. Для отделки откосов штукатуркой потребуются следующие материалы:

Шпатлевочно-штукатурная смесь.

Сухая строительная смесь для выполнения шпатлевочно-штукатурных работ

Финишная шпаклевка.

Шпатлевка для финишной отделки откосов

Грунтовочный антигрибковый состав.

Очень важно провести антигрибковую обработку поверхностей откосов

Перфорированный малярный профиль для укрепления внешних углов.

Перфорированный профиль облегчит выведение углов

Отделочный декоративный материал: краска на водной основе, обои или даже керамическая плитка – по предпочтению владельцев.

Подготовка поверхностей откосов

После того как все необходимое приобретено и приготовлено, можно переходить к подготовке поверхностей для монтажа отделочных материалов. Этот процесс может проводиться разными способами.

Если окно установлено таким образом, что вокруг него на откосах достаточно места для монтажа отделки с утеплителем, то часто бывает достаточно только снять старую краску, побелку или обои с этих поверхностей.

Побелку или обои со стен вокруг окна можно снять легко, если предварительно размочить их, пропитывая несколько раз водой.

Снятие старой краски с помощью шпателя и строительного фена

Краску на масляной или органической основе обычно снимают шпателем, нагревая поверхность строительным феном.

Очищенные откосы нужно загрунтовать антисептической грунтовкой, во избежание возникновения под отделкой пятен плесени, которые способны не только испортить стены и отделку, но и привнести в жилые помещения неприятный запах и весьма нездоровую атмосферу. Дело в том, что грибок может быть опасен для здоровья жильцов, поэтому этим этапом работ нельзя пренебрегать.

Обязательное грунтование базовой поверхности откосов

Нанесение грунтовки чаще всего проводится в несколько слоев, каждый раз –после полного просыхания предыдущего. Обрабатываются не только ровные поверхности, но и труднодоступные углы – для этого необходимо воспользоваться узкой кистью.

К другому, более сложному варианту подготовки относится полный демонтаж штукатурного слоя, нанесенного на откосы.

Демонтаж старой отделки откосов

К этому способу прибегают в тех случаях, если между оконной рамой и откосом оставлено очень небольшое расстояние, которое не позволяет полностью открыть окно. Другая ситуация, когда не обойтись без этой кардинальной меры — это невозможность установки утепления откосов или даже обычных пластиковых панелей.

Для быстрого снятия слоя штукатурки используется перфоратор со специальной насадкой, которую называют зубило-лопатка. Она хорошо поддевает все слои, нанесенные на стену, и они снимаются достаточно большими кусками.

Далее, с очищенных откосов нужно смести пыль и частицы стены и штукатурки — этот процесс проводится с помощью мягкой щетки или широкой кисти. Ну а после этого стену нужно обязательно загрунтовать тем же антигрибковым составом.

Отделка откосов

Чтобы легко было проводить монтаж на откосы того или иного материала, необходимо пошагово рассмотреть каждый из вариантов.

К отделочным работам переходят после того, как нанесенная на стену грунтовка хорошо впитается и полностью просохнет.

Отделка откосов штукатуркой без утепления

Процесс оштукатуривания поверхностей вокруг окна производится следующим образом:

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Первым шагом, вокруг оконной ниши устанавливаются направляющие из металлического профиля или деревянной рейки.
Нужно отметить, что направляющая из металла предпочтительнее, так как имеет более низкую адгезию, чем древесина – ее легче буде извлечь.
Направляющие выставляются по строительному уровню и закрепляются к стене с помощью дюбелей. Профиль должен выступать за пределы угла оконного проема на толщину будущего штукатурного слоя.
Другая направляющая из перфорированного уголка выставляется около оконной рамы. Ее ориентируют на профиль, установленный вокруг проема, так как набросанная штукатурка будет выравниваться по плоскости, заданной именно этими двумя направляющими.
Уголок устанавливают на шпаклевку на гипсовой основе, так как она достаточно быстро сохнет.
Следующим этапом на стену набрасывается штукатурная смесь. Иногда ее заменяют обычным цементным раствором, который замешивают из цемента и хорошо просеянного песка, то есть он ни в коем случае не должен иметь вкраплений из мелких камешков.
Задача этого этапа — сделать ровным внешний угол и создать необходимый штукатурный слой.
Такая же работа проводится на потолочной части откоса.
После того как раствор будет набросан на откос, его нужно выровнять с помощью правила, полутерка или же ровной рейки.
Этот слой выравнивается, так сказать, грубо, главное — чтобы раствор заполнил все пустоты и край откоса, примерно сформировав ровный угол.
Выравнивание нужно проводить после схватывания раствора. Процесс проводится снизу, от подоконника. Правило устанавливается на направляющие и осторожно поднимается вверх, выравнивая набросанный раствор, излишек которого сразу же убирается.
Завершив эту работу, откосы оставляют до полного высыхания.
Далее, с высохших откосов снимаются внешние направляющие, и на сформированные углы с помощью гипсовой шпатлевки устанавливаются перфорированные малярные уголки, которые надежно укрепят края откосов.
Установив их по всей высоте и ширине проема, нужно дождаться полного высыхания гипсового состава — этот процесс займет порядка получаса.
Когда шпатлевка высохнет, и уголок надежно будет держаться на стене и откосе, на их поверхность наносят еще один слой штукатурки, который должен иметь высоту установленного малярного уголка.
Выравнивается он так же, начиная от подоконника, с помощью правила, которое ведется вверх до потолочной плоскости. С наружной стороны, ребро уголка сравнивается со стеной раствором, который наносится шпателем.
Внутренние углы формируются угловым шпателем, который захватывает сразу две плоскости и стык между ними.
Выровненные откосы оставляются до полного высыхания, а затем грунтуются.
Последний слой состоит из финишной шпаклевки, и наносится толщиной не более, чем в 1-1,5 мм.
Работа проводится широким шпателем, с легким на него нажимом, движениями от оконной рамы в сторону комнаты.
Если на поверхности остаются следы от краев инструмента, их нужно тщательно сгладить.
Последним этапом проводится финишное разглаживание поверхности с помощью затирки. Процесс осуществляется круговыми движениями против часовой стрелки.
После такого шлифования, перед окраской, откосы еще раз рекомендовано загрунтовать. Грунтовка не позволит краске впитаться в шпатлевку, поэтому окрашивание получится ровным.

Для наглядности – подробная видео-инструкция по оштукатуриванию оконных откосов.

Видео: как правильно заштукатурить оконные откосы
Отделка откосов штукатуркой с утеплением

В этом варианте отделки некоторые этапы схожи с первым способом, но есть в нем и свои особенности, поэтому его стоит рассмотреть отдельно.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Утеплитель монтируется на загрунтованную ровную поверхность. Поэтому, если после скалывания старой штукатурки обнаружатся сколы и выбоины, их нужно будет выровнять шпаклевочной или штукатурной смесью с помощью широкого шпателя.
После просыхания ремонтного слоя и грунтовки, переходят к наклеиванию пенополистирольных панелей, которые должен иметь толщину не более 15 мм.
Закрепляется материал на монтажную пену, которую лучше наносить непосредственно на утеплитель, или же на монтажный клей по типу «жидких гвоздей». Намазанная полосами клеем деталь плотно прижимается к откосам.
Монтаж пенопласта сначала производится на боковые стенки, а затем уже на потолочную часть откосов.
При необходимости, стыки между полотнами пенопласта дополнительно заполняются пеной.
Если откосы имеют достаточно большую ширину, то утеплительные панели дополнительно фиксируется к стене с помощью креплений-«грибков».
Для этого перфоратором, прямо через пенополистирол, в стене просверливаются отверстия, в которые вкладываются дюбели-«грибки». Затем в них устанавливаются и забиваются специальные распорные гвозди.
Используя это крепление, нужно учесть толщину утеплителя, так как грибок должен быть углублен в стену на 50 ÷ 60 мм, а его шляпка находиться на уровне с поверхностью пенопласта или быть немного, на 1 – 1,5 мм, утоплена в нее.
Наклеив пенопласт, который выровняет поверхности и углы, переходят к армированию его поверхности — только в этом случае отделка будет служить долго.
На внешние углы на клей или шпаклевку на гипсовой основе монтируются уголки с армирующей стекловолоконной сеткой. Клей наносится шпателем на край откоса, затем на него прижимается уголок, а лишний, выступивший через отверстия клеевой состав сразу удаляется.
С внешней стороны уголок также приклеивается на клей или шпаклевку. Можно использовать клей и на цементной основе, но, если нужно, чтобы обрабатываемая поверхность быстро высохла, рекомендовано брать гипсовый состав.
Сетка с помощью шпателя вжимается в нанесенный состав, а его излишек разравнивается или удаляется.
Далее, сетка закрепляется на все пенопластовые поверхности. Ее можно наклеивать на уже нанесенный тонкий слой шпатлевки или же прицеплять на кнопки, а раствор затем наносить сверху сетки, разравнивая его.
Этот слой станет подготовительным для финишной шпаклевки, которая наносится на высохшую поверхность.
Финишный выравнивающий слой и остальные работы выполняются так же, как в и первом варианте.
Видео: как выравнивают оштукатуренные откосы шпатлевкой

Узнайте несколько доступных способов, как сделать отделку откосов окон снаружи, из нашей новой статьи.

Установка пластиковых откосов

Панели ПВХ можно разделить на два вида — обычные и сэндвич-панели, имеющие в своей многослойной структуре утеплитель. Их монтаж чаще всего идентичен и производится с применением фурнитурных элементов, однако, сэндвич-панели иногда могут стыковаться и с помощью герметика, а приклеиваться к стенам — монтажной пеной или «жидкими гвоздями».

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Отделка откосов пластиковыми панелями начинается с закрепления по периметру внутри оконного проема, на откосах, исключая подоконник, деревянной рейки. Этот элемент укрепит угол и позволит без проблем монтировать на него фурнитурные профили.
В том случае, если оконный проем оказался шире устанавливаемых рам, то между рамой и откосом тоже может быть закреплен деревянный брус. Обычно его устанавливают во время запенивания зазоров между стеной и рамой во время монтажа самой оконной системы. В этом случае толщина рейки, закрепляемой по внешнему краю, выбирается в зависимости от размера сечения первого бруса.
Далее, определяется место установки стартового профиля. Если между рамой и стеной установлен деревянный брус, то профиль прижимается к раме, а закрепляется с помощью степлера и скоб к деревянному брусу. Именно эта операция представлена на фото.
Если же брус не устанавливался, то профиль крепится непосредственно к раме, по линии, определенной с помощью строительного уровня, опираясь на внешнюю рейку. Профиль закрепляется на боковых и верхнем краях рамы.
На стыке стен и потолка откоса устанавливается угловой профиль, в котором имеются два зазора для монтажа в них пластиковых панелей.
На фото хорошо видны закрепленные стартовые и угловой профили.
Следующим этапом по внешней стороне откосов, с заходом на поверхность стены, закрепляется F-образный профиль, который будет выполнять роль не только держателя панели, но и наличника.
Профиль закрепляется к деревянной рейке, установленной по внешнему краю откосов.
На углах F-профиль срезается под углом в 45 градусов и соединяется под прямым углом.
Для того, чтобы срез получился идеальным, а профиль не был испорчен, при раскрое заготовок необходимо использовать стусло.
Далее, снимаются мерки с откосов, и из пластиковых панелей вырезаются детали нужного размера. После этого они устанавливаются в пазы профиля — для этого их можно немного отогнуть.
В некоторых случаях после отгиба полок профилей, их края «не хотят» полностью становится на прежнее место, и образуются зазоры. Чтобы их привести в первоначальное состояние, в этих местах можно нанести силиконовый герметик, а затем временно зафиксировать узел малярным скотчем, который приклеивается к поверхности пластиковой панели.

Другим вариантом монтажа обычных панелей ПВХ на откосы может стать способ с применением утеплителя, который прокладывают между стеной откоса и отделочным материалом.

Монтаж производят так же, как описано выше, но в данном случае для утеплителя оставляется определенное пространство.

1 — закрепление стартовой П-образной рейки к раме окна или деревянному брусу;

2 — установка деревянной рейки на внешний край откоса;

3 — закрепление J- профиля на деревянную рейку – этот профиль послужит для закрепления в завершении работ наличника;

4 — монтаж утеплительного материала между стеной и ПВХ-панелью;

5 — установка обычной или сэндвич-панели в стартовый профиль;

6 — монтаж CL-профиля, который защелкивается на выступающей части J- профиля. Дополнительно он может быть приклеен к стене и панели с помощью белого силикона или герметика.

Нужно отметить, что если в этом варианте будет использоваться сэндвич-панели, то вместо утеплительного материала для заполнения полостей между отделкой и стеной можно использовать монтажную пену.

Видео: монтаж пластиковых оконных откосов

Сэндвич-панели могут быть установлены на поверхности откосов и другим способом без использования фурнитурных профилей, но с применением монтажной пены, герметика или жидких гвоздей. Зазоры между плоскостями, в этом случае, заделываются белым силиконом.

Монтаж сэндвич-панелей непосредственно на стены откосов достаточно прост, но важным условием для него является более-менее ровная поверхность, поэтому перед установкой отделочного материала, ее нужно выровнять и просушить.

Далее, работы проводятся следующим образом:

С откосов снимаются размеры и по ним вырезаются сэндвич-панели.

Раскрой пластиковой сэндвич-панели с помощью электролобзика

Затем на них наносится один из выбранных клеящих составов, и панель прижимается к поверхности откоса.

Если для установки используется монтажная пена, то сначала приклеивается потолочная панель оконного проема.

Потолочная плоскость обрызгивается водой из пульверизатора — это увеличит адгезию поверхностей.

Затем пену наносят по периметру приклеиваемой детали тонкой полоской, так как она имеет свойство довольно сильно расширяться, и при большом ее количестве пена способна отжать отделочный материал от стены.

Прижав материал к поверхности, его нужно 5 ÷ 7 минут придерживать, а затем установить подпорки и оставить до полного высыхания и расширения пены. Подпорку можно соорудить из оструганной доски, которую прижимают к панели, которую подпирают брусками, установив их на подоконник.
После этого таким же образом монтируются боковые панели откосов.

Установка боковой сэндвич-панели

Затем, если между стеной откоса и отделкой останутся незаполненные зазоры, их дополнительно запенивают. Когда пена высохнет и расширится, ее выступивший излишек срезается острым канцелярским ножом.

Все панели установлены на монтажную пену

Далее, стыки между стеной и отделочным материалом следует закрыть специальным профилем, который называют наличником. Он изготавливается в виде уголка и может иметь разную ширину, что позволяет закрыть им

Как правильно сделать откосы на окнах снаружи

Оконные откосы. Как сделать наружные откосы на пластиковых окнах?

Фото с сайта: otkos-48.ru

Многие люди сегодня решаются сменить устаревшие, да и порядком поднадоевшие сложным комплексным уходом на протяжении года, деревянные рамы на новомодные и высокотехнологические металлопластиковые оконные системы. Однако, после установки, зачастую не придается большого значения отделке внешних откосов, и совершенно зря.

Все дело в том, что наружные откосы для пластиковых окон, своими руками выполнить которые будет не очень сложно, это не просто декоративный элемент, но в первую очередь защита монтажного шва от воздействия окружающей среды. Откосы играют роль дополнительного утепления, паро и гидроизоляци, потому такие моменты упускать из виду ни в коем разе нельзя.

Да и внешний вид здания, конечно же, значительно улучшится, если правильно установить красивые откосы.

Разбираемся, чем сделать откосы на окнах снаружи: принципиальное значение и преимущества

Фото с сайта: Domgvozdem. ru

После того, как мастер, а может быть и вы сами, установили пластиковую оконную систему нового образца, с наружной стороны проема можно видеть, что образовавшийся монтажный шов предоставлен всем ветрам.

Чаще всего шов запенивается при помощи специальной пены, которая, по существу, действительно является идеальным закрепителем и уплотнителем, она прекрасно изолирует помещение от потерь тепла, а также от лишних звуков с улицы.

Однако, невзирая на все ценные качества, монтажная пена может легко разрушиться от длительного воздействия прямых солнечных лучей, а также атмосферных осадков.

Вжно

Стоит понимать, что очень важно разобраться, как сделать наружные откосы на пластиковых окнах, ведь именно от этого напрямую зависит долговечность, а также надежность всего оконного блока.

Отделка снаружи может предотвратить появление нежелательного конденсата внутри рамы, который может спровоцировать появление черной плесени или грибка, что губительно, как для самого помещения, так и для людей, живущих в нем.

То есть, отложить отделку откосов снаружи, конечно же можно, причем на неопределенный блок, рассчитывая на то, что внутри красиво, а снаружи – неважно, однако стоит понимать, что вода может попасть в пористую пену.

Замерзнув, жидкость расширится, разрушая монтажный шов, а в итоге, может потребоваться серьезный ремонт, а может быть и замена всей конструкции.

Это повлечет за собой немалые дополнительные затраты и ударит по семейному бюджету.

Фото с сайта: geometriaokon.umi.ru

  • Разобравшись, как правильно сделать откосы на окнах снаружи, вы сможете надежно утеплить часть стены вкруг окна, а также и сам оконный блок.
  • При правильной отделке наружных откосов уровень шума в помещении значительно снижается.
  • Долговечность, а кроме всего, еще и надежность конструкции, при верной отделке откосов снаружи, возрастает в разы.

Есть смысл отметить также, что здание приобретает совершенно иной внешний вид, если красиво и надежно смонтировать наружные откосы, а ведь это вовсе немаловажно, ведь гораздо приятнее жить в красивом доме, чем со свисающими «соплями» желтой монтажной пены. Потому стоит сразу же, после установки пластикового окна, выяснить, как сделать откосы на окнах с улицы, а не только изнутри.

Выбираем оптимальный вариант и вид отделки: как сделать наружные откосы на окнах

Фото с сайта: prouteplenie.ru

Современный строительный рынок ставит каждого человека перед достаточно сложным выбором, ввиду обилия самых разнообразных отделочных материалов.

Потому очень важно заранее хорошенько обмозговать все возможные варианты, которые могу значительно отличаться монтажом, а также собственными свойствами и качествами.

Причем надо понимать, что экономить на этом пункте будет непростительной ошибкой, ведь на кону сохранность всего оконного блока, который стоит немалых денег. Нужно досконально разобраться в основных типах и видах того, как сделать наружные откосы на окнах, чем мы сегодня и займемся.

Пластиковые откосы: простые решения для сложных проблем

Наиболее востребованным, а также современным методом отделки откосов окон снаружи, является работа с листовым пластиком. Главной особенностью таких пластиковых конструкций является их достаточно низкий уровень теплопередачи.

То есть, даже при довольно низких температурных режимах снаружи помещения, а также высоких внутри, появление конденсата практически равно нолю, а это весьма заметный плюс.

Кроме всего прочего, материал этот будет как можно лучше гармонировать с самой оконной рамой, создавая видимость целостности конструкции.

Фото с сайта: mirokon.org

  • Такие откосы из пластика очень долговечны, сок эксплуатации у них от пяти, до пятнадцати лет.
  • Пластик предотвращает возникновение лишней влаги внутри оконного блока.
  • Широчайшая палитра цветовых решений позволит выбрать наиболее подходящий вариант для каждого, а качественный материал не выгорает даже под прямыми солнечными лучами.
  • Монтаж конструкции пластиковых откосов прост, до безобразия, и никаких специальных знаний и навыков не потребует.

Однако стоит обязательно учитывать довольно весомую стоимость такого материала, но за все хорошее нужно платить, тут вариантов мало. Также при механическом повреждении восстановить пластик не получится, его точно придется менять.

Металлические оконные откосы наружные своими руками: потребуются специальные знания и навыки

В последние годы стремительно приобретают все большую популярность наружные откосы для окон, изготовленные из металла.

Такой вид отделки способен на долгие годы обеспечить сохранность оконных конструкций, теплоизоляцию и шумоизоляцию помещения, тепло и уют в доме.

Чаще всего элементы откосов выполняются из оцинкованного железа, которое имеет сверху специальное полимерное покрытие, что вполне качественно предотвращает коррозию, а также придают им привлекательный вид.

Фото с сайта: oknanagoda.com

  • Металлические откосы с покрытием не боятся совершенно никаких атмосферных явлений.
  • Они имеют выдающийся срок службы и надежно защищают стены и окна на долгое время.
  • Откосы из железа довольно просто смонтировать самостоятельно.
  • Внешний вид таких откосов чрезвычайно презентабельный, что немаловажно.

Среди недостатков можно отметить разве что высокую стоимость, что нельзя назвать весомым аргументом для отказа от покупки. Правда, когда бюджет ограничен, тогда можно подыскать и иные варианты отделки.

Доступно и просто: модные сэндвич панели для оконных откосов наружных своими руками

Наиболее популярным, а также довольно бюджетным вариантом, как сделать откосы снаружи окон, будет применение инновационных сэндвич-панелей, которые можно без особых затрат приобрести в любом строительном магазине и даже заказать в сети интернет. Причем этот материал сгодится практически в любом виде здания, к примеру, в кирпичном, панельном или же в деревянном.

Фото с сайта: MoyaLodzhiya.ru

  • Материал этот легок, потому смонтировать его не составит труда.
  • Многослойность конструкции самих сэндвич-панелей позволяет обеспечить надежную звукоизоляцию, а также сберечь тепло и оградить стеклопакет от появления конденсата, а впоследствии и грибка.
  • Такие откосы будут служить долго, не теряя внешнюю привлекательность и свои уникальные свойства.
  • Ухаживать за подобного рода откосами проще простого, достаточно регулярно промывать мыльным раствором и больше ничего.

Фото с сайта: OtdelkaExp.ru

Однако тут есть и недостатки, которые необходимо принимать к сведению. К примеру, если ваши окна на солнечной стороне, то из-за воздействия высоких температур в летнее время сэндвич панели могут утратить свой первоначальный цвет и внешний вид. Кроме всего прочего, выпускаются такие панели крупногабаритными листами, что и может затруднить их доставку.

Пенопласт и гипсокартон: не лучшее, но вполне приемлемое решение

Еще пара достаточно популярных вариантов, как сделать наружные откосы на пластиковых окнах, это монтаж из гипсокартона, а также обычного пенопласта.

Правда, тут стоит учесть, что гипсокартон совершенно не защищен от влаги и довольно гигроскопичен, так что применять его допустимо исключительно в том случае, если окошко выходит на застекленную веранду, балкон или лоджию.

В иных случаях, лучше оставить этот материал для внутренней отделки, так будет надежнее и сам оконный блок не подвергнется рискам.

Фото с сайта: 1PoOknam.ru

Пенопласт более надежен, он хорошо изолирует помещение в плане потерь тепла, а простейший монтаж позволит справиться даже тем, кто ранее вообще редко держал в руках какой-либо инструмент.

Материал невероятно легок, он надежно защитит и от конденсата, однако если нет защитного слоя, то придется армировать его строительной малярной сеткой, а потом несколько раз шпаклевать, пока можно будет окрасить.

Штукатурка всегда в цене: как правильно сделать откосы на окнах снаружи

Самый дешевый, следовательно, и доступный, ультра-бюджетный вариант отделки для откосов снаружи, это старая-добрая штукатурка. Однако лучшим из представленных вариантов ее едва ли можно назвать. О том, как сделать откосы на окна снаружи пошагово из подобного материала есть соответствующая инструкция на сайте, ее стоит изучить подробно, чтобы понимать, с чем вам придется столкнуться.

Фото с сайта: cdelayremont.ru

  • Сухая смесь при оштукатуривании откосов требует правильного разведения.
  • Для того, чтобы придать откосам завершенный внешний вид придется наносить штукатурку в несколько слоев. Причем прежде, чем наносить каждый последующий, придется дожидаться, пока просохнет предыдущий, иначе растрескивания не избежать.
  • Далее нужно будет при помощи наждачной бумаги зашлифовывать откосы, после чего уже можно будет их покрасить.

Нужно знать

Слой штукатурки, который вы наносите на откосы, обязательно должен полностью перекрыть монтажную пену, а также доходить до самой пластиковой рамы.

Нужно понимать, что все достоинства и преимущества штукатурных откосов снаружи заканчиваются на том, что стоимость их будет настолько низкой, насколько обойдется вам сам материал, то есть сухая смесь. Это может быть гипсовый, а также песчано-цементный раствор.

Профессионалы считают, что какой качественной ни был бы состав смеси, какие бы теплоизоляционных добавки в ней ни были бы, откос все равно получится «холодным».

Места примыкания откоса к раме будут промерзать, да и адгезия пластика со штукатуркой оставляет желать лучшего.

Источник: https://chistoe-okno.ru/articles/komplektuyushhie/okonnye-otkosy-kak-sdelat-naruzhnye-otkosy-na-plastikovykh-oknakh.html

Откосы на окна наружные: пошаговая инструкция по установке

После замены оконных конструкций большинство забывают, что требуется отделка наружных откосов пластиковых окон.

Этот вид отделки сделать нужно, поскольку помимо декоративной задачи, откосы исполняют и утилитарную функцию.

Наружная отделка оконных и дверных откосов используется для предохранения постройки и фасада дома против сырости, сквозняков, следовательно, игнорировать такие работы не стоит.

Откосы своими руками на наружные окна — это трудный процесс, но осуществимый.

Задачи откосов снаружи

Наружное оформление откосов вливает явную лепту в добавочное утепление дома. Установку откосов с улицы нельзя откладывать на длинное время, поскольку это может губительно отразиться на оконном блоке.

Правильное предохранение монтажных швов от воздействия атмосферных явлений позволит сохранить отделочные и теплоизолирующие свойства оконного проема.

Следует понимать, что монтажная пена не предопределена для неприкрытого применения.

Наружные откосы на окнах до и после

Если не заделать внешне пену, то атмосферные явления поспособствуют утрате функциональных качеств. К примеру, температурные скачки оказывают непоправимый вред монтажным швам.

Возможно отсрочить внутреннюю облицовку откосов, но наружную конструкцию рекомендуется утеплять немедленно после установки оконного блока. Следовательно, внешняя отделка окон ПВХ — условие долговечности эксплуатации.

Разновидности материала

Прежде чем задаваться вопросом, как установить самостоятельно откосы на окна снаружи, необходимо ознакомиться с существующими видами стройматериала. Вариантов облицовки много, для которых используются материалы:

  • Пластик.
  • Гипсокартон.
  • Штукатурка.
  • Металл.
  • Пенопласт.
  • Сэндвич-панели.
  • Вагонка.

Подготовительные работы

Подготовка к наружной отделке оконного проёма

Такой вопрос, чем отделать откосы окон снаружи, существенный, но прежде всего следует изучить основы подготовительных работ. Поскольку наружная отделка обязательна процедура для всех методов. Подготовительные работы включают ряд моментов:

  1. С покрытия удаляются все выпирающие элементы.
  2. Проверка надежности поверхности, ликвидация дефектов.
  3. Щели, трещины следует обработать грунтовкой.
  4. После этого поверхность следует промазать шпатлевкой.
  5. Наружная отделка требует добавочной герметизации. Герметик нужно нанести на всю поверхность монтажного шва и часть смежной стены.

Мокрый способ отделки

Эта вариация облицовки является самым традиционным и экономичным вариантом. Незамысловатость и простота этого способа дает возможность отштукатурить и покрасить откосы самостоятельно.

Чтобы отделать поверхность, необходимо приготовить сухую смесь на базе цемента либо гипса. Следует учесть, что такой вид работы отличается длительностью производимых манипуляций.

А также «шубу» нужно периодически красить.

Перед тем, как штукатурить внешние стены, их следует подготовить. Подготовка заключается в очищении от грязи, дефектов, излишка пены. Чтобы обезопасить окно, рекомендуется конструкции прикрыть малярным скотчем. Делать оштукатуривание откосов следует поэтапно:

  • Первым делом следует устанавливать маячки на дистанции до 5 см от каркаса окна, фиксация производится гвоздями.
  • Толщина штукатурного пласта должна закрыть окно на 1 см. Общепринятое утолщение составляет 2 см. Угольником следует выровнять углы.
  • Удостоверившись в очищенности проема возможно нанести грунтовку. Грунтование предназначено для улучшения адгезии штукатурки с основанием.

Шпаклевание наружных откосов

  • Цементно-гипсовый раствор следует нанести по маячкам и разгладить шпателем. Манипуляции нужно производить снизу вверх.
  • После просыхания первого пласта маячки следует удалить, а места расположения замазать и выровнять.
  • 1 пласт штукатурки не должен превышать 7 мм. Следует учитывать, что правильно наносить новый пласт штукатурки лишь на просохший предыдущий слой. Также не следует забывать об угловом выравнивании.
  • После схватывания штукатурки деревянный каркас убирается, а дефекты замазать и разгладить.
  • Мокрой тряпкой можно немножко смочить покрытие и удалить все погрешности при помощи терки.
  • После основательного просушивания наносится побелка либо краска.

В ходе выполнения работ окно должно быть закрытым. Поскольку при проникновении смеси в фурнитуру может нарушиться функциональность. Явным негативным свойством отделочного способа – не совмещение цементного раствора с ПВХ профилем. Это способствует появлению дыры между откосом и каркасной основой. Следовательно, образовавшиеся зазоры следует замазывать герметиком на основе силикона.

Применение железных конструкций

Металлические наружные оконные откосы

Достаточно часто на дачах и в частных загородных домах используется внешняя облицовка откосов при помощи оцинкованных листов. Металл имеет как положительные, так и отрицательные свойства. К положительным свойствам материала можно причислить:

  1. Металл не боится атмосферных влияний.
  2. Простота эксплуатации.
  3. Форма конструкции формирует громоздкую рамку.

К минусам можно причислить лишь потребности применения уплотнительной ленты, которая играет шумоизоляционную функцию. Обшить внешние откосы металлом собственноручно можно, но следует учесть, что такая процедура требует аккуратности и внимательности. Независимо от времени года, облицевать откосы следует как можно быстрее.

Поскольку неправильный подход к этому вопросу приводит к тому, что пена разрушается, а образовавшиеся трещинки вбирают влагу. Следовательно, нужно перед отделочными работами изучить, как правильно сделать металлические откосы на окнах снаружи. Технология включает следующие этапы:

  1. Проведение тщательных замеров.
  2. Подготовка поверхности.
  3. Процесс монтажа.

Замер основы оконного откоса

Необходимо скрупулезно отнестись к проведению замеров. Поскольку неправильно произведенные расчеты могут привести к тому, что возникнут проблемы с размерами заготовок (могут быть больше либо меньше нужных показателей).

Оконные проемы, кирпичные стены, либо плиты из бетона, требуют скрупулезной подготовки. Поскольку такого рода строения подвержены осыпаниям и образованию трещин.

Следовательно, необходимо произвести следующие манипуляции:

  1. Ликвидация излишков монтажной пены.
  2. При наличии сколов, щелей производится замазывание шпаклевкой.
  3. Поверхность и швы обрабатываются герметиком.

Герметизация окна

После высыхания нанесенных материалом можно приступать к установке откосов. Алгоритм произведения:

  • Все размеры переносятся на панель и вырезаются при помощи ножниц по металлу.
  • Облицовывать откосы следует с отлива. Этот элемент вырезается согласно оконной раме. Наружная часть вырезается в соответствии с предопределенными величинами проема с учетом припуска на стену. Боковые части должны иметь припуск 1 см.
  • Фиксация отлива к каркасу производится саморезами.
  • Производится монтаж вертикальных элементов на боковые стороны. Крепление производится шурупами.
  • В последнюю очередь нужно сделать фиксирование верхнего элемента саморезами.
  • Нанесение герметика на все прилегающие участки конструкции.

Пластиковые откосы

Наружные пластиковые откосы

Определяясь, чем сделать самостоятельно откосы на окнах снаружи, многие отдают предпочтение пластику. Конструкции из полимерных материалов располагают позитивными и отрицательными свойствами. К положительным причисляется:

  • Полимерный материал, используемый для изготовления панелей, имеет звуко – и теплоизоляционными характеристиками. Также следует учесть, что установка такого рода откосов позволяет использовать добавочный утеплитель.
  • Откосы из пластика устойчивы к атмосферным явлениям.
  • Установка откосов проводится быстро без наличия строительного мусора.
  • Простота эксплуатации.

К недостаткам можно отнести:

  1. Материал довольно легко повредить.
  2. Нет возможности частичного ремонта.
  3. Достаточно сложно подогнать откос если старое покрытие имеет неровности.

Схема заделки наружных откосов

Правильный алгоритм действий:

  • Проведение замеров.
  • Вырезка элементов с помощью пилки по металлу. Чтобы предотвратить неплотное прилегание элементов края деталей следует обработать наждачкой.
  • По окружности проема монтируется деревянный каркас.
  • Меж элементами каркаса следует установить перемычки. Такая конструкция позволит лучше утеплить строение.
  • Пластиковые детали фиксируются с помощью саморезов либо жидкими гвоздями.
  • Наружные углы следует заклеить специально предназначенными накладками.

Отделка откосов сэндвич-панелями

Сэндвич-панели разнятся от пластиковых более совершенной конструкцией и многочисленными положительными свойствами. К плюсам можно причислить:

  • Продолжительный срок эксплуатации.
  • Простота монтажа.
  • Устойчивость к атмосферным явлениям.

Наружные оконные откосы из сендвич-панелей

Отделывать откосы нужно следующим образом:

  1. Подготовительные мероприятия.
  2. По окружности каркаса окна устанавливается металлопрофиль.
  3. По наружной части откоса фиксируются рейки.
  4. Выполнение замеров.
  5. Нарезка заготовок.
  6. Элементы сначала вставляются в спецпрофиль, а затем производится крепление шурупами.
  7. Выполнение последующей отделки.

Если наличествует потребность, можно произвести дополнительно утепление использовавши пенопласт, пену, либо пенополиуретан.

Отделка откосов сайдингом

Оконные откосы отделанные сайдингом

Откосы из сайдинга для облицовки окон снаружи распространены из-за изобилия положительных характеристик. Простота установки металлосайдинга позволяет произвести все манипуляции самостоятельно. Монтаж заключается в таких этапах:

  1. Замеры проема.
  2. Изготовление элементов.
  3. Подрезка и подгонка отрезков.
  4. Фиксация производится в следующем порядке: отлив, верхний наличник, боковые отрезки.

Полиуретановый откос

Особое внимание следует уделить откосам из полиуретана, которые предназначаются для синхронной облицовки и утепления оконных конструкций.

Декорирование откосов данным материалом позволит вписать окна в общий оснащенный лепниной фасад дома. Как правило, откосы имеют белый окрас, что зрительно увеличивает оконные блоки.

Использование такого термооткоса в новостройках позволит пересмотреть схему утепления здания.

Материалов для наружной облицовки откосов достаточно, каждый из которых располагает как преимуществами, так и недостатками. Следовательно, прежде чем отдавать предпочтение тому или иному стройматериалу, следует просмотреть фото и видео относительно характеристик и способа монтажа.

Фотогалерея готовых работ

Источник: http://otdelkasam.ru/vnutrennyaya/okna/otkosy-naruzhnye.html

Наружные откосы на окнах: отделка оконных проемов своими руками



Наружные откосы на окнах – это неотъемлемая часть любого дома. Для таких работ могут быть использованы различные виды отделочных материалов. Все процессы должны проходить по правилам, с учетом технологических особенностей наружных работ. Если соблюсти все нюансы, то удастся получить надежное и красивое покрытие.

Необходимость наружных откосов и выбор материала

Отделка оконных откосов снаружи необходима по следующим причинам:

  1. Создать дополнительную и надежную защиту оконной конструкции и прилегающих стен.
  2. Полностью обезопасить монтажный шов от разрушения, которое происходит в довольно короткий срок, если его не закрыть.
  3. Повысить тепло- и гидроизоляционные свойства помещения, а также снизить уровень шума, поступающего с улицы.
  4. Облагородить поверхность, создать покрытие, которое будет гармонировать с общим видом объекта.

На заметку! Все работы по облицовке откосов необходимо проводить в кратчайшие сроки, после установки оконных рам. Иначе велика вероятность того, что конструкция подвергнется деформации.

Отделка наружных откосов служит защитой оконной конструкции от внешних факторов

Следует заметить, что для такой работы могут быть использованы различные материалы. Многие ошибочно считают, что отделка с внешней стороны дома выполняется исключительно из металла. В действительности, может применяться:

  • Штукатурка (шпаклевка).
  • Пластик.
  • Сэндвич панели.
  • Пенопласт.

Естественно, что каждое конкретное изделие требует правильного применения, соблюдения нюансов установки.

Варианты отделки наружных оконных откосов

Отделка различными материалами

Внешняя отделка начинается с подготовительных работ. Данная процедура обязательная для всех вариантов. Она предполагает следующие манипуляции:

  1. С поверхности удаляются все выступающие элементы.
  2. Проверяется надежность всех участков. Если имеются дефекты, то они снимаются.
  3. Щели и трещины покрываются грунтовкой. Состав должен попасть глубоко внутрь.
  4. Далее, когда грунт высохнет, конструкция промазывается шпатлевкой.
  5. Наружная отделка окон требует дополнительного нанесения герметика. Он должен покрыть все участки монтажного шва и часть смежной стены.

Подготовка поверхности к монтажу наружных откосов

Таким образом, основные работы начинаются только после того, как будут выполнены все подготовительные этапы.

Существуют определенные правила, которые позволят добиться наилучшего качества:

  • Первым устанавливается отлив. Его лучше изготавливать из специальных металлических панелей для наружной отделки оконных откосов.
  • Тщательно срезаются излишки монтажной пены. Нужно выполнять процесс предельно аккуратно, чтобы не повредить сам шов.
  • Герметизация должна проводиться до и после установки откосов.
  • Под все металлические детали следует подкладывать уплотнительную ленту.
  • Накладные элементы (уголки) используются только по двум вертикальным и верхней (горизонтальной) плоскости. Нижний фрагмент (отлив) не должен иметь накладок на внешнем конце.

Установка откосов начинается с монтажа отлива

Приобретать следует только качественный материал. Если выбрать дешевые варианты, то конструкция потеряет свою надежность и внешний вид буквально через один сезон.

Внешние откосы из металла

Отделка пластиковых окон снаружи (или их деревянных аналогов) при помощи металла – это простой метод, который предлагает большинство фирм, занимающихся установкой оконных конструкций. Естественно, что такие работы можно выполнить и самостоятельно.

Очень удобно, что такие панели уже готовы к работе – они имеют необходимые изгибы. Конечно, можно нарезать листы оцинковки, которые затем обработать. Но данные манипуляции отнимут слишком много времени.

Металлические откосы выглядят очень эстетично и отличаются длительной эксплуатацией

Монтаж выполняется в несколько этапов:

  1. Проводятся первоначальные замеры. Составляется схема элементов.
  2. Деталировка переносится на панели, которые обрезаются с помощью ножниц по металлу.
  3. Каждый фрагмент устанавливается на свое место. Первым устанавливается отлив, затем две вертикальные стойки и горизонтальный верх.
  4. Необходимо проверить, чтобы все элементы правильно стали на заданные участки. Каждая деталь прикручивается на специальные саморезы к оконной раме.
  5. Все стыки дополнительно герметизируются.

На заметку! Такая отделка наружных откосов окон требует обязательного наличия уплотнительной ленты. Это позволит избежать неприятного шума, который будет появляться при любых воздействиях окружающей среды.

Все работы проводятся очень быстро, без использования специальных инструментов. Главное, добиться качественной обрезки. Это определит правильность монтажа.

Использование пластика

Пластик считается наиболее универсальным материалом, он отлично гармонирует с металлопластиковыми окнами. Удается добиться такого сочетания, что появляется ощущение единства всей конструкции.

Оконные откосы из пластика имеют следующие преимущества:

  • Монтаж не требует особых навыков и много времени.
  • Нет необходимости тщательно выравнивать поверхности перед установкой элементов.
  • Характеристики материала позволяют создать надежную защиту от проникновения холода и влаги.
  • Долговечность такого изделия исчисляется десятками лет.

Пластик – универсальный материал, который часто используют для отделки наружных откосов

На заметку! Следует учитывать, что для работы применяется не простой пластик (панели для стен). Для облицовывания используется специальный вариант, которые разработан для наружных работ. Поэтому такая продукция отличается высокой стоимостью.

Пластиковые наружные откосы на окна своими руками устанавливаются следующим образом:

  1. Проводятся необходимые замеры всех участков конструкции. Целесообразно перенести данные в специальную тетрадь, где расчертить детали. Затем, чтобы удостовериться, следует снова провести измерения.
  2. Нарезку осуществляют из цельного листа материала. Это удобно делать с помощью железной линейки и ровной деревянной рейки.
  3. Детали вырезаются электрическим лобзиком или ручной пилой по металлу. Чтобы избежать неплотного прилегания, края обрабатывают наждачной бумагой.
  4. Далее, по периметру пластикового окна, точнее, по прилегающим стенам, устанавливается обрешетка из деревянного бруса. Для того чтобы добиться лучшего эффекта, первую направляющую устанавливают рядом с монтажным швом, вторую – по внешнему краю. По внутреннему периметру деревянный брус устанавливается как можно ближе к монтажному шву

    На заметку! Толщина реек для каркаса зависит от особенностей конструкции. Следует учитывать, что пластиковые детали должны заходить на оконную раму.

  5. Между элементами каркаса монтируются перемычки. В получившиеся ячейки набивается минеральная вата. Такая отделка окон снаружи обязательно требует качественного утепления.
  6. Фрагменты пластика крепятся с помощью саморезов или на жидкие гвозди. Хотя можно использовать направляющий профиль.
  7. Внешние углы закрываются специальными накладками.

Существуют откосы для пластиковых окон, которые уже нарезаны по стандартному размеру. Их установка происходит намного проще.

Сэндвич панели

Из года в год данный вариант лишь усиливает свою популярность. И это неудивительно, ведь у такого изделия есть масса достоинств:

  • Срок службы, который составляет 15-20 лет.
  • Простата монтирования.
  • Отличные характеристики.
  • Возможность выдерживать воздействия окружающей среды.

На заметку! Сэндвич панели отличаются от пластика тем, что имеют более совершенную конструкцию. Так, между двумя защитными слоями помещается слой утеплителя.

Пластиковые сэндвич-панели имеют слой утеплителя, что гарантирует дополнительную теплоизоляцию окна

Отделка наружных откосов пластиковых окон выполняется по довольно простой схеме:

  1. Проводятся все необходимые подготовительные процедуры.
  2. По периметру рамы окна устанавливается специальный профиль, который будет служить для быстрого монтажа.
  3. По внешней части откосов – монтируется деревянная конструкция.
  4. Выполняются тщательные замеры, составляется схема деталировки.
  5. Панели нарезаются на элементы, которыми облицовывают поверхность. Так, сперва фрагменты вставляются в профиль, а затем фиксируются на шурупы. Саморезы вкручиваются через утеплитель и один защитный слой, что не нарушает целостности лицевой части.
  6. Выполняется последующая отделка.

Если требуется, то можно произвести дополнительное утепление. В качестве материала используют пенопласт или пену.

Дополнительное утепление наружного откоса с помощью пенопласта

Нанесение штукатурки (шпаклевки)

Такой метод считает традиционным, но отличается множеством недостатков:

  • Появляется необходимость постоянно обновлять поверхность. То есть ремонтные работы приходится проводить довольно часто.
  • Материал не дает возможности для разноплановой декоративной обработки.
  • Облицовка занимает много времени и сил. Чтобы получить хорошее качество, требуется использовать определенные навыки.

Независимо от этого, отделка откосов окон снаружи при помощи шпаклевки является одним из самых дешевых способов. Выполняется она следующим образом:

  1. Сразу определяется масштаб работ. Если требуется нанести слой менее 0,8 – 10 мм, то для отделки используется только шпатлевка. Когда слой предполагается большей толщины, то первоначально укладывается штукатурка, а затем финишная шпаклевка.
  2. По периметру откосов монтируются маяки. Для большего удобства с внешней стороны проема фиксируется направляющая река. Она выпирает за край, это расстояние рассчитывается исходя из толщины наносимого слоя.
  3. Подготовленные раствор набрасывается на отделываемый участок. С помощью широкого шпателя или правила – разглаживается. Если наносится несколько слоев, то каждый должен предварительно просохнуть.
  4. На завершающем этапе все проверяется по уровню. Маяки и рейки удаляются, места установки замазываются. Дополнительно можно уложить армирующую ленту и перфорированные уголки.
  5. После полного высыхания – на внешние откосы наносится грунтовка и декоративное покрытие.

Штукатурка – один из самых дешевых, при этом трудоемких вариантов отделки оконного откоса

Отделка оконного проема с использование пенопласта – повторяет описанные этапы. Но утеплитель выступает в роли основы, которую закрепляют с помощью дюбелей, а затем отделывают шпатлевкой. В этом случае необходимо обязательно использовать армирование.

Заключение

Существует множество различных способов, которые позволяют выполнить наружные работы по облицовке откосов. Главное, учитывать, что изделие будет подвергаться постоянному воздействию агрессивной среды. Поэтому лучше применять проверенные варианты.

Источник: https://otdelkagid.ru/vnutrennyaya/okna/otdelka-naruzhnykh-otkosov.html

Наружные оконные откосы своими руками — подробная инструкция по монтажу

После установки нового окна многие отказываются или вовсе забывают про отделку наружных откосов. Напрасно! Если компания, которая устанавливала окно, по какой-то причине не выполняет данную работу, вы можете заняться этим сами. Наружные откосы на окнах своими руками — процесс, конечно, трудоемкий, но выполнимый.

Отделка оконных откосов снаружи вносит значительный вклад в дополнительное утепление стен и окон, а также выполняет немаловажные декоративные функции. Согласитесь, незавершенный оконный проем, который виден издалека, — это некрасиво.

Монтаж наружных откосов нельзя откладывать надолго. Это может губительно повлиять на новые окна. Грамотная защита монтажных швов от попадания атмосферных осадков защитит теплоизоляционные и декоративные качества оконного проема.

Монтажная пена не предназначена для открытого использования. Да, этим материалом крепко запениваются монтажные швы пластиковых окон. Но, оставшись без защиты, пена начинает разрушаться под воздействием влаги и солнечных лучей. Влага, попавшая на пену, лишает ее теплоизоляционных качеств. А перепад температур наносит механические повреждения монтажным швам.

Можно отложить отделку внутренних откосов на некоторое время, но наружные откосы необходимо утеплять сразу после монтажа оконной конструкции.

Открытая монтажная пена вокруг окна

Данные причины обязывают производить своевременную отделку оконных откосов снаружи. Если вас настораживает дороговизна работы профессионалов, то вы можете утеплить откосы наружные своими руками. Существует много способов отделки оконных откосов, для которых применяются следующие материалы:

  • пластик;
  • металл;
  • гипсокартон;
  • штукатурка;
  • пенопласт.

Применение пластика для наружных откосов

Откосы из пластика в сочетании с металлопластиковыми окнами выглядят как одно целое. К плюсам данного метода отделки относится легкость установки, к минусам — достаточно высокая стоимость материала.

Установка наружных пластиковых откосов производится в короткие сроки и дает отличные результаты. Материал не реагирует на погодные явления, не поддается воздействию влаги, не деформируется на морозе.

Ровная структура пластика позволяет не выравнивать поверхность откосов перед отделкой. Пластиковые откосы для окон имеют высокие тепло- и звукоизоляционные качества, отлично совмещаются с любым утеплителем.

Металлические откосы

Металл с полимерным покрытием, применяемый для отделки оконных откосов снаружи, на самом высоком уровне выполняют теплоизоляционные функции. Материал не ржавеет, не поддается коррозии, отлично защищает стены от продувания и замерзания. Высокая стоимость металла компенсируется длительным сроком эксплуатации.

Отделка откосов гипсокартоном

Гипсокартон с успехом применяется для многих строительных работ. Но способность данного материала впитывать влагу ограничивает сферу его применения. Гипсокартон незаменим при отделке внутренних оконных откосов, но недопустим в помещениях с повышенной влажностью.

Установка наружных откосов на окнах своими руками из гипсокартона возможна только для оконных проемов, которые выходят на закрытые веранды, лоджии или балконы. В противном случае материал будет впитывать влагу, что приведет к его разрушению.

Гипсокартонные откосы отличаются легкостью монтажа и привлекательным внешним видом. Гладкую и ровную поверхность данного материала можно просто прошпаклевать, оклеить или покрасить.

Более подробная информация про то, как можно установить откосы из сэндвич панелей своими руками представлена в нашей отдельной статье. В ней представлена пошаговая инструкция с видео.

Про особенности и установку наружных откосов из металла можно также узнать на нашем сайте.

Штукатурные откосы

Отделка откосов окон снаружи штукатуркой

Данный вид отделки наружных откосов окон является самым традиционным и экономичным. Простота данного метода позволяет провести штукатурку наружных откосов своими руками. В данном процессе применяется сухая смесь на основе цемента или гипса. Но такой вариант исполнения отличается от остальных методов длительностью процесса.

Перед началом отделочных работ поверхность уличных откосов тщательно очищается от грязи, пыли и неровностей. Выпирающая часть монтажной пены срезается острым канцелярским ножом. Чтобы не запачкать и не поцарапать окно, его необходимо закрыть малярным скотчем или пленкой.

Правило: В соответствии с существующими стандартами оконные откосы выполняются под определенным углом, так называемым углом рассвета. Для внешних откосов он может быть меньше, чем для внутренних.

Этапы оштукатуривания откосов

Помните: Окно при работе со штукатуркой должно быть плотно закрыто. Попавшая в фурнитуру смесь нарушит ее функции.

Серьезным недостатком штукатурной отделки оконных откосов снаружи является несовмещение цементной смеси с ПВХ-профилем. Это приводит к формированию щели между оштукатуренными откосами и оконной рамой.

Поэтому пространство между оконном профилем и готовым откосом (шпателем формируется небольшая бороздка по периметру) рекомендуется заполнить герметиком на силиконовой основе.

Ширина слоя порядка 5 мм.

Внешние откосы из пенопласта

Как сделать наружные откосы из пенопласта? Пенополистирол очень легко поддается обработке, поэтому наружная отделка откосов окон будет достаточно проста. Уличные откосы всегда испытывают большие нагрузки, в связи с чем подготовка материалов проводится особенно тщательно.

Какие необходимо приготовить инструменты?

  • пластиковое ведро или емкость для раствора;
  • электродрель с миксером;
  • шпатель простой и зубчатый;
  • малярный нож;
  • уровнемер.

Необходимые материалы:

  • клеевой раствор;
  • пенопласт;
  • стеклосетка;
  • перфорированный уголок.

Кроме отделки оконных проемов также возможно утепление пенопластом балкона. Это один из самых недорогих и популярных способов.

О том, что такое наличники на пластиковые окна и как их использовать читайте тут.

Оконный примыкающий профиль часто применяется при штукатурке окон. Подробнее об этом здесь.

Пошаговая инструкция

  1. Клеевой раствор готовится заранее. Состав очень хорошо перемешивается — смесь не должна содержать комков. Клей должен быть густым.
  2. Щели предварительно очищенных откосов замазываются цементом, на поверхность откосов наносится грунтовка. Далее готовятся детали из пенопласта.
  3. Между пенопластом и поверхностью откосов должно быть максимальное сцепление.

    Для этого клей сначала тщательно втирается в стену. Клеем также обрабатывается нижняя часть оконного проема, где будет установлен слив.

  4. Затем клей наносится на внутреннюю поверхность пенопласта, для удобства можно использовать зубчатый шпатель. Начинать приклеивать полосы пенопласта рекомендуется с нижнего угла. Правильность приклейки проверяется строительным уровнем.
  5. После приклейки пенопласта по всему периметру оконного проема все стыки еще раз проклеиваются. При проведении данных работ не стоит жалеть клея. Между пенопластом и ПВХ-профилем не должно быть пустот. Влажной губкой убираются излишки клея.
  6. После короткого промежутка времени пенопласт необходимо еще раз покрыть тонким слоем клея. Далее монтируется стеклосетка.
  7. Все внутренние и наружные углы с помощью того же клея оклеиваются перфорированными уголками.
  8. После высыхания всей конструкции на поверхность откосов в несколько слоев наносится грунтовка. Чтобы не запачкать стекло, необходимо по всему периметру стеклопакета наклеить малярный скотч.
  9. Чистовая отделка таких теплых откосов выполняется различными методами.

    Можно воспользоваться краской любого цвета. Для создания необычного эффекта можно применить акриловую краску с мелкими камушками.

  10. Последний этап работы — закрепление слива.

Если монтаж наружных оконных откосов своими руками из пенопласта выполнен грамотно, то такие откосы придадут достойный внешний вид оконному проему и создадут отличную теплоизоляцию всего дома.

Как сделать откос из пенопласта снаружи .

Источник: http://balkonsami.ru/osteklenie/montazh-i-remont/naruzhnyie-otkosyi-na-oknah-svoimi-rukami.html

Особенности изготовления откосов на окнах. Советы и рекомендации специалистов по правильной установке откосов на окна. Порядок действий при установке откосов

Установили новые окна и хотите дополнить их откосами? Тогда эта статья для Вас. Здесь каждый непрофессиональный мастер найдёт специальные рекомендации по правильной установке откосов на окна, а также сможет ознакомится с порядком действий этого процесса.  Мы подробно разберем, какой вид этой части оконного декора лучше использовать, а также как обеспечить максимальную теплоизоляцию в оконном приёме. Об этом и не только читайте далее в статье.

Оглавление:

  1. Основные материалы которые применяются при изготовлении откосов
  2. Материалы и необходимые инструменты для монтажа откосов на окна своими руками
  3. Как правильно подготовить поверхность откосов
  4. Особенности откосов на окна из пластика
  5. Оштукатуренные откосы преимущества данного варианта
  6. Ламинат для изготовления откосов на окнах своими руками
  7. Как сделать внутренние откосы своими руками правильно советы и рекомендации

Основные материалы которые применяются при изготовлении откосов

Для изготовления откосов используют самые разнообразные материалы. Выбирая тот или иной вид отделочной материи стоит обращать внимание на тип откосов, так они бывают внутренними и наружными. Для первого типа подойдут: пластик, штукатурка, полистирол, пенопласт, гипсокартон и т.п. Для второго необходимо подбирать водостойкий материал, прочный, надежный, устойчив к воздействию погодных факторов. Более подробные характеристики вышеупомянутых вариантов представлены в таблице.

Материалы для изготовления откосов
пластик Откосы из пластика отличаются быстрым и простым монтажом. Пластик считается влагоустойчивым материалом, которому не страшны ни солнечный свет, ни мороз и т.п. Не рекомендуются для организации широких откосов. Отличаются рядом преимуществ, которые выводят материал на лидирующие место среди остальных.
штукатурка Оштукатуренные откосы - это с одной стороны очень выгодный, финансово доступный вариант. Но с другой стороны штукатурка имеет свойство промерзать при стабильных, даже не сильных морозах. Сочетаются с разнообразными видами окон.
полистирол и пенопласт  Эти материалы характеризуются хорошей теплоизоляцией и считаются прекрасным выбором для изготовления откосов на окнах. Но ряд присущих преимуществ значительно приземляется тот факт, что эти два материала вредны для здоровья человека и не рекомендованы для использования внутри помещений.
гипсокартон Современный, широко распространенный в строительстве материал.Не подходит для наружного монтажа. Этот материал не считается влагоустойчивым и легко портится. Под воздействием повышенной влажности может разбухнуть.
ламинат Этот материал позволяет оформить оконные откосы в самых оригинальных идеях. Работать с материалом сложнее чем с иными видами, так как он плохо поддается обрезанию и крошится.

 

Дополнить этот список можно разноцветным металлическим профнастилом, плиткой, деревом и,собственно, сайдингом. Металлические откосы известны своей дороговизной, но при этом имеют высококлассное качество, позволяющее выполнять герметическую функцию не один десяток лет. Дереву присущи отличные звукоизоляционные свойства.

Материалы и необходимые инструменты для монтажа откосов на окна своими руками

Технология монтажа откосов на окна напрямую зависит от выбранного материала. От этого зависит и ряд необходимых для работы инструментов. На подбор рабочего инвентаря и основы для откосов влияет  и вид изготавливаемого оконного элемента (внутренние и наружные откосы). Делая свой выбор относительно какого-то материала стоит помнить, что эстетическая функция для оконных откосов не главная, главные их предназначения::

  • теплоизоляция;
  • гидроизоляция;
  • звукоизоляция.

Как показывает практика чаще всего откосы на окна своими руками производят из пластика, штукатурки и ламината, о которых подробнее узнаем далее.

Весь рабочий инструмент, который понадобится в процессе монтажных и отделочных работ можно разделить на три группы.

1. Общие для всех типов откосов: строительный уровень, рулетка, металлический уголок.

2. Для отделки откосов: шпатель, мастерок, емкость для штукатурки, гипс, клеящие средства, грунтовка, пенопласт и т.п.

3. Для сборки откосов: болгарка, дрель, перфоратор, молоток, гвозди, шурупы, утеплитель, жидкие гвозди, клей, силикон, саморезы, липкая лента, монтажная пена и т.д.

Прежде чем приступать к работе с тем или иным материалом стоит детальнее узнать о его свойствах, уточнить его влагостойкость, прочность, с какими средствами совместим и т.д. Это позволит не повредить основную материю в процессе ее нарезки по необходимым размерам и в конце получить качественный результат. Каждый из видов откосов для окна имеет свои преимущества и недостатки, о которых мы узнаем постепенно.

Как правильно подготовить поверхность откосов

Обычно к монтажу оконного проема и собственно откосов приступают после установки нового окна. Зачастую на установочном месте остаются остатки пены, устарелые частицы и другой мусор, от которого необходимо избавится на подготовительном этапе. Важно помнить, что под каждый материал поверхность откосов подготавливается по разному. Например, для оштукатуренного типа откосов в начале нужно:

  • обклеить защитным материалом полностью установленное окно, лутку, стекло. Это позволит защитить егоот ненужных загрязнений штукатуркои и другими средствами;
  • произвести первоначальную грунтовку откосов, установить специальные штукатурные маячки.

В процессе работы с гипсокартоновым типом откосов на подготовительном этапе готовится утеплительная часть. Для такого материала как гипсокартон, утеплитель играет роль еще и гидроизолятора, так как гипс под воздействие влаги портится.  

Проще всего для монтажа откосов считается пластик.Этот материал сам по себе уже обладает некоторыми термоизоляционными свойствами и не чувствителен к влаге, поэтому не требует никаких дополнительных подготовительных работ, ну кроме как зачистки откосов.

Особенности откосов на окна из пластика

Новоустановленное окно сполна сможет порадовать своих владельцев только при наличии качественно отделанных откосов. Большой популярностью среди потребителей пользуются пластиковые откосы, так как они имеют ряд плюсов:

  • простота установки;
  • бесшовность конструкции;
  • не впитывают влагу и устойчивы к любой среде;
  • устойчивость к появлению грибковых заболеваний;
  • легкость и удобство в уходе;
  • не требуют дополнительной отделки;
  • имеют повышенные теплоизоляционные свойства;
  • доступный финансовый вариант;
  • применяют для внутренней и наружной отделки.

Далее рассмотрим процесс установки внутренних пластиковых сэндвич-панелей своими руками.

Сэндвич-панели представляют собой пористый  пластиковый лист, который надежно защищает от сквозняков, максимально устойчив к парообразованиям и хорошо защищает от влаги оконный утеплитель. Откосы из этого материала крепятся в оконный проем несколькими способами: при помощи кронштейнов, саморезами и дюбелями. Сэндвич-панели легко поддаются резке, а также без лишних усилий гнутся.

Монтажные работы этого варианта проходят в несколько шагов:

Шаг 1. Подготовительный этап сменяется подготовкой пароизоляционного слоя, для этого применяют пароизоляционную ленту.

Шаг 2. Подготавливаем оконную раму при помощи П-образного профиля, он играет роль стартовой планки.

Шаг 3. Используя деревянную планку подготавливаем основу под F-образный профиль. В качестве крепления используются степлер и скобы.

Шаг 4. В готовую собранную конструкцию вставляем пластиковые элементы и закрепляем их. Пустоту между деревянными рейками рекомендуют заполнять минеральной ватой. Пластик не требует дополнительной отделки.

Пластиковые откосы фактически бесшовные, они имеют только стыковые места, которые нужно обрабатывать дополнительно герметиками или силиконом.

Оштукатуренные откосы преимущества данного варианта

Для изготовления оштукатуренных откосов в домашних условиях не обязательно иметь какие-то универсальные навыки, с этим процессом вполне справится и новичок.

Такого типа откосы называют надежными и долговечными, так как они отличаются весомой прочностью. Оштукатуренные элементы выглядят привлекательно и не имеют под собой пустоты, этот факт является значительным добавлением к преимуществам данного варианта.

Как и все виды, откосы из штукатурки имеют и негативные стороны. Во-первых, на изготовления оштукатуренной поверхности требуется больше времени чем на другие. В зимний период, под воздействием морозов такая поверхность склонна к появлению трещин. При неправильной обработке, на оштукатуренных откосах появляется сырость и плесень.  

После подготовительных работ, о которых мы вспоминали ранее, специалисты рекомендуют создать шаблон будущей конструкции, который по другому называют малка. Для изготовления этого шаблона лучше использовать лист фанеры, главной функцией которого является выравнивание поверхности откосов.

Главным материалом для работы в данном случае является раствор, поэтому очень важно соблюдать температурный режим в помещении, а также пропорции при самом замешивании. На этом этапе понадобится емкость для замешивания.

Не стоит для работы выбирать слишком большой строительный уровень, в данном случае подойдет и маленький, к тому же с ним проще работать. Штукатурка это достаточно холодный материал, который требует еще и дополнительного утепления.

После того как все части выровняли раствором и он полностью высох, можно приступать к дальнейшей отделки. В качестве материалов для последующих этапов понадобится шпаклевочно-штукатурная смесь, финишная шпаклевка и грунтовочный антигрибковый состав. Стоит помнить, наносить отделочные слои можно только после нанесения антигрибкового средства, и то после того как поверхность полностью просохнет. Не стоит забывать про использование арматурной сетки, которая налаживается под слой штукатурки. Без кладочной сетки штукатурный слой может просто напросто отвалиться.

Ламинат для изготовления откосов на окнах своими руками

Одним из распространенных облицовочных материалов для оконных откосов является ламинат. Такого типа финишная поверхность требует под себя наличие деревянной обрешетки и дополнительного утепления. На этом этапе стоит позаботится о пароизоляции. Крепление ламелей выполняется методом который просто называют шип-в-паз.

Для того чтобы скрыть заметные стыки  ламината лучше всего использовать пластиковые уголки. Ламинат как облицовочный материал необходимо напрямую крепить к основанию. Например, к гипсокартонному покрытию ламели прикручиваются саморезами. Каким бы не был тип крепления и основа главное правильно устанавливать ламинат, так чтобы можно было скрыть места стыков. Это значит, что все ламели должны располагаться шипом вниз. Данного типа откосы в готовом, законченном виде отличаются своей эстетической дороговизной, что и привлекает многих потребителей.

Как сделать внутренние откосы своими руками правильно советы и рекомендации

Для качественного выполнения всех этапов работы по изготовлению откосов из различных материалов своими руками стоит обратить внимание на советы и рекомендации уже практикующих мастером. Ознакомления с некоторыми правилами поможет новичкам не повторять уже совершенные кем-то ошибки и справится с работой максимально успешно. Итак, рассмотрим некоторые нюансы относительно нашей темы.

1. Для правильного освещения в комнате, в процессе работы над откосами важно сохранить развернутый угол.

2. Используйте правильно крепежные материалы: например, для металлических углов подходят армированные рейки, для гипсокартона специальные саморезы.

3. Для финишной отделки оштукатуренных откосов своими руками лучше использовать профессиональную краску.

4. На подготовительном этапе позаботьтесь о нейтрализации всех дыр и любых других погрешностях на поверхности откосов.

5. Обязательно позаботьтесь о герметизации монтажного шва под окном.

6. Выбирая материал для откосов руководствуйтесь не только ценой, но и качеством.

7. Работая с гипсокартонным листом, рекомендуется наносить клеевую массу на обратную сторону приклеиваемого элемента.

8. Помните о наличии всех слоев откосной панели, которые должны выполнять функции тепло-, шумо- , паро- и гидроизоляции.

Для более подробной информации по теме смотрите видео:

Откосы на окна своими руками

Выполняя замену старых оконных рам новыми, каждый хозяин дома или квартиры хочет получить в замен более высокое качество от нового приобретения. Для этого не достаточно выполнить герметизацию всех оконных проемов, которую делают установщики окон.

Следует позаботиться и о надлежащем состоянии откосов, поскольку они помогут придать необходимый завершающий вид всему помещению, а также сделают его красивым и уютным. Провести всю работу по созданию откосов самостоятельно довольно просто, поэтому можно не обращаться за помощью к специалистам, что позволит немного уменьшить общие расходы на ремонт.

Как сделать откосы на окна своими руками?

На сегодняшний день известно несколько разновидностей откосов. Они могут быть сделаны из пластика или гипсокартона, который в последнем случае необходимо снаружи дополнительно покрыть слоем краски. Наиболее простым и менее финансово затратным является метод с использованием определенных смесей для оштукатуривания поверхности, однако их после высыхания также нужно будет окрасить.

Как правильно штукатурить откосы

Прежде чем приступать к созданию откосов, необходимо дождаться полного застывания монтажной пены (ею заполняются все щели между оконной рамой и стеной), излишки которой впоследствии срезают острым ножом. Далее нужно избавиться от старой штукатурки на откосах и выровнять поверхность. Затем ее хорошо промазывают слоем грунтовки и приступают к нанесению на поверхность приготовленной смеси из гипса или цемента. При этом нужно следить, чтобы масса была однородной и не густой, а также не успела затвердеть (этот процесс происходит через 30 минут после приготовления раствора). Выполняя эту работу с помощью шпателя, следует избегать образования неровностей и пузырьков. Дождавшись окончательного застывания, полученную поверхность зачищают шкуркой и покрывают завершающим слоем шпаклевки. Чтобы откосы получили привлекательный вид, их необходимо покрыть слоем краски или известковой побелки.

Откосы, сделанные из штукатурки, пользуются большой популярностью у потребителей, поскольку выполнять все действия довольно просто. Существенный недостаток такой работы состоит в том, что она влечет за собой большое количество грязи и пыли. Кроме этого, делать откосы таким способом нужно только при плотно закрытых окнах, чтобы избежать возможного попадания раствора внутрь рамы, что может привести к ее негодности.

Как правильно штукатурить откосы. Видео

Пользуясь сухими смесями, нужно заранее накрыть всю мебель полиэтиленовой пленкой или вынести ее из помещения. Оконные рамы также предохраняют от пыли и дополнительно после завершения работ протирают или пылесосят.

Еще одним минусом в использовании оштукатуренных откосов является то, что штукатурка плохо приклеивается к пластику и в процессе эксплуатации, она попросту от него отслаивается и разрушается. Кроме этого, довольно часто наблюдается промерзание участка между профилем из ПВХ и самим откосом, а также здесь нередко образуется конденсат и, как следствие, вредный грибок.

Откосы на окна из пластика

Самым целесообразным является метод создания откоса из пластика, поскольку он способен выдерживать большие перепады температур, не требует особого ухода, а также при его использовании можно сэкономить на отделочных работах, поскольку благодаря своему внешнему виду он не требует дополнительной окраски.

Как строить склоны, лестницы и уклоны | ACNH


Узнайте, как создавать и разрушать склоны, лестницы и склоны в Animal Crossing: New Horizons (ACNH). Читайте дальше, чтобы узнать, сколько наклонов вы можете иметь и как их размещать, а также чтобы увидеть полный список наклонов.

Вот полный список склонов, которые вы можете построить в New Horizons. Всего существует 8 типов уклонов, состоящих из пандусов и лестниц.

На своем острове можно построить до 8 склонов.Если вы хотите переместить склон, вам нужно сначала разрушить его и построить еще один.

1 Поговорите с Tom Nook об инфраструктуре , затем выберите о мостах / спусках .
2 Выберите тип наклона, который вы хотите построить.
3 Используйте комплект маркеров наклона рядом с обрывом.
4 Уклон будет построен на следующий день после достижения цели.

После обновления Resident Services вы получите доступ к изменениям инфраструктуры острова, сказав «Давайте поговорим об инфраструктуре» . После этого выберите «О мостах / инлайнах» . Обратите внимание, что вы можете одновременно вести один строительный проект онлайн.


Выберите создание наклона и выберите тип наклона, который хотите создать; каждый тип отличается по цене. См. Полный список уклонов в разделе выше.


Используйте комплект маркеров наклона рядом с обрывом для установки конструкции.

Если вы использовали приложение Island Designer для терраформирования скал, вы должны помнить, что вам нужно 2x1 места на скале выше и 2x3 места на земле, прежде чем в этом пространстве можно будет построить уклон. Дополнительные сведения о строительстве обрыва см. В следующем разделе.

При уклонении вместо того, чтобы платить сразу, вы сможете платить понемногу, пока не будет достигнута необходимая сумма.Пожертвуют даже жители острова, хотя и немного.

После того, как вы выберете место для строительства, перед запланированным местом будет установлен гироид для приема пожертвований. Как только будет выплачена полная сумма, уклон будет построен и будет готов к использованию на следующий день.

Если у вас есть другие пользователи, живущие на острове, или игроки с других островов приезжают к вам в гости, обязательно попросите пожертвования. Пожертвование может быть даже отличным условием для онлайн-торговли!

Доска для торговли рецептами и фруктами


После получения набора маркеров наклона вы можете отменить строительство в любое время, поговорив с Нук в Службе резидента.Однако обратите внимание, что Колокольчиков, которые были подарены, исчезнут с .


Независимо от того, какой тип наклона вы выберете, все они имеют размер 2х4.


Размер наклона фиксированный, поэтому будьте осторожны, размещая их возле зданий разной ширины, например, дома игрока шириной 6 клеток.

Вот важные моменты, которые следует учитывать при выборе места для уклона.

  • Вам нужно 2x1 ячейки на скале и 2x3 ячейки на земле ниже; всего 8 мест.
  • Наклоны нельзя строить по диагонали.
  • Уклоны нельзя строить непосредственно рядом друг с другом.
  • Наклоны не могут быть построены перед водой.


У вас должно быть 2x1 ячейки на скале и 2x3 ячейки на земле ниже. Если у вас разблокировано приложение Island Designer, вы можете легко управлять землей по своему вкусу.


В отличие от мостов, нельзя строить уклоны по диагонали. Вы можете строить уклоны только по горизонтали и вертикали.


Также нельзя строить склоны рядом друг с другом, если вы хотите сделать более широкий пандус. Каждый наклон должен быть разделен минимум на 1 интервал.


Даже если у вас есть достаточное расстояние, вы не можете построить уклон, когда вход или выход обращены к воде. Вокруг наклона должно быть не менее 1 свободного места.

Мосты и уклоны нельзя перемещать после установки строительных комплектов, поэтому тщательно выбирайте их расположение.


Вы можете снести существующий склон, поговорив с Томом Нуком об инфраструктуре.Разрушение уклона будет стоить вам 10 000 колоколов. После оплаты уклон уйдет на следующий день .

Наклоны, лестницы и откосы позволяют легко подниматься по скалам без необходимости каждый раз вытаскивать лестницу, что значительно экономит время.

Поскольку импровизированные мосты можно создавать с помощью инструмента Island Designer, они являются более выгодным долгосрочным вложением, чем Bridges.

Тем не менее, каждый тип наклона требует значительных инвестиций в размере 98 000 Bells или больше.Если вы хотите внести такие изменения в свой остров, не забудьте начать копить пораньше.

Все советы и хитрости

Распространенные ошибки и правильная форма

Когда-то вытесненный в глубину спортзала, гребной тренажер переживает всплеск популярности - настолько, что теперь есть целые студии, посвященные ему и его потрясающим преимуществам для всего тела. Ka-Young S, et al. (2015). Влияние занятий греблей в помещении на композицию тела и сколиоз у людей с нарушениями зрения: предварительное исследование.DOI: 10.5535 / arm.2015.39.4.592

Но поначалу машина может пугать. Я веду руками или ногами? Должны ли мои плечи болеть? И почему мои ноги все время выскальзывают из ремней?

Вы не одиноки. Самое важное, о чем следует помнить: «Речь идет о мощности, а не скорости», - говорит Мелоди Дэви, менеджер по работе с инструкторами SLT. По словам Дави, если вы выходите из класса гребли с больной спиной, значит, вы делаете это неправильно.

Вместо этого сосредоточьтесь на использовании мощных мышц нижней части тела - ягодиц, подколенных сухожилий, квадрицепсов - чтобы вытолкнуть себя наружу, а затем плавно вернуться внутрь.Прежде чем мы углубимся в технику, вот два термина, которые помогут вам в тренировке:

гребков в минуту

Это сколько раз вы гребли (гребли) за 1 минуту. «Оставьте это число на уровне 30 или меньше», - говорит Дави. Помните: речь идет о силе, а не о раскачивании вашего тела взад и вперед.

Промежуточное время

Это время, необходимое для гребли на 500 метров (или треть мили). Нацельтесь на 2 минуты или меньше. Чтобы ускорить темп, выполняйте упражнения с большей силой, а не просто качайте руки быстрее.

1. Попробуйте изолировать ноги

Начните с удерживания весла с вытянутыми руками, согнутыми в коленях и тяжестью на подушечках стоп. Эта позиция называется «улов».

С прямой спиной и задействованным корпусом, отталкивайтесь только ногами, перекатываясь через ступни так, чтобы они были плоскими, когда ваши ноги вытянуты. Держите руки вытянутыми.

2. Добавьте изоляцию рук

После того, как вы привыкнете толкаться нижней частью тела, практикуйте изоляцию рук.С выпрямленными ногами потяните весло к груди. Согните руки в локтях в стороны и коснитесь весла прямо под грудью.

Слегка держите весло (подробнее об этом ниже) и используйте верхнюю часть спины (не плечи или бицепсы), чтобы тянуть весло на себя. Включите те же мышцы, что и при выполнении тяги в наклоне.

3. Соберите все вместе

С прямой спиной, задействованным корпусом и надежно закрепленными подушечками ног на ремнях, сначала оттолкнитесь нижней частью тела, затем верхней частью спины потяните руки к груди.Отведите руки к основанию и согните ноги в коленях, чтобы вернуться в исходное положение. Подумайте: ноги, руки, руки, ноги.

Вот еще один совет: сделайте один удар, чтобы оттолкнуться, и два удара, чтобы скользить назад, говорит Дави. Другими словами, ваш обратный ход должен быть в два раза быстрее, чем ваш возврат в исходное положение.

Ошибка № 1: Вы сгибаете спину

Это обычно означает, что вы позволяете плечам делать всю работу.

Исправление: Начните с идеальной осанки.

В захвате отведите плечи назад (чтобы открыть грудь) и вниз (чтобы не было напряжения на шее). Держите прямо, напрягая корпус и глубоко дыша. Поверьте, тяжело дышать глубоко, когда у вас плохая осанка.

Ошибка № 2: вы делаете черпающее движение во время гребли.

Если вы сгибаете колени до того, как руки полностью выпрямлены при возвращении, вам нужно будет сделать это черпающее движение, чтобы не задеть ноги веслом. Гребля - это цепная реакция, поэтому один неправильный выбор формы может привести к другому.Как следующий…

Ошибка № 3: Вы слишком высоко поднимаете руки

Не обезглавливайте себя веслом! Поднимать весло до подбородка - это не просто дурной тон, это, вероятно, означает, что вы тратите больше энергии, чем необходимо, - говорит Дави.

Исправление : поставьте весло чуть ниже груди.

Используйте мышцы верхней части спины, чтобы подтянуть весло к груди. В конце каждого ряда локти должны быть согнуты более чем на 90 градусов, а предплечья должны быть на уровне грудной клетки.

Ошибка № 4: Вы позволяете коленям опускаться в сторону.

Мы любим расслабляться, но позволять коленям широко раскрываться - это многовато для тренировки. Скорее всего, это означает, что вы не задействуете внутренние мышцы бедра и не активируете сгибатели бедра.

Исправление: Закончите так, чтобы колени были на одной линии с бедрами.

Используйте внутреннюю поверхность бедер, чтобы держать колени близко друг к другу, или подумайте о том, чтобы застегнуть молнию на ногах, когда вы отталкиваетесь и скользите внутрь.

Еще одно исправление: Наденьте ремень на сустав большого пальца.

Второй способ уберечь колени от шлепков - это правильно пристегнуться ремнем. Регулируемый ремешок проходит через сустав у основания больших пальцев ног. Пальцы ног должны сгибаться удобно, чтобы можно было отталкиваться от подушечек стоп.

Ошибка № 5: у вас смертельная хватка на весле

Эй, давай расслабимся. Мы знаем, что вы взволнованы, но нет необходимости обхватывать весло большими пальцами или держаться, как будто это перекладина для подтягивания. Скорее всего, такой захват создаст ненужное напряжение в ваших предплечьях.

Исправление: Удерживайте весло тремя пальцами.

Положите руки на внешнюю сторону весла (не на середину). Снимите мизинец с конца и положите большие пальцы сверху; не заворачивайте их. Держите весло первым, средним и безымянным пальцами каждой руки.

Каждый раз, когда вы оттягиваетесь, не забывайте использовать верхнюю часть спины, а не плечи и бицепсы. Это поможет снять напряжение с рук.

Теперь, когда вы усовершенствовали свою форму и поняли основную терминологию гребли, поднимитесь на ступеньку выше и выполните здесь тренировку Мелоди по гребле.

Вы будете выполнять движения как на гребном тренажере, так и вне его, чтобы занятия оставались интересными и напряженными. Ожидайте, что планка, выпады и приседания (среди прочего) станут для тренировки всего тела. Он эффективно нацелит и укрепит все мышцы, которые вам нужны, чтобы привнести серьезную силу в ваши занятия греблей.

Особая благодарность Melody Davi , которая смоделировала для нас идеальную форму гребли. На Дэви топ C9 by Champion , леггинсы Lorna Jane и свои собственные кроссовки Nike .

Как правильно записывать даты

Если дат записи время от времени приводили вас в тупик, вероятно, по одной из двух причин. Во-первых, форматы дат различаются по всему миру, и мы часто сталкиваемся с этими разными стилями при чтении. Во-вторых, вы не совсем понимаете, как записывать даты запятыми .

Ключом к преодолению вашей борьбы с финиками является понимание преобладающих условностей, а затем их четкое и последовательное применение.

Вот совет: Хотите, чтобы ваш текст всегда выглядел великолепно? Grammarly может спасти вас от орфографических ошибок, грамматических и пунктуационных ошибок и других проблем с написанием на всех ваших любимых веб-сайтах.

Как написать год

Годы следует указывать цифрами, за исключением начала предложения. Большинство руководств по стилю согласны с тем, что начинать предложение с цифры - плохой стиль, поэтому годы, помещенные в начале предложения, следует записывать словами.Американские писатели, как правило, не используют и после тысяч при словесном выражении года после 2000, но это распространено в британском английском. Оба верны.

Как написать месяц и день

При обращении к определенной дате в формате даты месяц-день используйте количественные числа (один, два, три), а не порядковые числа (первый, второй, третий). Это может показаться нелогичным, потому что мы обычно используем порядковые числа, когда «говорим» о датах.Например, можно сказать января первые две тысячи семнадцать , но написать 1 января 2017 года .

Многие люди не понимают, как писать даты с помощью запятых, поэтому вот практическое правило: в формате месяц-день-год (используется в США) ставьте запятые после дня и года. В формате день-месяц-год (используется в Великобритании и других странах) вообще не используйте запятые.

Если вы используете конструкцию с использованием из , можно использовать порядковый номер.Также нормально использовать порядковый номер при ссылке на определенный день без привязки к месяцу.

Как записывать даты с днями недели

При написании даты в полной форме используйте запятую после дней недели, чтобы обеспечить удобочитаемость.

Как писать века

Вот совет: Когда пишете о целых столетиях, не используйте апостроф до s . Века - во множественном числе, а не в притяжательном.

Например, когда мы пишем как , мы имеем в виду все годы с 1800 по 1899 год.В этом диапазоне - сто дискретных лет; то есть более одного: множественное число. Мы также можем называть те годы девятнадцатым веком строчными буквами.

Как писать десятилетия

Вот совет: Десятилетия следует записывать как двузначные числа с апострофом перед ними и s после них (например, ’90s ). Если сомневаетесь, запишите. Вы можете записать все десятилетие цифрами, поставив после него букву s (например,г., , 1990-е, ) или напишите слова (например, девяностые ).

Так можно представить себе, как записывать десятилетия с помощью чисел: это и аббревиатуры, и множественное число. Более короткий способ сказать «Моя мать родилась в 1940-х» - «Моя мать родилась в 40-х». Апостроф (не открывающая одинарная кавычка) указывает, где были бы две цифры века, если бы они были включены. Нет необходимости ставить апостроф между нулем и s - это неправильно указывало бы на притяжательное.

Запись дат цифрами

Стили даты, состоящие только из цифр, не следует использовать в формальном письме, но могут быть случаи, когда их целесообразно использовать. При этом помните, что не во всех странах даты обозначаются цифрами одинаково. В США используется формат даты месяц / день / год , в Соединенном Королевстве и большей части Европы используется формат день / месяц / год , а в большинстве стран Азии используется формат год / месяц / день . Некоторые страны используют их комбинацию в зависимости от контекста (Канада, например, использует все три, в зависимости от того, кто является получателем сообщения).

Так что помните, если вы американец и пишете своему британскому другу, приглашая его отпраздновать День независимости 7 апреля вместе с вами, вы можете ожидать, что ваш гость приедет 7 апреля (что он обозначит как 7 апреля). Точно так же, если он пригласит вас на вечеринку в честь Дня Гая Фокса 11 мая, вам нужно будет отметить в календаре 5 ноября, а не 11 мая.

Вот совет: Учитывайте свою аудиторию при выборе способа обозначения даты.

Как сделать музыкальный диск (Лена Рейн

В этом руководстве Minecraft объясняется, как создать музыкальный диск (Lena Raine - Pigstep) со снимками экрана и пошаговыми инструкциями.

В Minecraft музыкальный диск (Lena Raine - Pigstep) - это предмет, который нельзя изготовить с помощью верстака или печи. Вместо этого вам нужно найти и собрать этот предмет в игре. Чаще всего вы можете найти этот тип музыкального диска в сундуке в Bastion Remnant.

СОВЕТ: Крипер уронит музыкальный диск, если его убьет скелет. Так что, если вы опытны в бою, вы также можете попробовать этот метод!

Давайте посмотрим, как добавить музыкальный диск (Лена Рейн - Pigstep) в свой инвентарь.

Поддерживаемые платформы

Музыкальный диск (Lena Raine - Pigstep) доступен в следующих версиях Minecraft:

* Версия, в которой он был добавлен или удален, если применимо.
ПРИМЕЧАНИЕ. Pocket Edition (PE), Xbox One, PS4, Nintendo Switch и Windows 10 Edition теперь называются Bedrock Edition. Мы продолжим показывать их индивидуально для истории версий.

Где найти музыкальный диск (Лена Рейн - Pigstep) в творческом режиме

Определения
  • Платформа - это подходящая платформа.
  • Версия (и) - это номера версий Minecraft, в которых элемент можно найти в указанном месте меню ( мы протестировали и подтвердили этот номер версии ).
  • Расположение меню "Креатив" - это расположение элемента в меню "Креатив".

Как получить музыкальный диск (Lena Raine - Pigstep) в режиме выживания

Вы можете добавить этот тип музыкального диска в свой инвентарь в режиме выживания, найдя его в Пустоте. Итак, приступим!

1.Найти остатки бастиона

Во-первых, давайте выясним, где найти этот музыкальный диск. В Minecraft музыкальный диск Pigstep можно найти только в Bastion Remnant в измерении Пустоты. Итак, вам нужно будет найти Осколок бастиона, чтобы исследовать его.

Остаток бастиона

Внутри остатка бастиона

Если вы не были в Нижнем мире, вам нужно построить портал Нижнего мира, который перенесет вас в измерение Пустоты.

2. Найдите сундук

Найдите сундук внутри Bastion Remnant.Внутри может быть много сундуков, и каждый сундук будет содержать разные предметы. В этом примере мы нашли большой сундук.

3. Откройте сундук

Когда вы найдете сундук в Bastion Remnant, вам нужно открыть его, чтобы увидеть, что внутри.

Если вам повезет, вы найдете внутри музыкальный диск, но это очень маленький шанс !! Так что продолжайте искать, если не найдете его сразу.

Убедитесь, что вы переместили музыкальный диск в свой инвентарь.

Музыкальный диск - редкий предмет, и его следует хранить в инвентаре, чтобы потом использовать с музыкальным автоматом.

Идентификатор и название предмета

  • Ява
  • ПЭ
  • Xbox
  • PS
  • Нинтендо
  • Win10

Minecraft Java Edition (ПК / Mac)

В Minecraft музыкальный диск (Lena Raine - Pigstep) имеет следующие Имя, ID и DataValue:

Арт. Описание
( Minecraft ID Name )
Майнкрафт
ID
Minecraft
Данные
Значение
Платформа Версия (и)
Music Disc (Lena Raine - Pigstep)
( minecraft: music_ disc_ pigstep )
Java Edition (ПК / Mac) 1.16 - 1,16,4

См. Полный интерактивный список идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Майнкрафт Карманное издание (PE)

В Minecraft музыкальный диск (Lena Raine - Pigstep) имеет следующие Имя, ID и DataValue:

Арт. Описание
( Minecraft ID Name )
Майнкрафт
ID
Minecraft
Данные
Значение
Платформа Версия (и)
Music Disc (Lena Raine - Pigstep)
( minecraft: record_ pigstep )
0 Карманное издание (PE) 1.16,0 - 1,16,50

См. Полный интерактивный список идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Майнкрафт Xbox One

В Minecraft музыкальный диск (Lena Raine - Pigstep) имеет следующие Имя, ID и DataValue:

Арт. Описание
( Minecraft ID Name )
Майнкрафт
ID
Minecraft
Данные
Значение
Платформа Версия (и)
Music Disc (Lena Raine - Pigstep)
( minecraft: record_ pigstep )
0 Xbox One 1.16,0 - 1,16,40

См. Полный интерактивный список идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Майнкрафт PS4

В Minecraft музыкальный диск (Lena Raine - Pigstep) имеет следующие Имя, ID и DataValue:

Арт. Описание
( Minecraft ID Name )
Майнкрафт
ID
Minecraft
Данные
Значение
Платформа Версия (и)
Music Disc (Lena Raine - Pigstep)
( minecraft: record_ pigstep )
0 PS4 1.16,0 - 1,16,40

См. Полный интерактивный список идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Майнкрафт Коммутатор Nintendo

В Minecraft музыкальный диск (Lena Raine - Pigstep) имеет следующие Имя, ID и DataValue:

Арт. Описание
( Minecraft ID Name )
Майнкрафт
ID
Minecraft
Данные
Значение
Платформа Версия (и)
Music Disc (Lena Raine - Pigstep)
( minecraft: record_ pigstep )
0 Nintendo Switch 1.16,0 - 1,16,40

См. Полный интерактивный список идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Майнкрафт Windows 10 Edition

В Minecraft музыкальный диск (Lena Raine - Pigstep) имеет следующие Имя, ID и DataValue:

Арт. Описание
( Minecraft ID Name )
Майнкрафт
ID
Minecraft
Данные
Значение
Платформа Версия (и)
Music Disc (Lena Raine - Pigstep)
( minecraft: record_ pigstep )
0 Windows 10, выпуск 1.16,0 - 1,16,40

См. Полный интерактивный список идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Определения
  • Описание - так называется элемент, а ( Minecraft ID Name ) - строковое значение, которое используется в игровых командах.
  • Minecraft ID - это внутренний номер предмета.
  • Minecraft DataValue (или значение урона) определяет вариант блока, если существует более одного типа для Minecraft ID.
  • Платформа - это подходящая платформа.
  • Версия (и) - это номера версий Minecraft, для которых действительны идентификатор и имя Minecraft.

Give Command for Music Disc (Лена Рейн - Pigstep)

  • Ява
  • ПЭ
  • Xbox
  • PS
  • Нинтендо
  • Win10

Дать команду в Minecraft Java Edition (ПК / Mac)

В Minecraft Java Edition (ПК / Mac) 1.16 и 1.16.4, команда / give для музыкального диска (Лена Рейн - Pigstep):

 / give @p music_disc_pigstep 1 

Дайте команду в Minecraft Pocket Edition (PE)

В Minecraft Pocket Edition (PE) 1.16.0 и 1.16.50 команда / give для музыкального диска (Лена Рейн - Pigstep):

 / give @p record_pigstep 1 0 

Дайте команду в Minecraft Xbox One

В Minecraft Xbox One 1.16.0 и 1.16.40 команда / give для музыкального диска (Лена Рейн - Pigstep):

 / give @p record_pigstep 1 0 

Отдать команду в Minecraft PS4

В Minecraft PS4 1.16.0 и 1.16.40 команда / give для музыкального диска (Лена Рейн - Pigstep):

 / give @p record_pigstep 1 0 

Отдать команду в Minecraft Nintendo Switch

В Minecraft Nintendo Switch 1.16.0 и 1.16.40 команда / give для музыкального диска (Лена Рейн - Pigstep):

 / give @p record_pigstep 1 0 

Дайте команду в Minecraft Windows 10 Edition

В Minecraft Windows 10 Edition 1.16.0 и 1.16.40 команда / give для музыкального диска (Лена Рейн - Pigstep):

 / give @p record_pigstep 1 0 

Другие музыкальные диски

Вы можете найти другие музыкальные диски в Minecraft, например:

Как пользоваться осциллографом

Введение

Вы когда-нибудь обнаруживали, что при поиске неисправностей в цепи вам требуется больше информации, чем может предоставить простой мультиметр? Если вам нужно получить такую ​​информацию, как частота, шум, амплитуда или любые другие характеристики, которые могут измениться со временем, вам понадобится осциллограф!

О-образные диафрагмы

- важный инструмент в лаборатории любого инженера-электрика.Они позволяют видеть электрические сигналы , поскольку они меняются во времени, что может иметь решающее значение для диагностики, почему ваша схема таймера 555 не мигает правильно или почему ваш генератор шума не достигает максимальных уровней раздражения.

HAMlab - 160-6 10 Вт

Осталось всего 3! WRL-15001

HAMlab - это полнофункциональный SDR-трансивер с диапазоном 160-10 м и выходной мощностью 10 Вт, построенный на платформе STEMlab…

рассматривается в этом учебном пособии

Это руководство предназначено для ознакомления с концепциями, терминологией и системами управления осциллографов.Он разбит на следующие разделы:

  • Основы O-Scopes - Введение в то, что конкретно представляют собой осциллографы, что они измеряют и почему мы их используем.
  • Oscilloscope Lexicon - Словарь некоторых наиболее распространенных характеристик осциллографов.
  • Анатомия O-Scope - Обзор наиболее важных систем осциллографа - экрана, горизонтальных и вертикальных элементов управления, триггеров и пробников.
  • Использование осциллографа - Советы и рекомендации для тех, кто впервые использует осциллограф.

Мы будем использовать Gratten GA1102CAL - удобный цифровой осциллограф среднего уровня - в качестве основы для обсуждения осциллографа. Другие o-области могут выглядеть по-другому, но все они должны иметь одинаковый набор механизмов управления и интерфейса.

Рекомендуемая литература

Прежде чем продолжить изучение этого руководства, вы должны быть знакомы с приведенными ниже концепциями. Ознакомьтесь с руководством, если хотите узнать больше!

Видео


Основы O-Scopes

Основное назначение осциллографа - графическое изображение электрического сигнала, изменяющегося во времени .Большинство осциллографов создают двумерный график с временем по оси x и напряжением по оси y .

Пример дисплея осциллографа. Сигнал (в данном случае желтая синусоида) отображается на горизонтальной оси времени и вертикальной оси напряжения.

Элементы управления, окружающие экран осциллографа, позволяют вам настроить масштаб графика как по вертикали, так и по горизонтали, что позволяет увеличивать и уменьшать масштаб сигнала.Также есть элементы управления для установки триггера на прицеле, который помогает сфокусировать и стабилизировать изображение.

Что могут измерить прицелы

В дополнение к этим основным функциям многие осциллографы имеют инструменты измерения, которые помогают быстро определять частоту, амплитуду и другие характеристики формы сигнала. Как правило, осциллограф может измерять характеристики как по времени, так и по напряжению:

  • Временные характеристики :
    • Частота и период - Частота определяется как количество повторений сигнала в секунду.И период является обратной величиной (количество секунд, которое занимает каждый повторяющийся сигнал). Максимальная частота, которую может измерить осциллограф, варьируется, но часто она находится в диапазоне 100 МГц (1E6 Гц).
    • Рабочий цикл - Процент периода, в течение которого волна является либо положительной, либо отрицательной (есть как положительные, так и отрицательные рабочие циклы). Рабочий цикл - это соотношение, которое показывает, как долго сигнал «включен» по сравнению с тем, как долго он «выключен» в каждом периоде.
    • Время нарастания и спада - Сигналы не могут мгновенно переходить с 0 В на 5 В, они должны плавно возрастать.Продолжительность волны, идущей от нижней точки к верхней точке, называется временем нарастания, а время спада измеряет обратное. Эти характеристики важны при рассмотрении того, насколько быстро цепь может реагировать на сигналы.
  • Характеристики напряжения :
    • Амплитуда - Амплитуда - это мера величины сигнала. Существует множество измерений амплитуды, включая размах амплитуды, которая измеряет абсолютную разницу между точкой высокого и низкого напряжения сигнала.Пиковая амплитуда, с другой стороны, измеряет только то, насколько высокий или низкий сигнал превышает 0 В.
    • Максимальное и минимальное напряжение - осциллограф может точно сказать вам, насколько высоким и низким становится напряжение вашего сигнала.
    • Среднее и среднее напряжение - Осциллографы могут вычислять среднее или среднее значение вашего сигнала, а также могут сообщать вам среднее значение минимального и максимального напряжения вашего сигнала.

Когда использовать O-Scope

o-scope полезен в различных ситуациях поиска и устранения неисправностей, в том числе:

  • Определение частоты и амплитуды сигнала, которые могут иметь решающее значение при отладке входа, выхода схемы или внутренних систем.По этому вы можете определить, неисправен ли какой-либо компонент в вашей цепи.
  • Определение уровня шума в вашей цепи.
  • Определение формы волны - синуса, квадрата, треугольника, пилообразной формы, сложной формы и т. Д.
  • Количественная оценка разности фаз между двумя разными сигналами.

Осциллограф Lexicon

Научиться пользоваться осциллографом - значит познакомиться с целым словарем терминов.На этой странице мы познакомим вас с некоторыми важными модными словечками o-scope, с которыми вам следует ознакомиться, прежде чем включать его.

Основные характеристики осциллографа

Некоторые прицелы лучше других. Эти характеристики помогают определить, насколько хорошо вы можете ожидать от прицела:

  • Полоса пропускания - Осциллографы чаще всего используются для измерения сигналов определенной частоты. Однако ни один прицел не идеален: у всех есть ограничения на то, насколько быстро они могут видеть изменение сигнала.Полоса пропускания осциллографа определяет диапазон частот , который он может надежно измерить.
  • Сравнение цифрового и аналогового - Как и большинство всего электронного, осциллографы могут быть аналоговыми или цифровыми. Аналоговые осциллографы используют электронный луч для прямого отображения входного напряжения на дисплей. Цифровые осциллографы включают микроконтроллеры, которые отбирают входной сигнал с помощью аналого-цифрового преобразователя и отображают это показание на дисплее. Обычно аналоговые осциллографы старше, имеют меньшую полосу пропускания и меньше функций, но они могут иметь более быстрый отклик (и выглядеть намного круче).
  • Количество каналов - Многие осциллографы могут считывать более одного сигнала одновременно, отображая их все на экране одновременно. Каждый сигнал, считываемый осциллографом, подается в отдельный канал. Очень распространены осциллографы от двух до четырех каналов.
  • Частота дискретизации - Эта характеристика уникальна для цифровых осциллографов, она определяет, сколько раз в секунду считывается сигнал. Для осциллографов с более чем одним каналом это значение может уменьшиться, если используется несколько каналов.
  • Время нарастания - Указанное время нарастания осциллографа определяет самый быстрый нарастающий импульс, который он может измерить. Время нарастания осциллографа очень тесно связано с полосой пропускания. Его можно рассчитать как Время нарастания = 0,35 / Пропускная способность .
  • Максимальное входное напряжение - Каждая электроника имеет свои пределы, когда дело касается высокого напряжения. Все осциллографы должны быть рассчитаны на максимальное входное напряжение. Если ваш сигнал превышает это напряжение, есть большая вероятность, что прицел будет поврежден.
  • Разрешение - разрешение осциллографа показывает, насколько точно он может измерять входное напряжение. Это значение может измениться при настройке вертикального масштаба.
  • Вертикальная чувствительность - Это значение представляет минимальное и максимальное значения вертикальной шкалы напряжения. Это значение указано в вольтах на деление.
  • Временная база - Временная база обычно указывает диапазон чувствительности на горизонтальной оси времени. Это значение указывается в секундах на каждый div.
  • Входной импеданс - Когда частота сигнала становится очень высокой, даже небольшой импеданс (сопротивление, емкость или индуктивность), добавленный к цепи, может повлиять на сигнал. Каждый осциллограф добавляет к считываемой цепи определенный импеданс, называемый входным сопротивлением. Входные импедансы обычно представлены в виде большого резистивного сопротивления (> 1 МОм), соединенного параллельно (||) с малой емкостью (в диапазоне пФ). Влияние входного импеданса более очевидно при измерении очень высокочастотных сигналов, и пробник, который вы используете, может помочь его компенсировать.

Используя GA1102CAL в качестве примера, вот характеристики, которые можно ожидать от прицела среднего класса:

Характеристика Значение
Полоса пропускания 100 МГц
Частота дискретизации 1 Гвыб / с (1E9 выборок в секунду)
Время нарастания
Счетчик каналов 2
Максимальное входное напряжение 400 В
Разрешение 8 бит
Вертикальная чувствительность 2 мВ / дел - 5 В / дел
Временная развертка 2 нс / дел - 50 с / дел
Входное сопротивление 1 МОм ± 3% || 16 пФ ± 3 пФ

Понимая эти характеристики, вы сможете выбрать осциллограф, который лучше всего соответствует вашим потребностям.Но вам все равно нужно знать, как им пользоваться ... на следующей странице!


Анатомия O-Scope

Хотя никакие осциллографы не создаются в точности равными, все они должны иметь некоторые общие черты, которые заставляют их функционировать одинаково. На этой странице мы обсудим несколько наиболее распространенных систем осциллографа: дисплей, горизонтальную, вертикальную, триггер и входы.

Дисплей

Осциллограф бесполезен, если он не может отображать информацию, которую вы пытаетесь проверить, что делает дисплей одним из наиболее важных разделов осциллографа.

Каждый дисплей осциллографа должен быть пересечен горизонтальными и вертикальными линиями, называемыми делениями . Масштаб этих делений изменен с помощью горизонтальной и вертикальной систем. Вертикальная система измеряется в «вольтах на деление», а горизонтальная - в «секундах на деление». Как правило, прицелы имеют около 8-10 делений по вертикали (напряжение) и 10-14 делений по горизонтали (секунд).

Старые прицелы (особенно аналоговые) обычно имеют простой монохромный дисплей, хотя интенсивность волны может варьироваться.Более современные осциллографы оснащены многоцветными ЖК-экранами, которые отлично помогают отображать более одной формы сигнала за раз.

Многие дисплеи осциллографа расположены рядом с набором из пяти кнопок - сбоку или под дисплеем. Эти кнопки могут использоваться для навигации по меню и управления настройками осциллографа.

Вертикальная система

Вертикальная секция осциллографа управляет шкалой напряжения на дисплее. В этом разделе традиционно есть две ручки, которые позволяют индивидуально регулировать вертикальное положение и вольт / дел.

Более критическая ручка вольт на деление позволяет вам установить вертикальный масштаб на экране. Вращение ручки по часовой стрелке уменьшает масштаб, а против часовой стрелки - увеличивает. Меньший масштаб - меньшее количество вольт на деление экрана - означает, что вы в большей степени увеличиваете масштаб сигнала.

Дисплей GA1102, например, имеет 8 вертикальных делений, а ручка вольт / дел может выбирать шкалу от 2 мВ / дел до 5 В / дел. Таким образом, при полном увеличении до 2 мВ / дел на дисплее может отображаться осциллограмма 16 мВ сверху вниз.Полностью уменьшенный, осциллограф может отображать сигнал в диапазоне более 40 В. (Зонд, как мы обсудим ниже, может еще больше увеличить этот диапазон.)

Положение Регулятор управляет вертикальным смещением формы сигнала на экране. Поверните ручку по часовой стрелке, и волна будет двигаться вниз, против часовой стрелки - вверх по дисплею. Вы можете использовать ручку положения, чтобы сместить часть сигнала за пределы экрана.

Используя одновременно ручки положения и вольт / деления, вы можете увеличить только крошечную часть сигнала, которая вам важнее всего.Если бы у вас был прямоугольный сигнал 5 В, но вы беспокоились только о том, насколько он звенел по краям, вы могли бы увеличить нарастающий фронт, используя обе ручки.

Горизонтальная система

Горизонтальная часть осциллографа управляет шкалой времени на экране. Как и в вертикальной системе, горизонтальный элемент управления дает вам две ручки: положение и секунды / дел.

Регулятор секунд на деление (с / дел) вращается для увеличения или уменьшения горизонтального масштаба.Если вы повернете ручку s / div по часовой стрелке, количество секунд, которое представляет каждое деление, уменьшится - вы «увеличите масштаб» шкалы времени. Поверните против часовой стрелки, чтобы увеличить шкалу времени и отобразить на экране большее количество времени.

Если снова использовать GA1102 в качестве примера, дисплей имеет 14 горизонтальных делений и может отображать от 2 нс до 50 с на деление. Таким образом, при полном увеличении по горизонтали осциллограф может отображать 28 нс формы волны, а при увеличении масштаба он может отображать сигнал, когда он изменяется в течение 700 секунд.

Регулятор положения может перемещать форму волны вправо или влево от дисплея, регулируя горизонтальное смещение .

Используя горизонтальную систему, вы можете настроить , сколько периодов сигнала вы хотите видеть. Вы можете уменьшить масштаб и показать несколько пиков и впадин сигнала:

Или вы можете увеличить масштаб и использовать ручку положения, чтобы показать только крошечную часть волны:

Система запуска

Секция триггера предназначена для стабилизации и фокусировки осциллографа.Триггер сообщает осциллографу, какие части сигнала «запускать» и начинать измерение. Если ваша форма волны периодическая , триггером можно управлять, чтобы дисплей оставался статичным, и неизменным. Плохо сработавшая волна будет давать такие широкие волны, как это:

Секция триггера осциллографа обычно состоит из ручки уровня и набора кнопок для выбора источника и типа триггера. Регулятор уровня можно повернуть, чтобы установить триггер на определенную точку напряжения.

Ряд кнопок и экранных меню составляют остальную часть триггерной системы. Их основное назначение - выбор источника и режима запуска. Существует множество типов триггеров , которые определяют способ активации триггера:

  • Спусковой механизм Edge - это самая простая форма спускового крючка. Он заставит осциллограф начать измерения, когда напряжение сигнала перейдет на определенный уровень. Триггер по фронту может быть настроен на захват нарастающего или спадающего фронта (или обоих).
  • Триггер по импульсу сообщает осциллографу ввести заданный «импульс» напряжения. Вы можете указать длительность и направление импульса. Например, это может быть крошечный скачок 0 В -> 5 В -> 0 В, или это может быть секундный провал с 5 В на 0 В, обратно на 5 В.
  • Триггер с наклоном может быть настроен для запуска осциллографа по положительному или отрицательному наклону в течение определенного периода времени.
  • Существуют более сложные триггеры для фокусировки на стандартизованных формах сигналов, передающих видеоданные, например, NTSC или PAL .Эти волны используют уникальный шаблон синхронизации в начале каждого кадра.

Обычно вы также можете выбрать режим запуска , который, по сути, сообщает осциллографу, насколько сильно вы относитесь к триггеру. В режиме автоматического запуска осциллограф может попытаться нарисовать сигнал, даже если он не запускается. Нормальный режим будет рисовать вашу волну, только если видит указанный триггер. И single mode ищет указанный вами триггер, когда он его видит, он нарисует вашу волну, а затем остановится.

Зонды

Осциллограф хорош, только если вы действительно можете подключить его к сигналу, а для этого вам нужны пробники. Пробники - это устройства с одним входом, которые направляют сигнал от вашей схемы к осциллографу. У них есть острый наконечник , который исследует точку на вашей цепи. Наконечник также может быть оснащен крючками, пинцетом или зажимами, чтобы упростить фиксацию на цепи. Каждый пробник также включает зажим заземления , который следует надежно прикрепить к общей точке заземления на тестируемой цепи.

Хотя пробники могут показаться простыми устройствами, которые просто подключаются к вашей цепи и передают сигнал в осциллограф, на самом деле многое нужно сделать в конструкции и выборе пробника.

В оптимальном случае зонд должен быть невидимым - он не должен влиять на ваш тестируемый сигнал. К сожалению, все длинные провода обладают собственной индуктивностью, емкостью и сопротивлением, поэтому, несмотря ни на что, они будут влиять на показания осциллографа (особенно на высоких частотах).

Существует множество типов пробников, наиболее распространенным из которых является пассивный пробник , входящий в состав большинства прицелов.Большинство «стандартных» пассивных зондов - это аттенуированные . Ослабляющие пробники имеют большое сопротивление, намеренно встроенное и шунтируемое небольшим конденсатором, что помогает минимизировать влияние длинного кабеля на нагрузку вашей цепи. Этот ослабленный пробник, подключенный последовательно с входным сопротивлением осциллографа , будет создавать делитель напряжения между вашим сигналом и входом осциллографа.

Большинство пробников имеют резистор 9 МОм для ослабления, который в сочетании со стандартным входным сопротивлением 1 МОм на осциллографе создает делитель напряжения 1/10.Эти зонды обычно называют 10X аттенуированными зондами . Многие пробники включают переключатель для выбора между 10X и 1X (без затухания).

Аттенуированные пробники отлично подходят для повышения точности на высоких частотах, но они также уменьшат амплитуду вашего сигнала. Если вы пытаетесь измерить сигнал очень низкого напряжения, вам, возможно, придется использовать пробник 1X. Вам также может потребоваться выбрать настройку на вашем осциллографе, чтобы сообщить ему, что вы используете ослабленный зонд, хотя многие осциллографы могут это обнаружить автоматически.

Помимо пассивного ослабленного пробника, существует множество других пробников. Активные пробники - это пробники с питанием (для них требуется отдельный источник питания), которые могут усилить ваш сигнал или даже предварительно обработать его, прежде чем он попадет в ваш осциллограф. Хотя большинство пробников предназначены для измерения напряжения, существуют пробники, предназначенные для измерения переменного или постоянного тока. Токовые пробники уникальны, потому что они часто зажимают провод, фактически не контактируя с цепью.


Использование осциллографа

Бесконечное разнообразие сигналов означает, что вы никогда не сможете использовать один и тот же осциллограф дважды. Но есть несколько шагов, на выполнение которых вы можете рассчитывать практически каждый раз, когда тестируете схему. На этой странице мы покажем пример сигнала и шаги, необходимые для его измерения.

Выбор и настройка датчика

Во-первых, вам нужно выбрать зонд. Для большинства сигналов простой пассивный пробник , входящий в комплект поставки осциллографа, будет работать идеально.

Затем, прежде чем подключать его к осциллографу, установите ослабление на пробнике. 10X - наиболее распространенный коэффициент затухания - обычно является наиболее всесторонним выбором. Однако если вы пытаетесь измерить сигнал очень низкого напряжения, вам может потребоваться 1X.

Подсоедините датчик и включите осциллограф

Подключите пробник к первому каналу осциллографа и включите его. Наберитесь здесь терпения, некоторые осциллографы загружаются так же долго, как старый компьютер.

При загрузке осциллографа вы должны увидеть деления, масштаб и зашумленную ровную линию сигнала.

На экране также должны отображаться предварительно установленные значения времени и вольт на деление. Игнорируя пока эти шкалы, внесите эти корректировки, чтобы поместить ваш прицел в стандартную настройку :

  • Включите канал 1 и выключите канал 2.
  • Установите канал 1 на Соединение по постоянному току .
  • Установите источник триггера на канал 1 - без внешнего источника или по альтернативному каналу.
  • Установите для типа триггера нарастающий фронт, а для режима триггера установите автоматический (в отличие от одиночного).
  • Убедитесь, что затухание пробника осциллографа на вашем прицеле соответствует настройке на вашем щупе (например, 1X, 10X).

Для получения помощи по настройке этих параметров обратитесь к руководству пользователя осциллографа (например, к руководству GA1102CAL).

Тестирование зонда

Давайте подключим этот канал к значимому сигналу. Большинство осциллографов будут иметь встроенный частотный генератор , который излучает надежную волну заданной частоты - на GA1102CAL в правом нижнем углу передней панели имеется прямоугольный выходной сигнал частотой 1 кГц.Выход генератора частоты имеет два отдельных проводника - один для сигнала и один для заземления. Подключите заземляющий зажим пробника к земле, а наконечник пробника к выходу сигнала.

Как только вы подключите обе части зонда, вы должны увидеть, как сигнал начинает танцевать вокруг вашего экрана. Попробуйте поиграть с помощью системных регуляторов по горизонтали и вертикали , чтобы перемещать осциллограмму по экрану. Поворот регуляторов шкалы по часовой стрелке «увеличивает» осциллограмму, а против часовой стрелки - уменьшает.Вы также можете использовать ручку положения для дальнейшего определения вашего сигнала.

Если ваша волна все еще нестабильна, попробуйте повернуть ручку положения триггера на . Убедитесь, что триггер не выше самого высокого пика сигнала . По умолчанию тип триггера должен быть установлен по фронту, что обычно является хорошим выбором для таких прямоугольных волн.

Попробуйте повозиться с этими ручками, чтобы отобразить на экране один период вашей волны.

Или попробуйте уменьшить масштаб временной шкалы, чтобы отобразить десятки квадратов.

Компенсация ослабленного зонда

Если ваш датчик настроен на 10X, и у вас нет идеально прямоугольной формы волны, как показано выше, вам может потребоваться компенсировать ваш датчик . Большинство пробников имеют утопленную головку винта, которую можно поворачивать, чтобы отрегулировать шунтирующую емкость пробника.

Попробуйте использовать небольшую отвертку, чтобы повернуть этот триммер, и посмотрите, что происходит с осциллограммой.

Отрегулируйте подстроечный колпачок на рукоятке зонда так, чтобы получилась прямоугольная волна с прямым краем и .Компенсация необходима только в том случае, если ваш зонд ослаблен (например, 10X), и в этом случае это критично (особенно если вы не знаете, кто использовал ваш прицел последним!).

Наконечники для пробников, запуска и масштабирования

После того, как вы скомпенсировали зонд, пришло время измерить реальный сигнал! Иди найди источник сигнала (генератор частоты? Террор-Мин?) И возвращайся.

Первый ключ к зондированию сигнала - найти прочную и надежную точку заземления . Прикрепите зажим заземления к известному заземлению, иногда вам, возможно, придется использовать небольшой провод для промежуточного звена между зажимом заземления и точкой заземления вашей цепи.Затем подключите наконечник пробника к тестируемому сигналу. Наконечники пробников существуют в различных форм-факторах - подпружиненный зажим, острие, крючки и т. Д. - постарайтесь найти тот, который не требует от вас постоянного удерживания его на месте.

⚡ Внимание! Будьте осторожны при установке заземляющего зажима при проверке неизолированной цепи (например, без батарейного питания или при использовании изолированного источника питания). При проверке цепи, которая заземлена на сетевую землю, обязательно подключите заземляющий зажим к той стороне цепи , которая подключена к заземлению сети .Это почти всегда отрицательная сторона / земля цепи, но иногда может быть и другая точка. Если точка, к которой подключен заземляющий зажим, имеет разность потенциалов, вы создадите прямое короткое замыкание и можете повредить вашу схему, осциллограф и, возможно, вас самих! Для дополнительной безопасности при проверке цепей, подключенных к сети, подключите его к источнику питания через изолирующий трансформатор.

Как только ваш сигнал появится на экране, вы можете начать с настройки горизонтального и вертикального масштабов по крайней мере так, чтобы приблизиться к вашему сигналу.Если вы исследуете прямоугольную волну 5 В с частотой 1 кГц, вам, вероятно, понадобится значение вольта на деление где-то около 0,5–1 В и установите секунды / деление примерно на 100 мкс (14 делений покажут примерно полтора периода).

Если часть вашей волны поднимается или опускается за пределы экрана, вы можете отрегулировать положение по вертикали , чтобы переместить его вверх или вниз. Если ваш сигнал является чисто постоянным током, вы можете настроить уровень 0 В в нижней части дисплея.

После того, как вы настроите весы, возможно, потребуется запуск вашей формы волны. Запуск по фронту - когда осциллограф пытается начать сканирование, когда видит повышение (или падение) напряжения выше заданного значения, - это самый простой тип в использовании. Используя триггер по фронту, попробуйте установить уровень триггера на точку на вашей форме сигнала, которая видит только нарастающий фронт один раз за период .

Теперь просто масштабируйте , позиционируйте, запускайте и повторяйте , пока не увидите именно то, что вам нужно.

Дважды отмерь, один раз отрежь

Когда сигнал определяется, запускается и масштабируется, наступает время для измерения переходных процессов, периодов и других свойств формы сигнала.У некоторых осциллографов больше инструментов измерения, чем у других, но все они, по крайней мере, будут иметь деления, по которым вы сможете по крайней мере оценить амплитуду и частоту.

Многие осциллографы поддерживают различные инструменты автоматического измерения, они могут даже постоянно отображать наиболее важную информацию, например частоту. Чтобы получить максимальную отдачу от своей области, вам нужно изучить все функции измерения , которые он поддерживает. Большинство осциллографов автоматически рассчитают частоту, амплитуду, рабочий цикл, среднее напряжение и множество других волновых характеристик.

Используя инструменты измерения осциллографа, найдите V PP , V Max , частоту, период и рабочий цикл.

Третий измерительный инструмент, который предоставляют многие прицелы, - это курсора . Курсоры - это подвижные маркеры на экране, которые можно размещать на оси времени или напряжения. Курсоры обычно бывают парами, поэтому вы можете измерить разницу между ними.

Измерение сигнала прямоугольной волны курсорами.

После того, как вы измерили искомую величину, вы можете приступить к корректировке вашей схемы и еще раз измерить! Некоторые осциллографы также поддерживают с сохранением , с сохранением или с сохранением формы волны, так что вы можете вспомнить ее и вспомнить те старые добрые времена, когда вы определяли этот сигнал.

Чтобы узнать больше о возможностях вашего прицела, обратитесь к его руководству пользователя!


Как создать диаграмму уклона

График уклона (также называемый графиком уклона) показывает изменения между двумя точками, например между двумя датами. Диаграммы уклонов можно рассматривать как упрощенные линейные диаграммы, которые показывают только начальную и конечную точки каждой линии. Если нас не интересуют подробности того, как развивалась линия, но мы просто хотим увидеть, в каком направлении она развивалась, диаграммы уклонов - отличный выбор.Особенно, если у нас много линий, они также могут выглядеть менее загроможденными, чем обычная линейная диаграмма.

В этом руководстве мы создадим следующую диаграмму уклона с функцией линейной диаграммы Datawrapper.

В каждом конвейере создания диаграмм Datawrapper есть четыре этапа: загрузка данных, проверка и описание, визуализация и публикация и внедрение. Пройдемся по всем:

1

Загрузить данные

На этом первом шаге вы можете скопировать и вставить данные из Excel или из Интернета или загрузить свои собственные файлы CSV.Вот данные для нашего графика:

Год Кот Собаки Лошади Мыши Коровы Свиньи Овцы Козы
2005 50 40 30 34 45 39 25 41
2015 34 31 39 44 47 50 40 46

Обратите внимание, как должен быть структурирован набор данных:

  • Одна строка заголовка, содержащая метки. Они будут показаны сбоку в окончательной таблице («Собаки», «Мыши» и т. Д.). Каждый столбец превратится в строку. Наши восемь столбцов приведут к восьми линиям / «наклонам».
  • Первая строка, определяющая значения в левой части диаграммы крутизны для всех переменных.
  • Вторая строка, определяющая значения в правой части диаграммы крутизны для всех переменных.

Первый столбец может содержать какие-то данные о дате или году, но, в отличие от обычной линейной диаграммы, в этом нет необходимости.

Вот как данные выглядят после того, как мы скопировали их на шаге 1, Загрузить данные:

После завершения этого шага нажмите «Продолжить», чтобы перейти ко второму шагу, Проверить и описать:

2

Проверить и описать

Здесь ваши данные должны выглядеть так, как показано выше. Если ваш первый столбец содержит даты (например, годы, дни, недели), Datawrapper сообщит вам, что он обнаружил формат данных, и окрасит его в зеленый цвет.Цифры появятся синим цветом. Чтобы узнать больше об определении типа столбца данных, посетите эту статью.

Наконец, убедитесь, что в поле «Первая строка как метка» стоит галочка , чтобы Datawrapper правильно присваивал значения меткам. Нажмите «Продолжить», и Datawrapper перейдет к следующему шагу:

3

Визуализировать

На этом шаге вы видите четыре вкладки. На первой вкладке «Тип диаграммы» мы видим сетку типов диаграмм.Чтобы создать диаграмму уклона, , мы хотим выбрать тип диаграммы «Линии»:

Во второй вкладке «Уточнить» мы можем настроить нашу диаграмму. Чтобы узнать больше о каждой функции, v isit в статье «Настройка вашей линейной диаграммы». Здесь мы поговорим о настройках, которые будут определять график крутизны:

Во-первых, вы хотите убедиться, что ваша горизонтальная ось показывает только дату начала и дату окончания. Для этого укажите дату начала и окончания в поле «Пользовательские отметки»:

Что касается вертикальной оси, вы хотите убедиться, что метки сетки находятся за пределами (вы также можете установить здесь собственные отметки, как мы сделали для нашей диаграммы):

Следующая панель, «Настроить линии» , позволяет вам установить ширину линии и цвет, чтобы ваше утверждение было заметно.Мы объясняем, как использовать эти настройки в статье, приведенной выше.

На панели «Надпись» убедитесь, что метки линий установлены вправо (это значение по умолчанию) и что поле метки установлено на 0 пикселей:

В последней панели включите «Линейные символы». Поэкспериментируйте, чтобы выбрать размер этих символов, который лучше всего подходит для вашего дизайна диаграммы:

На последних двух вкладках вы можете добавлять аннотации и выбирать дизайн для вашей диаграммы. Прочтите статью «Настройка линейного графика», чтобы узнать больше об этих функциях.

Нажмите «Опубликовать», чтобы перейти к последнему шагу «Опубликовать и встроить».

4

Опубликовать и встроить

Поздравляем с готовой таблицей уклонов! На этом последнем шаге вы можете опубликовать свою работу и решить, как поделиться ею со всем миром. Лучший способ использовать диаграмму Datawrapper - это встроить ее прямо на свой веб-сайт. Для этого нажмите большую синюю кнопку с надписью « Опубликовать диаграмму ». Затем скопируйте и вставьте фрагмент кода для внедрения на свой веб-сайт или в CMS.Вы также можете загрузить свою диаграмму в формате PNG или PDF, перейдя на платную одиночную или командную учетную запись.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *