Доска строганная это: Чем отличается строганная доска от обрезной

Содержание

Чем отличается строганная доска от обрезной

Чем отличается строганная доска от обрезной, наверное, задумывался каждый кому приходилось покупать упомянутые пиломатериалы. В статье мы ответим на поставленный вопрос. Уясним, что собой представляют строганная и обрезная доски.

Особенности обрезной доски

Так называют выпиленную из цельного бревна доску, обработанную по краям так, что обзола на них практически не остаётся. Край получаются шероховатыми, но ровными. Ровности краёв достаточно для использования таких досок в точном строительстве. Сушится обрезная доска обычно естественным образом. Иногда сушку проводят в специальной камере.

Наряду с вагонкой и брусом обрезная доска является самым распространённым пиломатериалом производством которого занимаются многие компании.

Используются обрезные доски в наружных отделочных работах, возведении ограждений и заборов. Не заменимы они также при укладке полов, строительстве кровли и иных работах, где качество поверхности не особо значимо.

Достоинства:

Может использоваться без дополнительной обработки;
Внешний вид и эстетические качества на приемлемом уровне.
Невысокая цена. В основном это обусловлено низкими затратами на производство упомянутого материала. Распилил бревно и оставил доски сушиться. Впрочем те из них, что прошли камерную сушку стоят дороже.

Минусы:

Покупка качественного материала во многом зависит от удачи, потому что влажность доски может быть разной, а по виду сложно сделать вывод об условиях и правильности хранения.
Без дополнительной обработки мало подходит в качестве отделочного материала.

Особенности строганной доски

Её получают из обрезной. Выпиленную из бревна и просушенную обрезную доску отправляют на фуговальный и рейсмусовый станки, где её поверхности делают гладкими, а срезы геометрически правильными, чёткими и ровными. Вот вам и одной из отличий доски обрезной от строганной.

Используется строганная доска в основном для отделки. Собственно для этой цели её поверхность и обрабатывают на специальном оборудовании. Также из подобных досок делают мебель и сложные сооружения на фасаде. Получается, что доски обрезная и строганная имеют разницу в сфере использования.

Плюсы:

Высокая точность по размеру;
Превосходный отделочный материал;
Долговечна. При надлежащем уходе прослужит долгие годы;
Проста в монтаже и доставке. Во многом это обусловлено малым весом данного пиломатериала и его идеальной геометрией;
Очень качественная гладкая поверхность. Правда достигается она за счёт совсем не дешёвой обработки.

Недостатки:

Высокая цена.
Сложность и затратность изготовления;

Характеристики

Что значит обрезная и строганная доски разобрались, теперь о характеристиках. Важнейшими из них являются влажность и размеры.

Как было сказано выше, влажность обрезной доски может быть как низкой, так и выше среднего. Влажность древесины строганной доски всегда низкая. Это также можно назвать отличием между двумя разновидностями досок, но расплывчатым, определённым только со стороны верхнего предела. В продаже чаще всего можно встретить сухую строганную доску сорта AB и А.

Что касается размеров строганной доски, то они такие же, как у обрезной, т. е. ширина в диапазоне 100 — 250 мм., толщина в пределах 25 — 50 мм, а длина в пределах — 6000 мм. Получается, что размеры строганной доски не позволяют её отличить от обрезной.

Из каких пород делают строганную и обрезную доски

Т. к. строганную доску получают из обрезной, древесные породы одни и те же. Применительно к нашей стране это сосна, ель, лиственница, дуб, клён и ясень. Т. е. по породе древесины невозможно понять обрезная доска или строганная.

Что представляет собой строганная доска, где ее используют

Строганная доска – это универсальный материал широкого профиля, который используется, начиная от изготовления мебели и заканчивая строительными работами. Такой пиломатериал предполагает использование практически во всех сферах благодаря точным габаритам.

Главной разницей между строганной доской и обычной является то, что первый вариант обрабатывается особым образом. Это строгание. При изготовлении данного пиломатериала используется обрезная доска без коры, выполняется острожка, в дальнейшем шлифовка. Изделие можно использовать только после того, как поверхность доски стала полностью гладкой. Также можно покрыть изделие лаком, выполнить пропитку антисептическим средством, чтобы в будущем сырье не потемнело, не испортилось.

Строганная доска и другие пиломатериалы квалифицируются по сорту и содержанию влаги. В данном случае уровень влаги зависит от степени сушки. Если материал подвергался натуральному высыханию, а после этого был обработан, то готовое изделие будет называться подсушенная строганная доска.

При использовании специального оборудования можно изготовить абсолютно сухое сырье. В таком случае распиленное по определенным параметрам сырье закладывается в камеры для сушки. При помощи температурной обработки задается необходимый уровень влажности изделия. Такой вид обработки принято называть камерным. За счет довольно высокой себестоимости готовый материал более дорогостоящий, нежели сырье, высушенное иным образом.

Также существует сырой вид досок. Особенность данного материала заключается в том, что его вообще не просушивают. Таким образом, сохраняется его природная влажность. Естественно, такое изделие будет дешевле остальных видов. Однако в дальнейшем использование такого сырья требует естественной усушки, во время которой уменьшаются габариты, а форма деформируется.

К преимуществам строганной доски можно отнести такие факторы:

полностью гладкая поверхность без каких-либо недостатков за счет тщательной шлифовки;
благодаря правильной геометрической форме с доской можно работать быстро, избегая щелей;
можно использовать доски во время отделочных работ, так как у нее эстетически привлекательный внешний вид;
долгий срок службы – сушеное сырье не так подвержено изнашиванию, поражению грибком и деформированию;
универсальная форма позволяет использовать обрезную доску во всех видах строительных работ.

Данный материал обладает прямоугольным сечением, не превышающий фиксированного значения обзол. Выбирая хорошую обрезную доску, прежде всего, нужно определиться с тем, какие предстоят строительные работы. От этого зависит сорт древесины, который определяет допустимое количество, размер, тип и расположение таких недостатков, как смоляные кармашки, сучки и так далее.

Хорошо просушенная доска высокого сорта не может стоить слишком дешево, поэтому если вы столкнулись с подозрительно низким ценником, то лучше не останавливать свой выбор на таком изделии. Скорее всего, низкая цена обусловлена некачественной или недостаточной обработкой.

При визуальном осмотре легко распознать, поддавалось дерево полноценной сушке в камере или нет. В качестве материала для строительных работ лучше не рассматривать изделия с отчетливо видимыми дефектами на поверхности, например, волокнистость или шероховатость. Также показателем некачественной обработки можно считать появление на поверхности темных пятен. Они говорят о чрезмерном содержании влаги, которая в дальнейшем может привести к быстрой деформации материала.

Лучше совершать покупку на известных складах или с лесопилок производителя. Таким образом, вы не рискуете купить материал плохого качества. С учетом назначения материала выбирается сорт древесины, из которой изготавливается доска. Во время отделочных работ внутри помещения можно воспользоваться такой древесиной, как сосна, ель или пихта. У них низкая прочность за счет мягкой структуры. При работах снаружи, отделке пола или несущих конструкций лучше отдать предпочтение только твердым породам древесины, например, кедру, буку, дубу и т.д. Стоимость такого сырья значительно выше других вариантов, но она полностью оправданна, потому что такой материал долговечнее, прочнее, имеет красивый внешний вид. Если бюджет ограничен, то даже среди дорогих пород можно подобрать оптимальный вариант, который поможет сэкономить. Например, сибирская лиственница. Цена на такую древесину ниже, но по своим свойствам она схожа с дубом, обладает уникальным качеством – при контакте с влагой твердеет. Длина такого пиломатериала достигает шести метров. Можно изготовить доску нестандартной длины. Если говорить о высоте строганной доски, то она предлагается в таких вариантах: 20 мм, 25 мм, 28 мм, 30 мм, 35 мм, 40 мм, 45 мм, 50 мм, 60 мм. Ширина составляет 90-300 мм.

Уход за пиломатериалом обуславливается породой дерева, которое использовалось при изготовлении. Поэтому рекомендуется изучить, какими естественными характеристиками обладает сырье. Таким образом, вы сможете выбрать специальные средства, которые будут способствовать продлению срока использования, а также сохранению первоначального внешнего вида.

Хвойные породы имеют в своей структуре больше количество масел, поэтому не стоит забывать о том, что это пожароопасно. Поэтому перед тем как использовать изделия, стоит пропитать их растворами, которые предназначены для снижения воспламенения.

Твердые сорта древесины можно покрыть только лаком и средством с водоотталкивающим эффектом. В случае использования древесины в условиях, которые имеют агрессивное влияние на дерево (например, в бане), стоит докупить дополнительные антисептики. Как говорилось ранее, сибирская лиственница хорошо подходит для помещений с повышенной влажностью. Контактируя с водой, эта древесина затвердевает. Сваи, на которых стоит Венеция, отличный пример этого. Такие древесные конструкции способны сохранять прочность на протяжении столетий.

Как выстрогать первую сторону плоской доски – Боб Розаески Fine Woodworking

Я почти всегда начинаю проект с определения того, откуда возьмется каждая из отдельных частей, а не просто разрезаю доску наугад. Для этого есть несколько причин. Во-первых, я хочу убедиться, что каждая часть будет иметь наилучшую визуальную и структурную ориентацию зерна и рисунок, прежде чем я начну что-то резать. Например, мне нужна максимально ровная текстура для таких деталей, как ножки стола, направляющие и стойки рамы, а также ножи ящиков. Для таких вещей, как дверные панели и фасады ящиков, я хочу, чтобы текстура была самой красивой. Это может быть широкое кафельное зерно для дверной панели или последовательное зерно для фасадов соседних ящиков.

Во-вторых, я хочу максимально эффективно использовать имеющуюся у меня древесину. Иногда зерно в досках, которые у меня есть, получается так, что у меня практически нет отходов, но такое случается редко. Почти всегда есть какие-то отходы, потому что правильное получение зерна для меня важнее, чем минимизация отходов.

В-третьих, я хочу спланировать свои поперечные и продольные пропилы так, чтобы свести к минимуму влияние деформации доски. Разрезая доски на большие проектные детали, прежде чем я начну строгать, большая часть чашек, изгибов и скручиваний может быть обработана пилой, а не рубанком. О том, как это сделать, я говорил в прошлый раз.

Изгиб — это кривая, заостренная на краю лезвия рубанка. Затачивая лезвие с изгибом, а не прямо поперек, углы рубанка не врезаются в поверхность доски и не оставляют следов.

После того, как план выполнен и детали вырезаны немного большего размера, только тогда я берусь за ручной рубанок. Плоскость, с которой я начинаю, это передняя плоскость или плоскость гнезда (два разных названия одной и той же плоскости). У этого рубанка железо заточено с умеренным изгибом. Другими словами, лезвие утюга заточено по дуге по ширине, а не по прямой. Изгиб айрона помогает облегчить глиссирование и не позволяет углам айрона оставлять следы на поверхности доски. Рубанок рассчитан на относительно толстую стружку, однако она не должна быть настолько толстой, чтобы рубанком было трудно толкать.

Строгание поперек волокон, также называемое траверсированием, помогает удалить чашку или корону с лицевой стороны доски. Обтачивая здесь только середину доски, я убираю выпуклость с доски и делаю поверхность плоской.

Я предпочитаю сначала работать с выпуклой стороной доски, так как обычно она будет более стабильной, если вогнутая сторона будет помещена на скамью. Я начинаю процесс со строгания прямо по лицевой стороне доски, но только по центру ширины доски. Моя цель — уменьшить корону в центре доски. В конце концов, плоскость не будет резать только по центру, поэтому я буду строгать более широкий путь, еще больше уменьшая макушку. Время от времени проверяя поверочной линейкой как по ширине, так и по длине доски, я могу найти оставшиеся выступы и сгладить их только там, где это необходимо. Это уменьшает объем работы и максимально сохраняет толщину доски.

Я узнаю, что я закончил с передней плоскостью, когда я беру стружку по всей длине доски, и моя линейка показывает, что поверхность доски в целом плоская, как по ширине доски, так и по прямой. по его длине. В этот момент лицевая сторона доски не будет полностью плоской. Поверхность будет зубчатой от изогнутого лезвия передней плоскости, но это настолько, насколько передняя плоскость может взять доску. Итак, либо работа сделана (возможно, если поверхность — это нижняя сторона столешницы), либо я перехожу к более тонкому инструменту.

Хотя длина подошвы рубанка и техника перемещения помогают начать процесс выравнивания лицевой стороны доски, это не происходит автоматически.

Проверка доски с помощью надежной линейки помогает точно определить оставшиеся выступы, которые необходимо устранить.

Если поверхность требует большей доработки, например, верхняя поверхность столешницы, боковина корпуса, детали выдвижного ящика и т. д., я переключаюсь на пробную плоскость. Пробная плоскость имеет выпуклое железо, как и передняя плоскость, но выпуклость на пробной плоскости существенно меньше, чем у передней плоскости. На самом деле изгиб настолько тонкий, что его можно не заметить до тех пор, пока линейка не будет поднесена к краю лезвия. Этот очень тонкий изгиб позволяет триммеру еще больше сгладить и улучшить поверхность, но все же не позволяет углам айрона оставлять следы.

Я использую пробный рубанок для работы по диагонали и вдоль волокон. Из-за своей длины самолет будет срезать высокие точки только до тех пор, пока они не опустятся на один уровень с низкими точками. Таким образом, длина плоскости помогает сделать доску более плоской. Я снова время от времени проверяю линейкой, как по ширине доски, так и по ее длине, и прекращаю строгать, когда линейка говорит мне, что лицевая сторона доски плоская.

Пробная плоскость намного длиннее, обычно 22-26 дюймов. Длина рубанка заставляет его проезжать низкие места и срезать только высокие места, делая доску более плоской. Лезвие также заточено с меньшим изгибом, чем передняя плоскость, и настроено для значительно более легкого реза.

Здесь я очень осторожен и уделяю особое внимание центру доски, чтобы убедиться, что она не изогнута по всей длине. Если это так, рубанок может разрезать стружку на всю длину от края до края, но он будет следовать за дугой. Если доска изогнута, я буду строгать только центр длины доски, чтобы опустить изгиб, и продолжать таким образом, пока поверхность не станет плоской от края до края.

На этом этапе я также проверю лицевую сторону доски на скручивание, используя пару намоточных палочек. Выполнение процесса строгания поперек доски передним рубанком, а затем по диагонали и вдоль волокон прижимным рубанком обычно устраняет незначительное искривление лицевой стороны доски. Тем не менее, необходимо убедиться, что вся крутка удалена, прежде чем выровнять кромку по лицевой стороне или выровнять доску до окончательной толщины, иначе крутка окажется на обеих сторонах и на кромке.

Чтобы использовать заводные палочки, расположите их на противоположных концах доски и смотрите на их вершины. Если лицевая сторона доски имеет какой-либо изгиб, это будет очевидно, потому что вершины палочек не будут параллельны друг другу. Если лицевая сторона доски плоская, вершины палочек выстроятся параллельно. Если на лицевой стороне доски есть какие-либо искривления, выровняйте их по диагонали через высокие углы, чтобы удалить их. Обычно я проверяю доску, наматывая палочки на концах, а затем попеременно с одной из палочек в центре доски, просто для уверенности.

Если вершины намоточных стержней параллельны, доска не перекручена. Если у доски вообще есть какой-либо изгиб, намоточные стержни усилят величину и сделают очевидным, где нужно сделать больше работы.

После того, как лицевая сторона доски стала плоской, я больше не строгаю ее, если только она не станет окончательной демонстрационной поверхностью для чего-то вроде столешницы, которая будет подвергаться гораздо более тщательному анализу. В этих случаях я делаю несколько проходов точно установленной плоскостью сглаживания во время подготовки к нанесению финиша. Однако в большинстве случаев поверхность, оставленная пробной плоскостью, приемлема как есть и не требует дополнительной обработки.

Теперь я могу перейти к следующему этапу процесса. Однако следующий шаг в этом процессе будет зависеть от того, для чего будет использоваться плата. Если доска будет склеена в широкую панель, то она готова к строганию встык с другой доской. Если это будет передняя часть ящика или другая подобная деталь, которую необходимо обработать со всех четырех сторон, то далее можно заняться краями.

Если вторую сторону доски нужно выровнять до определенной толщины, я подожду, пока не обработаю края, если я выполняю работу ручными рубанками. Немного легче вручную выстрогать доску до окончательной толщины, если края были выстроганы заранее. Если я использую рейсмусовый станок, я пропущу все доски через станок после ручного строгания их первых лицевых поверхностей. Рейсмусовщику все равно, если края еще не выстроганы.

Однако, поскольку эта серия предназначена для объяснения процесса фрезерования пиломатериалов ручными рубанками, далее я расскажу о кромках.

Как вручную выстрогать доску до окончательной толщины – Bob Rozaieski Fine Woodworking

Сообщение от Боб Розаески
Категории Магазин Советы
Дата 10 марта 2021 г.

Я писал серию постов о ручном фрезеровании пиломатериалов. Сегодня, чтобы завершить серию, я расскажу о строгании доски до окончательной толщины.

Чтобы быстро просмотреть, что уже было сделано с этой платой:

Сначала я начал с оценки платы и грубой резки деталей увеличенного размера.
Первая сторона доски была выстругана плоско с помощью домкрата и прижимного рубанка.
Один край доски обточен под прямым углом.

Кромка квадрата была выстругана прямо, а затем вторая кромка была замерена параллельно первой кромке и выстрогана по линии.

Таким образом, доска большого размера плоская с одной стороны и имеет два края, оба прямые, квадратные по отношению к первой грани и параллельные друг другу. Теперь мне нужно принять решение о втором лице доски.

Первый вопрос, который я задам: нужно ли его вообще строгать? Если, например, доска предназначена для использования в качестве фартука для стола, у которого нет ящика, я мог бы оставить внутреннюю поверхность в грубом распиленном состоянии. Это лицо никто никогда не увидит, и если мне не нужно ничего приклеивать к этому лицу, то оставить его грубо выпиленным вполне нормально.

Требуемая толщина нанесена на обоих краях и торцах доски. В этом случае почти 1/4″ толщины необходимо выстрогать со второй грани.

Если вторую грань нужно строгать, то следующий вопрос, который я задам, заключается в том, нужно ли строгать ее до определенной толщины или ее нужно просто зачистить. Снова используя пример стола, если доска будет фартуком для стола с выдвижным ящиком, на внутренней стороне фартука может потребоваться приклеить к нему направляющие, направляющие и опоры для ящиков.

Толщина фартука на самом деле не имеет значения, вторая грань просто должна быть гладкой и параллельной первой грани. В этих случаях я устанавливаю калибр на наименьшую толщину доски и отмечаю этот размер на всех четырех кромках. Затем я могу использовать рубанок и попробовать рубанок, чтобы быстро очистить поверхность и выровнять ее до калибровочной линии, удалив наименьшее количество материала, необходимого для выстрогания второй грани параллельно первой.

Шлифовальные плоскости и домкратные плоскости — плоскость, которую я выбираю для начала, зависит от толщины, которую необходимо удалить с доски.

Но что, если плиту нужно строгать до определенной толщины, и для достижения этой толщины необходимо удалить значительное количество материала. Используя наш пример со столом еще раз, возможно, доска предназначена для передней панели ящика, и желание состоит в том, чтобы сделать ее определенной толщины из эстетических соображений. В этих случаях я устанавливаю маркировочный калибр на конкретную желаемую толщину и размечаю этот размер на всех четырех кромках.

Рубанок может очень агрессивно удалять материал, но он не оставит поверхность даже близкой к плоской, поэтому при чистке уделяйте особое внимание измерительной линии.

После того, как толщина отмечена на доске, достаточно просто выстрогать вторую грань до калибровочной линии. Однако плоскость, которую я выберу для начала, будет зависеть от количества материала, который необходимо удалить. Если количество материала на стороне отходов линии колеи минимально, я начну с рубанка домкрата. Однако, если мне нужно удалить много материала, чтобы получить окончательную толщину — 1/8 дюйма или больше, — тогда я начну с рубанка, который гораздо более агрессивен, чем даже рубанок.

Рубанок оставляет поверхность в беспорядке, поэтому я остановлюсь как минимум на 1/16″ от калибровочной линии и обработаю его домкратным рубанком, если он нуждается в доработке.

Типичный изгиб, который я делаю на моем рубанке, позволяет мне строгать примерно до 1/32 дюйма в глубину или чуть больше за один проход рубанком. Если бы изгиб рубанка был намного более агрессивным, его было бы ужасно трудно использовать в более плотных породах дерева, таких как вишня, клен и дуб, потому что ширина лезвия составляет 2 дюйма. Тем не менее, скребковый рубанок имеет только лезвие шириной 1 1/4″, так что за один проход можно удалить гораздо большую толщину, и рубанок не станет слишком сложным в использовании. Мои рубанки могут отваливаться на 1/8″ или больше за один проход в правильном дереве.

Тем не менее, шлифовальная плоскость оставит гораздо более шероховатую поверхность, чем домкрат, поэтому, если качество поверхности критично и поверхность должна быть плоской, я переключаюсь на домкратную плоскость, когда начинаю приближаться к линии разметки. . Рубанок по-прежнему может довольно быстро удалить древесину, но он сделает более широкий и тонкий срез, чем скраб.

Когда пробная плоскость завершает вторую грань, калибровочная линия будет срезана. Небольшие щепки, оставшиеся со стороны отходов линии колеи, указывают на то, что вы закончили.