Как обшить оконный проем гипсокартоном: Откосы на окна из гипсокартона своими руками

Гипсокартонные оконные откосы своими руками

Сегодня уже практически в каждом доме стоят металлопластиковые окна. Их установка позволяет повысить теплоизоляцию, шумоизоляцию и пылезащищенность, а также сделает ваши окна более привлекательными. Но здесь кроется одна загвоздка. После установки окон необходимо делать оконные откосы.

Оконные откосы

При должном желании, откосы можно с легкостью сделать своими руками.

Отделочные материалы

Сегодня откосы на окнах можно сделать из самых разнообразных материалов:

• пластика;
• дерева;
• гипсокартона;
• просто отштукатурить.

Наиболее популярными отделочными материалами для окон являются панели из гипсокартона и пластика. С их помощью можно обшить не только окна, но и двери. Такие материалы обладают следующими преимуществами:

• легко крепятся;
• доступны;
• долговечны;
• универсальны.

Помимо этого, откосы из пластика или гипсокартона позволяют добиться максимальной шумо-, звуко- и теплоизоляции. Откосы из пластика по некоторым свойствам уступают гипсокартону, поэтому именно из последнего все чаще предпочитают делать оконные проемы. Гипсокартон, по сравнению с пластиком, более предпочтителен потому что он:

• более влагоустойчив;
• более экологичен;
• более долговечен;
• менее требователен в своем обслуживании;
• лучше противостоит грибковым образованиям.

Все эти качества присущи только одному виду гипсокартонных листов – влагостойким. Лучшим производителем влагостойкого гипсокартона на данный момент является компания Кнауф.

Влагостойкий гипсокартон

Такой гипсокартон имеет специальную структуру, которая позволяет противостоять влажности, развитию плесени и грибков.

Нужный инструментарий

Чтобы сделать откосы из гипсокартона своими руками, нужно иметь в своем распоряжении необходимый перечень инструментов и знать технологию монтажа.

Только так можно правильно и быстро сделать откосы на окнах.
Отделка откосов гипсокартона требует наличия следующего набора инструментов:

• строительный венчик;
• шуруповерт или дрель с саморезами;
• шпатели;
• емкости;
• строительный нож.

Инструментарий

Этот набор поможет сделать ваши оконные откосы правильно и быстро.

Подготовительный этап

Делать откосы из гипсокартона своими руками можно только после проведения специальной подготовки:

• расчищаем место около окон, чтобы возле них было удобно передвигаться;
• удаляем лишнюю пену, оставшуюся после установки окон;
• очищаем проем окна от строительного мусора, крошек и пыли;
• наклеиванием по всему периметру пароизоляционную ленту;
• затем всю поверхность откосов обрабатываем грунтовкой (Кнауф) с противогрибковыми свойствами.

Грунтовка оконного проема

Затем приступаем к фиксации стартовой полосы. С ее помощью монтаж откосов из гипсокартона пройдет максимально эффективно. Эта полоса поможет гипсокартону предельно плотно прилегать к окну. Поэтому ее нужно наклеивать по всему периметру.
Чтобы ее установить нужно:

• отрезать полосу и сразу же прикрепить ее к проему окна;
• крепление к кромке рамы происходит с помощью саморезов;
• после этого следует замерить расстояние от верхней стартовой полосы к подоконнику с двух сторон;
• на остальных участках откосов полосу крепят аналогичным образом.

После этого можно приступать к заготовке панелей.

Обратите внимание! Данный этап очень важен, так как гипсокартонные листы можно легко повредить в процессе нарезки.

 

Чтобы правильно нарезать листы, необходимо сделать следующее:

• замеряем горизонтальную часть откоса. Она располагается параллельно подоконнику;
• вырезаем нужную часть из листа. Сначала нужно сделать надрез, а затем с другой стороны ударить. После этого можно полностью отрезать кусок от листа;

Нарезка гипсокартонных листов

• вырезанную часть вставляем на место будущего расположения и измеряем боковые откосы окон. Для этого делаем отметку карандашом;
• аналогичным образом вырезаем две боковые панели.

Обратите внимание! Вырезанные панели нужно предварительно установить в оконные проемы, чтобы убедиться в том, что они идеально подходят по размеру.
После всех манипуляций оконный проем следует прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения.

Крепление гипсокартона

Откосы из гипсокартона своими руками можно сделать хорошо только в том случае, если соблюдать технологию крепления. На данный момент времени для создания откосов из гипсокартона на окнах существуют три основных способа:

• закладка за раму окон;
• без закладки за профиль рамы;
• с использованием уголков.

Закладка на окнах откосов за раму предполагает проведение следующих операций:

• прорезаем впритык к раме канавки по всему периметру. Для этого используем острый нож. Канавка должна иметь толщину гипсокартонного листа;
• вводим верхний край панели в эту прорезь. Если панель широкая, используем подпорки;
• заносим в канавку пену;
• полость заполняем на 2/3 минеральной ватой для утепления. Вместо ваты можно использовать пенопласт. Для этого на край пенопласта наносят пену и приклеивают его на 1/3 откоса;
• затем вставляем боковые полосы и проводим аналогичные процедуры;
• по окончанию установки всех панелей проводим их фиксацию с помощью малярного скотча.

Закладка за раму

Все получившиеся зазоры задуваем пеной. Будьте очень аккуратны, так как можно повредить скотч. Когда пена высохнет, ненужные участки срезаем ножом. Затем необходимо сделать финишную отделку, а стену возле окон закрыть уголком из пластика. Его крепим с помощью клея. Все стыки промазываем акриловым герметиком марки Титан.

Акриловый герметик «Титан»

Излишки герметиками удаляем. Это лучше всего делать пальцем.
Чтобы укрепить откосы на окнах без закладки за профиль рамы нужно сделать следующее:

• берем стартовый профиль для панелей из пластика и крепим его на раму. Не забудьте предварительно сделать пароизоляцию;
• заливаем профиль акриловым герметиком, а затем вставляем в него заготовки из гипсокартонных панелей;
• в глубину полости нужно плотно, примерно на 2/3, уложить минеральную вату;
• на края откосов наносим клей и придавливаем панель;
• повторяем процедуру для остальных панелей.

Без закладки за профиль

Отделка оконных проемов с использованием уголка предполагает следующие процедуры:

• прикручиваем по краю рамы уголок;
• берем гипсокартонные заготовки и срезаем у них кромку со стороны, которая будет прилегать к окну. Срез нужно обязательно прогрунтовать;
• заготовку крепим к уголку саморезами;
• заполняем получившуюся полость утеплителем;
• приклеиваем откос, проведя предварительную пароизоляцию;
• у заготовки, которая будет на краю окна, срезаем фаску под 45 градусов;
• образовавшуюся полость замазываем шпаклевкой до необходимого уровня.

Применение уголка

Далее все делаем по аналогии с первым вариантом.

Помимо этого существует более простой способ. Согласно нему крепление гипсокартона осуществляется следующим образом:

• на заготовку наносим клеящий раствор в виде бугров 10х10 см. Между этими «ляпами» шаг должен составлять 25-30 см;

«Ляпы» на панели

• готовую панель устанавливаем в оконном проеме и прижимаем. Приклеенные листы проверяем уровнем;

• клеящий раствор, который вышел наружу разравниваем при помощи шпателей по торцу откоса;
• аналогичным образом крепим остальные панели;
• стыки обрабатываем шпаклевкой фирмы Кнауф.

В результате вы получаете практически готовые откосы, и им остается лишь придать эстетический вид. Для этого откосы можно просто зашпаклевать, прогрунтовать и покрасить.

Покраска оконного проема

Теперь вопрос «как сделать откосы из гипсокартона?» не будет вас пугать, и вы сможете самостоятельно дать на него компетентный ответ. А подтверждением ваших познаний будет отлично выполненный своими руками оконный откос из гипсокартона.

Автор статьи

Откосы из гипсокартона своими руками: инструкция

Откосы из гипсокартона после шпаклевания и покраски будут выглядеть очень эффектно, конструкция сможет прослужить долгую и неприхотливую жизнь для своего хозяина. Вы всегда сможете их легко отреставрировать или просто освежить.

Монтаж при помощи крепежных элементов

Монтаж откосов из гипсокартона к профилям, рейкам с помощью крепежных элементов немного сложнее, чем предыдущий метод.

Он заключается в том, что один край профиля устанавливается в направляющий профиль, а второй конец крепится к основанию. Для работы потребуются, кроме гипса, направляющие профиля, саморезы, дюбеля. Ещё нужно будет обзавестись шуроповертом.

Такая отделка откосов гипсокартоном не очень сложная, её тоже можно сделать своими руками.

Этапы работы такие:

1. Сначала поверхность подготавливается. С неё убирают мусор, удаляются куски пены, она грунтуется.
2. По периметру окна, к оконной раме прикручивается направляющий профиль. Он должен размещаться как можно ближе к краю рамы. В качестве направляющего профиля можно использовать пластиковые или металлические направляющие. К металлическому профилю листы прикручивают, в пластиковый, в его торцевой паз, лист гипсокартона просто вставляется.Пластиковые направляющие для гипсокартона имеют ширину паза 12 мм., такую же, как ширина самого листа. Он будет плотно садиться в паз.
3. Направляющие закрепляются к оконной раме саморезами.
4. Из гипсокартоновых листов нарезаются заготовки откосов. По ширине каждого из них необходимо оставить небольшой резерв, несколько сантиметров.
5. Теперь заготовки надо закрепить. К металлическим рейкам они прикручиваются саморезами, в пластиковые направляющие гипокартоновые листы просто вставляются. Чтобы откосы плотно вошли в паз, их с обратной стороны следует простукать.

Совет: Край материала во время простукивания может крошиться. Это не страшно, ведь при раскрое материала мы специально пластины сделали шире. После того, как откосы из гипсокартона «сядут» на место нужно сделать подгонку, то есть отрезать лишнее.

Наружный край листов закрепляют к основанию при помощи системы дюбель-гвоздь. Листы прикрепляются сразу к откосам, либо, если помещение обшивается гипсокартоном полностью, к металлическим профилям.

Совет: Для утепления системы в пространстве между основанием и гипсокартонным листом можно уложить слой ваты.

Гипсокартонную конструкцию после установки необходимо задекорировать. В качестве декора можно использовать обои, краску. Обои можно наклеивать на гипсовые листы сразу.

На гипсовых листах присутствуют шляпки от крепежных элементов. Под воздействием клея они могут проржаветь и «проявиться» через слой обоев. Поэтому перед поклейкой материала шляпки саморезов нужно зашпаклевать.

Перед окрашиванием гипс следует полностью прошпаклевать.

Процесс монтажа приведен на этом видео ролике. Обязательно посмотрите его.

Делаем откосы из гипсокартона своими руками 2 способа

Откосы ― это внутренняя часть оконного или дверного проема. Как правило, оконные склоны развернуты под небольшим углом в сторону помещения, а дверные откосы ― прямые.

Хотя в старых домах с толстыми несущими стенами можно встретить развернутые дверные. Традиционные строительные технологии предполагают оштукатуривание откосов при помощи известковых или гипсовых растворов. Изготовление штукатурных требует высокой квалификации мастера, а также особой тщательности исполнения. Их изготавливают не только во время полного ремонта помещений.

При замене окон или дверей существующие откосы частично разрушаются. Восстановление их штукатурным методом не всегда удобно. Штукатурный слой на данных скосах будет сохнуть достаточно долго (около 4─5 дней), а затем предстоит ещё выготовка и покраска их.

Для того чтобы избежать неудобств, связанных со штукатурным изготовлением, можно применить монтажные материалы. При изготовлении откосов используют вагонку (пластиковую или МДФ), гипсокартон. Монтаж из ГКЛ можно осуществлять двумя способами ― каркасным или клеевым.

Заделка щелей и оформление наружного угла

Последние штрихи перед финишной отделкой откоса на двери  — заделка щелей. Их можно проклеить специальной лентой для заделки углов, а затем прошпаклевать. Такой способ пригоджен в месте, где гипсокартон соединяется с дверной коробкой или там, где соединяются вертикальные и горизонтальная части откоса. Если щели тут получились совсем небольшие, их просто можно замазать шпаклевкой и хорошо выровнять.

Лента для отделки углов может быть бумажной или из стекловолокна. Обе хорошо справляются со своей задачей — предотвращают растрескивание

Для оформления другой стороны тоже есть несколько способов. Первый — обклеить той же лентой для отделки углов. Но этот способ пригоден, если угол получился ровный, никаких проблем нет. У новичков такая ситуация встречается редко. Горздо чаще угол нужно «выводить». В этом случае используют металлический малярный уголок. У него две стороны имеют перфорацию, что позволяет закрепить его несколькими способами:

• на кусочки пластилина;
• на густую шпалевку;
• на саморезы или гвоздики.

В случае с гвоздиками нужно быть осторожным: ими при работе можно пораниться. А вообще этот способ удобен, но снова-таки, если угол получился почти идеальным.

Перфорированные уголки выставляют по уровню и в одной плоскости с основной стеной. Образовавшиеся пустоты заполняют разведенной до пастообразного состояния шпаклевкой. Для первичного выравнивания используют стартовую шпаклевку. После того, как она высохнет, все неровности сглаживают специальной сеткой. Ее применяют вместо наждачной бумаги, которая шпаклевкой забивается моментально. Сетка для зашкуривания шпаклевки продается в тех же магазинах, где продают гипсокартон. На выровненную поверхность затем  и наносят слой финишной, выравнивающей шпаклевки. Ее после высыхания тоже нужно довести до идеально ровного состояния. Делают это все той же сеткой, только более тонкой.

Если вам такая канитель со шпаклевкой кажется сложной, прочтите о том, как сделать откосы из МДФ. Там точно нет никакой шпаклевки.

Вообще, не имея опыта, наружные углы сложно сделать идеальными. Даже при работе с гипсокартоном. Установив перфорированные металлические уголки мы значительно облегчаем себе задачу. Но, все равно, не всегда получается сделать все идеально. Но и в этом случае есть выход: декоративные пластиковые уголки. Они устанавливаются после того, как закончена отделка стен. Подбираются или в тон двери, или в тон отделке. Клеятся на жидкие гвозди. Все что нужно — отрезать их по требуемой длине. Режутся они обычными ножницами. Тут главное — вверху ровно отрезать угол под 45°.

Декоративный уголок для откосов спрячет все дефекты

Если по стилю оформления  больше подходит древесина, можно найти подобный уголок и из дерева.

Оформить наружный угол откоса можно и при помощи деревянного уголка

Вообще-то роль декоративного уголка для откосов — не только украшение. Он еще защищает угол от повреждений. Особенно актуально это для входных дверей. Если все оклеено обоями, он также предохраняет их от повреждения, что тоже нередко случается. Вот и все, откосы из гипсокартона сделаны, причем своими руками.

Все эти способы можно комбинировать, как, например, в видео.

Порядок отделки откосов входной двери гипсокартоном

Для начала, удалим выступающую монтажную пену ножом или шпателем, если она мешает. Затем пробурим по периметру отверстия с шагом около 20 см, забьем в них дюбеля и не до конца вкрутим шурупы. Они нужны нам для лучшего сцепления гипсокартона с бетонной поверхностью.

Отмеряем размеры стартовой направляющей по трем сторонам дверной лутки и отрежем их. Верхнюю направляющую можно сделать на ширину всего проема, так как в верхний откос будут упираться два боковых листа гипсокартона.

Соблюдая одинаковое расстояние, от края дверной лутки, прикручиваем стартовую направляющую саморезами LM так, чтобы короткий бортик стартовой был внутри откоса, а длинный снаружи.

При подрезке гипсокартона важно правильно выполнять технологию, иначе край будет неровный и рассыпанный. К прочерченной карандашом линии прикладываем что-то ровное и длинное.

Прорезаем верхний слой бумаги у листа. Затем простукиваем место прореза с обратной стороны, чтобы проломился гипс, и прорезаем с другой стороны бумагу от краев к центру.

В холодную воду добавляем смесь перлфикс из расчета 1 кг на 1 литр воды. Консистенция раствора должна быть средней между мягким пластилином и густым фруктовым джемом.

Размешиваем шпателем смесь до исчезновения комков.

Когда получится однородная масса, накладываем ее на обратную сторону отрезанных листов гипсокартона ляпухами.

Также промазываем прибуренные заранее дюбеля.

Все уже готово для установки откоса входной двери.

Заводим край гипсокартона в стартовую направляющую и прижимаем его к бетонному основанию.

Проверяем уровень установленного откоса и распираем его на несколько часов, чтобы клей смог отвердеть.

Повторяем процедуру с боковыми откосами. Если клея положено слишком много, он будет выгибать гипсокартон. Поэтому нужно избавиться от излишков.

Аккуратно простукиваем поверхность откоса через деревянный брусок или гипсокартонные обрезки.

Каждый раз проверяем результат уровнем или чем-то ровным и длинным. Остатками клея можно забить щели по периметру между листом гипсокартона и бетонным основанием.

Через 12 часов откосы будут готовы к дальнейшей обработке: их можно прошпаклевать и покрасить.

Откосы для входных дверей из гипсокартона после шпаклевания и покраски будут выглядеть очень эффектно, конструкция сможет прослужить долгую и неприхотливую жизнь для своего хозяина. Вы всегда сможете их легко отреставрировать или просто освежить.

Как сделать откосы из гипсокартона своими руками

Выполненные из гипсокартона откосы — это недорогой вид отделки, который обладает хорошой влагостойкостью.

Необходимые инструменты и материалы

В качестве инструментов нам понадобятся:

• шпатели – различного размера;
• строительный миксер для приготовления клеевого раствора;
• нож монтажный;
• тёрка для обработки гипсокартона;
• ёмкости различного объёма;
• дрель или шуруповёрт.

• стартовая полоска;
• элементы крепления;
• грунтовка;
• клеящий состав;
• листы гипсокартона;
• краска;
• утеплитель.

Подготовительный этап

Заключается в подготовке объекта для операции, т. е. освобождение свободного доступа к окну, защита пола и стен от загрязнения.

Крепление стартовой полосы

Чтобы лист гипсокартона плотно прилегал к поверхности оконной рамы, нужно по всей конструкции установить пластиковую «стартовую» полосу. В неё будет входит прилегающий к оконной раме торец гипсокартона.

П-образный пластиковый профиль позволит сделать стык между откосом и рамой надежным и аккуратным

Для этого по размеру проёма вырезается верхняя полоса, которая с помощью саморезов крепится «заподлицо» по кромке рамы. Затем проводится замер расстояния от подоконника до верхней полосы по проёму. Аналогичным способом выполняется крепление боковых стартовых полос.

Заготовка панелей

При проведении данной операции нужно быть очень внимательным, чтобы не повредить лист гипсокартона!

В первую очередь следует замерить горизонтальную часть откоса, которая расположена над проёмом сверху. По размеру проводится раскрой листа. Подготовленную заготовку следует установить в паз верхней стартовой полосы и выставить по уровню. Выбрав угол наклона и оптимальное положение, отмечают его карандашом, панель извлекают. Таким же образом проводится замер и подготовка боковых панелей. Когда все заготовки подобраны и места установки отмечены, выполняется грунтование базовых стен составами глубокого проникновения. Также на данном этапе также проводится установка панели в проём и визуальная проверка правильности монтажа.

Подготовка клеящего состава

Лучше всего для фиксации панелей использовать специальные составы, предназначенные для работы с гипсокартоном.

Специальные клеящие смеси отлечно крепят гипсокартон практически к любой поверхности

Процедуру размешивания выполняют в пластиковой таре как вручную, так и при помощи строительного венчика. По своей консистенции клеящий состав должен быть похож на густую сметану.

Установка откосов

При выполнении монтажа верхней панели, с обратной стороны листа, в виде бугорков (с высотой до 100 мм и диаметром 100–150 мм) наносят клеящий состав с шагом 250–300 мм.

При установке верхнего откоса клей нужно наносить на саму гипсокартонную панель

Берётся верхняя панель с нанесённым раствором и прижимается к базовой плоскости согласно ранее сделанным отметкам. Выступающие излишки материала по торцевой части откоса следует разровнять при помощи шпателя. Аналогично проводится монтаж боковых панелей, за тем лишь исключением, что клеевой состав наносится не на гипсокартон, а непосредственно на сам откос.

Во время работы правильность монтажа следует проверять при помощи отвеса или уровня.

После нанесения клея, нужно выждать 20–24 минут и заполнить клеевым составом образовавшиеся пустоты.

Процесс установки откосов из гипсокартона достаточно прост, но, тем не менее, предлагаем вам небольшой видеоролик, который наглядно демонстрирует этот процесс.

Финишная отделка

Наружный угол между откосом и стеной можно закрыть пластиковым уголком

Данный этап заключается в придании эстетичного вида проёму окна. Для этого все неровности и погрешности после установки листов выравниваются при помощи тёрки по гипсокартону, видимые углубления – шпаклюются. Затем поверхность грунтуется и окрашивается.

Краску лучше использовать на водной основе, а процедуру следует выполнять несколько раз, чтобы слой краски лёг ровно, без видимых полос.

Хотя технология оформления откосов содержит целый перечень операций, установить их можно и самостоятельно

Важно во время работы выполнять все рекомендации и требования. Правильно установленные и подобранные откосы буду отлично гармонировать с окном и придавать ему завершённый и современный вид.

Оконные откосы из гипсокартона своими руками

После установки оконного блока в первую очередь необходимо подготовить оконный проём для монтажа откосов. Эта несложная операция заключается в том, что выступившую наружу и вовнутрь помещения монтажную пену срезают острым ножом, а проём тщательно обрабатывают грунтовкой с антисептическими добавками. После этого рекомендуется заделать монтажную пену цементным раствором, что предотвратит её разрушение под воздействием неблагоприятных условий внешней среды, а также устранит невидимые невооружённым глазом сквозные отверстия, нередко образующиеся в местах, где пена прилегает к оконному проёму или блоку.

Наружной стороне оконного проёма следует уделить особое внимание. Для отделки с этой стороны гипсокартон не подходит и вместо него лучше воспользоваться листовым полистиролом, утеплённые с его помощью откосы меньше промерзают, что предотвращает образование конденсата на внешней поверхности стены.

При отсутствии полистирола, внешнюю поверхность следует оштукатурить. Чтобы облегчить дальнейшую работу, следует учесть, что довольно сложно одновременно точно наклеить гипсокартон в плоскости и выдержать необходимый уровень. Справиться с этой проблемой поможет откосный уголок (П-шка), прикрученный к оконной раме, по всему её периметру, где будет производиться монтаж откосов. Откосный уголок следует прикручивать меньшей полкой в сторону оконного блока, что поможет минимизировать площадь работ. Следующий шаг – раскрой листовой гипсокартонной плиты. Гипсокартонный лист нарезается на полосы необходимой ширины при помощи длинной рейки и ножа. Главное – не нарезать слишком узкие полосы, лучше изначально сделать их чуть шире, излишки нетрудно срезать всё тем же ножом. Последний этап подготовки – приготовление клея. Лучше всего использовать для этого клей Perlfix или подобный ему другой клей, который необходимо просто развести в воде, согласно прилагаемой инструкции. Чтобы нарезанные полосы не пришлось долго держать руками, в ожидании, когда «схватится» клей, он не должен быть слишком жидким. Теперь, когда всё готово, можно начинать монтировать откосы на окнах из гипсокартона, что, как уже говорилось, несложно выполнить своими руками. Для этого достаточно прикрепить саморезами (рекомендуется 3.5х25мм) подготовленные полосы к откосному уголку. Если промежутки между точками крепления будут достаточно малы, полосы даже не придётся придерживать руками, ожидая «схватывания» клея. Между полосами и оконным проёмом желательно проложить минеральный утеплитель, который снизит уровень промерзания в зимнее время. После этого, на передний край проёма наносится клей, который должен заполнить пространство на глубину не менее 10 см. Клей необходимо наносить сплошной полосой, без пропусков.

Откосы из гипсокартона своими руками на двери

После установки дверной коробки необходимо удалить ножом излишки монтажной пены, после чего подготовительный этап можно считать исчерпанным. В целом, отделка откосов на двери гипсокартоном может быть выполнена своими руками гораздо проще, чем в случае с оконным блоком. Для этого достаточно вырезать из гипсокартонной плиты две детали, равные по длине высоте дверного проёма. Ширина вырезанных деталей должна на 5 см превышать глубину проёма. Те стороны деталей, которые будут вставляться в дверную коробку, необходимо хорошо выровнять. Заранее разведённый клей наносится по бокам от дверного проёма, небольшими «горками» с отступом от коробки. Подготовленные полосы гипсокартона вставляют в коробку, прижимают и выравнивают, слегка постукивая по ним. После установки боковых откосов, необходимо отметить две линии, идущиевверх и продолжающие и внешние боковые стороны. Расстояние между этими линиями определяет длину верней детали дверного откоса. Ширина данной детали должна быть равна ширине боковых полос. Верхняя деталь дверного откоса наклеивается тем же способом, что и боковые полосы. Случайно образовавшиеся после «схватывания» клея пустоты замазываются дополнительным количеством клея, после чего можно приступать к отделке стен. А для того, чтобы лучше разобраться в том, как именно можно своими руками выполнить откосы из гипсокартона, рекомендуется просмотреть следующее видео:

Виды

Откосы можно классифицировать на две большие группы, не принимая во внимание материал, из которого их делают, и место монтажа:

• внутренние;
• внешние.

Внутренние несут на себе не только функциональную нагрузку, но и эстетическую, поэтому работа с ними особенно важна.

Существует довольно много вариантов того, как можно отделать поверхности стен вокруг новой двери, неважно, межкомнатная она или входная. По материалу исполнения они бывают:

• деревянные;
• пробковые;
• штукатурные;
• гипсокартонные;
• пластиковые.

В зависимости от того, из какого материала будет изготавливаться откос, отличается и техника монтажа.

Материалы и инструменты для устройства гипсокартонных откосов

Для изготовления откосов понадобится гипсокартонный лист толщиной 12,5 мм. Оконные и дверные элементы во влажных помещениях лучше изготовить из влагостойкого гипсокартонного листа.

При оклеивании откосов ГКЛ применяется гипсокартонный клей. Приблизительный расход клея ― около пяти килограммов на квадратный метр. Точный расход зависит от марки применяемого клея и состояния поверхности стены.

Металлический каркас гипсокартонных откосов изготавливается из профилей CD и UD. Для крепления профилей к основанию понадобятся дюбеля и шурупы. Кроме этого, для устройства оконных проёмов будет нужна уплотняющая лента, а для дверных ― бумажная металлизированная лента.

Из инструментов понадобится перфоратор или ударная дрель, болгарка или ножницы по металлу (для нарезания металлопрофиля), нож для гипсокартона. При разметке гипсокартонных профилей и листов гипсокартона используют рулетку и металлический угольник. Вертикальность и горизонтальность поверхности откосов контролируют уровнем.

Как сделать откосы из гипсокартона три способа

Для оформления дверных откосов существуют две технологии: оштукатуривание и оформление твердыми отделочными материалами типа ламинированного МДФ, пластика, гипсокартона и т.п. Выравнивание дверного откоса штукатуркой — самый надежный с точки зрения безопасности способ: не остается щелей и зазоров, выбить двери будет очень непросто. Потому штукатурят откосы обычно возле входных дверей. Но, как всегда, есть недостатки: времени эта работа занимает довольно много, а без навыков добиться хороших результатов сложно. Проще чем-то обшить. Не нужно быть провидцем, чтобы предположить, что чаще всего своими руками делают откосы из гипсокартона. Почему — понятно: материал недорог, технологии известны, работать с ним просто, результат получается хороший.

Для оформления откосов внутри помещения используют обычный гипсокартон. Если есть необходимость сделать откос снаружи или во влажном помещении — нужно брать влагостойкий. Толщина листов — обычная, такую, как используют для стен — 12,5 мм.

Еще для работы вам понадобится хороший канцелярский нож для бумаги, возможно, нужны будут перфорированные малярные уголки и монтажная пена. Точно нужна будет шпаклевка: заделывать щели и приводить все в нормальное состояние.

Так могут выглядеть двери после отделки откосов игпсокартоном, причем это вы можете сделать своими руками

Монтаж гипсокартонных элементов оконных откосов

В первую очередь устанавливается верхняя деталь, для чего ее нужно заранее подготовить, отрезав от целого листа гипсокартона. Но для начала произвести необходимые замеры, чтобы заготовка была достаточной по длине и по ширине.

Установленные размеры переносятся на поверхность листа, и, ориентируясь на них, отмечаются с помощью линейки и карандаша линии отреза.

Строительным ножом вырезается по отмеченным линиям гипсокартонный элемент для верхнего откоса.

Приступая к установке вырезанной заготовки, следует подготовить все необходимые инструменты и материалы. Для выполнения поставленной задачи понадобится:

• уровень-планка, длина которого сопоставима с размером устанавливаемой панели;
• шпатель для нанесения смеси на соединяемые поверхности;
• вырезанная по размеру плита из гипсокартона;
• готовый клеевой состав, замешанный описанным выше способом.

Когда все подготовлено, приступают к нанесению клеевой смеси, которую лучше расположить по периметру, добавив несколько «ляпух» в центральной части. Чтобы упростить рабочий процесс, есть смысл часть смеси нанести на базовую поверхность ближе к раме, и часть на край гипсокартонной плиты на той ее стороне, которая будет удалена от окна.

Следующий шаг – установка плиты в нужное положение, ориентируясь на прочерченные в процессе подготовительных мероприятий линии.

Чтобы добиться строгой горизонтальности верхнего откоса, необходимо при монтаже проверять его расположение с помощью уровня в двух направлениях.

Если какое-либо место необходимо приблизить к стенке проема, то сделать это можно легкими ударами по гипсокартону. Но оттягивать плиту в обратном направлении не стоит, так как смесь не имеет свойств резины и не возвратится в прежнее состояние. Поэтому лучше наносить слой смеси с запасом, а лишнее вещество самопроизвольно распределится между соединяемыми поверхностями, частично заполнив пустоты.

Хотя некоторые мастера для верхнего откоса придумывают подпорки или используют дюбеля, чтобы зафиксировать плиту в нужном положении, в большинстве случаев в этом нет необходимости, так как силы поверхностного натяжения смогут без труда удерживать гипсокартон, не позволяя ему изменить пространственное расположение.

Что касается боковых откосов, их монтаж можно начать после застывания клеевой смеси, удерживающей верхнюю плиту. Эта процедура подразумевает тот же порядок действий, который описан выше для верхней панели:

• вырезается деталь из гипсокартона;
• замешивается клеевая смесь;
• готовый состав наносят на соединяемые поверхности;
• гипсокартонная деталь устанавливается в предназначенное для нее место;
• выполняется корректировка положения плиты по линиям разметки и с помощью уровня.

Единственным отличием является то, что проверка уровнем производится по вертикали в одном направлении.

Когда все гипсокартонные элементы оконного откоса займут надлежащее положение и клеевая смесь застынет, необходимо замазать тем же составом все щели между гипсокартоном и стенками проема.

После этого можно приступать к последнему этапу – шпатлеванию гипсокартона.

BSI-030: Расширенное кадрирование | Buildingscience.com

Спустя сто пятьдесят лет коттедж в Иллинойсе ¹ претерпевает довольно интересные изменения, и призраки Джорджа Вашингтона Сноу и Августина Тейлора ² с опаской наблюдают за результатом.

Существующая в настоящее время отраслевая стандартная стенка — рама 2×4 с межцентровым расстоянием 16 дюймов с двойными верхними пластинами, тремя углами стоек, шпильками, скобами и двойными перемычками — заменяется рамой 2×6 с межцентровым расстоянием 24 дюйма с одинарными верхними пластинами, два угла шпильки, без домкратов, без калек и одинарных заголовков (а во многих случаях вообще без заголовков). ³

Строить дешевле и быстрее, экономит энергию. Что не нравится? Он дешевле, потому что использует на 5-10 процентов меньше пиломатериалов (досок-ножек), и быстрее, потому что использует на 30 процентов меньше кусков. Он экономит энергию, так как обеспечивает на 60 процентов более глубокую полость (что позволяет на 60 процентов увеличить изоляцию полости) и снижает коэффициент каркаса с 25 до 15 процентов. ⁴

Элементы каркаса расположены дальше друг от друга, что упрощает монтаж коммуникаций – все стыкуется легче, что делает сантехника и жестящика счастливее – электрик сверлит меньше отверстий, а изолятор быстрее изолирует, потому что меньше полостей, хотя полости шире и глубже. Все выровнено, так что пути нагрузки прямые, что ведет к меньшему количеству, но более прочным соединениям, а линии чище, так что это просто выглядит и ощущается лучше. ⁵

Отличный вкус – меньше сытости.

Некоторые из передовых технологий фреймов восходят к самым истокам фрейминга — «линейный» фрейминг или «стековый» фрейминг, где все выстраивается в линию, не новинка ( Рисунок 1 ). Но настоящие инновации появились в результате великолепного сотрудничества между Министерством жилищного строительства и городского развития США (HUD) и Исследовательским фондом Национальной ассоциации домостроителей (NAHB Research Foundation) в 1970-х годах. В то время HUD действительно проводил исследования. ⁶ В рамках инициативы HUD под названием «Операция «Прорыв»» Исследовательский фонд NAHB предоставил «оптимальную инженерную структуру» или «структуру OVE». Сегодня мы называем это «продвинутым кадрированием». Почему название изменилось, никто не знает. ⁷

Рис. 1: Линейный каркас – изображение из «Американского строителя коттеджей», Джон Буллок, Стрингер и Таунсенд, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, 1854 год.

Рис. 2. Расширенное кадрирование — Рама 2×6 с межцентровым расстоянием 24 дюйма с одинарными верхними пластинами, двумя углами стоек, без домкратных стоек, без калек и одиночных перемычек в несущих стенах и без перемычек в ненесущих стенах.

 

На рис. 2 показано текущее выражение расширенного кадрирования. Все выровнено так, что двойные верхние пластины не нужны ( Фотография 1 ). Отсутствие перемычек в ненесущих стенах. Оконные проемы чистые, без шпилек и шпилек ( Фото 2 ). Внешние углы имеют две шпильки ( Фото 3 ). Гипсокартон крепится с помощью «зажимов для гипсокартона» ( Фото 4 ). И все это является кодом, принятым в типовых строительных нормах и правилах, любезно предоставленных целой группой для предвидения HUD и NAHB в начале 1980-х годов. Хотя это есть в кодексе, большинство чиновников не знают об этом, и еще меньше разработчиков. А инженеры? К слову об информационном разрыве. Противодействие со стороны инженеров-строителей в основном связано с тем, что с продвинутым каркасом им придется делать то, чем они не занимались с момента выпуска, — расчеты. Да, теперь им придется иметь дело с другими значениями, которых нет в таблицах. Им придется просмотреть учебник и перепрограммировать компьютер.

Фотография 1: Каркас штабеля — Все выровнено так, что двойные верхние пластины не нужны.

Фото 2: Оконный проем — Оконные проемы в ненесущих стенах чистые, без шпилек и калек.

Фотография 3: Угловой каркас – Мое первое усовершенствованное каркасное здание в 1982 году с использованием двухстоечного угла.

Фото 4: Опора для гипсокартона – Зажимы для гипсокартона приводят к плавающим углам, что хорошо, так как уменьшается растрескивание гипсокартона.

 

Одно из самых больших возражений со стороны строителей и должностных лиц по нормам и правилам связано с угловой опорой для гипсокартона и отделкой (, рис. 3, и , рис. 4, ). Объяснение того, что «плавающие углы» уменьшают растрескивание гипсокартона и, следовательно, являются улучшением, требует немного времени. Древесина всегда движется из-за изменения влажности. Гипсокартон не хочет двигаться – никогда. Когда вы присоединяете что-то, что всегда движется, к чему-то, что не хочет двигаться, возникает проблема. Мы называем это трещиной. Ключом к уменьшению растрескивания гипсокартона является меньшее его крепление. Мы узнали об этом, когда в начале 80-х разработали подъем фермы, разработав плавающие углы и зажимы для гипсокартона. В то время самым простым зажимом для гипсокартона было разрезать кусок угловой планки на 2-дюймовые отрезки. Престо, угловая бусина. Лучший способ прикрепить гипсокартон «меньше» — это не иметь дерева, к которому его можно было бы прикрепить. Технически это называется добавлением дополнительной степени свободы движения. Остальные из нас просто назвали бы это умным.

 
Рис. 3: Угол с двумя стойками — Гипсокартон, поддерживаемый угловым зажимом, образующим «плавающий угол», уменьшающий трещины гипсокартона и обратное движение.

Рис. 4: Опора накладки . Обратите внимание, что накладка устанавливается поверх облицовки стены. В качестве альтернативы можно добавить 2×4 для поддержки облицовки стены и отделки; см. Фото 8 .

 

Там, где внутренние стены пересекаются с внешними стенами, у нас возникает больше противоречий с сегодняшним передовым каркасом. Я просто не понимаю вопросов, связанных с пластинчатым соединением и лестничной блокировкой ( Рисунок 5 и Рисунок 6 ). На самом деле, я понимаю проблемы. Все новое имеет тенденцию быть проблемой только потому, что оно новое. Даже если в этом случае «новому» на самом деле несколько десятков лет.

Рисунок 5: Пересечение внутренней стены – Металлическая соединительная пластина используется для соединения внутренней стены с внешней стеной.

 

 
Рис. 6: Лестничный блок – Горизонтальный блок, используемый для поддержки гипсокартона и связывания внутренней и внешней стен вместе.

 

Одна верхняя пластина кажется самой большой проблемой. Не со структурной точки зрения или с точки зрения конструктивности, а с точки зрения восприятия. Существует два способа соединения: с помощью металлической пластины (, рис. 7, ) или деревянного соединения (, рис. 8, ). Принятый подход полностью основан на предпочтениях создателя. Некоторым рамщикам нравится пластина, другим — сращивание. Это еще одна из тех вещей Мэри Энн против Джинджер.

 
Рисунок 7: Соединение верхней панели – Металлическая пластина используется для соединения верхних панелей друг с другом.

Рис. 8: Соединение верхней пластины – Деревянный брусок используется в качестве стыка для соединения верхних пластин. Обратите внимание, что «средний» стержень обрезан короче, чтобы приспособить стык дерева.

 

Одно могу сказать точно – для выравнивания стены не нужна двойная накладка. Дай мне перерыв. Это делают диафрагма пола и диафрагма крыши. Не дополнительная верхняя панель. Большинство из нас (да, я занимался каркасом в молодости — в давние времена, до потопа и войн…) выпрямляли стены при каркасе с помощью чего-то, что называется раскосами.

Реальное изменение, связанное с одинарными верхними пластинами, заключается в том, что при возведении стены высотой 8 футов шпильки должны быть на 1,5 дюйма длиннее. Стандартные «предварительные нарезки» не работают. Вам нужны 94 дюйма, а не 92,5 дюйма. Легко, возьмите 8 нижних колонтитулов и обрежьте их. Одному парню требуется около 30 минут с пилой, чтобы сделать все стойки в типичном доме. На самом деле, многие производители так и делают, потому что «предварительно вырезанные» рамы стоят дороже, чем 8-футовые. Как это странно.

Несущим стенам требуются перемычки, а усовершенствованный каркас обычно включает использование одиночных перемычек, при этом перемычка выдвигается к внешней стороне стены ( Рисунок 9 ). Это держит верхнюю часть вдали от гипсокартона, чтобы бордюры не могли прикрепиться к ней, чтобы усадка в верхней части не привела к трещине в гипсокартоне.

 
Рис. 9. Одинарный коллектор — коллектор выдвинут к внешней стороне стены. Это держит верхнюю часть вдали от гипсокартона, чтобы бордюры не могли прикрепиться к ней, чтобы усадка в верхней части не привела к трещине в гипсокартоне.

 

Самое существенное изменение заключается в том, что стенки стали толще и нам нужно понять, что делать с 4 дюймами? Делаем фундамент шире? Мы теряем 4 дюйма к интерьеру? Фундамент тот же, но стены консольные? Решения. Решения. Это не тривиально. Внутренние размеры производственного жилья имеют большое значение и могут испортить планировку кухни, коридора и лестницы. Сайт также отстает – без шуток. Обычно это означает, что чертежи должны быть переделаны. И это самый большой удар по продвинутому кадрированию. Взять существующие планы этажей и перерисовать их — это от 1000 до 1500 долларов за план для производственного строителя. Конечно, это не проблема, если планы составляются с нуля, чтобы быть «продвинутым кадром».

А полы? Что насчет них? Каркас пола теперь находится на 24-дюймовых центрах, а это означает, что обшивка пола должна быть толще. Экономия на каркасе пола покрывает стоимость более толстой обшивки пола. Следующий.

Ребята, внутренние стены тоже обрамлены 24-дюймовыми центрами. Но это 2х4. И почти все они не являются несущими, поэтому соединения практически не являются структурными (, фотография 5, ).

Фото 5: Каркас внутренней стены — Также на 24-дюймовых центрах. Но это 2х4. И почти все они не являются несущими, поэтому соединения практически не являются структурными.

 

Все становится интереснее, когда мы добавляем изоляционную оболочку. Теперь теплоизоляционная обшивка не является частью усовершенствованного каркаса. Просто большинство людей, которые сегодня используют усовершенствованный каркас, также используют изоляционную оболочку (, фотография 6, ). В изоляционной оболочке гидроизоляционный слой представляет собой наружную поверхность изоляционной оболочки, обмотанную лентой. Изолирующая оболочка не обеспечивает свойств «сопротивления скольжению» или «сдвига». Для этого нам нужны OSB или фанерные «скрепленные стеновые панели» (также известные как «стеновые панели») — и большинство строителей встраивают их в углы (9).0023 Фотография 7 ). Это приводит к интересной угловой конструкции (, фотография 8, ). Сочетание усовершенствованного каркаса и изоляционной обшивки приводит к глубоким оконным проемам ( Фото 9 ). Возвраты окон обычно представляют собой гипсокартон с деревянной отделкой только внизу.

Фотография 6: Изолирующая обшивка — В случае с изоляционной обшивкой гидроизоляционный слой представляет собой наружную сторону изоляционной обшивки, обклеенную лентой.

Фото 7: Стеновые панели OSB со связями — Изолирующая оболочка не обладает свойствами «сопротивления скольжению» или «сдвига». Для этого нам нужны стеновые панели из OSB или фанеры, и большинство строителей встраивают их в углы.

Фотография 8: Угловой каркас с OSB и изоляционной обшивкой – Обратите внимание, что пенопластовая обшивка уменьшается поверх сдвиговой панели OSB так, чтобы толщина обоих слоев обшивки совпадала с толщиной обшивки в области стены. . Также обратите внимание на разделительную полосу между обшивкой и внешней поверхностью изоляционной обшивки, чтобы обеспечить обратную вентиляцию и дренаж облицовочного слоя и отделки.

Фотография 9: Глубокие оконные проемы — Комбинация усовершенствованного каркаса и изолирующей обшивки приводит к глубоким оконным проемам. Возвраты окон обычно представляют собой гипсокартон с деревянной отделкой только внизу.

 

Так почему же мы не видим много продвинутого кадрирования? Преимущественно институциональная инерция. Даже изменения, которые экономят деньги, экономят энергию, экономят ресурсы и сокращают количество обратных вызовов, внедряются медленно, потому что изменения в целом сложны. В 1970-х годах не было достаточных причин для изменения стандартного обрамления. Думаю, на этот раз мы увидим другой результат.
 

---

Сноски:

1. «Коттедж Иллинойса» представлял собой построенный на месте демонстрационный дом с деревянным каркасом, представленный на Парижской выставке 1867 г. помощь от коровы миссис О’Лири и столетие спустя с помощью NAHB. Корова миссис О’Лири разрушила город, а NAHB помог построить нацию. После чикагского пожара город был восстановлен с использованием новых технологий быстрее, чем время, необходимое сегодня для получения разрешения на строительство в Чикаго. Технология сегодня вытеснена «номенклатурой» — «номенклатура» — это название, которое усталые товарищи в старом Советском Союзе дали безымянным бюрократам, убивавшим инициативу, драйв и новаторство (оно происходит от «номенклаутура» — на латыни «список имена»). Если бы сегодня кто-то изобрел «дерево», оно бы никогда не было одобрено в качестве строительного материала и уж точно не было бы разрешено использовать его в качестве конструктивного элемента в каркасном строительстве — если предположить, что каркасное строительство вообще будет разрешено. Обратите внимание на ICC ES и CCMC.

   (1) Солнечное десятиборье, проводимое в торговом центре в Вашингтоне, округ Колумбия, через столетие будет восприниматься последующими поколениями с таким же трепетом, с каким мы сегодня относимся к парижской выставке 1867 года. и Августин Тейлор, возможно, являются «изобретателями» современного каркаса из палочек — по словам людей из Чикаго. У французов и некоторых жителей Далхаузи другое мнение.

2. Мне нравится это предложение — гражданский человек, читающий его, не поймет — это как иностранный язык или попытка понять текстовые сообщения вашего ребенка.

3. R-значение усовершенствованной рамы в сборе составляет 13,9, а R-значение стандартной рамы в сборе составляет 7,7 с использованием простой процедуры расчета теплового потока с параллельными путями ASHRAE Fundamentals и стекловолоконных плит в качестве изоляции полости. Для вас, архитекторов, это 75-процентное улучшение теплового сопротивления. Для всех остальных это большое число.

4. Этот «внешний вид» не так иррационален, как может показаться на первый взгляд. Потенциальные покупатели, ходившие по этим типам рам во время строительства, почти сразу замечают разницу, и она находит отклик у них. Вещи «выстраиваются», и из-за этого все кажется более «рациональным». Этот подход источает «качество», потому что вещи не выглядят «случайными», а «случайность» подразумевает «хаос», а «хаос» не утешает покупателя жилья. Некоторые строители заявили, что будут использовать этот подход, даже если он не будет быстрее, дешевле или энергоэффективнее — они будут использовать его просто потому, что он поможет продать дом. Аргумент о том, что такой подход приводит к «более дешевому» виду, потому что шипы расположены дальше друг от друга с одинарными верхними пластинами, не получил поддержки в походах по полю, в основном потому, что шипы толще. Замена 2×6 на 2×4 действительно делает стену «выглядящей» прочнее, даже если они находятся дальше друг от друга, и этот аргумент исчезает. Одинарную верхнюю пластину редко замечают, а если ее замечают, аргумент одинарной верхней пластины против двойной верхней пластины легко опровергается указанием на то, что все выровнено, поэтому двойная верхняя пластина для передачи нагрузки не нужна. Гражданские лица действительно «понимают» аргумент о переносе нагрузки.

5. HUD создал Управление исследований и технологий в 1967 году. Джордж Ромни, отец Митта, был секретарем HUD и продвигал операцию «Прорыв» (с 1969 по 1978 год). Джордж Ромни уделял большое внимание строительным технологиям. Первый помощник госсекретаря, руководивший Управлением исследований и технологий, имел техническое образование, но к концу операции «Прорыв» руководить шоу стали экономисты. Исследования HUD так и не были восстановлены. Из операции «Прорыв» вышел основополагающий документ, созданный исследовательским фондом NAHB и опубликованный в ноябре 1977: «Снижение затрат на строительство дома с помощью OVE Design and Construction». Я получил копию в 1981 году и построил свой первый «усовершенствованный каркасный» дом «OVE» к 1982 году. У меня до сих пор мурашки по коже, когда я читаю это сегодня. Ух ты. Молодец НАХБ. Он охватывал все: модульные размеры, минимизацию площади поверхности при максимальном увеличении площади пола, многослойное обрамление, углы с двумя стойками, одинарные верхние панели, отсутствие заголовков или одиночные заголовки, в нем было все.

6. Термин «расширенное кадрирование» придумал не я. Я думаю, что некоторые из первых энтузиастов энергетики и экологии хотели изменить название в основном для того, чтобы разозлить NAHB, потому что они чувствовали, что NAHB недостаточно делает для продвижения энергосбережения в жилищном секторе, и тем не менее это был великолепный пример экономичной энергии. сохранение и сохранение ресурсов — и не меньше от NAHB — как они (NAHB) смеют делать что-то действительно хорошее — это не соответствует шаблону риторического энергетического гика-зеленого сосиски.

Факторы, влияющие на установку окон в толстых стенах

Building Science

Energy Efficiency

Первоначально опубликовано : Journal of Light Construction — 27 июля 2015 г.

Следующая статья была подготовлена ​​и опубликована источником, указанным выше, который несет исключительную ответственность за ее содержание. Журнал SBC публикует эту историю для повышения осведомленности об общедоступной информации в Интернете и не проверяет точность утверждений автора. Как следствие,

SBC не может ручаться за достоверность каких-либо фактов, утверждений или мнений, изложенных в статье.

В:   Я строю дом с 12-дюймовыми стенами. Окна лучше устанавливать на внутреннюю или внешнюю плоскость стен?

A:   Стивен Бачек, архитектор жилых домов из Рединга, штат Массачусетс, специализирующийся на проектировании долговечных домов с низким энергопотреблением, отвечает: Ответ заключается в том, что лучшее окно — это то, которое правильно установлено. Когда вы устанавливаете окна в толстые стены, ряд вопросов, касающихся эстетики, производительности и долговечности, играют роль в принятии решения о том, где окно должно быть размещено в стеновой системе.

Эстетика  отчасти определяется размером окна, но толщина стены может сделать выбор еще более важным.

Для перемещения окна от внешней стороны стены требуются внешние расширения косяка, сделанные либо из отделочного материала, либо из наружного сайдинга. Чем дальше внутрь перемещается окно, тем больше вы подчеркиваете толщину стены.

Производительность.  Далее необходимо учитывать комфорт и тепловые характеристики окна. С тепловой точки зрения, окно действительно должно быть размещено в центральной трети проема, чтобы поместить его в середину значения «R» стены — не слишком холодно, не слишком тепло, а в самый раз.

Размещение окна во внешней трети стены помещает окно в более холодную часть проема, и вы рискуете создать микроклимат в оконном кармане, особенно при небольших проемах. Этот микроклимат несет в себе риск того, что влага может сконденсироваться на стекле (весьма причина для тройного остекления). Более холодная стеклянная поверхность также заставляет вас чувствовать себя холоднее, когда вы стоите рядом с ней. Когда ваше тело излучает тепло на более холодную стеклянную поверхность, вам становится холодно.

С точки зрения долговечности размещение окна более сложно из-за проблем с водоснабжением. Когда наружная изоляция применяется поверх обшивки стены, я почти всегда выравниваю окно с дренажной плоскостью / погодным барьером, чтобы минимизировать количество горизонтальных элементов в сплошной системе погодного барьера. Вертикальные сценарии быстрого слива делают систему гораздо более долговечной. Это не значит, что внутреннее окно с предполагаемым погодным барьером на внешней поверхности стены не может работать, просто вам нужно повысить свою осведомленность об управлении водными ресурсами, чтобы учесть дополнительный риск.

Когда я размещаю окно в центральной трети стены, мне нужно создать систему для отвода воды обратно в дренажную плоскость на внешней поверхности. Я обычно устанавливаю окно на кусок 5/4 или 1×3, чтобы обеспечить «подпорную плотину», которая является моей последней защитой от проникновения воды. Затем я устанавливаю конусообразный кусок дерева, такой как кедровая обшивка, поверх подоконника проема и накладываю на коническую доску, протягивая подоконник вверх и над перемычкой подоконника, а также вверх по косякам не менее чем на 6 дюймов.