Как обшить вагонкой железную дверь: Как обшить железную дверь вагонкой

Как обшить железную дверь вагонкой

Вагонка – отличный материал, позволяющий обшивать стены, потолки, двери. При помощи данной облицовки, можно красиво декорировать неказистое железное полотно, превратив его в оригинальный элемент интерьера. Более того, вагонка – качественный тепло- и шумоизолирующий обшивочный материал, который поможет утеплить металлическую дверь.

Обшиваем железную дверь

Необходимый инструмент и подготовительный этап работы

Чтобы закрепить вагонку на дверном полотне, необходимо подготовить:

• шуруповерт,
• рулетку,
• ножовку,
• молоток.

Перед тем, как приступить к облицовке, нужно отделочный материал выдержать при комнатной температуре несколько часов. Чтобы отделка не портилась в процессе эксплуатации, ее следует покрыть специальными огнеупорными и антисептическими составами.

Процесс отделки

Для того чтобы приступить к работе, нужно снять полотно с петель и тщательно очистить его поверхность от пыли. Фурнитура извлекается и в работе не используется. Далее дверь замеряется, и подготавливаются необходимые размеры отделочного материала.

Как именно будет расположена вагонка, каждый решает в индивидуальном порядке. Это может быть горизонтальная или вертикальная направленность. Можно проявить творческую фантазию и декорировать дверь орнаментальным узором, созданным из вагонки. В последнем случае, процессе отделки будет особенно интересным, поскольку результат может получиться настолько неожиданным, что поразит самого мастера.

Чтобы иметь возможность крепить облицовку к железному основанию, следует предварительно соорудить деревянный скелет, который закрепляется на двери при помощи саморезов. Процесс отделки должен начинаться с края железного листа. Для точного укладывания обшивки, используют строительный отвес. Можно пойти другим путем и закреплять вагонку без деревянного основания. В этом случае, панели крепятся к железной двери при помощи саморезов либо жидких гвоздей.

Стандарты отделочного материала

В розничной сети предлагается отделочный материал, изготовленный по ГОСТу 824288 и евровагонка, произведенная по международным шаблонам. Для производства качественной обшивки используют ценные разновидности древесины. Для облицовки поверхностей внутри помещения целесообразнее приобретать отделочный материал из бука, ясеня либо кедра. Для наружной отделки наиболее подходящим, является сосновый материал. Рассчитывая нужное количество облицовки, важно помнить, что панели вагонки бывают от одного до шести метров.

Для тех мастеров, которые предпочитают использовать в работе натуральные материалы, созданные своими руками, рекомендуется изготовить вагонку самостоятельно. Для этого необходимо взять просушенную необрезанную доску, подходящей длины и толщины. Заготовку обрезают по размеру, после чего с двух сторон фрезой создают пазы для креплений.

Виды вагонки

Для обшивки металлических дверей, самым подходящим материалом, является древесная вагонка. Это теплый материал, который не только шумо- и теплоизолирует двери, но создает красивый внешний вид полотну.

Наиболее неподходящий вариант – железная вагонка. Поскольку полотно обшивается для утепления, металлическая обшивка не поможет в данном вопросе.

Существует еще два вида вагонки – ПВХ и МДФ. Данные материалы также можно использовать для отделки железных дверей. Они позволят красиво декорировать металлическое полотно. Плюс к этому, такая облицовка дополнительно утеплит двери, что немаловажно как в условиях квартиры, так в частном доме.

Подводя итоги, отметим, что применение для отделки железных дверей вагонки, является широко распространенным и довольно эффективным. Поскольку вагонка обладает массой превосходных эксплуатационных характеристик, а также привлекательным внешним видом, поверхности отделанные данным облицовочным материалом, приобретают массу положительных качеств.

Как обить железную дверь снаружи вагонкой

Домой Монтаж Как обить железную дверь снаружи вагонкой — эстетика и дополнительное утепление

Содержание

   

Натуральные материалы подходят не только для внутренней отделки стен и фасадов домов. Завершить образ идеального здания можно, выполнив отделку входной двери деревом. В результате можно рассчитывать на презентабельный внешний вид, дополнительную звуко, шумо и теплоизоляцию и возможность реализовать свои идеи в ремонте. Как обить железную дверь снаружи вагонкой? Детально разберем этот вопрос, ведь несложный алгоритм работ доступен каждому, даже без должного опыта.

Подготовка материала и дверного полотна

Когда речь идет о наружной стороне входной металлической двери, можно брать вагонку любого класса, ориентируясь в выборе на финишную отделку. Если речь идет о плотных красках, сучки и сколы не будут проблемой, но при покрытии прозрачным лаком, лучше отдать предпочтение идеально ровным планкам без дефектов. Профиль должен быть не широким, идеально подойдут евровагонка, штиль или софтлайн.

Учитывая сложности погодных условий, перепады температур и влажности, древесина должна пройти предварительную подготовку. Для вагонки это обязательная обработка антисептиками и антипиреновыми растворами. Лакокрасочное покрытие также лучше нанести заранее, чтобы избежать пропусков на местах стыка ламелей. К отделочным работам приступают после полного высыхания вагонки.

Подготовка полотна, перед тем как обить железную дверь снаружи вагонкой, сводится к следующему:

• Все съемные части двери (ручка, петли, замки, глазок) демонтируются.
• Если внутренняя сторона двери съемная, ее также желательно снять.
• Дверь укладывается на горизонтальную поверхность и зачищается металлической щеткой. Это позволит избавить полотно от остатков старого покрытия.
• Полотно обеззараживается спиртовым раствором и покрывается краской (не водоэмульсионной). Это позволит уберечь дверь от коррозии и надолго сохранить внешнюю отделку вагонкой.

Как обить железную дверь снаружи вагонкой

Если в дальнейшем планируется обшивка вагонкой и внутренней стороны, в первую очередь делают обрешетку под нее. Если предполагается только наружная отделка, этот этап можно пропустить.

   

Обшивка железной двери снаружи вагонкой позволяет разместить ламели не только вертикально или горизонтально, но и проявить фантазию.

Всю работу по внешней отделке проводим в следующем порядке:

• С планки, которая будет первой от края, срезаем шип или паз, расположенный с внешней стороны.
• Отступая от края 2-3 см, прикладываем ламель и насверливаем отверстия по центру планки.
• Прикручиваем вагонку саморезами к металлу, утапливая шляпку на несколько мм.
• Дальше работа ведется, как и в стандартной отделке поверхности вагонкой, каждая ламель шипом вставляется в паз предыдущей и фиксируется саморезом точно так же, как первая.
• Когда очередь доходит до последней ламели, тщательно вымеряем ее, обрезаем с внешней стороны, прикрепляем по системе шип-паз и присверливаем.
• Для надежности добавляем еще один ряд фиксирующих саморезов по периметру.
• Покрываем всю деревянную отделку двери финишным слоем лака или краски.

При желании получить идеальную дверь без видимых мест крепления, монтаж может производиться скрытым способом на кляймеры.

Как утеплить металлическую дверь с вагонкой

Чаще всего вагонка крепится непосредственно на дверь. Таким способом можно получить небольшое утепление и шумоизоляцию, если этих свойств древесины недостаточно, есть возможность добавить дополнительные слои. В этом случае на внешнюю сторону двери насверливается деревянная обрешетка из брусьев с обязательным созданием нескольких ребер жесткости посередине. В ячейки обрешетки вкладывается минеральная вата или любой другой утеплитель и уже поверх него крепится вагонка. При реализации идеи дополнительного утепления, вагонку следует крепить на обрешетку, как и при отделке стен.

Самый простой ответ на вопрос как обить железную дверь снаружи вагонкой  — на жидкие гвозди. Но такой способ нельзя назвать удачным, под воздействием влажности и перепадов температур, обшивка деформируется и отслоится от дверного полотна.

В том, как обить металлическую дверь снаружи вагонкой, нет ничего сложного. Правильный подбор рисунка, качественная древесина и финишное покрытие позволит такой обшивке служить долго и надежно.

Предыдущая статьяКак крепить сайдинг блок-хаус — этапы работ для современного вида любого здания

Следующая статьяКак набить вагонку в кирпичной парилке бани — тонкости работы с полым материалом

САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ

Загрузить больше

ГОРЯЧИЕ СТАТЬИ

Как установить обшивку вагонкой

Обшивка этого здания 19-го века в Коннектикуте расставлена ​​так, что их нижняя часть совмещена с подоконником и подоконником.

Когда люди думают о сайдинге, на ум, вероятно, приходит традиционная обшивка из кедра. Большинство других горизонтальных сайдингов является эмуляцией этого классического материала.

Обшивка устанавливается таким образом, чтобы верхние части перекрывали нижние на расстояние от 1 до 2 дюймов. Перекрытие более чем на 1 дюйм позволяет несколько изменить экспозицию. Например, вагонки, предназначенные для 4-дюймового. мера экспозиции 5 1⁄4 дюйма в ширину.

Взгляните на хорошо построенный старый дом с обшивкой. Скорее всего, ряды сайдинга совпадают с верхними и нижними частями окон по всему дому. Это было достигнуто за счет незначительного изменения экспозиции (количества сайдинга, выходящего из нижней части одного ряда до нижней части другого) сайдинговых рядов. Например, 1⁄8-дюйм. уменьшение выдержки не заметно от одного ряда к другому, но, например, за 16 рядов она в сумме составляет 2 дюйма.

Расчет выдержки вагонки

Вагонку можно установить с равномерным экспонированием, но стоит приложить усилия, чтобы выровнять ее с окнами. Скорее всего, будет одно или два окна, где это не сработает, но в большинстве случаев окна будут одинакового размера, а обшивку можно отрегулировать по размеру.

Измерьте расстояние от нижней части обшивки до нижней и верхней частей окон и прибавьте 1/2 дюйма к 1 дюйму на величину, на которую нижний ряд будет простираться над фундаментом. Фото 1 Отметьте эти размеры на столбе. Измерьте стены в секциях — от низа сайдинга до низа окон первого этажа, от низа этих окон до их верха, от верха окон первого этажа до низа окон второго этажа. , и так далее. Разделите измерения на номинальную экспозицию, скажем, 4 дюйма, чтобы найти приблизительное количество рядов в этих секциях.

Например, предположим, что расстояние до низа окон первого этажа составляет 37 дюймов. Разделив 37 на 4, мы получим 9.25. Округлите это до 9 курсов. Теперь разделите 37 на 9, чтобы найти расстояние между рядами около 4 1/8 дюйма. Используя 5 обшивок шириной 1/4 дюйма, это по-прежнему обеспечивает минимальный требуемый нахлест в 1 дюйм, при этом девятый ряд совмещается с дном. окна.

Теперь предположим, что высота окна составляет 67 дюймов — 67 разделить на 4 равно 16,75. Округление до 17 дает экспозицию 31 5/16 дюйма. Округление до 16 рядов дает экспозицию 4 3/16 дюйма. Любая экспозиция хороша, но я бы, вероятно, выбрал 4 3/16 дюйма, потому что это ближе до 4 1⁄8 дюйма. обнажение обшивки снизу, и это экономит ход сайдинга.

Разметка этажного столба

Вырезать этажный столб по высоте стены. Рассчитайте экспозиции, которые вы будете использовать, и отметьте их карандашом на вехе.

Фото   2 Если число не так просто сложить в ряд, например, 4 1/2 дюйма, то разумно будет посчитать на строительном калькуляторе. Эти метки обозначают нижнюю часть обшивки. Тем не менее, вы хотите, чтобы метки находили верхние части обшивки, чтобы вы могли нанести серию меловых линий вдоль стены, чтобы направлять установку. Чтобы найти метки для вершин хлопков, просто приложите лоскуток вагонки к каждой существующей линии и проведите карандашом линию вдоль верха лоскута. Фото   3 (Привинтите блок к столбу этажа, чтобы зацепить нижнюю часть хлопка.)

1 Спланируйте расположение стоек этажа, исходя из высоты верха и низа окон над фундаментом.

2 Рассчитайте экспозицию, затем отметьте нижнюю часть каждого ряда на столбе истории.

3 Держите обрезки сайдинга по нижним отметкам, затем отметьте верхнюю часть сайдинга.

 

Изготовление стоечного столба для вагонки

Кедровый сайдинг должен быть прибит к стойкам, хотя многие плотники игнорируют это правило. Я этого не делаю и наношу мелом вертикальные линии на стене, где есть стойки. 4 Первым куском сайдинга, который крепится к стене, является стартовая полоса, оторванная от верхнего дюйма обшивки. 5 Прибейте это к нижней части стены, даже к нижней части углов. 6 Все остальные обшивки накладываются друг на друга, а цель стартовой планки состоит в том, чтобы отвести нижнюю часть первой обшивки от стены на такое же расстояние.

4 Нанесите вертикальные меловые линии вдоль стены, чтобы обозначить расположение стоек.

5 Для начала оторвите полосу шириной 1 дюйм от верхней части обшивки.

6 Прибейте стартовую планку к стене, чтобы выбить дно первого ряда.

КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА: При установке деревянного сайдинга или отделки на стене, пересекающей крышу, соблюдайте не менее 2 дюймов. зазор между деревом и черепицей. В противном случае древесина будет впитывать влагу с крыши, что приведет к гниению и отслаиванию краски.

 

Установка обшивки

Проведите мелом, чтобы определить верхнюю часть первой обшивки, затем измерьте первую доску и отрежьте ее по длине. 7 Если прогон короче обшивки, наиболее точный способ измерения — зафиксировать его на месте, плотно прижать к угловой накладке и отметить на месте. Затем обрежьте его на торцовочной пиле и загрунтуйте или покрасьте обрезанные концы.

8 Первый ряд прибейте к каркасу пола нижним краем на уровне угловых досок.

Прикрепите нижнюю часть опоры к нижней части первой обшивки и отметьте верхнюю часть каждого ряда с обеих сторон стены и с обеих сторон прерываний, таких как окна. 9 На участках длиннее 8 футов защелкните линии между метками. На более коротких стенах маркировка концов позволит достаточно хорошо выровнять ряды.

7 Привязать линию, определяющую верхнюю часть первого ряда обшивки. Прибейте его нижним краем к уголкам.	8 Отрежьте первую доску по длине и загрунтуйте или загерметизируйте торцы этой и всех последующих частей перед установкой.
9 После того, как первый ряд установлен, прикрепите этажный столб к его нижней части и разложите оставшиеся ряды сайдинга.	10  Прибейте вагонку примерно на 1 1⁄4 дюйма выше нижней части предыдущей доски — достаточно, чтобы гвоздь полностью не попал в нижнюю доску.

После первого ряда прибейте последующие ряды к каждой стойке на расстоянии чуть более 1 дюйма от нижней части обшивки. Это должно быть достаточно высоко, чтобы не задеть основную обшивку. Это важно. Деревянный сайдинг расширяется и сжимается поперек волокон при сезонных изменениях влажности. Верх обшивки должен свободно двигаться при этих изменениях, иначе обшивка треснет. Если гвоздь на верхней обшивке проникает в нижнюю доску, эта нижняя обшивка защемляется в двух местах и ​​не может двигаться, не треснув. Если эта трещина распространится на открытую поверхность вагонки, внутрь может попасть вода, что приведет к разрушению отделки.

10

Кедровый сайдинг Кедровый сайдинг производится рядом заводов в различных конфигурациях и размерах. Здесь я устанавливаю загрунтованную, с шиповым соединением 5 1⁄4 дюйма. вагонка — пожалуй, самый распространенный и экономичный кедровый сайдинг. Большинство моих советов по установке применимы и к другим конфигурациям обшивки, но есть некоторые отличия. Уточните рекомендации по используемому вами кедровому сайдингу у производителя или в Ассоциации пиломатериалов из красного кедра Western (www.wrcla.org).

 

КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА: Кедровый сайдинг не нужно красить — его можно установить в сыром виде и он прослужит не один век. Однако, если он будет окрашен или окрашен, он должен быть покрыт со всех шести сторон. Если вы устанавливаете необработанный кедр, считайте, что это постоянный выбор, так как любой слой краски, нанесенный на его внешнюю сторону без обратной грунтовки через пару лет, будет обречен на преждевременный выход из строя.

 

Детали для кедрового сайдинга Как и в случае с угловыми досками или любой другой окрашенной древесиной, грунтование или окрашивание торцевых срезов очень важно. Приемлема либо морилка, либо блокирующая пятна масляная или акриловая грунтовка. Неприятно держать при себе открытую банку с грунтовкой. Вместо этого поместите грунтовку в пластиковый контейнер, например, в тот, в который приносят суп на вынос из китайского ресторана. Такие чистые контейнеры можно найти в магазинах красок и хозяйственных центрах. Разрежьте крышку по размеру ручки кисти, и вы получите готовую к использованию систему, которая предохранит краску и кисть от высыхания. Храните краску или морилку в пластиковом контейнере. Разрежьте крышку для ручки кисти. Заделайте монтажные стыки в обшивке и установите их на шпильку. Предварительное сверление при прибивании гвоздей к концам обшивки. Установите металлический отлив перед установкой сайдинга над окнами или дверями. Монтажные швы в обшивке неизбежны, и их следует зашлифовать. Сделайте вырезы на торцовочной пиле. Загрунтуйте концы и прибейте обе доски гвоздями. Чтобы избежать растрескивания обшивки, предварительно просверлите отверстия перед прибиванием гвоздей ближе к концам. Если вы работаете с обрамленным окном или окном с фланцами, которое имеет более широкую отделку, обязательно добавьте металлическую капельницу.

---

Выдержка с Полность столярных изделий : Экспертный консультации от начала до конца , от Andy Engel

Доступны AT

.

Замена поврежденной обшивки — хорошее строительство дома

Руководства по проекту Fine Homebuilding

Сайдинг и внешняя отделка

Спросите у экспертов

Используйте многофункциональный инструмент с качающимся механизмом, чтобы удалить и заменить треснувшую секцию.

Энди Энгель Выпуск 304 — декабрь 2021 г./январь 2022 г.

Работающий патч. Нет необходимости заменять всю вагонку только для ремонта одной трещины. С помощью осциллирующего мультитула можно создать новый шов, а также удалить и заменить только поврежденный участок. Обязательно установите новую планку и устраните любые повреждения водонепроницаемого барьера.

У меня есть одна треснувшая обшивка, которую я хотел бы заменить. Он имеет лишь небольшое количество повреждений, поэтому можно вырезать только плохой участок. Как мне это сделать?

—Майк Джерати, по электронной почте

Ответственный редактор Энди Энгель отвечает: Самое сложное в этой работе — это купить всего одну обшивку. В моем районе они часто продаются пачками по 10 штук. Обшивка крепится к стене гвоздями (которые должны быть вбиты в шпильки, а не только в обшивку) внизу каждой доски. Следующая доска сверху перекрывает нижнюю примерно на 3/4 дюйма, плотно прижимая верхнюю часть нижней доски к стене. Предполагается, что гвозди должны быть размещены достаточно высоко, чтобы не попасть в верхнюю часть доски внизу. Идея состоит в том, чтобы закрепить только один край любой обшивки, чтобы она могла свободно расширяться и сужаться по ширине при изменении влажности. Прибивание гвоздями верхней и нижней части обшивки может привести к ее растрескиванию, если доска сожмется.

На самом деле я никогда не сталкивался с обшивкой, которая была установлена ​​правильно. Они почти всегда прибиты как через верхний край, так и через нижний. Таким образом, чтобы удалить часть вагонки, вам нужно удалить гвозди в нижней части доски и гвозди возле нижнего края вагонки над ней. Прежде чем вы начнете удалять гвозди, решите, какую часть доски нужно удалить. Редко есть какая-либо причина вынимать всю длину длинной доски. Как вы упомянули, вы можете удалить участок между дефектом и ближайшим торцевым соединением.

Найдите шпильку сразу за дефектом (при условии, что непосредственно над или под этим местом нет стыка) и проведите квадратную линию по ширине доски. Надрежьте эту линию ножом, чтобы свести к минимуму занозы. Лучшая пила, которую я нашел для резки хлопков на месте, — это осциллирующий мультитул . Используйте новое лезвие и твердую руку, чтобы сделать надрез до нижней части доски выше. Старайтесь не врезаться в водостойкий барьер (WRB) , но не волнуйтесь, если вы это сделаете — это легко исправить.

Затем с помощью молотка и набора гвоздей вбейте все видимые гвозди в секции обшивки, которую вы удаляете, до поверхности обшивки. Затем обрежьте гвозди в вагонке выше. Вы можете пробить их с помощью набора гвоздей, но это оставляет большие отверстия, которые нужно залатать, и в процессе может треснуть верхняя доска. Я предпочитаю вставлять металлическое лезвие мультитула между двумя досками и обрезать каждый гвоздь. Когда все гвозди будут обрезаны, немного приподнимите верхнюю обшивку от стены поверх сделанного разреза. Проведите острое лезвие ножа в щель и закончите резать доску, которую нужно удалить.

Теперь обшивка должна выскользнуть. Как только он выйдет, вернитесь к мультитулу и обрежьте каждый ноготь заподлицо с обшивкой. Если вы разрезали или порвали WRB в процессе извлечения платы, заклейте эти отверстия герметиком или герметизирующей лентой, одобренными для использования на вашем WRB. Перед повторной установкой доски отрежьте кусок гидроизоляции шириной 2 дюйма и немного длиннее, чем ширина обшивки. Вставьте его под конец оставшейся части вагонки, оставив по дюйму с каждой стороны соединения. Обшивка должна прилегать к верхней части обшивки внизу, но должна удерживаться достаточно высоко, чтобы она не торчала из-под доски, которая ее покрывает. Обрежьте новую обшивку по длине, и, если ваш сайдинг окрашен, обязательно покройте все шесть сторон новой доски грунтовкой на масляной основе, чтобы предотвратить выделение танина. Закончите с краской, чтобы соответствовать дому. Если ваш сайдинг окрашен, обязательно нанесите краску на все шесть сторон.

Вставьте новую доску на место и прибейте ее гвоздями, стараясь не пропустить верхнюю часть обшивки внизу. После того, как вы прибьете верхнюю обшивку, подкрасьте открытые шляпки гвоздей. Наконец, сделайте шаг назад и полюбуйтесь своей работой.

 

Рисунок Дэна Торнтона

---

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

• Прибивание вагонкой: верх, низ или и то, и другое?
• Ремонт поврежденного сайдинга: ремонт деревянной обшивки

Предыдущий: Ремонт поврежденного сайдинга: ремонт деревянной вагонки Следующий: Ремонт поврежденного сайдинга: быстрое исправление вагонки

Сайдинг и внешняя отделка

Сайдинг и внешняя отделка

Надежное комплексное руководство от профессионалов по выбору, установке и ремонту сайдинга и внешней отделки

Посмотреть руководство по проекту

Просмотреть все руководства по проектам »

Станьте участником и получите неограниченный доступ к сайту, включая Руководство по проектированию сайдинга и внешней отделки.