Доска строганная это: Чем отличается строганная доска от обрезной

Чем отличается строганная доска от обрезной?

Пиломатериалы » Статьи » Чем отличается строганная доска от обрезной?

10 апреля 2018

В ремонте и строительстве часто используют пиломатериалы, а именно доску. Она бывает строганной и обрезной, но многие не знают, что лучше выбирать и для каких целей подойдет тот или иной товар. До момента покупки надо узнать основные особенности пиломатериалов.

Характеристики обрезной доски

Обрезной вид пиломатериала изготавливается по простой технологии. Когда бревно поступает в цех, проводится его распилка на доски нужных габаритов. Как правило, края такого изделия не ровные, имеют разные размеры, а сама поверхность получается шероховатой. Основной минус товара – влажность. За счет влажности, происходит процесс естественной сушки, что может деформировать доску и вызвать надобность в ее замене.

Описанный недостаток характеризует основные области использования:

1. Возведение кровельных конструкций.
2. Использование пиломатериала для перекрытий.
3. Использование для упаковки.

К плюсам изделия можно отнести:

1. Натуральность, экологичность.
2. Низкую стоимость.
3. Легкость в использовании, что не подразумевает специального оборудования.

Обрезная доска бывает разных сортов и если использовать высокий класс, то можно из нее делать двери, мебель и прочие изделия.

Характеристики строганной доски

В процессе производства проводится обрезание бревна, делая из него обрезную доску. После этого проводят отбор качественного сырья для дальнейшей обработки. Для этого удаляется кора, формируется нужный размер, проводится сушка и шлифовка всех граней, чтобы поверхность была ровной и гладкой. В зависимости от дерева и сечения сушка в камере проводится от 5 дней до 3 недель. Когда параметры будут удовлетворительны, делается еще раз шлифовка для удаления неровностей.

Среди основных преимуществ выделяют:

1. Правильная геометрия каждого пиломатериала.
2. Высокое качество поверхности.
3. При выборе доски из камерной сушки не появляется усадка, деформация и другие дефекты.

Строганный пиломатериал чаще применяется для монтажа полов, изготовления мебели, где нужно высокое качество дерева, а также для отделки помещений внутри или снаружи. Во время использования такого изделия может появиться необходимость проведения дополнительной обработки, в виде покрытия поверхности лаком или другими смесями для защиты от солнца, влаги и других внешних факторов.

Правильный выбор

Нужно понимать, что обрезной и строганный пиломатериал не всегда изготавливается из одной породы дерева. Связано это со сферой использования. К примеру, обрезная чаще делается из хвойных пород, но строганная также бывает сосновая или еловая. Дополнительно используют кедр, сандаловые, лиственные породы и прочие дорогие и ценные виды сырья. Зная основные отличия можно подобрать нужный товар для конкретного вида работ.

Определить пиломатериал не составляет труда. Нередко при покупке приходится самому определить вид обработку, доверяя своим глазам и рукам. Для отличия строганных и обрезных материалов достаточно смотреть на такие характеристики:

1. Качество обработки.
2. Шероховатость поверхности, что характерна для обрезного товара.
3. Остаток коры на краях.

Если дерево имеет синий оттенок, структура рыхлая, то это не является обрезным пиломатериалом. Подобные изъяны говорят о браке всей партии, лучше отказаться от покупки такого дерева, поскольку для строительства любого вида оно не подходит.

Если самому сделать правильный выбор не получается, то надо попросить у продавца соответствующие документы на доски. В них будет указан метод обработки дерева, сушку, а также другую информацию.

Чем отличается строганная доска от обрезной

Чем отличается строганная доска от обрезной, наверное, задумывался каждый кому приходилось покупать упомянутые пиломатериалы. В статье мы ответим на поставленный вопрос. Уясним, что собой представляют строганная и обрезная доски.

Особенности обрезной доски

Так называют выпиленную из цельного бревна доску, обработанную по краям так, что обзола на них практически не остаётся. Край получаются шероховатыми, но ровными. Ровности краёв достаточно для использования таких досок в точном строительстве. Сушится обрезная доска обычно естественным образом. Иногда сушку проводят в специальной камере.

Наряду с вагонкой и брусом обрезная доска является самым распространённым пиломатериалом производством которого занимаются многие компании.

Используются обрезные доски в наружных отделочных работах, возведении ограждений и заборов. Не заменимы они также при укладке полов, строительстве кровли и иных работах, где качество поверхности не особо значимо.

Достоинства:

1. Может использоваться без дополнительной обработки;
2. Внешний вид и эстетические качества на приемлемом уровне. 
3. Невысокая цена. В основном это обусловлено низкими затратами на производство упомянутого материала. Распилил бревно и оставил доски сушиться. Впрочем те из них, что прошли камерную сушку стоят дороже.

Минусы:

1. Покупка качественного материала во многом зависит от удачи, потому что влажность доски может быть разной, а по виду сложно сделать вывод об условиях и правильности хранения.
2. Без дополнительной обработки мало подходит в качестве отделочного материала.

Особенности строганной доски

Её получают из обрезной. Выпиленную из бревна и просушенную обрезную доску отправляют на фуговальный и рейсмусовый станки, где её поверхности делают гладкими, а срезы геометрически правильными, чёткими и ровными. Вот вам и одной из отличий доски обрезной от строганной.

Используется строганная доска в основном для отделки. Собственно для этой цели её поверхность и обрабатывают на специальном оборудовании. Также из подобных досок делают мебель и сложные сооружения на фасаде. Получается, что доски обрезная и строганная имеют разницу в сфере использования.

Плюсы:

1. Высокая точность по размеру;
2. Превосходный отделочный материал;
3. Долговечна. При надлежащем уходе прослужит долгие годы;
4. Проста в монтаже и доставке. Во многом это обусловлено малым весом данного пиломатериала и его идеальной геометрией;
5. Очень качественная гладкая поверхность. Правда достигается она за счёт совсем не дешёвой обработки.

Недостатки:

1. Высокая цена.
2. Сложность и затратность изготовления;

Характеристики

Что значит обрезная и строганная доски разобрались, теперь о характеристиках. Важнейшими из них являются влажность и размеры.

Как было сказано выше, влажность обрезной доски может быть как низкой, так и выше среднего. Влажность древесины строганной доски всегда низкая. Это также можно назвать отличием между двумя разновидностями досок, но расплывчатым, определённым только со стороны верхнего предела. В продаже чаще всего можно встретить сухую строганную доску сорта AB и А.

Что касается размеров строганной доски, то они такие же, как у обрезной, т. е.  ширина в диапазоне 100 — 250 мм.,  толщина в пределах 25 — 50 мм, а длина в пределах — 6000 мм. Получается, что размеры строганной доски не позволяют её отличить от обрезной.

Из каких пород делают строганную и обрезную доски

Т. к. строганную доску получают из обрезной, древесные породы одни и те же. Применительно к нашей стране это сосна, ель, лиственница, дуб, клён и ясень. Т. е. по породе древесины невозможно понять обрезная доска или строганная.

Как вручную выстрогать доску до окончательной толщины – Bob Rozaieski Fine Woodworking

• Сообщение от Боб Розаески
• Категории Магазин Советы
• Свидание 10 марта 2021 г.

Я писал серию постов о ручном фрезеровании пиломатериалов. Сегодня, чтобы завершить серию, я расскажу о строгании доски до окончательной толщины.

Чтобы быстро просмотреть, что было сделано с этой доской:

1. Во-первых, я начал с оценки платы и грубой резки деталей увеличенного размера.
2. Первая сторона доски была выстругана плоско с помощью домкрата и прижимного рубанка.
3. Один край доски обточен под прямым углом.
4. Квадратная кромка была выстругана прямо, а затем вторая кромка была замерена параллельно первой кромке и выстрогана по линии.

Таким образом, доска большого размера плоская с одной стороны и имеет два края, оба прямые, квадратные по отношению к первой грани и параллельные друг другу. Теперь мне нужно принять решение о втором лице доски.

Первый вопрос, который я задам: нужно ли его вообще строгать? Если, например, доска предназначена для использования в качестве фартука для стола, у которого нет ящика, я мог бы оставить внутреннюю поверхность в грубом распиленном состоянии. Это лицо никто никогда не увидит, и если мне не нужно ничего приклеивать к этому лицу, то оставить его грубо выпиленным вполне нормально.

Требуемая толщина нанесена на обоих краях и торцах доски. В этом случае почти 1/4″ толщины необходимо выстрогать со второй грани.

Если вторую грань нужно строгать, то следующий вопрос, который я задам, заключается в том, нужно ли строгать ее до определенной толщины или ее нужно просто зачистить. Снова используя пример стола, если доска будет фартуком для стола с выдвижным ящиком, на внутренней поверхности фартука, возможно, потребуется приклеить к нему направляющие, направляющие и отбойники.

Толщина фартука на самом деле не имеет значения, вторая грань просто должна быть гладкой и параллельной первой грани. В этих случаях я устанавливаю калибр на наименьшую толщину доски и отмечаю этот размер на всех четырех кромках. Затем я могу использовать домкратный рубанок и попробовать рубанок, чтобы быстро очистить поверхность и выровнять ее до калибровочной линии, удалив наименьшее количество материала, необходимого для выстрогания второй грани параллельно первой.

Шлифовальные плоскости и домкратные плоскости — плоскость, которую я выбираю для начала, зависит от толщины, которую необходимо удалить с доски.

Но что, если плиту нужно строгать до определенной толщины, и для достижения этой толщины необходимо удалить значительное количество материала. Используя наш пример со столом еще раз, возможно, доска предназначена для передней панели ящика, и желание состоит в том, чтобы сделать ее определенной толщины из эстетических соображений. В этих случаях я устанавливаю маркировочный калибр на конкретную желаемую толщину и размечаю этот размер на всех четырех кромках.

Рубанок может очень агрессивно удалить материал, но он не оставит поверхность даже близкой к плоской, поэтому при чистке обращайте особое внимание на калибровочную линию.

После того, как толщина отмечена на доске, достаточно просто выстрогать вторую грань до калибровочной линии. Однако плоскость, которую я выберу для начала, будет зависеть от количества материала, который необходимо удалить. Если количество материала на стороне отходов линии колеи минимально, я начну с рубанка домкрата. Однако, если мне нужно удалить много материала, чтобы получить окончательную толщину — 1/8″ или более, — тогда я начну с рубанка, который гораздо более агрессивен, чем даже рубанок.

Рубанок оставляет поверхность в беспорядке, поэтому я остановлюсь не менее чем на 1/16″ от калибровочной линии и обработаю его домкратным рубанком, если он нуждается в доработке.

Типичный изгиб, который я делаю на моем рубанке, позволяет мне строгать примерно до 1/32 дюйма в глубину или чуть больше за один проход рубанком. Если бы изгиб рубанка был намного более агрессивным, его было бы ужасно трудно использовать в более плотных породах дерева, таких как вишня, клен и дуб, потому что ширина лезвия составляет 2 дюйма. Тем не менее, скребковый рубанок имеет только лезвие шириной 1 1/4″, так что за один проход можно удалить гораздо большую толщину, и рубанок не станет слишком сложным в использовании. Мои рубанки могут отваливаться на 1/8″ или больше за один проход в правильном дереве.

Тем не менее, шлифовальная плоскость оставит гораздо более шероховатую поверхность, чем домкратная плоскость, поэтому, если чистота поверхности критична и поверхность должна быть плоской, я переключаюсь на домкратную плоскость, когда начинаю приближаться к линии разметки. . Рубанок по-прежнему может довольно быстро удалить древесину, но он сделает более широкий и тонкий срез, чем скраб.

Когда пробная плоскость завершает вторую грань, калибровочная линия будет срезана. Небольшие щепки, оставшиеся со стороны отходов линии колеи, указывают на то, что вы закончили.

Когда доска будет выровнена всего в нескольких шагах от калибровочной линии, я переключусь на пробную плоскость. Подобно строганию первой грани, пробный рубанок дополнительно улучшит вторую грань и удалит гораздо более тонкую стружку, пока я не достигну калибровочной линии. По мере достижения калибровочной линии тонкие полоски древесины будут сошлифованы, указывая на то, что калибровочная линия достигнута и доска обстругана до окончательной толщины.

 

Боб Розаески

Я страстный энтузиаст деревообработки с более чем 30-летним стажем, интересуюсь методами доиндустриальных столяров и краснодеревщиков. Я мебельщик, учитель и автор, и я делюсь своими мыслями и опытом с целью обучения и вдохновения других, которые занимаются ремеслом традиционной деревообработки. Помимо того, что я пишу о традиционной деревообработке и обучаю ей, я также создаю заказные изделия для клиентов и выступаю на выставках и семинарах по деревообработке.

Предыдущий пост

Добавление бокового подвесного ящика к верстаку

10 марта 2021 г.

Следующий пост

Как сделать и использовать выдвижные ящики

12 марта 2021 г.

Как выстрогать первую сторону плоской доски – Боб Розаески Fine Woodworking

Я почти всегда начинаю проект с определения того, откуда возьмется каждая из отдельных частей, а не просто разрезаю доску наугад. Для этого есть несколько причин. Во-первых, я хочу убедиться, что каждая часть будет иметь наилучшую визуальную и структурную ориентацию зерна и рисунок, прежде чем я начну что-то резать. Например, мне нужна максимально ровная текстура для таких деталей, как ножки стола, направляющие и стойки рамы, а также ножи ящиков. Для таких вещей, как дверные панели и фасады ящиков, я хочу, чтобы текстура была самой красивой. Это может быть широкое кафельное зерно для дверной панели или последовательное зерно для фасадов соседних ящиков.

Во-вторых, я хочу максимально эффективно использовать имеющиеся у меня пиломатериалы. Иногда зерно в досках, которые у меня есть, получается так, что у меня практически нет отходов, но такое случается редко. Почти всегда есть какие-то отходы, потому что правильное получение зерна для меня важнее, чем минимизация отходов.

В-третьих, я хочу спланировать свои поперечные и продольные пропилы так, чтобы свести к минимуму влияние деформации доски. Разрезая доски на большие проектные детали до того, как я начну строгать, большую часть чашеобразных изгибов и изгибов можно будет выполнить с помощью пилы, а не рубанка. О том, как это сделать, я говорил в прошлый раз.

Изгиб — это кривая, заостренная на краю лезвия рубанка. Затачивая лезвие с изгибом, а не прямо поперек, углы рубанка не врезаются в поверхность доски и не оставляют следов.

После того, как планирование выполнено и детали вырезаны немного большего размера, только тогда я берусь за ручной рубанок. Плоскость, с которой я начинаю, это передняя плоскость или плоскость гнезда (два разных названия одной и той же плоскости). У этого рубанка железо заточено с умеренным изгибом. Другими словами, лезвие утюга заточено по дуге по ширине, а не по прямой. Изгиб айрона помогает облегчить глиссирование и не позволяет углам айрона оставлять следы на поверхности доски. Рубанок рассчитан на относительно толстую стружку, однако она не должна быть настолько толстой, чтобы рубанком было трудно толкать.

Строгание поперек волокон, также называемое траверсированием, помогает удалить чашку или корону с лицевой стороны доски. Обтачивая здесь только середину доски, я убираю выпуклость с доски и делаю поверхность плоской.

Я предпочитаю сначала работать с выпуклой стороной доски, так как обычно она будет более стабильной, если вогнутая сторона будет помещена на скамью. Я начинаю процесс со строгания прямо по лицевой стороне доски, но только по центру ширины доски. Моя цель — уменьшить корону в центре доски. В конце концов, плоскость не будет резать только по центру, поэтому я буду строгать более широкий путь, еще больше уменьшая макушку. Время от времени проверяя поверочной линейкой как по ширине, так и по длине доски, я могу найти оставшиеся выступы и сгладить их только там, где это необходимо. Это уменьшает объем работы и максимально сохраняет толщину доски.

Я буду знать, что я закончил с передней плоскостью, когда я беру стружку по всей длине доски, и моя линейка показывает, что поверхность доски в целом плоская, как по ширине доски, так и по прямой. по его длине. В этот момент лицевая сторона доски не будет полностью плоской. Поверхность будет зубчатой ​​от изогнутого лезвия передней плоскости, но это настолько, насколько передняя плоскость может взять доску. Итак, либо работа сделана (возможно, если поверхность — это нижняя сторона столешницы), либо я перехожу к более тонкому инструменту.

Хотя длина подошвы рубанка и техника перемещения помогают начать процесс выравнивания лицевой стороны доски, это не происходит автоматически. Проверка доски с помощью надежной линейки помогает точно определить оставшиеся выступы, которые необходимо устранить.

Если поверхность требует большей доработки, например, верхняя поверхность столешницы, боковина корпуса, детали выдвижного ящика и т. д., я переключаюсь на пробную плоскость. Пробная плоскость имеет выпуклость, как и передняя плоскость, но выпуклость на пробной плоскости значительно меньше, чем у передней плоскости. На самом деле изгиб настолько тонкий, что его можно не заметить до тех пор, пока линейка не будет поднесена к краю лезвия. Этот очень тонкий изгиб позволяет рубанку дополнительно сглаживать и улучшать поверхность, но при этом не дает углам айрона оставлять следы.

Я использую рубанок для работы по диагонали и вдоль волокон. Из-за своей длины самолет будет срезать высокие точки только до тех пор, пока они не опустятся на один уровень с низкими точками. Таким образом, длина плоскости помогает сделать доску более плоской. Я снова время от времени проверяю поверочной линейкой как по ширине доски, так и по ее длине, и прекращаю строгать, когда поверочная линейка говорит мне, что лицевая сторона доски плоская.

Пробная плоскость намного длиннее, обычно 22-26 дюймов. Длина рубанка заставляет его проезжать низкие места и срезать только высокие места, делая доску более плоской. Лезвие также заточено с меньшим изгибом, чем передняя плоскость, и настроено для значительно более легкого реза.

Здесь я очень осторожен и уделяю особое внимание центру доски, чтобы убедиться, что она не изогнута по всей длине. Если это так, рубанок может разрезать стружку на всю длину от края до края, но он будет следовать за дугой. Если доска изогнута, я буду строгать только центр длины доски, чтобы опустить изгиб, и продолжать таким образом, пока поверхность не станет плоской от края до края.

На этом этапе я также проверю лицевую сторону доски на предмет скручивания, используя пару палочек для намотки. Выполнение процесса строгания поперек доски передним рубанком, а затем по диагонали и вдоль волокон прижимным рубанком обычно устраняет незначительное искривление лицевой стороны доски. Тем не менее, необходимо убедиться, что вся крутка удалена, прежде чем выровнять кромку по лицевой стороне или выровнять доску до окончательной толщины, иначе крутка окажется на обеих сторонах и на кромке.

Чтобы использовать заводные палочки, расположите их на противоположных концах доски и смотрите на их вершины. Если лицевая сторона доски имеет какой-либо изгиб, это будет очевидно, потому что вершины палочек не будут параллельны друг другу. Если лицевая сторона доски плоская, вершины палочек выстроятся параллельно. Если на лицевой стороне доски есть какие-либо искривления, выровняйте их по диагонали через высокие углы, чтобы удалить их. Обычно я проверяю доску, наматывая палочки на концах, а затем попеременно с одной из палочек в центре доски, просто для уверенности.

Если вершины намоточных стержней параллельны, доска не перекручена. Если у доски вообще есть какой-либо изгиб, намоточные стержни усилят величину и сделают очевидным, где нужно сделать больше работы.

После того, как лицевая сторона доски стала плоской, я больше не строгаю ее, если только это не финальная демонстрационная поверхность для чего-то вроде столешницы, которая будет подвергаться гораздо более тщательному анализу. В этих случаях я делаю несколько проходов точно установленной плоскостью сглаживания во время подготовки к нанесению финиша. Однако в большинстве случаев поверхность, оставленная пробной плоскостью, приемлема как есть и не требует дополнительной обработки.

Теперь я могу перейти к следующему этапу процесса. Однако следующий шаг в этом процессе будет зависеть от того, для чего будет использоваться плата. Если доска будет склеена в широкую панель, то она готова к строганию встык с другой доской. Если это будет передняя часть ящика или другая подобная деталь, которую необходимо обработать со всех четырех сторон, то далее можно заняться краями.

Если вторую сторону доски необходимо выстрогать до определенной толщины, я подожду, пока не обработаю края, если я выполняю работу ручными рубанками. Немного легче вручную выстрогать доску до окончательной толщины, если края были выстроганы заранее. Если я использую рейсмусовый станок, я пропущу все доски через станок после ручного строгания их первых лицевых поверхностей.