Как крепить вагонка: Как крепить вагонку в бане

способы, как выполнить монтаж правильно

Отделка помещения деревянной вагонкой облагораживает интерьер, позволяет улучшить тепло- и звукоизоляционные свойства стен. Обшивку можно выполнить самостоятельно или обратиться к помощи профессионалов. Чтобы быстро и качественно провести работы, а поверхность облицовки была ровной, красивой и долго служила, важно знать, как крепить вагонку.

Содержание

1. Последовательность отделочных работ
2. Крепеж для вагонки
3. Гвозди
4. Кляймеры
5. Саморезы
6. Скобы
7. Вертикальная вагонка
8. Горизонтальная вагонка
9. Обшивка потолка
10. Частые ошибки

Последовательность отделочных работ

Первый шаг – выбор варианта отделки стен. Крепление вагонки можно осуществлять двумя способами:

• По стенам;
• По обрешетке.

Первый вариант предпочтительнее в деревянном доме, так как древесина имеет свойство расширяться или уменьшаться в размерах, «дышать». Если материал основы тот же, что и покрытие, их совместное колебательное движение не вызовет разнонаправленные напряжения, приводящие к деформациям, появлению дефектов на поверхности.

В кирпичных и бетонных домах перед креплением вагонки монтируют обрешетку, которая к тому же может послужить каркасом для укладки теплоизоляции. В пространстве между покрытием и стеной удобно разместить гофрорукава для электропроводки, трубы отопления.

Второе – правильный обмер помещения и расчет материалов. Это поможет избежать ненужных трат или не потерять время на дополнительные поездки за покупкой недостающих компонентов. Определяют количество вагонки, исходя из площади стен, без учета проемов. Длина потолочного и напольного плинтуса равна периметру комнаты. Для оформления углов понадобятся фигурные планки. Материалы приобретают с запасом 10-15 % на брак или другие дефекты.

Древесина – живая структура, чувствительная к колебаниям влажности и температуры.

Перед началом работ ее распаковывают, дают «привыкнуть» к новым условиям, обрабатывают антисептиками и антипиренами, если нет заводской подготовки.

Перед монтажом обрешетки или непосредственным креплением вагонки к стене подготавливают поверхность – очищают, выравнивают, заделывают щели, покрывают антисептическими составами. Это убережет конструкцию от появления плесени и грибков.

Третий шаг – установка обрешетки. Чаще всего ее изготавливают из деревянных брусков сечением 20х30, 40х50 или больше. Толщина элемента зависит от того, будет ли уложен под вагонку утеплитель. Между слоем теплоизоляции и покрытием оставляют вентиляционный зазор, который препятствует накоплению конденсата.

Шаг каркаса – 40-60 см, направление – перпендикулярно отделочным доскам. В пространство между брусками должен плотно входить утепляющий рулонный или плитный материал. Для жилых помещений обычно это минеральная вата, снаружи чаще используют вспененный пенополистирол или другие полимеры. Они не боятся влаги. Перед тем, как крепить вагонку, выполняют пароизоляцию и гидроизоляцию. Применяют пленку или мембрану, которая позволяет жидкости испаряться, но не пропускает ее в обратном направлении.

Геометрию контролируют пузырьковым или лазерным уровнем. В качестве крепежа для обрешетки используют дюбели или строительные гвозди.

Крепеж для вагонки

Профильные планки можно располагать вертикально, горизонтально или наклонно. В сухих помещениях направление доски выбирают произвольно, согласовываясь только с дизайнерской идеей или своими предпочтениями.

В местах, где повышена влажность или возможно затекание воды в промежутки между планками, доски устанавливают либо вертикально, либо горизонтально так, чтобы шип был направлен вверх.

Тогда жидкость не проникнет сквозь стык.

Крепление вагонки осуществляют с помощью крепежа, различают следующие способы:

• Гвоздями;
• Саморезами;
• Кляймерами;
• Скобами.

Гвозди

Фиксация должна быть надежна, а материал – прочно удерживаться на каркасе. Желательно, чтобы крепеж был незаметен и не поддавался коррозии во влажной среде. Таким требованиям отвечают финишные гвозди, шляпка которых имеет цилиндрическую форму, а ее диаметр немного больше стержня. Поверхность метизов покрыта цинком, латунью, медью или бронзой, они не боятся воздействия воды.

Длина нагелей – 20-50 мм, сечение – 1,2-1,8 мм. Диаметр шляпки – 1,6-3,4 мм. Гвоздь легко входит в древесину, не раскалывая ее. Добойником его утапливают в толще материала.

Специализированное оборудование для забивания гвоздей – пневматический пистолет. Он позволяет быстро, качественно, не затрачивая больших физических усилий, произвести крепление вагонки на вертикальной поверхности и потолке.

Длина гвоздя должна превышать толщину профильной доски в 2,5-3 раза. Чаще всего используют метизы от 50 до 60 мм. Забивают их молотком с помощью добойника, имеющего конусообразное окончание, или самодельными устройствами из болта или кернера. Прибивать можно планку через середину элемента, по косой от продольного язычка или со стороны паза в выступающую нижнюю полку.

Кляймеры

Кляймеры – скобы из пружинной стали или оцинкованного железа с язычком для доски и 3-4 отверстиями для гвоздей, саморезов или скоб. Элемент вставляют в лапку и крепят к каркасу метизами. С лицевой стороны поверхности отделки соединение абсолютно невидимо.

Кляймеры подбирают с учетом толщины вагонки, чем она больше, тем мощнее должен быть крепеж. Величина подъема лапки варьируется от 2 до 5 мм с шагом 0,5 мм. Номер метиза выбирают в соответствии с размером шипа деревянного профиля, иначе крепление неплотно удерживает деталь или его придется насаживать ударами молотка.

Кляймеры не предназначены на восприятие нагрузки, поэтому к покрытию нельзя фиксировать вешалки, потолочные светильники, полки, шкафчики. Перед тем, как крепить вагонку, определяют места развески оборудования. Если оно достаточно тяжелое, на стене монтируют дополнительные закладные детали.

Саморезы

Саморезы – стержни из закаленной стали с резьбой и шляпкой под вкручивающий инструмент. Для крепления вагонки применяют желтые и белые метизы с защитным антикоррозионным покрытием. Шаг резьбы увеличен по сравнению с крепежом по металлу, так как древесина обладает слоистой неплотной структурой.

Наиболее часто применяемые саморезы – длиной 20-45 мм и диаметром 2,2-3,5 мм. Их вкручивают отверткой, шуруповертом, в твердой древесине предварительно рассверливают отверстия. Можно производить крепление вагонки сквозным методом, тогда используют изделия с потайной шляпкой. После монтажа углубления заполняют шкантом, выравнивают и зашпаклевывают.

Кляймеры крепят к обрешетке тонкими мелкими саморезами, гвоздями или скобами. Рекомендуемые размеры нагелей – 10-12 мм.

По сравнению с гвоздями, саморезы обладают более высокой прочностью крепления, меньше подвержены выдергиванию, при необходимости их можно извлечь. Они удобнее при использовании кляймеров, так как крепеж можно повредить ударами молотка.

Опытные мастера советуют, как правильно крепить вагонку: в незаметных местах использовать гвозди и саморезы, а на виду ставить кляймер.

Скобы

Крепление вагонки скобами производят строительным механическим, пневматическим или электрическим степлером. Крепеж внедряется в древесину практически без физических усилий, поэтому можно выполнить большой объем работ за короткое время. Достоинство способа – отсутствие в материале необратимых разрушений. Самые популярные размеры – 4-14 мм – длина ножек и 11,4 мм – ширина скобы.

Метизы производят как необработанными от коррозии, так и оцинкованными или омедненными, для применения в условиях с повышенной влажностью. В пневматических и электрических моделях степлеров регулируется сила удара, что важно при работе с таким мягким материалом, как древесина.

Скобы загоняют в паз под углом. Таким же способом можно крепить кляймеры, размеры метиза должны соответствовать расстоянию между отверстиями в пластинке.

Вертикальная вагонка

При такой раскладке досок обрешетку устанавливают горизонтально. Бруски предварительно обрабатывают пропитками от гниения и вредителей. На стене размечают места расположения направляющих с шагом 40-60 см. Дюбель или саморез углубляют в стену не менее, чем на 50 мм. При необходимости отверстие рассверливают. Верхние и нижние элементы должны быть максимально приближены к потолку или полу, чтобы вагонку можно было надежно зафиксировать по краям. Углы и проемы дополнительно усиливают перемычками.

Перед тем, как крепить вагонку, определяют наиболее просматриваемый угол. Первый профиль прибивают гвоздями. Поочередно вставляют доску шипом в паз предыдущего элемента, фиксируют крепежом к обрешетке. Вертикальность контролируют строительным уровнем.

Метизы вгоняют в нижнюю полку паза под углом, шляпки утапливают, чтобы гребень следующей вагонки беспрепятственно входил в выемку. Последнюю доску подрезают по размеру оставшейся части и прибивают гвоздями.

Стыки, примыкания и углы закрывают рейками, плинтусами, раскладками.

Горизонтальная вагонка

Обрешетку монтируют вертикально от углов, соблюдая шаг 40-60 см. Для фиксации утеплителя дополнительно прибивают горизонтальные перемычки через 1,2 м или устраивают дополнительный каркас, чтобы плиты не сползли вниз. Перед тем, как крепить вагонку, укладывают пароизоляцию, теплоизолятор и гидроизоляцию.

Монтаж ламелей начинают с верхнего элемента, так как последняя нижняя планка обычно подрезается. В уровне потолка визуально лучше выглядит целая вагонка, а нестандартная по ширине доска возле пола будет прикрыта плинтусом.

При креплении вагонки горизонтально шип направляют вверх. Аккуратно постукивая киянкой с резиновым наконечником или молотком по обрезку деревянного профиля, устанавливают каждую следующую доску на место и фиксируют снизу крепежом. Первый и последний элемент, а также короткие куски менее 10 см длиной, прибивают гвоздями или крепят саморезами.

Если обшивают стену снизу вверх, доску с нижней стороны закрепляют к обрешетке, а по верху в шип вкручивают саморез шляпкой вровень с поверхностью.

Следующую панель насаживают на гребень и крепят метизом в шип. Последнюю вагонку фиксируют аналогично первой.

Обшивка потолка

Обрешетку для потолка монтируют на подвесах или кронштейнах. Горизонтальный уровень задают лазерным нивелиром, ориентируясь по самой низшей точке перекрытия. Вдоль стен натягивают леску, по ней выставляют бруски каркаса с шагом 25-35 см для евровагонки, 40-60 – для остальных видов. При отделке всего помещения вагонкой сначала обшивают стены, затем потолок.

Перед тем, как крепить вагонку, прокладывают все коммуникации, устанавливают закладные детали для массивных светильников. Если потолок утепляют, степлером к обрешетке или деревянной стене пристреливают парогидрозащитную пленку со стороны перекрытия. Теплоизоляцию вставляют между брусками каркаса и закрывают мембраной. Шершавая поверхность должна быть направлена к утеплителю.

Вагонку начинают монтировать с противоположной от входа стороны, чтобы последняя обрезанная доска не бросалась в глаза. Если длина ламелей недостаточна, применяют раскладку со стыками по одной линии или с разбежкой швов. Границу закрывают декоративной планкой или тщательно зашлифовывают торцы. Тогда место стыковки аккуратное и малозаметное.

Частые ошибки

Чтобы избежать ошибок, важно знать, как правильно крепить вагонку:

1. Выбирать хорошо просушенный материал;
2. Грунтовать и окрашивать перед монтажом, чтобы не осталось труднодоступных для финишной отделки участков;
3. Оставлять зазор между доской и примыкающей стеной для компенсации усадки или расширения;
4. Первый, последний и крайние элементы закреплять прочно – гвоздями или саморезами;
5. При внутренней отделке шип вводить в паз плотно, чтобы при усыхании дерева не образовались щели;
6. При обшивке снаружи в шпунтовом соединении оставляют зазоры для компенсации влажностного расширения древесины;
7. Подбирать гвозди, саморезы и кляймеры соответственно размерам вагонки;
8. Кляймеры не предназначены для крепления доски в неотапливаемых помещениях и на улице;
9. Не проводить работы на морозе или под дождем;

Не пренебрегать обработкой антисептиками, антипиренами, защитными окрасочными составами.

Как крепить вагонку: особенности монтажных работ своими руками

Оглавление:
Как крепить вагонку: изготовление каркаса своими руками
Монтаж деревянной вагонки: два способа крепления

Как ни странно, но несмотря на расхожее мнение о том, что для работы с материалом из дерева нужно сложное оборудование и огромный багаж знаний, немного ошибочно. Если говорить о работе именно с древесиной, это, безусловно, так. А вот если вести речь о готовых изделиях из дерева, таких, например, как вагонка, то здесь дело обстоит иначе. От вас потребуется только умение пользоваться строительным инструментом и немного знаний относительно монтажа деревянных панелей, которые мы и постараемся предоставить вам. В рамках этой статьи вместе с сайтом stroisovety.org мы изучим вопрос, как крепить вагонку, и освоим технологию ее монтажа своими руками.

Как правило, крепление вагонки выполняется на предварительно набранный каркас, который может быть изготовлен либо из деревянного бруса, либо из металлического профиля. Разница между двумя типами каркаса для вагонки огромная и заключается она в основном в сложности работ. Дело в том, что деревянную рейку, хотя и проще закрепить на стене, но ее довольно трудно выставить в единую плоскость.

Как крепить вагонку: инструкция

Деревянные подложки, которые используются при таком способе монтажа вагонки, со временем выпадают, и вся обшивка начинает болтаться. В этом отношении намного надежнее оказывается каркас из металлических профилей для гипсокартона. Единственное «но» – это стоимость такого каркаса. Кроме того, что необходимо будет купить профили, дополнительно каркас нужно обшить OSB. Без этого шага нормально закрепить деревянные рейки на металле не получится.

Вагонка для декоративной отделки стен и потолка фото

Как крепить вагонку: изготовление каркаса своими руками

Прежде чем начинать непосредственный монтаж вагонки своими руками, нужно создать для нее ровное основание. Для этой цели используют профили ud и cd, которые применяются для гипсокартонных конструкций. Каркас для вагонки из этих профилей набирается практически так же, как и для гипсокартона, за исключением некоторых изменений, к которым приводит разница в размерах OSB и гипсокартона. Она несущественная (всего 5см по ширине), но в учет ее нужно взять обязательно. Под каждый лист OSB по-хорошему нужно установить четыре профиля – два по краям и два в середине. Средние профили лучше распределить через одинаковое расстояние.

Монтаж вагонки своими руками

Теперь OSB – без него отделка вагонкой будет некачественной. Можно, конечно, пойти по пути, который используют при монтаже пластиковых ПВХ панелей, но в таком случае на надежность крепления можно не рассчитывать даже при использовании кляймеров.

Дерево имеет свойство изменять свои размеры под воздействием перепадов влажности и температуры – как только вагонка рассохнется, она сразу же начнет болтаться. Поэтому ровное и сплошное основание из OSB лучше сделать. Этот материал привинчивается к металлическому каркасу саморезами по металлу ø3,5мм и длиной 25мм. Что касается толщины используемого OSB, то здесь можно обойтись самым тонким листом – например, 6мм.

Монтаж деревянной вагонки: два способа крепления

В принципе, вопрос, как правильно крепить вагонку на ровное основание, решается достаточно просто – для этих целей можно применять как обычные саморезы по дереву, так и специальные кляймеры. Монтаж деревянных реек с помощью обычных саморезов намного проще – если говорить о надежности одного и другого способа крепления, то оба они гарантируют качественное крепление только при условии дополнительного использования клея.

Кляймер для монтажа вагонки фото

Полосы вагонки сначала приклеиваются к стене с помощью жидких гвоздей, а потом дополнительно привинчиваются саморезами или фиксируются кляймерами. Если говорить о саморезах, то они ввинчиваются не в саму деревянную рейку, а рядом с ее пазом – ввинчивать их необходимо по диагонали непосредственно в OSB. В таком случае саморез зажимает рейку в паз предыдущей доски и одновременно шляпкой придавливает к основанию. Если говорить об отделке стен вагонкой с помощью кляймеров, то они просто вставляются в паз устанавливаемой доски и прибиваются к OSB строительным степлером. Скобы степлера также можно заменить саморезами по дереву.

Отделка вагонкой потолка фото

Особое внимание необходимо уделить установке первой доски. Ее необходимо смонтировать строго в вертикальном уровне и дополнительно закрепить в углу. В краю рейки сверлом просверливаются отверстия с промежутком в 40–50см и через полученные отверстия в OSB вкручиваются саморезы. Без предварительно просверленных отверстий саморезы лучше не завинчивать – единственное чего вы добьетесь таким способом, так это расколете рейку.

Как и говорилось выше, очень важным моментом в процессе установки вагонки является ее приклеивание – брезговать этим моментом не стоит, так как деревянная рейка в процессе перепадов влажности и температуры может разболтаться. По этой же причине для такого крепления вагонки используется клей «жидкие гвозди» – он обладает пластичностью даже после застывания и не отрывается при температурных и влажностных деформациях.

Монтаж деревянной вагонки своими руками фото

На что еще необходимо обратить внимание в процессе отделки стен вагонкой своими руками, так это на углы. Как вы понимаете, ровненько и без зазоров состыковать две плоскости ручным электрическим инструментом не получится – все равно останутся заметные щели. Перекрыть их можно разными элементами из дерева, сгодятся и оконные штапики, и узкая рейка, набитая с двух сторон от угла, и специальный уголок, вырезанный из дерева в заводских условиях. Угловой элемент лучше не прибивать, а просто вклеивать.

Отделка стен вагонкой фото

Ну и в заключение темы несколько слов о том, как выполняется монтаж вагонки на потолок. В принципе, этот процесс полностью идентичен обшивке стен, за исключением нескольких моментов.

• Во-первых, это сам каркас – его нужно сделать как можно прочнее, а OSB для создания ровной плоскости лучше использовать тоще (минимум 10мм).
• Во-вторых, крепить вагонку на потолок лучше с помощью клея и кляймеров – пусть это будет немного дольше, зато можно быть уверенным в том, что в один прекрасный утренний день она не свалится на голову.

Ну а в остальном, как вы уже убедились, вопрос, как крепить вагонку, решается достаточно легко. Главное, не спешить и делать все правильно. Нужно помнить, что мы делаем всю эту красоту для себя, и винить в недостаточном качестве выполнения работ будет некого.

Автор статьи Александр Куликов

Как пришить подкладку к платью: краткое и простое руководство

Научиться пришивать подкладку к платью — важный навык в шитье. Это волшебная вещь, которая придает форму и форму вашему платью. Следуйте этим быстрым и простым шагам, чтобы узнать, как вшить подкладку в платье.

Каждый швея знает, как важно научиться вшивать подкладку в платье. Они могут быть изготовлены из шелка, хлопка или шифона. В платьях подкладка обеспечивает форму, поддержку и форму вашему платью. Без него ваше платье будет плохо сидеть на вашем теле. Избегайте этой неприятности и узнайте, как вшить подкладку в платье за ​​5 простых шагов.

 

Материалы для вшивания подкладки в платье:

• Швейная машина и нитки
• Подкладочная ткань на ваш выбор
• Предварительно раскроенная ткань для платья (узнайте больше о том, как сшить платье в линию, из нашего следующего урока!)

 

Шаг 1: Соедините края рукавов

Положите подкладку и ткань платья рядом, выровняйте их по рукаву платья. Соединив лицевые стороны, пристрочите к краям рукавов.

Совет: Убедитесь, что ваша подкладка как минимум на 2 дюйма короче ткани платья. Ваше тканевое платье должно иметь возможность складываться внутри края рукава и прикрепляться к подкладке.

Шаг 2:  Наденьте платье правильной стороной

 

После пришивания подкладки к рукавам переверните платье на нужную сторону. Правильно надев платье, вы сможете лучше видеть и понимать, что и куда идет.

Шаг 3: Выровняйте подмышку и боковые швы

 

Закройте платье, сшив боковые стороны от подмышек до боковых швов. Начните с того места, где подкладка соединяется с платьем.

Шаг 4. Пришейте первую сторону подкладки

Переверните платье. Затем начните сшивать первую сторону, где подкладка соединяется с платьем. Проделайте те же действия с другими боковыми швами подкладки.

Подсказка: Убедитесь, что вы правильно совместили выемки во время шитья. Это полезно, так как вы также сможете правильно сшить 2 шва.

Шаг 5. Отделка платья

На этот раз сшейте подкладку вместе с тканью платья.

 

Дополнительные советы

• Помните о длине края, который вы оставляете для рукава, чтобы он сидел правильно.
• Прикрепите прихватку от плеча до подмышки.
• Хорошо прогладьте швы.
• Надрежьте швы возле подмышек, чтобы удалить лишнюю ткань.

 

Хотите посмотреть, как это делается? Тогда смотрите это видео от STITCHLESS TV о том, как вшить подкладку в платье:

Вы прикрепили подкладку к платью. После сшивания подкладки и ткани платья можно приутюжить платье.
За 5 быстрых и простых шагов вы прикрепили подкладку к своему платью. Ведь это было не так уж и сложно! Попробуйте еще немного потренироваться, и вскоре вы будете шить подкладки для топов, платьев и, возможно, даже сумок и кошельков!

 

Вы когда-нибудь пробовали подкладку платья? Поделитесь с нами своим опытом в комментариях ниже!

Хотите знать, какой проект по шитью предстоит сделать дальше? Ознакомьтесь с 13 простыми проектами по шитью своими руками, которые можно сделать менее чем за 5 минут!

Следуйте за нами на Facebook, Twitter, Instagram и Pinterest!

 

 

5 — Прикрепите подкладку к пальто

Опубликовано
14—июля 2021 г.

Пришло время соединить основное пальто и подкладку вместе!

Сшить пальто с маком — 5 — Прикрепить подкладку к пальто

14 июля 2021

Мы начнем с пришивания подкладки к рукавам вашего пальто.

Убедитесь, что край манжеты на подкладке повернут назад на 2,5 см в соответствии с шагами предварительной отжимки, которые вы сделали в начале. Затем выверните пальто и подкладку наизнанку. и положите их рядом лицевой стороной вверх.

Вставьте подкладку рукава внутрь рукава, пока необработанный край манжеты подкладки не совпадет с необработанным краем манжеты основного пальто. Сколите необработанные края вместе, а затем сшейте швом 1 см. Вы будете прошивать один слой подкладки и один слой основной ткани пальто. Сгиб подкладки будет находиться внутри рукава.

Чтобы прикрепить вторую манжету, сложите основную часть пальто и подкладку спиной к спине. Затем вставьте подкладку рукава внутрь манжеты, как вы это делали для первого рукава. Не торопитесь следить за тем, чтобы подкладка не перекручивалась! Теперь сшейте подкладку и основное пальто вместе.

Далее мы прикрепим пальто и подкладку по центру переда.

Приколите перед к основному полу пальто лицевыми сторонами вместе. Теперь сшейте их между собой швом 1 см. Когда вы дойдете до шва воротника, прошейте как можно дальше. При работе с более тяжелыми тканями на этом этапе может быть сложно сшивать вплотную. Швы должны совпадать, но не должны соприкасаться.

Повторить для другой стороны. На этом этапе рукава могут выглядеть немного неуклюжими, но скоро все сойдется!

Обрежьте каждый изгиб лацкана примерно до 5 мм.

Теперь приколите верхний воротник к нижнему воротнику лицевыми сторонами вместе. Сшейте воротник швом 1 см. Опять же, прошейте как можно дальше, пока не дойдете до интересных швов.

Теперь обрежьте изгибы воротника примерно до 5 мм.

Выверните пальто на лицевую сторону и отгладьте.

При надавливании на центральные передние края аккуратно оберните лицевую сторону, обращенную к основной полочке, вокруг изогнутого лацкана. По нижнему прямому краю аккуратно заверните лицевую сторону внутрь пальто, когда нажимаете.

При надавливании на воротник аккуратно сверните верхний воротник по направлению к нижнему.

Теперь прикрепим верхний воротник и нижний воротник по краю горловины.

Снова выверните пальто наизнанку.

Соединив изнаночные стороны воротника, приколите припуск лицевого шва к припуску шва воротника по всему краю горловины.

Притачать обтачку к туловищу с припусками на швы, чтобы застегнуть воротник.

Теперь пришло время прикрепить подкладку к основному пальто по краю. №

Сначала в каждом углу основной части пальто на кромке прострочите строчку на расстоянии 1 см от края, чтобы укрепить углы. Закрепите угол, чтобы освободить припуск на шов. Это позволит вам маневрировать деталями при отделке подола.

Соединив изнаночные стороны, приколите подкладку к низу пальто булавками. На этом этапе оставьте лицевую сторону свободной.

Сшейте края подкладки и основного пальто швом шириной 1 см.

Отогните подкладку на 2,5 см изнаночными сторонами вместе, совместив надрез на подкладке с только что прошитым швом. В этом помогут шаги предварительного прессования, которые вы сделали в начале. Наметайте складку в пределах припуска на шов, где кромка спускается на основной пол.

Теперь пришло время пришить передние обтачки.

По центральному краю переда подогните припуски к переду и сколите булавками.

Продолжайте пришивать лицевую сторону к основной части пальто по краю подола, остановившись, когда вы дойдете до точки, где подол спускается вниз.

Подогните подол основного пальто на 5 см, затем приколите подол основного пальто и подкладку к вертикальному краю полочки.

Начав с середины переда, прострочите кромку на расстоянии 1 см. Остановитесь, опустив иглу на 1 см до края обтачки, в углу, где вы выпустили припуск на шов. Убедитесь, что вы остановились, когда игла проходит через оба слоя. Поднимите прижимную лапку, затем поверните и переправьте пальто, чтобы вы были готовы пришить остальную часть лицевой стороны к передней подкладке.