Евроштакетник расстояние между штакетинами: Расстояние между евроштакетником. Советы и рекомендации

Сначала нужно понять, какое заполнение для вас предпочтительно — одностороннее или “шахматка”, когда штакетины устанавливаются через одну в шахматном порядке с двух сторон забора.

Для деревянного штакетника принцип расчета остается таким же.

Несмотря на то, что для ограждения “шахматка” требуется в два раза больше комплектующих, этот вариант монтажа пользуется высокой популярностью. Стоит понимать, что вне зависимости от ширины зазора, при таком креплении забор под разными углами выглядит сплошным. Только при взгляде с острого угла будет небольшая просматриваемость. Размер просвечиваемого расстояния зависит от двух факторов — интервала между штакетинами и толщины реек, из которых изготовлена обрешетка, так как крепления планок к лагами производится с двух сторон.

В большинстве случаев, в качестве поперечных лаг используется профилированная труба 40 на 20 мм. Расстояние между штакетинами, как мы уже говорили, может быть любым, но при таком размере лаги средним будет половина ширины планки, а оптимальным — больше на 2 см. Рассмотрим подробнее для разные вариантов штакетника:

● широкий или плетеный штакетник: при ширине планки 128 мм оптимальное расстояние равно 8 — 9 см (128/2 ) + 2 см)

● фигурный или полукруглый штакетник: при ширине планки 100 мм оптимальное расстояние 7 — 8 см (100/2) + 2 см)

● узкий штакетник: при ширине планки 70 мм оптимальное расстояние 5-7 см (70/2)+2 см)

В случае, когда для лаг была использована профтруба большего диаметра, интервал между планками может быть уменьшен.

При необходимости разной просматриваемости с разных сторон участка отличным вариантом станет комбинированная установка ограждения. Например, со стороны дороги, где необходимо укрыться от любопытных глаз, штакетник монтируется в шахматном порядке с двух сторон, а со стороны красивого пруда, чтобы сохранить возможность любоваться видом, применяют односторонний монтаж. Отметим, что важно использовать в обоих случаях одинаковое расстояние между планками. В противном случае, забор не будет выглядеть идентично со всех сторон. Создаться впечатление, что где-то забор слишком редкий, а где-то штакетины прикручены слишком густо.

Оперативно узнать стоимость забора из евроштакетника поможет онлайн-калькулятор. Необходимо заполнить данными все графы калькулятора, и мгновенно будет произведен расчет. Вы получите окончательную стоимость необходимых материалов и монтажа ограждения. Предельно точный расчет поможет еще до оформления заказа и начала работ по установке понять объемы финансовых затрат на строительство забора из евроштакетника.

Главными функциями ограждения из металлического штакетника можно назвать защитную и декоративную. При правильном выборе длины и цветовой гаммы штакетин ограждение удачно акцентирует внимание на преимуществах дома и других построек на территории участка. Кроме того, забор из евроштакетника практически не требует специального ухода, а цена по карману любому собственнику частного дома.

Расстояние между штакетинами в заборе

Расстояние между штакетинами в заборе из евроштакетника

Евроштакетником называются рейки с шириной 1-1,2 см и различной длиной, для производства которых используется оцинкованная сталь толщиной в полмиллиметра. Расстояние между штакетинами в заборе зависит от вида конструкции. Готовые планки обрабатываются полимерным покрытием различных цветов. Евроштакетник отличается экологической безопасностью, легкостью, надежностью и эстетической привлекательностью.

Классификация евроштакетника

• По внешнему виду стальные планки мало отличаются от деревянных аналогов.

• Классифицируется по различным признакам:

• Способу изготовления: нарезан из профлиста или штучный;

• Форме профиля: С, П или М-образный;

• Методу окраски: порошковая окраска или полимерное покрытие с одной или двух сторон;

• Цвету;

• Методу обработки краев: незавальцованные или завальцованные;

• Способу крепления (крепежные элементы невидимые или видимые).

Евроштакетник может быть окрашен в различные цвета или «под древесину». Более прочное порошковое покрытие, но и полимерное выглядит хорошо. Антивандальная конструкция создается при помощи С-образного профиля со скрытым способом монтажа. Качественный евроштакетник способен прослужить несколько десятилетий.

Наша компания Kp-Zabor.ru в Санкт-Петербурге и Ленинградской области занимается продажей металлического штакетника, замерами, его монтажем и порошковой покраской — обращайтесь по номеру 8 (812) 337 57 33.

Заборы из стальных реек могут быть выполнены в нескольких вариантах:

1. Классическом – верхний край ровный;

2. В виде волны – крайние планки короче тех, что расположены в середине каждой секции;

3. В виде елочки – в центре секции располагается острая вершина;

4. Трапеции – планки по краям секции немного короче, чем в центре;

5. Лесенки – высота планок чередуется по высоте;

6. Каньона – самая короткая планка в центре, в начале секции – самые длинные;

7. Выпуклой или вогнутой дуги;

8. Пик – в каждой секции по несколько длинных планок;

9. Пирамиды – верхний край напоминает пирамиду.

Особая разновидности ограждения – сплошная конструкция из еврореек, которые уложены в шахматном порядке с двух сторон. Такой забор не герметичный, поэтому хорошо переносит повышенные ветровые нагрузки.

Преимущества евроштакетника:

• Стальные рейки можно монтировать на бетонные, кирпичные или металлические столбы (трубы).

  Потребители выбирают этот материал за его преимущества:

• Возможность выбора из множества вариантов окраски;

• Устойчивость к коррозии и гниению;

• Возможность в случае повреждений заменить одну рейку вместо целого листа;

• Возможность выбора длины от 10 см до 6 метров;

• Небольшой вес, облегчающий транспортировку и монтаж;

• Эстетически привлекательный вид;

• Длительный срок эксплуатации;

• Доступную стоимость.

Евроштакетник используется не только для ограждения загородных участков, но и для устройства детских площадок, при оформлении клумб. Широкий выбор оттенков, фактур и длины позволяет осуществить любую задумку дизайнеров. Пространство затеняется на столько, насколько это нужно владельцу участка.

Монтаж забора из евроштакетника

Строители считают, что опорные столбы для этого вида ограждений должны быть установлены на расстоянии 2,5-4 м. В качестве перекладин используется стальная профилированная труба 40х20 мм (сечение можно увеличить). При монтаже забора из евроштакетника расстояние между штакетинами зависит от желаемой прозрачности конструкции. Стандартный вариант – расстояние между рейками, равное их ширине.

Ограждение из евроштакетника полностью выполняет две основные функции забора: защиту и дополнение к оформлению участка. При правильном подборе длины и цвета реек конструкция выгодно подчеркивает достоинства основного здания. В процессе эксплуатации особый уход не требуется, а цена вполне доступна для любого владельца участка со средним доходом.

Расстояние между штакетинами в заборе

Евроштакетник — это рейка, ширина которой 1,2 см и разнообразной длиной, для изготовления которых применяется оцинкованная сталь с толщиной около 0,5 мл. Тип конструкции определяет и расстояние между штакетинами в ограждении. Планка обычно обрабатывается с помощью полимерного покрытия разнообразных оттенков.

Вид евроштакетников

По дизайну планки из стали мало чем могут отличаться от аналогов из дерева.

Евроштакетник принято классифицировать по разнообразным характеристикам:

• Методу производства: нарезан из профлиста либо штучный;

• Виду профиля: С, П либо М-образный;

• Способу окрашивания: порошковая окраска либо полимерное покрытие с 1 либо 2 областей;

• Окрасу;

• Способу обрабатывания краешков: незавальцованный либо завальцованный;

• Методу крепления (крепежные детали невидимые либо видимые).

Евроштакетник можно окрасить в разнообразные оттенки либо «под различные породу древесины». Более надежное покрытие из порошка, однако и полимерное смотрится отлично. Антивандальная конструкция изготавливается С-образным профилем, у которого скрытый способ установки. Высококачественный евроштакетник может прослужить долгие годы.

Окрашивание металлических штакетников

Стальные ограждения обычно изготавливаются в нескольких вариациях:

• Классический – имеет верхний край довольно ровный;

• Как волна  – крайняя планка короче тех, что находятся в середине любой секции;

• Как елочка – в центральной части секции находится острая вершинка;

• Трапеции – каждая планка по краю секции чуть короче, чем в центральной части;

• Лесенка – высота планок может чередоваться по высотам;

• Каньона – наиболее коротенькая планка в центральной области, вначале секции – наиболее длинные;

• Выпуклая либо вогнутая дуга;

• Пик – в любой секции по пару длинных планок;

• Пирамида – верхняя область в виде пирамиды.

Особый тип ограды  – сплошной вариант из еврорейки, который уложен в шахматном виде с 2 областей. Такое ограждение не является герметичным, по этой причине отлично может переносить высокие нагрузки от ветров.

Достоинства евроштакетника

Стальную рейку монтируют на бетонный, кирпичный либо металлический столб  или трубу. Потребители подбирают данный материал за его достоинства:

• Можно подобрать из многочисленных видов окраски;

• Устойчива к коррозийному процессу и гниению;

• Можно при повреждении сменить одну рейку вместо общего листа;

• Можно подобрать длину от 10 см до 6 м;

• Небольшая масса, облегчающая перевозку и монтажные работы;

• Эстетический внешний вид;

• Эксплуатации в течение длительного времени;

• Доступную цену.

Евроштакетник применяется не только для ограды территории, а также и для обустройства детской площадки, во время оформления клумбы. Широчайший выбор цветов, фактур и длины дает возможность воплотить в реальность любые задумки. Пространство можно затенить на столько, насколько это необходимо владельцу дачи.

Установка ограждения из евроштакетника

Установка ограждения из евроштакетника по мнению строителей несложная задача. Столбы для опор устанавливаем через каждые 3 м. Перекладину берем стальную профилированную трубу 40 на 20 мм. При установке ограждения из евроштакетника расстояние между штакетинами основано из необходимой прозрачности всей конструкции. Обычный тип – это расстояние среди реек, которое совпадает с их шириной.

Ограда из евроштакетника выполняет такие функции, как: защита и дополнение к дизайну дачной территории. При верном выборе длины и оттенка реек конструкция может подчеркнуть преимущества главной постройки. 

Заборы из металлического штакетника: особенности и технология установки

Установка такого ограждения своими руками не представляет трудностей. Необходимо подготовить территорию, произвести замеры и следовать технологии.

Преимущества и недостатки

Выделяют несколько достоинств заборов из железного штакетника:

1. Металлические ограды могут служить до 30 лет, которые гарантирует производитель, но при надлежащем уходе конструкция простоит гораздо дольше.
2. Не подвержены гниению, на них не плодятся вредные микроорганизмы, не образуется плесень.
3. Обладают высокой степенью жесткости и прочности.
4. Штакетник, в отличие от глухого забора не затрудняет естественный воздухообмен и позволяет солнечным лучам проникнуть на садовую территорию.
5. Качественное покрытие не дает краске выгорать, защищает конструкцию и позволяет не заботиться о постоянном уходе.
6. Эффектный вид металлической конструкции сочетается с самыми разнообразными материалами, что позволяет подобрать его практически к любому ландшафтному оформлению. Штакетником можно зонировать участки сада, оградить палисадник и клумбы.
7. За умеренную цену, в отличие от многих материалов, возводится долговечное и красивое ограждение для дачного участка.

Из недостатков можно выделить большие временные затраты на возведение, так как для установки отдельных штакетин требуется проводить точные замеры. По этой же причине монтаж такой конструкции требует большого расхода крепежного материала.

Виды железных заборов

Несмотря на то, что ограждение из штакетника имеет простую конструкцию, у него есть много разновидностей:

1. Волнообразный. Верхняя часть секций по форме напоминает волну.
2. Дугообразный. Пролеты могут иметь выпуклую или вогнутую форму в виде дуги.
3. «Пирамида». Секции по форме напоминают пирамиду.
4. «Пики». Верхние края забора напоминают пики, в секции их может быть несколько.
5. «Трапеция». Верхний срез секций оформлен в виде трапеции.
6. «Крылья». Верхняя линия по форме подобна размаху крыльев.
7. «Ель». Модель имеет конусовидную верхнюю часть, напоминающую крону ели.
8. «Лесенка». Штакетины чередуются по высоте (низкая и высокая).

Виды заборов и ограждений для дома и дачи

Очень эффектно смотрится евроштакетник, выполненный из камня или кирпича и установленный на цоколь. Также он отличается большой надежностью.

Иногда из штакетин выполняются ворота или калитка.

Технология установки

Несмотря на кажущуюся сложность установки забора из евроштакетника своими руками, она вполне осуществима. Весь процесс сводится к правильным расчетам, точной планировке, возведению опорных столбов и монтажу основной металлической части.

Подготовка материала и стройплощадки

Установка забора из металлического штакетника производится по тому же принципу, что и деревянного. Сначала необходимо подготовить материалы, инструменты. Чтобы не приобрести лишнего, необходимо определить размеры огораживаемого участка, произвести расчеты и исходя из этого покупать профили и трубы.

Вверху и внизу забора будут проходить перекладины, поэтому при расчетах длину периметра участка необходимо умножить на два. Промежуток между столбами считается оптимальным от 2,5 м до 4,5 м. Большие интервалы делать не рекомендуется, это оказывает сильную нагрузку на лаги, от этого они со временем могут провиснуть.

Количество элементов зависит от того, насколько «прозрачен» будет забор. Большое расстояние между штакетинами приведет к тому, что ограждение будет слишком редким. Бывают варианты глухих заборов, когда изделия закрепляются встык или даже внахлест. Для редкого забора хватает 5 штакетин на 1 м.

Крепеж производят с помощью саморезов или специальных болтов, которые будут препятствовать износу полимерного покрытия и продлевать эксплуатационный срок штакетин. В качестве инструмента для земляных работ готовят лопату или бур, детали фиксируются шуруповертом. В некоторых случаях требуется сварочный аппарат для установки ворот.

Забор из шифера на даче своими руками

Участок необходимо полностью очистить от травы, разровнять. По периметру будущего забора расставляют колья и натягивают между ними шнур. Отмечают места расположения столбов.

Монтаж столбов для опоры

Для крепления столбов необходимо выкопать ямы глубиной 50 см. Для надежного укрепления столбов нужно не только засыпать их землей, а еще и забетонировать. Установку столбов проводят, используя строительный уровень, так как каждый элемент должен стоять строго вертикально. Установленные опоры фиксируются деревянными подпорками до полного высыхания бетона. Обычно это занимает не меньше двух суток. Если поторопиться с бетонированием, готовые столбы под тяжестью металлического штакетника могут накрениться, что скажется на качестве и внешнем виде готового забора.

Сборка железной конструкции

Наметить места крепления перекладин, далее саморезами прикрепить их по периметру будущего забора. По всей длине перекладин отметить места, где будет фиксироваться штакетник. Это самая монотонная работа, где потребуется терпение и повышенное внимание. Необходимо точно разметить места крепления. Забор будет выглядеть аккуратно только в том случае, если штакетины расположены на одинаковом расстоянии. Последним этапом работы является прикручивание штакетин к перекладинам шуруповертом.

В некоторых случаях вместо перекладин используется деревянный брус. Перед установкой ему требуется дополнительная обработка антисептиком и последующая покраска. В этом случае расстояние между деревянными опорами должно быть меньше.

Тем, кто хочет сделать ограду полностью своими силами и не тратить средства на покупку штакетника, необходимо приобрести специальный станок. Для этого лучше обратиться в специализированный магазин фирмы-производителя.

Кованые заборы для дачи: виды и преимущества

Вы нашли ошибку в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо!

Рейтинг:

Забор из металлического штакетника (евроштакетника) своими руками

Выбор ограждения для участка непростая задача — необходимо чтобы оно было надежным, долговечным, красивым. Всем этим требованиям отвечает забор из металлического штакетника (евроштакетника). Залезть на него проблематично — не та жесткость. Ломать его «скучно» — обычно, любители похулиганить ограничиваются тем, что погнут пару планок. Красота, конечно, критерий субъективный, но смотрятся такие ограды лучше чем тот же сплошной забор из профнастила. К тому же они не настолько подвержены ветровым нагрузкам, что позволяет сэкономить на опорных столбах. Дополнительный плюс — они продуваемы. В общем, неплохой вариант. 

Металлический штакетник делают из листа оцинкованной стали. На листе формируется рельеф, после чего он нарезается на полосы-штакетины, покрывается защитными составами, красится. Получаются планки определенной высоты. Обычно высота — от 150 до 180 см. Для комплектации забора нужны еще опорные столбы (чаще всего 60*60*2 мм), тетивы (две или три поперечины, которые идут между столбами) и крепеж.

Толщина металла евроштакетника может быть от 0,4 до 1,5 мм. Наиболее распространенный — из стали толщиной 5 мм. Ширина штакетины — от 80 мм до 128 мм, длинна — до 2 метров.

Есть металлически штакетник с разным профилем: П (прямоугольным), М образным и полукруглым. М-образные имеют больше ребер, соответственно имеют большую жесткость. Но есть и П-образные, у которых в «спинке» сформованы канавки. Вот в этом случае уже сложно сказать, какой из них будет жестче. Скорее всего, последний, особенно если у него завальцованы края.

Полукруглые также имеют большую жесткость, но сложнее формируются и имеют обычно более высокую цену. Для большей прочности, вдоль длинной стороны также могут быть сформированы дополнительные канавки.

В общем, чем больше канавок-ребер жесткости, тем лучше сопротивляется планка изгибу по длине. Но с усложнением рельефа цена становится выше. Так как она сама по себе немаленькая, обычно приходится искать компромисс. В любом случае планка должна выдерживать ваши попытки ее согнуть.

Когда вы выбираете металлический штакетник, желательно посмотреть на предлагаемую вам партию вживую. Заявлена может быть одинаковая толщина металла, а на практике окажется что край планки из одной партии можно согнуть пальцем, с другой партией такой фокус не удается. И это у одного производителя. Дело в качестве партии металла, а оно редко является стабильным.

Завальцованный край, несколько слоев защитных покрытий — вот признаки хорошего металлического штакетника

Еще обязательно обратите внимание на края — лучше если они завальцованы. Во-первых, это более привлекательный внешний вид, во-вторых, большая жесткость штакетника, в-третьих, острый край загнут и им невозможно пораниться. Недостаток у штакетника с вальцовкой один — более высокая цена, так как требуется специальное оборудование и дополнительное время на обработку.

Способы окраски

Стоит разобраться и в способе окраски. Существует железный штакетник с двусторонней и односторонней покраской. При односторонней, тыльная сторона покрыта слоем грунта без окрашивания. Имеет, соответственно, серый цвет. Забор из металлического штакетника покрашенный с одной стороны, изнутри участка серый. Это не так и плохо — он не бросается в глаза. Если вас такой вариант не устраивает, или покупайте с двусторонней покраской, или красьте сами. Краску берут «для крыш», подбирая подходящий оттенок. Заметим, что крашенный кисточкой металл смотрится… не очень. Если есть краскопульт, внешний вид будет неплохой, хоть и не идеальный.

Так выглядит «изнанка» окрашенного с одной стороны забора из металлического штакетника

Также надо учесть, что есть два типа окрашивания металлического штакетника:

1. полимерное покрытие;
2. порошковая краска.

Первый способ намного надежнее, так как технология нанесения требует специального оборудования и жесткого соблюдения технологии. В результате такой штакетник выдерживает повышенные механические воздействия. Даже если появляется царапина в покрытии (хотя надо постараться), металл не ржавеет, так как остаются еще защитные покрытия, которые предупреждают появление ржавчины.

Полимерное покрытие — лучший на сегодняшний день выбор

Порошковое напыление, по идее, ничуть не хуже. Но только в том случае, если его сделали по правилам: на прогрунтованный металл нанесли защитное покрытие, а поверх него — порошковую краску и запекли ее в специальных камерах. Но суть в том, что нанести краску можно и в «гараже», и как-то ее обжечь можно там же. Результат только будет совсем другой. К тому же, есть готовые листы китайского происхождения. В них краска нанесена в цеху, но, зачастую, прямо на негрунтованную стальную поверхность. Внешне определить все эти нюансы никак нельзя, а после малейшей царапины появляется ржавчина. Так что полимерное покрытие более «безопасное».

Каким может быть забор из металлического штакетника

Металлические ограды могут нравиться или нет, ведь о вкусах не спорят. Но в плане практичности они, безусловно, выигрывают у деревянных аналогов. Один раз установив, вы потом годами не вспоминаете о заборе. Его не надо красить, чтобы он имел приличный вид, так как хорошего качества краска держится годами без видимых изменений. И это — один из важных факторов, которые заставляют задуматься об установке такого ограждения.

Красиво или нет, каждый решает сам для себя

Способы монтажа

Есть однорядный и двухрядный (двусторонний, шахматка) способ монтажа планок металлического штакетника. При двухрядном, планки располагают с обоих сторон от тетивы, причем так, чтобы они хоть на сантиметр перекрывали друг друга. Поэтому, расстояние между планками должно быть чуть меньше ширины штакетины. При таком монтаже, планок на погонный метр ограды потребуется на 55-60% больше. Зато ограда получается практически непросматриваемой — только под определенным углом можно увидеть небольшую часть площади. И это при том, что ограждение не будет сплошным и все «прелести» сплошного забора вас не коснутся.

Способы монтажа металлического штакетника: в один и два ряда

Чаще всего планки крепяться вертикально, но есть и горизонтальный способ монтажа — он также может быть однорядным или двухрядным. Смотрится горизонтальный забор более «экзотично». При двухрядном (двухстороннем) монтаже планок получается вообще непрозрачным.

Горизонтальный забор из железного штакетника

Недостаток этого способа монтажа в том, что нужны специальные столбы и промежуточные столбы, которые обеспечат требуемую жесткость конструкции. Еще один нюанс: планки обычно выпускают длиной до 180 см, более длинные придется заказывать, а это стоит дополнительных денег. Так что либо придется чаще ставить столбы, либо переплатить за нестандартный размер.

Размеры и расстояния

При монтаже в один ряд, зазоры между планками могут быть разными. Точное расстояние выбирается произвольно, в зависимости от того, насколько «прозрачной» хотите сделать ограду. Чаще всего расстояние между штакетинами составляет 35-50% от ширины планки. Но это не правило, бывают и с меньшими, и с большими зазорами.

При монтаже «шахматкой», если вы не хотите чтобы под углом было видно ваш двор, планки должны перекрывать 50% ширины штакетины или больше. Если «просматриваемость» неважна, можно ставить их так, чтобы края перекрывались лишь на 1 см.

Высота забора выбирается в зависимости от пожеланий хозяев. Если вы хотите, чтобы двор был максимально закрыт от посторонних глаз, длина планки должна быть от 180 см. С учетом того, что они будут немного приподняты над землей, этого достаточно для того чтобы подавляющее большинство людей не смогли заглянуть на вашу территорию.

Высоту выбираем по желанию

Если вас не волнует, будет что-то видно через забор или нет, можно брать и 1250 мм и 1500 мм. В первом случае ограда будет заканчиваться где-то на уровне груди прохожих, во втором — на уровне глаз или чуть ниже (примерный расклад смотрите на рисунке), и это без фундамента.

Ширина пролета вертикального забора из металлического штакетника — 200-250 см. Именно на таком расстоянии вкапывают столбы, затем между ними закрепляют две или три поперечины. Эти поперечины называют «лаги» или «тетивы». Для штакетника высотой до 150 см достаточно две поперечины, для более высоких лучше три.

Типы заполнений

Есть еще несколько разновидностей заполнения пролетов (расстояния между опорными столбами). Проще всего в монтаже прямой способ — это когда все планки одной длины. Поверх такой ограды можно пустить П-образную планку из того же материала (продается там же где и евроштакетник). Кроме эстетической нагрузки, она еще прикрывает срезы металла, что увеличивает срок службы забора.

Виды заборов из металлического штакетника

Все «волны» требуют подрезки большинства планок на определенное расстояние. Одну «волну» на пролет делают с шагом 50 или 25 мм. При шаге 50 мм перепад высот между самыми короткими и самыми длинными планками значительный, зато ограждение смотрится более ажурным. В случае «волны» с шагом 25 мм или с «двойной волной», разница поменьше. Верхние планки тут ставят гораздо реже, но их тоже можно установить. Только в месте перелома «волны» придется подрезать боковины и согнуть.

Особенности и правила монтажа

При монтаже забора из металлического штакетника в Средней полосе России, рекомендуют устанавливать столбы из профилированной трубы 60*60 мм (можно 60*40). Для поперечин удобнее брать ту же профилированную трубу, но сечением 40*20 мм. В этом случае ограда точно выдержит ветровые и снеговые нагрузки.

При установке шаг установки столбов — 2 метра. Если поперечин две, то их крепят так, чтобы до края планки было 25-35 см. При высоте штакетины от 150 см и больше, расстояние 30-35 см, при более коротких — 25 см. Но, при высоте забора выше 1.5 м, лучше делать три лаги, и не только в регионах с сильными ветрами. Просто при двух лагах получается слишком большое расстояние между крепежом, из-за чего планки несложно раздвинуть.

Примерно на таком расстоянии надо крепить лаги при установке забора из металлического штакетника

Есть два способа крепления планок: на саморезы и на заклепки. Саморезы и заклепки устанавливают по обоим краям планки на каждой из поперечин. То есть, если поперечин две, на каждую планку необходимо по 4 самореза/заклепки, если три, то и крепежа надо по 6 штук на штакетину. Можно, конечно, закрепить на один саморез или заклепку на поперечине, установив ее посередине. Но в этом случае раздвинуть штакетины руками проще простого — и лезть через забор не надо.

Так монтировать быстрее, но это «чисто декоративный» забор

Какой из типов крепежа выбрать? Саморезы легко устанавливаются — в этом их плюс. Но они также легко откручиваются, что, при определенных обстоятельствах, может быть минусом. Заклепки требуют большего времени для установки, но и снять их гораздо сложнее. Что же выбрать? На лицевой части забора или если ограда надолго остается без присмотра (дачи сезонного посещения), однозначно стоит поставить заклепки. Конечно, если злоумышленники зададутся целью, то справятся и с заклепками, но сделать это будет сложнее. При монтаже ограды между соседями в домах постоянного проживания, вполне можно крепить металлический штакетник на саморезы.

Как сделать своими руками

Как вы, наверное, заметили, металлический штакетник производится практически по той же технологии, что и профлист, а стоит лист дешевле. Поэтому у многих появляется идея, сделать штакетник, распустив профлист на полосы. В принципе, это сделать можно, если вы в состоянии резать строго по линии без каких-то заметных отклонений. Но для резки надо использовать ножницы по металлу — просечные или ручные. Болгаркой резать ни в коем случае нельзя, так как она выжигает защитный покров. Так что работа предстоит нелегкая и времени отнимет много. Если вас это не пугает, можете попробовать.

Для маленьких оградок можно найти некондицию на складах или у производителей

В чем недостаток самодельного штакетника из профлиста? Все очевидно: кромка редко бывает ровной, так как вручную сделать это сложно. К тому же срез оказывается незащищенным и может начать ржаветь. Можно, конечно, промазать срезы грунтовкой/краской, но чтобы все слои легли нормально, требуется абсолютно чистая поверхность. То есть, места срезов первоначально необходимо обеспылить (не так сложно, но требует времени), затем еще и обезжирить. Только в этом случае защитное покрытие будет действительно качественным.

Желательно завальцевать края — это придаст самодельному штакетнику большую жесткость, ведь на профлисте редко формируют дополнительные рельефы. Он «держит» форму благодаря своим размерам и чередованию волн.

Расчет металлического штакетника на забор онлайн

Калькулятор для расчёта штакетника на забор

Самостоятельный расчет штакетника на забор

Чаще всего металлоштакетник устанавливается одним рядом: это отдельные перекладины, которые крепятся к лагам — длинным поперечинам. Для ограды высотой до двух метров потребуется минимум две такие поперечины.

Второй вариант — «шахматка», где штакетины располагаются в шахматном порядке с обеих сторон ограждения. За счет этого забор получается практически непрозрачным.

Формула проста:

Зазор может быть любым, но лучше, если он не превысит размеров штакетины — такая ограда выглядит красивее.

Пример расчета количества евроштакетника на забор в один ряд

Допустим, длина ограды — 50 метров (или 50000 мм), ширина евроштакетины — 105 мм, такое же расстояние между ними. Получается:

Материалы поставляются в погонных метрах (п.м. ). Это значит, что результат умножается на 1,5. Итого — 357 п.м. Зная это, легко рассчитать и стоимость — вся информация о ценах есть в отдельной рубрике сайта.

Подсчет евроштакетника в два ряда

Если вы планируете установить «шахматку», просто умножьте результат вдвое:

Итого получится 714 п.м.

Расчет количества лагов и столбов

Двухметровый забор требует как минимум двух лагов. Достаточно умножить длину на количество: то есть, если у вас ограждение 50 м, для него нужно 100 м поперечин.

Столбы устанавливаются каждые 2,5 м. Длину ограды нужно разделить на 2,5 = 20 столбов, плюс дополнительные в тех местах, где будут установлены калитки и ворота.

Калькулятор евроштакетника онлайн

Все расчеты можно произвести с помощью калькулятора металлического штакетника. Заполните формы: выберите тип материала, подробнее о котором можно прочитать здесь, число ворот и калиток, потом нажмите кнопку «Рассчитать». Вы получите не только данные по материалам, но и приблизительный подсчет общей стоимости, включая цену работы.

Калькулятор евроштакетника даст только примерные результаты. Чтобы получить точную информацию, вызовите замерщика — он приедет, оценит рельеф и особенности местности, даст рекомендации на месте.

Инструкции по монтажу

Инструкция по монтажу забора из евроштакетника

1. Подготовка территории:

Предварительно необходимо очистить периметр участка от мусора, предыдущего забора, убрать неровности грунта, скосить траву

2. Разметка территории:

По периметру монтажа забора вбейте колышки, протяните разметочный шнур, показывающий прямую линию, по которой будет устанавливаться забор. Затем отметьте места будущих столбов. Расстояние должно соответствовать длине прожилин (лаг) с учетом ширины столба.

3. Установка столбов:

В отмеченных для столбов местах выкапываем ямы. Используем бур или лопату. Подбираем высоту столбов заранее. В выкопанную яму засыпаем щебень и устанавливаем по уровню столб.   Для укрепления  столба используем подготовленный цементный раствор либо смесь песка и щебня. Глубина бетонной пробки должна быть больше уровня промерзания грунта. Среднее время застывание раствора – 5 дней. 

4. Установка прожилин (лаг).

После того как бетон застыл, начинаем установку прожилин (лаг). На столбе делаем две (три) отметки с одинаковым расстоянием от верха забора. По этим меткам закрепляем лаги путем сварки, либо при помощи Х-кронштейнов для забора. Сварочные швы грунтуют, конструкцию красят.

5. Монтаж евроштакетника.

Одностороннее заполнение секций: крепим штакетник с лицевой стороны в соответствии с выбранным при расчете зазором и видом секции. Рекомендуемое расстояние между штакетинами 40-50мм

Двухстороннее заполнение секций: крепим штакетины с двух сторон от поперечин в шахматном порядке в соответствии с выбранным при расчете зазором. Рекомендуемое расстояние между штакетинами 60-70мм

По окончанию монтажа штакетин прикрепляем декоративную П-образную планку по торцам штакетин сверху.

…

Инструкция по монтажу забора из профлиста

1. Подготовка территории:

Предварительно необходимо очистить периметр участка от мусора, предыдущего забора, убрать неровности грунта, скосить траву

2. Разметка территории:

По периметру монтажа забора вбейте колышки, протяните разметочный шнур, показывающий прямую линию, по которой будет устанавливаться забор. Затем отметьте места будущих столбов. Расстояние должно соответствовать длине прожилин (лаг) с учетом ширины столба.

3. Установка столбов:

В отмеченных для столбов местах выкапываем ямы. Используем бур или лопату. Подбираем высоту столбов заранее. В выкопанную яму засыпаем щебень и устанавливаем по уровню столб.  Для укрепления  столба используем подготовленный цементный раствор либо смесь песка и щебня. Глубина бетонной пробки должна быть больше уровня промерзания грунта. Среднее время застывание раствора – 5 дней. 

4. Установка прожилин (лаг).

После того как бетон застыл, начинаем установку прожилин (лаг). На столбе делаем две (три) отметки с одинаковым расстоянием от верха забора. По этим меткам закрепляем лаги путем сварки, либо при помощи Х-кронштейнов для забора. Сварочные швы грунтуют, конструкцию красят.

5. Монтаж профлиста.

Крепление профлиста начинается одной из верхних точек;

На 1 погонный метр обычно устанавливается 3 самореза;

Крепление проводится в плоскости листа, максимально прилегающей к лаге;

При использовании саморезов со сверлом на конце, необходимо подбирать саморезы, длинна которых чуть меньше толщины лаги;

После закрепления верхней линии крепится нижняя линия, саморезы устанавливаются с той стороны, с которой начиналось крепление верха.

Внимание! Место стыка и перекрытия листов профнастила фиксируется саморезами в обязательном порядке. Это делается по первой волне нового листа и по последней волне предыдущего в месте перекрытия.

…

Монтаж кровли

Перед монтажом кровли необходимо произвести промер диагоналей ската крыши (отклонение не более 15мм) и плоскостность ската (отклонение +-5мм на каждые 5м).

Подготовка ската к монтажу наружных элементов кровли должна производиться квалифицированным персоналом согласно СНиП. Необходимо произвести монтаж всех необходимых элементов кровли (утеплитель, гидропароизоляция, стропила, обрешетки).
Установка Ендов. К обрешетке сначала крепят планку ендовы нижнюю. Затем, предварительно подрезав, укладывают металлочерепицу или профнастил. Далее на стык листов устанавливают планку ендовы верхнюю. Все стыки необходимо герметизировать во избежание протекания.
Планки примыкания. При их монтаже также необходимо соблюдать герметичность на стыках планок с другими элементами кровли.
Карнизные планки. До монтажа карнизной планки производят монтаж держателей желоба и самого желоба водосточной системы. Карнизную планку крепят к обрешетке таким образом, 
чтобы она перекрывала край желоба. Планки крепят саморезами с шагом 300мм и нахлестом по длине 50-100мм. Гидроизоляционную мембрану выводят поверх карнизной планки для удаления конденсата в желоб.

…

Укладка и монтаж металлочерепицы

Первый лист выравнивают по карнизу и торцу крыши. Закрепляют одним саморезом у конька. Вынос листа относительно карниза должен составлять около 50мм. Если монтаж кровли ведется справа налево, то второй лист укладывают внахлест на первый, если наоборот, то второй лист подкладывают под первый. Третий лист монтируют аналогично второму. Скрепленные между собой три листа выравнивают параллельно карнизу крыши. Листы соединяют саморезами в верхнюю часть бокового нахлеста так, чтобы они не были прикручены к обрешетке и могли вместе поворачиваться относительно самореза, удерживающего первый лист у конька крыши. Рекомендуется заказывать металлочерепицу в размер ската крыши, но если по какой-то причине приходится стыковать листы, то в этом случае два первых листа соединяют и выравнивают по торцу крыши. Крепление листов металлочерепицы осуществляется саморезами с ЭПДМ прокладкой и цветной головкой. Количество саморезов 6-8 на кв.м. Низ листа металлочерепицы прикрепляют саморезами в прогиб волны к обрешетке через волну. Следующие саморезы вкручивают в шахматном порядке через одну волну рядами. Подрезка металлочерепицы абразивными кругами запрещена во избежание выжигания полимерного и цинкового покрытия.  

…

Укладка и монтаж профилированных листов

Листы профнастила укладывают параллельно карнизу со свесом 50мм. Желательно заказывать листы длиной, равной длине ската. Сторону листа с капиллярной канавкой (капельник) накрывают краем соседнего листа. При монтаже кровли из нескольких листов по длине ската сначала укладывают нижний ряд листов, а затем верхний с нахлестом 200мм. Листы крепят саморезами с ЭПДМ прокладками и цветными (оцинкованными) головками в месте прилегания волны к обрешетке. Количество саморезов 6-8шт на кв.м. Крепление осуществляется в шахматном порядке. Для лучшего прилегания крайние полки высоких профилей  рекомендуется соединять заклепками. Подрезка профилированных листов абразивными кругами запрещена во избежание выжигания полимерного и цинкового покрытия.
Торцевые планки устанавливаются на торцы крыши поверх кровельного листа. Их закрепляют через 500-600мм саморезами сбоку и сверху. Нахлест между планками –не менее 50мм

Коньки. Перед установкой конька укладывают уплотнитель (универсальный или фигурный), на который монтируют конек. Его крепление осуществляется саморезами через одну волну металлочерепицы либо профилированного листа. Нахлест между планками должен составлять около 100мм.
Снегозадержатели. Устанавливаются по периметру кровли выше карнизного свеса. Совместно с трубчатым снегозадержателем рекомендуем устанавливать планку снегозадержания, которая предотвращает падение ледяной и снеговой крошки. 

Как сделать забор из металлического евроштакетника — sdelayzabor.ru

Среди всем известных стройматериалов, предназначенных для возведения заборов, на рынке имеется сравнительно «молодой» экземпляр — евроштакетник. Он вполне заслуженно получил распространение благодаря своему внешнему виду, низкой стоимости, неприхотливости и доступности. Ниже будут рассмотрены особенности евроштакетника, его разновидности, технология возведения забора из металлического штакетника.

Что собой представляет евроштакетник

Конструктивно евроштакетник для забора представляет собой полосы профнастила, который, как известно, производится из оцинкованной холоднокатаной стали. В некоторых случаях основой штакетника служат другие металлы, устойчивые к атмосферным влияниям. Отдельные штакетины обычно имеют толщину 0,5 мм. В таком виде изделия эксплуатируются в условиях улицы. Длина каждой полосы составляет 1,5-3 м, а ширина полосы — 10 см.

Штакетины по краям могут быть завальцованы. Такие элементы выглядят более аккуратно, но и стоят дороже. Верхний край каждой полосы может быть закруглен или обработан иным способом. В этих случаях заборы из металлического штакетника смотрятся более изысканно.

В зависимости от типа покраски различают:

• С одной или с обеих сторон на штакетник металлический наносится полимерное покрытие. Это традиционный вариант. Таким способом изготавливают профнастил.
• С обеих сторон на металл наносится порошковое покрытие. В отличие от полимерного слоя, такому покрытию не страшны царапины, так как порошковая краска является очень прочной защитой от механических воздействий.

Преимущества евроштакетника

Как водится, преимуществ всегда оказывается больше:

• Металлический штакетник на воздухе не отсыревает, не растрескивается от времени, не гниет, не подвергается бактериальным заражениям.
• Установка забора из металлоштакетника занимает минимум времени.
• Построенный забор прослужит вам около 50 лет.
• Существуют разнообразные виды заборов. Можно построить ограждение под дерево, так как сейчас имеются коллекции, имитирующие ценные породы деревьев. Издалека такой забор из евроштакетника практически невозможно отличить от деревянного аналога.
• Металлический штакетник подходит для ограждения частных домов, служебных территорий, клумб. Применяется также в качестве декоративных ограждений внутри земельных участков. Продуваемость материала дает возможность сделать забор из штакетника даже на собственном дачном участке.
• Можно изготовить забор из евроштакетника своими руками.
• Доступная стоимость материала.
• Подойдет под любой дизайн дома и участка.
• Небольшой вес и малая парусность снижают требования к фундаменту под забор.
• Заборы из евроштакетника изготавливаются и глухими. Этот вариант предусматривает наличие штакетин с обеих сторон забора, расположенных в шахматном порядке.

Недостатки евроштакетника

Сделанный из евроштакетника забор не лишен и некоторых недостатков:

• Низкая антивандальная устойчивость. Полосы являются относительно податливым материалом, поэтому их можно погнуть или поломать.
• Промежутки между соседними штакетинами позволяют любому желающему видеть происходящие за забором события (от этого можно избавиться если сделать шахматку).

Монтаж ограждения из евроштакетника

Красивый и долговечный забор из металлического штакетника своими руками — дело вполне осуществимое. Полосы из профлиста обладают небольшим весом и такими же габаритами, поэтому необходимо лишь понимать технологию создания ограждения. А она никакой сложности не представляет.

Какие материалы потребуются

Чтобы сделать забор из евроштакетника, следует приготовить следующие материалы и инструменты:

1. Заготовки для столбов. Если не применяются кирпичные или бетонные столбы, то подбираются круглые или профилированные трубы. Необходимым условием является толщина используемого металла. Она должна быть не менее 3 мм.
2. Лаги из металла. На каждый пролет необходимо наличие двух лаг.
3. Инструмент для копания или бурения земли.
4. Цемент, щебень, песок, вода. Понадобятся для бетонирования ям.
5. Уровень, электродрель, шуруповерт, рулетка, кувалда.

Подготовка места

Чтобы установка забора из евроштакетника не вызвала затруднений, необходимо провести тщательную подготовку места строительства.

Участок, по которому будет проходить забор, необходимо выровнять, а также очистить от кустарников и травы. После этого производится разметка положения столбов. Вначале отмечаются места расположения угловых столбов, устанавливаются колышки, между которыми натягивается разметочная веревка. Через одинаковые расстояния (около 1,5-2 м) отмечаются места остальных столбов. Не следует увеличивать расстояние между столбами, так как слишком длинные лаги могут прогнуться со временем, и вся ограда перекосится. Учитывается также место расположения калитки или ворот.

Монтаж столбов и лаг

Устанавливать столбы следует в проделанные буром или выкопанные ямы. Рекомендованная глубина ям — не менее 50 см. Каждый установленный столб выравнивается по строительному уровню, после чего яма бетонируется. После окончания бетонирования еще раз проверяется вертикальность установленных опор. В таком состоянии должно произойти полное застывание опор.

К опорным стойкам привариваются подготовленные металлические лаги. Нижняя лага приваривается на высоте от земли примерно 30 см, а верхняя лага — 30 см от верхней части будущего штакетника. Если планируется установить забор без просветов, то лаги привариваются с обеих сторон опор.

Если высота штакетника превышает 2 м, то выполняют монтаж третьей лаги, расположив ее между нижней и верхней лагами.

Существует другой способ крепления лаг. Если нет возможности воспользоваться сварочным аппаратом, то опорные столбы приобретаются с уже имеющимися на них креплениями. К этим креплениям прикручиваются металлические лаги при помощи болтов и гаек. Также можно использовать так называемый Х (икс) кронштейн.

На верхние торцы опор устанавливаются защитные колпаки для предотвращения попадания влаги внутрь столбов. Они могут быть пластиковыми или изготовленными из оцинкованной стали.

Установка штакетника

Данный этап включает в себя монтаж калитки и ворот, если они предусмотрены проектом. Установленные столбы с лагами обрабатываются антикоррозионным составом, если на них имеется ржавчина. После этого все металлические части забора покрываются слоем грунта, а затем красятся. После завершения подготовки производится монтаж штакетника.

Чтобы изгородь получилась красивой, нужно выдерживать одинаковые расстояния между соседними штакетинами. Как правило, оно равно 3-4 см. Металлический штакетник крепят к лагам при помощи заклепок или саморезов по металлу. Второй способ является более выгодным и экономичным, так как для монтажа на заклепках необходимо под каждую заклепку просверливать отдельное отверстие.

Рекомендуется выбирать саморезы по металлу со сверлом. В этом случае отпадает необходимость просверливания большого количества отверстий. Каждая отдельная штакетина крепится сверху и снизу к лагам при помощи одного или двух саморезов.

Если верхние торцы штакетника прямые, то можно прикрепить к ним горизонтальную декоративную планку. Помимо улучшения эстетичности, такая планка повысит жесткость ограждения, придаст ему запас прочности. На фигурных штакетинах такая планка не крепится.

Существуют также модификации подобных ограждений, так называемые секционные конструкции. Это готовые секции, изготовленные из оцинкованного штакетника. Их просто крепят к установленным опорам. Это позволяет значительно сократить время установки ограждения. Если вы решили выбрать данный вариант, то вначале приобретите секции, а лишь затем устанавливайте столбы. Расстояния между опорами будут равны длинам секций.

Мы разобрали, как сделать забор из евроштакетника металлического, и что из себя данный стройматериал представляет. Оградив свой дом или участок забором из евроштакетника, вы получите долговечный и красивый забор за минимальные денежные средства. Он обеспечит защиту участка, а также украсит собой ваши владения.

Полезное — ооо евроштакетник 43

Здесь нам бы хотелось рассказать вам не о том, как сделать каркас для вашего ограждения, мы думаем, об этом вы уже знаете. Нам бы хотелось научить вас рассчитывать правильно количество штакетника. Многие рекомендуют по 7-8 шт. на метр, здесь обязательно нужно учитывать ширину евроштакетника. Ещё один важный момент заключается в том, что вы должны подумать через какое расстояние вы будите крепить евроштакетник.

Есть несколько вариантов:
В шахматном порядке. В этом случае очень красиво смотрится евроштакетник с двухсторонней полимерной окраской. Если вы решите устанавливать евроштакетник с односторонней полимерной окраской, то у вас получится одна штука окрашенная, а рядом серая. Двухсторонний полимерный окрас производим трёх цветов это зелёный мох, шоколад и красное вино. Расчёт: количество метров делите на 0,18 (где 10 это ширина штакетника, а 8 расстояние между штакетником), затем умножаете на 2. Например при установке 20 метров забора в шахматном порядке понадобится 20:0,18х2=223шт. Расстояние между штакетинами можно сделать и меньше.

Через 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10см. Расчёт: количество метров делите на 0,15 (где 10 это ширина штакетника, а 5 расстояние между штакетником) расстояние меняете на своё усмотрение. Например на 12 метров забора при установке через 6см понадобится 12: 0,16= 75 шт.

Примерная таблица с расчетами на 10 метров забора.

Строительство деревянного забора — Магазин заборов Америки

Построить деревянный штакетник проще, чем многие думают, но к тому же это невероятно полезно. Следуйте этому руководству, чтобы изучить все тонкости строительства деревянного штакетника самостоятельно.

Цель: Освоив этот урок, вы сможете построить самое популярное деревянное ограждение, приятное для глаз и функциональное.

Оборудование: Пистолеты для гвоздей, масло для пистолета для гвоздей, воздушный шланг, компрессор, молоток, монтировка, рулетка, кусок пластмассы длиной 12 футов, шнур, уровень торпеды, шесть гвоздей для пикета, шестнадцать гвоздей для гвоздей, шесть незакрепленных гвозди, циркулярная пила и рулетка.

Ключевые вопросы:

1. Как установить рельсы?
2. Как установить пикеты?
3. Как построить забор из штакетника?

Как установить рельсы?

Для каждого типа ограды рельсы могут быть размещены на разной высоте. После того, как вы проверите стиль забора, который вы строите; Вы сможете определить расстояние между рельсами деревянного забора и его расположение. Обычно верхняя направляющая располагается на расстоянии 7-8 дюймов от верха ограждения.Нижняя направляющая обычно находится на расстоянии 7-8 дюймов от уклона. А средняя планка помещается даже между верхней и нижней планками. Не размещайте перила дальше ни от верха, ни от низа ограждения. Хотя кедр с меньшей вероятностью прогнется, чем обработанный или сосновый материал, он все равно будет прогибаться, если его не удерживать надежно.

Только после того, как бетон вокруг столбов затвердеет, мы готовы к перилам деревянного забора. Хотя описанные ниже шаги в основном являются общими для всех деревянных ограждений, есть некоторые индивидуальные различия, которые будут обсуждены позже.

1. Выложите перила, по три на пролет для шестифутового ограждения и по два на пролет для четырехфутового ограждения.
2. Отметьте свой пост мелком наверху рельса для каждого поручня.
3. Установив стойки на расстоянии 7 футов 10 дюймов от центра к центру, начните ограждать забор с одного конца проекта, установив первую направляющую заподлицо с краем стойки. Поручни устанавливаются с внешней стороны забора в сторону публики или соседа. Это важно, поскольку это относится к некоторым строгим строительным нормам, которые требуют, чтобы хорошая сторона была обращена наружу.
4. По мере того, как направляющая продвигается к следующей стойке, обрежьте направляющую в центре стойки. Повторите это для всех трех рельсов. Затем начните с другой рейки, плотно прижатой к установленной рейке. Снова разрежьте рельс в центре следующего столба. Другими словами, рельсы всегда должны стыковаться по центру стойки. Используйте циркулярную пилу, чтобы разрезать рельсы. Убедитесь, что глубина установлена ​​правильно, чтобы не врезаться в столб.
5. Там, где рельс закрывает столб, установите два гвоздя по шестнадцать пенсов на каждом конце поручня в столб.Чтобы избежать раскола, убедитесь, что вы не подходите слишком близко к концу рейки или к узлу.
6. Повторите эту установку по всей линии забора. По завершении рельсы должны течь вместе с уклоном.

Как установить пикеты?

Пикеты устанавливаются на соседней или общественной стороне забора, оставляя хорошую сторону снаружи.

1. Разместите достаточное количество пикетов у каждого отсека, поставив пикеты у забора.
2. При каждой смене класса временно прибивайте один пикет. Не беспокойтесь о правильном размещении этих пикетов. Как только вы начнете устанавливать все пикеты, эти временные пикеты будут удалены и поместятся в линию забора.
3. На каждом временном пикете вбивайте шестипенсовый гвоздь на полпути в верх.
4. Проведите веревочную линию от временного пикета к временному пикету, обернув веревку вокруг каждого гвоздя, как показано ниже.
5. Струнная линия представляет собой верхнюю часть забора и то, как она течет.Оцените линию струны, чтобы определить, можете ли вы внести какие-либо корректировки в линию ограждения, чтобы «она лучше текла». Вы можете слегка прижать пикет к земле или поднять пикет на пару дюймов выше уровня земли. Слишком большой разброс приведет к большому зазору внизу ограждения.
6. После внесения корректировок начните с одного конца линии ограждения. Разместите свой первый пикет заподлицо с краю дома или концом перил.
7. Каждый пикет получит по два гвоздя по шесть пенни на каждом поручне.Прибейте пикет к поручню одним гвоздем на верхнем поручне.
8. Перед тем, как приступить к установке новых гвоздей, поместите уровень торпеды вдоль стороны пикета и выровняйте его.
9. Обратитесь к разделу ниже, чтобы узнать, как построить штакетник для вашего расстояния между пикетами. Вернитесь к этому разделу и шагу 10, чтобы убедиться, что ваш забор продолжает течь.
10. При обнаружении временного пикета переместите его так, чтобы он не мешал интервалу, но не повредил линию струны.
11. Изначально установите только два гвоздя на пикет. В конце пробежки вы можете вернуться и забить оставшиеся гвозди. Это рекомендуется на тот случай, если вы допустите ошибку или не справитесь с поставленной задачей, что будет очевидно в конце каждого пробега.
12. При установке гвоздей убедитесь, что они находятся в центре направляющей и примерно на расстоянии одного дюйма от стороны пикета. Это нужно, чтобы избежать раскола перил или пикета. Кроме того, следите за тем, чтобы ногти были на прямой линии и не зазубривались вверх и вниз.
13. Головка гвоздя должна быть слегка утоплена в пикет, чтобы гарантировать, что она не выпадет со временем.

Как построить забор из штакетника?

Штакетник обычно имеет промежуток 2 ½ дюйма между пикетами.

1. Как и сплошной забор, установите первый штакетник напротив дома или в конце перил.
2. Используя приспособление для разнесения, разместите следующий пикет на расстоянии 2 ½ дюйма.
3. Вам нужно будет выровнять каждый пикет на частоколе.
4. В конце линии примерно четыре пикета от конца, измерьте расстояние от пятого пикета до конца забора.
5. Используя это измерение, равномерно распределите ваши последние четыре пикета.

© 2018 Американская компания по ограждению. Все права защищены. Разрешено воспроизведение только для личного и образовательного использования. Коммерческое использование, копирование или распространение запрещено без письменного разрешения The American Fence Company.

© 2021 The American Fence Company. Все права защищены. Разрешено воспроизведение только для личного и образовательного использования. Коммерческое использование, копирование или распространение запрещено без письменного разрешения The American Fence Company.

Калькулятор деревянных заборов

Категория: Деревянный забор



Высота забора

Хотя вы можете построить деревянный забор любой высоты, мы ограничиваем это до стандартных высот здесь.Срежьте несколько дюймов на каждом пикете, если вы решите построить нестандартная высота.

<- Назад

Инструкции:

Эта форма позволяет ввести ваш забор измерения, чтобы наша программа могла рассчитать необходимое количество столбов, перил и пикетов построить деревянный забор с нуля. Вы можете изменить размеры по умолчанию, как вам нравится, но если вы не уверены, оставьте их как есть. Использовать десятичные дроби, где требуются дроби. В противном случае дроби будут проигнорированы.Для подробного объяснение каждого поля, «щелкните» по названию поля. <- Возврат

Максимальный пост Шаг

Большинство деревянных заборов построено с расстоянием между столбами 8 футов на центры. Причина в том, что большинство габаритных пиломатериалов доступно длиной 8 или 16 футов. Кроме того, расстояние более 8 футов, вероятно, приведет к провисанию рельсов. Вы можете пространство посты ближе друг к другу при желании, но постарайтесь использовать пространство, которое приведет к минимуму отходов пиломатериалов.Например, если вы выбираете интервал 6 футов, вы можете использовать рельсы 12 футов.

<- Назад

Пикеты

Пикеты представляют собой вертикальные элементы деревянного забора. Пикеты могут быть установлены вплотную друг к другу или с промежутком между ними. Обычно пикеты 3 1/2 дюйма шириной, 5 1/2 дюйма или 11 1/2 дюйма шириной, если вы собираетесь использовать габаритные пиломатериалы, высушенные в печи. Это включает большинство обработанных сосновых досок. Мы используем лечение CCA или доски из красного кедра. Красный кедр, который мы используем, имеет ширину 6 дюймов.Вы можете индивидуально вырезать ваши доски любой ширины, которую вы хотите, но это увеличит вашу работу и потенциальные отходы. При раскрое досок до нестандартной ширины вы столкнетесь с узлами и другими дефектами, которые будут вызвать некоторые траты. Этот калькулятор предоставит вам количество пикетов в зависимости от их ширина. Вам нужно будет вычислить, сколько досок вам нужно купить, чтобы нестандартные пикеты.

<- Назад

Пространство между Пикеты

Для сплошного забора введите 0 дюймов в качестве шага пикета.Ты можешь введите любое выбранное пространство в дюймах. Введите дроби как десятичные. Пример: .5 «

Пример схемы преобразования

1/4 дюйма	,25
3/8 дюйма	. 375
1/2 «	,50
5/8 дюйма	. 625
3/4 дюйма	,75
7/8 дюйма	. 875
1 «	1.0

<- Назад

Кол-во рельсов

Рекомендуется использовать минимум 2 горизонтальных рельсы между столбами для всех заборов высотой менее 5 футов, 3 поручня для заборов высотой от 5 до 7 футов, и 4 рельса для заборов высотой 8 футов. Заборы высотой более 8 футов не входят в сферу действия настоящего документа. калькулятор по конструктивным соображениям.

<- Назад

Введите каждый Линия забора:

Линия ограждения определяется как непрерывный участок ограждения. не нарушены угловыми столбами, воротами или другими разрывами линии забора.Используйте ноги и дроби стопы, выраженной десятичной дробью. У вас может быть одна линия забора, скажем, 100 футов с воротами точно в центре этой линии. Если ворота должны быть шириной 4 фута, это оставляет 96 футов забора, не считая ворот. Ворота делят эти 96 футов пополам, так что вы войдете эти цифры: участок 1 составляет 48 футов, участок 2 составляет 48 футов, а затем войдите в ворота в воротах поле. Было бы неправильно вводить этот участок забора как 100 футов или даже 96 футов в одном поле. Калькулятор предположит, что ворота идут на конце, и не сможет вычислить правильное значение. расстояние между столбами.

Изогнутые линии забора: Странность было бы, если бы вы намеревались изогнуть свой забор, используя расстояние между столбами, которое вы выбрали изменить угол от истинной прямой линии. Используя эту технику «изгиба», можно чтобы в конечном итоге создать полный круг, в результате чего у вас технически нет угловой стойки. В этом случае, поскольку вы будете использовать полный интервал между стойками, введите всю изогнутую линию как одна запись в поле. Расчет кривых с расстоянием между стойками меньше введенного вами значения ваш выбор интервала постов выходит за рамки этого калькулятора, поскольку программа для расчетов используйте только одну запись.

<- Назад

Распашные ворота одинарные

Распашные ворота одинарные — это ворота с петлями и только один лист. Обычно ограничивают ширину до 8 футов, и, если вы хотите избежать проблем, попробуйте ограничьте ширину до 5 футов. Ширина больше 8 футов — структурный кошмар, которого вы не делаете. хотите разобраться и выходят за рамки этого калькулятора. Широкие деревянные ворота больше склонны к провисанию, и размеры столбов необходимо увеличивать. Другие типы ворот: выходит за рамки этого калькулятора.

<- Назад

Ворота двойные распашные

Двустворчатые распашные ворота — это ворота с петлями и двумя половинки, каждая из которых откидывается от своей стойки ворот. Обычно ограничивают ширину до 16 футов, и если если вы хотите избежать проблем, попробуйте ограничить ширину до 10 футов. Ширина более 16 футов это структурный кошмар, с которым вы не хотите иметь дело и который выходит за рамки этот калькулятор. Широкие деревянные ворота более склонны к провисанию и необходимости в размерах столбов. быть увеличенным.Другие типы ворот выходят за рамки этого калькулятора.

<- Назад

Количество углов Публикации

Угловая стойка определяется как необходимая стойка когда две линии забора встречаются примерно под углом 90 градусов. Угол, созданный две линии не обязательно должны быть точно под углом 90 градусов. Важным фактором является то, что пересечение двух линий заканчивается на одном столбе.

<- Назад

Количество концевых стоек

Концевые стойки — это стойки, которые необходимы для завершить линию забора. Столбы ворот являются концевыми столбами, если также есть участок ограждения. прикреплен к нему. Ворота не считаются частью линии. Это ворота, а не участок забора.

<- Назад

Количество бесплатно Постоянные столбы ворот

Отдельно стоящая стойка обычно является воротами сообщение. Он «отдельно стоящий», потому что к нему не прикреплена секция забора. Избегайте отдельно стоящих столбов ворот, к которым прикреплены ворота. Эти сообщения имеют тенденцию провисать от веса ворот.Иногда у вас нет выбора, потому что не хватит места, чтобы заняться чем-нибудь еще. Лучше разместить две торцевые стойки и короткую участок забора. Таким образом, две стойки поддерживают тяжелые ворота.

<- Назад

Как далеко должен быть деревянный забор от земли?

При строительстве деревянного забора обязательно предусмотрите пространство между пикетами и землей. В большинстве случаев деревянный забор следует устанавливать на высоте не менее двух дюймов от земли.Столбы и доски для гниения (если вы решите их установить) должны быть единственными компонентами забора, которые соприкасаются с землей. Деревянные пикеты никогда не должны касаться его.

Зачем нужно пространство между пикетами и землей?

Когда деревянные планки касаются земли, они впитывают влагу, что может привести к вздутию или гниению. Оставьте пространство между пикетами и землей, чтобы предотвратить поглощение влаги, что сделает забор более долговечным и красивым.Это пространство также облегчает обслуживание двора и уборку у основания забора. И это позволяет отводить воду, что особенно полезно на склонах.

Как обеспечить постоянное расстояние между пикетами и землей?

При строительстве с предварительно смонтированными панелями забора

Если вы строите забор из предварительно собранных панелей забора, то пикеты уже прикреплены к опорным направляющим. Все, что вам нужно сделать, это прикрепить его к сообщениям.Отмерьте не менее двух дюймов от земли и отметьте свои столбы или поместите распорный блок под панелью забора. Проверьте уровень и прикрепите панель к стойкам.

При застройке индивидуальными пикетами

Если вы строите забор из отдельных пикетов, вам нужно будет чаще проверять уровень. Отмерьте не менее двух дюймов от земли и прикрепите пикеты к направляющим, начиная с одного конца. Проверяйте уровень и отвес каждые 3-4 пикета. Используя распорку блок между землей и нижней пикетов может помочь с установкой.

А как насчет наклонных ландшафтов?

Очень мало заборов строят на абсолютно ровной местности. Если есть незначительные изменения оценки, вам не нужно ничего делать. Однако пейзажи с более крутым уклоном или значительными изменениями уклона требуют более тщательного планирования. Есть два способа преодолеть склон — параллельный или ступенчатый. Прочтите наш блог для получения дополнительной информации.

Параллельный метод

Если вы устанавливаете забор параллельно склону, сохраняйте постоянное расстояние между пикетами и землей вдоль проезжей части забора.

Лестнично-ступенчатый метод

При ступенчатом подходе, который вы будете делать, если вы строите из предварительно собранных панелей, одна сторона забора будет иметь больший зазор между пикетом и землей, чем другая. Убедитесь, что сторона с меньшим зазором находится на высоте не менее двух дюймов от земли, с большим зазором с другой стороны панели.

Можете ли вы скрыть или закрыть пробел?

Некоторым домовладельцам не нужно пространство между нижней частью забора и землей.Может, им не нравится вид щели. Или, может быть, у них есть опасения по поводу животных — они не хотят, чтобы маленькое домашнее животное сбегало под забор или маленькие твари забирались внутрь. Если у вас есть одна из этих проблем, есть несколько способов скрыть или заполнить этот пробел.

Как скрыть щель

Если вам не нравится вид щели, рассмотрите возможность посадки небольших кустов, лилейников или другой густой листвы вдоль линии забора, чтобы скрыть щель.

Как закрыть разрыв

Если вас беспокоят животные, ползающие под вашим забором, вы можете заполнить брешь забором или проволочной сеткой.Другой вариант — установить горизонтальную доску (иногда называемую доской или гнилой) вдоль нижней части панелей забора. Эта доска обычно представляет собой кусок пиломатериала размером 2×6, обработанный до контакта с землей. Использование доски закрывает зазор, а также защищает ваши пикеты от поглощения влаги.

.