Как подключить 3 розетки от одного провода: Подключение нескольких розеток в квартире | Полезные статьи

4 совета, как из одной розетки сделать две

Когда в комнате необходимо использовать несколько электроприборов одновременно, одного блока розетки не хватает. Как временное явление разрешается использовать удлинитель с многогнездовым блоком. Но он путается под ногами, мешается, неэстетичен. Особенно остро встает проблема на кухне с приобретением новых электроприборов. Если источники маломощные, общая их мощность не превышает максимальную по сечению провода, можно подумать о разветвлении провода розетки, установки сдвоенной модели или новой рядом. Как это сделать правильно, не наделать ошибок, мы расскажем в этой статье.

Содержание

• 1 Как спрятать провод
• 2 Как установить двойную модель
• 3 Монтаж новой розетки рядом
• 4 Особенности подключения блока

Как спрятать провод

Силовой провод, соединяющий имеющиеся варианты расключения, надо как-то спрятать. Часто это вопрос не только эстетики, но и безопасности.

Вариантов маскировки провода несколько.

1. Штроба в стене. Если в стене скрытая проводка, то такой способ предпочтителен. Неплохо решить вопрос с разветвлением розеток на этапе черновых работ. Тогда не придется портить обои, убирать плитку. Способ наиболее предпочтительный, но затратный и долгий.
2. Спрятать под широкий плинтус или специальный плинтус с кабель-каналом. Если розетку сделать недалеко от пола, то такой способ удобен.
3. В дачных, загородных домиках можно проводку расположить в кабель-канале. Провод будет спрятан, но внешний вид кабель-канала портит вид комнаты. Для лучшей маскировки выбирают цветной кабель-канал или с расцветкой «под дерево».
4. Спрятать провод в подразетнике. Если его немного и провод мягкий, то свободное место подразетника позволит разместить десяток сантиметров.
5. Скрыть провода под наружной крышкой розетки. Если розетка достаточно крупная, то внурь влезет несколько десятков сантиметров проводки.
6. Случается, что красота приносится в жертву необходимости. Например, для проводки по банному помещению используют медные, латунные, алюминиевые трубки, не поддающиеся коррозии.

Бывают способы, когда лучший способ спрятать проводку — показать ее открыто. Такой монтаж на фарфоровых изоляторах будет смотреться органично в интерьере «под старину».

Как установить двойную модель

Данный способ имеет свои достоинства. Это:

• более низкая стоимость, чем у двух одинарных;
• возможность подбора нужного экземпляра под имеющийся подразетник, без необходимости монтажа отдельного гнезда под устройство.

Устройство имеет не только плюсы, но и минусы:

1. Розетка имеет меньшую жесткость за счет большой наружной части.
2. Допустимый суммарный ток все равно делится на оба гнезда и не превышает норматива. В бытовом варианте это 16А.
3. Разъемы штепселя строго ориентированы. Если их необходимо повернуть на 90 градусов, то не всегда это возможно.

Установка двойного экземпляра в основе одинакова с одинарным. Встраиваемая подбирается под монтажное гнездо такого же размера, как и заменяемая одинарная. Наружные экземпляры монтируются на плоский подрозетник.

Двойное устройство отличается от одинарного лишь двумя посадочными местами с двумя клеммными парами. Для монтажа следует отключить все электричество в доме, вставить фазовый провод в правый контакт, синий «ноль» — в левый. Желто-зеленую «землю» подключаем к заземлению.

Монтаж новой розетки рядом

Для работы все обесточиваем. Определяем место дислокации будущей розетки. Если она внутренняя — сверлим стену, устанавливаем подрозетник на алебастр. Из старой розетки вынимаем механизм  и подсоединяем шлейфом по 2 одинаковых провода в один разъем. Нулевой провод раздваиваем, крепим с помощью термоусадки, разводим к обоим «нулям» розеток. Питающий трехжильный провод наращивается до нужной длины. Соединять провода можно клеммами WAGO или специальным колпачком.

Особенности подключения блока

Модульные розетки с рамкой сооружаются для питания маломощных приборов. Иногда модуль достигает 6 единиц  в одном ряду. Для эстетики они объединяются специальной рамкой, которая подбирается под цвет обоев, помещения, мебели.

При установке необходимо строго соблюдать расстояния между отдельными блоками в ширину разделительной полосы рамки. Действия по установке аналогичны монтажу дополнительной розетки. Только расстояния будут минимальны и зависеть от ширины подстаканника, размера рамки.

Последовательно подключаем проводники к клеммам каждой розетки из блока.

При монтаже постарайтесь избежать распространенных ошибок:

1. Сечение провода должно быть не меньше, чем у существующего устройства.
2. Материал провода обязан быть одинаковым, во избежание коррозии. Клеммником WAGO с антикоррозионной смазкой разрешается соединять провода из различного материала.
3. Нарушение очередности соединения проводников. Необходимо разобраться с их предназначением.
4. Недостаточно прочное соединение. Для определения баланса затяжки необходим опыт электромонтажных работ.
5. Недопустимо укладывать кабель по диагонали стены. Он должен идти только сверху.

Наиболее простой способ «размножения» розеток — установка двойного экземпляра. Это делать быстро и удобно.

Как правильно подключить розетку от розетки

Содержание

1. Как правильно подключить розетку от розетки
   • Плюсы и минусы такого способа подключения
   • Выбор способа монтажа проводки
2. Что если подключить розетку к розетке. Пошаговая инструкция подключения и установки розетки
3. Как подключить две розетки к одному проводу. Правила подключения двойной розетки
   • Схема подключения двойной розетки с заземлением
4. Как подключить розетку 4 провода. Сборка розетки с четырьмя проводами и для чего они нужны
5. Можно ли запитать розетку от другой розетки. Выбор провода
6. Как подключить розетку от розетки электроплиты. Выбор «точки»
7. Как подключить 3 розетки от одного провода. Монтаж подрозетника

Как правильно подключить розетку от розетки

Есть разнообразные способы и устройства, чтобы от одной розетки запитать два или больше прибора – например, тройники и сетевые фильтры. Если же становится ясно, что в определенном месте всегда будут включены несколько устройств, то гораздо удобнее и практичнее сделать подключение розетки от розетки. Правда при этом надо учитывать ряд нюансов, которые будут влиять их нормальную и продолжительную работу.

Плюсы и минусы такого способа подключения

Преимущество одно и оно всегда на виду – удобство использования, ведь не надо больше возиться с переносками, спотыкаться о провода или переживать, что тройник расшатает контакты розетки и выпадет из нее.

Для того, чтобы в полной мере оценить возможные недостатки, надо разобрать устройство и посмотреть какой к нему подключен провод – чаще всего это проводка сечением на 1,5 или 2,5 квадратных миллиметра. Такой кабель свободно выдержит подключение одного бытового устройства мощностью около 2 кВт и с некоторой натяжкой пару таких приборов. Спасает розетки и провода то, что несколько мощных устройств в одну из них подключают достаточно редко – в основном это одно устройство на 1-2 кВт и несколько послабее.

Перед тем, как провести розетку или несколько от уже существующей, обязательно надо учитывать, что каждая последующая из них это соединения проводов, что является дополнительным сопротивлением электрическому току. Даже если подключить одно мощное устройство, но в последнюю розетку, то есть вероятность нагрева предыдущих контактов. Природа же электрического тока такова, что он оказывает на проводку вибрационное воздействие, вследствие чего контакты со временем неизбежно ослабляются. По правилам, на предприятиях все электроконтакты должны проходить ежегодную проверку и подтягивание болтовых соединений.

С другой стороны, в жилых комнатах самое мощное устройство это обычно электрический обогреватель – если он не кустарный, с неизвестно как сделанными контактами, то две последовательно подключенных розетки и их проводка его свободно выдерживают.

Третий вопрос это кухня – именно там обычно собраны самые мощные устройства, в плане потребления электричества: посудомойка, микроволновка, электропечка, духовой шкаф, электрочайник, тостер и прочие, которые «кушают» от 1,5 кВт. «Вешать» их на один провод категорически не рекомендуется, разве что это будут самые слабые из них, например, микроволновка в паре с чайником или тостером.

Выбор способа монтажа проводки

Все способы провести розетку от розетки сводятся к тому, как они будут закреплены – внутри стены, снаружи или из внутренней части «родительской» точки провода будут выводиться наружу. Все остальные рабочие моменты решаются во всех случаях одинаково:

• Толщина проводов. Здесь все просто – они не должны быть тоньше, чем те, что подходят к «главной» розетке. В противном случае, при подключении достаточно мощного потребителя к «дочерней» розетке контакты будут греться – рано или поздно оплавится изоляция проводов, пластиковая крышка или то и другое вместе.
• Дизайн. С точки зрения функционала особых ограничений тут нет – одних устроит «лишь бы работало», а другие подберут «чтобы было красиво и сочеталось друг с другом и с обоями»
• Порядок подключения контактов. На бытовых устройствах их может быть два или три. Если два, то это фаза и ноль – какой провод куда подключать не имеет значения, главное, чтобы они были «посажены» на разные между собой контакты. Когда используется три провода, то это фаза ноль и заземление – его розеточный контакт обычно торчит из корпуса устройства, когда с него снимешь крышку. На контакте надо найти крепежный болт и прикрутить туда заземляющий провод.
• Заземление. Тут все зависит от его наличия – если оно есть в первой розетке, то настоятельно рекомендуется провести заземляющий провод и в следующие точки. При этом надо учитывать требования ПУЭ – кабель должен быть по возможности цельным с отдельными выводами к каждой точке.

Что если подключить розетку к розетке. Пошаговая инструкция подключения и установки розетки

Если взять устройство в руки, обратить внимание на его строение, то можно заметить, что у него есть 2 части, одна из которых помещается внутрь стены, другая – находится снаружи.

Берем в руки отвертку и выкручиваем болт между двумя гнездами, отделяем крышку от сердцевины. Видим, что в керамической основе, возле каждого контакта есть зажимы для подведения к ним жил провода.

Когда розетка с заземлением, то по бокам имеется п-образная скоба, расположенная «ножками» вверх, присоединяемая к сердцевине заклепкой. Она также имеет контакт, зажимаемый болтами.

Берем в руки нож и зачищаем концы провода от изоляции на 10-15 мм. Заводим в зажимы, обжимаем контакты

Важно хорошо это проделать, чтобы провода не болтались. Иначе розетка потом будет искрить, нагреваться, а корпус ее – плавиться и гореть.

После подключения проводов, помещаем сердцевину в стакан подрозетника, вращаем отверткой винты по бокам, пока он не упрется «лапками» в стенки, будет сидеть прочно.

Чтобы розетка впоследствии не болталась, однажды не вывалилась наружу, нужно достаточно хорошо всё затянуть.

Ставим рамку, прикрывающую винты, все подключения (она обычно защелкивается)

Прикручиваем осторожно до упора крышку. Не прилагаем большую силу, иначе она может треснуть, так как очень хрупкая.

После того как установили розетку с заземлением своими руками, нужно проверить целостность сопротивления изоляции, затем включить напряжение, измерить его.

Когда всё правильно сделано, прибор должен показывать 220 В. Розетка готова к эксплуатации. Сложного в том, чтобы ее подключить – ничего нет!

Также важно перед непосредственной установкой розеток ознакомиться с ПУЭ (своеобразной настольной книгой электрика), которые популярно поясняют, в какой комнате, на какой высоте, какое количество электрооборудования и устройств можно монтировать без риска перегрузки и травмоопасности.

Благоразумие, забота о личной безопасности – залог долгой жизни. Нужно всегда помнить об этом!

Как подключить две розетки к одному проводу. Правила подключения двойной розетки

Существуют разные варианты подсоединения конструкций, включающих группы розеток, выключателей или совмещенных изделий. Но основой всегда являются одинарные приборы для единственного потребителя, которым может быть что угодно, например, светильник, телевизор, утюг или компьютер.

Самым насыщенным по количеству потребителей помещением в стандартной квартире является кухня. Особенно, если это малогабаритная «хрущевка» или «брежневка». Здесь находится место даже для стиральной машины, которая не помещается в совмещенном санитарном узле. Сейчас диапазон используемой техники настолько широк, что 2-3 розетками никак не обойтись.

Современные кухонные гарнитуры скрывают за своими сверкающими панелями самые уникальные изобретения, помогающие облегчить труд хозяйки:• электронные или газовые варочные панели;• посудомоечные машины;• вытяжные системы;• холодильники, рефрижераторные комплексы и камеры.

Это не считая микроволновок, электрочайников, кофеварок и прочей мелочи. И все они требуют своего места включения. Система включения при этом имеет двухэтажную планировку. Первый план располагается на уровне пола, второй – на высоте человека среднего роста.

Важно! Перед началом подключения двойной розетки к одному кабелю нужно отключить соответствующий автомат на щитке питания, если их там несколько. При отсутствии такового – отключается общий.

Подключение проводов к двойной розетке выполняется следующим образом. Для проверки их принадлежности к фазе или нулю нужен простой тестер в виде отвертки с индикатором на ручке. Если при касании отверткой провода индикатор засветился, значит это фаза, если нет – провод нейтральный. Согласно правилам, разная расцветка проводов говорит о принадлежности. Обычно коричневый – это фаза, голубой – ноль, а желтый с зеленым – заземление. Еще одно правило подключение проводки. К правой клемме подключается фаза, к левой – ноль, к центральной, со скобой – земля.

Заметка! Сдвоенные розетки имеют общую клемму питания. Ток на каждое устройство поступает через распределительную планку. При одинаковом напряжении в сети (220 В) сила тока на каждый прибор будет зависеть от мощности подключаемой техники. Розетка хоть и двойная, но нагрузочная мощность не увеличится в два раза. Обязательно, чтобы подходящий к розетке кабель имел сечение не меньше, чем общий по дому (оптимальный вариант – одинаковое). Материал жил также должен совпадать. Если вся разводка медная, то и к устройству подводится медный кабель.

Схема подключения двойной розетки с заземлением

При использовании маломощных устройств, типа ноутбука, светильника для их питания пригодится моноблок двойной розетки. Она вставляется в имеющийся подрозетник и подключается по старой схеме. В этом случае не нужно прокладывать новые кабели, сверлить в бетонной стене место рядом для другого подрозетника и крепить его.

Для демонтажа старой розетки снимается лицевая панель откручиванием двух винтов. Если после снятия отслужившей свой срок розетки остались провода достаточной длины (10-12 см), то они подключаются к контактам нового прибора. Для этого нужно ослабить зажимающие винты на клеммах, вставить туда оголенные концы фазы и нуля, каждый в свою нишу и плотно снова затянуть винты. Провод с заземлением подсоединяется к центральной клемме, на которой находятся скобы.

Важно! К какому контакту подключать фазу и нуль не принципиально. Главное – не к одному контакту, чтобы не произошло короткого замыкания.

После подключения проводов приступают к укладке суппорта в подрозетник. При этом нельзя допустить, чтобы под распорные лапки попала проводка. Их металл при затягивании винтов может повредить изоляцию. После установки в подрозетнике корпус розетки фиксируется распорными лапками и саморезами. Сверху монтируется декоративная накладка, которая при правильном монтаже подрозетника в стене или под гипсокартоном ложится четко на их поверхность вплотную и без зазора.

Подключение двойной розетки без заземления отличается только лишь тем, что третий провод «земля» отсутствует. В конструкции прибора не предусмотрен контакт для его использования. Такие розетки можно устанавливать в сухих помещениях. От них могут запитываться самые маломощные приборы, не требующие заземления.

Заметка! Современные вилки бытового оборудования не удобны для включения в сдвоенные евророзетки. Приходится их поворачивать. Поэтому, чтобы устранить этот дискомфорт можно воспользоваться двумя одинарными гнездами.

Как подключить розетку 4 провода. Сборка розетки с четырьмя проводами и для чего они нужны

Итак, у вас что-то случилось, пришлось разбирать и собирать розетку. При сборке вы столкнулись с проблемой – в розетке 4 провода. «Что это, зачем и какие провода подключать?» – наверное, эти вопросы вы сначала себе задали. Давайте разбираться, для начала – для чего в розетке 4 провода.

Современные розетки устроены системой, то бишь электричество идёт от источника к одной розетки, от розетки к другой, от той к третьей и так дальше.

Благодаря этому решению в доме используется меньшее количество проводов, чем если бы при подключении напрямую от источника питания к розетке.

Таким образом от источника питания идёт два провода – фаза и ноль, два других провода идёт к другой розетке и передают на неё электричество.

Источник svouimirukami.ru

Разобраться какие провода подключать весьма просто.

Для этого вам понадобится индикатор напряжения. При включённом питании проверяем индикатором все четыре провода, лишь на один, из которых сработает индикатор.

После отключите питание и подключите провод фазы к розетке через клеммы. Методом подбора нужно будет выбрать провод нуля.

Не подключайте провода при включённом питании, это опасно. Всегда перед подключением провода выключайте питание.

Ну а дальше просто подключите оставшиеся провода – к каждому проводу пару.

В случае если у вас нет индикатора напряжения, то придётся самостоятельно подобрать провод фазы и нуля, после чего всё также подключить вторую пару.

Можно ли запитать розетку от другой розетки. Выбор провода

Провод подбирают по такому принципу:

число жил. Если решено устанавливать розетку с заземляющим контактом (см. выше), ее подключают 3-жильным проводом. В противном случае применяют 2-жильный;

материал. Вообще при устройстве проводки рекомендуется применять медный кабель — марки ВВГнг (в негорючей изоляции) или NYM (импортный аналог). Медь превосходит алюминий по электропроводимости и пластичности (алюминиевая жила после нескольких сгибания обламывается). Но при шлейфовом подключении применяется провод из того же материала, какой подведен к первой розетке. Если к алюминиевой жиле непосредственно подсоединить медную, при протекании тока оба материала разрушаются из-за электрохимической реакции. Требуется специальный переходник из нейтрального сплава. Алюминиевые провода (марка АВВГ и др.) встречаются в старых домах

Потому перед монтажом важно вскрыть существующую розетку и посмотреть, чем она запитана;

сечение жил. Также подбирается соответственно проводу, подведенному к первой розетке (при использовании кабелей из того же материала)

Применять провод большего сечения нет смысла, поскольку пропускная способность «цепочки» все равно определяется возможностями самого слабого ее звена.

Для бытовых розеток минимальное рекомендуемое сечение жил составляет 2,5 мм2 (для медного провода). Такие кабели при скрытой прокладке выдерживают ток до 16 А (при открытой еще больше из-за хорошего теплоотвода), потому в розетку можно без опасений включать любой прибор, кроме особо мощных — электроплиты и проточного водонагревателя.

Если же первая розетка шлейфа запитана проводом с жилами по 1,5 мм2 (преимущественно применяется в осветительных сетях), стоит подумать о его замене. В противном случае в розетки шлейфа можно будет включать только самые маломощные приборы.

Как подключить розетку от розетки электроплиты. Выбор «точки»

Надежная и долговечная эксплуатация любого бытового прибора гарантируется при соблюдении основных правил монтажа. Многие владельцы техники ошибочно полагают, что выбор розетки и вилки для плиты ничем не отличается от аналогичной процедуры в случае с любым другим бытовым прибором.

Часть людей предпочитает производить установку своими руками, стремясь сэкономить на монтаже. Специалисты-электротехники рекомендуют выполнять подключение согласно техническим нормам, правилам ПУЭ и требованиям производителя прибора.

Ключевое внимание необходимо уделить выбору силового разъема. Он должен соответствовать характеристикам духовки и плиты (если устройство выполнено в одном корпусе).

Необходимо отметить, что обычная накладная квадратная розетка на 16А не подходит. Ее выбор чреват оплавлением пластика, повреждением корпуса вилки.

Поэтому следует помнить про фурнитуру специального типа, сделанную для электрической плиты и способную выдерживать нагрузку не более 7 кВт. Имеются варианты для однофазной и трехфазной сети, а также те, которые рассчитываются на большую мощность.

 

В продаже легко найти специальные розетки силового типа, отличающиеся по ряду параметров: в том числе, по оттенку, материалу изготовления, конфигурации, особенностям установки, допустимой нагрузке. Вместе с ними необходимо приобрести соответствующую вилку. Многие производители предусматривают все это в своих устройствах.

Силовая фурнитура производится из высокопрочного материала. Если она из пластика, то это значит, что потребителю предлагается существенно сэкономить на качестве. Лучше приобрести изделие из карболита — оно отличается большей прочностью.

В настоящее время существуют разные варианты монтажа силовой фурнитуры, устанавливаемой скрыто или открыто. Первый метод актуален, если планируется пододвигать плиту вплотную к стене, когда доступ к рабочему механизму будет существенно ограничен.

Большинство пользователей бытовых устройств толком не понимают, как нужно выбирать розетку , что следует учитывать, какие могут быть «подводные камни». Прежде всего, рекомендуем делать акцент на фурнитуре с заземлением. Кроме этого, исходя из типа домашней электрической сети, будь она однофазная, трехфазная или, реже, двухфазная, производится прокладка соответствующего силового кабеля с нужным количеством жил и подходящим сечением.

В идеале, перед покупкой розетки и вилки для электроплиты стоит проконсультироваться с управляющей компанией или специалистами на предмет проектной мощности сети дома или квартиры, присутствия заземления и ряда других вопросов. Полученные ответы должны отличаться своей однозначностью, ясностью и предельной четкостью — это является залогом вашей безопасности при пользовании электроприбором.

Выяснив эти моменты, следует переходить к последующим работам, включая выбор места установки плиты. Подключать устройство необходимо отдельным кабелем от щитка и защищать его автоматическим выключателем требуемого номинала.

Как подключить 3 розетки от одного провода. Монтаж подрозетника

Для установки устройства потребуются перфоратор с насадкой-короной, рулетка, уровень, маркер.

Установку подрозетника выполняют после того, как протянута проводка и зафиксирована в штробе.

Размечают стену на выбранной высоте. Между центрами подрозетников должно оставаться расстояние в 72 мм, иначе декоративную панель не удастся посадить. Штробы должны быть строго выровнены по вертикали и горизонтали. Рекомендуется нарисовать контур.
1. Перфоратором с насадкой проделывают отверстие . Коронка должна полностью углубиться в бетонную стену.
2. Дрелью с насадкой или перфоратором проделывают штробы для проводов. Ширина и глубина каналов зависит от сечения кабеля и диаметра защитной гофры.
3. При надобности удаляют остатки бетона или кирпича молотком и зубилом. Если розетку монтируют на гипсокартон, чтобы сделать отверстия, используют строительный нож или специальную насадку.
4. На задней части подрозетника высверливают 3 отверстия под кабели . Между ними высверливают отверстия под вспомогательные провода.
5. Подрозетник должен плотно сидеть в углублении . Фиксируют его белым алебастрам или гипсом. Оба материала застывают очень быстро, так что готовить нужно небольшие порции.
Посадочное гнездо обмазывают алебастром изнутри . Слой должен быть достаточно плотный и толстый, чтобы при нажатии дно гнезда не проваливалось. В противном случае состав наносят еще раз.
6. Питающий кабель выводят через отверстие в подрозетнике.
7. Коробку с внешних сторон промазывают алебастром и вставляют в отверстие . При надобности заполняют щели еще одной порцией состава. Проверяют, чтобы крепежные винты соответствовали горизонтальному и вертикальному уровню розеток.

Как подключить розетку — провод солнечных часов

Как подключить розетку     Некоторая вводная информация перед началом работы: почему важно правильно подключить горячие и нейтральные провода неправильно, но вероятность получить удар током при обращении с розеткой, особенно при замене лампочки, выше, если вы неправильно используете горячий и нейтральный провода. Электричество создает цепь через лампочку, проходя через металлический язычок в нижней части патрона, где находится лампочка, через лампочку и через металлическую резьбу на патроне, где лампочка вкручивается в патрон. При правильном подключении металлические нити розетки никогда не будут горячими на ощупь и не ударят вас током, независимо от того, включен выключатель или выключен. При неправильном подключении резьба или любой проводящий металл, касающийся резьбы, в том числе внешней части розетки или нити лампочки, может привести к поражению электрическим током независимо от того, включен выключатель или выключен. Поэтому важно тщательно следовать инструкциям для горячих и нейтральных проводов. Подключение розетки ОЧЕНЬ ВАЖНО: Убедитесь, что работающие электрические устройства не подключены к электричеству. Перед запуском выключите автоматический выключатель, извлеките предохранитель или отсоедините устройство от сети. Если у вас есть какие-либо вопросы о безопасности того, что вы делаете, обратитесь к электрику, а не выполняйте работу самостоятельно. Для выполнения этого процесса необходимо несколько простых инструментов. По часовой стрелке слева вам понадобится отвертка (плоская или крестовая, в зависимости от того, с какими винтами в гнезде вы работаете), ножницы, способные прорезать мягкий пластик (для разрезания полосок силиконовой ленты и внешнего пластика шнур с оболочкой, такой как шкив), тонкие ножницы для ткани (чтобы отрезать конец тканевой оплетки), силиконовая лента (доступна на нашем веб-сайте) (для связывания концов проволоки, покрытой тканью, чтобы предотвратить изнашивание), выдвижной нож, такой как канцелярский нож (для разрезания внешнего пластика шнура в оболочке) и инструмент для зачистки проводов с прорезями, которые соответствуют калибру используемого провода. На втором рисунке ниже показаны прорези, помеченные калибром, в инструменте для зачистки проводов.     Отрежьте провод до нужной длины плюс 6 дюймов. Разберите розетку на части — колпачок, внутреннюю часть и корпус. Колпачок — это место, где провод выходит из гнезда; внутренняя часть — это часть с винтами, к которой вы прикрепляете провод, и место, где вкручивается лампочка; а оболочка — это часть, которая прикрепляется к крышке, закрывая внутреннюю часть. В наших латунных розетках в крышке и корпусе установлены картонные изоляторы. Не выбрасывайте эти детали — они предназначены для создания барьера между металлическими частями, которые в противном случае могут соприкоснуться и создать риск поражения электрическим током. Если вы используете компенсатор натяжения: Для снятия натяжения муфты сначала снимите установочный винт и отложите его в сторону. (Установочный винт — это крошечный винт в компенсаторе натяжения или в крышке гнезда, который в конце применения гнезда ввинчивается, чтобы удерживать деталь с установочным винтом в нижней части.) Затем наденьте компенсатор натяжения на провод так, чтобы резьбовая часть была обращена к концу провода, где будет проходить розетка. Подождите, пока розетка будет подключена и собрана, прежде чем вкручивать компенсатор натяжения в крышку розетки и заменять установочный винт в компенсаторе натяжения. Для снятия натяжения с винтовой крышкой отвинтите две его части и сначала наденьте внешнюю часть на провод так, чтобы более широкий конец был обращен к концу провода, где будет гнездо. Затем наденьте внутреннюю часть стороной с более короткой частью нити к концу провода, где будет гнездо. Подождите, пока розетка будет подключена и собрана, прежде чем вкручивать внутреннюю часть компенсатора натяжения в крышку розетки, а затем навинчивать на нее внешнюю часть. Затем, если у вас литая розетка, сначала наденьте кольцо, удерживающее колпачок на корпус, на провод, ориентируя более широкую неизогнутую сторону кольца к концу провода, где будет проходить розетка. В наших сплошных и бакелитовых головках нет этого кольца, поэтому этот шаг можно пропустить. Для всех типов разъемов сначала отвинтите установочный винт крышки разъема настолько, чтобы конец винта не был виден в отверстии для проводов крышки. Затем наденьте колпачок розетки на провод широким отверстием к концу провода, где будет находиться розетка.   Слева: пример нашего шкивного шнура с литой латунной головкой и металлическим хомутом. Справа: пример нашей витой проволоки с бакелитовой заглушкой и пластиковым фиксатором навинчивания. Отрежьте необходимое количество тканевой оплетки от проволоки. Для нашей витой проволоки удалите 1 дюйм ткани. Для любой другой из наших проводов удалите 2 дюйма ткани. Распутайте хлопок или вискозу, постепенно срезая их самыми тонкими ножницами, которые у вас есть. Будьте осторожны, чтобы не повредить пластиковую изоляцию. Если вы надрежете изоляцию, вам нужно будет отрезать эту часть провода и заново удалить тканевую оплетку.   Используйте 1,5-дюймовую самоклеящуюся силиконовую ленту, чтобы прикрепить ткань к пластиковой изоляции провода. Силиконовая лента прилипает сама к себе (немного как Saran Wrap), но не липкая. Лучше всего он будет держаться, если вы будете растягивать его, когда наматываете на проволоку. Старайтесь, чтобы область, проклеенная лентой, была как можно более плотной и узкой, чтобы лента наполовину покрывала ткань, а наполовину — пластиковую изоляцию. Это предотвратит проблемы с фитингом провода в розетке и лентой, выступающей из отверстия для проводов в крышке розетки. Для наших витых проводов закрепите каждую ножку скрутки по отдельности.     Для шнуров с оболочкой, таких как наш шкив, вам теперь нужно будет снять пластиковую оболочку, срезав ленту с помощью выдвижного лезвия ножа, такого как канцелярский нож или другой инструмент для резки оболочки, соблюдая крайнюю осторожность, чтобы не порезать изоляцию нижележащих проводов. . Чтобы предотвратить врезание в нижележащие провода, мы рекомендуем максимально воздействовать на выдвижное лезвие ножа, чтобы оно могло прорезать толщину оболочки. Если вы надрежете изоляцию на нижележащих проводах, вам нужно будет отрезать эту часть провода и заново снять тканевую оплетку и оболочку.  Отрежьте пластик и всю внутреннюю обивку (немного бумаги и/или дополнительного пластика), оставив только внутренние провода. Обклейте неровный край обрезанной пластиковой оболочки скотчем, чтобы этот участок оставался аккуратным.   Для наших параллельных шнуров вам нужно будет начать разделять плавленый горячий и нейтральный провода с помощью выдвижного лезвия ножа в прорези в середине провода, соблюдая особую осторожность, чтобы не порезать ни один из проводов, а затем разъединить два провода. пока вы не разделите их на ½ дюйма. Для всех проводов снимите ½ дюйма пластиковой изоляции с концов каждого провода, используя прорезь в головке инструмента для зачистки проводов, соответствующую калибру используемого провода. Инструмент для зачистки проводов — лучший инструмент для удаления изоляции, потому что он не режет медь, а только пластик вокруг меди. Если вы в конечном итоге потеряете медные нити, вам нужно отрезать концы, отодвинуть конец ткани и куртки, если она есть, на ½ дюйма и снова зачистить концы, чтобы у вас было полное количество медь. Вам нужно, чтобы вся медь имела безопасное соединение с розеткой.  Теперь скрутите медные нити вместе.     Завяжите страховочный узел на проволоке. Следуйте по пути проводов, как показано на рисунке ниже, чтобы сделать узел. Узел помогает удерживать провода подключенными к розетке, даже если к розетке приложен некоторый вес. С нашей витой проволокой узел должен быть завязан той частью проволоки, на которой есть ткань. После того, как узел будет завязан, силиконовая лента будет сразу за узлом. Если вы используете 3-жильный провод, завяжите узел, используя только черный и белый провода, игнорируя зеленый провод.     Сделайте крюк из конца нейтрального провода. В таблице ниже показано, какой провод горячий, а какой нейтральный. Определение горячего, нейтрального и заземляющего проводов   Горячий Нейтральный Заземление Параллельный шнур гладкая проволока проволока ребристая нет Витая пара *гладкий (без полос) провод *полосатый провод нет Трехжильный черный провод белый провод зеленый провод Вилка/розетка узкий штифт/позолоченный винт винт с широким штифтом/серебро н/д * Это соглашение проводов солнечных часов. В проводе без солнечных часов горячий провод черный, а нейтральный белый. Sundial Wire использует соглашение с полосами/без полос, так что цвет пластика не виден через оплетку. Также в некоторых наших проводах нет полосатого провода, а есть бежевый провод, который является горячим, и белый провод, являющийся нейтральным.     Наденьте крючок провода на серебряный винт в гнезде так, чтобы крючок согнулся вокруг винта по часовой стрелке. Затяните винт, убедившись, что при полной затяжке под винтом находится как можно больше меди. Это помогает продолжать проталкивать проволоку под винт, когда вы затягиваете винт, используя ноготь или ноготь большого пальца или очень маленькую отвертку, если у вас нет ногтей. Каждый раз, когда провод начинает выдавливаться из-под винта, проталкивайте его обратно, отвинчивая винт, если нужно. Если вы завинчиваете винт очень медленно, вы сможете успешно протолкнуть провод под ним.     Повторите вышеуказанный процесс с горячей проволокой и золотым винтом.     Поместите корпус гнезда на внутреннюю часть гнезда и прикрепите его к крышке гнезда. Для наших бакелитовых насадок колпачок и корпус свинчиваются. Для наших цельных латунных головок колпачок и корпус защелкиваются друг в друге. Как отмечалось ранее, для наших литых латунных розеток имеется кольцо, которое навинчивается на резьбу в нижней части корпуса и соединяет крышку и корпус вместе внутри.      Вкрутите кольцо или внутреннюю часть навинчивающегося зажима для снятия натяжения в колпачок. Если вы используете компенсатор натяжения хомута, завинтите установочный винт, чтобы закрепить хомут на проводе. При использовании фиксатора с винтовой крышкой привинтите внешнюю часть к внутренней секции так, чтобы фиксатор зажал провод. Для обоих типов компенсатора натяжения теперь завинтите установочный винт крышки гнезда, чтобы закрепить его на компенсаторе натяжения.

ведет напрямую | Подключить американскую вилку

Подключить американскую вилку не сложнее, чем подсоединить британскую или европейскую вилку… но здесь достать их гораздо сложнее, и они могут быть довольно дорогими!

Настолько, что полный американский шнур с литыми разъемами, как показано на нашей странице «Сетевые кабели», будет стоить меньше, чем разъемная вилка…

Тем не менее, если вы хотите купить американские разъемы, почему бы не попробовать нашу вилку NEMA5-15P или наш удлинитель NEMA5-15RX.

В качестве альтернативы, если вы не можете найти то, что ищете, либо загляните на нашу страницу международных вилок и розеток, либо позвоните нам, вы можете найти нашу информацию здесь.

 

---

Электричество УБИВАЕТ!! Если у вас есть какие-либо сомнения относительно того, что вы делаете, или в своей способности выполнять работу, вам следует обратиться к квалифицированному электрику с любыми работами по подключению к сети.

---

NEMA 1-15

Все устройства NEMA 1 представляют собой двухпроводные разъемы без заземления, рассчитанные на максимальное напряжение 125 В. NEMA 1-15P — это вилки с двумя контактами, которые обычно используются в бытовых лампах и бытовой электронике, такой как часы и радиоприемники, а также в небольших бытовых приборах с двойной изоляцией. Соответствующие розетки не разрешены в новом строительстве в США и Канаде примерно с 19 века.65, но остаются на месте во многих старых домах и до сих пор продаются «только для замены».

Старые образцы были асимметричными и, следовательно, неполяризованными, т. е. вилку можно было вставить любым способом, но нейтральная точка вставки в современной розетке типа A шире, чтобы можно было использовать поляризованные вилки типа A, что позволяет использовать поляризованные разъемы. Поляризованные вилки часто не подходят к старым розеткам, но обе версии подходят к розеткам типа B. Некоторые устройства, соответствующие строгим стандартам, такие как герметичные блоки питания для электронных устройств и литые силовые кабели, продаются с узкими контактами, а многие разъемы, совместимые с разъемами 1–15, также неполяризованы.

 

 

NEMA 2-15

Линейка разъемов NEMA 2-15 фактически снята с производства в течение некоторого времени. Однако, если вы столкнулись с одним из них при ремонте, правила подключения такие же, как и для диапазона 1-15.

NEMA 5-15 / CS22.2, Nº42

 

Сетевая вилка типа B имеет два плоских параллельных штыря с той же геометрией, что и тип A, и закругленный заземляющий штырь, обычно выполненный из плоского металла. складывается в форме буквы «U», но в некоторых случаях могут использоваться сплошные штифты. Разъем рассчитан на максимальный ток 15 ампер и 125 вольт. Американский стандарт для этого разъема известен как NEMA 5-15, а канадский стандарт CSA 22.2, Nº42.

Американские и канадские разъемы фактически идентичны. Штырь заземления длиннее двух параллельных контактов, поэтому устройство заземляется до подключения питания. Нейтральная точка вставки в розетку типа B шире для размещения поляризованных вилок типа A, но вилки типа B часто имеют оба контакта узкими, а контакт заземления обеспечивает полярность.

С американскими и канадскими вилками, если смотреть прямо на розетку, заземляющая розетка будет внизу, гнездо под напряжением справа, а гнездо для нейтрали слева. Если вилка поляризована, самым широким слотом является нейтральный разъем. Этот вид аналогичен взгляду на сторону пайки или сторону винта разъемной вилки, как показано на схеме слева.

 

 

---

Leads Direct прилагает большие усилия для предоставления точной и полной информации.