Как обложить железную печь в бане кирпичом — ВикиСтрой
Какой выбрать кирпич
В отличие от каменного фартука, кирпичный вызывает меньше трудностей в сооружении благодаря правильной форме и стандартизации размеров элементов кладки. И всё же есть некоторые особенности выбора материала, ведь обклад несёт не только декоративную функцию.
Прежде всего, исключаются любые варианты пустотелого кирпича и тем более поризованная керамика. Кирпичный фартук должен иметь высокую теплоёмкость, за счёт которой будет обеспечиваться плавный разогрев и медленное остывание каменки. Поэтому для повышения инерционности нагревательного прибора следует использовать материал с высокой плотностью.
Красный огнеупорный и шамотный кирпич
Другой аспект касается соответствия свойств материала условиям эксплуатации. Не всякий строительный камень может похвастать способностью переносить воздействие высоких температур и перепады влажности. По этим причинам исключается использование в обкладе силикатного кирпича, который после нескольких десятков циклов нагрева и охлаждения попросту превращается в труху.
Фигурный клинкерный печной кирпич
Есть и эстетическая сторона вопроса. Внешний вид каменки крайне важен, она не должна диссонировать с отделкой парной, которая традиционно выполняется по высшему разряду. Поскольку камня для фартука нужно относительно немного, не лишним будет провести штучный отбор, отбраковывая изделия с трещинами, выщербленными рёбрами, пятнами, а в особенности — при отклонении размеров и формы от стандартных. Также в угоду эстетическим требования можно заменить обычный рядовой керамический кирпич клинкерным или огнеупорным, рваным или фактурным, использовать сочетание разных видов, добиваясь уникального внешнего вида и рисунка кладки, либо выполнять наружный слой облицовочным камнем.
Выбор и приготовление раствора
С основным материалом кладки мы разобрались, осталось определиться со связующим.
К сожалению, использовать обычный цементно-песчаный раствор не получится, несмотря на то, что речь идёт не о кладке самой печи и топочной зоны. Тем не менее, условия эксплуатации фартука близки к экстремальным, внешняя и внутренняя поверхности будут находиться при разных температурах, поэтому для обеспечения долговечности сооружения должна использоваться соответствующая смесь.
Первый вариант — сухие клеевые смеси фабричного производства, которые используют при кладке печей и каминов. Такое связующее подразумевает минимум проблем в процессе приготовления и использования, при этом есть гарантия сохранения требуемых качеств в течение длительного времени. Однако такие смеси, также известные как мертели, стоят денег, хотя и сравнительно небольших. Перед приготовлением смеси сухой мертель рекомендуется смешать с цементом марки М400 в количестве 10–15% по массе, удешевить связующее можно путём добавления песка — до четверти от общего объёма сухих компонентов. Замешивать раствор лучше механическим способом, предварительно разбавив смесь водой до консистенции густой сметаны и оставив настояться в течение двух часов.
Мертель шамотный
Другой тип связующего — раствор на основе лёгкой строительной глины. Вариант подкупает своей дешевизной, однако есть определённые правила приготовления. Сухую глину нужно хорошо измельчить и затворить водой за некоторое время до использования, в зависимости от качества сырья на набухание может уйти до 2–3 суток. Убедиться, что глина набрала достаточно влаги несложно: небольшой комок следует отжать в руке, скатать из него плотный шарик, который нужно уронить на пол с высоты 1–1,5 метра. В идеале образец должен лишь немного сплюснуться от удара, но при этом не раскрошиться и не растечься. Когда глина готова, её нужно отжать от излишков влаги и смешать с мелкодроблёным шамотом в равных по объёму пропорциях. До половины шамота вполне допустимо заменить мытым песком, а вот цемент или гипс для ускорения схватывания нужно применять с осторожностью, их высокое содержание в самостоятельно приготовленной смеси может привести к растрескиванию швов.
Ориентировочно требуемое количество смеси составляет порядка 100–110 кг сухого порошка на 1 м3 кирпича.
Таким образом, на каждый кирпич будет израсходовано порядка 200 г смеси сухого мертеля с добавками или около 350–400 г готового самодельного раствора. Конечно, многое зависит от толщины швов, в том числе и консистенция: чем тоньше слой раствора, тем он должен быть реже. При желании связующему можно придать цвет, например, зачернить с помощью шунгита или осветлить меловой пудрой, а также использовать универсальные дисперсные красители.
Основание под фартук
Можно выделить несколько типов размещения каменки в помещении парной. Печь с вынесенной топкой всегда примыкает к одной стене, но также может располагаться в углу. Если топка обычная, каменка может устанавливаться без привязки к стенам, но это достаточно редкий случай, характерный для просторных парилок. В любом случае, конфигурацию фартука задаёт основание, а оно, в свою очередь, определяется способом размещения печи и некоторыми функциональными особенностями обклада.
Если фартук устраивается только для декорирования и устранения жёсткого теплового излучения, он должен примыкать к корпусу металлической печи практически вплотную.
Если фартук устраивается для повышения инерционности нагрева, толщина кладки будет выше и размеры основания должны ей соответствовать. Массивность кирпичной кладки определяется объёмом помещения парной. В точности рассчитать необходимую массу кирпича достаточно сложно, поэтому используется примерное соотношение: 30–40 кг на 1 м3 объёма помещения, чего достаточно, чтобы печь равномерно отдавала накопленное тепло в течение как минимум часа.
Увеличить эффективность теплоотдачи и скорость прогрева помещения можно путём обустройства конвекционного обклада. В таком варианте между кладкой и корпусом печи образуется зазор шириной до 100 мм, при этом в нижней и верхней части формируются бойницы для свободной циркуляции воздуха. Все эти факторы определяют ширину, на которую лента основания должна выступать за габариты печки в плане. Достаточно часто можно встретить вынос кладки над основанием, что приемлемо с точки зрения эстетики, но в таком случае выступ крайнего ряда не должен быть более половины ширины камня. Желательно также предварительно рассчитать порядовку кладки и скорректировать размеры основания, чтобы сократить количество доборных камней.
Перейдём к техническим деталям. Идеальный вариант основания под фартук — расширенный или наращенный постамент самой каменки. Если фартук возводится после установки печи и завершения отделки, могут возникнуть дополнительные трудности. Основание должно опираться на грунт, поэтому по периметру печи необходимо удалить часть напольного покрытия и несущей системы пола. После снятия верхнего слоя грунта на глубину 25–30 см производится обратная засыпка песчано-гравийной смесью слоями по 3–4 см с промежуточным трамбованием, не лишним будет отделить подсыпку от грунта слоем геотекстиля. Чтобы основание было устойчивым, подушка под ним должна быть как можно более плотной. Когда постель подготовлена, монтируется опалубка по принципу МЗЛФ, затем отливается бетонная лента, усиленная одним замкнутым поясом армирования, расположенным в верхней зоне восприятия нагрузок под защитным слоем в 20–30 мм. Если есть желание сократить утечку тепла из фартука в грунт, на дно опалубки можно уложить плиты пенополистирола общей толщиной в 80–100 мм.
Порядок кладки
Фартук нужно обязательно защитить от капиллярного подсоса влаги, для чего на бетонное основание укладывается несколько слоёв рубероида или один слой качественной глухой гидроизоляции. Поверх гидробарьера выкладывается первый ряд, который задаёт общий порядок кладки и определяет геометрию фартука. Желательно не использовать в первом ряду доборы, однако если этого совсем не избежать, то подрезанные кирпичи лучше не размещать на внешних углах, обеспечивая правильную перевязку между рядами в последующем. Дополнительно отметим, что нижний ряд укладывается на увеличенный слой густого раствора, за счёт чего нивелируются возможные искривления основы.
Кладка фартука производится с перевязкой между рядами на половину длины камня. Каждый новый ряд следует начинать с углов, выставляя стартовые камни по отвесу и выдерживая перпендикулярность сходящихся плоскостей.
При устройстве конвекционного фартука нижние бойницы формируются во втором, а ещё лучше — в третьем ряду, при этом пробелы делают через каждые 2–3 кирпича. Каждый камень перед укладкой нужно замочить на 10–15 мин в воде, чтобы гигроскопичная керамика не вытягивала влагу из раствора слишком интенсивно. Общая высота экрана составляет около 120–140 см, то есть около 15–17 рядов, из которых от 6 до 8 выкладываются в первый день, остальные — на следующий.
С особой тщательностью нужно следить за укладкой 4–5 верхних рядов. Если речь идёт о конвекционном обкладе, в верхней зоне должны быть сформированы отверстия, при этом желательно, чтобы два завершающих ряда были цельными. Также будет не лишним укрепить завершающие ряды кладки армированием, для чего можно использовать оцинкованную проволоку или полосы штукатурной стальной сетки. Верхний ряд кирпича обязательно укладывается на постель таким образом, чтобы перекрыть пространство между печью и кладкой, оставив зазор от корпуса не менее 2 см для сохранения конвекции и исключения давления на кладку расширяющегося при нагреве корпуса.
Традиционно верхний ряд фартука формирует борт, поддерживающий основную закладку камней парогенератора.
Расшивка и декорирование
Когда печь обложена кирпичом, необходимо выждать не менее недели для нормального схватывания раствора. За это время даже при комнатной температуре из швов выйдет основной объём влаги, важно лишь не допускать переохлаждения ниже 10 °С. Далее кладку нужно тщательно просушить, поддерживая слабое горение печи в течение нескольких часов, кладка при этом должна разогреваться до 50–60 °С, процедуру желательно повторить несколько раз в течение 2–3 дней подряд. После этого следует устроить некоторое подобие прожига, растопив печь до максимальной температуры и поддерживая такой режим горения в течение 4–5 часов.
Улучшить внешний вид кирпичной кладки можно несколькими способами. Если использовался гладкий кирпич, швы расшивают, углубляя их на 2–3 мм, также можно заполнить расшивку заподлицо, а затем отшлифовать общую плоскость.
Для рваного кирпича предпочтительно, чтобы углубление швов было примерно равно их толщине. Если раствор не окрашивался в массе, можно подчеркнуть расшивку обычной водорастворимой краской.
рмнт.ру
Как обложить металлическую печь в бане кирпичом
Металлическая печь позволяет за малый промежуток времени прогреть баню и добиться желаемой температуры. Но она также быстро остывает, а теплопроводность нагретой стенки такова, что соприкосновение с ней может спровоцировать моментальный ожог оголенного участка тела. Поэтому желательно обложить металлическую печь в бане кирпичом.
Керамическая облицовка обладает рядом преимуществ:
- мягким тепловыми излучением;
- длительным сохранением тепла в бане;
- низкой вероятностью ожога.
К преимуществам можно отнести малые затраты, в сравнении с капитальной печью, так как ее металлический аналог гораздо компактнее и дешевле. Стоит отметить, что облицовку может осуществлять даже непрофессионал, который внимательно изучит технологию кирпичной кладки для печей.
Технология облицовки металлической печи для бани
При наличии у печи конвекционного кожуха, перед облицовкой его необходимо снять. Он попросту станет ненужным. Стоит хорошо изучить конструкцию печи и обратить внимание на толщину листового металла. В местах с тонкими стенками высока вероятность быстрого прогара, поэтому необходимо обеспечить быстрый доступ к ним.
Чтобы правильно обложить печь в бане кирпичом нужно соблюдать следующие требования:
- фундамент под печь должен быть выполнен с учетом кирпичной облицовки;
- кладка осуществляется с учетом конвекционного зазора (3–6 см) между кирпичной облицовкой и стенкой печи;
- толщина шва должна быть около 5 мм;
- начальные ряды кладки должны содержать конвекционные отверстия для захвата холодного воздуха, а верхние — для выхода нагретого;
- деревянные конструкции, которые расположены в непосредственной близости с облицовкой, защищаются тепловым экраном, например, из базальтового картона толщиной 10 мм, покрытого металлическим листом из кровельной или нержавеющей стали.
Обычно, облицовка кладется толщиной в полкирпича, т. е. узкой стороной наружу. Возможен вариант — в четверть, но при этом потребуется дополнительная перевязка. К недостаткам такой кладки относится еще и снижение теплоемкости конструкции, так как уменьшается объем тела защитной стенки.
При наличии воздушного зазора не менее 3 см, между сгораемой стеной и облицовкой металлической печи, допускается не устанавливать тепловой экран. Соблюдение всех перечисленных требований необходимо еще на стадии проектирования. Фактические габариты печи должны быть известны до возведения ее фундамента.
Кирпичная облицовка не требует большого количества циркуляционных отверстий. В противном случае функции тепловой защиты будут утрачены и в бане установится некомфортный микроклимат. Для режимной работы защитной стенки достаточно 1–2 отверстий у основания и симметричного количества — вверху.
Выполнение нового ряда кладки должно проверяться на отсутствие отклонений как по горизонтали, так и по вертикали.
Делается это при помощи отвеса и строительного уровня. Излишки раствора швов необходимо удалять как изнутри, так и снаружи кирпичной кладки.
По завершении работ, облицовка может быть декорирована керамогранитной плиткой или другими видами покрытий. В декоративных целях может выступать сам кирпич, если его поверхность содержит привлекательную фактуру. Некоторые производители целенаправленно выполняют узоры на своей продукции.
Раствор для кирпичной кладки
В качестве смеси для кладки печной облицовки можно использовать стандартный песчано-глиняный раствор в соотношении 1:1, где одна часть глины приходится на одну часть просеянного песка. Такая формула используется при кладке кирпичных печей. Для увеличения прочности и качества облицовки в раствор добавляется 20% цемента марки М400.
На строительном рынке присутствует большое количество готовых смесей. Однако, сложно сказать, как долго простоит кладка на их основе. Для повышения надежности, многие специалисты рекомендуют использовать проверенные веками: глину, песок и цемент.
Излишняя вода или ее недостаток пагубно скажутся на качестве облицовки. По консистенции готовый раствор должен быть густым, но легко соскальзывать с мастерка. Глина и цемент доступны в строительных магазинах, а вот песок придется покупать отдельно.
Основание для кирпичной облицовки
Для печи и теплового экрана рациональным будет сооружение общего фундамента. Непосредственная установка на деревянные полы не рекомендуется, но, с технологической точки зрения, может быть выполнена. Для этого стелится тепловой экран из кровельного железа и термостойкого теплоизолятора (металл сверху).
В качестве термоматериала применяют асбестовый или базальтовый картон. Хотя действие асбеста на организм человека признано вредным, в связанном состоянии он не представляет никакой опасности. Однако, в качестве экологически чистого теплоизоляционного материала признан базальтовый картон, который в силу своих свойств нашел широкое применение.
В подполье, для фундамента, выполняется яма глубиной не более 30 см, которая до половины засыпается подушкой из крупного щебня, остальная часть доливается бетоном.
Поверх основания, по всей площади, укладывается термозащита в полкирпича, призванная уберечь бетон от резкого перепада температур, а печь — от излишней потери тепла.
Каким кирпичом обложить железную печь в бане
Для того, чтобы выбрать каким кирпичом обложить железную печь в бане, необходимо определиться с условиями ее работы и декоративными материалами для будущей облицовки. Стоит сразу отметить, что использование силикатного кирпича для защитной стенки недопустимо. Он не выдержит перепада температур и влажности в банном помещении.
В качестве облицовочного материала наилучшим образом подойдут две разновидности кирпича: красный полнотелый и красный пустотелый. Использование первого будет наиболее рациональным, так как у него прекрасные характеристики термо- и влагостойкости, а также внушительная теплоемкость. Размер стандартного кирпича — 250 × 120 × 65 мм; утолщенного — 250 × 120 × 88 мм.
Применение красного пустотелого кирпича допустимо. Но он очень быстро отдает накопленную энергию и помещение остывает за короткий промежуток времени.
Если желающие помыться установят порядок очередности, то последним будет некомфортно в стынущей бане.
Использование шамотного (огнеупорного) кирпича нерентабельно из-за дороговизны, ну а если он уже имеется в наличии, то придется позаботиться о его декоративной отделке. Шамотный кирпич обладает высокой стойкостью к тепловым нагрузкам, поэтому стоит подумать, прежде чем использовать его для тривиальной облицовки печи.
- Бани
- Инженерные коммуникации
- Внешняя отделка
— 23 вещи, которые могут спасти вам жизнь!
23 вещи, которые нужно знать о дровяных печах, которые могут спасти вашу жизнь!
Примечание: Перед установкой дровяной печи проконсультируйтесь с продавцом печи, местным инспектором по строительству или пожарной службой. И уточните у своего страхового агента. У страховой компании могут быть свои требования к установке, и, поскольку вы меняете метод отопления своего дома, ваш агент должен быть уведомлен о сохранении страхового покрытия от пожара в вашем доме.
Дровяная печь придает элегантность каждой комнате
Защита стен
дрова и т. д. должны быть не ближе 36 дюймов к дровяной печи.
Простой тест покажет, достаточно ли у вас расстояния до незащищенной стены. Положите руку на ближайшую поверхность. Если вы можете удобно держать там руку во время работы плиты, это место проходит тест. Если нет, вам нужна дополнительная защита.
Расстояние от стены до плиты из асбеста или стали 28 калибра на расстоянии 1 дюйм позволяет уменьшить расстояние, на котором можно разместить печь от стены. Эти материалы поглощают тепло, излучаемое печью, а зазор позволяет воздуху циркулировать за панелью и охлаждать пространство между стеной и панелью. Распорки должны быть изготовлены из негорючего материала.
Зазор от 1 до 1 1/2 дюйма между панелью и полом и в верхней части панели необходим для обеспечения надлежащего потока воздуха. Асбестовый картон отличается от асбестоцементного картона или асбестотранспортного картона.
Цементная плита или транспортировочная плита представляют собой твердые плитные материалы, похожие на сланец, предназначенные для защиты имени. Они мало обеспечивают теплостойкость и проводят тепло к любой горючей поверхности, к которой они прикреплены.
Так как кирпич и камень являются хорошими проводниками тепла, они обеспечивают слабую защиту, если их поставить у стены из горючих материалов или если за ними стоят деревянные стойки. Чтобы быть эффективными, кирпичи должны располагаться на расстоянии не менее 1 дюйма от стены с воздушными зазорами сверху и снизу. Вы можете обеспечить эти воздушные зазоры, используя половинки кирпича в верхнем и нижнем ряду. Печи можно размещать на расстоянии не более 12 дюймов от кирпичной облицовки, если вы обеспечите воздушное пространство за кирпичом.
Недорогой и временный способ защитить стену, если у вас уже есть печь, установленная на расстоянии менее 36 дюймов от незащищенной стены, — установить перегородку. Эта перегородка может быть изготовлена из листового металла, металлической ткани или цементной плиты, подвешенной на металлических кронштейнах примерно в 4 дюймах от печи.
Защита пола
2. Все полы, на которых установлены печи, кроме бетонных, должны быть защищены как от тепла огня, так и от горячих углей, выпадающих при добавлении топлива.
Металл на асбестовой основе и асбестовый картон – негорючие материалы, используемые для защиты пола.
Огнеупорная глиняная плитка, сланец, кирпич, цветная галька и мраморная крошка могут использоваться отдельно, только если они залиты раствором без зазоров. Если они не замурованы или имеют зазоры, то между ними и деревянным полом необходимо установить металлическую или асбестовую доску.
2-дюймовый слой золы, песка или кирпичей, уложенный на дно печи, помогает изолировать дно печи и защитить пол. Как правило, 18 дюймов достаточно для защиты пола, если он покрыт негорючим материалом, таким как лист металла 24 калибра, кирпич или огнеупорная глиняная плитка.
Если ножки печи имеют длину от 6 до 18 дюймов, необходим листовой металл 24 калибра, уложенный на 1/4-дюймовый лист асбестового картона.
Ноги 6 дюймов или менее требуют от 2 до 4 дюймов пустотелой каменной кладки, уложенной для обеспечения циркуляции воздуха и покрытой листовым металлом 24 калибра. Если у печи нет ножек, установите прочную опору, чтобы воздух мог проходить под печью.
3. Защита пола должна выступать не менее чем на 12 дюймов за пределы боковых и задней части печи и не менее чем на 18 дюймов за пределы передней части печи для защиты от падающих углей и для загрузки дров или удаления золы.
Перед укладкой тяжелых защитных материалов, таких как кирпич, проверьте пол, чтобы убедиться, что он выдержит повышенный вес. Вы можете усилить балки под полом. При необходимости обратитесь к плотнику.
Труба печи
4. Безопасная установка трубы печи требует надлежащего материала, строительных зазоров и обеспечивает надлежащую тягу. Рекомендуется металл калибра 24 или более толстый;
Этот манометр обеспечивает лучшую защиту в случае пожара в дымоходе, а также дольше противостоит химической коррозии.
5. В большинстве печей используется дымовая труба диаметром 6 или 8 дюймов. Использование печной трубы меньшего диаметра, чем выпускное отверстие топки, снизит эффективность сгорания и может вызвать неправильную тягу.
6. Соединительная трубка должна быть как можно короче.
Длина не должна превышать 75% вертикальной высоты дымохода над входом дымохода (где соединительная труба входит в дымоход).
Максимальная длина 10 футов. Если труба проходит горизонтально, она должна иметь подъем не менее 1/4 дюйма на погонный фут от колена или выхода печи до входа дымохода.
7. Используйте уголки 45″, чтобы создать восходящий уклон в соединительной трубе дымохода.
Старайтесь, чтобы между печью и дымоходом не было более одного поворота под прямым углом. Дополнительные изгибы под прямым углом могут привести к скоплению сажи и креозота в дымоходе или дымоходе, блокируя поток дымовых газов и увеличивая опасность возгорания.
Диаметр соединительной трубы должен быть равен диаметру дымохода (где соединительная труба соединяется с печью).
8. При соединении секций трубы перекрывайте стыки не менее чем на 2 дюйма, при этом обжатый (папа) конец должен быть направлен вниз, чтобы предотвратить капание или утечку креозота .
Многие пожары в домах происходят из-за того, что во время пожара в дымоходе разлетаются стыки печных труб.
Закрепите каждое соединение не менее чем тремя винтами для листового металла. Также можно использовать огнеупорный герметик.
9. Зазоры от соединительной трубы должны в три раза превышать диаметр трубы (для 6-дюймовой трубы требуется зазор 18 дюймов), если только стена не защищена.
10. Нельзя пропускать печную трубу через горючую стену.
Когда стена прорезана между опорными стойками для наперстка, осмотрите отверстие, чтобы убедиться в отсутствии электрических проводов или кабелепровода в пространстве между соседними стенными стойками.
Тепла от печной трубы может быть достаточно, чтобы расплавить изоляцию на проводе в этом месте, что приведет к возгоранию электричества.
Труба печи не должна проходить через потолки, шкафы или снаружи здания. Отверстия в потолке (включая регистры горячего воздуха) позволяют вести огонь через верхние этажи. Огонь в шкафу может тлеть и распространяться незамеченным.
Прокладка печной трубы через окно и вверх по внешней стене дома является опасной практикой, поскольку труба остывает быстрее, чем сборный металлический дымоход, и способствует быстрому накоплению креозота.
Для некоторых установок печи требуется заслонка, встроенная в печь или в трубу рядом с печью, чтобы контролировать тягу и утечку летучих газов. Ознакомьтесь с рекомендацией производителя печи.
При подсоединении печной трубы к дымоходу убедитесь, что фитинг плотно прилегает к входу дымохода. Используйте правильный наперсток. Труба не должна выступать в сам дымоход, так как это будет препятствовать тяге.
11. Длинные печные трубы и трубы с ограничениями следует часто чистить, чтобы предотвратить накопление креозота и возможное возгорание дымохода.
Труба печи по всей длине должна легко осматриваться, прочно закрепляться в местах соединения и не содержать горючих материалов. Постучите по трубе, чтобы проверить ее состояние несколько раз в течение отопительного сезона и каждый год перед запуском печи.
Дополнительные меры предосторожности
12. Дымоход и соединители дымохода требуют регулярного осмотра и очистки, чтобы оставаться в достаточной степени безопасными.
Пожары в дымоходах – распространенная проблема. Есть несколько факторов, которые могут вызвать возгорание дымохода.
13. Мебель, дерево, газеты, спички и т. д. могут воспламениться, если их поставить или оставить слишком близко к плите.
Эти материалы должны находиться на расстоянии не менее 36 дюймов от печи.
14. Никогда не используйте керосин или жидкости для розжига угля, чтобы разжечь огонь.
Также не сжигайте мусор в печи. Эти материалы приводят к горячим неконтролируемым пожарам и могут стать причиной возгорания дымохода.
15. Контролируйте огонь с помощью заслонок.
Не позволяйте ему разгореться. Правильно контролируемый огонь безопаснее и эффективнее.
16. Если вы хотите, чтобы ваш огонь горел всю ночь или когда вы находитесь вдали от дома, засыпьте огонь пеплом или затушите его.
Не выходите на пенсию и не выходите из дома, если в печи бушует огонь.
17. Поместите пепел в металлический контейнер с крышкой.
Поскольку они могут быть горячими, уберите пепел или золу, которые высыпались на пол.
18. Надевайте перчатки при работе с грубыми или осколками дерева.
Если они тяжелые, старайтесь не напрягаться и не уронить их себе на ногу.
19. Вы можете топить дровами в угольной печи, но вы не должны топить уголь в дровяной печи, если она не облицована и не предназначена для этого.
При добавлении угля в утвержденную печь держите заслонку трубы печи открытой до тех пор, пока топливо не начнет хорошо гореть, чтобы избежать потенциально взрывоопасного скопления газов от угля. Тяжело нагруженные угольные ковши также могут стать причиной деформации и других несчастных случаев, если с ними не обращаться должным образом.
20. За отопительный сезон не менее одного-двух раз снимать трубу печи и очищать от сажи.
Удаление скопившейся сажи экономит топливо, повышает тепловыделение и минимизирует опасность возгорания.
21. Если вы еще не оборудовали свой дом пожарной сигнализацией, обязательно сделайте это при установке печи.
Установите детектор дыма в соседней комнате, чтобы избежать ложных срабатываний при подзарядке печи или от обратного пыхтения из-за ветра.
22. Прежде чем открыть топку, чтобы добавить топлива или просто посмотреть на огонь, всегда сначала открывайте заслонку печной трубы.
Это позволяет газам выходить вверх по дымоходу и исключает возможность «возгорания», когда воздух внезапно входит через дверь.
23. В современных домах с плотной конструкцией может не хватать воздуха для эффективной работы печи.
Предусмотрев приток наружного воздуха, вы предотвратите возможность обратной тяги, которая может всасывать пары угарного газа из приборов горения (природный газ и т. д.) и выбрасывать их в жилое помещение.
Эта информация взята из бюллетеня Мичиганского государственного университета Е-1390 «Установка дровяной печи и безопасность».
04.01.2014 / ОВиК и теплые полы, Разное / 2 комментария
Чугунная печь для сауны AVANGARD 30 (P2) в тюльпановой сетке купить с доставкой — Cliventa.pl
Корпус модульный, сборка занимает размещаются снизу вверх, модули соединяются системой шип-паз.
Масса испарителя пара в печи Аванград составляет 30 — 56 кг и нагревается непосредственным контактом с пламенем. Паровой испаритель имеет 2 поверхности с увеличенной рабочей поверхностью — снизу он нагревается огнем, а сверху к пару подается вода. Чтобы увеличить поверхность испарения и нагреть первые слои камней, над каменкой набрасывают высокие шипы.
На 3-х упорах под каменкой установлен рассекатель пламени, который разделяет пламя на 3 потока и направляет его сначала в боковые части корпуса, чтобы интенсивно прогревать стены и конвективно нагревать воздух в парилке. Для этого на наружных поверхностях имеются конвекционные ребра. Далее пламя проходит через полки к выходу в дымоход, нагревая радиатор.
Нагреватель позволяет устанавливать вместе с блоком ворот различные стартовые модули Гефест.
В комплект входят:
Электрокаменка Vanguard 30
стартовая форсунка 130
сетка «Тюльпан» 9
4
- 4
- 4 нержавеющая сталь зольник
герметик «Титан» для 1500С-1 ПК.
гарантийный паспорт (инструкция)
Печь полностью изготовлена из чугуна.
Для производства печи мы используем несколько видов жаропрочного чугуна, в том числе с содержанием хрома до 5%. Состав каждой детали подбирается с учетом тепловой нагрузки на элементы печи. Благодаря этому печь «Авангард» обладает высокой прочностью и надежностью.
Закрытый радиатор = Русская баня
Полностью чугунная закрытая каменка печи Авангард — основной парогенератор. Он нагревается до 900 градусов, а при попадании на него воды способен неограниченно долго производить большое количество мелкодисперсного легкого пара. При толщине стенки 60 мм он обладает повышенной теплоемкостью и непревзойденной надежностью.
Закрытый радиатор печи Аванград оснащен 2-мя воронками с подачей воды на разные уровни, а также клапаном выхода пара на дверце. Теперь вам не нужно открывать дверцу, чтобы получить новую порцию прекрасного пара.
Закрытый радиатор = Русская баня
Полностью чугунная закрытая каменка печи Авангард — главный парогенератор. Он нагревается до 900 градусов, а при попадании на него воды способен неограниченно долго производить большое количество мелкодисперсного легкого пара. При толщине стенки 60 мм он обладает повышенной теплоемкостью и непревзойденной надежностью.
Закрытый радиатор печи Аванград оснащен 2-мя воронками с подачей воды на разные уровни, а также клапаном выхода пара на дверце. Теперь вам не нужно открывать дверцу, чтобы получить новую порцию прекрасного пара.
Рассекатель пламени с 3-мя струями огня
На 4-х упорах под нагревателем установлен рассекатель пламени, который разделяет пламя на 3 струи и направляет его сначала в боковые части корпуса с целью интенсивного нагрева стенок и конвекционно нагревать воздух в парилке. Для этого на наружных поверхностях имеются конвекционные ребра. Далее пламя проходит через полки к выходу в дымоход, нагревая каменку.