Как обшить металлическую дверь вагонкой: Металлические двери с вагонкой за день: пошаговое руководство для любителя

металлическую и входную, а также фото, плюсы и минусы, инструкции и советы по облицовке своими руками

Дверь, облицованная деревянной вагонкой, смотрится очень оригинально и гармонично, особенно входная. При этом необязательно красить отделку лаком с красителем, даже светлые двери изысканны и необычны. Но воспользоваться этой методикой не всегда возможно, поскольку есть ограничения, связанные со способом крепления и открывания двери.

Все тонкости и нюансы по обшивке двери своими руками рассмотрим в данной статье.

Содержание

• 1 Особенности использования материала
• 2 Преимущества и недостатки
• 3 Какие полотна можно облицевать: инструкция и фото
  • 3.1 Металлическая
  • 3.2 Входная
• 4 Практические рекомендации по обшивке своими руками

Особенности использования материала

Вариантов обшивки входных или межкомнатных дверей вагонкой много. В зависимости от расположения полотна и контакта с улицей, парадной или комнатами, нужно подготовить деревянные панели. Чтобы не возникало искривлений полос или вздутия уже установленной на двери облицовки, вагонку необходимо выдержать несколько дней в помещении. Микроклимат должен совпадать с теми условиями, в которых будет эксплуатироваться древесина.

Волокна материала успеют вобрать в себя излишки влаги или, наоборот, – подсохнуть. Тогда у дверного полотна, отделанного планками, искривления геометрии или рассыхания с появлением щелей не будет.

Нужно покупать только высушенные пиломатериалы. Если доски сырые или недосушенные, то со временем они будут приобретать нужную структуру уже в цельной конструкции, что вызовет появление щелей, зазоров между отдельными элементами.

Перед отделкой и составлением конструкции облицовки двери нужно покрыть каждую полоску материала средствами для защиты от вредных микроорганизмов и огня. Большинство составов придают древесине некоторый оттенок, что необходимо учитывать. Лучше всего сделать небольшую пробу на конце одной из планок, чтобы увидеть, как после нанесения средства будет выглядеть дерево.

Внимание

Вагонка — универсальный материал, используется для отделки конструкции двери из металла, дерева или пластика. Хотя работы с металлическими и пластиковыми поверхностями немного сложнее, чем с деревянными, обшивка выполняется без лишних сложностей.

Преимущества и недостатки

Для отделки дверного полотна необходимо покупать материалы, которые соответствуют международным стандартам (евровагонка) или принятым в стране маркировкам по ГОСТ 8242. Тогда не будет сомнения, что облицовка, выполненная по всем рекомендациям и технологии укладки деревянных ламелей, сохранит свою форму и внешний вид ещё несколько лет.

По этим требованиям производители предлагают их следующей длины: 1,5, 3 и 6 м. Это следует учитывать при расчёте количества материала для облицовки. Не всегда площадь будет соответствовать целому количеству планок, а состыкование обрезков может испортить вид или сделать монтаж более дорогим.

Преимущества дверей, обшитых деревянной вагонкой:

• Древесина легко поддаётся окрашиванию защитными составами с колером или лакокрасочными материалами, поэтому проблемы с соответствием интерьеру не будет.
• Поверхность приобретает дополнительную прочность, которая зависит от используемой породы дерева. Конечно, защитить от проникновения такая отделка не сможет лучше стали или металла, но при качественной сборке и монтаже представляет прочную конструкцию.
• Благодаря пористости древесины она существенно повышает параметры звуко- и шумоизоляции. Поэтому обшитая вагонкой дверь надёжно защитит от ненужных чужих разговоров снаружи и сохранит секреты семьи в квартире.
• Низкая теплопроводность повысит тепловой барьер, защитит помещение от утечки тепла через дверь.
• Древесина может долго служить даже в условиях контакта с улицей за счёт покрытия защитными средствами и составами.

Недостатки двери, отделанной вагонкой:

• Низкая огнеупорность сухого материала, что требует дополнительной обработки антипиренами. Это делается ещё в цехах производителя евровагонки, а материалы другой категории нужно покрывать дополнительно.
• Высокая влагопроницаемость. Даже если использовать средства, которые закрывают поры древесины, добиться полной изоляции от контакта с влагой очень сложно. Если вагонку не обработать специальными средствами, маслами и другими защитными веществами, то волокна после контакта с жидкостью или при повышенной влажности набухнут, вздуются или изменят свою форму (как обработать вагонку?).
• Если используется материал хвойных пород, то сама древесина за счёт содержания естественных смол препятствует развитию патогенной микрофлоры. Липу, лиственницу и другие породы необходимо покрывать антисептическими средствами, что также подразумевает дополнительные расходы.

Какие полотна можно облицевать: инструкция и фото

Вагонка — настолько податливый материал, что её можно монтировать на любую поверхность. Таким способом обшиваются двери с любого материала:

• металла;
• дерева;
• пластика.

Рассмотрим детально:

1. Чаще всего пластиковые полотна уже обладают необходимыми декоративными качествами и достаточным уровнем шумо- и теплоизоляции, что их просто нерационально отделывать дополнительно (что и как можно утеплить вагонкой?).
2. Деревянные полотна поддаются облицовке панелями легче всего за счёт «мягкости» древесины по сравнению с металлическими изделиями.
3. Металлические конструкции обшить сложнее, а сам процесс отнимает намного больше времени. Лучше всего делать такую облицовку на снятых с петель полотнах. Прикрепить панели на стальной каркас очень сложно, поэтому рекомендуют фурнитуру снимать.

Совет

Если знаний и навыков нет, то лучше не рисковать и заручиться помощью мастеров, поскольку испорченное полотно сложнее привести в порядок.

Металлическая

Все работы делятся на три основных этапа:

1. Конструирование каркаса.
2. Прикрепление его к металлическому полотну (как правильно крепить вагонку?)
3. Монтаж вагонки.

Для работы потребуются инструменты и материалы:

• вагонка;
• рейки или бруски из дерева;
• рулетка и карандаш, который может рисовать по поверхности древесины;
• пила или электролобзик;
• шуруповёрт;
• дрель;
• молоток;
• несколько десятков саморезов.

Создание каркаса:

1. Рулеткой делаются замеры параметров дверного полотна.
2. Рейки или бруски по периметру и в несколько внутренних рядов по горизонтали отмеряются и обрезаются.
3. На полотне выкладывается основа под панели с нанесением разметки на поверхность двери.
4. Дрелью просверливаются отверстия, в которые будут вкручиваться длинные саморезы. Сверло необходимо подбирать такого же диаметра, как у саморезов, чтобы не трескалась древесина, а они легко входили.

Важно

На этом этапе можно дополнительно провести утепление двери. Для этого пенополистирольные плиты или поролон располагается между рейками каркаса под облицовкой. Каркас крепится к дверному полотну саморезами. Утеплитель для удобства лучше зафиксировать на дверном полотне.

Крепится вагонка по простой технологии: каждый последующий лист укладывается гребнем в паз предыдущего. Могут использоваться клеймеры, гвозди или саморезы для фиксации полотен.

Обойтись без каркаса можно, но это потребует наличия специальных приспособлений.

Входная

Если входная дверь из металла, то обшивать её необходимо по приведённому выше принципу. С деревянными полотнами несколько проще. Потребуются такие материалы, инструменты и приспособления:

• вагонка;
• рулетка от 3 м;
• простой карандаш или строительный маркер по дереву;
• рубанок;
• пила, ножовка или электролобзик;
• шуруповёрт или дрель;
• молоток;
• строительный уровень;
• саморезы или специальные гвозди для крепления вагонки;
• наждачная бумага;
• лакокрасочное покрытие и кисти;
• козлы или другая поверхность для удобной работы с дверным полотном.

1. Чтобы панели прикрепить к двери, необходимо сначала соорудить специальный каркас. Замер конструкции выполняется очень точно, рулеткой. Все планки, которые будут входить в несущий каркас, нужно замерить в соответствии со снятыми размерами, поставить засечки и отрезать.

   Внимание

   Чтобы материал был более прочным и лучше состыковался, его нужно на торцах зачищать наждачной бумагой.
2. После закрепления саморезами каркаса производится монтаж вагонки. Начинается он с одного из краёв, а для точности расположения выставляется по вертикали или горизонтали по уровню. От этого зависит весь последующий порядок монтажа, поэтому пренебрегать выставлением первой дощечки по уровню не стоит.
3. Фиксация панелей выполняется саморезами или специальными гвоздями с очень маленькими шляпками. Необходимо добиться, чтобы металлический крепёж не выступал над поверхностью полотна вагонки. Прозрачный лак или состав с колером создаст дополнительное прочное покрытие для защиты от неблагоприятного внешнего влияния. Это позволит древесине долго сохранять свои качества и характеристики.
4. Фурнитура закрепляется только после полного высыхания лакокрасочного покрытия двери, как и производится установка её на петли.

Мастера рекомендуют пользоваться для фиксации полотен вагонки специальными «финишными» гвоздями с очень маленьким размером шляпки.

Это сделает облицовку с незаметными точками крепления.

Вагонка – один из самых популярных материалов для облицовки помещений. Но у материала есть недостатки. Со временем материал желтеет, темнеет и требует обновления. Как реставрировать вагонку — читайте на нашем сайте.

Практические рекомендации по обшивке своими руками

Опытные строители, которые уже многократно устанавливали на дверное полотно из металла или дерева вагонку, рекомендуют выполнять все работы с учётом таких факторов:

1. Материал должен пройти акклиматизацию в помещении. За 2-3 дня древесина приспособится к внешним условиям, на дверном полотне она не будет изгибаться или ссыхаться.
2. Легче всего работы проводить со снятой дверной створкой. Укладывать её необходимо на стол или специальные козлы, но только ровные.
3. Перед порезкой вагонки необходимо выбрать способ её укладки, ориентацию относительно вертикали каждого элемента, если будет создаваться какой-то рисунок. Дело это более трудоёмкое, требует большой точности, поскольку срезать более длинную панель к нужному размеру ещё можно, а вот доточить – нет.
4. Начало укладки — от одного из краёв дверного полотна. Требуется строительным уровнем хорошо выровнять первую планку, поскольку она будет задавать общую картину всей облицовки.
5. Покрытие лаком наносится до установки дверей на петли, поскольку в горизонтальном положении будет создаваться более ровное растекание слоя по поверхности полотна, не будет потёков.

Совет

Если нужно добиться максимального декоративного эффекта сплошного покрытия без гвоздей или саморезов, то можно воспользоваться клеймерами. Они устанавливаются в пазы вагонки и фиксируются специальными металлическими шпильками. Этот способ не обладает достаточной жёсткостью фиксации. Вероятность искривления полотен в будущем выше, чем прикрученных или прибитых ламелей.

Обшивка дверного полотна вагонкой – это очень трудоёмкий, но интересный процесс. В результате такой отделки получаются разные оригинальные полотна, которые подчёркивают индивидуальность жильцов квартиры или дома.

При выполнении всех работ требуется высокая точность всех замеров, поскольку исправить что-то уже после обрезания полотен невозможно.

Обшиваем дверь вагонкой своими руками: пошаговая инструкция, советы, фото

К входным дверям предъявляются высокие требования прочности. Но хочется, чтобы «лицо» дома было также красивым и по возможности оригинальным. Стандартные металлические двери изменит отделка вагонкой. Разберем, как правильно это сделать. 

Все об отделке двери деревянной вагонкой

Зачем это надо
Особенности пиломатериала
Выбор ламелей
Инструкция по монтажу

Облицовка деревянными планками украшает конструкцию. Но это не единственное преимущество, которое она дает. Перечислим все.

• Дополнительная теплоизоляция. Древесина — хороший изолятор. Она удерживает поступающее из квартиры тепло. Еще один плюс — отсутствие конденсата, который появляется на внутренней стороне в районе мостиков холода.
• Дополнительная шумоизоляция. Дерево гасит звуковые волны, количество поступающего снаружи шума значительно уменьшится. 
• Долговечность. При правильном выборе материала и грамотном уходе за ним отделка прослужит несколько десятков лет. Она не потеряет своих эксплуатационных и декоративных свойств. 
• Прочность. Древесина устойчива к механическим повреждениям. Даже достаточно сильные удары оставляют только царапины или сколы. Их можно отшлифовать или заделать. В самом сложном случае поврежденную планку заменяют на новую.
• Простой монтаж. Конструкция планок значительно упрощает их сборку, благодаря этому своими руками обшить двери вагонкой сможет даже начинающий мастер. 

Все эти достоинства актуальны только для правильно выбранного и установленного без ошибок пиломатериала. В противном случае древесина «покажет» все свои недостатки. Это разбухание и гниение под воздействием влаги, расширение и сжатие под воздействием колебаний температуры, пожароопасность, поражение микроорганизмами и насекомыми.  

Instagram svitderevakopychyntsi

Instagram irbis_listvennica

• Двери и перегородки

  Как утеплить на зиму входную деревянную дверь в частном доме

Отличие отделочных планок разных форм — замковое соединение по типу шип-паз. С их помощью ламели легко стыкуются, получается цельное полотно. 

В зависимости от конфигурации ламелей готовое покрытие может быть ровным, рифленым или имитирующим бревенчатый сруб. По форме различают стандартную и евровагонку, американку, софтлайн, блок-хаус, ландхаус. Для облицовки чаще берут стандарт или евровагонку. Остальные выбирают реже, поскольку готовое полотно получается неровным, что не всегда приемлемо. Не подходит блок-хаус, перепады высот на полотнище получаются слишком большими.  

Вагонка производится из разных пород дерева. Лиственные породы (ольха, дуб, липа) обладают самой низкой теплопроводностью, поэтому лучше других берегут тепло. При этом они крайне уязвимы для влаги, при неправильной эксплуатации быстрее других разбухают и загнивают. По этой причине применяются для внутренней отделки.

Хвойные породы (сосна, лиственница, кедр) отличаются содержанием большого количества смолистых веществ. Они лучше защищены от влаги, поэтому их чаще используют для внешнего оформления, для отделки бань, бассейнов и саун. Срок эксплуатации хвойных пиломатериалов больше, чем у лиственных. Для обшивки входной конструкции лучше выбирать хвойные сорта. Если очень понравилась лиственная разновидность, ее покупают для облицовки внутренней поверхности. 

Еще одна важная особенность — сортность пиломатериала. Для его изготовления берут сырье разных сортов, что влияет на качество готового изделия. Так, лучшее дерево идет на ламели «Экстра» и сорта А. В первом случае сучков нет совсем, во втором допускается их минимальное количество. Дефекты отсутствуют. Сорта В и С производят из дерева низкого качества. Здесь допустимо наличие сучков, в последнем случае даже выпадающих, есть небольшие дефекты.

Для облицовки выбирают только сорт А или Экстра. 

Instagram vaqonka35

Instagram di_wood_offical

Выбор вагонки для отделки двери не ограничивается определением сортности, породы и формы ламели. Есть еще несколько важных моментов.

• Степень просушки. Влажность пиломатериала не должна превышать 12%. Желательно, чтобы его сушка проходила в естественных условиях. На это требуется несколько месяцев, поэтому применяется еще и принудительная сушка. Это тоже приемлемый вариант. Сырое дерево использовать нельзя. После сборки оно продолжит отдавать влагу и неизбежно деформируются. 
• Внешний вид. Перед покупкой желательно осмотреть ламели. Недобросовестный продавец может попытаться продать низкосортную продукцию под видом высокосортной. На планках не должно быть дефектов и сколов. Бледные синие или зеленоватые пятна недопустимы. Это признак развивающихся грибковых заболеваний.
• Качество замковых соединений. Специалисты рекомендуют всегда проверять это обстоятельство. Для этого надо взять две пластины из пачки наугад и попытаться защелкнуть замок. Пазы должны стыковаться точно, без неровностей и затруднений. Если при попытке защелкнуть соединение возникают проблемы, лучше поискать другой пиломатериал. 

Желательно покупать обработанный спецсоставами материал. Он дороже, но заводская обработка этого стоит. Она проводится в специальных камерах, где создаются особые условия. Дома их повторить нельзя. Поэтому обработка самыми дорогими составами не даст такого результата, как заводская. На фото ниже материал, обработанный в заводских условиях.

Instagram leinosmarket

Instagram lesark. ru

• Двери и перегородки

  Как утеплить металлическую входную дверь на зиму в квартире и частном доме

Обшить можно любую дверь, купленную в магазине или изготовленную на заказ. Важный момент. Чтобы конструкция защищала дом от несанкционированного проникновения, толщина стального листа должна быть не меньше 2 мм. Тонкая сталь производится по «холодной» технологии, поэтому ее запас надежности намного ниже. Определившись с выбором, можно приступать к работе. Предлагаем подробную инструкцию, как своими руками обшить дверь вагонкой.

Подготовка дверного полотна

Обшивать проще всего уложенное на горизонтальное основание полотно. Поэтому его надо аккуратно снять с петель. Если конструкция недавно куплена и короб еще не установлен, поступают аналогично. Полотно укладывают на козлы подходящей высоты или на стол. Всю фурнитуру (металлические ручки, замок, глазок, элементы декора) необходимо демонтировать. Они помешают работе.

Снимают уплотнительную ленту. Если этого не сделать, во время монтажа ламелей она будет испорчена. Правда, демонтаж тоже ее портит. Повторно использовать ленту уже не получится, как бы аккуратно ее не снимали. Поэтому заранее покупают новый уплотнитель. Внимательно осматривают дверную пластину. Отмечают участки коррозии. Их зачищают, полностью удаляя ржавчину. Затем любой краской окрашивают полотно. Это защитит его от коррозии. Если дверь новая, этот этап пропускают. 

Instagram doorlockservice

Instagram doorlockservice

Подготовка деревянных ламелей

Она начинается с обработки пиломатериала пропиткой глубокого проникновения, защищающей от огня, влаги и микроорганизмов. Если куплены уже обработанные пластины, их все равно придется готовить. Но работы будет намного меньше, так как пропитать нужно будет только срезы и торцы. Промазывают спецсоставами уже раскроенные ламели. Поэтому сначала их надо разметить и отрезать.

Замеряют дверное полотно, учитывая при этом будущее расположение облицовки. Оно может быть вертикальным, горизонтальным или любым фантазийным. Тогда из реек выкладывается определенный рисунок. Это сложно, начинающему мастеру лучше выбрать один из двух первых вариантов. В соответствии с ним замеряется высота либо ширина пластины. Из полученной величины вычитают толщину декоративной рейки. Она будет закрывать края изделия. Столяры называют ее трехчетвертной, поскольку три четверти ее основы убирается при обработке. Получается деталь, сечение которой похоже на букву Г. При этом ее длинная сторона должна быть равной толщине отделочной доски. Короткая сторона закроет дверной край, чтобы было красиво. Обычно размер рейки — 200 мм. Причем размер внутренних и внешних элементов различается. По рассчитанному размеру размечают и режут ламели. Их количество должно быть достаточным, чтобы закрыть всю конструкцию.

Отрезанные дощечки покрывают пропиткой, полностью или только торцы и срезы. Для работы берут длинноворсовую малярную кисть. С ее помощью накладывают несколько слоев пропитки. Их количество определяют, ознакомившись с рекомендациями производителя на упаковке. Некоторые смеси изменяют оттенок дерева. Причем чем больше слоев пропитки уложено, тем темнее тон. Так можно добиться нужного декоративного эффекта. Пропитанные детали оставляют в сухом проветриваемом месте до полного высыхания.

Instagram k_kirilll_k

Instagram hiirihouse

Укладка ламелей

Предлагаем пошаговое описание процедуры укладки деревянных планок своими руками.

1. Начинаем с внутренней стороны. Устанавливаем две декоративные рейки. Первую ставим на верхний край металлического полотна, вторую на сторону, где крепятся петли. Они стыкуются под углом 45°, поэтому перед установкой подрезаем их в углах. Сделать это проще всего с помощью стусла. Укладываем в него детали, отпиливаем лишнее ножовкой по металлу, чтобы было меньше задиров. Срезы мажем пропиткой. Накладываем элементы на полотно, фиксируем саморезами. Шаг крепления — 150 мм.
2. Закрепляем еще две детали. Их тоже нужно запилить перед креплением. Для этого укладываем их в стусло, обрезаем точно под углом 45°. Уже закрепленную рейку тоже надо обрезать. Выкручиваем крайний саморез так, чтобы планку можно было уложить в стусло. Обрезаем, обрабатываем срезы. Кладем длинный декоративный элемент на место. Фиксируем саморезами. Короткий только готовим, но не устанавливаем.
3. Ставим деревянные планки. С первой из них по всей длине срезаем шип, это часть замкового соединения. Промазываем срез пропиткой. Вставляем подготовленную таким образом планку в пазы, образованные декоративными рейками. Сдвигаем ее, устанавливаем на место. Следующую пластину аналогично заводим в пазы, доводим до предыдущей. Заводим шип в паз, защелкиваем замковое соединение. Аналогично поступаем со всеми остальными ламелями. Дополнительное крепление не потребуется, поскольку пластины прижаты расположенными по краям элементами.
4. Ставим на место последнюю декоративную рейку, фиксируем ее саморезами. Переворачиваем дверное полотно внешней стороной вверх. Берем самое длинное, но тонкое сверло. С его помощью намечаем место расположения ручки и глазка: сверлим отверстия. Переворачиваем полотнище, находим отверстия. Берем дрель с борфрезой, расширяем отверстия до нужного диаметра. 
5. Переходим к отделке наружной стороны. Выполняем ее так же, как и внутреннюю. Готовим два декоративных элемента, запиливаем их стыки под углом 45°. Устанавливаем и фиксируем их. Аналогично готовим еще две детали. Длинную ставим на место, короткую пока откладываем. Осталось поставить на место ламели, закрыть торцовую часть последним декоративным элементом. 

Обшивка завершена. Осталось подрезать выступающие концы саморезов на участке примыкания дверной пластины к коробке. Для этого используют болгарку или просто сбивают металл молотком. Снятую ранее фурнитуру возвращают на место. Монтируют замок, ручки и глазок, если он нужен. В последнюю очередь наклеивают новый уплотнитель. Делать это лучше поэтапно, постепенно снимая защиту клеящего слоя. На фото — готовая отделка дверей вагонкой. 

Pexels

Instagram sweet_lana_home

Облицованную входную дверь вешают на петли. Учитывая ее вес, лучше делать это с помощником. Обязательно проверяют работоспособность конструкции. Для этого ее полностью распахивают и закрывают несколько раз. Теперь ею можно пользоваться. Вход в квартиру или в дом стал не только красивым и привлекательным. Теперь дверной блок лучше удерживает тепло и не пропускает шум, а в случае несанкционированного проникновения он сможет дольше противостоять взлому.

Материал подготовила

Инна Ясиновская

Своими руками

Как установить обшивку вагонкой

Обшивка этого здания 19-го века в Коннектикуте расставлена ​​так, что их нижняя часть совмещена с подоконником и подоконником.

Когда люди думают о сайдинге, на ум, вероятно, приходит традиционная обшивка из кедра. Большинство других горизонтальных сайдингов является эмуляцией этого классического материала.

Обшивка устанавливается таким образом, чтобы верхние части перекрывали нижние на расстояние от 1 до 2 дюймов. Перекрытие более чем на 1 дюйм позволяет несколько изменить экспозицию. Например, вагонки, предназначенные для 4-дюймового. мера экспозиции 5 1⁄4 дюйма в ширину.

Взгляните на хорошо построенный старый дом с обшивкой. Скорее всего, ряды сайдинга совпадают с верхними и нижними частями окон по всему дому. Это было достигнуто за счет незначительного изменения экспозиции (количества сайдинга, выходящего из нижней части одного ряда до нижней части другого) сайдинговых рядов. Например, 1⁄8-дюйм. уменьшение выдержки не заметно от одного ряда к другому, но, например, за 16 рядов она в сумме составляет 2 дюйма.

Расчет выдержки вагонки

Вагонку можно установить с равномерным экспонированием, но стоит приложить усилия, чтобы выровнять ее с окнами. Скорее всего, будет одно или два окна, где это не сработает, но в большинстве случаев окна будут одинакового размера, а обшивку можно отрегулировать по размеру.

Измерьте расстояние от нижней части обшивки до нижней и верхней частей окон и прибавьте 1/2 дюйма к 1 дюйму на величину, на которую нижний ряд будет простираться над фундаментом. Фото 1 Отметьте эти размеры на столбе. Измерьте стены в секциях — от низа сайдинга до низа окон первого этажа, от низа этих окон до их верха, от верха окон первого этажа до низа окон второго этажа. , и так далее. Разделите измерения на номинальную экспозицию, скажем, 4 дюйма, чтобы найти приблизительное количество рядов в этих секциях.

Например, предположим, что расстояние до низа окон первого этажа составляет 37 дюймов. Разделив 37 на 4, мы получим 9.25. Округлите это до 9 курсов. Теперь разделите 37 на 9, чтобы найти расстояние между рядами около 4 1/8 дюйма. Используя 5 обшивок шириной 1/4 дюйма, это по-прежнему обеспечивает минимальный требуемый нахлест в 1 дюйм, при этом девятый ряд совмещается с дном. окна.

Теперь предположим, что высота окна составляет 67 дюймов — 67 разделить на 4 равно 16,75. Округление до 17 дает экспозицию 31 5/16 дюйма. Округление до 16 рядов дает экспозицию 4 3/16 дюйма. Любая экспозиция хороша, но я бы, вероятно, выбрал 4 3/16 дюйма, потому что это ближе до 4 1⁄8 дюйма. обнажение обшивки снизу, и это экономит ход сайдинга.

Разметка этажного столба

Вырезать этажный столб по высоте стены. Рассчитайте экспозиции, которые вы будете использовать, и отметьте их карандашом на вехе. Фото   2 Если число не так просто сложить в ряд, например, 4 1/2 дюйма, то разумно будет посчитать на строительном калькуляторе. Эти метки обозначают нижнюю часть обшивки. Тем не менее, вы хотите, чтобы метки находили верхние части обшивки, чтобы вы могли нанести серию меловых линий вдоль стены, чтобы направлять установку. Чтобы найти метки для вершин хлопков, просто приложите лоскуток вагонки к каждой существующей линии и проведите карандашом линию вдоль верха лоскута. Фото   3 (Привинтите блок к столбу этажа, чтобы зацепить нижнюю часть хлопка.)

1 Спланируйте расположение стоек этажа, исходя из высоты верха и низа окон над фундаментом.

2 Рассчитайте экспозицию, затем отметьте нижнюю часть каждого ряда на столбе истории.

3 Держите обрезки сайдинга по нижним отметкам, затем отметьте верхнюю часть сайдинга.

 

Изготовление стоечного столба для вагонки

Кедровый сайдинг должен быть прибит к стойкам, хотя многие плотники игнорируют это правило. Я этого не делаю и наношу мелом вертикальные линии на стене, где есть стойки. 4 Первым куском сайдинга, который крепится к стене, является стартовая полоса, оторванная от верхнего дюйма обшивки. 5 Прибейте это к нижней части стены, даже к нижней части углов. 6 Все остальные обшивки накладываются друг на друга, а цель стартовой планки состоит в том, чтобы отвести нижнюю часть первой обшивки от стены на такое же расстояние.

4 Нанесите вертикальные меловые линии вдоль стены, чтобы обозначить расположение стоек.

5 Для начала оторвите полосу шириной 1 дюйм от верхней части обшивки.

6 Прибейте стартовую планку к стене, чтобы выбить дно первого ряда.

КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА: При установке деревянного сайдинга или отделки на стене, пересекающей крышу, соблюдайте не менее 2 дюймов. зазор между деревом и черепицей. В противном случае древесина будет впитывать влагу с крыши, что приведет к гниению и отслаиванию краски.

 

Установка обшивки

Проведите мелом, чтобы определить верхнюю часть первой обшивки, затем измерьте первую доску и отрежьте ее по длине. 7 Если прогон короче обшивки, наиболее точный способ измерения — зафиксировать его на месте, плотно прижать к угловой накладке и отметить на месте. Затем обрежьте его на торцовочной пиле и загрунтуйте или покрасьте обрезанные концы. 8 Первый ряд прибейте к каркасу пола нижним краем на уровне угловых досок.

Прикрепите нижнюю часть опоры к нижней части первой обшивки и отметьте верхнюю часть каждого ряда с обеих сторон стены и с обеих сторон прерываний, таких как окна. 9 На участках длиннее 8 футов защелкните линии между метками. На более коротких стенах маркировка концов позволит достаточно хорошо выровнять ряды.

7 Привязать линию, определяющую верхнюю часть первого ряда обшивки. Прибейте его нижним краем к уголкам.	8 Отрежьте первую доску по длине и загрунтуйте или загерметизируйте торцы этой и всех последующих частей перед установкой.
9 После того, как первый ряд установлен, прикрепите этажный столб к его нижней части и разложите оставшиеся ряды сайдинга.	10  Прибейте вагонку примерно на 1 1⁄4 дюйма выше нижней части предыдущей доски — достаточно, чтобы гвоздь полностью не попал в нижнюю доску.

После первого ряда прибейте последующие ряды к каждой стойке на расстоянии чуть более 1 дюйма от нижней части обшивки. Это должно быть достаточно высоко, чтобы не задеть основную обшивку. Это важно. Деревянный сайдинг расширяется и сжимается поперек волокон при сезонных изменениях влажности. Верх обшивки должен свободно двигаться при этих изменениях, иначе обшивка треснет. Если гвоздь на верхней обшивке проникает в нижнюю доску, эта нижняя обшивка защемляется в двух местах и ​​не может двигаться, не треснув. Если эта трещина распространится на открытую поверхность вагонки, внутрь может попасть вода, что приведет к разрушению отделки. 10

Кедровый сайдинг Кедровый сайдинг производится рядом заводов в различных конфигурациях и размерах. Здесь я устанавливаю загрунтованную, с шиповым соединением 5 1⁄4 дюйма. вагонка — пожалуй, самый распространенный и экономичный кедровый сайдинг. Большинство моих советов по установке применимы и к другим конфигурациям обшивки, но есть некоторые отличия. Уточните рекомендации по используемому вами кедровому сайдингу у производителя или в Ассоциации пиломатериалов из красного кедра Western (www.wrcla.org).

 

КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА: Кедровый сайдинг не нужно красить — его можно установить в сыром виде и он прослужит не один век. Однако, если он будет окрашен или окрашен, он должен быть покрыт со всех шести сторон. Если вы устанавливаете необработанный кедр, считайте, что это постоянный выбор, так как любой слой краски, нанесенный на его внешнюю сторону без обратной грунтовки через пару лет, будет обречен на преждевременный выход из строя.

 

Детали для кедрового сайдинга Как и в случае с угловыми досками или любой другой окрашенной древесиной, грунтование или окрашивание торцевых срезов очень важно. Приемлема либо морилка, либо блокирующая пятна масляная или акриловая грунтовка. Неприятно держать при себе открытую банку с грунтовкой. Вместо этого поместите грунтовку в пластиковый контейнер, например, в тот, в который приносят суп на вынос из китайского ресторана. Такие чистые контейнеры можно найти в магазинах красок и хозяйственных центрах. Разрежьте крышку по размеру ручки кисти, и вы получите готовую к использованию систему, которая предохранит краску и кисть от высыхания. Храните краску или морилку в пластиковом контейнере. Разрежьте крышку для ручки кисти. Заделайте монтажные стыки в обшивке и установите их на шпильку. Предварительное сверление при прибивании гвоздей к концам обшивки. Установите металлический отлив перед установкой сайдинга над окнами или дверями. Монтажные швы в обшивке неизбежны, и их следует зашлифовать. Сделайте вырезы на торцовочной пиле. Загрунтуйте концы и прибейте обе доски гвоздями. Чтобы избежать растрескивания обшивки, предварительно просверлите отверстия перед прибиванием гвоздей ближе к концам. Если вы работаете с обрамленным окном или окном с фланцами, которое имеет более широкую отделку, обязательно добавьте металлическую капельницу.

---

Выдержка с Полность столярных изделий : Экспертный консультации от начала до конца , от Andy Engel

Доступны AT

.

Ремонт прогнившей входной двери

Недавно я был на работе, где мне нужно было полностью переделать входную дверь в доме. Было трудно сказать на расстоянии, но первоначальная работа была сделана плохо (и это может быть преуменьшением!). Все ошибки, допущенные в первоначальной установке, становились все более и более очевидными, как только я начал разбирать установку, чтобы исправить ошибки. Иногда нужно снять не только кожуру, чтобы увидеть, насколько гнилой фрукт внутри. И тогда вам нужно принять стратегический подход, чтобы помочь этому ядру исцелиться.

Оригинальный гнилой дверной проем (Примечание: щелкните любое изображение, чтобы увеличить его)

Снятие слоев

Мы начали с удаления боковых наличников. Здесь мы столкнулись с нашей первой проблемой.

Снятие обшивки выявило неправильную установку защиты от атмосферных воздействий — обшивка не применялась (см. фото ниже). Вдобавок ко всему, на одной из сторон не хватало отрезка обшивки, что привело к прогниванию обшивки. Также была гниль в нижнем углу проема.

Конечно, если бы прошивка была включена в обертку, этих проблем можно было бы избежать.

Когда я снял фронтон, я обнаружил, что не хватает еще одной части домашней обшивки; к счастью, повреждение было поверхностным и незначительным.

Одна из самых больших проблем, с которыми я столкнулся на тот момент, заключалась в том, что стояк двери был приклеен к бетонной площадке. Всякий раз, когда я вижу это (а я часто вижу), я всегда ожидаю, что или сгниют. Я никогда не знаю, сколько.

В этом случае из-за герметизации днища вода попала за обшивку, что привело к повреждению обшивки и краевой балки, которая сильно прогнила.

Когда я снял кожухи, я заметил, что нижние углы выпирают примерно на один дюйм. Сняв стояк вместе с резиновой прокладкой, я обнаружил, что кто-то пытался отремонтировать, но они только усугубили ситуацию! Они применили 1-в. толстая изоляционная плита к конструкции, дополнительно удерживающая воду в углах.

Я также обнаружил, что, когда они демонтировали стояк, они заполнили гнилую обшивку пенопластовой изоляцией, задерживая еще больше воды на краевой балке!

Следующим шагом было снять дверной блок. Пришлось поддевать резиновую заглушку сверху нижнего отверстия.

Внимательно изучив нижнюю часть дверного проема, я обнаружил, что они добавили кусок 3/4 дюйма. фанеру над полом, чтобы поднять дверь. На данный момент я просто удалил гнилой кусок.

Я ткнул в ободную балку, когда снял обшивку, и обнаружил, что ее тоже нужно заменить.

Затем я снял еще немного обшивки с обеих сторон, чтобы обрезать краевой брус в сплошном сечении.

Чтобы удалить поврежденную секцию, я обрезал оба конца и удалил все крепящие ее гвозди. Чтобы снять ободную балку, которая была закреплена за крыльцом, я отломил половину ширины доски. Другая половина была за крыльцом, так что я загнал пилу за доску, чтобы спилить все гвозди.

Затем доска выскользнула очень легко (мальчик, тебе это не нравится!?).

Я должен отметить, что всегда полезно убираться после каждого этапа работы. Уборка во время работы поможет вам добиться лучших результатов, а также улучшит ваше настроение — работать с гнилой древесиной не совсем весело, но поддержание чистоты и порядка на участке, безусловно, помогает.

А теперь к настоящей работе

Я начал с трех измерений ширины (посередине и с обоих концов) и остановился на самом маленьком, чтобы убедиться, что балка подойдет.

Затем я измерил свою длину и обрезал балку примерно на одну восьмую меньше. Это позволило мне очень легко скользить по ободной балке.

Я разорвал и обрезал кусок обработанного давлением пиломатериала. Я всегда герметизирую любые свежие срезы хорошим консервантом для дерева перед установкой ободной балки.

После врезания краевой балки и ее крепления к лагам пола я добавил металлические пластины, чтобы связать отремонтированную секцию с существующей краевой балкой. Так как крыльцо было прижато к краевой балке, я также добавил кусок самоклеящегося гидроизоляционного покрытия для защиты конструкции. Эта важная деталь ранее отсутствовала, и это способствовало повреждению водой.

Установка самоклеящейся планки помогает предотвратить дальнейшее гниение краевой балки. Я обязательно оставил пространство около 1/4 дюйма между крыльцом и краевой балкой, чтобы обеспечить дренаж в будущем.

Кстати, я всегда слежу за тем, чтобы мои длинные проекты были защищены от непогоды и защищены, независимо от того, что говорит прогноз погоды! Вы не хотите иметь никаких проблем, которые могут заставить вас заплатить за ущерб. Поверьте мне.

Я нанес непрерывные капли клея для наружных работ на ободную балку и шпильки.

Затем я установил новый, 1/2 дюйма. обшивка, которую я обрезал, чтобы поместиться вокруг крыльца. Я оставил около 1/4 дюйма зазора, чтобы обшивка не гнила и чтобы был надлежащий дренаж.

Я также добавил 1/2 дюйма. обшивка косяков, чтобы они выполняли роль распорок.

Для герметичности дверного проема я применил самоклеящиеся планки.

Я начал с подоконника, а затем добавил к каждому углу угловые планки — это так называемые «галстуки-бабочки» (см. фото справа).

Затем я установил обе стороны, повторив тот же процесс в верхней части отверстия с большим количеством галстуков-бабочек.

Вместо того, чтобы устанавливать блок в проем и возиться с деревянными прокладками, я выбрал другой подход. Этот другой способ облегчил, ускорил и позволил мне работать в одиночку. Я использовал палубные винты в качестве прокладок с каждой стороны, чтобы мой блок был абсолютно вертикальным без суеты.

Сначала я отметил расположение петель на черновом отверстии, а также отметил расположение верха и низа устройства. Начиная с порога на проеме, я отметил центральную линию посередине, а затем измерил половину расстояния в обе стороны до внешнего размера (внешнего диаметра) косяка — именно здесь я начал устанавливать «регулировочные винты». Я установил пару «регулировочных винтов» в каждом месте, оставив их плоскими и на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы зафиксировать ширину косяка.

Я начал процесс шиммирования снизу. Я отмерил 1 дюйм от нижней точки косяка и установил пару винтов. Чтобы знать, на какую глубину вкручивать винты, я положил угольник на подоконник и держал его на отметке, которую сделал для наружного диаметра. косяк. Я отрегулировал винты, пока они не коснулись квадрата. Я предпочитаю использовать шуруповерт, а не ударный — шуруповерты облегчают установку винтов. После того, как нижние винты были установлены, я установил следующий набор винтов отвесно к нижним винтам, используя 2-футовую гайку. уровень. Я продолжил таким же образом вверх по косяку, используя каждый предыдущий набор винтов в качестве отправной точки. Добравшись до верха, я добавил набор винтов на один дюйм ниже верхней части дверного блока.

Когда я закончил со стороной косяка, я перенес все места расположения винтов на другую сторону и предварительно установил эти винты. Затем я вырезал доску точно по размеру дверного блока. Используя эту плату в качестве ориентира, я установил винты друг напротив друга, чтобы они подходили к плате. После этого проем был готов принять дверной блок.

Установка входной двери на место  

      

Мне всегда нравится вставлять дверь в проем, чтобы быть уверенным, что она подойдет до Я накладываю герметик на подоконник и закрепляю агрегат.

В данном случае дверь подошла идеально. Но в этот момент я понял, что не просверлил заранее отверстия в косяках, чтобы закрепить дверь! Я старался не задеть винты регулировочной прокладки. Затем я предварительно установил все винты.

Я намазал два валика герметика на порог. Это предотвратит попадание воды и сквозняков. Это также помогло бы остановить любые скрипы между порогом и подоконником.

Установка одностворчатого дверного блока выполняется одним человеком, но для установки с боковыми элементами требуется дополнительная пара рук. Мы бросили блок в отверстие, убедившись, что подоконник и свежие капли герметика хорошо запечатывают. Затем мы наклонили блок на место.

Перед тем, как закрепить устройство, мы использовали уровень для проверки отвеса, а также убедились, что устройство находится по отвесу от дома. Эта последняя часть очень важна, чтобы дверь не качалась в любом направлении сама по себе.

Внешняя отделка

Я предварительно собираю всю внешнюю отделку прямо на стройплощадке. Я использую небольшую портативную настольную пилу DeWalt, чтобы разрезать корпус по ширине, чтобы он идеально помещался между косяком и сайдингом.

Я оставляю ножки каркаса длинными, чтобы использовать их в качестве опоры для размещения деталей антаблемента, включая астрагральную лепнину, фриз и корону.

В этой работе я хотел, чтобы канавки соответствовали оригинальному корпусу, поэтому я выровнял канавки с помощью калибра для обрезки. Мне очень нравится это средство. Он плавно скользит по краю доски, и его легко отрегулировать под разную экспозицию.

Я использую салазки для нарезки флейт — технику, которой я научился у Гэри Каца (и которой он научился у Джима Честната).

Чтобы остановить все канавки так, чтобы вершины были идеально прямыми, я прикрепляю временный упор к ножке кожуха. Это довольно надежная система, и она быстрая.

С установленными салазками и упорами на обеих частях кожуха я могу запустить четыре канавки, по одной на каждой ножке, как для внутренней, так и для внешней канавки, а затем отрегулировать салазки, чтобы вырезать внутренние канавки.

Я прикручиваю ножки к фритюру, стык тоже проклеиваю.

Затем устанавливаю молдинги астрагала, которые также предварительно собираю, чтобы митры были плотными. Погода там, где я живу, может быть суровой, морозы зимой и высокая влажность летом, поэтому я всегда использую отделку из ПВХ, чтобы мне никогда не приходилось беспокоиться о возвращении на работу для ремонта. ПВХ не зависит от влажности, только от температуры. А с ПВХ-цементом скосы соединяются на молекулярном уровне. Мне никогда не приходится ничего замазывать.

И еще кое-что об отделке из ПВХ: я могу складывать бесконечные куски друг на друга, не беспокоясь о том, что влага попадет между кусками и вызовет гниение — в конце концов, именно поэтому люди наняли меня в первую очередь, чтобы исправить гниение!

Я строю фриз из двух досок, затем оборачиваю молдинг вокруг верхней доски так, чтобы он заканчивался у задней панели, что позволяет легко стыковать его с существующим сайдингом. Как и в случае с астрагалом, я начинаю с вырезания митры и сухой подгонки деталей, затем предварительно собираю митры перед тем, как прикрепить корону.

Окончательная обшивка

После закрепления дверного блока в проеме пришло время нанести внешний слой обшивки стен.

Мы начали снизу и шли вверх, перекрывая каждую часть на шесть дюймов. Чтобы предотвратить попадание влаги за сайдинг, нам нужно было герметизировать примыкание стены к обертке.

Именно здесь начинается большинство утечек, которые могут привести к серьезной гнили из-за неправильного прилегания герметика к стеновому отливу. Я прикрепил настенный отлив к дверному косяку примерно на 1/2 дюйма от края косяка, оставив более 1/4 дюйма. показывать. Задняя часть фартука нахлестывала на пленку примерно на 2 дюйма — это было сделано для того, чтобы ни влага, ни вода не попали в отверстие.

Поскольку я предварительно собрал свою внешнюю отделку как единое целое и убедился, что правильно измерил, установка была быстрой и точной. Как только мы установили комплект отделки на место и проверили посадку, он был готов к креплению.

Мы прикрепили комплект отделки к двери и обшивке стены, убедившись, что верхние и боковые панели установлены вертикально и горизонтально. Мне нравится использовать шурупы, а не гвозди, потому что тогда я могу быть уверен, что отделка останется надежной, а соединения останутся герметичными в течение многих лет.

Перед добавлением предварительно собранных цокольных блоков я установил обшивку. Это мигание поможет уменьшить попадание воды за порог. Я заклеил верхний край обшивки строительным скотчем, а нижний оставил открытым для стока воды.

Прошивка головы

У меня нет тормоза, но иногда хотелось бы, особенно для нестандартной отделки, такой как глубокий антаблемент над этой дверью. Мне нужно было согнуть кусок алюминия, а арендовать тормоз только за один кусок я не собирался! Поэтому я решил сделать приспособление из обрезков фанеры и прикрепил его к своему рабочему столу.

Я отмерил две линии под углом 90 градусов друг к другу, чтобы получить нужную мне длину. Измерение каждой линии равнялось точной ширине куска оклада. Используя мой лобзик и очень твердую руку, я вырезаю каждую линию на точном расстоянии. Если бы вырезы были сняты, я бы не смог сделать то, что хотел. Я должен был быть уверен, что мои разрезы были идеальными.

После того, как мои разрезы были сделаны, я просто скрутил кусок оклада, вставив сначала один угол и медленно формируя кусок в зажимном приспособлении, пока оба внешних края оклада — вместе с внутренним краем — не оказались в зажимном приспособлении. дюйм. Затем нужно было просто протянуть кусок оклада через приспособление и сформировать нужный мне кусок оклада.

Я закрепил оклад над головой с помощью строительной ленты. Я мог бы использовать еще один кусок викора, но я полагал, что домашняя пленка также покроет верхнюю часть оклада.

После того, как металлическая планка была закреплена, я снова опустил пленку и обрезал ее по размеру. Затем я привязал сайдинг.

Перед отъездом я замазал несколько стыков, чтобы убедиться, что дверь готова и готова к покраске (снова).