Как лучше обшить вагонкой вертикально или горизонтально: Как выбрать направление обшивки стен панелями вагонки

Обшивка деревянной вагонкой вертикально или горизонтально? | Как крепить вагонку? | Монтаж вагонки | Установка | Крепление | Отделка | Облицовка

Прежде чем разбираться со способом крепления вагонки, нужно разобраться со способом крепления вагонки. И это вовсе не тафтология, до того, как решать, каким образом (в смысле гвоздей, кляймеров и т. п.) монтировать каждую планку к каркасу, нужно определиться, в каком стиле мы будем их крепить: вертикально или горизонтально, сверху вниз или снизу вверх, пазом вверх или вниз и т. д. Вариантов, как ни странно, много.

Обычно для того, чтобы определиться с дизайном рекомендуют рассматривать фото объектов. Это хорошая идея, но только не в нашем случае. Чаще всего фото вагонки выставляют застройщики или мастера цель которых не всегда высокое качество, а зачастую банальная быстрая прибыль. И выставляют они фото именно своих экономичных работ, а не практичных объектов, ими и заполнен интернет создавая впечатление и вводя нас в заблуждение, что такое оно общественное мнение, а значит и проверенный, практичный вариант. А мы с вами давайте таки разберемся, что практично, а что экономично.

Дизайнерские решения

Для начала несколько слов о дизайнерском аспекте облицовки деревянной вагонкой.

При горизонтальном расположении вагонки зрительно увеличивается длина стены, а вертикальное расположение увеличит высоту потолков.
Однообразная облицовка может вызывать негативные ощущения. Хорошо смотрится комбинированная отделка, например: до уровня пояса – горизонтально, выше – вертикально.
Интересен вариант монтажа по диагонали.
При вертикальном креплении вагонки на стену, а также при креплении на потолке доски монтируются шипом в сторону входа. Этим самым маскируется щель паза вагонки.

В помещениях с нормальной влажностью способ обшивки – это лишь вопрос вкуса. Другое дело, если это баня, неотапливаемые помещения или наружная обшивка.
 

Решение для бани

Рассмотрим плюсы и минусы каждого из способов крепления вагонки в бане:

Критерии	Вертикально	Горизонтально
Влага	+ Легче стекать влаге	+ Каркас вертикальный и нет препятствий для стекания конденсата который образуется на фольге за вагонкой. + Вагонку укладывают шипом вверх и вода не будет попадать в паз.
Вентиляция	— Крепежный брус идет горизонтально, закрывая возможность вентилирования под вагонкой
Гниение		+ Простота замены нижних досок
Ремонт пола		+ Достаточно снять пару планок вагонки
Ссыхание и щели	— Температура внизу и наверху имеет существенную разницу. Расширение и усыхание более заметно.
Монтаж	+ Проще, быстрее
Стоимость	+ Дешевле

Влага. По вертикальным планкам конденсату стекать удобнее, но это не является значительным преимуществом, так как при горизонтальном креплении вагонка крепится шипом вверх и жидкость не затекает в щели, так же практически беспрепятственно стекает вниз.

Гораздо более важен вопрос каркаса, так как и за вагонкой есть влага. Конденсат собирается и там. При вертикальном креплении планок вагонки обрешетка необходима горизонтальная, что приводит к задерживанию в ней жидкости и в итоге может принести значительный ущерб.

При горизонтальном креплении обрешетка вертикальная – влага со всех сторон беспрепятственно стекает вниз.

Вентиляция. При вертикальном монтаже вагонки горизонтальная обрешетка (которая может идти сплошным бруском по всему периметру) препятствует, если не перекрывает полностью, циркуляцию воздуха за вагонкой, что отсутствует при горизонтальном креплении вагонки и наличии необходимых вентилирующих зазоров. Хотя, конечно, можнно выйти из этого положения дополнительно прикрепив каркас на бруски-подкладки.

Гниение. Во влажных помещениях это не последний вопрос. Обычно гниению подвержены самые нижние планки. При вертикальной укладке вагонки устранение проблемы становится весьма сложной задачей, при горизонтальном же креплении ремонт сводится к замене одной- двух планочек.

Ремонт пола. В парных это также насущный вопрос, который нельзя упускать из виду. Для ремонта деревянного настила, так же, как и при гниении, преимущества горизонтальной укладки вагонки налицо.

Ссыхание и щели. Ввиду того, что температура внизу и вверху существенно разнится, при вертикальном креплении вагонки расширение и усыхание будет более заметным.

Монтаж. За счет одинаковой, небольшой высоты вертикальное крепление проще, быстрее и менее затратно. Планки невелики и все одного размера – 2500-2700 — как раз от пола до потолка.

Вывод

Вертикальная обшивка в бане проще, дешевле и быстрее, горизонтальная грамотнее и надежнее.

Читайте дальше Часть 2 Обзор крепежа для вагонки: финишные гвозди, скобы, саморезы, кляммеры. Преимущества и недостатки каждого и совместимость их с видом укладки вагонки.

Видео по теме обшивка сауны вагонкой

Google

Монтаж вагонки

Монтаж вагонки

            Сейчас с понятием «вагонка» ассоциируется, прежде всего, доска высокого качества с «пазо-гребневым» соединением, обеспечивающим плотное прилегание изделий друг к другу и, как следствие, красивый внешний вид отделанной ими поверхности.

          Евровагонка применяется для оформления жилых зданий, саун, беседок, лоджий и балконов и счи тается одним из самых привлекательных и элитных материалов. Она визуально выравнивает стены, регулирует влажность в помещении, создаёт здоровый микроклимат, при этом является отличным звукоизолятором. Вагонка используется как экономичный материал для внутренней и внешней отделки. Однако для достижения эффектного внешнего вида, а также для того, чтобы облицовка прослужила долгие годы, процесс укладки досок необходимо произвести по всем правилам. Грамотные специалисты, имеющие опыт работы с отделочными материалами из натуральной древесины, способны сделать это быстро и качественно. Впрочем, с отделкой помещения евровагонкой может справиться и непрофессионал: нужно лишь терпение, аккуратность и четкое соблюдение технологии. Как же выглядит процесс отделки стен этим надежным, красивым и экологически чистым материалом?

        Подготовка вагонки.

         Если отделка вагонкой будет производится в помещении с повышенной влажностью, её следует обработать биозащитным составом любого производителя, которые широко представленны на рынке строительных материалов. Это защитит вагонку от образования плесени и от повреждений древесными насекомыми. Прежде, чем начать монтаж вагонки, необходимо дать дощечкам евровагонки просохнуть. 

          Выбор направления монтажа вагонки.

          Перед тем, как начать монтаж вагонки, Вам необходимо выбрать направление облицовки вагонкой. Если требуется «зрительно» поднять потолки, то отделка вагонкой производится вертикально. Обшить вагонкой стену горизонтально — значит «зрительно» уменьшить высоту, но расширить помещение и сделать его более пропорциональным.

         Устройство обрешётки.

         В том случае, когда потолки или стены в помещении деревянные и имеют ровные поверхности, монтаж вагонки можно производить прямо к ним. Однако, беспроигрышным вариантом будет устройство деревянной обрешетки. Обрешетка состоит из деревянных брусков небольшого сечения жестко прикрепленных гвоздями или саморезами, в зависимости от материала, к стене с шагом 50 см. Бруски обрешетки крепятся перпендикулярно направлению монтажа вагонки. Когда это необходимо, между вагонкой и обрешеткой может крепиться слой парозащиты. Гвозди, крепящие бруски к стене, не следует забивать до конца (заподлицо). Это даст возможность выровнять созданную обрещетку по уровню или отвесу, а затем зафиксировать. По этим брускам и будет производится обшивка вагонкой.

          Монтаж вагонки.

         Перед тем, как начнется обшивка вагонкой, необходимо выбрать способ крепления.  Существует два способа — с открытым креплением и с креплением «в потай». Где бы ни производилась отделка вагонкой, мы рекомендуем производить её с применением «потайных» способов крепления. Можно, старым «дедовским» способом, забивая гвозди со стороны паза, в нижнюю полку, в месте его соединения с шипом. Такое крепление следует производить с добойником, который поможет полностью утопить шляпку гвоздя в древесине. Недостатком такого монтажа вагонки является опасность скалывания паза, приводящая к ослаблению крепежа. Однако более аккуратно и быстрей производить монтаж вагонки с помощью «кляймеров». Они производятся разных типоразмеров для крепления евровагонки, блок-хауса, имитации бруса и других типов «вагонки».

 

Набор кляймеров. В наборе гвозди и кляймеры 100 шт.

 

           Горизонтальная обшивка вагонкой.

         Если отделка вагонкой стены производится горизонтально, то начать монтаж вагонки необходимо от потолка к полу.  Монтаж вагонки производить шипом вверх. Такое направление препятствует попаданию влаги и пыли непосредственно в паз вагонки, которое вызовет преждевременное разрушение вагонки в процессе эксплуатации. Обшивка вагонкой производится благодаря кляймерам, которые входят в паз предыдущей дощечки, таким образом, чтобы не препятствовать шипу следующей снизу дощечки. Периодически с помощью уровня необходимо отслеживать горизонтальность монтажа вагонки. Общивка вагонкой стены заканчивается у пола. Последняя дощечка вагонки спиливается циркулярной пилой или срубается топором по ширине. Крепится с помощью гвоздей, отступив 10 мм от пола. Образовавшаяся щель закроется плинтусом.

          Вертикальная обшивка вагонкой.

         Вертикальная обшивка вагонкой производится от угла. На задней стенке паза евровагонки устанавливаются кляймеры, которые крепятся непосредственно к брускам обрешетки. Для фиксации первой «угловой» дощечки используют гвозди, которые в дальнейшем закрывается с помощью декоративной рейки (галтель) или уголка. Если использование декоративной рейки не предусмотрено, то целесообразно срезать шляпки гвоздей с помощью «бокорезцев» или «пассатиж». И так дощечка за дощечкой с помощью кляймеров, поджимающих каждую последующую вагонку к предыдущей, производится обшивка вагонкой стены.

Крепление кляймерами. Кляймер к обрешетке можно крепить одним гвоздём или скобой с помощью степлера.

Последняя доска закрепляется так же как и первая. В углах, под потолком и у пола образуются небольшие щели, их целесообразно закрыть деревянными уголками или декоративной рейкой с любым, понравившемся вам, профилем. Уложенная по периметру декоративная рейка придаёт помещению, где произведена отделка вагонкой, законченный вид.

 

 

Декоративная рейка, уголок, плинтус, галтель. Необходимый материал для финишной отделки помещений вагонкой. 
         

          Обработка вагонки.

          После того, как отделка вагонкой закончена, поверхность необходимо обработать. Ее можно покрыть защищающим от ультрафиолета бесцветным покрытием или тонировать на Ваш вкус. Для имитации более ценных пород дерева можно использовать специальные масла, сохраняющие естественные свойства древесины. Наносить глянцевый лак и другие синтетические декоративные покрытия на вагонку, используемую внутри помещения, мы не рекомендуем. Бесцветные составы можно наносить на уже готовую стену из евровагонки. Составы тонирующие поверхность, масла и морилки, следует наносить до монтажа вагонки. Это обусловлено тем, что евровагонка при низкой влажности воздуха в помещении может усыхать и сужаться по ширине до 1 мм. И эта полоска естественного цвета древесины, при тонировании после монтажа вагонки, будет видна на всей стене. Если обшивка вагонкой будет производится в бане или сауне, мы не рекомендуем использовать каких-либо покрытий, так как при высокой температуре они могу выделять вредные вещества.

   
         Если стены или потолки деревянные, и при этом имеют ровные поверхности, крепить вагонку можно прямо к ним. Но современные дома и квартиры, как правило, построены из кирпича и железобетона, поэтому для их отделки необходима деревянная обрешетка. К стене или потолку присверливаются рейки с шагом около 1 м. К ним в дальнейшем и будут крепиться уже подготовленная вагонка. При вертикальном размещении досок на стенах рейки прибиваются к потолку и полу, при горизонтальном – к боковым стенам. Для ровного расположения обрешетки необходимо воспользоваться отвесом или уровнем.

          Начинать вертикальную облицовку нужно с угла, причем первую панель необходимо зафиксировать особенно тщательно.

          В зависимости от того, какой способ облицовки вы выбрали – с открытым креплением или со скрытым, вам понадобятся гвозди, саморезы, кляймеры или скобы для механического или пневматического степлера. Отделку вагонкой подсобного помещения можно выполнить с помощью гвоздей, вбивая их по центру доски или, что более правильно, со стороны паза, недалеко от места соединения его с шипом. Но аккуратнее стены выглядят, если применяется один из «потайных» способов крепления.
      
          Для наружной отделки здания прекрасно подходит блок-хаус — разновидность отделочной доски, представляющей собой оригинальную имитацию под оцилиндрованное бревно. Облицовка этим материалом осуществляется по тому же принципу, что и вагонкой.

           Отделка из натуральной древесины – как снаружи, так и внутри здания – придает ему не только привлекательный внешний вид, но и ощущение тепла и уюта. Если на каменные дома хочется любоваться издалека, то к оцилиндровнной поверхности блок-хауса рука тянется сама. Обработка дерева защитным составом позволит вам не беспокоиться о том, как облицовка «переживет» сезон дождей и зимние холода. А уж внутри помещения качественная евровагонка «приживется» на многие десятилетия.

Дебаты о горизонтальной и вертикальной обшивке

Руководства по проектам изящного домостроения

Обрамление

Спросите у экспертов

Влияет ли направление установки фанеры на стену с деревянным каркасом на ее прочность?

Мэтью Миллэм Выпуск 283 – июнь 2019 г.

В выпуске подкаста Fine Homebuilding Podcast кто-то сказал, что горизонтальная установка структурной обшивки на стенах лучше, чем вертикальная установка, но APA (Ассоциация инженерной древесины) утверждает, что обе установки равны при условии, что панели прикреплены к каркасу или блокировке. Не могли бы вы привести источник, который объясняет, почему горизонтальная обшивка лучше, или, по крайней мере, уточнить, какая ориентация предпочтительнее?

— Кевин Бреннан по эл. обшивка и горизонтальная обшивка с заблокированными краями. Но это только часть истории.

Панели конструкционной обшивки имеют «ось прочности», которая проходит параллельно длине панели, если не указано иное. На крышах и полах обшивка устанавливается перпендикулярно опорам, потому что это ориентация, обеспечивающая самую прочную крышу или пол. Ветровые нагрузки, перпендикулярные стене, аналогичны нагрузкам на пол и крышу, а горизонтальная установка обшивки позволяет стенам лучше противостоять давлению ветра.

Одно из мест, где эта проблема появляется, — это 9 Американского совета по дереву.0013 Руководство по строительству деревянных каркасов (WFCM), где есть таблица требований к обшивке стен для ветровых нагрузок. Здесь ясно, что горизонтальная обшивка превосходит вертикальную, особенно при более высоких скоростях ветра. Например, в зонах, отнесенных к категории «Воздействие B» — места, где препятствия, такие как пригороды или лесные массивы, сдерживают ветер — панель толщиной 3/8 дюйма с рейтингом пролета 24/0 (это означает, что ее можно использовать на крыши с опорами до 24 дюймов по центру, а не в качестве обшивки пола) могут выдерживать трехсекундные порывы ветра до 195 миль в час при горизонтальной установке на шпильках, расположенных на расстоянии 24 дюйма от центра. Установленная вертикально, та же панель может выдерживать порывы ветра только до 110 миль в час при том же расстоянии между стойками.

В то же время IRC позволяет вам ориентировать обшивку в любом направлении для ветровых нагрузок, но включает важное исключение: если вы используете 3-слойные фанерные панели любой толщины на стойках, расстояние между которыми превышает 16 дюймов.

центр, IRC хочет, чтобы панели были установлены так, чтобы их ось прочности была перпендикулярна опорам (другими словами, горизонтально), чтобы выдерживать давление ветра. В этих продуктах волокна лицевых слоев обычно ориентированы вдоль длинной оси панели (создавая ось прочности), а единственный чередующийся слой в середине не обеспечивает достаточной прочности, чтобы выдерживать давление ветра, когда панель устанавливается вертикально. А там, где требуется проектирование с учетом ветра — в основном в прибрежных районах юго-востока, где часты ураганы, — IRC указывает строителям руководство WFCM и другие ресурсы.

Фото: Тим Ферлонг мл. Предыдущий: Эффективные методы установки обшивки стен Следующий: Работа с ZIP R-оболочкой

Направляющая

Каркас

Глава

Каркас стен

Обрамление

Обрамление

Надежное подробное руководство от профессионалов по созданию прочного дома, соответствующего нормам

Посмотреть руководство по проекту

Просмотреть все руководства по проектам »

Станьте участником и получите неограниченный доступ к сайту, включая Руководство по каркасному проекту.

Начать бесплатную пробную версию

Введение в каркас

• Концепции каркаса дома, советы и многое другое

Инструменты, методы и материалы для обрамления

• Инструменты
• Техники
• Обрамление пиломатериалов
• Сталь

Каркасные полы

Каркасные стены

Каркас лестницы

• План лестницы
• Строительные лестницы

Каркас крыши

Эффективные методы кадрирования

• Расширенное кадрирование
• Двойные стены

Деревянный каркас

• Деревянно-каркасное строительство
• Деревянно-каркасный дизайн

CE Center – Передовой опыт, варианты установки и отделки для Western Red Cedar

Изображение предоставлено Western Red Cedar Lumber Association.

Дверная и оконная планка

Цель обшивки оконных и дверных перемычек состоит в том, чтобы перехватывать воду за сайдингом и направлять ее наружу, а также перенаправлять воду, стекающую по лицевой стороне стены, в сторону от проема в стене. Влага может скапливаться за обшивкой в ​​результате проникновения дождя через обшивку, диффузии водяного пара, просачивания влажного воздуха изнутри или образования конденсата.

Дополнительный отлив в верхней части окна/двери необходим для направления воды дальше наружу, за пределы толщины окна.

Облицовка

Облицовка предназначена для поддержки кромки гонта и создания водоотвода, предотвращающего стекание воды под кровельную черепицу и вниз по фасции и софиту.

Предварительно сформированный отлив/капельник должен быть установлен под начальным слоем черепичной кровли. Удлинение оклада поддерживает край черепицы. Если используются карнизы (водосточные желоба), окантовка также помогает направлять воду в желоба. Обшивка фасции защищает как софит, так и доску фасции, а также обеспечивает водоотвод на нижнем крае для отвода воды от здания.

Шпаклевка

Изображение предоставлено Western Red Cedar Lumber Association

Показан пример стыковки фасции со всеми остальными компонентами крыши, включая водосточные желоба и черепицу.

Используйте высокоэффективные акриловые латексные, акриловые, акриловые силиконовые, полиуретановые, полисульфидные или терполимерные каучуковые герметики или герметики для герметизации зазоров вокруг окон, дверей, углов и других внешних соединений, подверженных потенциальному проникновению воды. Чистый силикон и прозрачные герметики не подходят для WRC и не рекомендуются. Шпаклевка не является постоянным решением и требует регулярного ухода. Если не проверять и не обслуживать, уплотнение может выйти из строя и задерживать воду, вызывая нежелательное проникновение воздуха и воды, что может привести к повреждению. Не полагайтесь на герметик как на единственный барьер для проникновения влаги.

Не заделывайте участки, которые будут препятствовать выходу влаги из стенной полости (например, над, под окнами, дверями и вокруг гидроизоляции).

Зазор между крышей и землей

Облицовка и отделка, которые доходят до крыши (мансардные окна, вторые этажи и т. д.) и палубы, требуют минимального зазора в 2 дюйма, чтобы избежать затекания. Отделка, такая как грунтовые воды или плинтуса, должна быть как минимум на 6 дюймов выше уровня земли.

Установка сайдинга (или обшивки)

При установке сайдинга или обшивки заранее следует предусмотреть расстояние для сайдинга. Количество промежутков между досками между софитом и нижней частью самой нижней части сайдинга у фундамента должно быть таким, чтобы нахлест соответствовал таблице ниже.

Изображение предоставлено Western Red Cedar Lumber Association

В этой таблице показано рекомендуемое нахлест (в дюймах) при установке сайдинга со скосом.

Начните с нижнего ряда, используя полосу обрешетки для поддержки нижнего края.

Каждый последующий ряд перекрывает верхний край предыдущего минимум на 1 дюйм. Шпунтованные узоры являются самостоятельными, но оставляют зазор ¹ ⁄ ₈ дюймов для расширения. По возможности нижняя часть доски, расположенной поверх окон, должна совпадать с оконной рамой.

Фасонный сайдинг должен быть прибит гвоздями к обшивке и шпилькам на 1 ¹ ⁄ ₄ дюймов, проникающих в массив дерева, с использованием одного гвоздя на каждую деталь с интервалом не более 24 дюймов по центру. Поместите гвоздь чуть выше перекрытия. Будьте осторожны, чтобы не прибить нахлест двух частей.

Не уменьшайте рекомендации по перекрытию сайдинга. Это может привести к повреждению от набегающей ветром воды. Используйте большие нахлесты для более широких и/или необработанных сайдингов, чтобы учесть усадку и расширение. Следите за тем, чтобы не перевернуть крепеж. Стыки между досками должны располагаться в шахматном порядке и соединяться на шпильках.

Плотно приложите сайдинг к другим частям и к отделке.

Установка шпунта и паза

Сайдинг с шипом и пазом можно устанавливать горизонтально или вертикально. При горизонтальном нанесении начинайте снизу и работайте вверх так, чтобы края канавки были обращены вниз. Сайдинг шириной до 6 дюймов может быть прибит вслепую одним сайдинговым гвоздем на опору, вбитым в основание каждого шпунта. Более широкий сайдинг должен быть прибит лицевой стороной двумя гвоздями на каждую деталь. Гвозди должны проникать в твердую древесину на 1 ¹ ⁄ ₄ дюймов.

При вертикальном нанесении начинайте с одного угла с кромкой с канавкой к соседней стене. Используйте уровень или отвес, чтобы убедиться, что первая доска установлена ​​отвесно. Рифленый край первой доски, возможно, придется обрезать, чтобы обеспечить прилегание заподлицо. Вертикальный сайдинг прибивается к горизонтальным перемычкам, установленным между стойками, или к планкам обрешетки. Как и при горизонтальной установке, детали до 6 дюймов могут быть прибиты вслепую, а более широкие детали должны быть прибиты с лицевой стороны.

Установка накладок

Сайдинги внахлест можно устанавливать горизонтально или вертикально. Для горизонтальных приложений начните с нижнего ряда и продолжайте работу с каналами, направленными вверх. Оставьте ¹ ⁄ ₈ -дюймовый компенсационный зазор между деталями, если сайдинг сушится на воздухе или в печи. Не прибивайте через нахлесты. Для сайдинга шириной до 6 дюймов используйте один гвоздь на один дюйм выше колен.

Торцевой гвоздь с двумя гвоздями на штуку для рисунков шириной 8 дюймов и шире. Космические гвозди 2 ¹ ⁄ ₂ на расстоянии 3 дюймов друг от друга. Для вертикального применения сайдинг следует прибить к горизонтальным блокирующим или обрешеточным полосам.

Установка сайдинга из досок и обрешетки

Доска и обрешетка — это вертикальный узор, созданный с использованием кедровых досок и реек различной ширины для создания самых разнообразных образов. Для номинальных 6-дюймовых досок, расположенных на расстоянии ¹ ⁄ ₂ дюйма друг от друга, рейки должны перекрываться не менее чем на ¹ ⁄ ₂ дюйма. При использовании более широких досок пропорционально увеличьте нахлест обрешетки. В то время как для сайдинга из досок не существует заданной ширины, привлекательной комбинацией является обрешетка 1×3 с досками 1×10.

Сайдинг следует прибивать к горизонтальным блокировочным линиям или полосам обрешетки. Доски шириной до 6 дюймов следует фиксировать одним гвоздем на каждый подшипник, вбитым через центр доски. Вышележащая обрешетка, закрывающая зазор между досками, должна крепиться одним гвоздем на опору, стержень должен проходить между краями нижних досок. Используйте два гвоздя на подшипник на досках шириной 8 дюймов и шире, размещая гвозди 2 ¹ ⁄ ₂ на расстоянии 3 дюймов друг от друга.

Наружные и внутренние углы

Существует три основных метода обработки внешних углов. Выбор зависит в первую очередь от желаемого внешнего вида, а также от опыта и навыков установщика.

Скошенные углы обеспечивают профессиональный вид. Они чаще всего используются с горизонтально применяемыми сайдинговыми приложениями, такими как фаска. Скошенные углы требуют хороших столярных навыков. Они должны плотно прилегать на всю глубину скоса.

Угловые доски — популярная и простая альтернатива скошенным углам. Толщина угловой доски будет зависеть от толщины сайдинга. Наиболее распространены номинальные 1 дюйм или номинальные ⁵ ⁄ ₄ -дюймовая толщина. Ширина – дело вкуса и правильных пропорций. Угловые доски укладываются вместе с сайдингом, плотно прилегающим к узкому краю досок, что обеспечивает расширение и достаточный уплотняющий валик. Угловые доски и концы сайдинга прибиваются к обшивке и угловым шпилькам, которые закрепляют древесину для соединения, не требующего обслуживания. Проектирование крыш с карнизным свесом для защиты углов от атмосферных воздействий также помогает обеспечить безотказные стыки. Всегда наносите грунтовку или краску на торцевые срезы.

Плетеные наружные углы — третий вариант установки горизонтального сайдинга. В этом случае примыкающие части стен чередуются торцевыми обнажениями.

Монтажные швы

При стыковом соединении сайдинга обрежьте концы под углом 45 градусов, чтобы получился стык внахлест. Это особенно важно при вертикальной установке. Убедитесь, что стыки на шпильках, блоках или планках обрешетки совпадают, а гвоздь входит в твердую древесину не менее чем на 1¼ дюйма.

Методы достижения успеха

Все образцы кедрового сайдинга прибиваются с лицевой стороны, за исключением узких профилей шпунт-паз. Слепое забивание гвоздей – вариант с 4-дюймовым и 6-дюймовым шпунтом и пазом в определенных климатических условиях. Правильные методы установки имеют решающее значение для успеха проекта WRC, поскольку соблюдение передовых методов может обеспечить наилучшую производительность продукта. При установке убедитесь, что вся древесина акклиматизирована, а методы установки соответствуют всем местным и национальным строительным нормам и рекомендациям производителей по установке.