Как обложить железную печку в бане кирпичом: Как обложить железную печь в бане кирпичом своими руками: все этапы работы

Как обложить железную печь в бане кирпичом

Никто не будет спорить, что сердце бани – печь. Именно она создает внутри своеобразный микроклимат: высокую влажность и жар, так что очень важно правильно подобрать этот агрегат. Конечно, идеальный вариант – это банная печь, сооруженная из кирпича по всем законам строительства и теплотехники. Но это сооружение своими руками не поднять, если вы не печник, к тому же затея эта затратная и требует большого времени на строительство.

Поэтому никто уже в собственных банях кирпичные печи не строит. Проще и удобнее купить готовую печку, изготовленную из металла (стальную или чугунную). Главное – правильно подобрать ее по мощности.

Достоинства и недостатки металлических банных печей

Начнем именно с плюсов и минусов, потому что именно они определяют тему нашей статьи. Итак, в чем же преимуществу металлической печи для бани.

• Она быстро нагревается сама и помещение, в котором расположена.
• Простота монтажного процесса. Под нее нужен прочный фундамент или пол, и правильно подсоединить дымоход.
• Современные металлические печи для бани – это превосходный дизайн, поэтому эти агрегаты легко вписываются в любой банный интерьер.
• Металл можно эксплуатировать десятилетиями, не проводя ремонты.
• По сравнению с кирпичной печью, металлическая в разы дешевле.

Теперь несколько недостатков.

• Быстро снижается температура при отсутствии топлива в камере сгорания.
• Очень сложно поддерживать определенную температуру, особенно это касается дровяных печей.
• То же самое касается влажности.
• Металлические поверхности печи сильно нагреваются, поэтому около агрегата расположена зона жесткого жара. Плюс всегда присутствует вероятность получения ожога при соприкосновении со стенками печки.

Именно последний недостаток становится причиной появления такого вопроса, как можно обложить железную печь в бане кирпичом своими руками? Давайте рассмотрим зачем нужен кирпич, какие функции он на себя берет, и непосредственно сам строительный процесс отделки.

Какие функции выполняет кирпич

Можно сразу пройтись по недостаткам и понять, для чего необходим этот строительный материал в бане около печки.

1. Кирпич является материалом, который аккумулирует в себя тепловую энергию. Он инертный, а значит, долго нагревается и долго остывает. Хотя про нагрев можно сказать, что не много уходит время, чтобы облицованная кирпичом железная печь нагрела парную.
2. С помощью кирпичной рубашки можно выровнять температурный режим внутри парного отделения бани, а также влажность воздуха.
3. По сути, кирпичная кладка – это защита от сильного жара и металлических поверхностей, разогретых до высоких температур.

Насколько сложно обкладывать печь в бане кирпичом? По сути, это обычная кирпичная кладка в полкирпича, с которой можно справиться своими руками, не вызывая мастера печника. Конечно, некоторые нюансы производимых процессов присутствуют, но если их знать, то можно все сделать самостоятельно.

Этапы обкладки кирпичом банной печи

Сам процесс делится на два этапа: подготовка и обкладка.

Этап №1 – подготовительный

Необходимо приготовить инструменты и материалы.

Из инструментов понадобятся:

• Мастерок (кельма) или шпатель.
• Емкость для раствора.
• Отвес и уровень.
• Молоток и расшивка.
• Строительный миксер или дрель со специальной насадкой, чтобы смешивать скрепляющий раствор.
• Порядовка.

Из материалов:

• Сам кирпич.
• Глина и песок для изготовления раствора (лучше приобрести готовую сухую смесь для кладки кирпичей в печах для бани).
• Картон из асбеста толщиною 10 мм.
• Металлический лист и уголок.
• Металлическая сетка с ячейками 10х10 мм.

Внимание! Не обязательно использовать для обкладки печи в бане огнеупорный кирпич. Он дорогой. Простой полнотелый или пустотелый кирпич справятся с возложенными на них функциями.

Но тут встает вопрос, сколько необходимо материала, чтобы обложить металлическую печь? В основном это касается кирпича. Все будет зависеть от размеров обкладываемой печки. Для этого измеряем каждую сторону агрегата и к полученным размерам прибавляет 10 см на зазор между кладкой и печью. То же самое касается высоты. Теперь по данным показателям высчитывается кладочная площадь: высота умножается на ширину. Полученные показатели складываются. Это и есть полная площадь кирпичной кладки.

Теперь ее надо разделить на площадь ложковой стороны блока, то есть, продольного. У стандартного кирпича она равна: 25 см длина умножается на 6,5 см высота, получается 162,5 см² или 0,016 м². Далее необходимо разделить общую площадь кладки на площадь ложка кирпича, результат – количество необходимых кирпичей. К нему обязательно добавляется 5-10% на толщину кладочного раствора и отходы.

Внимание! Цементные растворы в обкладку печей в бане не используют. Под действием высоких температур цементно-песчаная смесь растрескивается.

Что касается подготовки скрепляющего раствора, то технология его приготовления должна выдерживаться точно по инструкции, которая написана на упаковке сухой смеси.

• Во-первых, это касается пропорций воды и самой смеси.
• Во-вторых, смесь засыпается порционно в емкость с водой, а не наоборот. Тщательное перемешивание миксером до получения однородной массы до консистенции сметаны.

Этап №2 – обкладка печи в бане

Начнем с того, что производители сегодня предлагают печи разной конструкции. Нас будет интересовать тоннель в топку. Он может быть стандартный короткий или длинный. Второй вариант обычно предлагается для печей, которые топятся из другого помещения. К примеру, вся печь располагается в парной бани, а дверца от топки в раздевалке. Это удобно с той позиции, что производится разделение парной и топочной, в которой дрова будут находиться в сухом состоянии.

Именно второй вариант с длинным туннелем проще обкладывать кирпичом. Если проводить процесс обкладки короткого варианта, то необходимо будет сооружать дополнительный туннель между кирпичной кладкой и топкой печи. К тому же придется устанавливать металлическую дверцу на стене кладки снаружи. Поэтому, придя в магазин за банной печкой, обратите внимание на длину ее тоннеля. Учитывайте тот факт, что расстояние между агрегатом и кирпичами максимум 10 см, а толщина самого блока – 12 см, сюда еще надо прибавить толщину дверцы, где-то 2-3 см, то получаем, что тоннель печи должен быть минимум 25 см длиной. Хотя нет ничего сложно в процессе обкладки и традиционной печки бани с коротким тоннелем.

Чтобы обложить печь своими руками правильно, нужно начинать этот процесс до установки самого банного агрегата, потому что есть требование, касающееся безопасного расстояния до стены, плюс правильная отделка ее поверхности негорючим материалом. Поэтому рекомендуется стену, около которой будет монтироваться печь для бани, облицевать кирпичом. То есть, процесс начинается с задней стенки.

Но еще раньше придется позаботиться о напольном основании. Металлическая печь – агрегат тяжелый, поэтому или мощное бетонное основание толщиною минимум 10 см, или кирпичное основание на бетонную стяжку толщиною минимум в кирпич, лучше в два. Если пол в бане уже сооружен, и он деревянный, то придется покрыть его металлическим листом, а сверху асбестовым картоном, которые были заранее приготовлены.

Кладка кирпича

Кладочный процесс проводится по всем канонам сооружения кирпичных зданий. Это кладка с перевязью, когда стык двух кирпичей попадает по центру кирпича, расположенного в нижнем или верхнем ряду. Очень важный момент – это кладка нижнего первого ряда. Именно от него будет зависеть качество всей конструкции. Поэтому угол сооружения всегда начинается с цельного блока. Не забываем каждый уложенный кирпич укладывать по уровню. Здесь можно использовать натянутую нить строго по горизонтали, а можно кладку делать по строительному уровню или правилу.

После кладки двух рядов на кирпичи устанавливается металлическая сетка, которая в кладке будет выполнять функции армирующего каркаса. Сетку надо нарезать на полосы шириною не больше ширины кирпича. Укладывают ее на кирпич, после чего наносится раствор, нужно добиться такого расположения армокаркаса, чтобы он оказался внутри кладочного раствора.

Есть еще один момент, который будет влиять на качество теплоотдачи печки, обложенной кирпичом. Во втором или третьем ряду делаются отдушины. Это специальные отверстия, через которые холодный воздух от пола будет проникать внутрь кирпичного сооружения. Точно такие же отдушины необходимо сделать и в предпоследних рядах, чтобы уже нагретый воздух через них поступал в помещение. По сути, вся эта конструкция будет выполнять функции своеобразной вентиляции, которая направлена на эффективную отдачу тепла помещению бани.

Сами отдушины выполняются следующим образом. После укладки цельного кирпича ложковым способом, рядом устанавливается кирпич тычком, то есть торцом. При этом между двумя блоками оставляется зазор 6,5 см (равный ширине кирпича). Следующий ряд полностью закрывает поверху пространство зазора, в итоге получается прямоугольное сквозное отверстие. Таких отдушин на длину обкладки должно быть два или три.

Очистка кирпичной кладки

Понятно, что кладка кирпича – дело грязное, так что стенки нового сооружения будут заляпаны раствором, от которого необходимо избавиться. Для этого нужно дождаться, чтобы он хорошо просох. После чего можно переходить к очистке.

• Для этого вам потребуется дрель со специальной щеточной насадкой. Аккуратно проходитесь ею по кирпичной поверхности. Усилия прилагать не надо.
• Сама металлическая щетка обычно оставляет на кирпичах темные пятна, от которых можно избавиться простым мыльным раствором, которые наносится на стену хозяйственной щеткой. Можно использовать жесткую губку.

Вот так должна выглядеть печь в бане после обкладки ее кирпичом, смотрите фото ниже.

Полезные советы

Есть несколько рекомендаций, которые помогут сделать кладочный процесс проще.

• Швы между кирпичами заполняются полностью, нельзя оставлять сквозные щели. Толщина шва 5-6 мм.
• Все углы конструкции необходимо проверять отвесом. И это делать надо через каждый второй уложенный ряд. Небольшое отклонение от вертикали может привести к завалу угла, который потянет за собой всю конструкцию.
• То же самое касается горизонтальности уложенных рядов.
• Поднимают сооружение до уровня каменки.
• Перед установкой кирпичи необходимо замочить, это обеспечит максимальное их скрепление с кладочным раствором.
• Затирку швов надо проводить тут же после кладки каждого элемента или ряда.
• Если в качестве скрепляющего раствора будет использована смесь глины и песка, которую решено готовить своими руками, то необходимо глину замочить сроком на трое суток.
• Место установки печи в бане – 30-40 см от стен.

Заключение по теме

Вроде бы несложный этот процесс – обкладка печки. Но требует он внимания и аккуратности. Тот, кто собирается это делать своими руками в первый раз, должен знать, что ничего невозможного нет, но правильно проведенный кладочный процесс – это длительный срок эксплуатации обкладки. Плюс приятные воспоминания от проведенного времени внутри бани, потому что от кирпичей будет исходить равномерное мягкое тепло, которое будет заполнять собой все банное пространство. И, конечно, открытая каменка, как и положено у русской печки.

Как обложить железную печь в бане кирпичом: технология советы

Самый важный элемент бани — печка, она дает тепло и нагревает воду. Можно поставить недорогую железную печку («буржуйку») и тогда останется только один вопрос — как обложить печь в бане кирпичом, чтобы она долго сохраняла тепло. С такой работой может справиться и новичок, если будет придерживаться советов.

Поставить каменную печь довольно трудно и дорого, вариант с металлической самый дешевый и простой, остается закупить все необходимые для работы строительные материалы, прочитать рекомендации как обложить железную печь и приниматься за работу.

Что понадобится для работы

Количество кирпича и раствора зависит от размеров металлической печи. Обязательно стоит выбирать огнеупорный кирпич, хотя прямого соприкосновения с открытым огнем нет, важна долговечность кладки. Каким бы хорошим ни был строительный материал, в процессе пользования от перепадов температур кладка будет разрушаться. Очень важна и стабильность кладки, чтобы в работе поставленная у печки кирпичная стенка не обрушилась.

Приготовьте необходимые для работы инструменты:

• Мастерок, с его помощью накладывается раствор.
• Кирка. Расколоть кирпич без этого инструмента не удастся.
• Уровень. Самое важно в процессе строительства — соблюдать точность. Стенка печки должна быть абсолютно ровной и симметричной.
• Металлический уголок. Без этого завершающего элемента стенка стоять не будет.

Теперь посмотрим, каким кирпичом обложить железную печь в бане. Использовать в работе вы можете самый недорогой силикатный кирпич. Количество кирпичей вы можете сами, размеры кирпича:

• Одинарный кирпич 250х120х65.
• Полуторный кирпич 250х120х88.
• Двойной кирпич 250х120х140.

По видам кирпича — можно взять недорогой строительный, но неплохо смотрится облицовочный и самый прочный клинкерный кирпич. Лучше всего использовать для кладки полуторный кирпич. Обложить печь им можно довольно быстро, кладка получается красивая и ровная. В конце статьи вы сможете найти мастер-классы, на которых есть не только пошаговая инструкция, как правильно обложить железную печь кирпичом, но и точное описание всех этапов работы.

Вернуться к содержанию

Обложить железную печь кирпичом

Начнем с того, что нужно ли обкладывать железную печь, ведь она нагревается достаточно быстро, и вода прогреется за считанные минуты, но тепло в бане сохранить железная печь не в состоянии. Пока вы подкладываете дрова в топку, стенки печки горячие, а чтобы аккумулировать и сохранять тепло, нужна кирпичная кладка.

При помощи кирпичной стенки вокруг железной печки в бане легко создать комфортную температуру воздуха, к тому же красивая стена обезопасит вас от случайных прикосновений к перегретому железу. Воздух в бане будет комфортным и теплым. Печка отдает тепло, которое аккумулируется и сохраняется кирпичной кладкой.
 

Частый вопрос — каким раствором нужно пользоваться? Лучше всего воспользоваться смесью глины и цемента. Консистенция раствора должна быть равномерной, исключающей наличие комочков и камешков. Вымесить раствор нужно до такого состояния, когда вы можете скрутить жгутик, пластичный и мягкий. При сворачивании жгутика в кольцо на его поверхности не должно появляться трещин. Именно такой раствор выдержит большие температуры и прослужит долго. Можно пользоваться раствором из глины и песка или купить готовые смеси для кладки плитки, состоящие из цемента и клея. Такие растворы обладают отличным сцеплением и способны удерживать кладку много лет.

Вернуться к содержанию

Проверьте фундамент перед работой

Если у вас в бане круглая печка и вы думаете можно ли ее обложить кирпичом, то не сомневайтесь, вы найдете в конце статьи такие же подробные мастер-классы, где поэтапно рассказывается, как обложить круглую железную печь. Важна прочность конструкции, только при этом условие кладка будет служить долгие годы.

Перед началом работы удостоверьтесь, что пол выдержит нагрузку. Если в бане деревянный пол, то стоит его укрепить. Ведь важно непросто обложить печь в бане кирпичом, но сделать это правильно и надолго.

Сама железная печка не такая тяжелая, но стенка из кирпича будет сильно давить на пол. Так что проверьте фундамент и при необходимости дополнительно залейте его. Расстояние от нагревающейся поверхности до кладки нужно точно вымерить, при слишком большом зазоре между печкой и кладкой нагреваться стенка будет долго. Идеальным считается расстояние между железной стенкой и кладкой в размере от трех до пяти сантиметров. Слишком маленькое расстояние приведет к досрочному разрушению конструкции. Воздушная подушка между печкой и стенкой, которую вы сделаете, будет равномерно прогревать помещение.

Вернуться к содержанию

Толщина стенки из кирпича

Толщина кладки рассчитывается в половину стандартного кирпича. На хорошо высохший фундамент очень плотно кладется первый слой — это основание кладки и оно должно быть надежным. Правильно обложить железную печь кирпичом — это значит, поставить такую стенку, в которой нет никаких трещин. Второй ряд кирпичей должен иметь воздушные отверстия для вентиляции. Достаточно оставить зазоры в полкирпича, таких вентиляционных отверстий не должно быть слишком много, вам вполне хватит двух вентиляционных отверстий на каждой стенке.

Все последующие ряды кладутся, как и первый. Старайтесь класть кирпичи так, чтобы они ложились в шахматном порядке. До уровня двери печи стенка должна быть плотной. Далее кладка будет зависеть от размеров двери, здесь уже понадобится металлический уголок, ведь выложить кладку сверху иначе вам не удастся. Такое же условие и для поддувала, чтобы дверка свободно открывалась, уголок устанавливается на пару сантиметров выше дверки. Оба отверстия для дверок должны быть строго параллельными — тут вам пригодится уровень.

Когда стенка выложена, остается подумать, как сделать верхушку. Можно в бане оставить ее открытой, ведь обложить печь и все отверстия для залива воды возможно обложить не маскируя её. Такое решение предполагает дополнительную вентиляцию. Если же вы решаете сделать кладку выше самой печи, то нужна металлическая плита с точными прорезями для дымохода и залива в бак воды. Плита хороша и тем, что обезопасит вас от случайных прикосновений к слишком горячей поверхности разогретой печки.

Готовая конструкция обязательно должна основательно высохнуть, только потом можно подумать о декоре и окрашивании. Если вы поспешите и покрасите или полакируете кирпич слишком быстро, то в помещении при нагревании будет стоять устойчивый запах химии.

Вернуться к содержанию

Материал для украшения кладки

Теперь определимся — чем обложить железную печь. Кирпич выбран, но ведь можно сделать стену непросто надежной, но и красивой. Для этого, нужно воспользоваться облицовочной керамической плиткой, на готовую стену она выкладывается рядами снизу вверх.

Важно оставлять зазоры между плитками — специальные крестики помогут вам красиво выложить на готовой стене облицовочную плитку. Чтобы в результате работы она смотрелась красиво, швы нужно вытирать, пока раствор не застыл, для этого пригодится обычная губка. Когда кладка высохнет, все швы нужно заполнить специальной затиркой в тон плитки.

Можно обложить металлическую печку кирпичом своими руками и далее заняться ее украшением. Кладка покажется вам неказистой, первая работа с кирпичом и неумение правильно и красиво прочистить швы — не проблема. Если работа вам кажется незавершенной и хочется сделать банную печь в несколько раз красивее, воспользуйтесь облицовочной плиткой. В этом случае вам понадобится хороший плиткорез, чтобы аккуратно отрезать угловые кусочки.

Вернуться к содержанию

Выбираем плитку

Лучшие предложения производителей для таких облицовочных работ — майолика, терракота, клинкет и керамогранит. Керамическая недорогая плитка не прослужит вам долго, она имеет свойства трескаться при перепадах температур и нагревании. Терракота и майолика — красивый материал, но также подвержен появлению трещин на поверхности плитки. Такая плитка хороша для кухонных фартуков, но для бани ее использовать не следует.

Только клинкерная плитка и керамогранит способны выдерживать большие перепады температур и прослужит вам много лет. Вы сами определитесь — чем обложить вашу готовую стену. Технология кладки плитки для всех материалов едина.

Вернуться к содержанию

Основа для плитки – сетка

Чтобы поверхность после окончания работы была идеально гладкой и красивой, потребуется мелкая сетка рабица. Все швы нужно расшить, пыль и остатки раствора удалить. На очищенную поверхность кладки натянуть сетку и закрепить ее при помощи саморезов. В местах отверстий для дверок укрепить сетку с особой тщательностью. Также аккуратно прикрепить сетку на верхней поверхности — здесь прогрев самый большой.

Стенку кладки хорошо смочить водой, на натянутую сетку укладывается цементно-глинистый раствор.

Состав раствора:

• 1 часть цемента марки 400 и выше.
• 2 части просеянного песка.
• 3 части глины.

Можно пользоваться и термоклеем, который вы легко купите в магазинах стройматериалов.

Раствор выравнивается, для этого вам понадобится мастерок, уровень и отвес. Чем ровнее вы сделаете готовую кладку, тем красивее будет результат. Высохший раствор нужно оштукатурить, потом протопить печь, дать ей остыть и можно начинать укладывать плитку. Клей для плитки необязательно брать самый дорогой, температура на поверхности не такая высокая, так что воспользуйтесь клеем с армирующими волокнами «Плитонит-СуперКамин» или клеем «Skanfixsuper» производства Финляндии. В раствор можно добавить и поваренную соль (1 кг на ведро), такой раствор дольше испаряется, а работать с ним проще.

Начинается работа с установки уровневой рейки, она поможет сделать кладку ровной и правильной. Кладите на клей плитку и выверяйте каждый ряд уровнем — только так вы добьетесь ровной поверхности. Швы просто прочищайте по ходу работу губкой, по окончании вы сможете заполнить их затиркой в цвет плитки. Даже начинающий строитель справится с укладкой плитки, если будет в работе предельно точен и аккуратен.

Обложенная плиткой печка смотрится красиво, она дольше держит тепло. Но чтобы поверхность была гладкой и ровной нужны дополнительные отверстия в кладке — они заполняются клеем и надежно притянут к себе плитку. Если кладка слишком ровная, то такие отверстия можно сделать при помощи дрели. Укладывая плитку и затирая швы, пользуйтесь влажной тряпкой или губкой — все составы содержат цемент, убрать его можно только пока он не засох окончательно.

Вернуться к содержанию

Заключение

Готовый кожух, именно так можно охарактеризовать стенку вокруг печки, должен быть красивым и долговечным. Какой бы материал вы ни выбрали для кладки, важно точно соблюдать технологию, только в таком случае ваша работа простоит долго и будет радовать глаз.

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

Как обложить металлическую печь кирпичом

Пару лет назад построил я на своем участке небольшую русскую баньку. В качестве нагревающего элемента установил самое простое – железную печь (у меня – Сахара 16). Прогревается печка практически моментально, поэтому париться можно уже через полчаса. Только прогрев этот неравномерный: то слегка теплый воздух идет от печки, то обжигающе-раскаленный. А хочется комфорта и мягкого, глубокого тепла. Кстати, с влажным паром и нагревом камней тоже напряженка! Печка уже раскалилась, а камни – нет. Соответственно, когда подливаешь воду на камни, особого пара не наблюдается, приходится ждать нагрева камней и иногда долго. Да, нужно что-то менять. Начитавшись информации по теме и сделав собственные умозаключения, решил я обложить свою «Сахару» кирпичом. Как утверждали знатоки банного дела, это должно было решить все мои проблемы. И я это сделал! Попробую рассказать, чтобы всем было понятно.

Была печь железная, а стала кирпичная

Выбор кирпича и раствора для кладки

Для обкладки металлической печки используется не обычный строительный кирпич, а полнотелый огнеупорный (печной). Я купил просто красный, без всяких заморочек, хотя на рынке были интересные экземпляры с фактурной поверхностью – они дороже, для декоративных целей в самый раз. В общем, я принял решение не отходить от задуманной сметы и не стал удорожать строительство – взял обычный плоский кирпич (хотя теперь иногда жалею!).

Для раствора кладки я применил цементный раствор с добавлением небольшого количества шамотной глины (некоторые мастера используют для этого глиняный раствор, замешанный на глине и песке или же смешивают цементный раствор с клеем для керамогранита – можете воспользоваться и такими вариантами связующих составов).

Укладка кирпичных рядов

Кирпичные ряды я укладывал в полкирпича в шахматном порядке – этого достаточно для нормального теплообмена. В принципе, при дефиците кирпича можно попробовать выкладывать кирпич на ребро, но тогда защитный экран будет тоньше и, соответственно, все его положительные свойства будут уменьшены. В общем, если вы хотите все делать по уму, то выкладывайте экран в полкирпича – не экономьте.

Подробнее о том, как правильно класть кирпич и сделать идеальные швы, можно прочитать в статье http://stroy-banya.com/video/kirpich_block/kak-pravilno-klast-kirpich-i-sdelat-idealnye-shvy.html

В процессе работы печь от раствора кажется грязной, но ничего — в дальнейшем это легко исправить!

Важно соблюсти правильное расстояние между кирпичной кладкой и металлическим экраном печи. В различных информационных источниках рекомендуют оставлять зазор от 1 до 10 см. Тут смысл такой: слишком маленькое расстояние (до 1 см) может привести к излишнему накаливанию металлических экранов печи и, соответственно, к уменьшению ее «жизни», а при большом расстоянии кирпичи будут слишком долго греться. Я оставил зазор в 5 см – и не пожалел об этом!

Когда будете укладывать кирпичи, желательно каждый из них предварительно замачивать в воде, чтобы усилить сцепление раствора с кирпичной поверхностью. Швы сразу же затирайте тем же раствором.

На фотографиях видно, что кладка выполняется не сплошная, а с вентиляционными отверстиями, чтобы воздух нормально циркулировал между кирпичной кладкой и металлом печки. Для этого в местах будущих «окошек» кирпич укладывается не как обычно плашмя, а торцом вперед. Так получается по два импровизированных отверстия в каждом «окошке». На каждой стороне моей печки сделано по два таких «окошка» (по 4 отверстия – на фото это хорошо видно) – снизу и сверху.

Через каждый ряд я укладывал на кирпичи нарезанную вдоль арматурную сетку – для прочности. Это делается для перестраховки, поэтому, в принципе, использовать сетку необязательно.

Через каждый ряд на поверхность кирпича укладывается тонкая арматурная сетка

Очищение кладки от раствора

После укладки всех кирпичей кладка сохнет около суток, поэтому через день я приступил к очищению свой новенькой печки от пятен раствора. На самом деле это не так сложно, как кажется на первый взгляд, особенно, если у вас есть дрель с щеточной насадкой. Я использовал для очищения именно ее и за полчаса кирпичная кладка была очищена. Щетка оставляет на кирпичах темные пятна, поэтому, чтобы убрать и их, желательно помыть печку жесткой хозяйственной щеткой, смоченной в мыльной воде. После этого печка засияет первозданной чистотой – вот, как у меня на фото!

Если вам интересно узнать, как очистить кирпич от белого налёта, советуем ознакомиться со статьёй http://stroy-banya.com/banshikam/kak-ubrat-belyy-nalet-na-kirpichnoy-kladke.html

После удаления раствора с поверхности кирпичей печь приобретает свой окончательный вид

Преимущества кирпичного «кожуха»

Теперь, после того, как новая печь уже опробована в действии, хочу сказать, что зря я не сделал кирпичный «кожух» раньше. Какие достоинства у этого решения? А давайте посчитаем:

1. Тепло от печи исходит равномерное, ведь вначале кирпич аккумулирует тепло, а затем уже испускает его. Обжигающий жар исчез, поэтому в любой точке парилки чувствуешь только приятное (иногда сильное, но все равно приятное!) тепло.
2. Камни прогреваются быстрее и эффективнее, поэтому влажный пар в достаточном количестве обеспечен.
3. Тепло, аккумулированное кирпичами, сохраняется дольше, поэтому, протопив хорошенько баню, я могу париться там несколько часов подряд, при этом не заботясь о необходимости повышения температуры.
4. Печка становится более безопасной. Железная раскаленная печь – довольно неприятная штука, если случайно прикоснуться к ней, поэтому слой кирпича выполняет роль защитной заслонки от избыточного жара и случайного травмирования.

Единственное, что нагреваться железная печь в кирпичном обрамлении стала дольше. Однако, если честно, это не особенно заметно. Во время топки всегда можно заняться своими делами и тогда время летит незаметно. А уж когда банька натоплена, можно полностью расслабиться – ничего больше делать не нужно, тепло прекрасно продержится до конца банных процедур.

 Александр С. (банщик-любитель со стажем)

виды экранов для печей и способы кладки

Традиционной печью русской бани была печь из камня, кирпича. Хороша она тем, что при нагреве создаёт мягкий тепловой режим в парной, потом долго остывает. Например, удобным было то, что на следующий день в бане хозяйка обычно устраивала стирку  и вода в котле ещё чуть ли не горячая, и работать тепло. Однако у каменной печи  присутствуют и явные минусы:

• долго, в пределах 4-6 часов, разогревается;
• требуется больше топлива;
• большие размеры;
• малый срок службы.

Все перечисленные отрицательные качества отсутствуют у металлической печи. Но у неё есть свои недостатки. Прежде всего, это жёсткое инфракрасное излучение, которое исходит от нагретого до высокой температуры металла. Причем, раскаленные стенки, если они из обычной стали, выжигают в парилке кислород. Такая парилка при недостаточной вентиляции приносит головную боль, вялость и слабость вместо бодрости и хорошего настроения. Ну, а второй недостаток – повышенная опасность ожога при контакте. И третий — опасность  возникновения пожара.

Если исходить из того, что истина, чаще всего, посредине, то лучшая печь все-таки  — это комбинация стали и кирпича. Все перечисленные отрицательные факторы металла становятся не такими выраженными при сохранении в той или иной мере  положительных особенностей печи из кирпича.

Как обложить металлическую печь кирпичом

Обкладывание металлической банной печи кирпичом: выбор материалов и устройства

Когда решается вопрос,  чем обложить печь в бане, ответ бывает однозначным – кирпичом, а вот каким кирпичом – тут нужно исходить из свойств каждого вида. Силикатный для этой цели не используется – от температуры он разрушается. Шамот используют редко: и цена кусается, и остывает он быстро – у него другие задачи. Использовать облицовочный нерационально – он трескается. Не весь, но часто и от красивого внешнего вида не остается и половины.

Тепловой экран для печи своими руками сделать реально

В выборе, каким красным  кирпичом обложить банную печь,  хозяин волен выбирать. Но стоит учесть, что полнотелый печной кирпич греться будет дольше, зато и остывает долго, т.е. хорошо высушивает парилку, что для бани очень важно. Ну, и стоит он прилично. Полнотелый или пустотелый – во многом зависит от того, есть ли у вас фундамент под печь или насколько мощные доски и лаги в месте установки экрана. Пустотелый весит, понятое дело, меньше.

Кроме кирпича для облицовки печи в бане можно использовать керамогранит, натуральный камень, изразцы, мрамор… но это настолько редкие случаи, что даже фото такой бани найти было достаточно сложно.

Чем обложить печь в бане? Можно плитами талькохлорита

Фундамент или пол?

Обкладка  металлической печиикирпичом начинается с оценки несущей способности пола. Нужно просчитать вес будущей кладки, умножив количество кирпичей в рядах на количество этих рядов и на вес одного кирпича. Получаем вес кирпичного экрана. И этот вес добавится к весу печи и бака с водой! Если масса меньше 700кг, можно обойтись усилением лаг: проложить дополнительные и скрепить их с основным каркасом.  При недостаточно прочных лагах и большом весе лучший вариант — изготовление под печь отдельного фундамента.

Если фундамент не был подготовлен на этапе строительства бани, придется вам разбирать пол, рыть котлован. Его глубина – на одном уровне с фундаментом здания, его размеры – на 15-25см шире габаритов печного экрана.

Перед тем как обложить кирпичом металлическую печь готовим фундамент

Фундамент печи должен быть несвязным, это означает,  что если печь располагается вблизи от одной из несущих стен, между фундаментом здания и печи должен быть промежуток не менее 5см. И связываться два фундамента между собой ничем не должны. Расстояние между ними заполняют теплоизоляцией. Это уменьшит потери тепла и парилка будет прогреваться быстрее.  Высота фундамента под печь – ниже уровня пола на 10-15см.

После того, как фундамент высох (дней 30 не меньше), на него в два слоя укладывают рубероид, толь или другой влагоизолирующий материал, сверху кладут два ряда кирпича (на глино-цементный раствор) смещая каждый кирпич друг относительно друга так, чтобы швы перекрывались лежащим сверху кирпичом. Теперь фундамент под печь и экран готов.

Перед тем как обложить кирпичом железную печь готовим фундамент

Даже если лаги и половая доска достаточно мощные, чтобы выдержать вес всей конструкции, без дополнительных работ не обойтись: нужно сделать основание и для установки печи и для установки кирпичного экрана. Такое негорючее основание может служить:

• лист металла, который закрепили поверх слоя теплоизолирующего материала;
• два ряда кирпичной кладки, которые уложили на деревянный пол;
• толстая жаростойкая керамическая плитка, натуральный или искусственный камень и т.п.

Кратко о растворе

Когда вопрос о фундаменте решён, перед тем  как обложить кирпичом железную печь, нужно решить проблему с раствором.  Наиболее приемлемым для кладки экрана  будет простой глиняный раствор с добавлением песка. Этот раствор для обкладки металлической печи готовится точно так же как и для кладки кирпичных  печей, с учётом ее жирности. Глину с глубины не менее 2-х метров замачивают в корыте. Чтобы в растворе потом не попадалось  комков и инородных включений, глину в размоченном состоянии протирают через сито. Песок просеивается, смешивается с пастообразной глиной. Вязкость подбирается таким образом, чтобы раствор не выдавливался  из швов  при кладке, но был достаточно пластичен.

Раствор для кладки экрана не должен высыпаться или «плыть»

Еще один вариант – добавить 5-10% цемента в глиняный раствор. Тогда он и держать будет хорошо и не выкрошится. Некоторые владельцы банных печей клали кирпичные экраны на цемент. Стоят они неплохо.

Использовать для кладки можно готовые составы, но не те, которые используются при кладке топки и огнеупорного кирпича: для того, чтобы они нормально держали кладку, необходима температура в районе 1000^оС.  Тогда все эти составы спекаются с огнеупорным кирпичом в монолит. Если такой температуры нет (а где ей взяться в экране) раствор постепенно выкрашивается и высыпается из швов.

Толщина  и вид кирпичного экрана, технология кладки

Знатоки утверждают, что печь нужно обкладывать в полкирпича. Это лучший вариант. Можно делать экран в кирпич, но греться он будет очень долго. И под такую стену фундамент нужен обязательно. Можно сделать в четверть кирпича,  и даже в разрядку – оставляя «окошки». Греться в этом случае парилка будет быстро, но излучение будет достаточно жестким. Тут каждый выбирает то, что его больше устраивает, но в любом случае расстояние между кладкой и стенками металлической печи должно быть в пределах 3 — 10см.

Даже при сплошном экране можно ускорить прогрев парилки. Для этого в кладке оставляют специальные окошки, в которые или вставляют печные дверки или просто закрывают кирпичами. Если вам нужно быстрее нагреть парилку, открываете дверки или вынимаете кирпичи. Горячий воздух активно проходит в парилку. После того, как температура становится для вас приемлемой, дверки закрываете. Теперь греться парилка почти не будет, температура будет стабильной.

Еще один вариант, при котором и уменьшается жесткое излучение, и воздух нагревается быстро:  можно оставить открытой лицевую часть (это если печка целиком стоит в парилке).

Обкладка кирпичом металлической печи вразрядку

Если экран сплошной, в первом или втором ряду нужно с каждой стороны оставить по два отверстия для ускоренной конвекции и обогрева. Потом эти отверстия повторяются в верхних рядах. Тёплый воздух будет  выходить из верхних отверстий и быстро прогревать баню. Если печь очень мощная (например, печи «Теклар» используются только с кирпичным экраном),  эти отверстия можно оснастить стандартными литыми печными дверцами и с их помощью регулировать температуру в парилке. О том, как обкладывать металлические печи «Теклар» снял даже видео-материал.

Из практических рекомендаций добавим, что через ряд или в каждом нужно укладывать армирующую сетку для того, чтобы экран был прочным. Располагайте кирпичи так, чтобы шов предыдущего ряда закрывался кирпичом в следующем (кладка со смещением или с перевязкой). Более понятно будет всё, если посмотреть на фото.

Кирпичный экран с многочисленными окошками больше подойдет для сауны

Стоит соблюдать стандартные рекомендации: проверять вертикальность углов отвесом, каждый ряд на горизонтальность строительным уровнем.

Верх печи часто оставляют открытым. Если каменка открытого типа, то излучение смягчают камни. Если вам все-таки слишком жарко, можно на готовый экран уложить металлическую сетку из толстой проволоки с небольшой ячейкой, а наверх сложить камни для бани. Но такой вариант несколько неудобен для обслуживания печи: каждый раз приходится все снимать. Потому чаще или верх оставляют открытым, или перекрывают сеткой с камнями только часть печи.

Обкладка кирпичом железной печи и дымохода

Если приходится решать,  как обложить круглую железную печь кирпичом, то здесь не будет никаких особых конструкционных изменений. Просто при круговой  кладке вентиляционные отверстия придётся расположить  симметрично и примерно на том же расстоянии одно от другого, как и получилось бы при обкладывании прямоугольной печи. И строго соблюдать расстояние между кирпичом и печью!

Обложить круглую железную печь кирпичом несколько сложнее, но принцип тот же. Тут, кстати, закрыт верх сеткой, а на нее уложены камни

При обкладывании кирпичом буржуйки действуют те же правила.  Добавляется лишь момент выполнения в кладке проёмов под топочную и поддувальную дверцы.  Перекрытие этих проёмов делают двумя отрезками стальных уголков, расположенных снаружи и изнутри кладки.

Как обложить круглую железную печь кирпичом. Схема

В заключении хочется добавить, что все описанные действия могут быть выполнены и не обязательно профессионалом высокого класса.  Обычно всё делает своими руками хозяин. Ведь объём кладки минимален, а требования к качеству кладки не самые высокие.

Как железную печь обложить кирпичом своими руками

Металлические печи достаточно часто устанавливают в небольших частных домах или придомовых постройках, где недостаточно места для массивных кирпичных сооружений такого типа. Подобная печь имеет много положительных качеств, но она не способна удерживать тепло такое же длительное время, как настоящая кирпичная. Поэтому очень часто возникает вопрос о том, как железную печь обложить кирпичом своими руками и добиться тем самым большей теплоотдачи, но при этом — не слишком увеличивать ее размер.

Как железную печь обложить кирпичом своими руками

Стройматериалы и инструменты для обкладывания печи кирпичом

Провести эту работу самостоятельно несложно, если обладать базовыми навыками по кладке кирпича и подготовить заранее все необходимые инструменты и стройматериалы.

Инструменты

Из инструментов и приспособлений для работы понадобятся:

Инструменты, которые потребуются для обкладывания печи кирпичом

1. Мастерок для накладывания раствора и сбора его излишков после установки кирпича на место.

2. Молоток с кирочкой понадобится для отделения нужной части от цельного кирпича.

3. Расшивка нужна для облагораживания швов.

4. Шнур-причалку используют для контроля ровности кладки горизонтальных рядов и углов.

5. Порядовка, которая включает в себя:

• специальную рейку, которая поддерживает ровность кладки по всей высоте строения;
• держатель, который фиксирует рейку;
• клин поднимает определенный элемент кладки для нужного уровня.

6. Отвес обеспечивает контроль за вертикальностью строения.

7. Строительным уровнем выверяется ровность горизонтальных рядов.

8. Правило в данном случае, будет служить подставкой под строительный уровень при проверке ровности стен кладки по отношению друг к другу.

9. Лопата нужна для замешивания раствора.

10. Емкость для замешивания раствора.

Стройматериалы

К выбору материалов нужно подойти с максимальной ответственностью, если хочется, чтобы печь работала эффективно и без перебоев достаточно долгий срок.

1. Выбирать кирпич для печи нужно высокого качества с выраженными свойствами огнеупорности. Он должен быть полнотелым, то есть не иметь в своей структуре пустот. Можно приобрести материал, имеющий на внешней стороне рельефный рисунок или же идеально гладкий вариант. Иногда рельефность кирпича позволяет сделать кладку декоративным украшением любого помещения.

Красный обожженный полнотелый кирпич — то, что требуется для обкладки печи

Количество кирпича рассчитывается исходя из размера металлической печи и дополнительной площади вокруг нее, на которую ее планируется расширить. Кроме этого, необходимо учесть основу под печь, которая должна состоять из одного или даже двух рядов сплошной кладки.

Если печь будет обкладываться и сверху, а также выводиться кирпичный дымоход, стоит просчитать и эти параметры.

Также стоит подумать, как лучше класть кирпич — устанавливать его на узкую грань (это будет экономичней с точки зрения расхода материала, но негативно скажется на эффективности работы печки) или же на широкую сторону.

Если произвести расчет грубо, без учета толщины швов, то исходными данными станут общая площадь поверхности планируемой кладки и площадь стороны одного кирпича. Дальнейшие действия просты – деление первой величины на вторую и даст нужное количество материала в штуках. При точном расчете, учитывается еще и толщина горизонтальных и вертикальных швов. Но при этом не следует забывать и о создании «резерва» в 5 – 10%.

2. Для качественной кладки не обойтись без правильного раствора, который не будет растрескиваться при высыхании и в дальнейшем, при сильном разогреве кирпичных стенок.

Если нет опыта составления глиняного раствора, лучше воспользоваться готовой сухой жаростойкой смесью

Проще всего воспользоваться готовыми огнеупорными строительными составами для кладки печей, продающимися в специализированных магазинах в виде сухих смесей. В них уже предусмотрены все необходимые компоненты для качественного выполнения работы и сохранности кладки в экстремальных температурных условиях. Процесс значительно упрощается – главное, замешать раствор из готовой смеси в нужной консистенции в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией.

Можно поступить и другим образом, сделав традиционный раствор на основе глины.

Однако, необходимо помнить, что это достаточно сложный процесс, так как глина должна иметь определенную жирность, а смесь — оптимальные пропорции. Для этого нужно провести тесты, замешав и высушив несколько разных вариантов раствора, которые составлены из разных частей глины и песка. Только после проведения подобного эксперимента и тщательной оценки полученных образцов можно будет сделать правильный выбор.

Можно сказать, что составление подобных смесей — это целое искусство, секреты которого хранятся печными мастерами. Такие растворы необходимы для кладки кирпичных печей, где через каналы проходит дым и газы, выделяемые при сгорании топлива, поэтому швы между кирпичами должны быть исключительно надежными, и хороший глиняный раствор способен обеспечить герметичность. А вот для того, чтобы обложить металлическую печь, вполне достаточно будет воспользоваться готовой сухой смесью.

3. Кроме этих основных материалов, необходим будет лист жаростойкого и гидроизолирующего материала, который укладывают под основу печи. В качестве его хорошо подойдет рубероид.

4. Если планируется полное закрытие металлической печи, в том числе и с верхним кирпичным сводом, могут понадобиться металлические профили (уголки или полосы) для перемычек, по которым будет вестись кладка.

Цены на кладочные смеси и клеи специального назначения

Кладочные смеси и клеи специального назначения

Подготовка к процессу кладки облицовочных стенок

При установке металлической печи, для нее заранее должна быть подготовлена жесткое негорючее основание, поэтому в большинстве случаев площадка для ее обкладки кирпичом уже будет готова. Если же основа не соответствует требованиям, а обкладку решено сделать спустя некоторое время после установки буржуйки, то придется провести демонтаж дымохода, чтобы на на период подготовительных работ убрать металлическую печь с того места, где она установлена. Этот процесс проводят, чтобы тщательно подготовить площадку.

• Если пол бетонный и достаточно крепкий, то на место установки печи и будущей кирпичной кладки настилается гидроизоляционный материал — рубероид. Лист рубероида должен быть на 100 ÷ 150 мм шире площади основы.

— Когда основание будет готово, по его краям будет проходить обкладка металлической печи, поэтому размер должен быть соответственным.

— Основу для установки выкладывают в один-два сплошных ряда и оставляют сохнуть. Время полного застывания раствора можно узнать из информации на упаковке кладочной смеси.

В качестве основы обязательно укладываются один или два сплошных ряда

— После того как выложенное основание наберет необходимую прочность, печь устанавливают на место, и она может быть сразу подключена к дымоходу.

— По углам основы ровно вертикально устанавливают четыре бруска, по которым нужно будет ровняться во время кладки.

Установленные вертикальные бруски станут хорошим подспорьем для ровной кладки

• В случае когда пол деревянный и надежный, можно работу проводить так же, как и на бетонном основании, но все же лучше удалить часть досок и сделать крепкий фундамент.

— Когда доски будут удалены, в грунте подполья устраивают небольшой котлован для ленточного фундамента — его глубина может составлять от 30 до 50 см. Этот параметр будет зависеть от высоты возводимых из кирпича стен. Он должен быть расположен в том месте, где в планах установить стенки внешней облицовки печи.

— Дно котлована укрепляется подушками из песка и щебня.      Затем туда устанавливают опалубку и арматурный каркас.

— Далее, в котлован заливается бетон (обычно – в пропорции песка и цемента 3:1) и оставляется до полного схватывания.

— После того как фундамент хорошо схватится, с площадки внутри него снимается 120 ÷ 150 мм грунта, на это место насыпается т утрамбовывается щебень и укладывается арматурная сетка.

— Затем эта площадка заливается бетонным раствором, толщиной в 50 ÷ 70 мм, разравнивается и оставляется до набора прочности.

Залитое бетонное основание для дальнейшей установки печи

На этой площадке и будет выкладываться основа из кирпича. При использовании подобной технологии достаточно одного ряда сплошной кладки. Но гидроизоляционный материал все равно на площадку необходимо настелить.

Такой фундамент необходим в том случае, если стены печи будут выкладываться до самого потолка, и дымовая труба тоже будет возводиться из кирпича. Если же стенки будут возводиться только на высоту печи, а пол под ней достаточно надежен, то фундамент необязателен.

• При устройстве площадки под установку печи и облицовочных стенок, нужно учесть, что она должна быть по периметру на 60—80 мм больше будущего строения.

Примерная схема взаимного расположения металлической печи и кирпичной кладки

• Между стенками металлической печи и кладкой обязательно нужно оставлять зазор в 100, а то и в 120 миллиметров — он будет хорошей воздушной прослойкой и позволит на более долгий срок сохранять печь горячей.

А можно ли установить печь и обложить ее кирпичом на деревянном полу?

Иногда металлическая печь уже установлена на деревянном полу, и при этом очень не хочется затевать трудоемкие работы по заливке для нее отдельного фундамента. Если возможность сохранить «status quo», то есть оставить печь на месте, только облицевав ее кирпичной кладкой?

Оказывается, это тоже вполне возможно, но, естественно, при выполнении ряда условий:

• Первое – это обучение должной жароизоляции основы (она, в принципе, и без того уже должна быть). В этом качестве можно использовать лист асбеста толщиной порядка 55 мм, уложенный на деревянный настил пола и сверху закрытый 1,5÷2-миллиметровым металлическим листом, так чтобы его площади хватало и на установку печи, и на выкладку его кирпичной облицовки.
• Второе – деревянный пол должен обладать нужным прочностным потенциалом, чтобы справиться с возрастающей нагрузкой на него. Здесь уже – несколько сложнее, так как придется провести определенные расчеты.

Прочность пола обеспечивается досками настила (их толщина должна быть не менее 40 мм) и лагами (или балками перекрытия если половицы уложены непосредственно на них). Способность лаг выдержать нагрузку зависит от их состояния (понятно, что подгнившие или просевшие детали подлежат замене). Но главное – это сечение пиломатериала, из которого они изготовлены.

Значит, чтобы принять решение о допустимости установки облицованной печи непосредственно на пол, придется провести ревизию – временно демонтировать настил на участке планируемого размещения отопительного прибора. Это позволит увидеть и размерные параметры, и состояние лаг.

Для оценки несущей способности лаг можно воспользоваться расположенной ниже таблицей. Она показывает допустимые, предельные и недопустимые нагрузки на лаги, выраженные в килограммах на квадратный метр. При этом указанные показатели рассчитаны на шаг установки лаг в 600 мм – как наиболее «ходовой».

Сечение пиломатериала	Длина пролета лаги или балки (расстояние между точками опоры)
	2 м	2,5 м	3 м	3,5 м	4 м	4,5 м	5 м	5,5 м	6 м
ДОСКИ
— 100×50 мм	733	587	489	419	367	326	293	267	244
— 150×50 мм	1650	1320	1100	943	825	733	660	600	500
— 200×50 мм	2933	2347	1956	1676	1467	1304	1173	1067	978
БРУС
— 200×100 мм	2867	4693	3911	3352	2933	2607	733	2133	1956
— 200×200 мм	11733	9387	7822	6705	5867	5215	4693	4267	3911
БРЕВНА
— Ø 200 мм	6912	5529	4608	3949	3456	3072	2765	2513	2304
— Ø 220 мм	9199	7359	6133	5257	4600	4089	3680	3345	3066
Синим цветом выделены параметры нагрузкис необходимым запасом прочности по прогибу балок
Зеленым цветом в таблице оказаны предельно допустимые параметры нагрузки.
Красным цветом акцентированы недопустимые значения (более чем в два раза превышающие норму), при которых вероятны деформация и разрушение конструкции.

Осталось лишь определить эту самую нагрузку на пол, чтобы по таблице сориентироваться в вопросах допустимости продолжения работы по «упрощенному сценарию», без заливки фундамента. А вот в этом читателю наверняка поможет калькулятор расчета суммарной нагрузки на пол, которая будет складываться от массы самой печи со всеми ее особенностями, и от веса будущей кирпичной кладки.

Калькулятор — интуитивно понятен, и вопросов с его применением возникнуть не должно. В качестве облицовочного материала в программе расчета принят стандартный красный полнотелый керамический кирпич, размером 250×120×65 мм, со средней массой 4 килограмма. Вес кладочного раствора также уже учтен алгоритмом вычислений.

Калькулятор расчета суммарной нагрузки на пол от обложенной кирпичом металлической печи

Перейти к расчётам

Если полученное значение укладывается в «синее поле» приведённой выше таблицы, то можно позволить себе не заниматься заливкой фундамента.

 

Что еще следует учесть перед началом кладки

Переходя к обкладке железного корпуса печи кирпичом, необходимо учесть некоторые нюансы, которые смогут облегчить работу и обеспечат эффективную безопасную эксплуатацию отопительного прибора.

• Любая печь, устанавливаемая в деревянном доме или у стены, выстроенной из возгораемого материала, должна быть отделена жаростойкой изоляцией.

Изоляцию можно сделать из асбестовых плит, изовера и других противопожарных материалов. Лучше, если такая изоляционный экран будет сделан даже в два слоя, как показано на фото.

Двойной жаростойкий экран надежно защитит стены от возгорания

Кроме этого, отопительный прибор, равно, как и дымоотводная труба, должны находиться от стены на расстоянии не менее 200 мм.

• За 25 ÷ 30 минут до начала кладки кирпича, его рекомендовано опустить в прохладную воду. Этот процесс проводится для упрочнения кирпича и для того, чтобы его пористая поверхность не высушивала сразу положенный между блоками раствор, вытягивая из него жидкость.

Предварительное замачивание кирпичей сделает кладку особо прочной

Если раствор будет высыхать естественным путем, то материалам будет обеспечено хорошее сцепление, и кладка будет достаточно крепкой.

• Очень важно проводить кладку порядово, не начиная нескольких рядов сразу — этим можно нарушить весь порядок работы, и она получится неаккуратной.
• Сложив 2—3 ряда, необходимо сразу же проводить «расшивку» швов, пока раствор остается влажным и пластичным. Проводя этот процесс, нужно сразу же убирать выступившие излишки кладочного раствора.

Облагораживание швов «расшивкой»

• Делать кладку в «четверть кирпича», то есть с установкой его на узкую грань, несколько сложнее, нежели класть в «полкирпича». Если все же из целей экономии был избран именно такой вариант, то при укладке нужно вести особо тщательный постоянный контроль за вертикалью и горизонталью плоскостью.

Кладка в «четверть кирпича» потребует особой внимательности для соблюдения вертикальности и горизонтальности стенок

Процесс обкладывания металлической печи кирпичом

• Между установленными вертикально брусками, высотой от пола до потолка, натягивается идеально горизонтально шнур. В процессе подъема кладки, перемещают выше и этот ориентир. По такому натянутому уровню-маячку выравнивается каждый ряд.
• Ширина вертикальных швов между кирпичами обычно составляет от 5 до 7 мм, горизонтальных от 8 до 10 мм.
• Очень важно для вентиляции, активного поступления тепла в помещение создаваемыми конвекционными потоками в каждом из рядов или же через ряд оставлять небольшое отверстие. Иногда кладка, которой оформляют железную печь, делается «решетчатой» с многочисленными отверстиями.

«Решетчатая» кладка вокруг банной печи

Таким образом, например, кладут кирпич при обкладке банных печей, чтобы тепло быстрее прогревало помещение и, в то же время, за счет тепловой инертности кирпичей дольше не остывали сами стенки отопительного прибора.

• Кладка первого ряда происходит обычным образом, но она должна быть выполнена идеально, так как задает направление всей стенке.
• После выкладки и прижатия кирпичей первого ряда, излишки раствора нужно сразу же собрать. Если кирпич устанавливается трудно из-за излишка раствора, то он подбивается резиновым молотком.

К первым рядам кладки — особые требования по ровности в вертикальной и горизонтальной плоскости

• Поднимая кладку, и дойдя до дверцы зольника, а затем и топки, очень важно внимательно отнестись к той стороне выкладываемого окошка, где расположены петли. Укладывая каждый из кирпичей рядом с дверцами, нужно обязательно проверять, насколько свободно они открываются.

Кладка не должна мешать свободному открыванию дверец

• Кладку делают до разных уровней печи. Иногда ее заканчивают на уровне плиты или одевают ею даже дымоход. Однако, в последнем случае, дымоотводная металлическая труба должна быть собрана в исключительно надежную конструкцию и из самых стойких материалов, так как добраться до нее после завершения работы уже не получится.

Обязательно оставляются вентиляционные отверстия около дымохода

В кирпичной кладке вокруг дымохода делают обязательно несколько вентиляционных отверстий.

• Кладка должна получаться чистой и аккуратной, поэтому, сложив несколько рядов, нужно обязательно счищать еще не застывший раствор, а его остатки оттирать влажной тканью.

После завершения кладки она должна хорошо просохнуть, желательно — естественным образом, без нагревания. В этом случае снижается вероятность того, что раствор на швах потрескается.

Видео: пример облицовки банной печи кирпичом

Цены на огнеупорный кирпич

Огнеупорный кирпич

Варианты обкладки металлической печи кирпичом

Кроме обкладки буржуйки полностью или до уровня плиты, некоторые выбирают и другие варианты, обкладывая кирпичом только определенную часть корпуса.

Кирпичом обложена только задняя часть «буржуйки»-камина

В данном случае, небольшая буржуйка служит топкой для кирпичной части печи, и она задней стенкой аккуратно вмурована в капитальное кирпичное строение.  Такая печь может служить камином для приятного проведения вечеров, согревать помещение, а на устроенной полке можно подогреть чайник или, вернувшись из-под дождя, просушить одежду и обувь.

Верхняя плоскость печи не обложена — она служит варочной панелью

Такой вариант подойдет в том случае, когда нужно иметь более широкую варочную плиту. Кирпичи, уложенные вокруг нее, нагреваясь, будут служить ее продолжением. Металлический корпус со всех сторон закрыт кирпичной кладкой, поэтому об него нельзя случайно обжечься. Тепло от такого строения будет исходить дольше примерно в три — четыре раза, чем от «голой» печки, поэтому работе по преобразованию буржуйки в полноценное отопительное сооружение стоит выделить время и приложить для этого силы.

Печка полностью вмурована в стену и превратилась в камин

Еще один вариант превращения компактной современной буржуйки в эстетичный камин, который задней своей стенкой выходит в другую комнату, где также  обложен кирпичом. Теплоотдача от такой печи-камина возрастает в несколько раз, а выглядит она намного респектабельнее. Здесь буржуйка смотрится, как топка камина, и создается видимость массивности постройки за счет именно аккуратно положенной кладки вокруг металлической печки.

Вниманию владельцев домов предлагаются и готовые строительные комплекты-«конструкторы» из натурального или искусственного камня, позволяющие не только обложить металлическую печку, но и одновременно соорудить каминный портал, который станет настоящим украшением помещения.

Видео: облицовка металлической печи с использованием каминного комплекта

В зависимости от того, какая часть металлической печки требует проведения обкладки ее кирпичом, можно придумать и другие, собственные варианты. Главное в работе — не допустить ошибок в конструкции отвода отходов горения и соблюсти все необходимые меры безопасности.

Как обложить металлическую печь в бане кирпичом

Металлическая печь всем хороша: быстро греется, легко изготавливается, стоит не много, легка при транспортировке и не вызывает особых трудностей при установке в баню. Но такая печь имеет и недостатки: слишком быстрый нагрев может привести к  тому, что камни не успеют прогреться, а это способствует образованию тяжелого пара. И еще один не очень приятный момент: жесткое излучение, которое исходит от разогретой стальной оболочки, иногда не дает возможности спокойно дышать, а это не очень приятно. Решить эти проблемы можно достаточно легко: нужно обложить железную печь кирпичом.

Печь обложена в пол кирпича. По сути дела кирпичная кладка выполняет роль экрана защищающего от теплового излучения. Более того, в кирпиче аккумулируется тепло

Если внимательно посмотреть на фото выше, то можно увидеть, что у печки уже есть металлический кожух, который уменьшает тепловое излучение и способствует лучшей циркуляции воздуха. С подобным кожухом выпускаются печи «Ермак».

Предварительный этап

Для начала вам нужно убедиться, что пол вокруг печи выдержит вес кладки. В зависимости от размеров общая масса кирпичей и раствора может быть очень значительной, иногда она достигает 500 килограммов. Если вы уверены, что пол в бане выдержит такую нагрузку, можете приступать к следующему шагу, если нет, то необходимо провести работы по укреплению. Например, можно под несущие балки пола подвести дополнительные опоры или сделать для кладки отдельный фундамент.

После того, как пол готов, приступают к разметке. Зазор между печью и кирпичами должен составлять 1-10 см. Если расстояние будет маленьким, то кирпичи будут прогреваться быстрее, но и печка тоже в этом случае нагревается быстро, что в конечном итоге приводит к скорому ее выходу из строя. Если же расстояние будет слишком большим, то гореть печь будет хорошо, но на прогрев кирпича, а значит и помещения потребуется много времени.  Оптимальное расстояние от стенки металлической печки до кирпичной кладки 2-5 см.

После разметки обустраиваем пол в зоне печи. Если пол деревянный,  берем лист железа, толщиной 2-4 мм и размером больше размеченного участка (с учетом толщины кирпичей). Укладываем и прибиваем его к полу. Поверх него настилаем лист асбестового картона (до 1 см толщиной), укрепляем его. Если пол из бетона или отделан керамической плиткой, никаких дополнительных работ не требуется.

Печь с баком на трубе

Обкладка металлической печки

Теперь приступаем к кладке. Замешиваем раствор из глины средней плотности. Укладываем стенку  в полкирпича. С трех сторон (в перовом или втором ряду) обязательно нужно оставить по два отверстия для поступления воздуха (по полкирпича), перед дверцей для закладки дров и поддувалом  оставляется отверстие достаточной ширины, чтобы было удобно открывать дверцы.  Когда стенки выгоните до верха дверцы, снаружи и изнутри кладки уложите металлические уголки. Они послужат опорой для дальнейшей кладки над дверцей и распределят тяжесть верхних рядов кирпичей.

Схема обкладки печи кирпичом

Верх оформить можно несколькими способами. Можно оставить каменку открытой, а можно прикрыть сводом из кирпичей, можно выгнать кладку выше уровня бака для воды. В этом случае также необходимо делать отверстия для вентиляции и залива воды. Но кладка свода требует определенных навыков, если их у вас пока нет, оставьте камни или верх печи открытыми.

Можно кладку делать не сплошной, оставляя между кирпичами отверстия. Так будет обеспечен хороший теплообмен, но тепло будет сохраняться меньше времени.

Печь обложена таким образом, чтобы оставались каналы для циркуляции воздуха. Верх печи полностью закрыть камнями

Если по каким-либо причинам вам не подходит вариант обкладки кирпичом, можно использовать металлический экран для печи.

Как обложить железную печь в бане кирпичом — ВикиСтрой

Какой выбрать кирпич

В отличие от каменного фартука, кирпичный вызывает меньше трудностей в сооружении благодаря правильной форме и стандартизации размеров элементов кладки. И всё же есть некоторые особенности выбора материала, ведь обклад несёт не только декоративную функцию.

Прежде всего, исключаются любые варианты пустотелого кирпича и тем более поризованная керамика. Кирпичный фартук должен иметь высокую теплоёмкость, за счёт которой будет обеспечиваться плавный разогрев и медленное остывание каменки. Поэтому для повышения инерционности нагревательного прибора следует использовать материал с высокой плотностью.

Красный огнеупорный и шамотный кирпич

Другой аспект касается соответствия свойств материала условиям эксплуатации. Не всякий строительный камень может похвастать способностью переносить воздействие высоких температур и перепады влажности. По этим причинам исключается использование в обкладе силикатного кирпича, который после нескольких десятков циклов нагрева и охлаждения попросту превращается в труху. Кирпич для обкладки банной печи обязательно должен быть керамическим, при этом использование недожжённого второго сорта не допускается.

Фигурный клинкерный печной кирпич

Есть и эстетическая сторона вопроса. Внешний вид каменки крайне важен, она не должна диссонировать с отделкой парной, которая традиционно выполняется по высшему разряду. Поскольку камня для фартука нужно относительно немного, не лишним будет провести штучный отбор, отбраковывая изделия с трещинами, выщербленными рёбрами, пятнами, а в особенности — при отклонении размеров и формы от стандартных. Также в угоду эстетическим требования можно заменить обычный рядовой керамический кирпич клинкерным или огнеупорным, рваным или фактурным, использовать сочетание разных видов, добиваясь уникального внешнего вида и рисунка кладки, либо выполнять наружный слой облицовочным камнем.

Выбор и приготовление раствора

С основным материалом кладки мы разобрались, осталось определиться со связующим. К сожалению, использовать обычный цементно-песчаный раствор не получится, несмотря на то, что речь идёт не о кладке самой печи и топочной зоны. Тем не менее, условия эксплуатации фартука близки к экстремальным, внешняя и внутренняя поверхности будут находиться при разных температурах, поэтому для обеспечения долговечности сооружения должна использоваться соответствующая смесь.

Первый вариант — сухие клеевые смеси фабричного производства, которые используют при кладке печей и каминов. Такое связующее подразумевает минимум проблем в процессе приготовления и использования, при этом есть гарантия сохранения требуемых качеств в течение длительного времени. Однако такие смеси, также известные как мертели, стоят денег, хотя и сравнительно небольших. Перед приготовлением смеси сухой мертель рекомендуется смешать с цементом марки М400 в количестве 10–15% по массе, удешевить связующее можно путём добавления песка — до четверти от общего объёма сухих компонентов. Замешивать раствор лучше механическим способом, предварительно разбавив смесь водой до консистенции густой сметаны и оставив настояться в течение двух часов.

Мертель шамотный

Другой тип связующего — раствор на основе лёгкой строительной глины. Вариант подкупает своей дешевизной, однако есть определённые правила приготовления. Сухую глину нужно хорошо измельчить и затворить водой за некоторое время до использования, в зависимости от качества сырья на набухание может уйти до 2–3 суток. Убедиться, что глина набрала достаточно влаги несложно: небольшой комок следует отжать в руке, скатать из него плотный шарик, который нужно уронить на пол с высоты 1–1,5 метра. В идеале образец должен лишь немного сплюснуться от удара, но при этом не раскрошиться и не растечься. Когда глина готова, её нужно отжать от излишков влаги и смешать с мелкодроблёным шамотом в равных по объёму пропорциях. До половины шамота вполне допустимо заменить мытым песком, а вот цемент или гипс для ускорения схватывания нужно применять с осторожностью, их высокое содержание в самостоятельно приготовленной смеси может привести к растрескиванию швов.

Ориентировочно требуемое количество смеси составляет порядка 100–110 кг сухого порошка на 1 м3 кирпича. Таким образом, на каждый кирпич будет израсходовано порядка 200 г смеси сухого мертеля с добавками или около 350–400 г готового самодельного раствора. Конечно, многое зависит от толщины швов, в том числе и консистенция: чем тоньше слой раствора, тем он должен быть реже. При желании связующему можно придать цвет, например, зачернить с помощью шунгита или осветлить меловой пудрой, а также использовать универсальные дисперсные красители.

Основание под фартук

Можно выделить несколько типов размещения каменки в помещении парной. Печь с вынесенной топкой всегда примыкает к одной стене, но также может располагаться в углу. Если топка обычная, каменка может устанавливаться без привязки к стенам, но это достаточно редкий случай, характерный для просторных парилок. В любом случае, конфигурацию фартука задаёт основание, а оно, в свою очередь, определяется способом размещения печи и некоторыми функциональными особенностями обклада.

Если фартук устраивается только для декорирования и устранения жёсткого теплового излучения, он должен примыкать к корпусу металлической печи практически вплотную. Зазор в 20–30 мм необходим, чтобы исключить прямую передачу тепла и защитить кладку от температурного расширения металлического корпуса. Основание под такой фартук имеет минимальную ширину, в основном это лента около 100 мм, которая опоясывает каменку по периметру с тех сторон, где планируется устройство защитного экрана. Для отдельно стоящих печей основание имеет форму прямоугольника, для приставленных к стене обустраивается П-образная лента, для угловых — Г-образная. Иногда имеет смысл обкладывать печь даже с тех сторон, которые обращены к стенам, это поможет избежать обустройства жаростойкого экрана на стенах и сделать отделку помещения более аккуратной.

Если фартук устраивается для повышения инерционности нагрева, толщина кладки будет выше и размеры основания должны ей соответствовать. Массивность кирпичной кладки определяется объёмом помещения парной. В точности рассчитать необходимую массу кирпича достаточно сложно, поэтому используется примерное соотношение: 30–40 кг на 1 м3 объёма помещения, чего достаточно, чтобы печь равномерно отдавала накопленное тепло в течение как минимум часа. Обязательно нужно учитывать массу закладки камней, ведь глиняный кирпич и большинство природных пород имеют примерно сопоставимую теплоёмкость. Определив необходимую массу кирпича, нужно перевести её в количество камней и определить число слоёв кладки. Как правило, в таких случаях используется половинная или одинарная кладка, очень редко фартук выкладывают в полтора кирпича и практически никогда в два.

Увеличить эффективность теплоотдачи и скорость прогрева помещения можно путём обустройства конвекционного обклада. В таком варианте между кладкой и корпусом печи образуется зазор шириной до 100 мм, при этом в нижней и верхней части формируются бойницы для свободной циркуляции воздуха. Все эти факторы определяют ширину, на которую лента основания должна выступать за габариты печки в плане. Достаточно часто можно встретить вынос кладки над основанием, что приемлемо с точки зрения эстетики, но в таком случае выступ крайнего ряда не должен быть более половины ширины камня. Желательно также предварительно рассчитать порядовку кладки и скорректировать размеры основания, чтобы сократить количество доборных камней.

Перейдём к техническим деталям. Идеальный вариант основания под фартук — расширенный или наращенный постамент самой каменки. Если фартук возводится после установки печи и завершения отделки, могут возникнуть дополнительные трудности. Основание должно опираться на грунт, поэтому по периметру печи необходимо удалить часть напольного покрытия и несущей системы пола. После снятия верхнего слоя грунта на глубину 25–30 см производится обратная засыпка песчано-гравийной смесью слоями по 3–4 см с промежуточным трамбованием, не лишним будет отделить подсыпку от грунта слоем геотекстиля. Чтобы основание было устойчивым, подушка под ним должна быть как можно более плотной. Когда постель подготовлена, монтируется опалубка по принципу МЗЛФ, затем отливается бетонная лента, усиленная одним замкнутым поясом армирования, расположенным в верхней зоне восприятия нагрузок под защитным слоем в 20–30 мм. Если есть желание сократить утечку тепла из фартука в грунт, на дно опалубки можно уложить плиты пенополистирола общей толщиной в 80–100 мм. Высота ленты обычно не превышает 15 см, при этом важно вывести верхнюю грань в общую плоскость, используя борта опалубки в качестве маяков.

Порядок кладки

Фартук нужно обязательно защитить от капиллярного подсоса влаги, для чего на бетонное основание укладывается несколько слоёв рубероида или один слой качественной глухой гидроизоляции. Поверх гидробарьера выкладывается первый ряд, который задаёт общий порядок кладки и определяет геометрию фартука. Желательно не использовать в первом ряду доборы, однако если этого совсем не избежать, то подрезанные кирпичи лучше не размещать на внешних углах, обеспечивая правильную перевязку между рядами в последующем. Дополнительно отметим, что нижний ряд укладывается на увеличенный слой густого раствора, за счёт чего нивелируются возможные искривления основы.

Кладка фартука производится с перевязкой между рядами на половину длины камня. Каждый новый ряд следует начинать с углов, выставляя стартовые камни по отвесу и выдерживая перпендикулярность сходящихся плоскостей. При устройстве конвекционного фартука нижние бойницы формируются во втором, а ещё лучше — в третьем ряду, при этом пробелы делают через каждые 2–3 кирпича. Каждый камень перед укладкой нужно замочить на 10–15 мин в воде, чтобы гигроскопичная керамика не вытягивала влагу из раствора слишком интенсивно. Общая высота экрана составляет около 120–140 см, то есть около 15–17 рядов, из которых от 6 до 8 выкладываются в первый день, остальные — на следующий.

С особой тщательностью нужно следить за укладкой 4–5 верхних рядов. Если речь идёт о конвекционном обкладе, в верхней зоне должны быть сформированы отверстия, при этом желательно, чтобы два завершающих ряда были цельными. Также будет не лишним укрепить завершающие ряды кладки армированием, для чего можно использовать оцинкованную проволоку или полосы штукатурной стальной сетки. Верхний ряд кирпича обязательно укладывается на постель таким образом, чтобы перекрыть пространство между печью и кладкой, оставив зазор от корпуса не менее 2 см для сохранения конвекции и исключения давления на кладку расширяющегося при нагреве корпуса. Традиционно верхний ряд фартука формирует борт, поддерживающий основную закладку камней парогенератора.

Расшивка и декорирование

Когда печь обложена кирпичом, необходимо выждать не менее недели для нормального схватывания раствора. За это время даже при комнатной температуре из швов выйдет основной объём влаги, важно лишь не допускать переохлаждения ниже 10 °С. Далее кладку нужно тщательно просушить, поддерживая слабое горение печи в течение нескольких часов, кладка при этом должна разогреваться до 50–60 °С, процедуру желательно повторить несколько раз в течение 2–3 дней подряд. После этого следует устроить некоторое подобие прожига, растопив печь до максимальной температуры и поддерживая такой режим горения в течение 4–5 часов.

Улучшить внешний вид кирпичной кладки можно несколькими способами. Если использовался гладкий кирпич, швы расшивают, углубляя их на 2–3 мм, также можно заполнить расшивку заподлицо, а затем отшлифовать общую плоскость. Для рваного кирпича предпочтительно, чтобы углубление швов было примерно равно их толщине. Если раствор не окрашивался в массе, можно подчеркнуть расшивку обычной водорастворимой краской.

рмнт.ру

Как наложить кирпич на железную печь в бане

Нередко непрезентабельный корпус железной печи для бани накрывают ширмой, частным примером которой является облицовка из кирпича. Сегодня мы поговорим об используемых материалах, функциональных особенностях такой отделки, а также о правилах возведения кладки и ее декоративных качествах.

Какой кирпич выбрать

В отличие от каменного фартука, кирпич вызывает меньше трудностей в строительстве за счет правильной формы и стандартизации размеров элементов кладки.И все же есть некоторые особенности выбора материала, ведь крышка выполняет не только декоративную функцию.

Прежде всего, исключаются любые варианты пустотелого кирпича, а тем более пористой керамики. Кирпичный фартук должен обладать высокой теплоемкостью, за счет чего будет обеспечен плавный нагрев и медленное охлаждение печи. Поэтому для увеличения инерционности нагревательного устройства следует использовать материал с высокой плотностью.

Красный огнеупорный и шамотный кирпич

Другой аспект касается соответствия свойств материала условиям эксплуатации.Не каждый строительный камень может похвастаться способностью выдерживать высокие температуры и перепады влажности. По этим причинам исключено использование силикатного кирпича, который после нескольких десятков циклов нагрева и охлаждения просто превращается в пыль. Кирпич для облицовки банной печи должен быть керамическим, использование необожженного второго сорта не допускается.

Клинкерный кирпич фасонный

Есть и эстетическая сторона вопроса. Внешний вид утеплителя чрезвычайно важен; он не должен диссонировать с отделкой парилки, которая традиционно выполняется на высшем уровне.Так как для фартука требуется сравнительно небольшой камень, не лишним будет провести подбор куска, отбраковав изделия с трещинами, сколами по краям, пятнами и особенно при отклонении размера и формы от стандарта. Также из эстетических требований можно заменить обычный керамический кирпич клинкерным или огнеупорным, рваным или фактурным, использовать комбинацию разных видов, добившись уникального внешнего вида и рисунка кладки, или выполнить внешний слой облицовкой. камень.

Выбор и приготовление раствора

С основным материалом кладки разобрались, осталось определиться со связующим. К сожалению, использовать обычный цементно-песчаный раствор не получится, несмотря на то, что речь не идет о кладке самой печи и зоны топки. Однако условия эксплуатации фартука близки к экстремальным, внешняя и внутренняя поверхности будут иметь разную температуру, поэтому для обеспечения долговечности конструкции необходимо использовать соответствующую смесь..

Первый вариант — это сухие клеевые смеси заводского производства, которые используются при кладке печей и каминов. Такое связующее подразумевает минимум проблем при приготовлении и использовании, при этом есть гарантия сохранения требуемых качеств в течение длительного времени. Однако такие смеси, также известные как минометы, стоят денег, хотя и относительно небольших. Перед приготовлением смеси рекомендуется замешать сухой раствор с цементом марки М400 в количестве 10-15% по весу; вяжущее можно удешевить, добавив песок — до четверти от общего объема сухих компонентов.Раствор лучше перемешать механическим способом, предварительно разбавив смесь водой до консистенции густой сметаны и оставив настояться на два часа.

Раствор шамотный

Другой тип связующего — легкий раствор на основе глины. Вариант подкупает своей дешевизной, но есть определенные правила приготовления. Сухую глину необходимо хорошо измельчить и некоторое время перемешать с водой перед использованием, в зависимости от качества сырья, набухание может занять до 2-3 дней.Убедиться, что глина собрала достаточно влаги, несложно: выдавите в руке небольшой комок, скатайте из него плотный шар, который необходимо сбросить на пол с высоты 1–1,5 метра. В идеале образец должен лишь слегка сплющиться от удара, но не крошиться или растекаться. Когда глина будет готова, ее нужно отжать от лишней влаги и смешать с мелко измельченным шамотом в равных по объему пропорциях. Заменить до половины шамота промытым песком вполне допустимо, но использовать цемент или гипс следует с осторожностью для ускорения схватывания, их высокое содержание в самостоятельно приготовленной смеси может привести к растрескиванию швов.

Ориентировочно необходимое количество смеси составляет около 100-110 кг сухого порошка на 1 м. ³ кирпича. Таким образом, на каждый кирпич будет израсходовано около 200 г смеси сухого раствора с добавками или около 350-400 г готового самодельного раствора. Конечно, очень многое зависит от толщины швов, в том числе от консистенции: чем тоньше слой раствора, тем реже он должен быть. При желании связующему можно придать цвет, например, почерневший шунгитом или осветленный меловой пудрой, а также использовать универсальные дисперсные красители.

Основание фартука

В парилке есть несколько вариантов размещения обогревателя. Печь с выносной топкой всегда примыкает к одной стене, но может располагаться и в углу. Если топка обычная, то печь можно установить и без привязки к стенам, но это довольно редкий случай, характерный для просторных парилок. В любом случае основание задает конфигурацию фартука, а она, в свою очередь, определяется способом размещения печи и некоторыми функциональными особенностями футеровки..

Если фартук предназначен только для украшения и устранения резкого теплового излучения, он должен почти плотно прилегать к корпусу металлической духовки. Зазор 20–30 мм необходим для исключения прямой теплопередачи и защиты кладки от теплового расширения металлического корпуса. Основание для такого фартука имеет минимальную ширину, в основном это лента около 100 мм, которая окружает утеплитель по периметру с тех сторон, где планируется защитный экран.У отдельно стоящих печей цоколь имеет форму прямоугольника, у крепящихся к стене устраивается П-образная лента, у угловых — Г-образная. Иногда имеет смысл укрыть печь даже с тех сторон, которые обращены к стенам, это поможет избежать устройства на стенах термостойкого экрана и сделает убранство помещения более аккуратным.

Если фартук устроен так, чтобы увеличить инерцию нагрева, толщина кладки будет больше и ей должны соответствовать размеры основания.Массивность кирпичной кладки определяется объемом парилки. Точно рассчитать необходимую массу кирпича достаточно сложно, поэтому используется примерное соотношение: 30-40 кг на 1 м ³ объема помещения, которого достаточно для того, чтобы печь равномерно отдавала накопленное тепло в течение минимум час. Обязательно нужно учитывать массу камней, потому что глиняный кирпич и большинство природных горных пород имеют примерно сравнимую теплоемкость. Определив необходимую массу кирпичей, нужно перевести ее в количество камней и определить количество слоев кладки.Как правило, в таких случаях используют половинную или одинарную кладку, очень редко фартук выкладывают в полтора кирпича и почти никогда — в два.

Увеличить эффективность теплопередачи и скорость обогрева помещения можно за счет устройства конвекционной крышки. В этом варианте между кладкой и корпусом печи образуется зазор шириной до 100 мм, а в нижней и верхней части — бойницы для свободной циркуляции воздуха. Все эти факторы определяют ширину, на которую базовая лента должна выступать за габариты печки в плане.Довольно часто можно встретить снятие кладки над основанием, что приемлемо с точки зрения эстетики, но в этом случае выступ крайнего ряда не должен быть больше половины ширины камня. Также желательно предварительно рассчитать порядок кладки и скорректировать размер основания, чтобы уменьшить количество дополнительных камней.

Перейдем к техническим деталям. Идеальная основа для фартука — удлиненный или удлиненный постамент самого каменки.Если фартук возводится после установки печи и завершения отделки, могут возникнуть дополнительные сложности. Основание должно опираться на землю, поэтому необходимо удалить часть пола и опорную систему пола вокруг печи. После снятия верхнего слоя почвы на глубину 25–30 см проводят засыпку песчано-гравийной смесью слоями 3–4 см с промежуточным уплотнением; не лишним будет отделить засыпку от грунта слоем геотекстиля.Чтобы основание было устойчивым, подушка под ним должна быть максимально плотной. При подготовке станины монтируется опалубка по принципу MZLF, затем заливается бетонная лента, армируемая одним замкнутым арматурным поясом, расположенным в верхней несущей зоне под защитным слоем 20-30 мм. Если есть желание уменьшить утечку тепла от фартука в землю, на дно опалубки можно уложить плиты пенополистирола общей толщиной 80–100 мм. Высота ленты обычно не превышает 15 см, при этом важно вывести верхний край в общую плоскость, используя стороны опалубки как маяки.

Заказ кладки

Фартук должен быть защищен от капиллярного всасывания влаги, для чего на бетонное основание укладывают несколько слоев рубероида или один слой качественной глухой гидроизоляции. Поверх гидробарьера укладывается первый ряд, который задает общий порядок укладки и определяет геометрию фартука. Пристройки в первом ряду желательно не использовать, однако, если этого вообще нельзя избежать, то обрезанные кирпичи лучше не класть на внешние углы, обеспечив в дальнейшем правильную перевязку между рядами.Дополнительно отметим, что нижний ряд укладывается на увеличенный слой густого раствора, за счет чего нивелируются возможные кривизны основания.

Фартук кладут перевязкой между рядами на половину длины камня. Каждый новый ряд следует начинать с углов, размещая стартовые камни на отвесе и сохраняя перпендикулярность сходящихся плоскостей. При установке конвекционного фартука нижние бойницы формируются во втором, а еще лучше — в третьем ряду, при этом промежутки делаются через каждые 2-3 кирпича.Каждый камень перед укладкой необходимо замочить в воде на 10-15 минут, чтобы гигроскопичная керамика не слишком интенсивно вытягивала влагу из раствора. Общая высота экрана около 120-140 см, то есть примерно 15-17 рядов, из которых от 6 до 8 выкладываются в первый день, остальные — в следующий.

Соблюдайте осторожность при укладке верхних 4–5 рядов. Если речь идет о конвекционном покрытии, отверстия должны быть образованы в верхней зоне, при этом желательно, чтобы два последних ряда были сплошными.Также не будет лишним укрепить последние ряды кладки арматурой, для чего можно использовать оцинкованную проволоку или полосы из гипсовой стальной сетки. Верхний ряд кирпичей необходимо уложить на станину таким образом, чтобы перекрыть пространство между духовкой и кладкой, оставив зазор от корпуса не менее 2 см для поддержания конвекции и исключения давления на кладку корпуса. расширяется при нагревании. Традиционно верхний ряд фартука образует бортик, поддерживающий основную кладку камней в парогенераторе.

Вышивка и декорирование

Если печь облицована кирпичом, необходимо подождать не менее недели, пока раствор не схватится нормально. За это время даже при комнатной температуре из швов выйдет основная масса влаги, важно только не допустить переохлаждения ниже 10 ° С. Далее кладку необходимо тщательно просушить, выдерживая слабое горение печи несколько раз. часов, при этом кладка должна прогреться до 50-60 ° С, процедуру желательно повторить несколько раз в течение 2-3 дней подряд.После этого следует устроить некое подобие горения, расплавив топку до максимальной температуры и выдерживая этот режим горения в течение 4-5 часов.

Есть несколько способов улучшить внешний вид кирпичной кладки. Если использовался гладкий кирпич, швы расшивают, углубляя их на 2-3 мм, также можно заполнить стык заподлицо, а затем отшлифовать общую плоскость. Для рваного кирпича желательно, чтобы бороздка швов была примерно равна их толщине. Если раствор в массе не окрасился, можно подчеркнуть стыковку обычной водоэмульсионной краской..

Как поставить портал для банной печи. Как установить железную печь кирпичом видео

В статье подробно описано, чем класть печь в бане, какой кирпич использовать, советы можно посмотреть на видео.

Что ставить духовой шкаф в баню

Учитывая высокие термические нагрузки, возникает вполне справедливый вопрос — какой кирпич нужен для покрытия металлической топки в бане?

В большинстве случаев выбор сводится к четырем вариантам:

• Кирпич красный обыкновенный.Его вполне можно использовать для укрытия топки, так как он обладает достаточной термостойкостью и хорошей теплоемкостью. Оптимальный вариант — забавный кирпич, так как дупло будет хуже греть и быстрее остывать. Его отличный внешний вид Хорошо будет смотреться в интерьере бани.
• Кирпич силикатный. Этот тип не рекомендуется. Его компоненты не очень хорошо переносят высокие температуры, а внешний вид требует дополнительной подкладки.
• Кирпич огнеупорный. С точки зрения эксплуатационных свойств вариант хороший.Однако этот вид кирпича дороже обычного красного. Если он покупается не специально для укрытия печи, желательно его сохранить, так как не исключено, что он понадобится для решения более важных задач.

См. Также:

Зачем нужен макет?

Металлические печи

отличаются дешевизной, простотой конструкции и монтажа, а также простотой обслуживания. Однако у них есть ряд серьезных минусов, особенно заметных в бане:

• Интенсивный теплообмен при низкой теплоемкости.Такая печь быстро прогревается и поэтому быстро остывает. Чтобы парилка выдвинулась вперед по славянским традициям, вам придется несколько раз зарядить духовку на дрова.
• Стенки топки повторяются, что приводит к сильной теплоотдаче не туда, где это необходимо (как правило, в предварительном баннере). Стенки чугунной печи легко обгорают. Более того, теоретически можно получить ожог от излучения, вообще не касаясь печи.

Кладка кирпича позволяет устранить эти проблемы.

Благодаря высокой теплоемкости кирпича печь приобретает способность аккумулировать тепло и отдавать его постепенно. Да, в результате духовка работает медленнее, но обеспечивает более равномерный прогрев в течение более длительного периода.

В этом случае внешняя поверхность кирпича будет нагреваться не настолько, чтобы получить серьезный ожог от случайного прикосновения.

Также этикетка из кирпича значительно улучшает внешний вид печи.Этот эффект особенно актуален, если остальная часть ванны выдержана в едином стиле и не отделана инфракрасными материалами.

Облицовка банной печи кирпичной фото

Вскрытие чугунной печи кирпичом своими руками

Состав раствора для кладки духовки

Самый подходящий момент для возведения ширмы — когда парилка еще не отделена от посильной перегородки.Другой вариант — перегородка уже возведена, но внизу есть находка для стрельбища. Однако, если в топку обращаются внутри пара, то есть возможность в любой удобный момент сложить топку.
Гораздо важнее подготовить фундамент под кладку. Из-за значительного собственного веса каменке требуется бетонный постамент, но он не всегда отливается с дополнительным спуском по бокам. Экран из кирпича не особо тяжелый, но монолитным обязательно нужно будет.Следовательно, если выступ под утеплитель меньше 160 мм, потребуется литьевая лента.
Фундамент под Каменек

В отдельных случаях допускается заливка изделия жб прямо по этажу, сооружая внешнюю опалубку по периметру топки. Даже деревянный пол при достаточно добротном устройстве способен выдержать 300-350 кг распределенной нагрузки. Лента должна отливаться практически вплотную к корпусу печи на 50-60 мм больше кирпича, то есть примерно на 170-180 мм.Минимальная высота ленты ограничена защитными слоями бетона, для помещения она составляет около 25 мм сверху и снизу, то есть 50 мм в целом плюс толщина арматуры. Лучше армировать сталь, например, профильным брусом А500С 8 мм в три ряда с отступом 40-50 мм.
Фундамент под вагонку каменки
Каменка можно ставить вплотную к одной или двум стенам. Экран в этом случае выкладывается смежным, но плита обычно не защищается от стен. Если покрытие в этих местах выполнено из горючего материала, например, из деревянной вагонки, лучше сразу срезать на метр над топкой.Также возможно с защитной теплоизоляцией из жести и прокладкой из магнезита или асбеста под ней.

Как установить железную печь кирпичом видео

Кладка ширмы печи

Укладка утеплителя производится в подливе с перевязкой между рядами не менее трети длины. Как показывает практика, это наиболее эстетичный вариант, к тому же в нем гораздо проще образовать бойницу для забора воздуха. Камни перед кладкой необходимо замочить на 4-5 часов.
Первая строка экрана определена сплошным цветом.Начать рекомендуется с «братьев» — мест, прилегающих к горловине топки. Достаточно легко достичь желаемой величины зазора между экраном и корпусом печи, который в оптимальном варианте составляет 40-60 мм. Возможно, потребуется обрезка камней, ее стоимость вы также определяете на этапе примерки.

При укладке перпендикулярно горловине печи по одному или двум кирпичам с каждой стороны стенки экрана перекрывают их. Начать следует с передней части духовки, сделав небольшой выступ над щетками.При выносном топочном устройстве торцы перегородок укладывают заподлицо с плоскостью стены или с небольшим выступом.
Чтобы кладка выглядела красиво, сразу нормируйте толщину швов. Для кирпичной облицовки печи оптимальным значением будет 6-8 мм. Самый простой способ выровнять швы — уложить по краям ряда два калиброванных стержня нужной толщины, сразу образуя скачущее расширение. Важно только, чтобы перед снятием штанов шов успел отстояться примерно за 15 минут.
Облицовка очаровательного кирпича
Начиная со второго ряда можно формировать выключатели для вентиляции. Если вы выбрали третью длину, чтобы оставить в торце кладки, достаточно отрезать половину товара и положить вместо целого кирпича — так что вертикальный шов над отверстием не гарантирован.

После того, как стены экрана выложены, укладка лицевой части. В зависимости от массивности горловины печи кирпич можно укладывать как непосредственно на нее, так и на перекладину стального уголка.Предварительно нужно снять горлышко снизу, по краю можно будет положить кирпич.

Глухая и открытая оболочка

Необходимо разбираться в теплофизике работы каменки, учитывать ее мощность и особенности конструкции. Слишком маленький зазор приводит к перегреву из-за недостаточной конвекции, металл быстро устает, кладка разрушается от циклического перегрева. Просвет более 70 мм малоэффективен: теплового излучения не хватит для разогрева экрана, и он потеряет накапливающий эффект.
Это также важно, если вы собираетесь оставить зазор между духовкой и ширмой открытым. В свободном пространстве будет довольно мощный конвекционный поток, что хорошо, когда парилка имеет высокий потолок и значительный объем. Если сверху больших камней проложить щель, сравнимую с кладкой самого каменки, воздуховод будет ограничен, а экран будет давать более уютный прямой выброс.
В последнем случае экран следует выложить над корпусом печи 1-2.Также не стоит забывать о некомпетентности перегрева: если при открытом зазоре двух бустеров с одной стороны духовки только для забора воздуха, то закрытый экран следует продумать более тщательно. Рекомендуется делать 2-3 ряда отверстий на разной высоте.

Рыбалка, уборка

После завершения кладки сетку необходимо дать просохнуть в течение недели. В это время печь может слабо компенсировать очень слабый нагрев боковых стенок, не более. Когда глина в растворе окончательно освободится от влаги, экран можно считать готовым и приступить к банным процедурам.
Однако внешний вид такой ширмы непривлекательный, поэтому с первого дня высыхания кладка промывалась и расширялась. Есть два основных варианта приведения кирпичной облицовки к эстетически приемлемому виду. Первый — дать кладке полностью высохнуть, а затем наждачной бумагой удалить видимые поверхности, удалив потускневший слой кирпича и выделив цветные тела швов.
Врезные швы

Второй вариант — использовать удлиненный нож и решетку на следующий день после завершения кладки.Когда швы подведены, дают возможность несколько дней укрепиться и затем удалить остатки раствора кирпичом с помощью металлической щетки, либо сутулые выступающие камни. Оба варианта эффектно смотрятся при тонировке швов цветом от песочно-белого до графитового

.

Несколько секретов нашего специалиста помогут добиться оптимального качества и упростят процесс штабелирования:

Воспользовавшись этой инструкцией и перечисленными выше советами, вы легко создадите крышку как для бани, так и для домашней или гаражной печи.Главное — придерживаться технологии и соблюдать необходимые меры безопасности, особенно при строительстве отверстий под воздуховод и топку. Отличная работа!

Фундамент печи — конструктивный элемент, через который нагрузка передается на землю. Фундаменты подземные и надземные. Подземные — служат опорой для топок, расположенных на первых этажах зданий, надземные — для топок, расположенных на вторых этажах, а также для верхних двухъярусных отопительных печей.

Нагрузки от печей первых этажей передаются на землю непосредственно подошвой цоколя, а от топок вышележащих этажей — через несущие конструкции. Здания, как правило, капитальные стены или массивы первых ярусов отопительных приборов.При правильном возведении подземных фундаментов необходимо правильно оценить свойства основания, установить необходимую глубину хищения, чтобы осадок печей не превышал допустимых значений. При строительстве фундаментов на слабых грунтах возведенные печи могут обрушиться.

Основание под нижними этажами — прочный деревянный или железобетонный настил при условии, что масса топки не превышает 750 кг. Примерную массу печи можно определить исходя из того, что 1 м3 печи с учетом всех пустот весит 160-180 кг.

Печи весом более 750 кг строятся на фундаменте (рис. 1).

Рис. 1. Площадка под топку, расположенная в нижнем этаже здания:
а — у каменных стен здания; б — в проемах стен на уширении их фундаментов 1 — печь; 2 — гидроизоляция; 3 — готовый стальной лист; 4 — деревянный пол; 5 — кирпичный стык или бетонный фундамент; 6 — песок; 7 — открытое отступление; 8 — кирпичная стена; 9 — заделка раствором; 10 — перемычки стеновые; 11 — глухая толщина пропила в Полкирпич.Земельные участки (глинистые, песчаные и др.), Не содержащие значительного количества влаги, служат надежным основанием для фундамента. Смешные почвы отличаются большой рыхлостью и разнообразием состава, их необходимо подбирать до уровня постоянной плотной почвы или тщательно заделывать. Для кладки фундаментов на влажных грунтах используются прочные натуральные или искусственные материалы (стык, железо-кирпич, бетон и др.), Не поддающиеся разрушительному воздействию влаги.

Закладка фундаментов на сухих и плотных грунтах выполняется на известковом или цементно-известковом растворе; По мокрому — только по цементу (табл. 1 и 2).

Таблица 1. Составы растворов для устройства фундамента под печь (в объемных частях)

Цемент-глина (цемент; глина; песок) М-25	Известковоцементный (цемент; известь; песок) М-10	Известковоцементный (цемент; известь; песок) М-25	Цемент (цемент; песок) М-50
1: 0,3: 4 (200) *	1: 0,6: 6 (300)	1: 0,3: 4 (150)	1: 0,6 (300)
1: 0,6: 6 (300)	1: 1: 8 (400)	1: 0,1: 2 (100)	1: 0,4 (200)
1: 0,9: 8 (400)	1: 0,3: 4 (200)	1: 0,8: 7 (200)
1: 0,1: 2 (100)		1: 1: 10 (100)

* Марка цемента

Таблица 2.Примерный состав бетона (цемент, песок, щебень или гравий) для фундамента под печь

Цемент	Бетон
	М-50	М-75	М-100
200	1: 3: 5	1: 2,5: 4,5	1: 2: 4
300	1: 3,5: 5,5	1: 3: 5	1: 2,5: 4,5
400	1: 4: 6	1: 3,5: 5,5	1: 3: 5

Для устройства фундамента в грунте снимается колодец, размеры которого в плане должны превышать размер цоколя топки или корневого дымохода не менее чем на 50 мм.Глубина фундамента для одноэтажных топок без насадных дымоходов не менее 0,5 м. В домах, где возводятся печи с высокими патрубками, а также для коренных дымоходов глубина фундамента 0,75 — 1 м.

Перед кладкой фундамент тщательно заделывают и выравнивают дно котлована. Горизонтальная поверхность нижней поверхности проверяется правилом. Первый ряд фундамента — это кладка из щебня, кирпича или других каменных материалов насухо (без использования раствора).Затем щебень или каменные материалы засыпают в землю и заливают жидким раствором.

Наружные ряды фундамента из кирпича или сапога укладываются на плотный раствор, швы обязательно перевязать. Интерьер Фундамент выполняется под кол, т.е. камни кладут насухо и заливают жидким раствором. Основание фундамента из башмака не доводят до уровня чистого пола на 140-150 мм, на него кладут ряд обыкновенных глиняных кирпичей, затем устраивают гидроизоляцию из двух слоев каучукоида, пергамина или кровли и кладут ряд кирпичей.

Кирпичный фундамент делается на один ряд ниже уровня чистого пола, после чего укладывается гидроизоляционный слой, предохраняющий массив топки от проникновения влаги. Сверху гидроизоляцию выкладывают последний ряд кирпичей, верхняя плоскость которого должна находиться на уровне чистого пола. Далее уже выкладывается массив печи. Правильность кладки углов проверяют через каждые 3 — 4 ряда сантехники. Горизонтальность кладки контролируется проложенным уровнем.

Не допускается перевязка кладки фундамента стенами здания, так как в случае их отложения или топки возможно разрушение кладки. Между фундаментами стены и топками оставляют щели шириной 30 — 50 мм, которые в конце кладки засыпают песком.

На перекрытиях из деревянных балок установлена ​​печь на вес менее 750 кг. При этом следят за тем, чтобы на основание опирались не менее двух поперечных балок, перекрывающих друг друга по месту заделки балок в стене.Передавать нагрузку от топки на перекрытие, опирающееся на деревянные стены. Строения не допускаются. Если есть желание выложить печь на втором этаже деревянного дома — вам придется построить фундамент, устроенный в полу первого этажа.

Хорошим основанием для печей верхнего этажа является массив печей нижнего этажа (духовок). Но стоит учесть: фундамент должен быть рассчитан на вес двух печей; Если нужно разобрать нижнюю духовку, придется разбирать или как-то мудрить с верхней.

Фундамент под кирпичную печь

Для кирпичных печей наиболее подходят два типа фундамента — это свайный и сапожный. Рассмотрим возведение фундамента из загрузочного бетонного материала.

1. Начальный этап работ подразумевает подготовку котлована, размер которого на 15 см превышает размер конструкции фундамента.

2. После того, как рекавери будет готова, его нужно засыпать слоем щебня до 15 см.

4. После этого необходимо установить деревянную опалубку, размеры которой должны быть аналогичны размерам фундамента.

5. Изнутри поверхность опалубки обработана каучукоидом или битумом высоких температур. После этого засыпается пласт камней диаметром примерно 12 см в диаметре.

6. Между такими большими камнями образуется пространство и для его заполнения необходимо использовать мелкий щебень.

7. Образованный таким образом слой необходимо перелить в раствор.Это должна быть масса из 3-х частей песка и 1-й части цемента, консистенция которой должна напоминать густую сметану.

8. Важным моментом в решении задачи, как сделать фундамент под печь, является производительность заполнения дна печи. В зависимости от размеров конструкции это можно сделать двумя способами. По первому способу все строительство выполняется в течение одного дня. Такой вариант подходит для небольших фундаментов. Если база имеет значительные размеры, подойдет второй способ, предусматривающий такой порядок действий:

• залейте первый слой камней и сделайте перерыв на 24 часа;
• в следующем, мы формируем для этого второй слой, после чего перерыв на аналогичный период времени;
• Таким образом, мы выполняем весь фундамент.

9. Основание под печь из кирпича должно быть ниже уровня пола на 7 см.

10. Б. Заключительный этап. Верхняя поверхность кладки должна быть хорошо выровнена. Это нужно делать по уровням.

11. Затем поверхность покрывают полиэтиленом.

12. На этом фундамент под печь своими руками готов, через 10 дней можно начинать строительство печи.

Устройство свайного фундамента

Этот процесс начинается с установки нескольких свай путем бурения.Они будут выполнять опорную функцию для всей конструкции. Размер фундамента под печь определяется проектными размерами печи. Процесс строительства происходит в такой последовательности:

1. При помощи расточки делаем ямы глубиной 1 м и диаметром 20 см.
2. На дно мажем щебень и трамбуем.
3. После этого путем монтажа опалубки из резиноида, предварительно завернутого в трубу.
4. Далее заливаем бетонным составом до нижнего уровня плиты.
5. Через 10 дней следует установить плиту из бетонного материала. Он должен иметь толщину 15 см.
6. На завершающем этапе проводим гидроизоляцию основания с помощью горячего битума или каучукоида.

Фундамент под русскую печь

Русская печь — это конструкция, которая имеет большой вес. Исходя из этого обстоятельства, возводимый фундамент должен быть прочным и иметь прямую стыковку с Землей вне зависимости от фундамента дома.Перед тем, как начать строительный процесс, нужно удалить верхний слой грунта толщиной 10-50 см. В нем много примесей органического происхождения. Это делает структуру почвы пористой, что крайне нежелательно для строительства. Следующие шаги выполняются в такой последовательности:

1. Работа начинается с подготовки котлована. Размер котлована должен быть примерно на 15 см больше параметров печи с каждой стороны. Благодаря этому установка опалубки станет намного проще.
2. Для равномерного распределения нагрузки основание печи должно превышать размеры топки на 5 см.
3. Дно коттеджа застелено фильтрующей подушкой толщиной 20 сантиметров. Выполните тампер.
4. Для обеспечения достаточной усадки песка слой следует несколько раз залить водой. При выполнении этой процедуры слой уменьшится. Поэтому нужно добавить песок, чтобы обеспечить необходимую толщину.
5. После завершения усадки песок необходимо выровнять и утрамбовать.
6. Затем засыпаем слоем щебня, его толщина должна быть 20 см. Можно смешивать с камнями небольшого размера или битым кирпичом. Такой слой следует засыпать песком, который снова необходимо залить водой. Таким образом, песок заполнит образовавшуюся пустоту.
7. Затем нужно засыпать еще один слой щебня толщиной 10 см.
8. Делаем тампер и размечаем раннероид двумя слоями.
9. Для обеспечения фиксации фундамента необходимо установить опалубку.Для этого можно использовать доски или фанерные списки. С внешних сторон опалубки следует установить подпорки, которые будут выполнять роль страховки.
10. Между краем траншеи и опалубкой должно быть расстояние 10 см. Стены конструкции необходимо увлажнить.
11. После заливки фундамента под топку толщиной 5 см.
12. После того, как бетонная масса застынет, необходимо произвести монтаж арматуры.
13. Арматурную сетку необходимо вязать проволокой с проволокой.
14. Затем залили второй слой бетонного состава. Его необходимо приготовить из цемента, песка и щебня в соответствии с такими пропорциями: 1: 3: 5. Процесс заливки состава осуществляется поэтапно. Каждый слой необходимо утрамбовать и полить водой.
15. Последний слой бетонной массы выровняйте и накройте брезент до полного высыхания.

Фундамент под печь-камин

Для выполнения такого фундамента на две сваи из бетона монтируется толстая монолитная плита.Этот фундамент будет по своей сути бетонной подставкой под топочный камин и одновременно несгораемым фартуком. Уровень дизайна должен быть равным полу. Затем выполните такие действия:

1. Формируем бетонную подушку, прикладывая маяки.
2. Затем отрастите поверхность с помощью самовыравнивающегося состава.
3. Далее устанавливаем опалубку из доски.
4. Наносится на поверхность на поверхность, после высыхания с помощью клея на фундамент укладываем плиты керамогранита.Если плиты имеют большой размер, клеевым составом нужно обработать и основание, и поверхность плиты. При несоблюдении этого условия велика вероятность пустоты.
5. Для достижения правильного расположения плиты относительно стены следует выполнить разметку на основе карандаша.
6. Клей наносится с помощью специальной расчески с зубцами 10 мм.
7. Затем на поверхности основания одна за другой пластины.
8. В завершение работы следует убедиться в том, что горизонтальная обшивка пластин.
9. На этом цоколь для топки-камина готов.

Информация взята с сайтов: samanka.ru, small-house.ru, www.my-71.ru,

Многие владельцы бани решают сэкономить, приобретая в своей паровой металлической печи. Кто-то даже делает их самостоятельно, сваривая из стальных листов. Но самодельные варианты получаются не совсем эстетичными, но готовы иметь несколько отрицательных сторон, что снижает желание пользователя использовать такую ​​печь по назначению.

Что плохого может быть в стальном исполнении Банная печь? В первую очередь следует отметить возникающее инфракрасное излучение, влияющее на общее состояние человека.При обогреве стальной конструкции, установленной в парилке, воздух быстро нагревается, неравномерно распределяясь в пространстве. От этого у многих болит голова, не доставляющая удовольствия от посещения бани.

Второе, тоже важное, это сжигание кислорода в парилке. Если не позаботиться о принудительном притоке воздуха, можно просто разжечься и получить серьезное здоровье своим здоровьем. И ванна должна приносить пользу, а не вред. Поэтому люди советуют ставить печь кирпичом, чтобы убрать все эти негативные последствия.

В чем преимущества такой облицовки? Можно выделить следующие положительные моменты:

1. Равномерное нагревание воздуха, создающее более комфортные условия;
2. Сохранение тепла на более длительный срок;
3. Кислород не выгорает;
4. Отсутствие ожога на очарованном металле.

Все эти положительные моменты и определяют стремление владельцев использовать кирпич, ибо привел их запреты с максимальной пользой.Вместе с тем имеет место и эстетическая сторона вопроса. Металлическую печь ставить нельзя, так как раствор не будет держаться на ее поверхности. Но со временем такая конструкция приобретет менее привлекательный вид и начнет разрушаться, если только ее не покрасить специальной краской. Но гораздо эффективнее использовать старые проверенные методы.

Подготовительные работы

Основная задача подготовки банной печи к облицовке — устройство фундамента. Многие металлоконструкции устанавливаются прямо на пол ванны.Это связано с тем, что они имеют относительно небольшой вес, что приводит к экономии затрат на возведение фундамента. Но при использовании кирпича, когда облицовка печи должна быть облицована в бане, вес будущей конструкции значительно возрастет, что может повредить пол.

Поэтому следует разобрать дощатый настил и поднять фундамент на определенный уровень. Для этого можно использовать бетон или обычный кирпич. При выборе последнего оштукатуривать конструкцию не нужно, так как в ванне ее не будет видно из-за стен.

Важно помнить, что фундамент под будущую печь нужно выдувать в землю. Для этого почву снимают на глубину 70 см, после чего делают песчано-гравийную подушку, которой следует потрогать. И только по окончании этих работ приступаем к устройству фундамента.

Далее необходимо приобрести огнеупорный кирпич, глину и песок. Материал для облицовки печи выбирается неодинаково. Для разделения самой трубы и топочного отделения используйте глиняный кирпич во всю длину.А вот для отделки банной печи используйте фигурный материал. Но выбор остается за хозяином, который при необходимости может оштукатурить получившуюся конструкцию и покрасить известковой краской.

Приготовление раствора

Перед тем, как разделить топку в ванной паровой, необходимо приготовить кладочный раствор. Для этого необходимо подобрать оптимальное соотношение глины и песка. Сделать это можно, вымесив небольшую порцию и раскатав из нее тонкий цилиндр.Затем его складывают в кольцо и смотрят на стены. Если трещины не образовались, раствор получился максимально качественным.

Современные мастера для отделения банной печи используют другой состав. В его состав входит портландцемент, песок и плиточный клей. Все ингредиенты перемешиваются и запускаются. По такому составу кирпич держится достаточно прочно, что гарантирует долговечность кладки. Но цемент в растворе может оказать негативное влияние при нагревании.Так что выбор останется за владельцем бани.

Кирпичная кладка

Перед запуском печи нужно подготовить необходимые инструменты. Без:

не обойтись

• Рабочий;
• Папка печенья;
• Болгарка с каменным диском;
• Строительный уровень.

Этот простой набор позволит вам выполнить кладку. И начинать нужно с гидроизоляции фундамента. Для этого используется раннероид, который ставится на поверхность кушетки.Для большего эффекта некоторые специалисты могут покрасить основу битумной мастикой и только после этого нанести гидроизоляционный материал.

Далее выложите два ряда кирпичей для устройства основания печи. Элементы должны плотно прилегать друг к другу, чтобы шов между ними был не более одного сантиметра. Раствор должен заполнять всю пустую тару только для того, чтобы вы могли получить целостную структуру. Далее устанавливаем металлическую печь и начинаем отделывать кирпичом.

Все ряды должны идти со смещением, чтобы вертикальные швы нигде не совпадали.Этого можно добиться, используя попеременно цельный и трехсторонний кирпич. Толщина шва должна быть строго одинаковой, а укладка имеет горизонтальное направление. Проверить качество и вертикальность конструкции можно строительным уровнем.

Если отделка не получается ровной, то такого развития ситуации им не страшно. Вы всегда можете оштукатурить виляние, а затем покрасить, создав необходимый элемент интерьера.

Любую нарезку кирпича следует производить при помощи болгарки.Только так можно получить гладкий, но уменьшенный элемент, как раз подходящий для отделки печи в бане. Чтобы сделать плотный пресс, кирпич следует использовать для обеда, на который выкладывается только что приклеенная деталь возведенной кладки.

Важно помнить, что для достижения максимальной адгезии кирпича и раствора глиняный материал необходимо замачивать в воде. Кирпич покажет высшие качества, и кладка получится намного прочнее. Также что мне не нужно штукатурить духовку, швы выполняются по шаблону.При этом достигается одинаковый размер.

Открытие печи выполнено и можно запускать. В это время проводят чистку кирпича, если это оказалась гладкая кладка. При необходимости оштукатурить банную печь стоит использовать маячки. Так стены получатся ровными и останутся только окрашенными.

Материалы для отделки каминов и печей: достоинства и недостатки

Раньше поход в баню был вынужденной гигиенической процедурой.Сегодня все в корне изменилось, и посещение бани стало полноценным ритуалом для души и тела.

Баня и сауна современного человека пользуются большой популярностью. Поэтому, если есть возможность, многие строят парки прямо во дворе собственного коттеджа или загородного дома. Конечно же, сердце любого банного заведения — печь. Именно она переживает, что люди получают истинное удовольствие от пары.

Особенности и преимущества

В последнее время особым спросом у любителей пользуется каминная печь.Такие печи хороши тем, что возле них можно посидеть после основной процедуры.

Каминная дверь обычно изготавливается из стеклокерамики. Получается обычный отопительный агрегат на печь-камин. Благодаря такой конструкции можно безопасно созерцать горящее пламя в камине, не опасаясь, что вы можете обжечься.

Печь-камин — удачное сочетание Функциональности, практичности и экономии. Он обеспечивает необходимую температуру в парилке и дает много согревающего пара, который, как одеяло, обволакивает тело.В недоношенных она служит очагом. Поэтому после основных процедур можно наслаждаться отдыхом, любуясь живым огнем в каминной печи.

Сорта

Нагревательный прибор — важнейший аппарат, который должен быть в парилке. Без него баня, сауна станут обычным помещением, не приносящим никакой пользы. Без такого агрегата не получится перебраться и уж тем более расслабиться. Сегодня разные производители предлагают огромный ассортимент каминов, поэтому определиться с подходящим устройством порой бывает довольно сложно.

В зависимости от материала изготовления камины делятся на кирпично-каменные и металлические.

По классификации называется:

1. Каменка с открытым или закрытым камином.
2. Холодное и горячее.
3. Печь длительного горения или прямого нагрева.

Есть варианты два в одном, когда печь превращается в барбекю. Такой комбинированный агрегат особенно хорош для любителей и вкусно покушать.

Если нет возможности провести время у настоящего камина-печи, можно купить электрический инфракрасный камин. Его плюс в том, что передача большого теплового потока происходит за относительно небольшой промежуток времени.

Дизайн или как оформить

Вопрос, как сделать печь-камин в предбанке или украсить отопительное оборудование для комнаты отдыха, волнует многих мастеров-самоучек, решивших сделать кладку камина своими силами.Актуален этот момент и для домовладельцев, которым нравится топить дымоходом. Отделка очага обычной штукатуркой не несет эстетической ценности, и после непродолжительного периода эксплуатации просто требует обновления.

Существуют следующие виды отделки:

• Крестьянин (глина, известь, белила). Самые старые печи были обмануты подобной смесью, а затем протухли. Высушенные стены были украшены разными рисунками, в основном цветными.В наши дни этот метод практически нигде не применяется.
• Кирпич декоративный. Термостойкий материал долго сохраняет тепло.
• Термостойкая керамика (терракота, майолика, клинкер, керамогранит).
• Плитка. Самый распространенный способ облицовки ТЭНов. От обычной плитки отличается коробчатой ​​конструкцией, служащей креплением стяжки к поверхности.

Как построить своими руками

Есть много интересных авторских разработок в строительстве каминов, которыми может воспользоваться каждый.Но самыми известными являются банные печи конструкции Кузнецова. В топках русского умельца поступление газов происходит естественным образом, а не за счет тяги дымохода.

К преимуществам печей Кузнецова можно отнести:

• Постепенный нагрев печи от нижнего ряда кирпичей к верхнему.
• Низкая вероятность появления трещин и других дефектов.
• Возможность использовать оборудование для отопления как печь и камин одновременно.
• Дополнительный обогрев стен каминной печи газом, идущим из топки.
• Минимальное сажеобразование, благодаря которому можно надолго забыть о промывке дымохода.

Печь — ключевой атрибут любой бани — турецкой, русской, финской и др. Без нее сложно представить ту удивительную атмосферу, которая царит в парилке. Сделано своими руками Каминная печь — уникальная конструкция, аналогов которой не найти, она ценится больше всего.

Конечно, сейчас во многих банях есть электропечи, но они не могут превзойти настоящие обогреватели.

Чтобы сделать печь-камин, хозяевам домочадцев предстоит изучить элементарные строительные навыки, овладеть навыками работы с основными инструментами: теркой, линейкой, шпателем. Особенно серьезно относится к вопросу устройства отопления помещения. Стоит подойти, если он находится на втором этаже.

На первом этапе нужно выбрать место под отопительное оборудование (раскладку), снять все возможные замеры, а затем составить чертеж и проект, исходя из требований места.

После оформления документов можно приступать к возведению фундамента. Система обогрева весит не менее 500 кг, это необходимо учитывать при заливке основания под духовку. Яму под фундамент нужно выкопать глубиной не менее 0,5 метра. На его дно можно отложить строительный мусор и залить цементным раствором до разметки пола, не делая перерывов, чтобы фундамент был прочным.

После заливки фундамента нужно выдержать паузу сроком в одну неделю, чтобы основа полностью высохла.Это время можно потратить на приобретение стройматериалов и выполнение отверстий для дымохода.

На высохшую поверхность необходимо уложить два слоя каучукоида, которые затем прижимают цементным раствором. На нее кладется плитка (только если будет использоваться фирменная печь-камин). При создании кирпичного объекта на слое гидроизоляции сразу делается первый ряд кирпича.

Можно ли железный дымоход замуровать кирпичом.Технологии кладки печи из кирпича и футеровки печи из металла

Печь — ключевой элемент современной бани, предназначенный для обогрева помещения и нагрева воды.

Все чаще хозяева бань отдают предпочтение металлическим печам, которые позволяют быстрее нагреть воздух, более компактны и мобильны.

Единственный недостаток таких агрегатов — чрезмерный нагрев металлической поверхности.

Защитная кирпичная конструкция для металлических духовых шкафов имеет множество преимуществ:

• Материал облицовки эффективно аккумулирует и отводит тепло в помещении.По этой причине нагретый в парилке воздух равномерно распределяется по всему периметру.
• Печь с топкой обеспечивает более равномерный нагрев камней, что приводит к выделению большего количества влажного пара.
• После плакирования металлическая сборка выделяет мягкий нагрев, но температура остается чрезвычайно высокой. Это гарантирует комфортное пребывание во время банных процедур.
• Кирпичный экран обеспечивает высокую защиту от прикосновения к отопительному оборудованию.
• Облицованный кирпичом прибор можно нагревать гораздо реже, благодаря эффективному накоплению тепла и его сохранению в течение длительного времени.

Выбор кирпича для экрана

Для устройства защитного экрана металлической печи используется только красный огнеупорный полнотелый кирпич.

В некоторых случаях в целях экономии многие владельцы бань используют строительный кирпич, который для этих целей категорически не подходит. Под воздействием высоких температур поверхность кирпича покрывается глубокими трещинами, что приводит к повреждению защитной конструкции.

Для футеровки печи можно использовать кирпич стандартного размера 25 × 12 × 6,5 см, полуторный — 25 × 12 × 8,8 см или двойной — 25 × 12 × 14 см. Необходимое количество материала определяется. по высоте топки и типу выполняемой кладки.

• Раствор на основе глины и карьерного песка.
• Раствор на цементной основе с добавлением шамотной глины.
• Строительный раствор на основе цемента с добавлением высокопрочной клеевой смеси.

Основные компоненты для таких решений можно приобрести в хозяйственных магазинах или на рынке.

По мнению специалистов, лучший вариант для кладки. Его готовят путем смешивания основных ингредиентов в пропорциях — 1: 1 (на одну часть просеянного песка, 1 часть глины), в полученную смесь добавляют воду. От длительности перемешивания зависит качество готового раствора, его пластичность, пластичность, отсутствие комков и сгустков. Такой раствор способен выдерживать высокие температуры и влажность.

Инструменты и материалы для работы

Если вы заранее определились, какой кирпич кладете поверх металлической топки в бане, то можете переходить к следующему этапу — подготовке необходимых инструментов и материалов.

Устойчивость кладки зависит от качества облицовочного материала и соблюдения проводимых работ, для которых он будет необходим.

Инструменты

• Мастерок — используется для заделки швов между кирпичами;
• Кирка — предназначена для раскалывания облицовочного материала;
• Соединение для наложения швов;
• Строительный уровень — гарантирует симметрию производимой кирпичной кладки, а, следовательно, прочность готовой конструкции;
• Отвес.Он состоит из деревянной планки для ровности кладки; держатель — для фиксации рейки; клин — поднять остальные элементы до необходимого уровня;
• Уголок металлический — используется для крепления кладки;
• Молоток, лопата и емкость для перемешивания раствора;
• Рабочая одежда, перчатки и чистые тряпки.

Материалы

• Кирпич красный облицовочный — одинарный, полуторный или двойной в необходимом количестве;
• Песок, глина, вода;
• Асбест листовой картон или металлический лист.

Как облицевать буржуйку кирпичом, чтобы получить износостойкую и прочную конструкцию? Ответ довольно прост — строго придерживаться технологии кладки.

Устройство экрана из кирпича своими руками

Как правильно замуровать железную печь? Главный вопрос, интересующий всех начинающих мастеров. Все работы выполняются следующим образом:

1. При необходимости проводится устройство фундамента или усиление пола.
2. Далее готовится раствор на основе глины и цемента, после чего производится футеровка дымохода.
3. В соответствии с требованиями пожарной безопасности расстояние между кирпичной кладкой и стеной бани составляет 30 см и выше.
4. Кладка выполняется только огнеупорным кирпичом … Этот вид материала имеет высокий уровень теплопроводности и прочности, что обеспечивает комфортную температуру для нагрева воздуха в помещении. Кирпичи должны быть одинакового размера и формы. При облицовке печи сауны оптимальный вариант — полуторный кирпич.
5. При кладке первого ряда важно оборудовать два вентиляционных отверстия в половину блока.Это обеспечит качественный воздухообмен и улучшит обогрев помещения.
6. Кладка начинается с дальнего угла, при этом первый ряд выкладывается из целых блоков. При оформлении второго ряда используется ¾ единиц, последующие ряды чередуются. Этот метод гарантирует более прочную и долговечную конструкцию.
7. На основание кирпичной кладки наносится тонкий слой раствора, сверху выкладывается кирпич. Затем каждый узел стягивается кельмой и швы заполняются. Избыток раствора сразу удаляется.
8. Симметрия конструкции на каждом завершенном ряду проверяется строительным уровнем. Это позволит избежать засоров и неровностей углов.
9. Каждый последующий ряд выкладывается только после высыхания предыдущего.
10. При устройстве кладки все основные и вспомогательные рабочие элементы топки и дымохода устанавливаются параллельно.
11. Перед дверью отопительного прибора установлено дополнительное вентиляционное отверстие в полкирпича.
12. Для обеспечения надежной облицовки печи по краям вентиляционных проемов устанавливают металлические уголки.Они предназначены для придания прочности кирпичным стенам и скрытия швов.
13. Высота экрана не должна превышать высоту металлического обогревателя. Также не стоит забывать о технологических зазорах для вентиляции.

Особенности исполнения кирпичной кладки

Как правильно облицевать металлическую печь кирпичом, чтобы обеспечить эффективное отопление помещения? Соблюдайте технологический зазор между кладкой и отопительным прибором. Это может быть от 1 до 10 см.

• Зазор до 1 см приведет к быстрому перегреву металлического кожуха агрегата, что значительно сократит срок его службы;
• Зазор более 10 см обеспечит некачественный прогрев духовки и медленный прогрев помещения.

Оптимальный вариант — зазор до 5 см, который обеспечит быстрый и равномерный прогрев духовки.

Поскольку кирпичная кладка печи создает повышенную нагрузку на пол в парилке, поэтому для комфортного и безопасного пребывания в помещении рекомендуется оборудовать фундамент под кирпичную ширму. Для дополнительного армирования требуется деревянный настил. Для этого устраивают углубление в 35 см, засыпанное крупным щебнем, а затем заливаемое бетоном.

В случае использования невысокой металлической топки, установленной на укрепленных деревянных бревнах, можно ограничиться устройством подстилки из асбестового картона или листовой стали.

Чтобы правильно облицевать печь в бане кирпичом, рекомендуется соблюдать следующие правила:

• Толщина шва должна быть не менее 5 мм;
• Технологический зазор от 4 до 5 см;
• В первых рядах кладки устроены вентиляционные отверстия для забора холодного воздуха, а в верхних — для выхода горячего пара. Всего 4 отверстия — 2 внизу и вверху;
• Симметрия кладки для каждого ряда проверяется строительным уровнем в вертикальном и горизонтальном направлениях;
• Излишки раствора удаляются после укладки каждого ряда изнутри и снаружи;
• Перед кладкой кирпич предварительно смачивают водой для улучшения адгезионных характеристик материала.

Для увеличения прочности кирпичной конструкции опытные мастера через каждые два ряда укладывают арматурную сетку. Для удобства монтажа он предварительно нарезан небольшими полосками. Сверху ряда выкладывается материал, а по углам полосы соединяются мягкой проволочной лентой. Важно, чтобы края сетки не выступали за конструкцию.

После завершения укладки готовый экран должен постоять для полного высыхания раствора. После этого можно приступать к очистке поверхностей.Эту операцию можно выполнить несколькими способами:

• При использовании наждачной бумаги средней зернистости. Это довольно кропотливый и длительный процесс.
• Для ускорения работы можно использовать обычную дрель со специальной насадкой-щеткой. Он позволяет тщательно очистить поверхность от излишков раствора и пыли. Чтобы удалить темные пятна, появившиеся после затирки швов, можно приготовить теплый мыльный раствор и нанести его щеткой для чистки средней жесткости.

Процесс обустройства топки из жаропрочного кирпича довольно прост и доступен даже начинающим мастерам.Самое главное — это соблюдение технологий, а также использование качественных и надежных материалов. Ведь от этого зависит безопасность и здоровье отдыхающих в парилке.

Печь в бане — одна из незаменимых вещей, а может быть, и самая простая. Создает уют в парилке, обогревает все помещение. Металлические и чугунные печи имеют много преимуществ. Но есть и существенный недостаток, хотя его можно исправить, прочитав о том, как в бане накладывать кирпич на железную печь.Для дымохода в бане можно сделать кирпичный «футляр».

Трудности работы с металлом

Металл быстро нагревается и при прикосновении может вызвать серьезные ожоги. Конечно, эти недостатки можно устранить. На сегодняшний день существует множество материалов для утепления печей и дымоходов в доме и в бане.

Кирпичная печь в бане часто облицовывается плиткой или плиткой; также используются другие материалы. Над железной печью в бане можно просто выложить кирпич своими руками, аналогичная отделка подойдет и для дымоходов.Используя кирпичную кладку, можно улучшить дизайн самой банной комнаты, увеличить теплоотдачу печи. Эта статья посвящена вопросу, чем облицевать металлическую печь кирпичом в бане. Причем облицовывать можно не только чугунную печь; часто практикуется футеровка труб.

Подготовительные работы

Перед тем, как наложить кирпич на железную печь в бане, необходимо проделать некоторые подготовительные работы. Металлическая печь, облицованная кирпичом, должна иметь хорошее основание для установки.Это довольно тяжелая конструкция и ее необходимо надежно закрепить.

• Во-первых, нужно убедиться, что основание установки выдержит вес кирпичной футеровки печи и дымоходов. В противном случае следует сделать дополнительный фундамент для печи — столбчатый или цельный. Эту работу можно выполнить своими руками.
• Тщательно разметьте каменные поверхности печи и дымоходов. Обратите внимание, что между стеной и металлической поверхностью должен быть зазор на расстоянии около 10 см … Небольшое расстояние сократит срок службы металлической поверхности, но ускорит нагрев кирпича. А большой — наоборот.
• Контроль пожарной безопасности конструкции печи в бане. Если пол в бане деревянный, накройте его листом металла и положите сверху асбестовый картон. Если место крепления выполнено из негорючих материалов, этого делать не следует.

Столбчатый фундамент

Чуть позже мы подробнее рассмотрим, как в бане накладывать кирпич на металлическую печь, выполняя работу своими руками.Пока требуется сделать основание, выдерживающее вес печи, дымоходов и облицовки кирпича. Если нет возможности установить ленточный фундамент, стоит использовать столбчатую конструкцию. Такой фундамент предусматривает установку столбов на пересечениях стен или других точках повышенной нагрузки. Он экономичен, надежен, не требует дополнительной гидроизоляции, применяется для устройства легких конструкций. Построить столбчатый фундамент своими руками довольно просто.

Это система столбов, которые устанавливаются по углам кирпичной кладки.

Порядок выполнения работ своими руками:

• Размечаем углы для установки духовки (здесь будут столбики).
• Копка ямы глубина 50 см.
• Засыпаем речной песок слой 10 см , это будет песчаная подушка.
• Готовим раствор. Берем цемент марки 300 и песок в соотношении 1: 2 … Размешиваем до густой сметаны.
• На песок, смешанный с щебнем, укладываем 8-10 см (можно использовать любые камни и кирпичи).
• Дайте застыть, выложите кирпичи на 5-10 см выше пола , на картинке бетонный столб, который кладут на подушку. Оба варианта приемлемы, только готовый столб бетонируется в яме после установки.
• Устанавливаем нижнюю планку ремня безопасности. Лучше всего проложить канал по периметру установки и сварить края между собой. Или вы можете использовать бетонные столбы, уложенные на кирпичи.

После установки столбчатого фундамента своими руками металлическую печь можно выложить кирпичом.

Обычный фундамент

Если вас не устраивает фундамент, который был описан ранее, можно сделать ленточный фундамент своими руками.

• Копаем яму глубиной 25-30 см.
• Готовим раствор, как описано ранее, с той разницей, что доводим его до жидкого состояния.
• Вставляем в яму и засыпаем щебнем или кирпичными отходами.
• Тараним.
• Ждем высыхания и делаем кладку кирпича в 1-2 ряда.

Внимание: при изготовлении любого фундамента своими руками мы используем строительный уровень в своей работе. После завершения работы должна быть полностью выведена параллельность оси грунта.

После подготовительных работ к устройству фундамента следует подумать, как выложить печь кирпичом в бане.

Герметизация дымохода

Перед началом работ необходимо убедиться, что дымоход полностью герметичен. Для герметизации протечек потребуется специальный герметик. В строительном магазине можно приобрести высокотемпературный герметик.

Герметик в тюбике покупать удобнее, он наносится с помощью специального пистолета. Менее удобно использовать герметик в тубах. Также можно найти двухкомпонентный герметик, его компоненты перед нанесением смешиваются. Двухкомпонентный герметик должен быть приготовлен с точной дозировкой и имеет ограниченный срок службы.Поэтому для самостоятельной работы удобнее использовать однокомпонентный герметик. Для заделки люков дымохода рекомендуется использовать термостойкий герметик, выдерживающий температуру до 1500 градусов.

Производим футеровку печи

Начнем облицовку печи и дымоходов кирпичом. Но перед этим нужно приготовить глиняный раствор, он наиболее приемлем для данного вида кладки. Долговечность конструкции также будет зависеть от качества ее подготовки.Он не должен быть жидким, он должен быть выполнен в пластиковом виде. Кладка с применением такого раствора выдерживает до 1000 *. Он делится на два типа: худой и толстый. В нашем случае вам понадобится худенькая.

Как правильно приготовить раствор

Для приготовления такого раствора специалисты советуют использовать мелкий каменный песок. Сначала пропускаем песок через сито с размером ячеи около 1,5 мм, очищаем его от мусора и мелких камней. Этот материал позволяет сделать довольно тонкий шов. Приготовление:

• Берем глину и кладем в емкость для раствора на 3 дня … Он «закисает» и приобретает эластичность.
• Добавьте воды и перемешайте смесь до однородной массы. В процессе перемешивания комки разбиваем трамбовкой. Руками перебираем всю смесь, убираем лишние косточки и вымешиваем крупные куски. Полученная смесь должна свободно падать с поверхности кельмы или лопаты. Попробуйте нанести слой раствора на кирпич, а затем через 5 минут приподнять его. Если нижний кирпич не отслаивается от кладки, это говорит о правильном приготовлении смеси.Если деревянную поверхность (рукоять лопаты) поместить в правильный раствор, она останется покрытой небольшим слоем раствора. Сильно жирный раствор оставит тонкую пленку, тонкая — бесследно оторвется.

Как правильно облицевать печь кирпичом

Когда мы приготовили желаемый раствор, можно выложить печь кирпичом, а также облицевать дымоходы.

• Не забываем, плита должна быть не менее 30 см от стен бани … Это то, что требуют нормы пожарной безопасности.

Внимание: это расстояние можно уменьшить, приклеивая деревянные доски к деревянным поверхностям. Правила пожарной безопасности это допускают.

• Изготавливайте только качественную кирпичную кладку. Не используйте пустотелый кирпич, щелевой кирпич и силикатный кирпич для облицовки печи и дымоходов. Этот вид изделий имеет невысокую теплопроизводительность, создать нужную температуру в банном помещении невозможно. Вы можете использовать качественный старый кирпич, предварительно очистив его.
• Желательно подбирать материал с одинаковой высотой.
• Печь облицованная, толщина кладки полкирпича, не более. Это лучший вариант для разогрева.
• Работая по первому ряду, не забудьте оставить в полукирпичнике две дырочки. Они обеспечат беспрепятственную вентиляцию воздуха и дополнительно увеличат обогрев помещения.

• Начинаем укладку с угла. Кладем первый ряд из цельного кирпича.Используйте три четверти, чтобы начать вторую. Так что меняем все последующие. Это требуется для качественного крепления кладки.
• Кирпич намочить перед работой. На место кладки наносится слой раствора. Кладем кирпич. Присаживаем кельмой и руками. Швы необходимо заполнить полностью. Излишки раствора сразу удаляются.
• При работе обязательно используйте отвес, чтобы не забивать углы.
• Проверить параллельность каждого ряда строительным уровнем.
• Приступать к выкладке следующего ряда необходимо после того, как будет полностью завершен первый.

• Все дополнительные элементы для печи и дымохода монтируются сразу, во время кладки.
• Отверстие в полукирпичнике также должно быть оставлено перед дверцей топки; он понадобится для обслуживания печи.

Внимание: для обеспечения надежности кладки по краям проделываемых отверстий следует ставить угловые планки, они придадут стенам кладки дополнительную прочность и будут скрыты швом.

• Выкладываем стены до уровня утеплителя. Соблюдайте зазор между кладкой и печью, необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. Если это невозможно, оставьте дополнительные отверстия, как в первом ряду.

Мы придумали, как замуровать железную печь. При желании можно украсить конструкцию плиткой или плиткой, добавить декоративный орнамент, просто штукатурка или

.

Есть много способов украсить дымоход в домашних условиях, но самым распространенным считается облицовка кирпичом.

В современной строительной индустрии используются различные виды материалов.
На данный момент облицовку дымохода кирпичом можно произвести:

• Кирпич керамический.
• Силикат.
• Гиперпрессованный.
• Клинкер.

Примечание. Все они могут быть полнотелыми или полыми.
Облицовочный пустотелый кирпич обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Он способен защитить дымоход от промерзания.

Кирпич керамический и его свойства

Этот вид кирпича имеет свои преимущества.Как правило, она полая, что дает возможность при ее использовании не создавать дополнительную нагрузку на крышу. Но отверстия в таком кирпиче могут быть разными.

Совет.
Все профессионалы рекомендуют использовать керамический кирпич с небольшими сечениями, так как площадь нанесения раствора для монтажа материала будет больше. От этого более качественным будет связка из кирпича и бетонного раствора.

Технические характеристики:

• Изготавливается из глиняного теста, которое прессуется под воздействием высоких температур и только после этого обжигается.Существуют различные конструкции из такого материала и в конструкции дымохода (см.) Можно не использовать кирпич одного тона.
  Для этого существует множество кладочных материалов, которые используются не только на дымоходах, но и на любых поверхностях.
• Цена на этот вид кирпича в несколько раз дороже, чем на другие виды. Это связано со сложной технологией изготовления материала.
• Кирпич керамический бывает одинарным и полуторным. Размер одинарного кирпича — 250х120х60 мм, а полуторного — 250х120х88 см.
• Есть кирпич не только прямолинейной формы, но и со скругленными углами. Благодаря этому можно создать интересную конструкцию дымохода, который по этой причине может принимать округлые формы.
• Самыми популярными являются керамический кирпич белого и красного цвета. На втором месте желтый и коричневый.

Совет. В процессе кладки керамического кирпича можно использовать «расшивку».

Что это такое? Эта кладка выполняется под цветной шов.
То есть с помощью специального пистолета на стыки наносится цветной бетонный раствор. Вы можете сэкономить время и деньги и добавить красящий пигмент определенного оттенка прямо в бетонный раствор, с помощью которого осуществляется кладка.

Кирпич силикатный в облицовке дымохода

Силикатный дымоход выполняется довольно часто. Этот вид материала имеет идеально гладкую поверхность и широкий спектр оттенков.
Обладает прекрасными техническими характеристиками и характеристиками.

Совет. В некоторых случаях на поверхности силикатного кирпича может появиться соль, и чтобы избавиться от нее, необходимо будет очистить поверхность уксусным раствором или влажной тканью.

Поверхность этого кирпича может быть:

• Гладкая.
• Текстурный.
• Рельеф.
• Грубый.

Имеются отличия по прочности, морозостойкости и другим индивидуальным техническим характеристикам… Сам силикатный кирпич — это автоклавный материал, в который добавляются различные отвердители.
После этого смесь разливают в специальные формы и подвергают воздействию высоких температур.

Кирпич гиперпрессованный для облицовки дымохода

Гиперпресс для дымохода отличается от всех других видов не только плотной структурой, но и технологией изготовления.
Сегодня этот вид кирпича стал довольно популярным. Большой ассортимент размеров и дизайнов поверхностей.
Гиперпрессованный кирпич имеет поверхность:

• Гладкая.
• Грубый.
• Структурный.
• В некоторых случаях бывает застекленная поверхность.

Характеристики материала:

• Этот материал можно использовать не только для отделки поверхности дымохода или стены. Довольно часто применяется гиперпрессованный кирпич.
• Стоимость его не слишком низкая, но это не снижает популярности материала и его технических характеристик.
• Есть стандартный размер: 250х120х65 мм, есть еще нестандартный «американец» 250х60х65 мм.Также может быть полым.

Кирпич клинкерный облицовочный

Этот вид дымоходного кирпича отличается высокой прочностью и плотностью. Производится под воздействием высокой температуры.
Технические характеристики:

• Стоит отметить, что дымоход из клинкерного облицовочного кирпича обладает прекрасными свойствами. На протяжении всего срока службы конструкции не теряет своего внешнего вида и не своей функциональности.
• Существует большое разнообразие оттенков материалов.Стали популярными состаренные клинкерные кирпичи. С его помощью можно создать оригинальный дизайн любого дизайна.
• Размеры такого кирпича — 240х115х71 мм. Бывают не только прямолинейные формы материала, но и округлые.

Поверхность клинкерного кирпича может быть:

• Гладкая.
• Грубый.
• Строительный.
• Рельеф.
• Застеклен.
• Ветхая.

Глазурованный клинкерный кирпич может быть одинакового дизайна со всех сторон или только с одной стороны, которая будет облицована в отделке. От этого и по этой причине отличается и стоимость материала.

Свойства и характеристики облицовочного кирпича

Облицовочный кирпич обладает прекрасными свойствами и характеристиками.
Он:

• Прочный и надежный, так как выдерживает не только собственные нагрузки, но и дополнительные физические и механические нагрузки.
• Практичный, его поверхность не требует особого ухода и очистки. Самое главное — правильно и качественно уложить материал.
• Влагостойкая, поверхность облицовочного кирпича независимо от своего качества не способна впитывать влагу, грязь, пыль.
• Огнестойкий, материал не горит и не плавится под воздействием высоких температур.
• Не подвергается воздействию различных температурных режимов.
• Морозоустойчив, выдерживает низкие температуры в холодное время года и не деформируется.
• Износостойкая, на протяжении всего срока эксплуатации облицовка не меняет своей структуры и внешнего вида.

Срок службы облицовочного кирпича, в зависимости от вида, в пределах 25-50 лет, но это не значит, что по истечении этого срока структура и свойства материала сразу ухудшатся. Все это происходит постепенно.

Виды кладки облицовочного кирпича для дымохода

Существует несколько вариантов кладки облицовочного кирпича для строительства дымохода.Для каждого из них существует определенная инструкция, согласно которой выполняются все действия по созданию орнамента и сам процесс кладки.
Виды кладки дымохода:

• «Блочный».
• «Крест».
• «Трасса».
• «Готика».
• «Дикарь».
• «Бранденбургская».

Подробнее:

• Кладка «Блочная» отличается тем, что в ней чередуются длинные и короткие кирпичные элементы.То есть процесс проводится с установкой целого кирпича и его половинок, и таким образом стоит обратить внимание на перевязку материала.
• «Крестовая» кладка очень похожа по принципу на «блочную». Но есть возможность смещения половинок кирпича по всей поверхности стены. Они пересекаются целыми кирпичами.
• Дорожка характеризуется использованием только длинных сторон кирпича. в процессе укладки они могут перемещаться по бокам.
• Кладка «готика» имеет на поверхности чередование длинных и коротких сторон кирпича. В некоторых случаях такие чередования выделяются материалом другого оттенка, и за счет этого создается оригинальный дизайн.
• «Вайлд» характеризуется чередованием короткой и длинной сторон кирпича к кладке.
  Только это чередование неравномерное, но хаотичное. С помощью такой кладки также можно создать оригинальный дизайн дымохода.
• Кладка «Бранденбург» состоит из двух длинных сторон кирпича, которые чередуются с одной короткой.В каждом кирпичном ряду происходит изменение расположения элементов.

Монтаж облицовочного кирпичного дымохода

Дымоход из облицовочного кирпича довольно просто собрать самостоятельно. Только для этого нужно сделать правильный дизайн.
Что это?
Вам необходимо знать конкретную высоту и ширину дымохода. Также стоит учесть, что пух делается в начале дымохода и вверху, то есть основание и конец самой конструкции отличаются размером и шириной от середины.

Совет. Высота дымохода должна быть оптимальной и рассчитывается исходя из климатических условий региона.

Все действия легко выполняются своими руками и без помощи специалистов в данной области, для работы вам потребуется:

• Бетонный раствор.
• Емкость для замеса или бетономешалка.
• Отвес.
• Кирка для разбивания или заточки кирпича.
• Шнуры высокой прочности.
• Строительный уровень.
• Болгарский.

На видео показан процесс установки облицовочного кирпича на дымоход.

Совет. Перед тем, как приступить к работам по кладке облицовочного кирпича, стоит посоветоваться с профессиональными строителями, которые могут знать некоторые нюансы этого процесса.

Также стоит учесть, что в некоторых случаях для прокладки дымохода применяют раствор асбеста, который не горит и не деформируется под воздействием высоких температурных условий.Если в дымоходе отдельные трубы, то расстояние между ними и кирпичной кладкой необходимо заполнить изоляционным материалом.

Сейчас в продаже большой выбор металлических печей различной конструкции и ценовой категории. Металлические печи используются для обогрева частных домов, временных построек, на стройплощадках для теплотехников, охранников и других целей. Также набирает популярность использование металлических печей в домашних банях и саунах, хотя в этом случае более традиционной считается кирпичная печь, но использовать ее не всегда получается по ряду причин.Основными достоинствами металлических печей являются их компактность (так как не в каждом помещении можно установить печь из кирпича), простота монтажа, быстрый нагрев. Главный недостаток — после остановки печи она довольно быстро остывает. Устранить этот недостаток можно, перекрыв металлическую печь кирпичом. Это значительно увеличит отвод тепла, не увеличивая габариты печи. Если металлическая печь была изготовлена ​​своими руками, то, раскрыв такую ​​печь кирпичом, вы придадите своей печи декоративный вид.

Обладая элементарными строительными навыками, вы вполне можете сами наложить кирпич на железную печь, для этого вам понадобятся такие материалы и инструменты.

Необходимые инструменты

— Мастер ОК

— молоток с киркой

— стыковка

— строительный уровень или шнур — причал

— правило

— емкость для замешивания раствора

— заказ, состоящий из планки (сохраняет ровность кладки), держателя для планки и клина.

Необходимые материалы

— Кирпич огнеупорный. Она может быть гладкой или рельефной, должна быть качественной, без пустот. Количество кирпичей зависит от размера печи и дополнительной площади вокруг нее. Также нужно учитывать цоколь для печки, лучше будет, если цоколь выложить в два ряда. Если вы планируете облицовывать дымоход кирпичом, учитывайте его размеры. Не забывайте, что нужно иметь 5 … 10% запасных кирпичей.Для достижения наилучшего результата кладите кирпичи на широкую сторону, а не на конец кирпича. Ориентировочно количество кирпичей (шт.) Рассчитывается как отношение площади покрытой поверхности к площади стороны одного кирпича плюс кирпичей для основания.

— Кладочный раствор … Результат во многом зависит от качественного решения. Вы можете приготовить раствор самостоятельно, а можете купить уже готовую смесь. Приобрести смесь можно в строительном магазине, продается она сухая, нужно только развести водой в соответствии с инструкцией.Если вы решили приготовить раствор самостоятельно. Для этого возьмите выкопанную с глубины 0,5 м глину, замочите на ночь, а затем разбавьте чистым песком в соотношении 1: 1. Полученный раствор необходимо проверить: дать высохнуть и затем оценить качество высохшей глины, он должен быть однородным, без трещин. Как правило, при строительстве печи используется глиняный раствор, в нашем случае лучше использовать уже готовую смесь.

— Гидроизоляционный материал. Как правило, для гидроизоляции используется рубероид.Его размер должен быть на 10 … 15 см больше основания печки.

— Уголки или планки металлические для перемычек, если это предусмотрено конструкцией (если конструкцией предусмотрено полное закрытие топки, включая верхнюю часть).

Подготовительный процесс

Как правило, правильный монтаж металлической духовки осуществляется на жестком негорючем основании. Если он установлен с нарушением норм пожарной безопасности, то подготовить такую ​​площадку нужно именно в такой последовательности.

1. Если металлическая печь уже установлена, то ее необходимо демонтировать на время строительства объекта.

2. Если пол бетонный и достаточно твердый, то место установки печи необходимо гидроизолировать. Для этого подойдет лист рубероида, размер которого должен быть на 10 … 15 см шире площади основания.

3. Основание печи устраивают из сплошного ряда кирпичей, уложенных в один или два ряда, проверяя горизонтальность строительным уровнем.

4. Оставить основание до полного застывания раствора (указано в инструкции по применению кладочной смеси).

5. Установите печь на основание и подсоедините к дымоходу.

6. Установите 4 штанги вертикально по углам основания, проверяя их вертикальность уровнем, ни на какую вертикальность при укладке ориентироваться не будем.

7. Если пол деревянный или недостаточно прочный, то нужно удалить его часть и сделать ленточный фундамент, которого должно быть 5… На 10 см больше размера будущей печки. Для этого нужно вырыть яму глубиной 30 … 50 см по периметру будущих стен печки. На дно ямы насыпают слой песка и слой щебня и тщательно уплотняют. Толщина каждого слоя 7 … 10 см. Затем необходимо установить деревянную опалубку и каркас из арматуры и залить его бетонным раствором (раствор из цемента и песка в соотношении 1: 3). После того, как бетон с площадки застынет, нужно снять слой почвы 12… толщиной 15 см и заполнить освободившееся место щебнем и уложить армирующую сетку. Залить раствором бетон толщиной 5-7 см, разровнять и дать застыть. Замерзший фундамент необходимо гидроизолировать рубероидом (см. Выше) и выложить кирпичное основание, в этом случае достаточно одного слоя кирпича. Такой фундамент необходим только в том случае, если стены печи выложены до потолка и дымоход также будет кирпичным. А если кладка только на высоту печки, то устройство такого фундамента необязательно.

Меры безопасности при установке духовки

При установке любой духовки необходимо соблюдать меры безопасности:

— если печь установлена ​​в деревянном доме, то печь необходимо отделить жаропрочными материалами, например, асбестовой плитой, изовером или керамической плиткой и другими противопожарными материалами;

— расстояние между печью, дымоходом и стеной должно быть не менее 20 см;

— в месте соприкосновения дымохода с потолком необходимо предусмотреть прокладки из жаропрочных материалов.

Процесс обмуровки чугунной печи

1. Перед началом укладки кирпич нужно замочить в холодной воде на 30 минут, это улучшит качество кирпичной кладки и сделает ее более прочной.

3. Печку рекомендуется заключать в «полукирпич». В этом случае тепло будет сохраняться дольше, чем при кладке в «четверть кирпича» (когда кирпич устанавливается на узкую кромку), хотя расход кирпича выше.К тому же кладка в «четверть кирпича» сложнее и требует определенного опыта и более тщательного контроля вертикальной и горизонтальной кладки.

4. Между брусьями, установленными строго вертикально, нужно натянуть горизонтальный шнур, который в процессе укладки будет двигаться выше и является ориентиром для горизонтальной укладки.

5. Первый кладочный рай следует планировать особенно тщательно, так как от этого зависит направление всей стены. Выложив первый ряд, нужно удалить излишки раствора, при необходимости кирпичи разравнивают резиновым молотком.

6. Не начинайте укладку нескольких рядов одновременно.

7. Ширина вертикальных швов должна быть 5… 7 мм, а горизонтальных 8… 10 мм.

8. В каждом ряду или через ряд необходимо предусматривать полукирпичные отверстия для вентиляции и активного теплоснабжения помещения, иногда кладка выполняется «решетчатой» с большим количеством отверстий.

9. Пока раствор остается влажным и пластичным, разложив несколько рядов, необходимо «стыковать» швы, а излишки раствора сразу удалить, а остальное протереть влажной тряпкой.

10. При обертывании дверок печки нужно следить, чтобы кладка не мешала их открывать. При необходимости используйте железную планку, если двери достаточно большие.

11. Кладка может быть закончена на высоте печи, а дымоход можно закрыть кирпичной кладкой. В последнем случае необходимо вокруг дымохода предусмотреть вентиляционные отверстия.

12. Готовая кладка должна хорошо сохнуть, желательно естественным путем без использования нагревательных приборов, в этом случае снижается риск растрескивания.

Доступный способ увеличить массу существующей дровяной печи? (форум дровяных печей в перми)

Как я могу улучшить эти кирпичи, чтобы добавить больше массы, не будучи слишком дорогими и не ломая пол нашего дома?

Вы должны (надеюсь?) Иметь возможность залезть под дом, чтобы укрепить конструкцию под полом, чтобы она могла выдержать больший вес. Я бы посоветовал собрать камень, кирпичи и лом 2х4 и тому подобное.Используйте обрезки, чтобы создать блокировку (своего рода бревенчатый домик с небольшими кусками древесины), чтобы укрепить пол под зоной вокруг дровяной печи. Используйте камень (засыпанный глиной), чтобы построить полукруглую стену, которая будет непосредственно примыкать к стенам вашей дровяной печи и позади нее. Прикосновение к нему может быть не в вашу пользу. Дровяная печь, которая у вас есть, спроектирована так, чтобы отводить тепло от ее поверхности, а не удерживать тепло на внешней стали по бокам. Если камень упирается в сталь, это может привести к ее перегреву и повреждению.Это вряд ли произойдет с небольшим разрывом. Чем плотнее ваша масса, тем эффективнее ваш тепловой потенциал.

Раньше у меня была небольшая хижина с дровяной печью и 4-х галлонным горшком, на 3/4 заполненным водой. Я бы использовал эту воду для посуды и мытья. Я также переставлял большую кастрюлю на табурет, который стоял у плиты, когда хотел готовить. Рядом с плитой кастрюля еще поглощала тепло, но в основном оставалась ровной.

Мне редко требовалась вся топка, и похоже (судя по вашему описанию ситуации с отоплением) вам и Николь не нужна.В моем случае я добавил термальную массу внутри дровяной печи в виде больших базальтовых лавовых камней. Они не длились вечно, но они отводили много тепла и дольше сохраняли его в каюте, а не в дымоходе.

Я бы также положил плоские базальтовые камни на дровяную печь рядом с горшком. Я бы использовал их для умеренного нагрева, как и вы. Их снимали перед сном, заворачивали в старый шерстяной свитер, а затем переносили наверх на чердак и клали в изножье кровати под одеяла.Когда я позже лег спать, камни медленно рассыпались на футон, фланелевые простыни и одеяло, прямо там, где должны были быть мои ноги. Зная, что если у меня теплые ноги, когда я ложусь спать, я могу без проблем позволить огню погаснуть, это обеспечит отличное душевное равновесие. В этой каюте у меня не было проточной воды (поэтому не было труб, которые можно было бы заморозить), и я иногда открывал все окна и позволял кабине сильно похолодать, просто чтобы проверить влияние теплых камней у моих ног на качество моего сна. .Иногда, когда я вставал, моя чашка с чаем прилипала к стойке, но мне было тепло. Камни, использованные таким образом, были отличным способом продлить зной до ночи, и поэтому для этого не использовались дрова. Я собирал все свои дрова на берегу с помощью ручной пилы и тачки. Такой образ жизни не для всех. В те дни я был немного уродом и часто прыгал в ледяной океан первым делом утром перед завтраком (а часто и перед тем, как разжечь огонь) … вот и все!

Когда дело доходит до сохранения тепла, песок лучше всего, включая камень!

Здесь я не согласен с Трэвисом.Все сводится к плотности, о которой я упоминал ранее в этом посте. В песке есть промежутки между отдельными частицами, и, имея очень заметную тепловую массу, песок также обладает некоторыми изоляционными качествами, в отличие от камня или, в частности, как камень с строительным раствором. Это причина того, что скамья, заполненная галькой, намного менее эффективна для RMH, чем скамейка из гальки и камня.

И в моем собственном доме я использую ТОННЫ песка, чтобы обогреть свой дом. У меня в качестве резервной системы отопления используется лучистое тепло, и, не желая заливать бетоном трубы на существующей плите, я просто засыпал трубы песком.Это не только сработало, но и работает невероятно хорошо.

Изоляционные качества помогают отдельным частицам песка не терять тепло после того, как они получили его из водопроводных труб, и, таким образом, придают ему некоторый срок службы в горячем состоянии, но я рискну сказать, что твердая плита будет удерживать больше тепла. нагреваться быстрее и дольше.

Раньше они клали слой песка на палубу кораблей, а затем разводили костры, чтобы приготовить еду и согреться.

Хотя верно, что песок под огнем будет сохранять часть тепла огня, песок, заложенный под огнем (обычная практика в старые времена под многими дровяными печами или очагами), служит двойной цели поглощения теплоизоляции и утепления деревянных конструкций под ним.Некоторые производители предлагают человеку положить песок на огнеупорные кирпичи в дровяной печи для первого сжигания до того, как будет образован изолирующий слой золы, чтобы защитить их от теплового удара

Бьюсь об заклад, если бы вы могли найти какой-нибудь стальной контейнер размером с верхнюю часть вашей плиты и наполнить его песком, вы бы удивились, как он действует как теплоотвод.

Если бы этот стальной контейнер с песком был пропитан водой, то вы действительно увидели бы серьезное удержание тепла, которое намного превосходит песок в одном горшке.

ракетных ванн? (форум ракетных печей в перми)

Мне определенно интересно. Обожаю серию фотографий, объясняющих цели!

Уличная ванна:
Видел чугунную модель с топкой под ней, сделанную на Cob Cottage Co и в других местах — Эрни называет их «народными плитами», и им нужно деревянное сиденье, чтобы не обжечь мясо. Я имею в виду купальщиков.
Наверное, что-то можно сделать, чтобы улучшить топку — маленькая глиняная плитка между огнем и чугунным чугуном может творить чудеса как с температурой огня, так и с огорченными задницами.

Погружной нагреватель

:
Также видел нагреватели для подводного плавания и имел некоторые идеи относительно создания карманной ракеты с двойной обшивкой с некоторой тепловой массой, чтобы поддерживать температуру огня, но передавать тепло в ванну в качестве погружного нагревателя.

Горячая вода / тепло по запросу, по трубопроводу:
Ракетный водонагреватель Тима Баркера

отлично подходит для нескольких душей и, возможно, лучший универсальный ракетный водонагреватель, который я знаю. Конечно, с точки зрения DIY, это примерно так же просто, как и (безопасно).
Его базовый кирпичный топливный бак J-типа нагревается до 55 галлонов за несколько часов, затем они пропускают через эту воду теплообменный змеевик, чтобы обеспечить горячий душ. Конструкция довольно прочная, и вы можете добавить много изоляции, чтобы ограничить теплопотери и максимально использовать горячую воду для использования в качестве топлива.
Я мог бы сделать пару из них для больших загрузок или соединить это с уличной кухонной плитой с консервным консервным чайником, которую вы можете бросить спиралью в консервный чайник для случаев горячей ванны.

Меньше топлива:
Большинство из нас знает, насколько горячий садовый шланг может нагреться на солнце.В прямых солнечных водонагревателях используется та же идея — змеевики, петли или чешуйчатые зигзаги трубы или шланга (обычно это высокотемпературная черная труба) в изолированном ящике под стеклом для более прохладного климата с хорошим сбросом давления, чтобы Не закипит и не взорвется. Правильная конструкция может быть настроена на термосифон из бака, уменьшая или устраняя необходимость в насосах.

Если вы хороший водопроводчик, работающий с высокими температурами, я мог бы подумать о настройке солнечного термосифона для горячей воды, чтобы поддерживать температуру большую часть времени (и циркулировать воду, чтобы она не застаивалась так сильно).В некоторых климатических условиях может не нуждаться в дополнительном обогреве большую часть года. Если необходимо для виндера, добавьте ракетный «ускоритель», чтобы воплотить эти горячие моменты в реальность.

Меньше воды:
А как насчет гибких водных объемов с какой-то ступенчатой ​​конструкцией? Если вы все равно лепите его, можете сделать гидромассажную ванну, у которой ступня для ног по форме напоминает обычную ванну. Нагрейте столько воды, сколько нужно для купания в одиночестве, или превратите ее в удобную для гостей гидромассажную ванну на 4 или 6 человек, когда того требует случай. Если вы делаете это только несколько раз в год с гостями ,.

Я бы, вероятно, сделал этот семинар за полцены в первый раз, или, если кто-нибудь захочет прийти ко мне домой, чтобы построить первый со мной, я мог бы даже не брать плату за этот «класс».

-Erica

Какие альтернативные брандмауэры используются для дровяных печей? | На главную

Джон Уиллис Обновлено 21 июля 2017 г.

Стандартный минимальный зазор для излучающих дровяных печей составляет 36 дюймов, согласно Национальной ассоциации противопожарной защиты (NFPA).Если дровяная печь установлена ​​на расстоянии 36 дюймов, можно использовать самые разные декоративные материалы. Если дровяная печь расположена ближе, чем на 36 дюймов, в целях безопасности и соответствия нормам пожарной безопасности и строительным нормам, материалы должны смягчать передачу тепла в горючие строительные материалы.

Характеристики материала

Характеристики, которые вы хотите получить от материала основы или комбинации материалов, заключаются в том, чтобы воспламеняющаяся поверхность не становилась слишком горячей. Это означает, что внешняя поверхность, обращенная к печи, не может передавать тепло строительным материалам, таким как деревянный каркас или изоляция.Материалы должны либо отражать тепло обратно в комнату, либо плохо проводить тепло, чтобы тепло не передавалось через материал.

Двухкомпонентные системы: листовая сталь

Одним из наиболее эффективных способов установки на расстоянии ближе 36 дюймов является использование листового металла 28-го калибра со свободным прохождением воздуха между листовым металлом, полом и потолком. Металл — отличный проводник тепла. Он действует как теплоотвод, отводящий тепло внутрь материала. Воздух — очень плохой проводник тепла.Таким образом, воздух за металлом останавливает теплопередачу. Такая конструкция дает строителям и домовладельцам больше свободы в выборе материалов, используемых за металлической защитой.

Материалы для брандмауэра

В качестве основы для брандмауэра можно использовать самые разные каменные и каменные материалы, от речного камня до каменных плит, от кирпича до шлакоблоков. Каменный или каменный материал во всех местах должен иметь толщину не менее 2 дюймов. В течение многих лет камины безопасно делали из кирпичной кладки, покрытой саманом.

Тепло и воспламеняемость

При выборе материалов для основы вашего брандмауэра помните об этом важном различии между легковоспламеняющимися поверхностями и характеристиками теплопередачи. Никакие материалы в непосредственной близости от печи не должны иметь легковоспламеняющихся поверхностей. Это означает, что никаких лакированных речных камней, окрашенных поверхностей или необработанного дерева; один треснувший тлеющий уголь может их зажечь. Что наиболее важно, так это то, как вы устанавливаете печь, расстояние и то, как вы настраиваете материалы. По идее, если они находятся на расстоянии 3 фута или более, у вас есть большая свобода использовать любой декоративный материал, который вам нравится, хотя он не должен иметь легковоспламеняющейся поверхности.На расстоянии менее 36 дюймов основным альтернативным материалом является вентилируемый листовой металл, который втягивает тепло внутрь, а затем останавливает его передачу. За металлическим теплозащитным экраном можно использовать больше декоративных материалов с негорючими поверхностями: стеклоблок, керамическая плитка, нестандартная керамика или глина.

Дровяная печь или камин? Это не соревнование.

Это то время года, когда погода становится свежей и фантазия молодого человека превращается в… огонь!

Когда мы впервые купили дом, я был взволнован многими вещами — например, подъездной дорожкой, после того как три года объезжал для парковки в Бэк-Бэй, — но не больше, чем камин.Дровяной камин был моим «обязательным атрибутом» номер 1 во время нашей охоты за домом, и у нашей семьи, состоящей из двух человек, был хороший кирпичный очаг в каждой квартире.

Итак, еще до того, как мы закрыли дом, я запланировал доставить связку закаленных дров — первую неделю, когда мы жили там, в конце августа. Оглядываясь назад, можно сказать, что это дико ненужное, и моя жена была справедливо рассержена: было бы недостаточно холодно, чтобы разжечь огонь в течение нескольких недель, а у нас уже были движущиеся грузовики, подрядчики и грузовые автомобили, которые едут и едут без остановок, а также список дел длиной в милю.Здесь был зоопарк, и мое чрезмерное возбуждение лишь усугубило значительный хаос. (Также: полный шнур — это МНОГО дерева, которое можно выбросить у вас во дворе!)

Так или иначе, вскоре после того, как нам доставили 128 кубических футов дров, нам провели осмотр дымохода, так как предыдущий владелец мало пользовался камином. И у нас есть плохие новости: до 1909 года не было даже строительных норм. Обычно старый дымоход будет иметь, по крайней мере, глиняную керамическую облицовку; у нас вообще ничего не было, только крошащийся кирпич.Чтобы привести его в форму, потребуется 5000 долларов или больше. Не было бы пожаров.

Ой, черт возьми, не было бы!

Мы не могли изменить эту цену, но я начал искать другие решения. Four Seasons Chimney предложила установить облицовку дымохода из нержавеющей стали, более дешевый вариант примерно за 1200 долларов, который затем мы могли бы подключить к дровяной печи, заправленной в очаг.

Так вот, я никогда не думал о дровяной печи, и мое сердце было настроено на теплый треск традиционного камина.Но как только я начал исследовать этих чугунных чудовищ, перекачивающих тепло, мне не потребовалось много времени, чтобы прийти в себя.

Почему я полюбил нашу дровяную печь

Мой брат всегда был пироманом, и в его доме есть и дровяная печь, и камин. Поэтому я спросил его, как ему понравилась печь — и он понравился, выкинул от волнения. Его энтузиазм по поводу большой печи Jotul невозможно было приручить , а не . Это одобрение было всем, что мне было нужно — и теперь я чувствую то же самое.

Мы закончили тем, что купили бывшую в употреблении Jotul F3 — печь малого и среднего размера, которая может нагревать до 1300 квадратных футов — у парня из Нью-Гэмпшира, который перешел на более крупную печь, чтобы обогреть весь свой дом. Они продаются примерно за 2000 долларов в новинку, но мы купили его за 500 долларов на Craigslist. Однако это означало, что в кузов моего маленького Kia Rio вставили железную печку весом 265 фунтов.

После двухнедельной езды с этой вещью на заднем сиденье — она ​​была слишком тяжелой, чтобы сдвинуть ее с места, из-за чего бедная машина провисла в сторону — мой брат и двоюродный брат Иссам помогли мне отнести ее наверх, что чуть не убило нас. все.

Если у вас есть средства, я настоятельно рекомендую купить новую печь и доставить ее профессионально. Во-первых, если есть проблема (например, трещина в топке) с использованной топкой, ее непросто возить с собой или вернуть продавцу, а неисправность может быть смертельной. Кроме того, новые модели более эффективны и производят меньше дыма. По крайней мере, убедитесь, что у вас есть наемные работники или некоторые из ваших самых больших друзей или членов семьи готовы помочь, когда придет время отнести вещь в вашу гостиную.

В общем, плита у нас уже девять лет, и это одна из моих любимых вещей в нашем доме. Вот почему я, как и мой брат, полюбил нашу дровяную печь над любым камином:

Это более эффективно.

Камин, несомненно, поджарен и уютен. Но поскольку он широко открыт, тонна тепла просто уходит в дымоход. Этот воздушный поток также может втягивать холодный воздух через щели и окна, потому что он создает воздушный поток. По словам BobVila, эффективность традиционного камина составляет всего около 10%.com — это означает, что 90% тепла древесины теряется.

С дровяной печью улетучивается меньше тепла. Большинство печей, одобренных EPA, сжигают дрова с эффективностью от 70% до 75%. Подумайте об этом: вся железная оболочка нагревается (до ужасно высоких температур, заметьте — у нас были ворота вокруг наших, когда наша дочь была ребенком), и он действует как мощный радиатор даже после того, как огонь погас.

Значит, отапливает весь наш дом.

Площадь нашего дома составляет 1150 квадратных футов, и если у нас горит небольшая дровяная печь — а на улице не ниже 15 градусов по Фаренгейту — нам не нужно включать отопление, даже в нашем ветхом старом доме.Даже в холодную погоду в нем было достаточно тепла во всем нашем доме — в середине 60-х — благодаря отключениям электроэнергии из-за снежной бури без электричества и тепла.

Обычно мы зажигаем плиту два или три раза в неделю, давая перерыв нашему котлу (и нашему счету за газ тоже). С такой скоростью мы проходим от трети до половины веревки дерева за зиму; Если вы ищете хорошего поставщика дров с бесплатной доставкой в ​​районе Бостона, последние пару лет мы были очень довольны продуктом Beech Hill Firewood в Ньютоне, штат Массачусетс.

Вы можете оставить его включенным на ночь.

Поскольку огонь локализован за закрытой стеклянной дверью, это намного безопаснее — по крайней мере, с точки зрения вылетающих искр и зажигания вашего дома. Вы можете бросить несколько поленьев в конце ночи, закрыть дверь и спокойно лечь спать, пока огонь продолжает гореть и обогревать дом еще несколько часов.

Ага, это официально: я фанатик дровяной печи. Мне по-прежнему нравится внешний вид традиционного камина, и я бы тоже не стал выносить из дома газовый камин или печь, но нет ничего более уютного или совершенно эффективного, чем хорошая дровяная печь.

Какие недостатки у дровяных печей?

Хорошо, дровяные печи не идеальны. Как я уже упоминал, они получают ОЧЕНЬ ГОРЯЧИЕ (в том-то и дело), ​​и если у вас есть спотыкающийся малыш в доме, вы захотите поставить вокруг него калитку безопасности, например:

Тем не менее, камины тоже опасны — мне, наверное, нужны ворота, чтобы мой малыш тоже не упал лицом в ревущий огонь.

Дрова тоже ТЯЖЕЛЫЕ. Это, конечно же, относится как к дровяным печам, так и к каминам, но определенно помогает в пользу газового камина, если вы живете на втором этаже или просто не склонны таскать с собой тяжелые бревна всю зиму.

(Альтернативой является печь на гранулах, которая сжигает крошечные кусочки прессованных опилок. Редактор отдела путешествий Boston Globe Крис Моррис написал замечательную оду своей печи на гранулах пару лет назад. «У меня трое детей, — сказала она. — Двое из них». они дети. Один из них — печь на гранулах. Я их всех люблю »)

Другой вопрос касается дровяного отопления в целом. Сжигание дров для обогрева вашего дома имеет некоторые реальные экологические преимущества, а именно, в отличие от нефти, газа или угля, вы можете выращивать деревья устойчиво (и они поглощают углерод по мере своего роста).А дровяная печь с КПД от 70% до 75% почти так же эффективна, как многие паровые котлы или старые печи.

Однако даже более новые печи , сертифицированные EPA, выделяют много мелких частиц — крошечных частиц, в том числе некоторых канцерогенов, которые способствуют образованию смога и вызывают такие проблемы со здоровьем, как астма. Еще хуже старые печи.

Советы для более чистого и безопасного горения

Чтобы свести к минимуму этот риск, Департамент экологических служб Нью-Гэмпшира дает несколько рекомендаций:

Выберите эффективную плиту.

Дым (содержащий эти вредные мелкие частицы) возникает в результате неполного сгорания. Вы хотите, чтобы как можно больше дров полностью сгорело и чтобы из дымохода выходило очень мало дыма, если таковой имеется. Все печи, одобренные EPA, достигают этого одним из двух способов.

Есть два основных типа дровяных печей. Наша плита некаталитическая модель , как и большинство одобренных EPA Jotuls, и я бы порекомендовал ее — она ​​проще и требует гораздо меньшего (почти нулевого) обслуживания.По сути, это механическая конструкция: печь устроена так, что воздух течет определенным образом, что способствует большему ожогу древесины. Каталитические печи, , напротив, имеют тенденцию быть более дорогими. Они горят более равномерно и немного эффективнее, но катализатор нужно менять каждые несколько лет. Я почти не помню, чтобы мне поменяли масло, так что это не для меня!

Сжигание сухой выдержанной твердой древесины.

Сжигание влажной свежесрезанной («зеленой») древесины или мягкой древесины, такой как сосна, снизит эффективность, так как огонь действует слишком сильно, чтобы испарить воду из дерева.Используйте твердую древесину (клен, дуб, бук, береза, вяз, ясень), дайте ей высохнуть на солнце в течение всего сезона и храните под навесом. А еще лучше — источник для высушенных в печи дров, которые были высушены в печи и могут даже храниться в помещении, потому что в них нет насекомых. Это дороже, но поскольку это не что иное, как цельная древесина, высушенные в печи дрова горят невероятно эффективно, а это значит, что вам не нужно их использовать в таком большом количестве.

Гореть горячим.

Вопреки всем тем рисункам, которые вы рисовали в детстве, вы на самом деле не хотите видеть дым, выходящий из вашей трубы.Убедитесь, что в огне много кислорода — это означает, что между бревнами должно быть пространство для прохождения воздуха и пламени. Более горячий огонь означает меньше дыма и меньше креозота — вещества, которое может прилипнуть к облицовке дымохода и вызвать пожар. «Никогда не позволяйте огню тлеть», — говорит NH DES. «Тлеющие пожары являются худшими источниками загрязнения, потому что они горят при температуре, слишком низкой для эффективного сгорания. Результат — больше дыма — несгоревшие дрова поднимаются в дымоход, тратятся впустую. Это означает большее загрязнение воздуха и отложения креозота, которые могут привести к пожару в дымоходе.”

Обжигать только дрова.

Послушайте, я знаю, как заманчиво бросить вещи в огонь. Он горит пламенем славы! Я, возможно, даже видел, как футболка Кертиса Мартина загорелась после того, как он подписал контракт с New York Jets. Но не поддавайтесь желанию бросить вещи в огонь. Сжигание мусора, журналов, любого вида пластика или чего-либо, кроме дров, опасно для окружающей среды и вашего здоровья.

И, добавлю, не упускайте из виду альтернативы.

Теперь у нас в доме есть солнечные батареи, поэтому наиболее экологически чистой альтернативой было бы использование электрической «дровяной печи» — по сути, обогревателя, который выглядит как старомодная печь, — питаемой от этих солнечных батарей.

В какой-то момент я бы отказался от этого — мне нравится запах дров, процесс его загрузки и розжига, подлинность и примитивность всего этого.

Но мы купили электрическую дровяную печь для нашей квартиры на нижнем этаже (эта модель менее чем за 100 долларов), и когда мы жили там в изгнании во время ремонта нашей ванной комнаты, я вам вот что скажу: там было чертовски уютно, и все, что вам нужно сделать, это щелкнуть выключателем.(Если вы покупаете эту модель Duraflame на Amazon, не беспокойтесь доплачивать за «экспертную установку». Это буквально просто красивый светящийся обогреватель: вы прикручиваете ножки и подключаете штуку.)

Покупка и обслуживание дровяной печи

Если вы все же покупаете дровяную печь, убедитесь, что вы выбрали подходящий размер для вашего помещения. Вам не нужна и не нужна гигантская печь в небольшом помещении, потому что вы будете вспотевать, и она станет такой горячей. К тому же вы пройдете через больше древесины, чем необходимо.

Вы также должны убедиться, что у вас есть правильная установка: вам нужен правильный дымоход — тот, который выходит за верхнюю часть вашего дома (одно из преимуществ газового камина или плиты заключается в том, что он может выходить прямо из стены) — и вкладыш, который подходит к отверстию печи (обычно 6-8 дюймов, но обязательно проверьте).У вас должен быть очаг вокруг него — на самом деле, ваша страховка дома обычно требует, чтобы у вас было не менее 12-18 дюймов кирпича или другого негорючего материала, окружающего проем.

Научитесь использовать различные настройки тяги на вашей плите, которые вы можете найти в руководстве или на веб-сайте производителя. У нас есть два рычага тяги: один, внизу, используется, когда вы впервые разводите огонь — он пропускает много воздуха, чтобы помочь ему разжечься. Примерно через 30 минут вы переключаете его обратно в нормальное состояние, иначе огонь будет продолжаться безумно.А еще отдельный рычаг наверху печи предназначен для точной настройки потока воздуха — вы можете повернуть его обратно, чтобы поленья горели немного дольше, что хорошо для ночи.

Никогда не выбрасывайте пепел в мусорное ведро, даже через день или два. Вот как все время сгорают дома — раскаленные угли могут довольно долго болтаться в куче старого пепла и слишком готовы сжечь эти квитанции CVS в вашем мусоре. Если на вашей плите нет емкости для золы, храните ее в металлическом ведре рядом с огнем, пока она не станет хорошей и не остынет.Зола является щелочной, поэтому вы можете разложить ее по лужайке вместо извести, если у вас кислая почва.

Наконец, еще три случайных подсказки:

1. Если стекло запачкалось сажей или креозотом, вы можете просто очистить его уксусом, оно легко снимется.
2. Вы можете сделать свою чугунную печь совершенно новой за 10 баксов примерно за 10 минут с помощью средства для полировки Williams Stove Polish. (Существуют и другие бренды, но я использовал именно этот, и это просто чудо.Вы просто протираете ее тряпкой (в которой вы больше не планируете нуждаться), дайте ей высохнуть в течение нескольких минут, а затем вытрите излишки, и ваша плита снова станет черной как уголь, даже в ржавых местах. Он не пахнет, когда вы зажигаете следующий огонь, и не содержит каких-либо странных вещей или чего-то еще — я вам говорю, это чудо!
Жители
3. штата Мэн могут получить скидку в размере 300 долларов при покупке новой (одобренной EPA) дровяной печи или каминной топки — подробности здесь.

Пора уютно устроиться у костра.Счастливого горения!

(С тех пор мы побелили этот кирпичный очаг камина — посмотрим, как он здесь получился.)

Похожие сообщения:

• 5 раздражителей домашнего дизайна

  Есть много плохих вариантов дизайна. Все, что вам нужно сделать, это посмотреть на сайт вроде Bad MLS Photos или просто прогуляться по Куинси -…

.