Как поменять сердцевину замка в двери: Замена личинки замка входной двери самостоятельно: как поменять своими руками

инструкция, советы специалистов, частые ошибки

Замочная личинка считается самым распространенным и при этом самым уязвимым элементом замков цилиндрового типа. Независимо от причины, повлекшей ее поломку, замена личинки замка входной двери является вполне простым процессом, с которым могут справиться даже домашние мастера без опыта. К тому же вся процедура осуществляется достаточно быстро. Главное – изучить основные рекомендации профессионалов и четко следовать инструкции, которая будет приведена ниже.

Сердцевина замка

Что такое личинка и когда ее пора менять

Под личинкой подразумевается элемент замка, в котором находится секретный механизм. Именно в эту деталь вставляется ключ для открывания двери. В некоторых случаях данный элемент называется цилиндровой сердцевиной или внутренним механизмом. Полость такой личинки содержит несколько штифтов, открывающихся под воздействием соответствующих ключей.

Некорректно подобранный ключ не может активировать функцию запорного механизма, поскольку его конфигурация не соответствует настройкам данной уникальной комбинации.

Основная функция личинки – это способность управлять затвором.

Важно помнить, что цилиндровые замки имеют весьма тонкую механику, и износ небольших элементов вызывает отсутствие подъема штифтов на требуемую высоту, следовательно, цилиндр не может открыть дверь. Во многом причина поломок кроется в ключах. Материал, который применяется для производства ключа, приблизительно сопоставляется по твердости с элементами личинки. Но в связи с тем, что один и тот же замок открывают несколько одинаковых ключей, наблюдается определенный механический износ деталей сердцевины.

Личинка дверного замка

Оптимальное решение – сравнить часто использующиеся ключи с запасными изделиями, которые практически не применялись в течение всей эксплуатации. Если изделие потеряло высоту, грани стали менее острыми, поменялась форма покрытия, то ключ явно изношен.

Внимание! Средняя длительность срока службы замка из Китая или Турции составляет около 4-5 лет. Если говорить о надежном европейском изделии, его срок эксплуатации составит около 9-10 лет.

Личинка только в редких случаях выходит из строя внезапно, этому предшествуют определенные признаки того, что замочный механизм скоро перестанет работать:

• заклинивание цилиндра на полуобороте;
• ключ резко проворачивается, но при этом замок не отпирает;
• ключ свободно болтается в замочном отверстии.

Есть и другие признаки того, что в скором времени потребуется замена личинки на замке – это появление посторонних звуков во время работы ключом (всевозможные хрусты, скрипы и пр.). Нередко поломке подвергается не секретный механизм, а поворотная часть сердцевины – именно эта часть больше всего подвержена износу.

Как правильно подобрать замену

Если пользователь не имеет возможности бросить дом или квартиру открытой на время похода в магазин за новой сердцевиной, нужно будет неоднократно разобрать замок входной двери. Вначале нужно снять личинку, чтобы провести измерения ее параметров, а затем придется демонтировать изделие для замены.

Как устроена сердцевина замка

Для большей части современных замков предусмотрены стандартные параметры личинки – 33х17 миллиметров. Большинство известных производителей выпускают цилиндры именно с указанным сечением, и даже зарубежные изготовители придерживаются общепринятого стандарта для обеспечения максимальной взаимозаменяемости изделий.

Так что если вы собираетесь в процессе замены сразу увеличить секретность замочного устройства, поставив более качественную и надежную личинку, никаких сложностей не будет. Редким исключением могут стать слишком старые замки финского или российского производства либо двери, устанавливаемые в помещениях с высокой пожароопасностью.

Важным параметром при выборе личинки является длина изделия и размещение креплений. Чтобы приобрести подходящую замену, нужно взять старую личинку, приложить ее к бумаге и карандашом провести по контуру, отметив отверстия. Не запрещено и просто вымерить основные параметры, а затем идти в магазин с цифрами.

Но здесь нужно помнить, если цилиндр чрезмерно выступает из дверного полотна, то замок слишком легко поддастся взлому. Так что лучше, чтобы личинка слегка углублялась в дверное полотно или вовсе была скрыта накладкой из бронированной пластины.

Также следует обратить внимание на то, что личинки с одной стороны могут оснащаться маховиком. Такие изделия будет невозможно проворачивать любой стороной ключа. Присутствие маховика является более удобным решением для дверей между комнатами, а также для входных конструкций, если это один из нескольких замочных механизмов. Дело в том, что такие изделия характеризуются низкой защитой от взломов.

Примеры личинок замков входных дверей

Извлечение старой сердцевины замка

Процедура демонтажа прежней личинки не вызывает никаких сложностей, достаточно выполнить три этапа:

• с торцевой части дверного полотна выкрутить болт, который находится над ригелями, прямо напротив нижнего выступа цилиндрового замка, его достают полностью;
• в замочное отверстие нужно вставить ключ и провернуть его на пол-оборота, чтобы корпус и язычок находились на одном уровне – в таком случае препятствий для извлечения не будет;
• так как в данном положении ключ из замка не выходит, потянув за него, можно запросто достать требуемую личинку для дальнейшей замены.

Как правило, наиболее удобно доставать личинку изнутри входной двери, так как со стороны улицы или подъезда будет препятствовать бронированная накладка. Дверные конструкции и устройства замочных механизмов могут иметь некоторые отличия.

В некоторых случаях личинку можно доставать только с наружной части входной двери, а перед этим откручивается винт стопора внутренней части маховика. Как правило, это случается, если замочная накладка изнутри имеет скрытые крепежи, а внешнюю часть снять намного проще.

Совет! Во время демонтажа старой личинки следует учесть, что она должна извлекаться с легкостью, без силы. Если присутствует хоть малейшее сопротивление, это говорит о том, что замок или дверь разобраны некорректно либо нужно открутить другие дополнительные накладки и пр.

Как вытащить личинку из замка

Установка новой личинки

При монтаже новой сердцевины следует действовать практически так же, но в обратной последовательности.

Для этого нужно заранее сравнить новый цилиндр со старым, чтобы увидеть, соответствуют ли измерения, расположение крепления и язычка.

В имеющуюся скважину нужно вставить личинку, заранее провернуть двигающийся язычок за корпус. Теперь внутри замка нужно осторожно разболтать личинку, чтобы попасть в отверстие болтов и его наживить. Если удается все сделать без проблем, цилиндр в тот же момент перестанет смещаться в замочной скважине.

Правильно попасть будет нетрудно, к счастью, у резьбовых отверстий практически всегда присутствует зенковка. Как только новая личинка будет поставлена, необходимо оценить работоспособность изделия вначале в открытом положении, а затем закрыть дверь изнутри и попробовать ее запереть со стороны улицы или подъезда.

Важно помнить, что при закрывании и отпирании входной двери не должно появляться никаких настораживающих звуков. Замок должен работать плавно и легко, без сопротивлений. Это относится и к применению ключа – сердцевина после замены должна характеризоваться плавностью и быстротой работы.

Смена личинки замка входной двери своими руками

Советы специалистов

Высокая влажность и долгие годы эксплуатации нередко становятся причиной появления коррозии на запорном механизме входной двери в загородном строении или в частной квартире. Все это существенно затрудняет процедуру извлечения личинки. В данном случае болты слишком сильно срастаются с планкой замочного устройства, и открутить крепления отверткой просто невозможно. Решением проблемы станет поломка и разборка всей конструкции.

С наружной части двери нужно зацепить трубный ключ или плоскогубцы, а затем резко провернуть изделие в отверстии. Узкое пространство в отверстии для шурупа является слабым участком замка, в данном случае это может послужить на пользу. При резком повороте появится трещина или обломок, благодаря чему удастся ослабить крепление, затем можно выкручивать ржавый болт.

Также нестандартной ситуацией является застрявший ключ в сердцевине. Обычно цилиндры в таких случаях остаются разблокированными, тогда можно без труда достать личинку и выполнить ее замену. Для этого понадобится обычная отвертка – ее вставляют в скважину и поворачивают, чтобы извлечь личинку.

Еще один выход из ситуации – применение метода рассверливания или врезка отмычки. Данные варианты помогут извлечь сердцевину, но при этом полотно двери не повредится, а механизм останется целым. Если имеются сомнения или какие-либо сложности в ремонте этого узла замка, то лучше обратиться к профессионалам. Они быстро решат проблему и помогут со сменой личинки.

Распространённые ошибки

Нередко владельцы дач или частных домов сталкиваются с проблемой закипания креплений замка, что случается под действием сырости и коррозии. Даже после снятия шлицев крепежи совершенно не удаляются. В этой ситуации приходится попросту ломать сердцевину. Более удобной окажется случай, когда дверь находится в открытом положении.

После съема бронированной накладки снаружи, если она имеется, нужно взять пассатижи или клещи, чтобы ухватить выступившую часть сердцевины и очень быстро с усилием ее повернуть. Как только в отверстии возникнет трещина, через нее можно будет в дальнейшем снять личинку, чтобы выполнить замену.

Хамена личинки замка значительно проще замены всего замка в двери

Нередко владельцы домов, которые не имеют опыта, выбирают цилиндры несоответствующего размера или слишком короткие личинки. Следует помнить, что они должны в точности совпадать по размеру со старыми компонентами замка. Это относится и к длине сердцевины, и к расстоянию от крайней точки цилиндра до вращающейся части. Чтобы не допустить такой ошибки, следует тщательно измерять старый цилиндр при помощи линейки и записывать все данные, только после этого можно подобрать новое изделие для замены.

Как видно, самостоятельно произвести замену сердцевины замочного устройства совершенно несложно. Рассмотренные рекомендации помогут мастерам сделать все правильно и без ошибок. Как только будет установлена новая личинка, для продления срока ее эксплуатации рекомендуется соблюдать правила использования замков.

Категорически запрещено лить смазку в замочное отверстие. Немного масла можно добавить только в кулачковый механизм. Также следует поддерживать чистоту ключей и следить за их формой. Если изделие погнулось или деформировалось, лучше взять новый ключ из комплекта.

Проголосовали более 419 раз, средняя оценка 4.6

ᐉ Замена сердцевины замка (своими руками) в входной двери, инструкция, замер, монтаж

• Головна
• Корисна Інформація
• Замена сердцевины замка

16 лютого 2021 Комментарии: 0

   Замена личинки в дверном замке — в большинстве случаев это достаточно простая операция. Из инструментов необходимы отвертка (крестовая) и линейка.
Как достать сердцевину замка? Извлечение цилиндрового механизма всегда проводится при открытом положении двери, в два этапа:
 1. Находим фиксирующий винт (находится на одной линии с цилиндром), и выкручиваем его; 
 2. Извлекаем цилиндр замка. Для этого необходимо потянуть его на себя (с внутренней стороны двери), при этом вращая вставленный ключ или поворотник влево-вправо. Флажок цилиндра фиксируется под углом 30 градусов, и для извлечения сердцевины, необходимо чтобы флажок «спрятался» в её корпус.
   Собственно говоря, и всё – сердцевину извлекли. Основная операция по замене личинки выполнена. Имея сердцевину замка в руках, Вы можете самостоятельно определить необходимые для покупки размеры, или обратиться с ней в сервис центры Strateg Company для получения консультации, в том числе и по телефону, Viber, электронной почте и другими удобными средствами связи. Консультации в Локсмастер Центре – бесплатны.

Размер личинки замка, как определить

   Для определения размеров цилиндра замка, необходимо определить 3 размера:
1. Общая длина. Имеется ввиду длина самого «тела», поворотник в эту длину не входит;
2.Длина наружной части. Это длина от наружной части до середины отверстия под винт;
3.Длина внутренней части. От середины отверстия под винт, до конца внутренней части. 

Соотношение внутренней и внешней частей, может быть разнообразным, именно поэтому так важно определить правильные размеры.

Как вставить сердцевину в замок

   Для того чтобы вставить цилиндровый механизм назад, вся процедура выполняется в обратном порядке – прячем «флажок», вставляем серцевину в дверь, фиксируем её винтом. Всё, замена личинки замка произведена. 

Замена сердцевины состоялась, проверяем работу

   После установки цилиндра замка, тестируем его работу, в открытой двери, с обеих сторон. Проворачиваем ключ — его ход должен быть плавным, без дополнительных усилий и посторонних звуков. Если так – всё сделано правильно.

Замена личинки замка MUL-T-LOCK

   На рынке присутствует модельный ряд замков MUL-T-LOCK, в которых используется личинка замка с шестеренкой. В данных замках используется система редукторной передачи усилия, и шестеренка необходима для плавной работы этого механизма в силовых конструкциях. По сути, это тот же самый «флажок», но он имеет 10 «лепестков».

            

Цилиндровые механизмы MUL-T-LOCK могут быть как с обычным флажком (он же «язычок», «САМ»), так и с шестеренкой. Они предназначены для разных систем, и при заказе сердцевины, важно указать какой тип «язычка» используется.

Замена личинки замка с броненакладкой

   Броненакладка является важной и неотъемлемой частью защиты цилиндрового механизма и замка в целом, при этом большое значение имеет правильная её установка. Если все установлено правильно (в основном так и есть), то замена сердцевины в замке своими силами не вызовет каких-либо трудностей. Но иногда защитная фурнитура устанавливается с перекосом, например один винт пережат, второй – наоборот. Это вызывает перекос сердцевины не только относительно броненакладки, но и относительно замка. Видимых проблем нет, но сердцевина зажата, и для того, чтобы поменять личинку в двери, необходимо ослабить винты защитного протектора или вовсе его разобрать. Также причиной мешающей вытащить сердцевину замка может быть неправильная установка декоративной панели (панелей). В этом случае, как и в случае с сложной защитной фурнитурой MUL-T-LOCK, необходима замена сердцевины замка с выездом мастера.

Работа со сменными стержнями при отсутствии ключей

В отличие от цилиндров других коммерческих замков, сменные стержни в форме восьмерки (малого формата) требуют специальных методов извлечения, когда ключи недоступны.

Сменные сердечники обычно извлекаются путем вставки управляющего ключа и последующего поворота ключа по часовой стрелке примерно на 15 градусов. Когда вращение прекращается, сердечник готов к извлечению путем вытягивания его из цилиндра, ручки, рычага и т. д. Без управляющего ключа сердечник полностью блокируется.

Для замены ключа замка или цилиндра замка необходимо удалить сердцевину. Если работа по замене ключа включает в себя один замок, варианты удаления: высверлить сердцевину или корпус и заменить его новым; или выбрать контрольный уровень (линию сдвига) ядра.

Если работа по замене ключей состоит из нескольких замков с использованием одного и того же управляющего ключа, то возможны следующие варианты: пожертвовать одним замком или личинкой замка, чтобы удалить сердечник и расшифровать управляющий ключ; выбрать уровень управления ядром.

Выбор сменных сердечников в виде восьмерки

Взаимозаменяемые сердечники в форме восьмерки могут быть сложными и трудоемкими, особенно семиконтактные сердечники. У замков есть две разные линии сдвига: рабочий уровень, который позволяет получить доступ к замку, и уровень управления, который позволяет вытащить сердечник из замка.

Если вы не оптимизируете свою технику выбора, вы почти всегда будете выбирать рабочий уровень. Основная причина, по которой рабочие уровни выбрать легче, чем контрольные, заключается в том, что вращение рабочего уровня оказывает меньшее сопротивление, чем контрольный уровень. Часто уровни управления трудно вращать.

Для облегчения последовательного захвата на контрольном уровне можно использовать два метода: приложение давления к контрольному выступу или оболочке; или препятствуя возможности захвата рабочей линии сдвига.

Натяжные стержни, которые захватывают нижнюю часть корпуса управления, можно изготовить или приобрести.

В Рисунок 2 натяжной стержень вставляется в сердечник и позиционируется до тех пор, пока он не упадет в отверстия для доступа в нижней части корпуса управления. В отличие от других натяжных стержней, ручка направлена ​​вверх, чтобы можно было лучше «укусить» снаряд. Когда стержень натяжения расположен правильно, прикладывается большее давление, что увеличивает шансы на то, что контрольный уровень будет выбран.

Другой метод заключается в том, чтобы надавить на выступ управления, который выступает слева от корпуса управления. Это делается путем аккуратного сверления небольшого отверстия (сверлом 3/32 дюйма) в выступе управления. Это требует многократной проверки глубины отверстия, чтобы убедиться, что отверстие просверлено насквозь в цилиндре и едва касается выступа.

Отверстие просверлено под небольшим углом, чтобы на выступ можно было надавить с помощью инструмента для извлечения штифта. На рис. 3 показано расположение отверстия.

На рис. 4 показана техника выбора. Экстрактор штифта плотно прижимается к выступу управления. Экстрактор заменяет натяжную планку.

После извлечения сердечника отверстие на лицевой стороне можно закрыть латунным штоком и отшлифовать.

Моя личная техника захвата состоит в том, чтобы заблокировать возможность захвата керна до рабочего уровня. Большая часть моего времени при выборе этих ядер связана с ядрами с мастер-ключом, и этот метод ограничен ядрами с мастер-ключом. К счастью, большинство ядер имеют главный ключ.

Заготовки для ключей фрезерованы до семи надрезов. Для каждого шпоночного паза необходима заготовка ключа. Головки также фрезеруются (или отрезаются), чтобы можно было вставить отмычку в сердечник. Фрезерованная заготовка ключа действует как эффективный натяжной стержень, препятствуя захвату сердечника на рабочем уровне.

Причиной этого является тот факт, что самый большой нижний сегмент, используемый в ядрах с надлежащим мастер-ключом, является сегментом #7. Проталкивание измененной заготовки ключа в сердечник может поднять несколько наборов штифтов до уровней, которые препятствуют рабочему уровню, при этом увеличивая вероятность того, что по крайней мере один пакет будет непосредственно совмещен с контрольной линией сдвига.

Полностью вставьте отмычку в сердцевину и работайте в обратном направлении, используя больше движений вперед-назад, чем вверх-вниз.

Помните, что выбор ядер такого типа всегда сложен и не гарантируется. Выбор всегда является предпочтительным методом, если позволяет время или если нельзя пожертвовать сердцевиной. Когда время является проблемой, бурение последовательно предлагает предсказуемое время завершения.

Сверление для сохранения стопки штифтов для декодирования

Я предпочитаю сверление выборке, поскольку это надежно, а стоимость замены керна меньше, чем затраты времени на сбор керна. На рис. 6 показан инструмент для «маркировки», который я создал, соединив сломанную заготовку ключа и вилку вместе. Я просто вставляю инструмент для маркировки и надрезаю сердечник или цилиндр. Это дает мне точное место сверления.

Успешное колонковое бурение похоже на безопасную работу, важно знать, где сверлить и сверлить чистые отверстия. Лучше не торопиться и использовать острое сверло, а не грубую силу и слишком большие отверстия.

В Рисунок 7 точно просверливается «чистое» отверстие 1/4 дюйма, удаляя все части поверхности врезных цилиндров, которые обычно фиксируют сердечник. После того, как лицевая панель пробита, ее легко вынуть с помощью маленькой отвертки. На рис. 8 показано готовое отверстие крупным планом. На рис. 9 показано сечение всех контактов типичного семиконтактного сердечника.

Пришлось «пожертвовать» этим врезным цилиндром, чтобы сохранить сердечник целым. Теперь, когда ядро ​​находится в руках, его можно аккуратно разобрать и расшифровать управляющий ключ.

Для декодирования управляющего ключа необходимо извлечь направляющие штифты (на виде в разрезе они окрашены в красный цвет) в правильном порядке, а затем идентифицировать путем определения длины штифтов. Длину штифта можно сравнить с нумерацией производителя.

Формула для определения разреза ключа управления в конкретной камере состоит в том, чтобы взять значение обозначения номера штифта и вычесть его из 13. Например, если отводящий штифт определен как сегмент отводки №4, вычтите 4 из 13, чтобы получить 8. Срез управляющего ключа в этом положении патронника будет равен 8.

Это можно сделать вручную, аккуратно вставив экстрактор штифта в нижнюю часть сердечника, а затем аккуратно постучав по нему молотком. удерживая давление на эту камеру пальцем. Когда вы почувствуете, что колпачок фиксатора поддается, осторожно приподнимите стопку штифтов и пружину с помощью съемника.

Пружина — это первый компонент, который нужно поднять из камеры. Непосредственно за ним следует вывод драйвера, который необходимо декодировать.

Хотя эта техника требует минимального количества инструментов, это изученная техника, требующая практики и не такая быстрая, как специально разработанные для этой задачи инструменты. Рисунок 10 — сменный комплект для декодирования, упрощающий процесс.

Для расшифровки высоты штифтов используйте штангенциркуль, подобный показанному на рисунке 11 .

С помощью ключевого шаблона, цветных сегментов отвертки и суперклея я создал визуальный шаблон, который позволяет мне быстро идентифицировать штифты и соотносить их с контрольными надрезами, не занимаясь математикой. Я начал с приклеивания сегмента № 4 напротив метки штриховки 9, а затем доработал. Когда я визуально определяю высоту штифта, я просто смотрю на номер выреза. Рисунок 12. представляет собой изображение измененного калибра ключа.

Сверление, когда декодирование не требуется

Большая часть моей работы связана с неисправными кернами, которые больше не работают с управляющими клавишами. Это не означает, что сменные сердечники преждевременно изнашиваются, но есть места, в которых быстро изнашиваются все коммерческие сердечники или цилиндры. Для меня это обычное дело, так как многие замки, которые я обслуживаю, открываются сотни раз каждый день.

Быстрое решение — высверлить керн и поменять его местами.

Есть два метода, мой любимый и рекомендованный производителем.

Первый шаг в отношении моего личного фаворита — использовать инструмент для разметки, чтобы отметить место сверления. Это показано на рис. 13 .

После надреза я вставляю ключ-заглушку, чтобы поднять штифты, а затем использую пилотное отверстие 3/32 дюйма, чтобы просверлить все камеры (см. рис. 14) .

Замена сверла на острое №7, увеличиваю диаметр отверстия (см. рис. 15) . Острое отверстие создает новую линию среза, после чего заготовка ключа поворачивается в положение удаления (см. рис. 16) .

Следующий метод – традиционные средства, рекомендованные производителем.

Первый шаг — найти место для сверления. Производитель рекомендует между «E» и «S», но это не поможет вам, если на сердечнике нет штампа «BEST». Я сохранил лицевую пластину керна в форме восьмерки, которая была высверлена, и использовал ее в качестве локатора для правильной точки сверления. Он выравнивается с сердечником, и автоматический пуансон используется для маркировки местоположения (см. рис. 17) . После снятия лицевой панели используйте сверло №7, чтобы просверлить отверстие глубиной примерно ¼ дюйма (см. рис. 18) .

Когда лицевая панель полностью пробита (глубина 1/4 дюйма), используйте узкий (но мощный) пробойник, чтобы поддеть лицевую панель (см. рис. 19) . После отрыва лицевой панели обнажается корпус управления (см. рис. 20) .

Сверление сверлом №7 продолжается до тех пор, пока не будут пробиты все камеры. По мере того, как вы просверливаете камеры, они слегка заедают, обнажая при прокалывании камеры. Это полезно, так как позволяет узнать, когда остановиться (см. рис. 21) .

Пробойник, который использовался для поддевания лицевой панели, снова используется для перемещения кожуха управления по часовой стрелке, пока он не остановится в положении снятия (см. рис. 22) . Затем сердцевину вырывают.

Латунная стружка удаляется с задней части сердечника, после чего вставляется новый сердечник. Лучший метод, который я нашел для удаления латунной стружки, — это выдуть ее с помощью длинной соломинки. Убедитесь и наденьте защитные очки, прежде чем пытаться это сделать.

Как снять ядро ​​замка без ключа?

Все пойдет гладко, если у вас есть текущие ключи, чтобы перекодировать дверной замок. Однако в некоторых случаях вам, возможно, придется снять личинку дверного замка без ключа. Эта статья поможет вам узнать, как снять сердцевину замка без ключа.

Взлом может быть первым, что приходит вам в голову, когда вы вынимаете сердцевину замка без оригинального ключа. Но вы можете рассмотреть в этой статье и другой метод, который в некоторых случаях занимает меньше времени, чем пикировка, называемый шиммингом.

Содержание

• Различия между стандартными и сменными сердечниками
  • Стандартные сердечники
  • Взаимозаменяемые сердечники
• Что вам потребуется для изучения этого руководства
9014 7 Пошаговые инструкции
• Шаг 1. Доступ к заглушкам цилиндра Назад
• Шаг 2: Вставьте прокладку
• Шаг 3: Проложите стопку штифтов
• Шаг 4: Продолжите прокладку других стопок штифтов
• Резюме

Различия между стандартными и взаимозаменяемыми сердечниками

Крайне важно определить тип сердечника вашей ключевой системы, прежде чем снимать его без оригинального ключа. Он сводится к 2-м популярным вариантам: стандартный сердечник и сменный сердечник.

Стандартные сердечники

Стандартный сердечник легко увидеть дома. Он небольшой круглой формы, который вставляется в цилиндр с прямым креплением замка. Хотя это стоит вам меньше, чем сменное ядро, есть несколько заметных недостатков.

Многие люди озабочены выбором определенной системы ключей, чтобы эффективно управлять процессом смены ключей. На самом деле, у стандартного ядра есть главный недостаток, заключающийся в том, что оно дорого и требует много времени, когда дело доходит до смены ключей.

Вы не сможете перекодировать этот сердечник, не разобрав дверной замок. В результате вам придется вызывать профессиональную слесарную службу, чтобы выполнить процесс замены ключей на месте.

Сменные сердечники

Сменный сердечник похож на восьмерку. Производители вставляют его в личинку замка с помощью специального элемента — управляющего ключа. Когда у вас есть сменный сердечник, удаление сердечника замка без рабочего ключа означает, что вам не понадобится технический специалист.

Хотя первоначальные затраты на сменный сердечник могут показаться вам не очень экономичными, мы можем гарантировать, что затраты на удаление или замену ключей не будут такими высокими в долгосрочной перспективе, просто потому, что вы можете сделать это самостоятельно.

Что вам понадобится для выполнения этого руководства

Прежде всего, мы объясним процесс установки прокладок и то, что вам нужно подготовить, чтобы удалить сердцевину замка картотеки без ключа с помощью этой процедуры.

Вы будете использовать тонкую металлическую полоску, называемую прокладкой, используемую для разделения штифтов внутри цилиндра по линии сдвига. Эта прокладка будет двигаться вдоль верхней части плунжера вашего цилиндра, чтобы пересечь каждый из наборов штифтов, предотвращая повторное попадание верхних штифтов и пружин в эту плунжер.

После того, как вы успешно установили прокладки для всех стопок штифтов, поверните вилку и продолжайте менять ключи. Помимо прокладки, не забудьте приобрести совместимую заготовку для ключа вашей вилки или просто отмычку.

Не имеет значения, используете ли вы отмычку или заготовку для ключа, они играют одну и ту же роль в процессе установки прокладок: помогают подтолкнуть стопку штифтов близко к прокладке движением вверх-вниз, так что на линии сдвига , прокладка может проходить между штифтами.

Насколько нам известно, регулировка шимминга — довольно простая задача. С практикой и терпением вы скоро освоите проект. Подобно взлому замков, для этого требуется легкое прикосновение и приобретенное чутье, помимо практики.

Короче говоря, вам понадобится приведенный ниже список инструментов для удаления сердечника замка, чтобы выполнить работу дома правильно и быстро:

И это обзор шагов, которые вы должны предпринять позже:

• Доступ к заглушке цилиндра Назад
• Вставьте прокладку
• Прокладка стопки штифтов
• Продолжение шиммирования других наборов штифтов

Пошаговые инструкции

Прежде чем приступить к подробному описанию процесса изготовления прокладок своими руками, важно знать следующее: в типичном цилиндре используется от 5 до 6 стопок штифтов, в зависимости от исходного ключа. Это не проблема для пользователей, использующих взломщики, но может стать проблемой для пустого ключа.

В частности, заготовка ключа SC1 неприменима для прокладки цилиндра замка с 6 наборами штифтов. Это связано с тем, что кончик заготовки ключа не может достать до самой дальней стопки от плеча этой заготовки.

Вот наш совет, как избежать этой проблемы. Найдите спецификацию насадки ключа, которую использовал производитель цилиндра замка, и используйте самую длинную заготовку ключа из имеющихся. Процесс снятия сердечника с заготовкой ключа мы опишем в этой статье.

Шаг 1. Получите доступ к задней части заглушки цилиндра

Чтобы вставить прокладку, необходимо получить доступ к задней части заглушки цилиндра. Сделайте это, сняв кулачок или хвостовик цилиндра.

Затем вставьте заготовку ключа как можно глубже в штекер или попытайтесь протолкнуть отмычку как можно дальше, чтобы добраться до последней или самой дальней стопки штифтов.

Шаг 2. Вставьте прокладку

Вставляя прокладку в заднюю часть цилиндра, убедитесь, что она совмещена с каждой камерой и набором штифтов. Не забывайте, что вы пытаетесь вставить прокладку между стопорными штифтами.

Как только центр прокладки сможет разделить центр стопки штифтов, это будет означать, что вы успешно выровняли ее.

Конечно, вы бы не хотели, чтобы ваша прокладка свободно захватывала стопку штифтов или медленно отклонялась от этих стопок при приближении к цилиндру. Вставляйте прокладку до тех пор, пока она не соприкоснется с 1-й стопкой штифтов.

Шаг 3. Прокладка стопки штифтов

Определите заднюю часть прокладки, которая является открытым концом. Слегка надавливая на него, начните слегка перемещать заготовку ключа внутрь и наружу.

Ничего страшного, если вы не будете много вставлять или вынимать заготовку ключа. Поскольку вы можете одновременно перемещать только один стек, все, на чем нам нужно сосредоточиться, — это переместить этот конкретный стек штифтов.

Кончик заготовки ключа поможет вам поднять любой штифт до линии среза, независимо от глубины.

Шаг 4. Продолжайте регулировку других стопок штифтов

После прокладки стопки штифтов вы можете немного вынуть отмычку или заготовку ключа, чтобы начать работу над следующей.

Часто есть два способа узнать, полностью ли проложен стопор штифтов. Визуально вы обнаружите, что ваша прокладка перемещается глубже внутри цилиндра. Кроме того, вы можете почувствовать стопку штифтов, которая была зажата в ключе.

Имейте в виду, что пружина не дает обратной связи; Кроме того, вы не сможете вставить ключ так далеко, как раньше. Причина в том, что нижний штифт соприкасается с вашей прокладкой.

Вам обязательно нужно научиться привыкать к этому ощущению, чтобы вы знали, когда заготовка ключа или отмычка соприкасается с целевым набором штифтов. Продолжайте выполнять задачу, пока не перекроете все доступные стопки штифтов.

Резюме

Вот как можно добиться наилучшего извлечения сердечника замка, просто используя прокладку и отмычку или заготовку ключа.