Для карниза крепление: Фурнитура и потолочные крепления для карнизов Цена от 151 руб. Купить в Москве

Содержание

Виды крепления карнизов

Все модели можно условно разделить на две группы:

крепящиеся к стене;
фиксирующиеся к потолку.

Каждое крепление для карниза обладает своими отличительными особенностями и характеристиками.

Настенные карнизы

Имеют стенные подвесы в виде горизонтальных кронштейнов, на которых базируются штанги для размещения штор.

Можно встретить такие модели в металлическом, деревянном и даже пластиковом исполнении. Выбор материала будет напрямую зависеть от веса штор.

Тип подходит к интерьерам различных стилей, от лаконичного Сканди до гротескного Поп-арта. Достаточно выбрать уместные цвет и фактуру. Монтаж этих изделий достаточно прост и под силу даже новичкам.

Но есть и очевидные недостатки. Если стены сделаны из тонкого гипсокартона, а вы любите плотные гардины, это может стать значительной нагрузкой для стенного подвеса.

Окна, выходящие на солнечную сторону, часто нуждаются в надёжной защите от ярких лучей. А просвет между стеной и шторой, получаемый за счёт длины кронштейна, даёт возможность свету проникать в комнату под определённым углом.

Раздвижные системы

Особого внимания заслуживают карнизы-распорки, сделанные по типу штанг шторок для душа. Они представляют собой полую трубку с вмонтированным в неё пружинным механизмом. Он не даёт конструкции соскользнуть за счёт наконечников из резины или пластика, которые упираются в стены.

Этот крепёжный вид хорошо подойдёт для лёгких однослойных занавесей. Его преимущество – элементарный монтаж и снятие в случае необходимости.

Потолочные карнизы

Различные типы подвесов, фиксируемые к потолку. Позволяют зрительно «увеличить» помещение, а также скрыть чрезмерно выступающие подоконники.

К недостаткам можно отнести сложности монтажа на уже натянутый потолок, не слишком большое разнообразие.

Найти такие подвесы легче всего в пластике, но встречаются и комбинации различных материалов.

Более интересные и оригинальные вариации изготавливаются из металла на заказ. Например, подвесы для окон нестандартных размеров или конфигураций, балдахинов и занавесей, создающих зонирующую перегородку или закрывающих спальное место.

Скрытые подвесные механизмы

Считаются идеальными для натяжных потолочных полотен. Подвес для штор и весь механизм будут спрятаны в специально сконструированной для этого нише. Таким образом, создаётся ощущение, как будто занавески «вырастают» прямо из потолка.

Плюсы:

«приподнимают» потолки;
можно разместить разнообразные занавески;
есть место для установки подсветки и датчиков;
эстетичный внешний вид.

Выбор подвеса стоит начать, ориентируясь на предполагаемый стиль интерьера и подходящие под него шторы.

Для минималистичного дизайна характерны лёгкие одинарные полотна, а для классического – тюль и гардины с ламбрекеном. Соответственно, в первом случае можно обойтись раздвижным или лёгким настенным карнизом. А во втором следует отдать предпочтение моделям с надёжным креплением к потолку.
Необходимо продумать, как занавеси будут цепляться к штанге. Они должны свободно передвигаться и не застревать.
Взгляните на подоконник. Если он выступающий, потолочные модели подойдут лучше.
Система отопления также не должна препятствовать свободному ниспаданию ткани.

Соблюдая эти простые советы, вы сделаете наилучший выбор в пользу подходящего именно для вас варианта.

Как повесить карниз для штор своими руками — пошаговая инструкция от DDA

Занавески, гардины, шторы, портьеры — для их крепления используют карнизы. Установить такую конструкцию можно и заказав услугу специалистам, и самостоятельно, своими руками, соблюдая определенные правила. В этой статье расскажем, как повесить карниз для штор, чтобы он был надежный и гармонично вписывался в интерьер.

Какие виды карнизов подойдут в вашем случае

Конструкция достаточно проста — два (реже три) кронштейна, между которыми устанавливаются несущие элементы, иногда концы украшают декоративными заглушками. При этом карнизы могут иметь только один ряд (однорядные) или несколько, чтобы повесить два или более слоев штор. По материалу бывают:

деревянные — из бука, березы, ореха и других пород дерева, с оригинальным природным узором;
пластиковые — из разных видов пластика, они менее долговечны и подходят только для легких занавесок. Могут имитировать другие фактуры, при этом более бюджетные, есть модели в разных стилях и оттенках. Нежелательно использовать, если рядом с карнизом находятся отопительные приборы или лампы накаливания;

металлические — кованные или литые, из латуни или стали, очень прочные, но довольно массивные;
комбинированные — в них сочетаются два или более вида материалов, например металл и дерево.

По внешнему виду:

трубчатые (трубные или круглые) — несущие элементы выглядят как труба или штанга, цельная или составная;

телескопические — тоже с трубами, но части вдвигаются одна в другую, что позволяет варьировать длину карниза;
струнные — между кронштейнами натягивается струна, одна или несколько, чаще всего стальная, иногда из полимеров. Обычно такой вариант используется для легких занавесок, но если вы хотите повесить более тяжелые шторы, можно «усилить» струну, соединив несколько жил;

шинные (профильные) — пластиковые, с одним или несколькими желобками, в которые устанавливаются крючки или другие крепления для штор.

Часто разновидностью карнизов называют багеты — они похожи на шины, но в них пластиковая шина скрывается под эффектной декоративной планкой.

Выбирая карниз, ответьте на вопросы:

Какой интерьерный стиль вы выбрали для комнаты?
Сколько рядов занавесок будет закреплено на карнизе и насколько тяжелые они будут? Тонкий тюль, изящная органза, плотный жаккард или бархат, тяжелая или легкая ткань?
Планируется крепить карниз к стене или к потолку?

Это поможет вам отсечь неподходящие варианты и определиться с выбором.

Как выбрать крепления

Как закрепить карниз, чтобы он надежно удерживал занавески, в значительной мере зависит от того, какой крепеж выбран. Определяется он по тому, на какой материал стены или потолка крепятся кронштейны:

распорные, универсальные и дюбель-гвозди применяют, если стена каменная, бетонная или кирпичная;
дюбель с пластиковой втулкой подойдет для установки кронштейнов для карниза в пеноблоки;
саморезы без дюбелей – вариант для стен из дерева.

Если стены обшиты гипсокартоном, крепление должно быть достаточно длинным, чтобы пройти через гипсокартонный слой и закрепиться в несущей конструкции. За исключением случаев, когда карниз из пластика – он имеет небольшой вес и предназначен для легких занавесок, поэтому можно ограничиться дюбелями-бабочками или обычными шурупами.

Еще один момент — количество кронштейнов. Для широкого окна двух будет недостаточно.

Здесь нужно учитывать, какую конструкцию имеет карниз и насколько тяжелые шторы планируется повесить — иногда дополнительное крепление желательно поставить при длине карниза более 2,4 м, а иногда требуется уже при 1,5 м. Информацию о максимально допустимом расстоянии между кронштейнами производители карнизов обычно указывают в инструкции.

Разметка места монтажа

Настенный карниз в общем случае должен быть размещен не менее чем на 5 см выше верхнего края откоса, при этом расстояние от него до потолка примерно в 2 раза меньше, чем до окна. Это смотрится гармонично и хорошо защищает от проникновения света с улицы или наоборот. Иногда бывают исключения, связанные с особенностями дизайна интерьера — например, если вы хотите визуально уменьшить размер оконного проема или, наоборот, сделать его больше, чтобы создать ощущение высоких потолков.

Второй момент необходимо уточнить еще до приобретения карниза — это расстояние от края оконного проема до крайних точек карниза.

Чтобы все гармонично смотрелось, учитываются размеры помещения, стены, окна и т. д. Минимальное расстояние — 15 см с каждой боковой стороны. Максимальное зависит от пропорций всех элементов, обычно в пределах 50 см. Возможно, при этом вы придете к выводу, что кронштейнов должно быть не 2, а 3 или даже больше.

Кроме того, желательно, чтобы шторы при открывании и закрывании не зацеплялись за батареи отопления и подоконники. Если они довольно широкие, выбирайте карниз с кронштейном соответствующей формы или используйте не настенные, а потолочные модели.

С учетом этих правил замеряется стена над окном и отмечаются места для закрепления кронштейнов. Сами они могут иметь различную форму и размеры и одноточечное или трехточечное крепление — это также учитывается при разметке. Удобнее всего делать разметку, предварительно собрав конструкцию — это позволит вам не тратить время на расчеты, а просто замерить расстояние между элементами. За точку отсчета берется не верхний край окна, а потолок.

Важно, чтобы в местах крепления не было электропроводки или других коммуникаций. Отмечают места для крепления простым карандашом — он заметен на обоях, штукатурке и других покрытиях и при необходимости легко удаляется с них.

Пошаговая инструкция — как установить карниз

Итак, первый шаг сделан — вы выбрали карниз, разметили место, где он должен быть. После этого нужно:

закрепить кронштейны — используйте выбранный в соответствии с материалом стен крепеж (дюбеля, саморезы и др). Чтобы пыль не оседала на стенах и не загрязняла помещение, удобно использовать перфоратор с пылеотсосом. Если ваша дрель не имеет такой опции, можно просто закрепить с помощью малярного скотча под будущим отверстием бумажные листы, сложенные пополам, или обычные почтовые конверты, чтобы при сверлении пыль попадала туда;

собрать карниз — обычно все достаточно понятно описано в инструкции производителя. Нужно вставить направляющие в установочные пластины или держатель, завернув их на резьбу или зафиксировав винтами. А вот при насаживании и распределении прищепок, крючков, люверсов или других приспособлений для занавесок имеют значение особенности именно вашего окна и карниза:
- прищепки должны быть на расстоянии примерно 10 см друг от друга — соответственно, на метр ширины занавески их должно быть 10 штук;
- чтобы шторы не сбивались от края окна, один из держателей можно разместить за кронштейном, который в таком случае не позволит ему сдвинуться к центру;
- если кронштейна 2, с обеих сторон окна, держатели собирают в середине карниза, если 2 – делят поровну и располагают так, чтобы после монтажа они были по разные стороны центрального крепления.
установить штанги в держатели и расположить так, чтобы окно было ровно по центру. После визуального осмотра убедиться, что они находятся в правильном положении, зафиксировать;
установить боковые фиксаторы и декоративные элементы, если они есть.

Особенности крепления разных видов карнизов

Струнные конструкции очень компактные и легкие, они подходят для небольших комнат и отлично смотрятся в минималистических и современных интерьерах. Но на них нельзя вешать тяжелые шторы. Чтобы обеспечить хорошее затемнение, используйте двух- или трехрядные модели. Перед монтажом замерьте, какая длина струны вам нужна, и отрежьте излишек кусачками. Лучше, если вы выбрали карниз с механизмом натяжения струны — это позволит легко скорректировать ее положение при провисании, а не подтягивать вручную.

Телескопические карнизы позволяют регулировать длину штанги. Поэтому устанавливать такие можно не только с помощью кронштейнов, закрепленных на стене или потолке, но и уперев концы в противоположные стены перед окном — резиновые наконечники защитят поверхности от повреждений и обеспечат хорошее сцепление. При этом сверлить стены не нужно — уприте один конец в стену, а второй заведите в нужное место несильными постукиваниями. Такой вариант подходит для легких штор, кроме того, при занавешивании следует избегать резких движений, действия мягко и деликатно.

Шинные карнизы чаще всего крепят к потолку. Технология тут такая же, как при креплении к стене, но перед монтажом вы можете самостоятельно определить нужную длину, отрезав лишнее ножовкой или другим инструментом. Как правило, между точками крепления к стене или потолку должно быть не более 60-70 см — желательно уточнить этот момент перед установкой. Перед резкой рассчитайте количество необходимых подвесов, которые должны остаться в карнизе. Если речь о багетных карнизах, перед монтажом на шину нужно еще закрепить багет (обычно они имеют дополняющие профили).

Чек-лист при выборе и установке карниза

Подведем итоги — вот вопросы, ответы на которые помогут выбрать подходящий вариант:

Из какой ткани вы планируете повесить шторы (речь не столько о фактуре, сколько о весе и толщине)?
Из какого материала стены или потолок, к которым будет крепиться карниз? Выдержит ли он предполагаемую нагрузку? Какой крепеж потребуется?
В каком интерьерном стиле оформлено помещение?
Какого размера должен быть карниз с учетом параметров окна и комнаты в целом? Как часто нужно расположить кронштейны, чтобы карниз не деформировался?
Высота потолка — хотите ли вы визуально ее увеличить или, наоборот, уменьшить?

И непосредственно перед и в процессе установки:

Разметка идет на одном уровне, а точки сверления размечены точно?
Запланированных креплений достаточно? (В инструкции производителя часто есть рекомендации по их количеству с учетом длины конструкции)
Установили ли вы кольца с прищепками, люверсы и т. д. на кронштейн перед монтажом и правильно ли там распределили?
Надежно ли вы закрепили конструкцию?

Надеемся, эта статья была полезна для вас. Если же у вас остались вопросы, касающиеся выбора карнизов, наши консультанты на них ответят и помогут выбрать конструкции в соответствии с вашим запросом и ожиданиями.

Инструменты Рекомендованные для установки карниза I Elite Trimworks

Многие думают, что карниз очень сложно установить. Другие думают, что это очень просто, потому что видели, как парень по телевизору сделал это за полчаса. Правда в том, что карниз можно сделать своими руками, используя правильные инструменты и немного терпения. Пожалуйста, имейте в виду, что это руководство предназначено для тех, кто устанавливает программу впервые, поэтому некоторые термины и вещи, которые профессионалы считают второй натурой, будут подробно объяснены. Есть много мнений, когда дело доходит до установки карниза; это руководство научит вас методу, который используют наши установщики. Нельзя сказать, что другие способы неверны, но мы считаем, что этот метод очень хорошо работает для нас. 9№ 0003

Одним из преимуществ молдингов из МДФ, в отличие от гипса, является то, что стены и мебель не нужно покрывать или драпировать. Если ваш дом находится на стадии строительства, то резку можно делать где угодно. Однако, если вы живете в доме, мы ВСЕГДА рубим дрова снаружи, в гараже. В противном случае для полного удаления пыли из МДФ потребовались бы дни.

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТОРСОРОВКА

Резка выполняется с помощью составной торцовочной пилы с 10-дюймовая вытяжка . Вытяжка — это расстояние, которое рука пилы может отпилить за одно движение. Хотя карниз бывает разной ширины до 7 дюймов, ширина карниза увеличивается в прямой зависимости от угла скоса.

Разница между компаундом и обычной торцовочной пилой заключается в том, что компаунд позволяет выполнять рез Bevel и Mitre одновременно. Для наилучшей точности карнизы всегда должны быть обрезаны ровно, а не под углом 45 градусов. Карниз требует двух угловых (составных) пропилов, потому что он устанавливается на стену и потолок под углом 45 или 52 градуса. В отличие от плинтусов, которые устанавливаются ровно на стену и требуют только одного углового среза (или под углом).

Измерьте как можно точнее до ближайших 16 дюймов. Обязательно обратите внимание на внутренние и внешние углы . Чтобы объяснить внутренние и внешние углы, представьте идеальный квадрат, если вы стоите внутри квадрата, вы будете видеть только внутренние углы. Если вы обойдете площадь снаружи, все, что вы увидите, это внешние углы.

УГЛОВОЙ ИСКАТЕЛЬ

Перед началом резки мы должны определить правильный угол с помощью Углового искателя . Никогда не следует предполагать идеальный угол в 90 градусов, то, что выглядит как угол в 90 градусов, может немного отклоняться. Если два соединяющихся карниза неплотно прилегают, клей не будет хорошо держаться. Как только угол будет определен, используйте нашу таблицу раскроя , чтобы установить торцовочную пилу, чтобы получить хороший узкий угол.

Используя определитель угла и нашу таблицу раскроя , вы сможете установить углы скоса и скоса, необходимые для получения правильного угла. Обычно мы рекомендуем вам сделать небольшие образцы внутреннего и внешнего углов, прежде чем вы начнете резать длинные отрезки, которые будут установлены.

Это должно позволить вам визуализировать, как будет выглядеть каждый угол перед обрезанием. Теперь, когда мы вырезали несколько кусочков, пришло время закрепить их на месте. Нам потребуется компрессор и пневматический пистолет для гвоздей, , который работает как таковой. При правильной настройке пистолет для гвоздей прост; пистолет для гвоздей автоматически зенкует шляпки гвоздей примерно на 1/4 дюйма в карниз. Это упрощает процесс завершения (мы вернемся к этому позже). Обычно мы ставим компрессор на 98 и 110 фунтов на квадратный дюйм. Установщики, которые никогда раньше не работали с MDF, должны проверить и отрегулировать давление воздуха в соответствии с требованиями своего конкретного оборудования. Мы обнаружили, что лучшими крепежными элементами для работы являются гвозди 15-18 калибра и штифтовые гвозди длиной примерно от 1 1/2 до 2 дюймов. Мы прикрепляем пару гвоздей как к верхней, так и к нижней части карниза через каждые 12-16 дюймов в виде «X». «X» гарантирует, что даже если балка не зацепится гвоздем, карниз не упадет, потому что «X» создает крепление в гипсокартоне.

Расположение гвоздя на лицевой стороне карниза играет важную роль при установке. Если вы посмотрите на заднюю часть карниза, то заметите, что у него есть три плоские стороны. Два маленьких угла — это части, которые касаются стены и потолка. Эти два угла проходят по всей длине карниза, и это две области, к которым вы должны стремиться, когда начинаете прибивать гвозди. Вы всегда должны стараться размещать гвоздевой пистолет так, чтобы шляпка гвоздя была скрыта в складке на лицевой стороне карниза. Хотя шляпка гвоздя утоплена, отверстие иногда видно даже после того, как мы его закроем и отшлифуем, тогда как в складке оно исчезает.

Все углы должны быть склеены с помощью клея для МДФ или MitreBond, которые можно приобрести в любом крупном магазине. Мы не используем ни белый, ни желтый столярный клей, потому что оба эти клея остаются слегка гибкими, даже когда они полностью отверждены. Значит со временем МДФ разрешат. Древесные волокна МДФ немного скользят. Производители называют это «ползучестью». Решение состоит в том, чтобы использовать клей, который твердеет как камень. Еще одна вещь, которую следует учитывать, это то, что МДФ гораздо более волокнистый, чем твердая древесина, поэтому использование клея на водной основе вызовет «вздутие» в местах соединения. MitreBond — это очень тонкий клей на основе растворителя, который обеспечивает практически невидимый шов.

ARCH FIBERGLASS – «Заботливое мастерство»

Пластик, армированный стекловолокном (FRP) – это универсальный строительный материал, который при правильном использовании обеспечивает привлекательные, долговечные и экономичные решения широкого круга проблем, связанных с восстановлением фасадов зданий. Декоративное использование FRP обычно включает балконы, балюстрады, колонны, карнизы, купола, фасады, фронтоны, перила, шпили и водоносные горизонты. Формованные изделия из FRP могут убедительно воспроизводить оригинальные материалы, такие как чугун, медь, известняк, терракота, окрашенное дерево, песчаник и листовой металл. Как и в случае с любым другим материалом, ключ к правильному использованию FRP заключается в том, чтобы его физические свойства соответствовали желаемому применению.

По техническим и эстетическим причинам наружные карнизы стали одним из наиболее популярных строительных применений — как при реставрации, так и при новом строительстве. Анализ того, как определить и установить карниз FRP, предоставит полезный пример использования FRP при восстановлении здания.

1. ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ УСЛОВИЙ : Понимание существующих условий имеет решающее значение. Как был прикреплен исходный материал? В каком состоянии стена парапета?

Если оригинал был чугунным, каменным или терракотовым, стали ли опорные конструкции изношенными до непригодных для использования? Можно ли их повторно использовать для крепления легкого фасадного орнамента? Если первоначальный карниз был из дерева или листового металла, он, вероятно, был прикреплен к наклонному продолжению крыши, известному как «бедро». Не сгнили ли или не сгорели ли эти бедра или балки крыши?

Во многих случаях парапет внутри или за старым карнизом никогда не должен был быть открытым, и его следует рассматривать как конструктивно сомнительный. С парапет должен выдерживать значительные ветровые, снеговые, сейсмические и статические нагрузки, архитектор или инженер должны решить, сохранить ли существующую стену или снести до линии крыши и построить новый парапет с надлежащим усилением.

Определите также отношение линии крыши к «линии рубца» (где низ старого карниза встречается с верхом лицевого кирпича). Этот размер вместе с высотой парапета необходим для определения размера нового карниза.

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ КАРНИСОВ: Для простоты карнизы можно идентифицировать по расположению, назначению и характеристикам крепления:

Крепление на бедро. Многие карнизы на зданиях с плоской крышей изначально были привязаны непосредственно к внешнему краю наклонной пристройки, возвышающейся над крышей (бедра). Этими металлическими или деревянными карнизами обшивали деревянный каркас и низкий грубый кирпичный парапет. Замена этого типа карниза требует жестких допусков на размеры, так как пространство между выступом крыши и линией рубки является фиксированным размером. Структурная целостность блоков карниза FRP должна исключить необходимость внутреннего обрамления. Этот стиль может быть сложным для установки во время установки и может потребовать использования нескольких строительных профессий, таких как кровельщики и монтажники.
Крепление к стене или парапету. При выходе из строя карнизов в виде вута вся пристройка крыши и внутренний парапет из грубой кладки часто удаляются и заменяются плоской крышей и новым парапетом, построенным в соответствии с местными нормами, например, на высоте 3-1/2 фута над уровнем крыши, и с вершиной. с каменной кладкой или крышкой из листового металла. Затем под настилом устанавливается настенный карниз из стеклопластика. Этот тип карниза обычно включает цельную карнизную «крышу», наклоненную наружу для отвода воды из здания.
Торцевой карниз обычно крепится к брускам из обработанной древесины или уголкам полок, предварительно смонтированным горизонтально (с помощью каменных анкеров или сквозных болтов) на внешней стороне стены. Как и выше, карниз можно рассматривать как самоусиливающуюся конструктивную единицу, избегая внутренних связей, с креплением по верху и низу. Для больших профилей может потребоваться дополнительная блокировка и крепление. Поскольку карниз не является частью кровельных работ, он может быть установлен в последнюю очередь, что позволяет улучшить последовательность строительства. Карниз «крыша» должен быть встречно зашпаклеван для лучшей гидроизоляции.
Крепление на раму.
(далее)

Комбинация парапет/карниз. Эта комбинация карниза и «крыши» проходит через парапет и стекает обратно на крышу здания. Часто изготавливаются в виде отдельных молдингов для лица и крыши, обычно требуется внутренний каркас. Возможные стыковые протечки между соседними секциями могут нарушить гидроизоляцию стены парапета.
Крепления для желобов и карнизов. Часто встречающиеся на зданиях с большими скатными крышами комбинации карниза и водосточного желоба обычно изготавливались из дерева, меди или листового металла со скрытым водосточным желобом из аналогичных материалов между карнизом и наклонной крышей. Взамен декоративный карниз из FRP будет прикреплен к той же опорной раме, которая поддерживает желоб. Желоб может состоять из стандартных материалов желоба, таких как медь, алюминий или каучук с резиновой мембраной.
Для скатной кровли без желоба карниз крепится к блоку по внешнему краю карниза, втачивается в кровлю и снова крепится по нижнему краю. Водосточные желоба, расположенные снаружи над карнизами из стеклопластика, будут установлены так же, как и над обычным карнизом.
Водоносные горизонты. Водяные столы — любая выступающая горизонтальная полоса ниже верхнего этажа — используются для украшения и для сброса воды. Водяные столы изначально изготавливались из терракоты, камня, чугуна или листового металла. Оригиналы часто приходится удалять из-за износа их поддерживающих конструкций. Сменные молдинги из стеклопластика можно крепить к стене на обработанном деревянном блоке или на металлических уголках. Во избежание повторения прошлых отказов при техническом обслуживании верхнюю часть элемента FRP следует установить в кладочную кладку, зашпаклевать и/или тщательно загерметизировать.
Витрины магазинов. Коммерческие фасады первого этажа традиционно включали декоративные элементы из листового металла или дерева, в том числе карниз крыши меньшего масштаба. Благодаря доступности цветов, моноблочной конструкции и стандартным формам FRP является идеальным материалом для воспроизведения внешнего вида этих старых витрин. Крепление можно просто сделать с помощью деревянных блоков. Вывески часто могут быть включены в область «фриза».

3. УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ: Стеклопластик обычно крепится винтами к предварительно установленным деревянным блокам, обработанным давлением, стойкам из оцинкованной стали или конструкционным уголкам из стекловолокна, алюминия, оцинкованной или нержавеющей стали. Другие методы включают крепление болтами непосредственно к стене (или через нее), привинчивание сзади к встроенной древесине, использование системы скрытых зажимов или прямое приклеивание с использованием структурного клея.
Крепеж. Прочность, внешний вид, долговечность, стоимость и основа влияют на выбор крепежа. Хорошая несущая способность ламината FRP и прочность шурупов на сдвиг указывают на то, что оптимальное крепление осуществляется через верхнюю часть плитки карниза и вверх через нижнюю часть. Наименее желательные крепления — это торцевые крепления, нагруженные «вытягиванием» и ослабленные удалением материала для зенковки. Возможность установки заплат на месте поверх винтов с потайной головкой зависит от мастерства установщика и отсутствия движения панели, которое могло бы привести к поломке заплаты. В долгосрочной перспективе преднамеренное размещение открытых винтов и тщательный выбор расстояния между винтами, стиля, материала и цвета, как правило, будут более долговечными, экономически эффективными и привлекательными, чем лоскутная работа.
Все крепежные детали должны быть из нержавеющей стали, оцинкованными или иметь заводское антикоррозионное покрытие. Крепления карниза «крыша» должны использовать комбинированную уплотнительную шайбу из нержавеющей стали и неопрена для распределения нагрузки и герметизации отверстия. Блокировка должна быть закреплена с помощью анкеров для каменной кладки или закреплена болтами через стену с помощью резьбовых стержней из нержавеющей стали и подкладных пластин;
Детали соединения. Расположение стыка определяется практическим размером карниза и/или отношением к другим эстетически значимым линиям здания. В зависимости от вертикального размера формованного профиля длина панели может варьироваться от 4 до 10 футов. Преднамеренные, симметричные, регулярно расположенные суставы обычно выглядят лучше всего.
Соединение «внахлест» и «встык» — это два основных подхода к соединению панелей с панелями. В соединении внахлест одна сопрягаемая кромка имеет ступеньку или изгиб, а другая — прямую или обрезанную кромку. При монтаже уступная кромка выдвигается за прямую, с торцевым креплением одной кромки панели к другой, часто с помощью шурупов с потайной головкой. Хотя этот метод обеспечивает некоторую гибкость обрезки в полевых условиях, он не учитывает должным образом тепловое движение.
«Стыковые» соединения, выполненные со сплошными торцевыми стенками или частичными возвратными фланцами на каждом конце, обеспечивают несколько полезных преимуществ. Стены с закрытым торцом создают вертикальные стенки, которые делают профиль карниза жестким, помогают контролировать усадку и обеспечивают соответствие сопрягаемых элементов. С типичным 3/8-дюймовым. суставное пространство, возвраты обеспечивают опорную поверхность для 1/2 дюйма. диам. опорный стержень из вспененного материала и эластомерный герметик. Поскольку блоки закреплены независимо друг от друга, тепловое движение может происходить свободно. Кроме того, закрытые концы создают неотъемлемую структурную опору для карниза крыши, практически устраняя необходимость во внутреннем каркасе и связанных с ним проходах и торцевых креплениях. Кроме того, поскольку большинство карнизов FRP изготавливаются (или должны изготавливаться) из огнестойких смол, закрытые концы создают эффективные противопожарные барьеры, устраняя опасное состояние «петушкового чердака», характерное для многих старых зданий.
Лечение суставов. Реальность суставов такова, что, поскольку их нельзя заставить исчезнуть, они должны выглядеть так, как будто они принадлежат. Заполнение швов полиэфирными гелькоутовыми пастами соответствующего цвета в надежде, что они станут невидимыми, не рекомендуется. Эта процедура создает хрупкое соединение, склонное к растрескиванию и протечке; и это требует много времени и мастерства от монтажников на месте.
Предпочтительны гибкие эластомерные заделки швов из полиуретанового или силиконового герметика, которые обеспечивают надежную гидроизоляцию и достаточно просты в монтаже. Хотя герметик доступен в различных цветах, выбор несколько ограничен. Часто бывает проще и дешевле выбрать цвет герметика и подобрать цвет материала поверхности гелькоута по индивидуальному заказу.
Положения о совместном расширении. Коэффициент теплового расширения FRP составляет 1,1 x 10 ^-5 дюймов/дюйм/градус F, что аналогично алюминию и примерно в два раза больше, чем у стали или камня. Конструкция блока и соединения должна учитывать эти относительные перемещения между стеклопластиком и прилегающими материалами. Минимальная практическая ширина устанавливаемого герметика составляет от 1/4 дюйма до 3/8 дюйма. дюймов, что удобно позволяет расширяться в единицах 12 футов или меньше.

4. СТРУКТУРА: В дополнение к сильным механическим свойствам многослойная изотропная природа ламината из стекловолокна создает структуру, в которой геометрия формы способствует значительной прочности. Таким образом, втачиваемые скобки, закругления, изгибы и другие орнаменты конструктивно функциональны. Как отмечалось ранее, правильно изготовленные торцевые фланцы создают конструктивно значимые двойные вертикальные опоры через каждые 4–8 футов, в зависимости от длины агрегата.
Введение материала сердцевины между слоями ламината FRP существенно повышает жесткость и прочность при сравнительно небольшом увеличении стоимости. Эта конструкция типа «сэндвич» обычно используется для предотвращения коробления и искажения на больших плоских поверхностях. Плоские «крыши» всегда должны использовать этот интегральный метод армирования для поддержки ветра, снега, рабочих или других возможных нагрузок. Как правило, конструкция с многослойным заполнителем должна использоваться на любой поверхности размером 12 дюймов x 12 дюймов или больше и на любой беговой поверхности 9дюйма или большей ширины.

5. ОТДЕЛКА И ИНСТРУМЕНТ: Возможные варианты отделки поверхности лепного изделия из стеклопластика варьируются от полированного с высоким блеском до матового с низким блеском, от обычного «расчесывания» до грубой каменной текстуры, и зависят от формы, из которой они изготовлены. . Отделка иногда ограничена скорее воображением, чем производственным процессом.
Внешняя поверхность обычно состоит из полиэфирного «гелевого покрытия», разработанного таким образом, чтобы быть устойчивым к атмосферным воздействиям и пятнам, цветостойким и устойчивым к ультрафиолетовому излучению. Компьютерное сопоставление цветов позволяет воспроизвести практически любой цвет. Наполненные песком «полимербетонные» поверхности можно подвергнуть пескоструйной обработке, чтобы они выглядели как настоящий камень.
Инструменты. Матовая и глянцевая отделка, четкие детали, крупные детали и большие производственные циклы обычно изготавливаются в жестких формах из стекловолокна. Глубокие текстуры, подрезы и слепки на месте чаще всего изготавливаются в гибких формах из силикона, латекса или уретана с жесткой оболочкой. Гибкие формы имеют ограниченный срок службы и сохранение формы. Способность создавать и поддерживать эти формы, а также внимание к деталям, подгонке и размерам — вот что отличает одного формовщика/изготовителя от другого. Экономия денег на инструментах обычно болезненно ложная экономия.
Обычно на достопримечательностях и других архитектурно уникальных зданиях карниз и другие украшения должны быть точно воспроизведены, часто с использованием форм и шаблонов на месте. Однако иногда затраты на оснастку можно свести к минимуму, изучив возможность использования стандартных или уже существующих форм, которые могут быть достаточно близки по форме, размеру и стилю, чтобы убедительно заменить оригинал.