Как крепят вагонку: Как правильно крепить вагонку

Как правильно крепить вагонку

В этой статье в виде мы расскажем об этапах монтажа вагонки, поясним, как сделать грамотный подбор материалов. Также вы узнаете, чем отличается монтаж вагонки на стенах от монтажа на потолке.

Подготовительный этап

Этот этап нужен только в том случае, если используется деревянная вагонка (подробнее о видах вагонки). Тогда прежде чем начинать работу с материалом, нужно дать ему постоять в помещении не менее суток — дерево должно подсохнуть и приобрести комнатную температуру. Только после этого можно нарезать вагонку нужной длины. Если не выдерживается такое время, то доски могут прилегать неплотно к друг другу.

Установка пароизоляции

С этой целью берут пленку из полиэтилена, фольги или рубероид. Установка этого материала идет на рейки, которые нужно прибить предварительно к стене. Ширина реек берется менее 3 см, а прибиваются к стене с шагом в 1 метр. Внизу и вверху пароизоляции пробивают небольшие отверстия для улучшения вентиляции.

Важно! Этот этап не является строго обязательным, однако крайне желателен для помещений, подверженных влиянию повышенной влажности со стороны улицы.

Как сделать обрешетку под вагонку

Рейки с сечением 20×40 мм при помощи шуруповёрта монтируем с шагом 40-50 см горизонтально, регулярно проверяя при помощи уровня правильно ли они устанавливаются. Использование реек позволяет выровнять стену (чтобы удобно прилегали доски), а также сделать зазор между стеной и вагонкой, который нужен для создания вентиляции.

Если стена неровная, то под обрешетку надо что-то подкладывать (либо брать обрешетку большей толщины). В качестве подкладки обычно берут монтажный клин, кусок деревянного бруса или фанеру. Обрешетка закрепляется саморезами большой длины дюбель-гвоздями. Нижние рейки отстоят от пола на 5 см, поскольку внизу будет крепится напольный плинтус, а верхние — на столько же от потолка.

 .

 Установка обрешетки так же должна быть произведена вокруг проёмов, оконных и дверных. Стоит отметить что обрешетки бывают пластиковые и металлические. Подробнее об монтаже обрешетки можно посмотреть тут:

Совмещение обрешетки и пароизоляции

Если пароизоляция не использовалась, то монтаж обрешетки осуществляется непосредственно к стене.

Если же она использовалась, то крепление реек обрешетки зависит от того, как именно крепилась пароизоляция: если рейки, на которые крепилась пароизоляция были вертикально закреплены, то рейки обрешетки должны крепиться горизонтально и наоборот. Крепление обрешетки к рейкам, на которых находится пароизоляция осуществляется с помощью длинных саморезов.

Установка утеплителя

 

В образовавшийся пространство укладывается утеплитель. В качестве утеплителя обычно берётся минеральная вата. Чтобы утеплитель со временем не проседал под воздействием влаги, его желательно закреплять полипропиленовым шпагатом, который обычно крепят с помощью строительного степлера к деревянным рейкам.

 

Сверху утеплителя можно также установить еще один слой пароизоляции, который должен крепится шершавой стороной к утеплителю. Это делать необязательно, однако крайне желательно для помещения, стены которого могут быть подвержены влиянию влаги. Иногда (особенно при обшивке вагонкой наружной части зданий) сверху утеплителя устанавливается еще одна обрешетка.

Обрешетка должна располагаться и вокруг оконных и дверных проёмов. Можно использовать также пластиковую или металлическую обрешетку.

Совет! Если помещение будет достаточно теплое, то установка утеплителя необязательна. При использовании МДФ или пластиковой вагонки часто утеплитель не берут вообще, в пространство между обрешеткой и вагонкой помещают коммуникации.

Монтаж первой деревянной вагонки

Крепление первой вагонки к стене осуществляется от угла комнаты вертикально: в начале делается отверстие тонким сверлом, а затем закрепляется саморезами по всей высоте.

Инфо! Если крепится деревянная вагонка блок-хаус, то монтаж первой вагонки начинается сверху комнаты горизонтально, причем такая вагонка должна постоянно ровняться под натянутую леску или горизонтальный уровень.  

Если крепится пластиковая вагонка, то крепление первой вагонки осуществляется совместно с молдингом (пластиковой рейкой).

Стоит отметить, что пластиковая ПВХ вагонка от всем известных ПВХ панелей отличается отсутствием шва при соединении (ПВХ панели иногда называют бесшовной полимерной вагонкой). Поэтому, ПВХ вагонку к стене крепят практически так же как крепят ПВХ панели , за исключением того, что каждый пластиковый кусок крепиться степлером к обрешетке.

Способы крепления и чем крепить вагонку

Есть несколько вариантов того, как правильно крепить вагонку: с помощью кляймеров, саморезов или гвоздей. Наилучший вариант (хоть более долгий и дорогой) — монтаж с помощью кляймеров. Поскольку в таком случае поверхность вагонки не портится, и, при необходимости, её можно будет демонтировать без повреждений.

Как крепить вагонку на кляймеры

В паз установленной вагонки устанавливается кляймер. Он задвигается с помощью молотка в паз вагонки и затем в отверстия кляймера забиваются гвозди.

 

Такое клямерное крепление вагонки достаточно прочное. Монтаж следующей будет осуществляться аналогично: в паз закреплённой вагонки вставляется новая, аккуратно забивается молотком (чтобы не было просветов между досками) и опять закрепляется кляймерами.

Как прибивать вагонку гвоздями или саморезами

Способ крепления с помощью гвоздей или саморезов, в отличии от предыдущего, «травмирует» материал.

Прибивание вагонки с помощью финишных гвоздей (с маленькой шляпкой) может идти с лицевой части доски по косой от продольного язычка (но не посередине, иначе может пойти растрескивание).

У этого способа есть еще один минус — гвозди или саморезы будут видны на лицевой поверхности.

 

Можно прибивать гребень доски вагонки, если она идет со смещенным профилем. В этом случае каждая следующая доска будет прикрывать место крепления и его не будет видно.

Важно! Регулярно проверяйте с помощью уровня, ровно ли установлена вагонка. Не надо подгонять доски сильно плотно к друг другу, иначе они могут разбухнуть при попадании влаги и отойти от стены.

Монтаж фурнитуры

После того, как установлена вагонка нужно закрыть края. Для этого лучше всего подходит плинтус или галтель. Крепление к стене этого элемента осуществляется с помощью маленьких гвоздей.

Если использовалась пластиковая вагонка, то фурнитура садится на клей.

Обработка поверхности вагонки

Этот этап касается только деревянной вагонки поскольку она должна покрываться специальным составом, защищающим от насекомых и влаги. Для этого используют антисептики, биовлагозащитные составы и иногда используют антипирены — состав, снижающий вероятность воспламенения. С помощью покрытия можно придать различные оттенки (для этого используют лак), а обновляться оно должно раз в несколько лет.

Особенности крепления вагонки на потолок

Если каркас, на который будет крепится вагонка будет деревянный, то создание такого каркаса практически такое же как и обрешетки на стену. В этом случае можно расстояние между рейками такого каркаса сделать несколько больше.

Если каркас будет металлический, то вместо обрешетки будет использоваться более сложная система подвесов, на которые будет крепится направляющий профиль. Максимальный вес конструкции такого потолка в этом случае можно будет увеличить большим количеством подвесов.

Как вы уже увидели, монтаж вагонки своими руками — вполне посильная задача, с которой может справиться при грамотной подготовке и нашей пошаговой инструкции каждый. В завершение обзора смотрите видео. Желаем удачи!

Отличия вагонки от евровагонки

1. Евровагонка отличается лучшимм качеством древесины
2. Имеет более слодный профиль
3. Евровагонка имеет более глубокое пазогребневое крепление
4. Имеет вентиляционные каналы
5. Дороже обычной вагонки

Сам процес того, как крепить евровагонку, не отличается от обшивки обычной вагонкой, равзе что у евровагонки трбования к влажности доски и качеству обработки поверхности выше, поэтому уделите этому особое внимание.

Как крепить вагонку видео

Отделка стен вагонкой

Монтаж пластиковой вагонки своими руками — видео

Как правильно крепить вагонку в бане 

Отделка стен вагонкой возможна как стандартно в деревянном доме, в обычной квартире, на балконе, а также в бане. Обшивка парилки вагонкой, это, пожалуй, самое лучшее и доступное решение. У монтажа вагонки в бане есть свои отличительные особенности. Лучше всего для парилки подойдут, ясень, дуб, береза, осина, сосна, ель, кедр или лиственница. Перед тем как обшивать вагонкой баню нужно обработать ее специальными противогрибковыми средствами (антисептиками) дважды. 

Сам процесс крепления вагонки на стены и потолок бани не отличается от стандартного, вы можете прибивать вагонку на гвозди или саморезы, крепить на кляймеры.  

Важно! Вагонку после укладки в бане нельзя покрывать лаками и красками.

Полезные советы по укладке вагонки в парилке вы найдете в этом видео:

Как крепить вагонку к стене в бане правильно: вертикально и горизонтально

Одним из самых экологически чистых и востребованных вариантов обшивки в бане является вагонка, чтобы ее использовать, нужно знать, как правильно ее крепить к стене. Основное преимущество этого стройматериала – это возможность самостоятельно провести монтажные работы, без найма работников. 

Достоинства обшивочной доски

Есть много преимуществ, по которым выбирают этот материал:

 

• Натуральность. В парной всегда хочется находиться в максимальном соприкосновении с природой – веники из листвы, каменная кладка, обшивка из дерева.
• Приятный запах. Существуют различные виды вагонной доски – липа и сосна пахнут очень ароматно, когда нагреваются и обдаются паром.
• «Дышащий» материал – в отличие от плитки или иных стройматериалов, остается микроклимат, приближенный к натуральному, без дополнительной вентиляции.
•  Стиль – модные тенденции снова склоняются к естественной древесине.
• Безопасность – специальная обработка ламелей предполагает низкую возгораемость.
• Долговечность – если применять все нормы в процессе эксплуатации, в том числе открывать двери открытыми после использования парной, то на стенках не будет образовываться плесень, грибки и прочие вещества.
• Устойчивость к гниению – также имеет место специальная предварительная обработка обшивочной доски.
• Идеальная теплоизоляция – за счет расширения материала в процессе использования все возможные щели натуральным способом исчезают, оставляя герметичную комнату с максимальным показателем тепла.
• Звукоизоляция – все звуки, происходящие внутри парильной, не доносятся снаружи.
• Эстетичность. Ровные полосы дерева смотрятся очень красиво.
• Легкость монтажа – как правильно крепить вагонку в парилке знает практически каждый работник, а самостоятельно это сделать можно даже в стесненных условиях.
• Возможность провести проводку и иные коммуникации, прикрыв доской инженерные системы. 

Способы крепежа – как и чем лучше крепить вагонку в бане к потолку и стенам

Вне зависимости от выбранного варианта, процесс не будет затруднительным. Сейчас вместе со стройматериалом продаются удобные строительные расходные материалы. Виды крепления: 

• На гвозди. Основная трудность – это аккуратное вбивание, чтобы не допустить трещин. Это сделать проще. Если использовать тонкое сверло, с помощью которого можно сделать сквозные отверстия. Далее берутся гвоздики подходящего размера, они вбиваются обычным молотком.
• На метизы. Отличий от предыдущей технологии практически нет. Еще применяется сверло. Не забудьте затем законопатить шляпки шкантом, чтобы облагородить внешний вид, а также предупредить процесс коррозии шурупов.
• На кляймеры. Наиболее эффективный способ облицовки, если применяется нижняя решетка. К ней на своеобразные крючки крепятся ламели. В целом мы рекомендуем при использовании любого типа крепления сначала делать обрешетку.
• На саморезы. Шляпка при этом должна располагаться на одном уровне с шипом. 

Как крепить вагонку в бане: выбираем материал – липовые, сосновые и другие варианты

Первое, что нужно сделать – это определиться с породой из которого сделана облицовочная доска. От этого зависит не только внешний вид, но и в целом характеристики парной – аромат, рисунок древесины, ее теплоизоляция и звукоизоляция, долговечность. И все это, конечно, отразится на стоимости. Так как чем более ценная и редкая порода, тем выше будет цена на облицовку. 

Рассмотрим разновидности, которые используются наиболее часто: 

• Липа. Занимает лидирующие позиции по продажам и использованию. Яркое преимущество – это рыхлая структура. За счет пор дерево дышит, а также выпускаем излишки жгучего пара, поэтому температура всегда держится высокой, но не чрезмерной. Липовые масла отлично стимулируют работу мозга, благотворно влияют на дыхательную систему. В такой парной показано париться с бронхитом и схожими заболеваниями. Также древесина из этой породы очень стойкая к гниению, поэтому прослужит долго. Оттенок ламелей – светлый, со временем становится золотистым.
• Ольха. Идеальный вариант для условий постоянной эксплуатации, когда нет возможности полностью просушить и проветрить комнату после использования. Это обусловлено тем, что влажная среда не приводит к распространению грибка, плесени и других патогенных микроорганизмов, так как выделяемые материалом эфирные масла являются противомикробными. Цвет – розоватый.
• Осина. Среди лиственных деревьев – одна из самых прочных. Поэтому часто сочетают осиновую облицовку и мебель того же сорта. Особенный плюс – это мягкая поверхность с небольшими шероховатостями. И потрясающе выглядит рисунок. Касательно целебных свойств, которые оказывает осина, считается, что они направлены в первую очередь на душевные недуги – депрессии, психические расстройства и просто плохое настроение.  

Различают три типа материала по классам:

• «А», или экстра. Это самые качественные изделия, которые выполняются из отборной древесины – без сучков, неровностей.
• «В» и «С» – имеют недостатки, но в целом это не сильно меняет характеристики стройматериала.
• Евровагонка – применяется все чаще в России. Особая технология обработки специально создана для облегченного монтажа. 

Как правильно крепить вагонку в бане к стене – горизонтально или вертикально

Направление ламелей обуславливает два показателя: 

• Внешний вид.
• Долговечность. 

Со стороны интерьера часто выбирают перпендикулярное расположение – от потолка с полу. Считается, что это визуально увеличивает помещение, а также более приятно при прикосновении спиной к стене, так как плашки не режут кожу. 

Но при таком решении происходит следующее. При нагревании температура воздуха неравномерная. Выше она горячее, чем ниже. Соответственно, ламели тоже прогреваются не сразу, а постепенно – сверху вниз.  

То же самое происходит и с влажностью, только действует это в обратной пропорции – сперва увлажняется нижняя часть, затем – верхняя. Вместе эти два физических закона приводят к деформации плашек, их прогибу.

 

Если крепить первую вагонку продольно, то так как она будет в самом низу, вероятность, что из-за влажного воздуха придется ее менять – велика. Но все же проще заменить один-два ламеля, чем всю обивку. 

С точки зрения практичности, выгоднее горизонтальное расположение. Для этого нужно правильно выбрать направление крепежа. Начинать следует с верхнего элемента. Прикладывать его к стене следует по принципу – от потолка вниз, то есть паз должен впоследствии соприкоснуться с шипом следующей плашки. Все дальнейшие дощечки будут складываться как конструктор в одном направлении.

 

Есть и более экзотические варианты расположения, например, по диагонали или в разном порядке. 

Способ укладки при этом остается прежним. 

Как правильно крепить вагонку в бане вертикально: инструкция пошагово

Необходимо следовать следующим этапам: 

• Подготовка всех инструментов. Для этого предварительно вам нужно выбрать способ крепежа. Нам кажется более удобным вариант с кляймерами.
• Точный замер парной и всех прилегающих комнат – предбанника, зоны отдыха, если они также будут отделаны ламелями. Следует сделать расчет и закупить материалы с излишком – некоторые части будут обрезаться.
• Подготовка стен и потолка. Несущие конструкции должны быть ровными.
• Установка каркаса – из дерева или металла.
• Утепление при необходимости – это факультативный этап, так как многие породы сами по себе имеют уникальные теплозащитные свойства.
• Обработка – нужно определить длину каждого элемента, при необходимости – пронумеровать, чтобы в процессе не возникло ошибок.
• Монтаж – начинать нужно со стены от двери, а затем повторить процедуру в другую сторону. Стык, если понадобится надвое разрезать плашку, может находиться в углу или соприкасаться с дверным наличником – так можно спрятать неровности среза.
• Финишная отделка, при необходимости – шлифовка. Если вы пользовались шурупами или гвоздями, то важно скрыть шляпки. 

Подготовим инструменты

Задача каркаса – это не только помощь при порядке крепления и опора, но и дополнительная воздушная прослойка. Ее лучше всего сделать из бруса 50 на 50 мм с шагом в 30-40 см. Расположение должно быть обратным выбранному способу размещения плашек. То есть, при вертикальной облицовке – набиваете горизонтальные балки. 

Если стены кривые, но нет желания это исправлять, можно использовать формирующие рейки. Очень важно при этом пользоваться уровнем или нивелиром. 

Еще одна функция обрешетки – это крепеж изоляторов. В следующем порядке: 

• гидроизоляция по необработанной стене;
• каркас;
• теплоизоляция – ложится между брусками;
• пароизоляция – верхний слой, крепится степлером к дереву, швы должны полностью быть внахлест, без прорезей. 

На какие скобы крепить изоляцию под вагонку в парилке – не имеет значения. Можно для этих целей использовать классические металлические изделия. 

Укладка облицовочной доски 

Кляймеры использовать очень удобно, так как они не видны, но очень прочно держат плашки, без необходимости их сверлить или пробивать. Обычно они имеют по 2 или 3 отверстия под саморезы – ими происходит крепеж к брускам каркаса. Сам элемент держателя варьируется в зависимости от шипов дерева, лучше выбрать тот, который будет прочно входить, чтобы не происходило шатания. 

К обрешетке прибивают кляймеры, затем в них аккуратно вставляют ламели. По рисунку понятно, какой стороной крепить вагонку – той, что полностью гладкая и не имеет специальных углублений. На картинке изображены материалы, повернутые лицом: 

Если вы решили пользоваться обычными гвоздями или шурупами, то стоит замаскировать каждую шляпку специальными деревянными пробками. Необходимо предварительно сверлить отверстия, так как от ударов молотком древесина может потрескаться. 

Когда основные работы закончены, требуется защитить брус от влаги и грибка. Не стоит использовать химические средства, так как при повышенных температурах они начнут выделять вредные вещества. Можно применять натуральные покрытия: 

• льняное масло;
• воск;
• олифу. 

Или можно воспользоваться корабельным лаком. 

К финишной отделке также относится установка плинтусов и полная шлифовка. В процессе работы возникают небольшие щепки, что может негативно сказаться на приятном времяпровождении в бане. 

В статье мы рассказали, как выбрать облицовочную доску и закрепить ее в бане. Мы надеемся, что это будет полезно для вас. 

Обращаем ваше внимание на то, что данная статья носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.

Как сшить рукава куртки с подкладкой

Хотя я уже делала урок с набором рукавов, этот немного отличается. В видео этой недели я покажу вам не только как сшить основной рукав куртки, но и как добавить подкладку к рукавам по отдельности, когда остальная часть куртки остается без подкладки.

Частично подкладка изделия может вызвать некоторые технические трудности, но всегда будет иметь более высокое качество отделки. Говоря о проблемах, рукава — один из тех элементов, которые могут быть немного пугающими, особенно когда они должны быть на подкладке. По мере прохождения процесса, описанного ниже, выполняйте каждый шаг по одному, и вам понравится конечный результат!

Так почему бы не добавить в куртку полную подкладку? Не было бы проще?

Да. Полная подкладка в основном является зеркальным отражением предмета одежды и часто не требует составления дополнительных выкроек. Кроме того, шить, несомненно, легче, так как вам не нужно зачищать ни один из необработанных краев шва по отдельности, так как он сам завершается сам по себе.

Однако во многих случаях полная облицовка может просто не работать из-за множества требований к конструкции и конструкции. Примеры таких ситуаций включают:
— В целом изделие будет слишком громоздким, если будет добавлена ​​подкладка
   Подкладка повлияет на общую драпировку изделия (например, если вы шьете струящуюся блузку или платье)
 – В случае шитья более повседневного стиля ( подкладка обычно добавляет более формальный, законченный эффект). В таких случаях лучше всего добавлять подкладку только к необходимым частям одежды.
 
Вот несколько случаев, когда частичная подкладка (в отличие от полной подкладки) идеально подходит для отделки изделия:
— Только часть одежды не может быть обработана никакими другими средствами, кроме подкладки.
— В части предмета одежды используется ткань, изнаночная сторона которой не подходит или не является достаточно удобной для прикосновения к голой коже.
— Вам нужна дополнительная толщина и покрытие в определенных областях, но не в других. Например, вы можете использовать тонкую или светлую ткань и нуждаетесь в дополнительном слое по низу юбки или платья.
— Края одежды слишком толстые для сшивания в сложенном виде. В этом случае облицовка может обеспечить наилучшую технику отделки.
— Для целей дизайна. Например, часть предмета одежды не должна иметь видимых верхних швов с правой стороны, и в этом случае частичная подкладка обеспечит идеально чистый метод отделки.

Почти все приведенные выше примеры применимы к рукавам моей куртки в этом уроке. Я купил ткань, потому что она толстая, теплая и не осыпается при крое. По этой причине я не обрабатываю ни один из краев куртки обычным способом, а вместо этого оставляю все края необработанными и добавляю только двойной ряд прямой строчки для усиления (я все еще хочу, чтобы обрезанные края не растягивались со временем). . Кстати, полный мастер-класс по шитью куртки будет доступен на следующей неделе!

Рукав, однако, совсем другая история. Он сделан из контрастного бархатного стеганого полотна (которое я очень люблю!), но спинка, честно говоря, не самая приятная на ощупь. Кроме того, если бы я оставил рукав без подкладки, у меня не было бы возможности аккуратно обработать сам шов рукав-пройма, так как слои припусков на шов слишком громоздки. При этом было принято (мной!) исполнительное решение выровнять только рукава и оставить остальную часть куртки свободной и незавершенной, как это было изначально задумано. Для подкладки рукавов я выбрал темно-синюю смесовую хлопчатобумажную ткань, прочную, дышащую и мягкую на ощупь.

Примечание по выбору подкладочной ткани : При выборе частичной подкладочной ткани убедитесь, что она дополняет и/или подчеркивает дизайн. Держитесь подальше от всего, что сделает вашу одежду излишне объемной или жесткой, но также помните о ее долговечности и о том, как легко с ней будет работать в процессе просмотра. Выбор подходящих тканей, конечно, приходит с годами практики, поэтому не оказывайте на себя слишком большого давления, если у вас нет идеального выбора сразу. Просто продолжайте практиковаться, и у вас все получится!

Теперь, когда у вас есть план частичной подкладки, приступим к шитью! На шагах ниже тело куртки уже сшито.

Выкройка рукава и выкройки подкладки: Вырежьте две части выкройки рукава, которые являются зеркальным отражением друг друга. Чтобы получить этот разрез, сложите ткань лицевой стороной, соответствующей внутренней стороне сгиба. Прикрепите булавками и аккуратно разрежьте два слоя ткани, следуя выкройке рукава, как показано выше.

Имейте в виду, что вам потребуются две детали рукава (слои, соответствующие внешней стороне одежды) и две соответствующие детали подкладки.

self в данном случае это черная стеганая бархатная ткань.
l ining — синяя хлопчатобумажная ткань.

Перед снятием булавок перенесите все выемки краев рукавов с выкройки на обе детали ткани.

Рукав должен иметь 3 отдельных набора насечек вдоль крышки рукава: одна насечка , соответствующая передней части рукава, две насечки , соответствующие задней части рукава, и одна выемка  расположена посередине двух, которые совпадают с плечевым швом куртки.

Повторите процесс вырезания и переноса надрезов, описанный выше, для деталей подкладки.

Сшивание рукава куртки с подкладкой: 

1. Наметайте (более длинный) машинный стежок по изгибу края рукава примерно на 1/8 дюйма от линии шва. припуск на шов от края ткани внутрь. В этом уроке мой рукав имеет припуск на шов 3/4 дюйма по всему периметру. При этом я наложила наметочную строчку примерно на 3/8 дюйма от края края рукава, как показано (немного перед фактической линией шва). Начните стежок рядом с одним из передних или задних надрезов и закончите на противоположном переде или спине. выемка. 

2. Наложите второй ряд наметок посередине между краем ткани и первым стежком наметки в шаге выше. Оба этих стежка должны соответствовать по расположению и длине. Они будут использоваться для создания необходимой полноты в шапке рукава. Полнота служит важным элементом максимального комфорта и надлежащей функциональности неэластичного рукава.

3. Захватив обе нити с одного конца, осторожно потяните, чтобы образовались тонкие складки вдоль края рукава. Это начнет формировать естественную трехмерную форму рукава в верхней части. Имейте в виду, что наметочная строчка должна добавлять кривизну и полноту, но не формировать фактические сборки или складки в финальном шве. Следуйте инструкциям в видео выше, чтобы получить дополнительные инструкции по этому шагу.

4. Сложите каждую деталь рукава вдоль так, чтобы лицевая сторона ткани соприкасалась (что соответствует внутренней стороне сгиба), а изнаночная сторона была обращена наружу.

Сколите шов рукава, как показано, вставив булавки перпендикулярно краю, чтобы их можно было легко удалить во время машинной строчки.

Примечание: Перед наложением неразъемного шва убедитесь, что оба рукава правильно подходят к каждой пройме куртки/одежды. Вы можете сделать это, просто поместив каждый рукав рядом с проймой и убедившись, что передняя выемка на рукаве совмещена с передней частью куртки (или наоборот). Это отличный способ проверить, правильно ли вырезаны детали.

​ 5.  Стачать каждый шов рукава с обозначенным припуском.

Как отмечалось выше, в этом уроке мой припуск на шов составляет 3/4″.

7. Добавьте наметочные стежки на соответствующие рукава подкладки, следуя той же процедуре, описанной выше. 

Выполните тот же процесс, чтобы подготовить шов подкладки, но вместо того, чтобы сшивать весь шов сразу, прострочите только примерно 1 дюйм вверху (область подмышек), оставив остальную часть шва открытым внизу. Это позволит

Если ваша подкладка, как и моя, одинакова с обеих сторон, обязательно дважды проверьте, чтобы передняя и задняя части каждой детали подкладки соответствовали соответствующим Учтите, что при пошиве подкладки все необработанные края должны быть заключены между подкладкой и изнаночными слоями, то есть изнаночные стороны швов должны соприкасаться друг с другом в готовом изделии. 

Пока отложите детали подкладки и займитесь собственно рукавами (я). Теперь их можно пришить к куртке!

8. Сначала совместите каждый рукав с соответствующей проймой куртки, используя в качестве ориентира насечки на кромке рукава. Помните, одинарная насечка для переда, двойная насечка для спинки и средняя насечка, чтобы соответствовать плечевому шву.​

Чтобы сколоть рукава, переверните куртку на изнаночную сторону, но оставьте рукава на правой стороне. Работая с внутренней стороны куртки, совместите край оката рукава с краем проймы так, чтобы правая сторона обоих слоев соприкасалась.

​Вот несколько основных правил  для наиболее простого способа выравнивания каждого рукава:

— Шов рукава должен совпадать с боковым швом куртки

— Средняя выемка на окраине рукава должна быть совмещена с плечевым швом куртки ​

— Одинарная выемка должна соответствовать передней части куртки
— Двойная выемка должна соответствовать задней части куртки.

Если вы можете отметить все поля выше, скорее всего, ваш рукав выровнен правильно.

​Приколите слои со стороны рукава, перпендикулярно краю, как показано выше.

Когда вы дойдете до присборенной части, потяните присборку внутрь или наружу так, чтобы длина оката рукава совпадала с длиной проймы. Естественно, окраина рукава будет немного длиннее, поэтому наметочные стежки используются для уменьшения ее длины при добавлении трехмерного объема, необходимого для функциональности. Вставьте столько штифтов, сколько необходимо, чтобы втулка оставалась на месте.

Если вы еще не совсем освоились с шитьем рукавов, я настоятельно рекомендую вручную наметать рукава, чтобы предотвратить смещение краев во время машинной строчки.

9. Начиная с того конца, с которого вам будет удобнее, прострочите шов края рукава, соблюдая указанный припуск (для меня 3/4″). Всегда прошивайте этот шов поверх слоя рукава, чтобы вы могли внимательно следуйте наметочным стежкам со сборками, как показано на рисунке. 

Стачивание края рукава требует небольшой практики. , Идея состоит в том, чтобы придать окраине рукава некоторую трехмерность без каких-либо признаков этого в фактическом шве. 0003

Еще один важный прием , обеспечивающий долговечность и подвижность крачки, – растягивание края подмышек во время машинной строчки. Так как это область, которая получает наибольшее количество изделий, вы должны убедиться, что стежок будет растягиваться в тандеме с движением руки.​

10. После того, как оба рукава будут прикреплены к куртке, давайте пришьем каждую соответствующую деталь подкладки! Во-первых, совместите край рукава на подкладке с краем припуска на шов на рукаве куртки так, чтобы шов подкладки совпадал с боковым швом куртки, как показано выше. Изнаночная сторона рукава куртки должна касаться лицевой стороны подкладочного слоя.

Сколоть булавками вдоль криволинейного шва проймы, вставив булавки перпендикулярно краю, как показано на рисунке. Край подкладки рукава должен идеально соответствовать кромке настоящего рукава, так как они идентичны по размеру и форме.

11. Притачать подкладку рукава к рукаву куртки, пройдя все слои припусков на швы (показаны выше).

Когда подкладка постоянно прикреплена и протянута через рукав, она должна полностью скрывать края припусков на швы пройм.

Повторите шаги, описанные выше, чтобы прикрепить подкладку к обоим рукавам.

12. В связи с тем, что мои припуски на швы намного шире, чем допустимо для изгиба проймы, рекомендуется немного обрезать его в области подмышек для большей свободы движений и комфорта. Причина, по которой я решил пойти с более широким припуском на шов, заключается в том, что я работаю с очень толстой тканью, поэтому мне пришлось оставить себе достаточно припуска на шов, чтобы удобно сшивать толстые слои вместе.

13. Затем протяните слои подкладки через низ каждого рукава, как показано на рисунке.

14. Совместите края подкладки так, чтобы лицевая сторона ткани соприкасалась. Подумайте об этом так: когда этот шов будет завершен, необработанные края его припусков должны идеально совпадать с краями рукава куртки. Снаружи должны быть видны только лицевые стороны обоих швов.

Сколите шов подкладки, вставив булавки перпендикулярно краю, чтобы их можно было легко удалить во время сшивания.

15. Начав с края подкладки, прострочите на указанном припуске (1/2 дюйма в этом уроке), двигаясь вверх к пройме. Прострочите как можно ближе к пройме, чтобы завершить весь шов. 

Как и на швах рукавов, проутюжьте припуск на подкладке, как показано выше. 1 1/2 дюйма в моем случае. Чтобы точно знать, где сгибать, используйте линейку для измерения от самого нижнего края вверх, как я сделал в видео выше.

Равномерно сложите, проутюжьте линию сгиба и вставьте булавки, чтобы зафиксировать сложенный край на месте. Повторите процесс на обеих частях подкладки.

17. Как и в случае с подкладкой выше, сложите рукава куртки по направлению к изнаночной стороне ткани на указанном припуске (также 1 1/2 дюйма в этом уроке) и вставьте булавки перпендикулярно краю, как показано на рисунке.

18. Наметочный шов вдоль необработанного края рукава, чтобы навсегда удерживать сложенный край на месте. Скользящий шов – это форма потайной строчки, обычно используемая для чистой отделки рукава. Подшивка с невидимой отделкой на лицевой стороне ткани.После наложения потайного стежка вы не должны видеть никаких стежков на лицевой стороне изделия.Это более качественная техника, которую также можно выполнять на обычной швейной машине с использованием специальная прижимная лапка. Лично я всегда предпочитаю делать это вручную!

19. После того, как кромка рукава будет прошита, выровняйте складку подкладки (кромку подкладки) так, чтобы швы подкладки и рукава совпадали, как показано выше.

Совместите сгиб подкладки с рукавом, расположив его на расстоянии около 1 дюйма от края рукава, как показано на рисунке. Линии швов должны идеально совпадать и накладываться друг на друга, как показано на рисунке. низ рукава, как описано в шаге 9 0038 выше. Убедитесь, что размещение равномерное, все необработанные края закрыты внутри.

20. И последнее, но не менее важное: пристрочите сложенный край подкладки к рукаву потайным швом. Для этого прострочите складку подкладки, а затем еще раз – слой припуска на подгибку рукава, чередуя стежки по ходу шитья. На лицевой стороне куртки не должно быть видно никаких швов. Следуйте за процессом ручной вышивки в видео выше для более подробной информации!

Необработанные края подола рукава теперь полностью заклеены! Швы должны быть чистыми и тонкими и равномерно распределенными по всему изделию.

Повторите описанный выше процесс, чтобы очистить обе втулки.

Подкладка должна быть полностью закрыта изнутри, не натягивая и не деформируя посадку и/или структуру рукава. Края подкладки не должны заметно торчать в нижней части готового рукава.

Благодаря изобретению потайной строчки нижняя часть каждого рукава гладкая и профессионально обработана, на лицевой стороне ткани нет видимых стежков!

Похожие уроки, которые могут вам понравиться:

25 типов рукавов, которые вы должны знать начинающим шитьям
Как сшить обычный втачной рукав: пошаговое руководство с иллюстрациями /Рукава блейзера
Как снять рукава и сделать платье или блузку без рукавов 
Что такое насечки и как они используются в шитье
4 Техники ручного шитья и стежков, которые необходимо знать начинающим шитьям 

​ ​ Сделайте платье с набором «Учись шить»! Откройте для себя набор «Учись шить» Приобретите набор «Учитесь шить»

Как сшить подкладку для юбки

Хотите добавить подкладку к своей самодельной юбке? Это очень простой метод, который я использовал для прикрепления подкладки к юбке Echino Stag Delphine. Есть много разных способов изготовления и сшивания подкладки юбки, и я предпочитаю именно этот — во-первых, потому что он имеет смысл для моего мозга, во-вторых, потому что он не требует ручного сшивания, ура!

Так зачем тебе подшивать юбку? Я решила добавить шелковистую гладкую подкладку к внутренней стороне юбки, потому что не хотела, чтобы грубая парусиновая ткань терлась о мою кожу. Кроме того, короткие юбки могут цепляться за ваши ноги и немного подниматься вверх, поэтому добавление подкладки может помочь внешнему слою ткани вести себя должным образом и, таким образом, не выставлять напоказ вашу попу. И хотя это требует некоторых дополнительных усилий, подкладка юбки означает, что вам не нужно заканчивать припуски на швы — они спрячутся за вас, вау!

Я шью юбку Дельфина, выкройка которой включена в мою книгу Любовь с первого стежка . Вы также можете использовать этот мастер-класс для шитья похожих моделей юбок с поясом, боковыми швами и потайной молнией сзади. Да, и никаких вытачек — если на вашей юбке есть вытачки, вам просто нужно сложить верхнюю часть вытачек на подкладке, а не сшивать их по ножкам вытачек (в Интернете есть учебные пособия, которые покажут вам, как это сделать).

Из какой ткани можно сшить юбку? Все виды. Я использую… ну, на самом деле я не знаю, что это такое, но в магазине она называлась «подкладочная ткань»! Выбирайте что-то легкое, гладкое на ощупь, с драпировкой, например, из шелка, шелковистого полиэстера или даже из очень легкого хлопка. Не забудьте заменить иглу для швейной машины на размер, соответствующий используемой вами подкладочной ткани (то есть, возможно, на что-то очень тонкое).

Давайте сделаем это!

Сшейте боковые швы юбки, пояс, молнию и задний шов — до шага 8, если вы делаете юбку «Дельфина» из «Любовь с первого стежка» . Нет необходимости заканчивать припуски на швы, если только ваша ткань не сильно обтрепалась, так как подкладка скроет их, но обрежьте и разутюжьте припуски на швы.

Вырежьте подкладочную ткань, используя те же выкройки, которые вы использовали для выкройки переда и спинки юбки. Обрежьте край каждой детали примерно на 2,5 см (1 дюйм) — это предотвратит выглядывание подкладки, когда вы наденете юбку. Стачайте боковые швы деталей подкладки лицевыми сторонами друг к другу так же, как шили юбку. Опять же, вы можете закончить припуски на швы, если хотите, но я считаю, что это добавляет ненужный объем, поэтому не беспокойтесь больше. Разгладьте припуски на швы.

Теперь нам нужно сшить низ среднего шва спинки, оставив отверстие для молнии. Измерьте молнию от шва, где она соединяется с поясом, до нижней части стопора молнии и добавьте 1,5 см (5/8 дюйма), чтобы учесть припуск на шов в верхней части подкладки. Отмерьте одинаковое расстояние сверху вниз по центру заднего края подкладки и сделайте короткие надрезы на обоих задних краях, чтобы отметить конец измерения. Теперь вы можете сшить центр задней части подкладки (лицевые стороны вместе, как обычно) от этого надреза вниз до края.

Отутюжьте припуски на центральные швы спинки, включая припуски на швы отверстия, которое вы оставили над линией строчки.

Приколите нижний край пояса юбки к верхнему краю подкладки лицевыми сторонами вместе. Убедитесь, что боковые швы обтачки пояса лежат прямо над боковыми швами подкладки. Сначала прикрепите их, затем совместите выемки, прежде чем прикреплять остальные.

Притачать пояс юбки лицевой стороной к подкладке. Припуски на швы заутюжьте в сторону обтачки пояса.

Теперь подшиваем подкладку. Юбка Delphine включает припуск на подгибку 3 см (1 1/4 дюйма), поэтому я собираюсь использовать те же размеры для подкладки (вы всегда можете обрезать подкладку ниже, если предпочитаете более узкую кромку). Подогните подкладку на 1,5 см (5/8 дюйма) и проутюжьте. Подогните еще на 1,5 см (5/8 дюйма), прижмите и закрепите булавками. Отстрочите край на месте, близко к первому сгибу.

Откройте почтовый индекс. Наденьте подкладку на юбку лицевыми сторонами друг к другу. Приколите пояс лицевой стороной к поясу по верхним краям, совместив боковые швы и выемки. По центру спинки сложите плоские молнии и отогните припуски центрального заднего шва подкладки поверх них, насколько это возможно, – закрепите булавками.

Прикрепите лапку для молнии к машине. Начиная сверху, пришейте пояс и подкладку к лентам молнии, близко к зубцам молнии, как можно дальше, прежде чем стопор молнии будет мешать, надежно закрепив в конце. Установите на машину обычную прижимную лапку. Пришейте пояс к обтачке по верхнему краю.

Обрежьте припуски на швы пояса и разутюжьте их на изнаночной и лицевой сторонах ткани. Выверните подкладку на изнаночную сторону юбки изнаночными сторонами друг к другу, аккуратно вывернув верхние углы пояса. Слегка приутюжьте шов пояса внутрь, чтобы линия шва была скрыта.

Подкладка юбки когда-нибудь застревала в молнии? Ооочень раздражает! Чтобы этого не произошло, с правой стороны подкладки отожмите ткань подкладки от зубцов молнии, используя только кончик холодного утюга (не нагревайте его слишком сильно, иначе молния может расплавиться!).