Индукционная плита неисправности: Неисправности индукционных плит: причины, коды ошибок, ремонт

Содержание

Как осуществлять ремонт основных видов неисправностей варочной панели

Варочные панели помогают домохозяйкам, но и добавляют проблем, когда выходят из строя, провоцируя серьезные катаклизмы. Чтобы не допускать ситуаций, в которых оказывались наши предки, лишенные комфортного быта, необходимо оперативно устранить неисправности техники, и вернуть в свою современную обитель приятную предсказуемость. Мы расскажем, как починить панель собственными руками.

Ремонт электрической панели

Чаще всего пользователи жалуются, что варочная панель не включается. Ответов на вопрос, «почему именно с моей техникой приключилось это недоразумение», всего два:

1. отсутствие напряжения в розетке;

2. нарушение цепи.

Чтобы проверить, рабочая ли розетка, можно использовать мультиметр, который покажет, есть ли напряжение. Также подойдет фен, либо другой компактный электрический прибор. Принцип поверки прост: если агрегат включается, с розеткой все в порядке, и причину неисправности надо искать в самой варочной поверхности.

Нарушение цепи – это общее название, объединяющее целый ряд проблем, которые провоцируют неисправность варочной панели. Среди них -сожженный предохранитель и оторванный контакт, перегрев сенсора, неисправность кабеля.

Остановимся детальнее на каждой из возникающих проблем.

Некоторые модели имеют предохранитель повышенного уровня плавкости. Он легко перегорает от скачков напряжения, принимая на себя “удар”, который в другом случае отразился бы на работоспособности варочной панели. Если кухонная помощница вышла из строя по этой причине — полбеды: предохранители стоят копейки, а с их заменой справится любой среднестатистический мастер.

Если не работает одна из конфорок, подобная ситуация спровоцирована оборванными контактами, ведущими к нагревательному элементу. Устранить неисправность можно следующим образом:

Аккуратно перевернуть панель;

Осмотреть контакты;
При обнаружении места разрыва спаять проводки паяльником.

Если варочная поверхность не работает, необходимо тщательно изучить состояние кабеля. Если вы обнаружили разрывы или повреждения, ни в коем случае нельзя пользоваться подобным агрегатом, поскольку это способно спровоцировать короткое замыкание и привести к тому, что прибор окончательно выйдет из строя. Обнаружили оборванный кабель? Замените его новым или хотя бы заизолируйте повреждения!

Если вышел из строя ТЭН следует:

1. Приобрести новый нагревательный элемент;

2. Заменить вышедшую из строя деталь. Нелишним будет напомнить, что данную процедуру можно делать только при выключенной панели. Для этого:

а) отсоедините клеммы перегоревшего ТЭНа;
b) выньте его;
c) установите новый;
d) присоедините к нему контакты при помощи соединительных клемм.

Поврежденный сенсор, который не «слушается» команд, можно починить самостоятельно. Делается это следующим образом:

Для начала надо проверить, поступает ли на сенсор контакт. Для этого можно использовать мультиметр;
Если проблема – в нарушении цепи, воспользуйтесь паяльником, чтобы присоединить отпавший провод.

Совет: ремонт сенсора панели доверьте профессионалам.

Почему агрегат трескается? Сколы и трещины “украшают” стеклокерамическую варочную панель достаточно редко, но возникают не без вины пользователя, который забывает 2 основных заповеди эксплуатации техники: не ударь, не перегрей.

Иногда поломки являются “уликой” против недобросовестности производителя в виде нарушения технологии производства.

Неважно, по чьей вине они произошли. Когда в доме пустой холодильник, а варочная панель игнорирует пожелания хозяйки, возникает экстренный вопрос: как заменить стекло, и не стоит ли позвать специалиста. Стоимость листа стеклокерамики приблизительно равна цене новой варочной поверхности, поэтому осуществлять такую замену вряд ли целесообразно.

Среди прочих “почему” пользователей варочных панелей интересует, почему она отключается сама по себе. Чаще всего это происходит из-за нарушения целостности контактов. Как вариант, в сенсорных моделях “слетает” главная деталь.

Читайте также: Как выбрать варочную поверхность для современной кухни.

Ремонт индукционной варочной панели

Согласно принципу индукции, популярному в варочных поверхностях, тепло направлено на содержимое кастрюли, а не поверхность плиты и посуды, в которой готовится блюдо.

Эти приборы, основанные на технологических достижениях, чаще всего ломаются так:

1	Агрегат выключается сразу после включения, либо вовсе не включается
2	Индукция обеспечивает слабую степень нагрева
3	Плита живет своей жизнью, включаясь сама по себе, даже когда на конфорке не стоит сковорода или чайник
4	Панель вовсе не работает

Чаще всего обладателей индукционных панелей волнует полный отказ от выполнения плитой своих функций: кухонная помощница выключается после включения, или вовсе не подает признаков жизни.

Чаще всего такую ситуацию провоцирует неправильное использование агрегата. Просто «умная» панель распознает неправильную посуду, используемую для готовки, и объявляет «забастовку», если вы решили приготовить еду в кастрюльке из материала, который не подходит для агрегата. Да, размер в данном случае тоже имеет значение!

Совет: хотите, чтобы индукционная плита радовала безотказной работой? Используйте подходящие кастрюльки и сковородки! В инструкции к каждому изделию подробно написано, какой посудой можно пользоваться на конкретной панели. Не пренебрегайте советами, и будет вам счастье в виде вкусного обеда!

Традиционная детская загадка «светит, да не греет», с распространением индукционных панелей получила неожиданный ответ: поверхность и неподходящая посуда. Слабый нагрев индукционной панели также относится к разряду ошибок, вызванных неправильным выбором посуды. Дно кастрюль и чайников должно быть идеально ровным. Даже миллиметровые зазубрины или вогнутости провоцируют уменьшение производительности агрегата.

Еще обиднее, и даже опаснее, самопроизвольное включение панели. Попробуйте в этой ситуации сделать следующее:

1. Удалить от варочной поверхности ножи, вилки, ложки, скребки, фольгу – все, что содержит в себе металл;

2. Вымойте поверхность, начисто удалив солевые отложения.

Не помогло? Нарушена работа блока управления. Тут без специалиста не обойтись.

Полное отсутствие любых признаков жизнеспособности устройства имеет под собой ряд причин:

Отсутствие питания в розетке. Проверить его можно, используя любой электрический прибор, скажем, кофемолку.
Перегоревший предохранитель. Чтобы устранить неисправность, достаточно заменить деталь.
Нарушенный контакт в цепи. В этом случае целесообразно обратиться к мастеру.

Читайте также: Как выбрать электроплиту.

Ремонт газовой варочной панели

Агрегаты, в которых не предусмотрена сложная электроника, ремонтировать легко, а в ряде случаев проблемы могут устраняться самостоятельно.

Самыми частыми проблемами кухонных помощников, «питающихся» газом являются:

1. проблемы с поджогом газа;

2. газ не подходит к конфорке.

Если газ не зажигается, либо зажигается плохо, надо:

Проверить пьезоэлемент на наличие жидкости либо жировых отложений;
Промыть и просушить его;
Если данная операция не помогла устранить неисправность, проверьте, питает ли электричество систему автоподжига. Если контакты нарушены, мастер запаяет их. Можно это сделать и самостоятельно.

Если конфорки газовой панели не включаются по причине отсутствия поступающего газа, сделайте следующее:

1. Проверьте, открыт ли вентиль на газовой трубе. Обнаружили его закрытым? Так откройте;

2. Газ в системе присутствует, на конфорку не поступает? Почистите форсунки. Удалите из них остатки пищи и жира. Протрите от остатков влаги. Чаще всего этого достаточно, чтобы не слишком серьезные загрязнения ушли. При особых загрязнениях форсунков поможет толстая игла или шило.

Совет: хотите, чтобы газовая варочная панель жила долго и счастливо, радуя вас безотказной работой? Не оставляйте на потом уборку пролитых жидкостей и кусочков пищи, вывалившихся в процессе готовки из сковороды на панель. Убрать засохшие и затвердевшие свидетельства кулинарных изысканий будет впоследствии сложнее.

Читайте также: Как выбрать газовую плиту

Большинства проблем с работой варочных панелей можно избежать. Все, что для этого нужно — следовать “заповедям” бережливых хозяев:

руководствоваться инструкцией по эксплуатации;
поддерживать чистоту прибора.

Мелкие неисправности можно устранить своими силами, если ранее уже имели опыт починки, или поверхность все равно требует замены, и ее “не жалко”. Для починки дорогостоящего агрегата пригласите специалиста.

Как отремонтировать варочную поверхность, смотрите здесь

Распространенные поломки индукционных плит

Какие неисправности чаще всего встречаются у индукционных плит?

Конфорка перестает работать на полную мощность

Это может происходить из-за того, что диаметр посуды меньше, нежели диаметр конфорки, или если она располагается не по центру. Чтобы устранить проблему, сначала проверьте, правильно ли стоит посуда. После этого убедитесь, что индукционная конфорка прилегает к стеклокерамике достаточно плотно. Если прилегание неплотное, необходимо проверить исправность прижимающих пружин. Поправив их, вы обеспечите необходимое прилегание блока конфорок. В случае, если наблюдается мигание индикатора мощности между выбранным показателем и одним из сниженных уровней, значит система контроля автоматически снизила мощность конфорки вследствие чрезмерного нагрева индукционной обмотки. Чтобы удостовериться в этом, следует проверить состояние обмотки.

Ни одна конфорка не работает

Включив плиту, сначала следует выбрать нужную конфорку. Делается это при помощи сенсорной панели. После этого необходимо выбрать нужный уровень мощности. Затем проверьте, подходит ли размер сковороды либо кастрюли к диаметру конфорки и убедитесь, что материал, из которого она изготовлена, соответствует условиям индукционного нагрева (дно кастрюли или сковороды должно быть металлическим).

Неисправности индукционных плит

Если посуда, которую вы собираетесь использовать для приготовления пищи, сделана из нужного материала и ее дно подходит к диаметру конфорки, запустите тестовую программу, чтобы осуществить проверку датчика температуры конфорок. В случае необходимости осуществите его замену. Если датчик находится в работоспособном состоянии, проверьте плотность прилегания конфорки к стеклокерамике.

Если конфорка прилегает неплотно, подтяните прижимающие пружины и тем самым устраните неисправность. Если ни одно из перечисленных выше действий необходимого результата не принесло, пригласите мастера, занимающегося ремонтом индукционных электроплит, который заменит блок конфорок.

Не включаются две левые конфорки

Необходимо проверить их соединение с управляющим блоком и платой питания. Если соединение исправно, нужна замена блока управления. Если и это не устраняет проблему, в замене нуждается блок индукционных конфорок.

Две правые конфорки невозможно включить

Проверьте, исправлен ли расположенный на блоке конфорок предохранитель, и в каком состоянии находятся контакты на поверхности клеммной коробки. Убедитесь, что конфорки подсоединены к блоку управления, а также к плате питания. Если это соединение исправно, нужна замен блока управления. Если поломка не исчезла, замените блок индукционных конфорок.

Не включается варочная панель, не появляются сообщения на дисплее

Протестируйте исправность плавкого предохранителя и сетевого выключателя. Затем убедитесь в наличии контакта между управляющим блоком и платой питания, а также между сенсорной панелью и управляющим блоком. Если сенсорная панель не исправна, осуществите ее замену. Если это не поможет, замените блок конфорок.

Постоянно выключен индикатор остаточного тепла

Активируйте тестовую программу, помогающую проверить работу датчика температуры конфорок. В случае необходимости осуществите замену датчика температуры. Если он исправен, поменяйте блок управления.

Не функционируют или постоянно светятся некоторые элементы жидкокристаллического дисплея

Убедитесь в наличии контакта между управляющим блоком и сенсорной панелью. Осуществите замену соединительного шлейфа. Если шлейф исправен, выполните замену блока управления.

Охлаждающий вентилятор не выключается и работает без перерывов

В некоторых случаях непрерывная работа охлаждающего вентилятора допустима (если конфорки включены на максимум или если в комнате очень жарко). В остальных случаях непрерывная работа вентилятора свидетельствует о поломке блока управления, который необходимо заменить.

Охлаждающий вентилятор не работает

Охлаждающий вентилятор не должен включаться при работе конфорок на минимальной мощности. Когда температура в комнате превысит пятьдесят градусов Цельсия, вентилятор должен включиться. Если этого не произошло, необходимо запустить тестовую программу. Если тестирование покажет, что вентилятор неисправен, его нужно будет заменить. Возможно, замены потребует не вентилятор, а управляющий блок.

Звуковой сигнал не отключается

Нужна замена блока управления.

Конфорка повышенной мощности не работает

Это нормально в том случае, если температура рядом с индукционными конфорками очень высока – более 780 градусов Цельсия. В других случаях нужна замена блока управления.

Автоматически выключается варочная панель

Отключение варочное панели в автоматическом режиме должно происходить в следующих случаях:

если пользователь в течение десяти секунд никаких действий с панелью не выполнял;
если конфорки были включены больше двух часов назад;
если активирована функция отключения при помощи таймера.

Во всех прочих случаях отключение панели свидетельствует о выходе ее из строя. В этих случаях необходимо вызывать мастера, профессионально занимающегося ремонтом современных варочных панелей, который выяснит точную причину поломки и осуществит замену блока конфорок либо управляющего блока.

Частые поломки индукционных плит — kakdoma154.ru

Почему не работает индукционная плита?

Уникальный принцип действия индукционной плиты позволяет ускорить приготовление блюд и снизить риск возникновения пожара до минимума. Но радость от быстрой и приятной готовки может омрачиться внезапной поломкой. Если индукционная плита не работает, чинить ее своими руками не рекомендуется, нужно обратиться к мастеру.

Наша компания «ПлитХоум» предлагает услуги по ремонту электрических и газовых плит, а также духовок и варочных панелей. В нашем сервисном центре работают только высококвалифицированные специалисты, которые точно определят причину поломки и заменят неисправные детали: вентиляторы, элементы сенсорной панели и т. д. Обращаться по поводу вызова мастера можно с 8:00 до 23:00 по телефону 8 (495) 228-39-79, специалист приедет в любое удобное для вас время. Услуги оказываются на территории Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Распространенные типы поломок индукционных плит

Поскольку индукционная плита по принципу работы не похожа на другие электроплитки, неисправности у нее тоже особенные. Чаще всего наблюдаются следующие типы поломок:

недостаточная мощность;
неисправная работа одной конфорки;
не греют конфорки слева или справа;
не включается индукционная плита;
прибор полностью вышел из строя;
устройство включается самостоятельно.

Подобные поломки характерны для продукции фирм Hansa и Bosch. Рассмотрим подробнее все типы неисправностей, способы их диагностики и особенности ремонта.

Недостаточная мощность

Если плитка плохо греет, время готовки увеличилось, а пища не прогревается полностью, проблема может крыться в недостаточном питании электроприбора. Отключите шнур питания от розетки и внимательно осмотрите на предмет наличия повреждений. Если обнаружились дефекты, провод придется сменить на новый.

Устройство может работать с недостаточной мощностью, если используется неправильная посуда. Необходимо использовать кастрюли и сковородки из материалов, обладающих магнитными свойствами. Керамическую или стеклянную посуду электроплита попросту не распознает.

Особое внимание надо уделить диаметру дна кухонной утвари. Индукция начинает нагревать, образовывая магнитное поле, только если на варочной поверхности находится посуда, диаметр дна которой полностью покрывает конфорку. Электроплита может «закапризничать», если донышко кастрюли неровное, но это происходит довольно редко.

Если с посудой все в порядке и она нужного размера, проблема может крыться в недостаточном прилегании индукционного механизма к варочной поверхности. Необходимо просто подтянуть прижимающие пружины и агрегат снова заработает с нормальной мощностью.

Неисправная работа одной конфорки

В большинстве случаев причина подобной ситуации − повреждение проводов, которые соединяют индукционную катушку и электрическую сеть с током. Можно спаять провода самостоятельно, но делать это стоит только мастерам в данном вопросе. В остальных случаях лучше доверить пайку специалистам.

Менее распространенная причина неисправности конфорки − перегоревшая катушка. Весь ремонт заключается в замене испорченной детали на новую, но из-за сложности установки запчасти для починки индукционной электроплитки нужно пригласить профессионала.

Рекомендуется также запустить тестовые программы, чтобы проверить работу датчика температуры. Если он неисправен, устройство необходимо заменить. На всякий случай еще раз проверьте прижимные пластины и подтяните при необходимости.

Не работают конфорки слева

Если левая часть отказывается нагревать посуду, а правая прекрасно действует, надо в первую очередь внимательно осмотреть проводки, соединяющие катушку с блоком управления и платой питания. Обычно о проблеме с проводкой сигнализирует сама плита: на дисплее появляется код ошибки «E8».

Если с проводами все в порядке, скорее всего, придется поменять блок управления. Если и эта мера не помогла, устанавливается новый блок конфорок.

Не работают конфорки справа

При неисправности правой стороны плитки нужно тщательно проверить контакты в клеммной коробке. Если с ними все в порядке, причиной неправильной работы прибора мог стать сломанный предохранитель. Его необходимо заменить, при покупке новой детали особое внимание обращается на маркировку, она должна совпадать с данными на перегоревшем предохранителе.

Электроплита не включается

Если прибор не реагирует на включение, необходимо в первую очередь проверить предохранитель. Предохранитель в порядке, но электроплита не греет? Нужно проверить выключатель сети, затем связь между блоком управления и питающей платой. Иногда к неисправности может привести нарушение связи между элементом управления и сенсорами. Последовательно проверяя, можно найти сломанную деталь и заменить ее. Если это не помогло, необходимо поменять весь блок катушек.

Прибор полностью вышел из строя

Если на дисплее возникает ошибка с кодом «Е6», значит, электроплита неисправна. Ее надо полностью отключить от питания, вытащив шнур из розетки. Через полминуты необходимо снова подключить прибор и подождать. Если опять появился код ошибки, нужно обратиться к специалистам по поводу замены панели управления.

К неисправности могла привести и поломка трансформатора или термопредохранителя. Для проверки работы этих устройств понадобится мультиметр. Если появляется сопротивление на тех участках цепи, где его не должно быть, необходимо заменить устройства на новые. По вопросам диагностики и установки нового трансформатора или термопредохранителя можно обратиться в наш сервисный центр.

Индукционная панель включается самостоятельно

Иногда прибор может внезапно начать работать, хотя на его поверхности нет посуды. Это может произойти, если оставить на плите любой металлический предмет или плохо отмыть варочную поверхность от соли. Если после тщательной очистки электроприбор все равно включается или выключается сам по себе, значит, проблема в устройстве управления, который требуется починить или полностью заменить. Не желательно пытаться установить новую деталь самостоятельно, лучше обратиться к специалистам.

Особенности ремонта индукционных плит

В последнее время индукционные плиты набирают такую же популярность, как и остальные разновидности данного вида кухонной техники. Однако как и любое устройство, иногда они выходят из строя. Хотя в сервисном центре владельцу помогут быстро решить эту проблему, человеку, разобравшемуся в устройстве плит, будет по силам устранить поломку самостоятельно. Тем более в таком случае произойдет значительная экономия денежных средств.

Устройство индукционных плит

Индукционная плита функционирует гораздо безопаснее и эффективнее, чем обычная, оборудованная чугунными конфорками. Ее работа происходит за счет электромагнитной индукции – вихревые токи разогревают металл. Поверх индукционной панели располагается стеклокерамический лист, а внутри нее размещается замкнутая обмотка, проводящая ток с высокой частотой, показатели которой колеблются в границах от 20 до 60 килогерц.

Таким образом, индуктивный ток подается ко дну кастрюли, представляющей собой вторичную обмотку. Как результат, очень быстро нагревается посуда и прогревает саму плиту. Иными словами, высокочастотное магнитное поле создает индукционные токи. Разогрев происходит благодаря тому, что металл используемой посуды поглощает энергию данных полей.

Функционирование индукционной плиты невозможно без нескольких базовых частей.

Датчик температуры контролирует, насколько сильно прогрелось устройство. Если что-то вышло из-под контроля, то именно он отключит питание. Катушка, являющаяся первичной обмоткой, выглядит как проводник из меди, уложенный спиралью. Вместе с ферритами, размещенными в корпусе, она образует ферромагнитный комплекс. У печатной платы генератора имеется теплоотвод с вентилятором. Наконец, обдув осуществляется за счет корпуса генератора.

Частые неисправности

Чаще всего потребитель сталкивается с тем, что одна или несколько конфорок не включаются, плита издает странные звуки, плохо прогревает или самостоятельно перестает работать. Суть наиболее часто встречающейся ситуации заключается в том, что плита плохо греет. Это даже нельзя назвать поломкой, ведь проблема возникает, если дно используемой емкости сместилось относительно центра, либо же ее диаметр оказался намного меньше, чем варочная поверхность.

Если перестала работать одна или несколько конфорок, то необходимо проверить, сохраняется ли их питание, так как при перегреве могут выйти из строя несколько деталей. Недостаточное прогревание может произойти и по причине неправильной последовательности включения.

Как правило, для запуска индукционной плиты, необходимо сперва выбрать используемую конфорку при помощи сенсоров, а затем уже настроить на ней требуемую мощность.

Если порядок нарушен, то ничего не заработает. Когда сенсорная поверхность не реагирует на прикосновения, проблема может оказаться в банальном загрязнении. Прочистив, необходимо проверить еще раз – если не помогло, то стоит осмотреть соединительные шлейфы, объединяющие схему индуктора и управляющую панель.

Когда температура варочной поверхности перестает отображаться, затруднение может оказаться в сломанном термодатчике. Иногда поломки возникают у вентилятора, основная задача которого заключается в охлаждении. Решением может стать починка датчика температуры. Если же вентиляционная система перестала работать вообще, то произойти это могло либо из-за перегоревшего мотора, либо из-за того, что сломалась цепь управления.

Иногда варочная панель сама выключается. Это может случиться при использовании неправильной посуды – из материала, не имеющего пометки «для индукционных плит». Стоит упомянуть, что не следует задействовать все емкости, выполненные из немагнитных материалов, то есть алюминия, медных сплавов, а также нержавейки.

Нагреватели могут самостоятельно отключиться и по нескольким причинам, указанным в инструкции. Например, по сигналу таймера или же по достижению двухчасового периода эксплуатации. Также конфорки перестанут работать, если за 10 секунд после их включения не произошло ни одного дальнейшего действия.

Индукционная плита шумит, когда в устройстве активирована чересчур сильная мощность нагревателя или же готовка осуществляется в неподходящей посуде. К примеру, шум появляется, когда дно кастрюли оказывается слишком толстым или тонким либо обладает слишком маленьким диаметром.

Когда сгорает предохранитель, варочную поверхность становится невозможно активировать вообще. Происходит это либо если он не справился с нагрузкой, либо же транзисторы закоротили. Перегрев варочной панели может быть вызван либо ее загрязнением, либо попавшей избыточной жидкостью. Обмотка же перегревается, когда вся конструкция размещается не на твердой поверхности, и начинается проседание техники под тяжестью используемой посуды.

Если индукционная плита щелкает во время готовки, то сперва стоит изучить инструкцию – для некоторых моделей такой «сопроводительный эффект» считается нормой. Не стоит также переживать, если устройство гудит, трещит или пищит – эти звуки издают индукционные катушки, взаимодействуя с посудой. Когда сильно нагревается поверхность индукционной плиты, а также то, что под ней, стоит проверить, не разместились ли в шкафчиках металлические предметы, например, столовые приборы.

Наконец, если при запуске выбивает автомат, то в первую очередь следует проверить его состояние. В ином случае проблема будет либо в подключении, либо в нагревательном элементе.

Подготовка к ремонтным работам

После того как все возможные причины неполадок проверены, приходится переходить к ремонту. Подготовка обязательно начинается с того, что плита отсоединяется от питания, в данном случае электрического. Кстати говоря, перед этим стоит выяснить, а исправна ли сама розетка. Выполнить это получится при помощи другого, однозначно работающего прибора. Следом демонтируется поверхность, чтобы иметь возможность работать с самой индукционной системой.

Первым делом стоит визуально оценить, все ли в порядке с элементами. К примеру, копоть, изменившийся оттенок и другие следы должны сразу насторожить. Далее начинается полноценная проверка всех составляющих.

Контакты, кабель и предохранители оцениваются при помощи мультиметра – в случае обнаружения сопротивления на участках цепи проводится замена сломанных элементов. Спирали индукционных катушек проверяются на предмет отсутствия трещинок и касаний между отдельными витками. Датчики температуры опять же контролируются при помощи мультиметра. На следующем этапе происходит тестирование проводков, идущих от индукционной катушки до генератора. Далее при помощи обычной мощной лампочки и лупы предстоит выяснить, не появились ли трещины на плате управления. Последние способны спровоцировать разрыв дорожек, проводящих ток.

По завершении отдельно осматривается база неработающей конфорки, в случае наличия таковой.

Как отремонтировать?

Чтобы своими руками провести ремонт индукционной плиты, необходимо сразу же подготовить инструменты для диагностики, паяльник и устройства для пайки. Как правило, причиной становится либо неправильная эксплуатация, либо заводской брак, либо попадание жидкости внутрь корпуса.

Если плита не включается, то виной может быть неисправность шнура питания или же проблема штепсельной вилки. Ремонт в этих ситуациях проводится следующим образом: плита разбирается, проводится обрезка провода у входа в бытовой прибор, после чего зачищаются жилы из меди. Оценив состояние проводника при помощи мультиметра, необходимо удалить ту часть проводка, которая пока пребывает в корпусе. Наконец, происходит монтаж шнура питания и правильное подключение пары основных жил с заземляющим проводником. Штепсельная вилка также отрезается и меняется на разборное трехконтактное изделие.

Когда причиной поломки является испорченный предохранитель, достаточно будет, разобрав прибор, заменить вышедшую из строя деталь и вернуть индукционную систему в изначальное состояние. Чтобы вернуть в строй модуль управления либо же сенсорную панель, также придется приобрести исправный элемент и провести замену. Разболтанные прижимающие пружины чинятся еще проще – их просто следует подтянуть до того уровня, который требуется, согласно инструкции.

Обрыв проводков, соединяющих катушку и электросеть, удастся ликвидировать, если профессионально спаять их концы. Перегоревшую катушку достаточно будет заменить на новую, но лучше все-таки доверить этот процесс специалисту.

Отдельно стоит упомянуть, что при неправильной эксплуатации на стеклокерамической поверхности могут появиться трещины. Самостоятельный ремонт в этом случае невозможен, поэтому единственное решение – это замена стекла, выполненная профессионалами.

В целом базовый ремонт оборудования проще проводить по определенному алгоритму. Сперва осматривается электрический провод на предмет перегибов, разрывов и потертостей. В случае их наличия кабель просто меняется на новый. Если провод в порядке, то происходит демонтаж варочной поверхности. Открутив монтажные планки, придется приподнять панель и отсоединить провода, после чего ее можно окончательно снимать. Мультиметром оценивается состояние предохранителей и трансформатора. При необходимости детали меняются на новые. Далее осуществляется проверка всех проводов – сперва визуальная, а затем опять же мультиметром. Порванные или поврежденные составляющие меняются на новые.

Специалисты рекомендуют обращаться в мастерскую при выявлении серьезных неисправностей блока управления.

Как вариант, это могут быть вышедшие из строя электронные комплектующие, микротрещины на печатной плате или же проблемы с вентилятором. Не имея достаточных навыков, стоит обратиться к специалисту, способному справиться с задачей.

Из видео ниже вы узнаете много информации об устройстве плиты и ее ремонте.

Ремонтируем индукционную плиту своими руками

Индукционные электроприборы долгое время применялись в металлургии и сварочном деле. Несмотря на кажущуюся сложность устройств, их изготовление не относится к высоким технологиям. Поэтому уже два десятилетия этот принцип широко используется в быту: в частности при создании электроплит.

Поломка оборудования с подобным нагревателем не является большой проблемой, однако сервисные центры выставляют внушительные ценники при каждом обращении. Поэтому при наличии элементарных навыков в радиоделе, можно произвести ремонт индукционной плиты своими руками. Об этом расскажет наш обзор.

Как работает индукционный нагреватель

Принцип работы основан не разогреве металлов индуцированными вихревыми токами. Любой металл, попавший в зону действия высокочастотного магнитного поля, интенсивно нагревается. Для этого необходимо выполнить несколько условий:

Материал должен эффективно поглощать энергию вихревого поля. Поэтому посуда для таких плит изготавливается из ферромагнитных металлов. Чаще всего — это сталь.
Частота колебаний переменного магнитного поля должна быть не менее, чем 20–60 кГц, для этого применяются соответствующие генераторы.
Зона действия индукционного поля очень компактна, поэтому металл (в данном случае дно посуды) должно быть как можно ближе к катушке индуктивности.

С точки зрения физики процесса, это высокочастотный трансформатор.

Роль первичной обмотки выполняет катушка индуктивности, по которой протекает ток высокой частоты. Вторичная обмотка, ни что иное, как дно посуды, в которой при воздействии переменного магнитного поля возникают такие-же токи, как в катушке. Благодаря этому возникает сильный нагрев металла.

Остановимся еще на одном условии:

Площадь поверхности обеих катушек (а они конструктивно плоские) должна быть максимально одинаковой.

Только в этом случае обеспечивается баланс передачи энергии. Для чего он нужен? На пустом пространстве (над катушкой индуктивности), вихревые токи работают вхолостую. «Лишняя» энергия магнитного поля начинает перегревать первичную катушку. Кроме того, избыточная температурная нагрузка переходит на выходные каскады генератора высокой частоты. Если радиаторы охлаждения не справляются, схема выходит из строя, и требуется ремонт компонентов индукционной плиты.

Устройство индукционного нагревателя

На иллюстрации изображены основные компоненты нагревательного элемента (условно без верхней «обмотки), то есть посуда отсутствует.

Датчик температуры контролирует степень нагрева, и в критических режимах отключает питание.
Катушка (первичная обмотка) представляет собой массивный медный проводник, плотно уложенный в виде спирали.
Ферриты, размещенные в корпусе, образуют ферромагнитный комплекс вместе с катушкой.
Печатная плата генератора переменного тока высокой частоты, оснащена теплоотводом выходного каскада, с принудительным охлаждением (вентилятор).
Корпус генератора обеспечивает эффективный обдув всей схемы.

Настоящие и мнимые неисправности индукционных плит

Не реализуется полная мощность. Как правило, такая ситуация возникает, если дно посуды расположено со смещением от центра конфорки, либо диаметр донышка существенно меньше размера варочной поверхности.Возможно, конфорка неплотно прижимается снизу к декоративной поверхности (ослабли крепления, или лопнули прижимные пружины).Если мощность скачкообразно меняется, причиной может быть срабатывание датчика температуры. Необходимо найти причину перегрева индукционной обмотки. Спираль может перегореть или замкнуть между витками.
Не работает часть конфорок. В первую очередь проверяется подключение питания к неисправным узлам. В каждом генераторе могут быть предохранители. Также, от перегрева может выйти из строя соединительный разъем от блока управления до индуктора.
Нет реакции на сенсорную панель. При наличии жировых загрязнений, сенсоры могут «не чувствовать» ваших пальцев. Произведите очистку поверхности. Если это не помогло, проверяем соединительные шлейфы от управляющей панели до схемы индуктора.
Нет отображения остаточного тепла (фактически — температуры варочной конфорки в рабочем режиме). Причиной может стать поломка термодатчика. Если он исправен (можно проверить на работающей конфорке), следует произвести замену. Разумеется, проверяем надежность подключения соединительных проводов.
Постоянно работает охлаждающий вентилятор. Шум пропеллера может быть слышен некоторое время после окончания работы, индукционная катушка остывает не сразу. Если вентилятор работает сразу после включения питания (когда конфорка выключена), возможно неисправен датчик температуры, или температура в районе варочной поверхности выше +50°C.
Не работает вентилятор. Причины только две: либо перегорел мотор (проверяем принудительной подачей напряжения), либо поломка в цепи управления (термодатчик, управляющий модуль).
Немотивированное отключение варочной панели. Для начала усвоим штатные причины отключения:
- в течении 10 секунд после включения вы не производите активных действий;
- конфорки (хотя бы одна из них) в режиме нагрева работают более 2 часов подряд;
- возможно, задан режим отключения по таймеру на короткий срок.

Если вышеуказанные причины отсутствуют, разбираемся с температурными датчиками и панелью управления.

Индукционная плита «не видит» посуду. В первую очередь, проверьте материал корпуса кастрюли или сковородки. На ней должно быть соответствующее обозначение (для индукционных плит). В крайнем случае, можно проверить металл с помощью постоянного магнита. Немагнитные материалы (алюминиевые, медные сплавы, нержавеющая сталь) индукционными конфорками не определяются.Если с посудой порядок — снова проверяем датчик температуры и блок управления.

Полезный совет: если подходящей посуды нет, а у вас только индукционная плита, воспользуйтесь подходящим по диаметру ферромагнитным диском. Они есть в продаже, или его можно изготовить из толстой стальной сковороды.

Правда эффективность приготовления резко снизится, ведь источником тепла будет не сама посуда, а металлический диск. Зато вы сможете готовить на любимой медной сковороде или кастрюле из жаропрочного стекла.

Важно! Наличие в немагнитной посуде жидкости (даже воды) не заставит работать индукционную конфорку. Это не микроволновка.

Разборка и ремонт

Все причины, по которой индукционная варочная панель «имеет право» не работать, проверены: остается полноценный ремонт. В первую очередь, отсоедините плиту от электропитания (даже если вы уверены в себе, как мастер-электрик).

Затем нужно аккуратно снять декоративную поверхность, для получения доступа к внутренностям. Вне зависимости от бренда производителя, препарированные индукционные плиты выглядят так:

Производим внешний осмотр. Любые следы копоти, изменение цвета компонентов, следы температурной побежалости на металле, должны вызвать подозрение. Проблему надо искать с внешних проявлений.

Если ничего подозрительного не обнаружено — действуем по алгоритму «от простого к сложному:

Совет: процесс ремонта сильно упростится, если в вашем распоряжении окажется принципиальная схема электрической части. Ее можно скачать на профильных ремонтных сайтах или на портале производителя.

Неважно, что она может быть на английском языке (скорее всего это так). Любой начинающий мастер, умеющий читать схемы, легко в ней разберется.

Не лишним будет фотографировать каждый шаг, особенно перед демонтажем каждого узла. В последствии вы не допустите ошибок при сборке.

Проверяем группу питания: кабель, контакты, блок предохранителей. Для этого нужен мультиметр.
Внимательно осматриваем спирали индукционных катушек. На них не должно быть трещин, касаний между витками, посторонних токопроводящих предметов.
Вместе с катушками производим осмотр датчиков температуры. Без электросхемы их довольно сложно проверить, но они работают по принципу терморезистора. При нагреве сопротивление должно меняться (снова пригодится мультиметр).
Затем тестируем исправность соединительных проводов от индукционной катушки до генератора. Проверяем цепи мультиметром.
Осматриваем плату управления. Часто на ней появляются трещины (при температурном воздействии), которые приводят к разрыву токоведущих дорожек. Для этого понадобится мощная лампа (на просвет) и увеличительное стекло.
Извлекаем потенциально проблемную конфорку в корпусе с платой генератора. Осматриваем элементную базу. Сгоревшие радиодетали, как правило, видно сразу.
Когда по причине обгорания невозможно разобрать номинал, без бумажной схемы подобрать деталь нереально.
Если электронный элемент идентифицируется, не обязательно искать точно такой же (фирма изготовитель не имеет значения). Он может оказаться слишком дорогим или дефицитным. Есть базы данных по радиодеталям в интернете: «datasheet». На этих ресурсах можно без труда подобрать аналог.
При наличии одинаковых конфорок, можно произвести замену платы генератора, чтобы найти неисправный элемент методом исключения. Вы точно будете знать, что вышло из строя: управление или катушка индуктивности.

Самая «популярная» и реальная неисправность

Если взглянуть на упрощенную схему, становится ясно, что одним из важных компонентов является управляющий транзистор T1 выходного каскада (тот самый, который охлаждается радиатором).

Именно он подвержен тепловым перегрузкам, особенно в случае применения посуды меньшего диаметра. Работа схемы устроена таким образом, что при повышенной нагрузке на индукционную катушку, резко увеличивается рабочий ток транзистора. Перегоревшая деталь не обязательно диагностируется визуально, поскольку радиатор на месте, и он эффективен. Поэтому, если есть подозрение на выход транзистора из строя, его необходимо проверить индивидуально.

С помощью мультиметра можно без труда выявить неисправность, и заменить эту ответственную деталь.

Еще один претендент «на вылет» — это силовой конденсатор. На упрощенной схеме он обозначен как Cr. Он работает непосредственно вместе с индукционной катушкой, и также подвержен перегреву.

Алгоритм такой же: если на нем нет следов пробоя, выпаиваем и проверяем с помощью мультиметра.

Для опытного радиолюбителя ремонт платы генератора вполне посильная задача. А новичок может рассчитывать в основном на визуальные проверки и банальную прозвонку элементов.

Видео по теме

Распространенные поломки индукционных плит

Какие неисправности чаще всего встречаются у индукционных плит?