Как крепить вагонку в бане горизонтально или вертикально: Вагонка: вертикально или горизонтально прибивать?

Содержание

Как крепить вагонку к стене в бане правильно: вертикально и горизонтально

Одним из самых экологически чистых и востребованных вариантов обшивки в бане является вагонка, чтобы ее использовать, нужно знать, как правильно ее крепить к стене. Основное преимущество этого стройматериала – это возможность самостоятельно провести монтажные работы, без найма работников.

Достоинства обшивочной доски

Есть много преимуществ, по которым выбирают этот материал:

Натуральность. В парной всегда хочется находиться в максимальном соприкосновении с природой – веники из листвы, каменная кладка, обшивка из дерева.
Приятный запах. Существуют различные виды вагонной доски – липа и сосна пахнут очень ароматно, когда нагреваются и обдаются паром.
«Дышащий» материал – в отличие от плитки или иных стройматериалов, остается микроклимат, приближенный к натуральному, без дополнительной вентиляции.
Стиль – модные тенденции снова склоняются к естественной древесине.
Безопасность – специальная обработка ламелей предполагает низкую возгораемость.
Долговечность – если применять все нормы в процессе эксплуатации, в том числе открывать двери открытыми после использования парной, то на стенках не будет образовываться плесень, грибки и прочие вещества.
Устойчивость к гниению – также имеет место специальная предварительная обработка обшивочной доски.

Идеальная теплоизоляция – за счет расширения материала в процессе использования все возможные щели натуральным способом исчезают, оставляя герметичную комнату с максимальным показателем тепла.
Звукоизоляция – все звуки, происходящие внутри парильной, не доносятся снаружи.
Эстетичность. Ровные полосы дерева смотрятся очень красиво.
Легкость монтажа – как правильно крепить вагонку в парилке знает практически каждый работник, а самостоятельно это сделать можно даже в стесненных условиях.
Возможность провести проводку и иные коммуникации, прикрыв доской инженерные системы.

Способы крепежа – как и чем лучше крепить вагонку в бане к потолку и стенам

Вне зависимости от выбранного варианта, процесс не будет затруднительным. Сейчас вместе со стройматериалом продаются удобные строительные расходные материалы. Виды крепления:

На гвозди. Основная трудность – это аккуратное вбивание, чтобы не допустить трещин. Это сделать проще. Если использовать тонкое сверло, с помощью которого можно сделать сквозные отверстия. Далее берутся гвоздики подходящего размера, они вбиваются обычным молотком.
На метизы. Отличий от предыдущей технологии практически нет. Еще применяется сверло. Не забудьте затем законопатить шляпки шкантом, чтобы облагородить внешний вид, а также предупредить процесс коррозии шурупов.
На кляймеры. Наиболее эффективный способ облицовки, если применяется нижняя решетка. К ней на своеобразные крючки крепятся ламели. В целом мы рекомендуем при использовании любого типа крепления сначала делать обрешетку.
На саморезы. Шляпка при этом должна располагаться на одном уровне с шипом.

Как крепить вагонку в бане: выбираем материал – липовые, сосновые и другие варианты

Первое, что нужно сделать – это определиться с породой из которого сделана облицовочная доска. От этого зависит не только внешний вид, но и в целом характеристики парной – аромат, рисунок древесины, ее теплоизоляция и звукоизоляция, долговечность. И все это, конечно, отразится на стоимости. Так как чем более ценная и редкая порода, тем выше будет цена на облицовку.

Рассмотрим разновидности, которые используются наиболее часто:

Липа. Занимает лидирующие позиции по продажам и использованию. Яркое преимущество – это рыхлая структура. За счет пор дерево дышит, а также выпускаем излишки жгучего пара, поэтому температура всегда держится высокой, но не чрезмерной. Липовые масла отлично стимулируют работу мозга, благотворно влияют на дыхательную систему. В такой парной показано париться с бронхитом и схожими заболеваниями.
Также древесина из этой породы очень стойкая к гниению, поэтому прослужит долго. Оттенок ламелей – светлый, со временем становится золотистым.
Ольха. Идеальный вариант для условий постоянной эксплуатации, когда нет возможности полностью просушить и проветрить комнату после использования. Это обусловлено тем, что влажная среда не приводит к распространению грибка, плесени и других патогенных микроорганизмов, так как выделяемые материалом эфирные масла являются противомикробными. Цвет – розоватый.
Осина. Среди лиственных деревьев – одна из самых прочных. Поэтому часто сочетают осиновую облицовку и мебель того же сорта. Особенный плюс – это мягкая поверхность с небольшими шероховатостями. И потрясающе выглядит рисунок. Касательно целебных свойств, которые оказывает осина, считается, что они направлены в первую очередь на душевные недуги – депрессии, психические расстройства и просто плохое настроение.

Различают три типа материала по классам:

«А», или экстра. Это самые качественные изделия, которые выполняются из отборной древесины – без сучков, неровностей.
«В» и «С» – имеют недостатки, но в целом это не сильно меняет характеристики стройматериала.
Евровагонка – применяется все чаще в России. Особая технология обработки специально создана для облегченного монтажа.

Как правильно крепить вагонку в бане к стене – горизонтально или вертикально

Направление ламелей обуславливает два показателя:

Внешний вид.
Долговечность.

Со стороны интерьера часто выбирают перпендикулярное расположение – от потолка с полу. Считается, что это визуально увеличивает помещение, а также более приятно при прикосновении спиной к стене, так как плашки не режут кожу.

Но при таком решении происходит следующее. При нагревании температура воздуха неравномерная. Выше она горячее, чем ниже. Соответственно, ламели тоже прогреваются не сразу, а постепенно – сверху вниз.

То же самое происходит и с влажностью, только действует это в обратной пропорции – сперва увлажняется нижняя часть, затем – верхняя. Вместе эти два физических закона приводят к деформации плашек, их прогибу.

Если крепить первую вагонку продольно, то так как она будет в самом низу, вероятность, что из-за влажного воздуха придется ее менять – велика. Но все же проще заменить один-два ламеля, чем всю обивку.

С точки зрения практичности, выгоднее горизонтальное расположение. Для этого нужно правильно выбрать направление крепежа. Начинать следует с верхнего элемента. Прикладывать его к стене следует по принципу – от потолка вниз, то есть паз должен впоследствии соприкоснуться с шипом следующей плашки. Все дальнейшие дощечки будут складываться как конструктор в одном направлении.

Есть и более экзотические варианты расположения, например, по диагонали или в разном порядке.

Способ укладки при этом остается прежним.

Как правильно крепить вагонку в бане вертикально: инструкция пошагово

Необходимо следовать следующим этапам:

Подготовка всех инструментов. Для этого предварительно вам нужно выбрать способ крепежа. Нам кажется более удобным вариант с кляймерами.
Точный замер парной и всех прилегающих комнат – предбанника, зоны отдыха, если они также будут отделаны ламелями. Следует сделать расчет и закупить материалы с излишком – некоторые части будут обрезаться.
Подготовка стен и потолка. Несущие конструкции должны быть ровными.
Установка каркаса – из дерева или металла.
Утепление при необходимости – это факультативный этап, так как многие породы сами по себе имеют уникальные теплозащитные свойства.
Обработка – нужно определить длину каждого элемента, при необходимости – пронумеровать, чтобы в процессе не возникло ошибок.

Монтаж – начинать нужно со стены от двери, а затем повторить процедуру в другую сторону. Стык, если понадобится надвое разрезать плашку, может находиться в углу или соприкасаться с дверным наличником – так можно спрятать неровности среза.
Финишная отделка, при необходимости – шлифовка. Если вы пользовались шурупами или гвоздями, то важно скрыть шляпки.

Подготовим инструменты

Задача каркаса – это не только помощь при порядке крепления и опора, но и дополнительная воздушная прослойка. Ее лучше всего сделать из бруса 50 на 50 мм с шагом в 30-40 см. Расположение должно быть обратным выбранному способу размещения плашек. То есть, при вертикальной облицовке – набиваете горизонтальные балки.

Если стены кривые, но нет желания это исправлять, можно использовать формирующие рейки. Очень важно при этом пользоваться уровнем или нивелиром.

Еще одна функция обрешетки – это крепеж изоляторов. В следующем порядке:

гидроизоляция по необработанной стене;
каркас;
теплоизоляция – ложится между брусками;
пароизоляция – верхний слой, крепится степлером к дереву, швы должны полностью быть внахлест, без прорезей.

На какие скобы крепить изоляцию под вагонку в парилке – не имеет значения. Можно для этих целей использовать классические металлические изделия.

Укладка облицовочной доски

Кляймеры использовать очень удобно, так как они не видны, но очень прочно держат плашки, без необходимости их сверлить или пробивать. Обычно они имеют по 2 или 3 отверстия под саморезы – ими происходит крепеж к брускам каркаса. Сам элемент держателя варьируется в зависимости от шипов дерева, лучше выбрать тот, который будет прочно входить, чтобы не происходило шатания.

К обрешетке прибивают кляймеры, затем в них аккуратно вставляют ламели. По рисунку понятно, какой стороной крепить вагонку – той, что полностью гладкая и не имеет специальных углублений. На картинке изображены материалы, повернутые лицом:

Если вы решили пользоваться обычными гвоздями или шурупами, то стоит замаскировать каждую шляпку специальными деревянными пробками. Необходимо предварительно сверлить отверстия, так как от ударов молотком древесина может потрескаться.

Когда основные работы закончены, требуется защитить брус от влаги и грибка. Не стоит использовать химические средства, так как при повышенных температурах они начнут выделять вредные вещества. Можно применять натуральные покрытия:

льняное масло;
воск;
олифу.

Или можно воспользоваться корабельным лаком.

К финишной отделке также относится установка плинтусов и полная шлифовка. В процессе работы возникают небольшие щепки, что может негативно сказаться на приятном времяпровождении в бане.

В статье мы рассказали, как выбрать облицовочную доску и закрепить ее в бане. Мы надеемся, что это будет полезно для вас.

Обращаем ваше внимание на то, что данная статья носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.

Вагонка вертикально или горизонтально в парилке

Вагонка используется в ремонтных работах достаточно давно. Ею можно быстро и не дорого выровнять стены и потолочную поверхность. Для работы с данным типом материала не требуются особые навыки. Несмотря на кажущуюся простоту, нужно ознакомиться с различными видами вагонки и техникой ее закрепления. Начинающего мастера, конечно же, интересует: вагонка прибивается вертикально или горизонтально? Чем вообще хорош данный вид строительного материала? Все эти вопросы попробуем осветить в нашей статье.

Процесс установки вагонки

Бани и парилки

Широкую популярность приобрело строительство на своих придомовых участках бань. Ну, а какая баня без парилки? Решившись на строительство парилки первым делом необходимо заизолировать потолок, чтобы тепло не уходило через него наружу. С этой целью сначала обшивают поверхность фольгой, далее ложат слой базальтовой минеральной ваты. Следующим этапом идет пергамин. После укладки всех этих материалов наступает очередь планок для обшивки, как видно на фото.

Отделка вагонкой

При таких раскладах вагонку крепят потайными гвоздями, прибивая их к доскам по отдельности. Нужно упомянуть также тот факт, что забиваются гвозди под особым углом. Важно отметить, что крайние полосы материала обшивки можно прибить самыми простыми гвоздями, но тогда с них придется поснимать шляпки. Все места прикрепления всегда обрабатываются шкуркой. Стены в парилке обрабатываются таким же способом. Если в комнате будут плинтуса, то монтаж их такой же точно: гвозди забивают, шляпки откручивают, шкуркой обрабатывают. Последним этапом работ является лакирование. Деревянные планки покрывают лаком.

Каркас

Чтобы смастерить каркас нужно запастись брусками с прямоугольным сечением. Ровность поверхности стен определит, какой толщины необходимо покупать бруски. Если стены не ровные приобретают бруски 1,5*3 см. толщиной, а если совсем кривые, то 2*4 см. При монтаже брусков соблюдают дистанцию 50 см., это способствует обращению воздуха между слоями монтируемой конструкции и стеной. Если вагонка деревянная, то первоначально необходимо позаботиться о гидроизоляции стен в парилке, так как дерево впитывает влагу.

При довольно кривых стенах крепеж вагонки нужно производить болтами или винтами. При монтажных работах необходимо пользоваться уровнем и деревянными клиньями. Конструкцию, возможно, утеплить посредством вложения теплоизоляционного материала.

Монтажные работы

Если проводиться вертикальный монтаж:

Работу начинают производить в левом углу. Первым делом отпиливают нужную длину вагонки, отрезая на 5-10 мм. меньше положенной. Доску располагают гребнем к углу;
Далее, берем финишные гвозди (они отличаются маленькими шляпками) и прибиваем доски посередине к рейкам обрешетки. Прибивать необходимо по гребню доски , во избежание трещин в дереве. Чтобы шляпки гвоздей не были заметны и не ощущались их можно зашпаклевать. Процедура эта выполняется по желанию;
Если нет желания использовать гвозди, можно взять шурупы. Понадобятся 2,5-3 мм. в диаметре шурупы. Шурупами необходимо крепить вагонку также по гребню доски, чтобы не было трещин;
Далее, берется следующая доска и накрывает своим гребнем уже прибитую. Гребень второй доски вставляется в паз уже прибитой. Доску прибиваем по уже описанной схеме. Главное, необходимо помнить, что прибивать гвозди необходимо строго под углом;

Все оставшиеся доски крепятся точно таким же способом;
При помощи уровня необходимо мониторить правильность расположения досок;
Прибивать последнюю доску нужно после замера ее ширины, если не проходит, нужно обрезать и тогда прибивать.

Если проводиться горизонтальный монтаж:

Когда монтаж проводится снизу доверху и позволяет отчетливо видеть, куда лучше прибивать гвозди. Один из минусов – самая последняя доска, располагающаяся сверху, возможно, будет обрезана, что обещает не самую эстетичную картинку. Еще один минус – видимые щели между досками. При отделках парилок, бань и других помещений с повышенной влажностью в подобные отверстия будет попадать вода, что приведет к быстрой деформации вагонки;
Когда монтаж производится сверху донизу, первая доска прибивается под потолок. Все последующие вставляются в нижние пазы предыдущих. Последняя доска ляжет под самый пол и, возможно, потребует обрезания до нужной ширины. Оставшийся зазор можно красиво отделать плинтусом.

Если производится диагональный монтаж:

Работа начинается с угла. В основном подобный монтаж производят на потолочных поверхностях;
Каждая доска ложится в паз прибитой и требует обрезания необходимой длины. Крепеж хорошо производить кляммерами при помощи шурупов;
При обрезании досок часто используют лобзики и чтобы следы от его работы были менее заметны, лучше пилить с изнанки.

Когда все работы окончены необходимо позаботится об углах. В этом придут на помощь деревянные уголки.

Подведем итоги

Монтировать вагонку, как оказалось, вполне не трудно и самому. Главное учитывать особенности материала монтажа, быть аккуратным, гвозди выбирать нужного диаметра и не забывать прибивать их под углом. Расположение досок необходимо периодически контролировать с помощью уровня. Готовую поверхность также необходимо будет задекорировать, чтобы ремонт был полностью окончен, при помощи специальных уголков, канатиков или галтелью.

Размеры сантехники для ванной комнаты

От

Ли Уоллендер

Ли Валлендер

Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также дает советы по благоустройству дома более 13 лет.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 26.10.22

Рассмотрено

Ричард Эпштейн

Рассмотрено Ричард Эпштейн

Ричард Эпштейн — лицензированный мастер-сантехник с более чем 40-летним опытом работы в сфере сантехники для жилых и коммерческих помещений. Он специализируется на оценке, а также проектировании и инжиниринге сантехнических систем и работает в одной из крупнейших в Нью-Йорке профсоюзных строительных компаний по сантехнике.

Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет

Факт проверен

Черис Харрис

Факт проверен Черис Харрис

Черис Харрис занимается проверкой фактов, уделяя особое внимание образу жизни, красоте и воспитанию детей. Она работала в области исследований почти два десятилетия.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Бранислав / Getty Images

В этой статье

Терминология
Туалеты
Раковины
Души и ванны

Зачастую самым сложным этапом установки сантехники в ванной является черновая стадия. Напротив, последний шаг подключения раковины, унитаза или ванны иногда может показаться излишним. Если вы получите правильный черновой вариант, вы уже на пути к завершению проекта.

Черновая обработка сантехники в ванной комнате становится гораздо менее сложной задачей, если вы понимаете, как работает система. Существуют общепринятые приблизительные размеры сантехники для раковин, туалетов, ванн или душевых кабин. Кроме того, производители приспособлений обычно предоставляют приблизительные спецификации в своей документации по продуктам. Так что не нужно никаких догадок или импровизаций. Просто следуйте грубым спецификациям для идеальной сантехники в ванной комнате.

Сравните стандартные размеры со спецификациями производителя, чтобы убедиться, что они подойдут для вашей установки. Все размеры должны быть сверены с местными нормами, так как они являются высшим авторитетом для вашего проекта.

Понимание терминологии грубого измерения

Говоря о сантехнических размерах, важно понимать терминологию. Это не просто вопрос семантики; это вопрос стандартизации и упрощения. Центральная линия, например, стандартизирует измерения и позволяет легко понять расстояние между трубами без дополнительных усложняющих факторов, таких как ширина трубы, график или толщина трубы.

Центральная линия : Как и в случае с термином «центральная линия», который используется для строительства, термин «осевая линия» представляет собой воображаемую вертикальную линию, проведенную через ключевую точку отсчета, например водосточную трубу.

Например, центральная линия: если две трубы указаны на расстоянии 10 дюймов от центральной линии, вы начинаете измерительную ленту или линейку в центре одной трубы, а затем отмеряете 10 дюймов до центра следующей трубы. Вы не измеряете 10 дюймов между краями труб.

Высота цокольного этажа : цокольным этажом считается черновой пол в новом строительстве или верхняя часть чистового пола (или напольного покрытия) при ремонте ванной комнаты.

Не все размеры высечены в камне; рассматривайте эти размеры как общие рекомендации. Они будут варьироваться в зависимости от вашей ванной комнаты. Обратитесь к инструкциям, прилагаемым к оборудованию (раковине, ванне и т. д.), чтобы узнать более точные размеры.

Подающий/выпускной или дренажный трубопровод : При сантехнике ванной трубы либо вводят, либо отводят воду. Трубы, подающие пресную воду в санузел, называются подводящими или подводящими. Плетеная гибкая линия, ведущая в туалет для наполнения бака, является примером линии подачи. Так же как и горячие и холодные линии под раковиной или за стенкой душа. Тем не менее, более толстая труба под раковиной, которая удаляет серую воду, является сливной линией или сливной линией.

	Туалет	Раковина	Душ/ванна
Линия подачи (вертикальная)	8 1/4″	На 2-3 дюйма выше сливной трубы	Душ 80 дюймов; ванна 20–22 дюйма; излив 4″ над краем ванны
Линия подачи (горизонтальная)	Макс. 6 дюймов от центра	4 дюйма слева и справа от центра	8″ друг от друга
Сливное/сливное отверстие на задней стенке	12 1/2 дюйма	Н/Д	14 дюймов
Сливное/сливное отверстие (вертикальное)	0″	от 16 до 20 дюймов	0″
Крепление (боковой буфер)	Минимум от 15 до 18 дюймов	Минимум от 15 до 20 дюймов	мин. 18 дюймов
Крепление (передний буфер)	мин. 21 дюйм	мин. 21 дюйм	мин. 18 дюймов

Габаритные размеры сантехники для туалета

Линия подачи воды в туалет (высота) : В идеале линия подачи воды в туалет входит в комнату на высоте 8 1/4 дюйма над полом. В более широком смысле, эта труба только для холодной воды создает одно отверстие на высоте от 5 до 10 дюймов над полом.
Трубопровод подачи воды в туалет (горизонтальный) : Горизонтальная линия подачи воды измеряется от центральной линии, проходящей вертикально через центр туалета. Отверстие для линии подачи воды должно находиться на расстоянии 6 дюймов в сторону от центральной линии. Проверьте туалет, чтобы подтвердить подключение к водопроводу.
Сливное отверстие унитаза в задней стенке : Смещенное от задней стены отверстие на 12 1/2 дюйма.
Отверстие для слива туалета (вертикальное) : Слив расположен на уровне пола; расстояние равно нулю.
Боковой буфер унитаза : Измеряется от центра унитаза в обе стороны, минимум. зазор составляет 15 дюймов до любой стены или другого приспособления; Рекомендуется 18 дюймов, если это позволяет планировка ванной комнаты.
Передний буфер унитаза : Измеряется от переднего края унитаза вперед, минимальный зазор составляет 21 дюйм до ближайшего препятствия; рекомендуется 30 дюймов.

Габаритные размеры раковины для ванной комнаты

Линия подачи воды в раковину (высота) : Два отверстия; по вертикали оба находятся примерно на 2-3 дюйма выше сливной трубы.
Линии подвода воды к раковине (горизонтальные) : Требуются два отверстия, одно для подачи горячей воды, другое для подачи холодной воды. Одно отверстие находится на 4 дюйма правее центральной линии, а другое — на 4 дюйма левее центральной линии.
Сливное отверстие раковины (вертикальное) : Приблизительно от 16 до 20 дюймов над полом; считать дренажную трубу вертикальной осевой линией.
Боковой буфер раковины : От центральной линии минимум 15 дюймов, рекомендуется 20 дюймов.
Передний буфер раковины : Минимальное расстояние до ближайшего препятствия составляет 21 дюйм; Рекомендуется 30 дюймов.
Размещение раковины : По вертикали раковина должна находиться примерно на 31 дюйме над полом, если измерять от верхней части пола до края раковины.

Ванная комната с душем и ванной Размеры в черновом варианте

Подача душа (вертикальная) : 80 дюймов от пола, где будет располагаться кронштейн для душа. Насадка для душа будет находиться на высоте от 65 до 78 дюймов над полом.
Подача в ванну (вертикальная) : Клапаны смесителя должны находиться на высоте от 20 до 22 дюймов над полом. По горизонтали каждый смеситель идет на 4 дюйма вправо/влево от центральной линии, а носик ванны на 4 дюйма выше края ванны.
Сливное отверстие в задней стенке : Разместите слив по центральной линии. Отверстие для доступа к сливу может быть на расстоянии от 10 до 14 дюймов от рамы и иметь ширину от 6 до 8 дюймов.
Сливное отверстие (вертикальное) : Слив расположен на уровне пола; расстояние равно нулю.
Крепление (поперечный буфер) : минимальный требуемый буфер 18 дюймов.
Крепление (передний буфер) : минимальный требуемый буфер 18 дюймов.

Сделать линии и стрелки прямыми — исправление ошибки Word

Microsoft 365, Microsoft Office для Mac, Microsoft Word, Office 2013, Office 2016, Office 2019, Office 2021 / Office LTSC, Office 365 /

Начиная с Word 2013, в Word существует ошибка выравнивания строк. Формы линии и стрелки не являются прямыми, горизонтальными или вертикальными. Вот как исправить эту десятилетнюю (и подсчитывающую) ошибку.

При вставке линии или стрелки (Insert | Shapes | Lines) результат всегда немного отличается. Конечные точки никогда не выравниваются должным образом ни по горизонтали, ни по вертикали.

Невозможно переместить один конец так, чтобы он точно совпал с другим концом и провести горизонтальную или вертикальную линию. Он защелкнется по обе стороны от правильного выравнивания, но не точно по линии.

В результате получается слегка кривая линия под наклоном или по диагонали, как бы вы ни старались. Удержание Shift не помогает, потому что опция Shift + перемещает весь объект небольшими шагами, а не только один конец.

Удерживайте Shift во время рисования

ЧТО РАБОТАЕТ, так это рисует линию/стрелку пока удерживая клавишу Shift. Удерживая Shift во время рисования, линия становится горизонтальной, вертикальной или под углом 45°.

Но Shift работает только при рисовании линии, а не для фиксации уже нарисованных линий.

Зафиксировать линии горизонтально или вертикально

Чтобы исправить линию, которая не совсем горизонтальна/вертикальна, перейдите в Параметры макета | Подробнее…

На вкладке Размер посмотрите Высота | Абсолютный – он будет немного выключен.

НЕ Вращение или Масштаб | Настройки высоты.

Изменить высоту | Абсолютное значение 0 (ноль)

И вот! Горизонтальная линия

Мы рекомендуем оставить этот параметр последним, потому что Word имеет раздражающую привычку сбрасывать ненулевое значение при изменении строки.

Конечно, еще одно решение — удалить существующую линию и перерисовать ее, удерживая нажатой клавишу Shift.

Сделать линии вертикальными

То же самое для вертикальных линий, за исключением того, что Ширина | Абсолютные изменения на 0 (ноль)

Word для Mac

Та же проблема в Word для Mac. Щелкните правой кнопкой мыши линию/стрелку, затем выберите «Дополнительные параметры макета» | Размер …

Для горизонтальной линии убедитесь, что Высота равна 0 (ноль)

Для вертикальной линии установите Ширину 0 (ноль)

Это ошибка

Вы думаете, что рисование простой горизонтальной или вертикальной линии быть простой вещью в таком давнем программном обеспечении, как Microsoft Word.