Чертеж балясины из доски: Страница не найдена

Содержание

Изготовление балясин из дерева своими руками

Работы по изготовлению балясин из дерева своими руками под силу далеко не каждому. Такой важный не только в техническом, но и эстетическом плане элемент имеет множество вариаций. Чтобы сделать идеальное изделие, необходимо ознакомиться с конструкционными особенностями этой детали, используемыми материалами и способами непосредственно самого изготовления.

Особенности и виды изделий

Балясины – это в первую очередь безопасность

Балясина представляет собой одну из основных деталей ограждения для лестницы. Именно на этих элементах и держаться перила. Они выполняют сразу несколько функций:

обеспечение безопасности передвижения;
крепление перил и поручней;
придание лестнице декоративного внешнего вида.

Если вы конструируете лестницу, у вас есть два варианта: приобрести готовые балясины либо же сделать их своими руками. При этом доступны такие материалы, как дерево и металл.

Размеры балясин из дерева определяются таким образом, чтобы перила находились на установленной стандартами высоте. На подпил и корректировку уровня оставляют запас по обеим сторонам.

Балясину условно можно разделить на три части:

Основание – низ детали, место фиксации к полу или ступеням.
Тело – центральная часть с фигурными элементами.
Опорная часть – служит для закрепления перил.

Размеры каждой части могут варьироваться в зависимости от дизайна. Различают такие виды:

плоские;
точеные;
фрезерованные;
резные.

Деревянные балясины могут быть самых разных форм

Самые простые – плоские и точеные. Фрезерованные содержат сложные декоративные элементы, а резные балясины основаны на резьбе по дереву. Дополнительно может использоваться металл для креплений и украшения.

Чтобы подготовить чертежи, нужно определить высоту будущего ограждения, обычно это значение колеблется в пределах 80-100 см. На бумагу наносятся крайние отметки, а затем прорисовывается форма будущего изделия. Для удобства работы со станком при изготовлении точеных моделей рекомендуется заготовить шаблон и распределить заранее, какие насадки должны использоваться на том или ином отрезке.

При проектировании следует учитывать также расстояние между фрагментами ограждения. От этого во многом зависит дизайн балясин, ведь в конечном виде после монтажа заграждения и перил между столбиками должно оставаться свободное пространство в пределах 10-30 см, в зависимости от типа лестницы и места её установки. Фигура, образующаяся в просветах тоже должна выглядеть эстетично и не создавать дисгармонии в общей композиции.

Подбор материала

Для того чтобы сделать своими руками деревянные балясины, лучше всего использовать лиственные породы дерева с запасом прочности. К таким относятся прежде всего:

дуб;
бук;
ясень;
лиственница;
береза.

А вот деревянные балясины из сосны обладают меньшими показателями прочности, но с таким материалом гораздо проще работать. Из сосны и ели можно сделать плоские модели или простые точеные, а для укрепления несущих деталей использовать металл.

Лестницы из березы долговечны и надежны

Вообще, сочетание в балясинах таких материалов, как металл и дерево – довольно распространенная тенденция. Металл может выполнять функцию крепежа, защиты от влаги и повреждений в нижней части столбиков. Особенно часто такой прием используется для уличных конструкций. Также металл применяют для декора простых изделий. Заранее рассмотрите подобные варианты перед тем, как разрабатывать чертежи и приступать к изготовлению балясин.

Изготовление плоских деталей

Для того чтобы своими руками сделать из дерева плоские балясины, вам понадобятся доски нужной толщины и лекала. Суть процесса состоит в том, чтобы по заранее подготовленным чертежам балясин вырезать из дерева соответствующие детали. Для этого используют электролобзик.

Для удобства проведения работ нужно перенести на заготовку контуры будущего изделия. Можно наклеить сверху непосредственно само лекало. После того как вы выпилите все формы необходимо отшлифовать поверхность. Снимается тонкий слой древесины, стачиваются все углы, создаются гладкие и аккуратные закругления. Своими руками шлифовать плоские балясины лучше всего с помощью специального инструмента или насадки на шуруповерт.

Простые по форме балясины можно изготовить своими руками даже без особых столярных навыков

Объемные элементы

Изготовить своими руками объемные балясины гораздо труднее, нежели плоские. Здесь уже потребуется более профессиональное оборудование, резьба и чертежи. Самый примитивный вариант – разрезать балку с круглым или квадратным сечением на фрагменты необходимой длины. Более прогрессивный вариант – точеные модели. Для них можно использовать ручной фрезеровочный станок или обычную дрель. Последнюю нужно закрепить в устойчивом положении таким образом, чтобы насадка фиксировалась снизу и к ней обеспечивался нормальный доступ. При этом металл для насадок должен быть качественным и не перегреваться.

На станке для вытачивания каждого отдельного элемента используется своя насадка той или иной формы и размера.

Чтобы изготовить большое количество деревянных балясин своими руками, вряд ли удастся обойтись таким самодельным приспособлением. Требуется наличие станка для изготовления. Современные модели такого инструмента основаны на компьютеризированном контроле. Это позволяет создавать сложные фигуры, фрезеровки и целые композиции. Именно на них выполняется резьба балясин из дерева.

При желании своими руками можно сделать деревянные балясины любого типа. Но если вам дорого ваше время, рационально соотносите ваши возможности и желания.

Что можно сделать из балясин своими руками

Балясины из дерева: виды и пошаговая инструкция по изготовлению своими руками

Так выглядят классические деревянные балясины для лестницы

Как правильно выбирать балясины?

При выборе опор для ограждений различной конструкции руководствуются различными факторами. В их числе:

внешний вид;
стоимость;
размер;
материал исполнения.

При заказе устройства ограждений специализированным организациям они изготавливают элементы конструкций из древесины одной породы. Такого же принципа необходимо придерживаться при самостоятельном монтаже ограждений. Нельзя устанавливать балясины из дуба, а перила — из ольхи или лиственницы. Приобретаемые изделия должны иметь правильные геометрические размеры. У них не должно быть:

дефектов;
деформации;
синевы на поверхности;
пустот внутри.

Не стоит покупать изделия с выпавшими сучками или сделанные из сырой древесины.

Цены на различные виды балясин

Какую породу дерева выбрать

Чтобы лестница долго оставалась прочной и презентабельной рекомендуется выполнять все элементы: перила, балясины, ступени из одного сорта дерева. При изготовлении опор для лестницы правильнее всего выбирать твердые породы древесины:

Пример резных дубовых балясин

Ясень. Имеет очень красивую текстуру древесины ценных пород. Главное достоинство ясеня – устойчивость к влаге и гниению. Структура дерева эластичная и плотная, хорошо выдерживает большие нагрузки, прекрасно гнется, устойчива к деформациям.

Бук. Красивый и удобный в обработке бук по прочности и долговечности практически не уступает дубу. Древесина прекрасно полируется и шлифуется, хорошо поддается декоративной отделке различными составами. Недостаток бука подверженность гниению и деформациям в местах с повышенной влажностью. Чтобы изделия из бука были качественными нужно выбирать правильно просушенную древесину.

Береза. Редко используется для изготовления балясин. Главный недостаток березы – склонность к гниению, появлению трещин и сильная усушка.

Чертежи и узоры березовых балясин
Хотя дерево имеет неплохие показатели прочности, легко обрабатывается, шлифуется и окрашивается. Березе после соответствующей обработки можно придать вид благородной древесины.

Лиственница. Со временем деревянные балясины из лиственницы становятся только прочнее. Дерево устойчиво к короблению и повышенной влажности, оно не гниет и очень плохо горит.

Сосна. Бюджетный вариант с хорошими показателями стойкости к грибкам, влаге и температурным скачкам. Древесина прекрасно поддается обработке режущими инструментами и является самым популярным материалом для создания лестниц.

Для изготовления балясин своими руками важно выбрать древесину правильной влажности, без трещин, сучков и прочих дефектов. Пересушенная древесина очень хрупка, а влажная после сушки может растрескаться.

Различные виды резных балясин

Также начинающим мастерам будет разумнее выбирать недорогие сорта древесины – сосну или березу, которые просты в обработке. Такие ценные породы как дуб или орех слишком дороги, чтобы их можно было портить в процессе обучения.

Технология изготовления деревянных балясин

Древесина прекрасно поддаётся обработке. Это позволяет наносить на поверхность балясин-заготовок узоры различного типа и сложности. Мастера создают опоры, подходящие под интерьеры от модерна до хай-тека. Работы начинаются с разработки эскиза изделия. После его утверждения составляется чертёж с указанием всех размеров, включая изгибы и срезы. Перед тем, как приступить к изготовлению опоры, на заготовку переносятся обозначенные на чертеже размеры и делаются метки. Каждой из них присваивается номер. Для вырезания декоративных деталей требуются резцы различной формы.

Резцы для вырезания декоративных элементов на балясинах

Опоры круглой формы изготавливают методом вращения. По такому принципу устроена работа токарных станков. Они приспособлены под обработку болванок, сделанных из различных пород древесины. В токарном станке заготовка фиксируется в шпиндельной бабке. Она вращается с заданной скоростью вокруг своей оси. Орнамент на поверхность наносится жёстко закреплённым суппортом резца. Положение инструмента регулируют с помощью подвижных салазок. Они могут передвигаться вручную или автоматически. От положения резца зависит тип наносимого на поверхность болванки орнамента.

На фрезерных станках вращающийся шпиндель служит для закрепления фрезы. К ней с помощью суппорта подаётся неподвижная заготовка. Промышленностью выпускаются универсальные станки, сочетающие в себе токарные и фрезерные функции. На них изготавливают изделия со сложными орнаментами. При отсутствии универсального оборудования с ЧПУ трудные для вырезки узоры делают на последовательно используемых токарных и фрезерных станках.

Изготовление балясины на станке с ЧПУ

После нанесения узора на поверхность изделий они проходят финишную обработку. Сначала опоры шлифуют ручным или машинным способом, а затем полируют. Подготовленные таким образом изделия можно покрывать древесным лаком или краской.

Узнайте, как состарить дерево своими руками, а также ознакомьтесь со способами состаривания и ошибками при работе, в специальной статье на нашем портале.

Видео — Как самому сделать балясины римского типа?

Разновидности изделий

На сегодняшний день известно несколько разновидностей балясин для лестниц.

Технология изготовления своими руками балясин из дерева

Классическим оформлением ограждения лестничных конструкций являются фигурные столбики из дерева. Изготовление балясин – довольно сложный процесс, требующий высокой точности, а также соблюдения определенных технических норм и правил. Ведь они выполняют не только декоративную функцию. Балясины являются, прежде всего, опорно-конструктивным элементом ограждения, поддерживающим перила. Сделанные своими руками опорные стойки станут изысканным украшением любого интерьера. Для их изготовления чаще используют древесину сосны, березы, дуба, бука. Столбикам из дерева можно придать различную форму. В отличие от изделий из бетона, на податливой к обработке деревянной поверхности, можно изобразить самый вычурный узор или выточить фигурки, навеянные самой природой. Прежде, чем ответить на вопрос: «Как сделать балясины?», попробуем разобраться в их видах и особенностях.

Конструктивные особенности и виды деревянных балясин

В угоду дизайнерскому решению можно изготовить деревянные балясины любой формы и фактуры. Тем не менее, в конструкции опорных столбиков для заполнения ограждений выделяют три части:

основание – нижняя часть столбика;
тело – средняя часть, обычно изготавливается с элементами декора;
верхняя опорная часть, на которой крепится поручень ограждения, симметрична основанию.

По способу изготовления балясины бывают резные, точеные и фрезерованные. В зависимости от вашего пожелания, им можно придать любую форму.

Чаще всего они бывают:

в виде квадрата или прямоугольника;

Квадратные столбики являются самым простым вариантом, подходящим для изготовления опор для перил своими руками. Лобзиком из досок по шаблону вырезают плоские балясины. Более трудоемкими и сложными в исполнении являются резные столбики, требующие ручного нанесения различных орнаментов. Использование специальных столярных станков значительно упрощает изготовление балясин из дерева. С помощью современных многоосевых станков с числовым программным управлением создают столбики с элементами тонкой резьбы.

Вытачивание балясины на станке ЧПУ

Основные этапы изготовления балясин

Имея свою небольшую мастерскую, а также соблюдая установленные правила по изготовлению опорных столбиков, можно своими руками украсить лестничную конструкцию. Для этого мастеру потребуется токарный станок или дрель, металлический прут для крепления деревянной заготовки, заточки, плоские или полукруглые стамески, лакокрасочные материалы.

Важно!При осуществлении столярных работ следует соблюдать правила техники безопасности. Работая со станками, рекомендуется использовать перчатки и специальные приспособления для защиты туловища, глаз и шеи.

Прежде всего, необходимо определиться с материалом для изготовления балясин. При этом нужно учитывать из какого материала сделана сама лестничная конструкция, особенности крепления, а также соблюдать общий архитектурный стиль помещения.

Предварительно разрабатывается форма балясины. В соответствии с размерами ограждения рассчитывают параметры столбиков. Далее из обрезных досок с помощью станка с дисковыми пилами делают болванки с квадратным сечением заданного размера. Если есть торцовочный станок, его можно применить для быстрой распиловки болванок по длине, удаляя дефекты древесины и сколы.

Чтобы сформировать опору, тело и основную часть балясины, используют токарный станок. При необходимости его можно заменить механизмом, сооруженным своими руками из электрической дрели.

Токарный станок из дрели

Станок с копиром существенно упрощает процесс изготовления балясин. Сначала готовят шаблон, закрепляют его на станке рядом с заготовкой. Специальный ролик движется по шаблону, придавая такие же очертания деревянной болванке. После придания столбику задуманной формы по утвержденному эскизу, приступают к выполнению декоративных работ. Вручную наносят резьбу или орнамент, обрабатывают пропитками, окрашивают или покрывают лаком.

Особенности изготовления плоских балясин

Чтобы изготовить своими руками плоские опоры для перил потребуется маркер, бумага, электролобзик, доски. Для обработки готовых изделий понадобятся наждачная бумага или шлифовальная машинка, антисептик, лак и кисти. Для построения чертежа используют большой лист бумаги, на котором рисуют шаблон стойки в реальную величину.

С помощью пустот в древесине можно формировать различные узоры. По контуру вырезается бумажный шаблон, накладывается на полотно доски и обводится маркером.

Далее электролобзиком по нарисованным линиям вырезается балясина. Полученные заготовки тщательно зашкуривают. Резкие переходы контуров и труднодоступные для шлифмашинки места лучше обрабатывать наждачной бумагой с мелким абразивным напылением. Готовые деревянные детали ограждения покрывают антисептическим средством. Затем наносят лак и оставляют до полного высыхания и исчезновения вредных испарений примерно на 1,5 суток.

Изготовление бетонных балясин для ограждения

Для монтажа ограждения внешних лестниц целесообразнее использовать элементы из бетона. Процесс производства значительно упрощает наличие в строительных магазинах готовых пластиковых форм с наиболее востребованными эскизами.

Если имеющийся ассортимент по каким-либо причинам не подходит к основной конструкции, форму изготавливают своими руками.

Совет!Прежде чем приступить к изготовлению опорных элементов, следует изучить процесс изготовления раствора бетона.

Для изготовления опор из бетона существует два варианта. При отбивке балясин используется влажная смесь цемента и песка. Перед закладкой смеси в форму сверху и снизу помещают железные штыри для последующего монтажа готовых изделий. Они должны выступать на 8 и 5 см, соответственно. Форму ставят вертикально и, добавляя небольшими порциям, раствор бетона уплотняют ударами трубой. После заполнения форму снимают и оставляют столбик в вертикальном положении для окончательного затвердевания.

Технология отбивки балясин

Для отливки столбиков из бетона понадобится форма с крышкой. Внутрь заливают раствор стандартной консистенции и закрывают форму. Заготовку в горизонтальном положении вращают для равномерного заполнения. По истечении 2 часов форму снимают и высушивают балясину.

Отливка бетонных балясин

Изделия из дерева менее устойчивы к воздействию окружающей среды по сравнению с элементами ограждения из бетона, поэтому они нуждаются в особом уходе и бережной чистке. Чтобы продлить срок эксплуатации деревянных конструкций, сделанных своими руками, необходимо использовать специальные антисептические и противогрибковые средства.

Различные породы древесины в той или иной степени подвержены гниению, поэтому даже после защитной обработки нужно следить за уровнем влажности в помещении.

Ксения Скворцова. Главный редактор. Автор.
Планирование и распределение обязанностей в команде контент-производства, работа с текстами.
Образование: Харьковская Государственная Академия Культуры, специальность «Культуролог. Преподаватель истории и теории культуры». Опыт работы в копирайтинге: С 2010 года по настоящий момент. Редактор: с 2016 года.

Технология изготовления своими руками балясин из дерева

Конструктивные особенности и виды деревянных балясин

основание – нижняя часть столбика;
тело – средняя часть, обычно изготавливается с элементами декора;
верхняя опорная часть, на которой крепится поручень ограждения, симметрична основанию.

По способу изготовления балясины бывают резные, точеные и фрезерованные. В зависимости от вашего пожелания, им можно придать любую форму. Чаще всего они бывают:

в виде квадрата или прямоугольника;

Вытачивание балясины на станке ЧПУ

Основные этапы изготовления балясин

Важно!При осуществлении столярных работ следует соблюдать правила техники безопасности. Работая со станками, рекомендуется использовать перчатки и специальные приспособления для защиты туловища, глаз и шеи.

Токарный станок из дрели

Особенности изготовления плоских балясин

Изготовление бетонных балясин для ограждения

Совет!Прежде чем приступить к изготовлению опорных элементов, следует изучить процесс изготовления раствора бетона.

Технология отбивки балясин

Отливка бетонных балясин

Балясины из дерева: виды и пошаговая инструкция по изготовлению своими руками

Так выглядят классические деревянные балясины для лестницы

Как правильно выбирать балясины?

При выборе опор для ограждений различной конструкции руководствуются различными факторами. В их числе:

внешний вид;
стоимость;
размер;
материал исполнения.

дефектов;
деформации;
синевы на поверхности;
пустот внутри.

Не стоит покупать изделия с выпавшими сучками или сделанные из сырой древесины.

Цены на различные виды балясин

Какую породу дерева выбрать

Пример резных дубовых балясин

Различные виды резных балясин

Технология изготовления деревянных балясин

Резцы для вырезания декоративных элементов на балясинах

Изготовление балясины на станке с ЧПУ

Узнайте, как состарить дерево своими руками, а также ознакомьтесь со способами состаривания и ошибками при работе, в специальной статье на нашем портале.

Видео — Как самому сделать балясины римского типа?

Разновидности изделий

На сегодняшний день известно несколько разновидностей балясин для лестниц.

Балясины из дерева для лестницы

Балясины представляют собой конструктивный элемент лестничных маршей – вертикальные столбы или опоры для поддержки перил. Они выполняют несущую функцию и являются уникальным архитектурным элементом. Балясины отличаются размерами и формой, изготавливаются из различных материалов – натурального и искусственного камня, кованного металла, стекла, а также древесины.

Дерево является самым легко податливым к обработке материалом, что обуславливает его широкую востребованность для изготовления несущих элементов для перл и ограждений.

Назначение и преимущества балясин

Балясины – вертикальные опоры, предназначенные для поддержки перил балюстрад, мостов и лестничных пролетов. Они выполняют ряд функций:

обеспечивают безопасность передвижения;
придают архитектурной конструкции/сооружению большую жесткость и прочность;
несущая функция;
элемент оформления.

Фигурные балясины придают ограждениям привлекательный, оригинальный и индивидуальный внешний вид, который способен украсить интерьер квартиры, частного дома или ландшафт приусадебного участка, сада, парка или сквера. Балясины из дерева пользуются популярностью благодаря ряду преимуществ:

Экологичность. Древесина является природным безопасным материалом, который не выделяет опасных токсических веществ (дерево содержит только смолы и целебные эфиры).
Эстетичный внешний вид. Опорные элементы лестниц и ограждений изготавливаются из разных пород древесины (бюджетных, ценных и экзотических), что позволяет придать убранству неповторимый, роскошный или презентабельный внешний вид.
Широкий ассортимент вариантов декоративного исполнения (форм, размеров).
Легкость и податливость обработки древесины. Деревянные балясины может выпилить своими руками с использованием подручных инструментов даже неопытный человек;
Высокая прочность, надежность эксплуатации. Дерево устойчиво к неблагоприятным внешним факторам – температурным перепадам, повышенной влажности, ультрафиолету и биологическим микроорганизмам;
Длительный срок службы, устойчивость к износу. Минимальный срок службы балясин составляет 50 лет, для дополнительной защиты дерева применяются специальные пропитки и лаки;
Возможность ремонта и замены деформированных архитектурных элементов ограждения.

Балясины из натуральной древесины не требует обустройства фундамента.

Разновидности несущих опор

Дерево — благородный экологический чистый природный материал, который востребован в строительстве, декоре интерьера, мебельном производстве. Для изготовления опор и несущих столбов для мостов и ограждений используются разные породы древесины (от бюджетных лиственных до ценных и экзотических).

Балясины из дерева способны мгновенно преобразить любое ограждение или лестничный марш благодаря широкому разнообразию вариантов декоративного исполнения, форм и размеров:

Круглые. Простой бюджетный вариант оформления стоек для перил, выполнены в виде небольших цилиндрических столбов для лестниц с диаметром от 2 до 4 см. Для изготовления опор используется цельный массив древесины.
Квадратные. Опорные стойки с сечением в форме квадрата или прямоугольника органично вписываются в конструкцию лестничного ограждения строгого стиля. Изготавливаются из бруса, дополнительный декор в виде фигурных надрезов придает им оригинальность и привлекательность.
Плоские. Балясины изготавливаются из досок или фанеры, украшаются резным узором или орнаментом.

Дерево легко подвергается обработке, что позволяет придать заготовке или бруску практически любую форму с помощью фрезерного, токарного или ЧПУ-станка. В зависимости от техники обработки различают три вида балясин:

Точеные. Наиболее популярный вариант изготовления опор для ограждений на токарном станке, на котором из обычного бруса можно выпилить красивую фигурную балясину.
Фрезерованные. С помощью фрезерного станка точеным опорам можно придать оригинальный декор в виде кос, разнообразных спиралек и углублений.
Резные. Изготавливаются на станках с программным управлением, которые позволяют получить абсолютно любую форму балясины из натурального дерева с помощью трехмерного моделирования.

Большинство мастеров изготавливают балясины комбинированной формы, у которых средняя часть из дерева выполнена в единой стилистике, а нижняя и верхняя имеют форму базы и капители классической каменной колонны.

Балясины из натурального дерева придают любому помещению привлекательный внешний вид, наполняют атмосферу уютом и теплотой. Они органично впишутся в современный и классический интерьер, а благодаря широкому разнообразию вариантов их оформления можно воплотить любые дизайнерские задумки.

Единственным существенным недостатком древесины является возможность деформации в результате неблагоприятного действия внешних факторов (высыхания, растрескивания, загнивания). Для сохранения презентабельного внешнего вида и продления срока службы деревянные изделия после изготовления подвергаются обработке специальными влагозащитными и огнеупорными составами.

Технология изготовления балясин из дерева

Для того чтобы лестница или любое другое ограждение прослужили длительное время и сохранили эстетичный презентабельный внешний вид на протяжении многих лет важно использовать для изготовления опорных балясин только твердые породы натуральной древесины, к числу которых относятся:

Дуб. Крепкий, прочный и благородный материал, который обладает хорошей устойчивостью к неблагоприятным внешним факторам – действию микроорганизмов, повышенной влажности, высоким и низким температурам. Балясины из массива дуба имеют приятный темный цвет. Несмотря на высокую плотность дерева, изделия из дуба легко подвергаются обработке, с течением времени не деформируются и не покрываются трещинами.
Ясень. Балясины из ценной древесины этой породы устойчивы к действию влажного пара и процессам гниения. Структура дерева является гибкой и максимально плотной, благодаря чему конструкции из ясеня выдерживают высокие механические нагрузки.
Бук. Красивый фактурный материал, который по своим эксплуатационным и прочностным характеристикам не уступает дубу. Балясины из бука подвержены загниванию, поэтому их не стоит устанавливать в помещения с высокой влажностью.
Береза. Дерево этой лиственной породы редко используется для вырезки балясины;
Лиственница. Опорные балясины из древесины этой породы устойчивы к влаге, высоким температурам и действию открытого огня, с течением времени изделия становятся более прочными.
Сосна. Бюджетное дерево с высокими эксплуатационными характеристиками.

Для производства балясин необходимо грамотно выбрать используемое сырье. Древесина не должна иметь сучков, темных пятен и других дефектов, при этом уровень ее влажности должным быть средним. Процесс изготовления опорных стоек осуществляется в два этапа – моделирование и вырезка на станке.

После финишной обработки балясины из дерева пропитываются специальными защитными составами, окрашиваются или покрываются лаком.

Купить балясины из дерева в Санкт-Петербурге по самой разумной цене проще всего — в нашем интернет-магазине. Мы поддерживаем стоимость в доступном для покупателей диапазоне уже несколько лет и уверены, что сможем удовлетворить любого клиента.

Станок для изготовления балясин своими руками

Изготовление балясин не будет для вас сложным, если у вас есть навыки работы с деревом. Балясины представляют собой вертикальные опоры, являющиеся важными элементами лестницы. Они выполняют ряд функций:

балясины нужны для того, чтобы поддерживать поручень;
они призваны обеспечить безопасность людей, поднимающихся по лестнице.

Балясины являются важной частью декора помещения. Они состоят из нескольких структурных элементов. Основание — стойка, которая устанавливается на ступени. Говоря о центральной части вертикальных стоек, учитывайте, что их функции исключительно защитные и декоративные.

Технологии изготовления балясин

Для выпуска стоек из древесины понадобится станок. Можно назвать следующие технологии производства:

Наиболее распространенный тип — выпуск точеных изделий.
Фрезерование. В этом случае на стойках делается нарезка. Декоративные элементы украшают изделие.
Деревянные балясины с резьбой. Сегодня резьба наносится не вручную, а путем обработки заготовки на высокоточных станках.

Если смотреть на поперечное сечение, то можно выделить следующие его формы:

квадратная;
круглая.

Устройство станка для фрезирования балясин.

Кроме того, часто делают плоские стойки, которые широко используются в зданиях общественного назначения и частных домах. Плоские балясины устанавливают плотно друг к другу. Такой подход позволяет создавать довольно сложные орнаменты, большие по площади.

Производство плоских балясин из дерева не потребует много времени. Процесс начинается с подготовки заготовок требуемого размера. Кроме того, вам необходимо выбрать узор, а затем на его основе создать эскиз. После этого возьмите образец, на заготовку нанесите контур. Далее вы должны взять электролобзик и выпилить заготовку. Затем начните отделку, резцами обработайте все элементы балясин.

Работу выполняйте так, чтобы все части стали симметричны. Когда процесс будет завершен, склейте элементы, установите конструкцию. Покройте балясины лаком.

Как выбрать пиломатериал для производства балясин

От выбора пиломатериала зависит конечная стоимость и эксплуатационные характеристики изделия. Балясины и ступени мастера советуют делать из одного вида древесины, это позволяет предотвратить деформацию строения в будущем.

Для производства столбиков лучше выбирать пиломатериал из древесины следующих пород:

орех;
бук;
дуб;
ясень;
лиственница,
сосна.

Резцы для изготовления балясин.

Для выпуска балясин из дерева лучше покупать пиломатериалы из твердых лиственных пород. Например, очень хорошо подходит дуб, он устойчив к износу. Дуб мало подвержен гниению, служить будет долго. Из него делают витые столбики.

Почти такое же изделие вы получите из древесины бука. Он пластичен, что важно при обработке изделий. Элементы из бука могут быть легко согнуты. Заготовки пропитывают различными составами, это увеличивает срок их службы. Готовые балясины покрывают лаком.

Среди недостатков бука стоит отметить то, что он деформируется в процессе сушки. Бук отлично подходит для имитации красного дерева и изделий из ореха.

Древесина ясеня может быть использована для изготовления стоек. Внешне это дерево похоже на дуб, но считается менее прочным и твердым. Древесина достаточно упругая и плотная. Ясень не гниет, что существенно продлевает срок службы изделий.

Береза. Из нее балясины делают реже всего, поскольку эта порода имеет средние характеристики плотности. Древесина имеет тенденцию к образованию трещин, кроме того, она подвержена гниению. Тем не менее изделие из березы легко склеивать, полировать и окрашивать.

Балясины могут быть сделаны из лиственницы. В готовом виде они имеют коричневый цвет или оттенок. Эта порода менее прочна, чем дуб. Однако со временем прочность возрастает. Лиственница почти не деформируется, но иногда сушка может вызвать внутренние трещины.

Деревянные балясины делают и из сосны. Материал легко полируется. Изделия устойчивы к изменениям температуры. Недостаток в том, что краска проникает в древесину неравномерно, и это приводит к снижению качества покрытия.

Этапы производства

Балясины бывают разных форм. Из-за этого техники изготовления балясин своими руками отличаются, имеют особенности. Например, плоские балясины делают из полированных досок, либо используют в работе бруски.

Аккуратно распилите доску. Используя шаблон, перенесите контур на каждую заготовку. После этого вырежьте элементы. Для того чтобы выполнить работу быстрее, используйте электролобзик.

Можно собрать несколько отрезов доски, надежно зафиксировать их на месте. На верхний отрез нанесите контур, вырежьте заготовки. Так вы за 1 раз получите несколько изделий. Обработайте срезы и зашлифуйте наждачной бумагой.

Другим способом производства изделий своими руками можно назвать работу с цельным брусом. После того как ему будет придана общая форма, вы можете распилить его на несколько элементов. Далее заготовки нужно обработать. Устройство лестницы из таких элементов не будет очень сложным.

Для производства квадратных столбиков сначала купите брус требуемого сечения, потом распилите его на заготовки нужной высоты. Балясины будут обрабатываться вручную. Что касается круглых изделий, то для их производства нужны бруски.

Использование станка для изготовления балясин ускорит выполнение работы.

Видео об изготовлении балясин из дерева:

Заключение

Проще всего изготовить плоские балясины. Для этого не потребуется специальных навыков, а из инструментов понадобится только электролобзик. Если вам нужны резные элементы либо балясины из древесины ценных сортов, то за их изготовлением лучше всего обратиться к специалистам.

Многие мастера предпочитают создавать высококачественные балясины для лестницы из дерева своими руками без станка, так как благодаря этому можно получить уникальное изделие. Готовые детали из прочного массива служат надежной опорой под объемные перила. Именно балясины выполняют основную несущую функцию, а также служат декоративным украшением лестницы. Неординарная структура натурального материала позволяет создавать необычные заготовки, которые идеально впишутся в интерьер любого помещения.

Классическое сооружение для просторной недвижимости

Долговечные стойки для укрепления лестниц

Утонченные балясины из прочной доски смотрятся весьма эстетично и придают лестнице более уютный и аристократичный вид. Такие изделия можно соорудить самостоятельно, получив в итоге действительно уникальное сооружение. Все стойки из дерева принято классифицировать по сортам. Дороже всего стоят те изделия, которые предполагают максимально тщательный подбор текстуры и оттенка.

Материал обязательно подвергается многогранной отделке. Мастера допускают наличие легких переливов и минимальных отличий по текстуре. Сучки не должны быть больше 7 миллиметров в диаметре.

В домашней мастерской можно создать уникальные балясины из натурального материала с частичным подбором цвета и текстуры. Заготовки обязательно перекрашиваются в темные оттенки. Перепады могут быть кардинальными. Новичкам под силу создать стойки, которые не подбираются по текстуре. Сучки могут быть светлыми и темными, но их габариты должны быть минимальными. Некоторые балясины иногда имеют фрагменты заболонной древесины. Мастера допускают шпаклевку трещин и сучков еще на этапе изготовления.

Высота изделий легко регулируется. Опытные мастера используют объемные точечные модели. Предварительно обязательно готовят чертеж, в котором указывают толщину, а также расписывают габариты каждой детали лестницы. В результате получается не классический рисунок, а многогранная художественная схема, на которую и будет ориентироваться мастер.

Интересный видеоролик о разнообразии деревянных балясин:

Функциональное предназначение и положительные характеристики

Долговечные балясины для террасы из дерева выполняют несколько важных функций. Именно поэтому эти изделия должны быть максимально прочными и надежными.

Основные функции стоек:

используются в качестве опоры;
обеспечивают необходимую устойчивость лестнице;
придают лестнице эстетически привлекательный вид;
обеспечивают необходимую безопасность передвижения человека с первого этажа на второй.

Изготовленные из прочного массива балясины пользуются большой популярностью среди владельцев частной недвижимости. Качественные изделия выгодно отличаются следующими преимуществами:

Дерево прекрасно сочетается со всеми современными отделочными материалами и интерьерами.
Длительный эксплуатационный срок и максимальная прочность. Качественно выполненные стойки могут прослужить не один десяток лет. Минимальный эксплуатационный срок сооружений из твердой древесины составляет 45 лет.
Экологичность. Материал абсолютно безопасен для окружающей среды и здоровья человека, так как не выделяет в воздух ядовитых веществ. Природные смолы обладают мощным оздоравливающим эффектом.
Эстетическая привлекательность. Изготовленные лестницы могут похвастаться своей изысканностью и оригинальностью. В сочетании с правильно подобранной декоративной отделкой интерьер помещения становится неординарным и роскошным.
Можно самостоятельно изготовить оригинальные стойки.
Огромный выбор натурального сырья. Древесина идеально подходит для воплощения самых неожиданных дизайнерских идей.
Поврежденные элементы лестницы можно отреставрировать или заменить.

Универсальная модель с необычным узором

Распространенные виды долговечных балясин

Тщательно изготовленные стойки из прочного натурального материала помогают усовершенствовать любую лестницу. Мастер может подобрать наиболее подходящую форму и декоративную отделку.

Распространенные разновидности изделий:

Квадратные. Такие конструкции отлично смотрятся с классическими лестницами стандартных форм. Мастера часто наносят на боковую часть стоек различные декоративные углубления.
Круглые. Это стандартный вариант. Формируемые столбики отличаются цилиндрической формой. Сечение заготовок может варьироваться от 2.5 до 6 см. Долговечные и прочные модели сооружают из цельного массива и комбинируют с небольшими металлическими элементами.
Плоские. Такие изделия изготавливают из качественной фанеры либо досок. Лестница может быть не только цельной, но и из отдельных фрагментов. Стойки украшают необычными спиралями и сквозными узорами.

Важно! Проще всего изготовить плоские балясины для небольшой лестницы. При помощи обычного лобзика можно делать резные детали.

Эксперты выделяют три базовых типа балясин из натуральной древесины. Каждый вариант отличается технологией производства:

Надежные самодельные лестницы

Классические фрезерные. Мастера задействуют высококачественные станки и заранее подготовленные балясины. При помощи фрезера создают необычные фигуры.
Универсальные точеные. Это самый востребованный и доступный вариант обработки сырья. Обычному деревянному бруску можно придать неожиданную форму. Итоговый результат зависит от филигранности применения токарного станка. Большое разнообразие резцов позволяет быстро и качественно изготавливать уникальные изделия.
Резные. Это красивые, утонченные и дорогие балясины. Все необходимые узоры создаются при помощи агрегата ЧПУ. Изготовить резные опоры самостоятельно довольно проблематично, но очень увлекательно.

Современные модели из качественного материала

Выбор прочной древесины

От характеристик используемого сырья напрямую зависит итоговый внешний вид готовой балясины. Чтобы лестница долго оставалась прочной и привлекательной, нужно изготавливать все элементы из одного материала. Лучше всего остановить свой выбор на твердых породах дерева:

Ясень. Материал выгодно отличается изысканной текстурой. Древесина отлично противостоит негативному воздействию влаги, а также устойчива к развитию гнилостных бактерий. Натуральное сырье хорошо выдерживает большие нагрузки, отлично гнется.
Дуб. Очень прочный и дорогой материал, который отличается наивысшими эксплуатационными характеристиками. Дубовые балясины устойчивы к большим перепадам температуры, сырости и прямым солнечным лучам. Готовые опоры всегда имеют завораживающий оттенок. Этот материал можно обрабатывать любым способом.
Береза. Эта древесины редко используется мастерами для изготовления качественных балясин. Материал склонен к гниению, растрескиванию, появлению больших трещин.
Бук. Материал может похвастаться простотой в обработке, а также долговечностью. Бук можно подвергать полировке, классической шлифовке, а также декоративной отделке. Для работы нужно выбирать исключительно правильно просушенное сырье.
Сосна. Одна из самых доступных древесин, отлично противостоит развитию грибков. Сосна поддается любым видам обработки. Для балясин подходит расходный материал без дефектов. Слишком сухое сырье довольно хрупкое и недолговечное.
Лиственница. Эта древесина отлично подходит для сооружения стоек. Через несколько лет лестница будет становиться только прочнее. Лиственница устойчива к негативному воздействию высокой влажности и гниению.

Важно! Начинающим мастерам лучше остановить свой выбор на досках из березы и сосны, так как их легко обрабатывать. Дуб и орех стоят дорого, чтобы их можно было использовать для обучения.

Тонкости изготовления оригинальных плоских балясин

Это доступный вариант стоек, которые может изготовить каждый мастер в домашних условиях. Для работы обязательно понадобятся прочные доски средней толщины либо фанера, а также лобзик, шаблоны. Принцип изготовления прочных балясин довольно прост, так как по заранее подготовленным трафаретам мастер вырезает плоские изделия при помощи лобзика. Узор можно наносить по краям, а также по всей заготовке. Размеры балясины мастер определяет на свое усмотрение.

Правильно изготовить плоские стойки из дерева можно только в том случае, если во время работы придерживаться следующей схемы:

Разработка эскиза. Мастеру необходимо заранее придумать рисунки и орнаменты для резьбы. Понравившийся узор аккуратно наносится на картон или плотную бумагу в натуральную величину.
Шаблон нужно вырезать и приложить к деревянной заготовке. Контур обводят обычным карандашом или маркером.
При помощи лобзика вырезают любые узоры. В сквозном орнаменте первым делом высверливают небольшие отверстия, чтобы была возможность задействовать лобзик.
Края балясин обязательно обрабатывают специальной насадкой, которую устанавливают на дрель.

При установке стоек все изделия обязательно склеиваются. На финальном этапе фиксируются перила.

Как правильно сделать долговечные балясины своими руками

Деревянные опоры для веранды каждый мужчина может изготовить самостоятельно. Благодаря этому можно хорошо сэкономить, так как услуги профессионалов стоят довольно дорого. Но каждый мастер должен быть готов к тому, что изготовление таких изделий своими руками – это сложное и ответственное занятие. За такую работу лучше не браться тем, кто не имеет элементарного опыта и знаний.

Весь рабочий процесс можно условно разделить на 2 этапа:

Планирование будущих изделий.
Создание опорных элементов для лестницы.

При работе с инструментом необходимо учитывать тот факт, что для создания определенных узоров могут понадобиться острые резцы разных форм. Своды вытачиваются при помощи универсального рейера.

Составление чертежа

Мастеру обязательно нужно подготовить чертеж, в котором будут указаны абсолютно все размеры и высота балясины. Необходимо визуально представить сооружение. Для работы обязательно понадобится лобзик, обычная рулетка, антисептик, несколько досок, качественный лак, наждачная бумага, а также кисточки.

Чертеж переносят на материал деревянной заготовки. Каждой метке рекомендуется присвоить свой порядковый номер, чтобы не допустить распространенных ошибок. Это поможет мастеру разобраться в том, какие именно инструменты понадобятся для определенных работ.

Сам процесс выпиливания узоров занимает больше всего времени. Краям необходимо придать абсолютную гладкость при помощи наждачной бумаги. Балясины должны получиться симметричными, чтобы готовая лестница выглядела аккуратно и стильно. Перед сборкой всех элементов необходимо обезжирить соединяемые поля. Деревянные опоры хорошо просушивают, чтобы потом приступить к финальному этапу.

Крепление готовых изделий

Монтаж плоских стоек имеет свои характерные особенности. Изделия категорически запрещено крепить к ступенькам, так как в этом ситуации серьезно пострадает надежность и устойчивость лестницы. Элементы необходимо поместить в раму, которую формируют поручнем и нижним брусом. Эксперты рекомендуют задействовать рейки, чтобы можно было закрепить стойки.

Важно! Только тщательный анализ подготовленного чертежа поможет мастеру максимально реалистично представить будущую лестницу и убережет от распространенных ошибок!

Заключение

Классическая балясина из качественной доски имеет в своем составе три основные части. Основание обязательно прикрепляется к ступеням лестницы, из-за чего оно должно быть максимально прочным. Если в доме проживает ребенок, тогда нужно правильно рассчитать высоту балясин для прочной деревянной лестницы. Обработка антисептическими средствами поможет продлить эксплуатационный срок лестницы.

Больше интересной информации представлено в видеоролике:

Балясины из дерева относятся к малым архитектурным формам. Они широко используются в устройстве ограждающих конструкций и отличаются многообразием форм и размеров. Для производства балясин используется специальное оборудование, а эксклюзивные изделия вырезают вручную или с помощью лобзика. Как сделать балясины из дерева своими руками, расскажем в нашей статье.

Виды балясин

Балясины могут иметь различную форму и размеры. Различают опоры: круглые, квадратные и плоские. Круглые опоры представляют собой столбики разных размеров с резной или гладкой поверхностью. Наиболее распространённое сечение изделий цилиндрической формы — 2,5-4 см. Большинство квадратных опор выпускаются с таким же сечением. На рёбра их боковых поверхностей наносят декоративные углубления.

Плоские балясины украшаются сквозными орнаментами. Этот вид изделий проще всего изготавливать своими руками. Для их производства достаточно иметь лобзик и наждачную бумагу для шлифовки древесины. В зависимости от способа изготовления различают балясины:

Точёные и фрезерные изделия имеют изящный внешний вид. Они наиболее востребованы в деревянном домостроении. По форме балясины делятся на:

Последний вид опор, чаще всего, используют при устройстве ограждения беседок, террас, крылечек. Делают эти изделия из деревянной доски или фанеры. Узоры на поверхности плоских балясин представляют собой сквозные вырезы по типу резных наличников. Балясины промышленного производства выпускаются в соответствии с требованиями действующих стандартов, которые определяют классификацию изделий по сортам.

Таблица. Классификация балясин (ГОСТ)

Сорт	Характеристика
А	Балясины категории А относятся к высшему сорту. Они должны иметь однородную текстуру и цвет. Допускаются здоровые сучки и трещины не более 5 мм
B	Балясины категории В относятся к первому сорту. Имеют частичный подбор текстуры и цвета. У изделий тёмные оттенки тонировки. Допускаются перепады окраски, разнородность отличия текстуры, глазки и здоровые сучки
C	Балясина сорта С относятся ко второму сорту. Стандарт допускает различия изделий по текстуре и цвету. Балясины могут иметь темные сучки небольшого размера и фрагменты заболонной древесины. Стандарт разрешает шпаклевать на этапе изготовления изделий трещины

По стоимости балясины подразделяются на классы:

Опоры категории «эконом плюс» имеют более низкое качество и скромный дизайн. Чаще всего их приобретают для обустройства дач. Загородные дома оснащают изделиями класса «престиж». После фрезеровки они дополнительно прорабатываются вручную и шлифуются. Стоимость опор категории «престиж» значительно выше балясин «эконом плюс», но их высокое качество обеспечивает им устойчивый спрос.

Как правильно выбирать балясины?

При выборе опор для ограждений различной конструкции руководствуются различными факторами. В их числе:

внешний вид;
стоимость;
размер;
материал исполнения.

дефектов;
деформации;
синевы на поверхности;
пустот внутри.

Не стоит покупать изделия с выпавшими сучками или сделанные из сырой древесины.

Технология изготовления деревянных балясин

Узнайте, как состарить дерево своими руками, а также ознакомьтесь со способами состаривания и ошибками при работе, в специальной статье на нашем портале.

Видео — Как самому сделать балясины римского типа?

Требования к материалу для балясины

Каждый вид древесины имеет свои технические характеристики. Дуб или ясень по-разному реагируют на перепады температур и влажность воздуха окружающей среды. Существующие породы деревьев подразделяются на мягкие и твёрдые. У них разная степень жёсткости, что оказывает влияние на:

способы обработки материала;
срок эксплуатации;
место установки.

Выбор вида материала определяется его доступностью, востребованностью изготовленной из него продукции, а также условиями её последующей эксплуатации. Устанавливаемые на лестницы балясины должны быть изготовлены из того же вида древесины, что и ступени с перилами. Одинаковые технические характеристики всех элементов конструкции является обязательным условием их изготовления. Это позволяет избежать деформации изделий при эксплуатации. Чаще всего опоры делают из сосны. Материал имеет привлекательный внешний вид. Стоимость сосновых балясин является одной из наиболее низких.

Среди достоинств сосны: податливость обработки, малый вес, устойчивость к перепадам температур. Изготовленные из неё опоры можно использовать для устройства наружных ограждений. Среди других применяемых в производстве видов древесины:

Лиственница. Твёрдая порода дерева не подвержена гниению, отличается повышенной прочностью и долговечностью. Изготовленные из лиственницы изделия устанавливаются во внутренних и наружных ограждающих конструкциях.

Используемые для производства опор заготовки должны иметь влажность не более 14%. На заготовках не допускаются:

деформация;
сколы;
мёртвые сучки;
трещины более 1 мм;
загрязнения поверхности.

Большинство производителей делают болванки из сухого сращенного материала. В нём полностью отсутствуют сучки, что значительно улучшает эстетический вид готовых изделий.

Плоские балясины: пошаговая инструкция

Плоские опоры проще всего делать самостоятельно. Для их производства не требуется сложного оборудования. Умело сделанные опоры имеют привлекательный вид. Они могут украсить любой интерьер.

Шаг 1. Первый этап работ посвящён подготовки необходимых для изготовления балясин материалов и инструментов: лобзика, бумаги, маркера, ножниц, линейки, наждачной бумаги или шлифовальной машинки, сухих досок или фанеры.

Шаг 2. На втором этапе разрабатывается эскиз будущей опоры. Для этого на бумагу наносят полный размер контуров изделия и узоров. После этого по нанесённым на бумагу размерам вырезается шаблон опоры.

Шаг 3. Третий этап посвящен наложению трафарета на заготовку, нанесению на неё контуров будущего изделия и вырезанию по ним лобзиком опоры.

Шаг 4. На четвёртом этапе работ проводится обработка поверхности изделий. Для этих целей используют наждачную бумагу или шлифовальную машину.

Шаг 5. Для продления срока службы изделий, их поверхность обрабатывают антисептиком. После его высыхания опоры покрывают древесным лаком. Это улучшает их эстетический вид.

Узнайте, как сделать деревянную столешницу под раковину в ванную своими руками, в специальной статье на нашем портале.

Крепление опор: варианты

При выборе крепления опор ограждающих конструкций учитывается различные факторы:

порода древесины;
размер и форма изделий;
конструкция ограждения.

Профессиональные мастера, чаще всего, используют для крепления объёмных опор деревянные шпильки или шканты. Рекомендуется не делать их диаметр больше 1/4 от диаметра основания балясины. Это может привести к расколу изделия.

Согласно требованиям действующих СНиП, ограждения устраиваются на лестницах, имеющих более 5 ступеней. Минимальное расстояние между опорами — 10-15 см. Верхняя часть опор крепится к поручням. Способ фиксации нижней части балясин зависит от типа конструкции. Они могут соединятся:

со ступенями;
тетивой или косоуром;
лестничной площадкой.

Не допускается использовать для соединения элементов конструкции гвозди. В ходе эксплуатации они быстро расшатываются. Это приводит к потере прочности и разбалансировки ограждения. При крепеже балясин на узкую тетиву, на неё накладывается специальная доска большей ширина. Она служит нижней опорой балясины.

Неправильно установленные и плохо закреплённые опоры делают эксплуатацию лестницы опасной. Наиболее прочное крепление должны иметь опорные стойки. Между ними с равными интервалами устанавливаются промежуточные балясины. При креплении опор к тетиве их основание и верхняя часть подрезаются на угол уклона, который имеет лестничный пролёт.

Крепление опор шкантами

Процесс крепления начинается с разметки места сверления отверстий под установку шкантов. Оно располагается точно по центру основания балясины. Глубина отверстия равна 1/2 длине вставляемого в него шканта. Крепость соединения элементов конструкции повышают с помощью столярного клея. Им заполняют отверстие перед установкой шканта.

Углубления просверливают в 2 этапа. Начинают с отверстия диаметром 5 мм, а затем его постепенно расширяют, меняя свёрла различного диаметра. Шкант не должен полностью входить в отверстие. Длина наружных концов крепежа должна быть не менее 5,5-6 см. Перед установкой в основание лестницы их смазывают клеем и обсыпают мелкими опилками. Это повышает прочность сцепления элементов конструкции.

Крепление опор металлической шпилькой

Один конец крепежа должен иметь винтовую резьбу, другой — резьбу под гайку. Глубина отверстия под шпильку в основании зависит от длины крепежа. Обычно она составляет от 10 до 20 см. Сначала дрелью в центре основания опоры делают углубление 1-2 мм. После этого в него начинают ввинчивать крепёж. Торчащие из опор концы шпилек вставляют в просверленные насквозь отверстия ступеней, после чего на них надевают гайку с шайбой, которые закручивают до упора.

Узнайте, как сделать люк на чердак с лестницей своими руками, а также ознакомьтесь с пошаговой инструкцией, в специальной статье на нашем портале.

Крепление опор саморезами

Самый простой и быстрый способ крепления. Саморезы обеспечивают прочность соединения элементов, но имеют один большой недостаток — после монтажа конструкции видны их шляпки. Это портит эстетический вид лестницы. Подобный вид крепления широко используется для соединения плоских балясин при устройстве беседок, ограждений крылечек.

Видео — Монтаж балясин: инструкция

Сборка деревянной лестницы в домашних условиях – полезные статьи

Как закрепить деревянную лестницу

Приобрести деревянную лестницу можно двумя способами – купить готовую или заказать по индивидуальному проекту, можно еще изготовить изделие самостоятельно. Многие люди, потратив достаточно большую сумму на лестницу, экономят на ее сборке и пытаются смонтировать конструкцию своими руками.

Серьезные производители лестниц, заботящиеся о своей репутации и удобстве клиента, подгоняют все детали еще на стадии черновой сборки. Позже лестницу разбирают, покрывают различными защитными пропитками, окрашивают, если это предусмотрено и вновь собирают. Поэтому самостоятельная сборка таких конструкций особых сложностей не вызывает, разумеется, если имеются минимальные навыки и нужные инструменты.

Поскольку лестничные конструкции бывают разных типов, то и способы монтажа тоже различаются. Но есть правила, которые касаются всех вариантов:

Пронумеровать детали, если это не сделал производитель;
Расположение дверных проемов по отношению к межэтажной площадке;
Согласно нумерации определить последовательность сборки;
Если стены и пол не слишком ровные, то выровнять поверхности;
Первыми ставить те элементы, к которым потом будет трудно подобраться;
Если точность конструкции вызывает сомнение, то начинать установку лучше сверху, тогда проще скорректировать длину марша.

Все лестничные конструкции делятся на две большие категории:

Маршевые;
Радиусные;

Они в свою очередь делятся по типу крепления ступенек:

Консольные.

Как прикрепить ступени к деревянной лестнице такой конструкции:

С помощью профиля, который потом закрывается гипсокартоном или другим материалом.
Врезаются в стену на 20-40 см;
С помощью троса, он же заменяет поручни;
На больцах, которые крепятся к стене посредством штырей, на другом краю стягивают ступени;
Прикрепляются к сварным металлическим косоурам.

На тетивах

Это такие доски или балки, которые закрывают торцы ступеней. С точки зрения эстетики такие лестницы выглядят привлекательно. И в этом случае сразу понятно,как установить балясины на деревянную лестницу.

На косоурах

Очень надежное, но трудоемкое крепление, тоже подразумевает несколько видов (врезанные ступени, на кобылках). Косоуры – это несущие балки, на которые опираются ступени.

Крепление маршевой конструкции

Установка осуществляется в такой последовательности:

Сначала крепятся несущие элементы;
Затем ступеньки;
В самом конце – ограждение.

Как крепить деревянную лестницу на второй этажна тетивах

Есть два вида лестниц на тетивах – когда несущий элемент находится с одной стороны, а с другой ступени крепятся прямо к стене. И второй вариант – тетивы находятся с двух сторон и закрывают торцы ступеней. Каждый из видов имеет варианты:

Прямая;
Поворотная;
В несколько пролетов;
С промежуточной площадкой;
С забежными ступенями.

Лестничную конструкцию с двумя тетивами сначала собирают на полу. Если приобретена готовая конструкция, которую надо лишь собрать, в тетивах уже есть специальные прорези для ступеней. Если изготовление лестницы происходит в домашних условиях, то все этапы делаются самостоятельно.

В несущих балках (доска 50 мм) делаются прорези, соответствующие по размеру толщине, ширине и конфигурации ступеней. После того, как прорези сделаны, можно заранее подготовить тетиву для крепления к стене. Для этого в ней проделывают сквозные отверстия под специальные анкеры на расстоянии 30-50 см друг от друга по всей длине. Потом, приложив тетиву к стене в месте установки, на ней сквозь отверстия отмечают точки для креплений.

Чтобы не случилось перекоса или несоответствия, изготавливают шаблон из фанеры, с помощью которого делают разметку на обеих тетивах. Разметка делается в зеркальном отражении. Глубина прорезей не может быть меньше половины толщины доски (25 мм). Бывает, что прорези делаются насквозь и тогда торцы выступают за тетиву.

Если лестница начинается с забежных ступеней, то прорези в каждой тетиве делают согласно их размеру. С одной стороны – для широкой части, с другой – для узкой.

Как правило, такие лестницы делают открытыми, то есть, без подступенков. Если есть подступенки, то прорези в тетивах делают и для них. Перед сборкой конструкции все элементы пропитывают антипиренами и антисептиками.

Как крепить ступеньки к деревянной лестнице

Торцы ступеней пропитывается клеем, им же промазывается внутренняя поверхность прорези на одной тетиве. Ступень вставляется в паз и прижимается. Так поступают со всеми ступенями, затем, то же действие производят с другой тетивой. После высыхания клея для более надежной фиксации соединение дублируют шурупами. Шляпки заглубляют на 5-7 мм и потом декорируют либо заглушками, либо шпаклевкой. Еще один вариант крепления ступеней – это на металлические уголки, накладки или на изогнутые фигурно опоры. Тогда углубления на тетивах делают для них и фиксируют саморезами. Затем, на металлические крепления накладывают деревянные ступени, которые тоже закрепляют дюбелями с нижней стороны так, чтобы их не было видно.

Установка марша

После того, как весь марш будет собран и клей высохнет, настанет время закрепить конструкцию на месте. Так как марш один, то точками его опоры является пол нижнего этажа и площадка верхнего. Поэтому сначала вымеряется длина тетив и, если они немного выступают за перекрытие, то лишнее отпиливают.

Пристенная тетива может крепиться только к капитальной стене толщиной не менее 25 см. Она должна быть блочной, кирпичной или бетонной. В ней проделывают отверстия по той разметке, что была сделана в момент подготовки тетивы для установки ступеней. Затем, совмещая отверстия в тетиве и на стене, с помощью анкеров лестница надежно закрепляется.

К площадке второго этажа лестницу крепят с помощью планки, которую подшивают между тетивами типа подступенка. Через эту планку лестница закрепляется анкерами к площадке. Возможен другой вариант крепежа – с помощью уголков или пластин, подшитых к тетиве.

Крепление лестницы с поворотной площадкой

Если конструкция предусматривает межэтажную площадку, то сначала устанавливают опорные столбы из бруса 100х100 мм. Не все знают, как закрепить опорный столб деревянной лестницы, но на самом деле в этом нет ничего сложного. Количество опорных столбов может быть разным. Если площадка примыкает к углу помещения, то опорный столб бывает один и тогда он крепится к полу с помощью саморезов и столярного клея. Двумя другими сторонами площадка монтируется к стенам, образующим угол.

Два — четыре столба для большей устойчивости могут соединяться с посредством брусков или досок по периметру внизу и вверху. Площадка будет опираться на этот прочный параллелепипед, и присверливаться к нему с помощью саморезов и уголков. Балки в свою очередь присоединяются к полу длинными саморезами.

Нижний отрезок марша крепится одновременно к площадке и опорному столбу, если он примыкает к стене, то закрепляется и на вертикальной поверхности. На опорном столбе делается пропил по вертикали, по размеру совпадающий с шириной и толщиной тетивы. При сборке свободная тетива вставляется в прорезь, предварительно смазанную клеем, и фиксируется шпилькой. К площадке марш крепиться с помощью анкеров и горизонтальной планки, находящейся между тетивами.

Монтаж верхнего марша происходит по той же схеме, что нижнего. Он закрепляется к площадке второго этажа и к промежуточной. Если лестница проходит вдоль стены, то прикрепляется и к ней.

Как крепить ступени деревянной лестницы к косоуру

Несущая балка лестничной конструкции, то есть косоур – это элемент, на который монтируются ступени. Основные способы крепления:

Самый простой – саморезами. Ступени просверливаются насквозь и в отверстия закручиваются саморезы, такое крепление называется потайным. Чтобы не оставалось отверстие, его немного расширяют большим сверлом и вставляют заглушку. Есть крепления с декоративными головками. Они не прячутся, так как головки являются украшением.
С помощью шплинтов. В косоуре и ступенях просверливаются отверстия диаметром совпадающие с размером шплинта. Ступень промазывается клеем и сажается на косоур. Само крепление не видно.
На брусках или уголках из металла.
Врезанные ступени. Для них в косоуре делаются подрезы, куда вставляется проступь, для надежности фиксируется столярным клеем.
С помощью нагелей (шкантов). Таким способом проступь крепится к подступенку сверху, а подступенок соединяется с нижней ступенью. При этом для ступеней из дерева твердых пород нагели изготавливаются из мягкой древесины, а для проступи из мягкого дерева для нагелей берут древесину твердую.
Для монтажа используют металлические опорные ножки, которые крепят к косоуру дюбелями.

Во всех вариантах монтажа перед тем, как крепить подступенки на деревянной лестнице их промазывают клеем для усиления связи элементов и исключения скрипа и расшатывания в будущем. В общем, есть три основных типа крепления подступенков:

В паз – самое простое и распространенное;
В торец саморезами;
С помощью уголка.

Во всех вариантах высота подступенка будет разная и это следует учитывать при сборке конструкции.

Какие бывают балясины

Балясины – это опоры под перила, которые совмещают декоративную функцию с практической. У деревянной лестничной конструкции балясины могут быть сделаны из другого материала:

Стеклянные;
Металлические;
Полимерные;
Каменные;
Комбинированные (дерево + металл, стекло + металл).

Деревянные балясины по способу изготовления бывают:

С резными элементами;
Фрезерные;
Точеные.

По форме

Плоские;
Цилиндрические;
Квадратные.

На изготовление балясин идет цельная древесина разных пород, как элитных дорогостоящих, так и недорогих: бук и дуб, вишня и орех, красное дерево и бамбук, а так же береза, сосна, ясень, лиственница и береза. Главное условие — не пересушивать ее, так как слишком сухая древесина хрупкая и может расколоться в процессе сборки. Слишком влажное дерево тоже нельзя использовать для изготовления балясин, они могут растрескиваться при усадке.

Металлические балясины изготавливают из:

Нержавейки;
Меди;
Чугуна;
Бронзы;
Разных сплавов.

По способу изготовления:

Литые;
Кованые;
Гутые;
Сварные.

Из каких элементов состоит балясина:

В середине находится центральная часть, которая и является основным украшением;
Сверху – опора для поручня;
Внизу – основание.

Размер балясин зависит от способов установки и варьируется от 70 см до 1 м.

Как правильно закрепить балясины на деревянной лестнице

До крепления балясин определяются с их количеством и частотой расположения. Устанавливать можно:

На каждой ступени;
Пропустив одну;
Пропустив две;
Пропустив три.

Однако для безопасности расстояние между элементами рекомендуется делать около 20 см. Если балясины очень тонкие, а проступь широкая, то можно монтировать по две детали на одну ступень. Такие элементы выполняют функцию декора и не несут на себе нагрузку. Столбы устанавливают в начале и в конце марша, если он длинный, то и в середине.

Перед тем,как крепить балясины на деревянной лестнице делают разметку. Все элементы должны находиться на одной линии, поэтому при разном диаметре балясин и столбиков на месте крепления отмечают их центры. От торца ступенек откладывают одинаковое расстояние, равное 5-10 см, эта точка и будет центром отверстия под балясину. Чем она толще, тем больше нужно отступить от края, чтобы в конечном итоге деталь находилась на расстоянии 2-5 см от него.

Как рассчитать место установки:

Сечение основания (60х60), балясина должна отстоять от края на 50 мм – производим расчет:

6 см:2 + 5 см = 8 см – это и есть искомая величина, на которую нужно отступить от края, она же центр отверстия.

Виды крепления балясин:

На саморезы;
На шипы;
Шканты;
Шпильки.

Установка на ступени

По проведенной разметке на ступени делается отверстие, вкручивается в него металлическая шпилька на резьбе. На нее накручивается балясина. Вместо шпильки можно использовать шкант, но обоих случаях место стыка нужно усилить клеем. Шпильки бывают разные, более удобные и практичные с разной резьбой – на одном конце метрическая, на другом, как у шурупа.

Если проступь неширокая, то ступень просверливают насквозь, и крепление происходит снизу. Шпильку, вставленную в дырку, фиксируют прижимной гайкой с шайбой, после сверху на нее надевают балясину. Одно из простых креплений – на саморезах, их вкручивают наискосок в основание, чуть утопив в дерево, потом это место маскируют шпаклевкой под дерево.

Установка на тетиву

Перед установкой балясины нужно точно подогнать под угол наклона тетивы. Подрезка в основании делается на специальном инструменте с установкой угла. Затем крепеж осуществляется так же, как и на проступь. Монтаж на тетиву возможен при ее достаточной толщине.

Как крепить кованые балясины к деревянной лестнице

Кованые и другие виды металлических балясин монтируются к ступеням с помощью крепежа, прилагаемого производителем. Так же к ним идут декоративные накладки, маскирующие крепления. В основании балясин располагаются отверстия, посредством которых они фиксируются к деревянным элементам шурупами или саморезами.

Крепление стеклянных элементов

Стеклянные балясины производятся из закаленного прозрачного и цветного стекла. При кажущейся хрупкости они очень прочные и имеют вид сплошного, бесшовного заграждения. Благодаря инновационным технологиям из стекла изготавливают круглые фигурные балясины, которые крепятся на стальные шарниры.

Как установить перила на деревянную лестницу

Перила – это завершающий элемент, который обеспечивает безопасность передвижения и фиксирует балясины в верхней части. Они могут изготавливаться из:

Металла;
Камня;
Полимерных материалов;
Закаленного стекла;
Древесины.

Готовые деревянные перила крепятся на балясины с помощью:

Саморезов;
Шурупов;
Шипов;
Кронштейнов.

Перила могут закрепляться и на лестничной конструкции, и на стене. В этом случае поручень ставится на расстоянии 90 см от гребня ступени и располагается параллельно тетиве или косоуру, сохраняя угол наклона лестничной конструкции.

При монтаже деревянных поручней на балясины из дерева последние подрезают в верхней части под углом. Угол равен крутизне установки марша. Чтобы отрезать ровно верхнюю часть нужно сделать разметку ниткой, натянутой через все балясины сверху вниз. Отметить прямую линию карандашом и отпилить по ней лишнюю часть.

До подрезки на опоре для поручня делается отметка в середине детали и просверливается отверстие для шпильки или шканта. На ровной поверхности это сделать проще, так как отверстие должно проходить вертикально.

После подрезки в отверстия вкручивают шпильки. На поручне тоже необходимо сделать соответствующие отверстия. Чтобы не ошибиться, нужно совместить поручень с балясинами, на которых уже вставлены шпильки, и слегка постучать по ним по всей длине. На внутренней стороне перил останутся следы, в этом месте и надо высверливать отверстия. Перед установкой места соединения для надежности нужно промазать клеем.

Еще один вариант монтажа перил к балясинам – с применением подперильника, так называют вспомогательную планку. Он делается с шипом и повторяет конфигурацию выемки поручня. Планка прикладывается к подпиленной поверхности балясин, закрепляется с помощью саморезов и потом вставляется в выемку, предварительно ее промазывают клеем.

Применяют крепление на шипы. Их вырезают в верхней части балясины. Конфигурация шипа может быть любой, но она должна совпадать с формой углубления на поручне. Высота шипа до 25 мм, при толщине поручня 45 мм.

Если в начале лестницы устанавливают столбы, то перила стыкуются с боковой гранью столба. Для соединения используют зип-болт, который вставляют в технологическое отверстие. Это отверстие располагается в нижней части поручня.

Фирмы продавцы часто размещают на своих сайтах ролики-инструкции по сборке. Это очень удобно. Наша компания, заботясь о клиентах, тоже разместила подробные инструкции на канале ютуб и на собственном сайте. Мастера рассказывают, как правильно полностью собрать конструкцию и как прикрепить деревянную лестницу к поверхности пола и стены.

подборка популярных идей + чертежи и подробный инструктаж по сборке

Беседка – это то, что может соорудить домашний умелец, имея минимум навыков в плотницком деле. А постройка беседки своими руками из дерева станет доступней, если на этапе планирования познакомиться с чертежами и схемами, посмотреть подходящие видео. Не так ли?

Далее мы расскажем как правильно составить проект беседки, рассчитать необходимое количество материалов для строительства и самостоятельно возвести стильную беседку из дерева.

Содержание статьи:

Выбор площадки для строительства

Место для строительства необходимо выбирать там, где открывается хороший вид. Многое зависит от размера участка от функциональной задачи постройки. Ее можно сделать в укромном уголке, подальше от , где ничто не будет беспокоить во время отдыха.

Иногда их возводят там, где планируется сделать мангал и есть доступ к воде, чтобы превратить это сооружение в своеобразное место для летней столовой.

Деревянная беседка прямоугольной формы с четырехскатной крышей. Нижняя часть беседки с полной дощатой зашивкой и решетчатыми шпалерами в верхней части

Если на даче есть бассейн, то разумно построить беседку рядом с ним. На участке загородного дома, где есть «дикая природа» в виде берез или сосен, елей, то легкую постройку лучше сделать в этом месте, но никак не среди грядок. Огород лучше отделить от нее живой изгородью из кустарников, высоких цветов.

Если вы привыкли заниматься обустройством собственного участка самостоятельно, то вам наверняка будет интересно прочесть статью об обустройстве .

Проектирование деревянных беседок

Беседка должна являться архитектурным целым с загородным домом, особенно это важно, если она построена рядом с ним. В других случаях не обязательно, чтобы она копировала основное строение по выбору стен или по форме здания. Достаточно, чтобы один из элементов сочетался, например, конструкция крыши или детали проемов.

Если беседка будет расположена довольно далеко от дома или под сенью деревьев, то от этого правила можно отступить. В случае, планирования ее возведения недалеко от изгороди, тогда также необходимо подумать о сочетании элементов.

Схема №1. Беседка размером 4х6 м, вид по длинной стороне. Цифры 1, 2, 3, 4 соответствуют таким же цифрам на следующей схеме №2. Указаны размеры основных элементов в мм

Схема №2. Беседка 4х6 м, вид сверху. Цифры 1, 2, 3, 4 соответствуют таким же цифрам на схеме №1, буквы А, Б, В на схеме №3. Крыша у беседки вальмовая, четырехскатная. Два боковых элемента – вальмы, в виде треугольников, два других – в виде трапеции

Схема №3. Беседка 4х6 м, вид по короткой стороне с основными параметрами постройки. Буквы А, Б, В соответствуют таким же обозначениям на схеме №2

В зависимости от функциональности беседки, нужно позаботится о необходимости съемных рам-экранов, которые помогут защитить от непогоды или решеток для вьющихся растений. Заранее нужно подумать о том, будет ли освещение в беседке, а также из какого материала сделать дорожку.

По форме беседки могут быть круглые, прямоугольные, в виде шести- или восьмигранника. Прямоугольная или четырехугольная форма при строительстве деревянной беседки наиболее популярна. Такие проекты легче воплотить в жизнь.

Крыша, чаще всего бывает четырехскатной, у многогранных вариантов – по числу граней. Самый простой вариант – односкатная. Несложно сделать двускатную крышу, но можно изготовить и конструкцию с четырьмя скатами. Она лучше защищает от непогоды.

Домашние мастера часто не останавливаются на простых решениях и подходят к строительству деревянных беседок с фантазией. Они применяют разные конструкции и материалы, начиная от тростника и ивовых прутьев, заканчивая причудливо изогнутыми стволами деревьев. Рассмотрим некоторые варианты идей для деревянных беседок от таких умелых мастеров.

Открытая беседка из бревен, совсем простой вариант. Стол и скамьи также выполнены из этого материала, крыша двускатная. За счет столбчатого фундамента постройка словно парит в воздухе

Выполнена в деревенском стиле. Тонировка древесины «старит» постройку. Для обшивки низа беседки использовалось не бревно, а только его боковой срез – обработанный облапол. Кровля из дранки и ажурные свесы усиливают эффект старины

В этой беседке русский стиль подчеркнут фигурными опорами и многообразной резьбой в виде ажурных балясин, узорчатого фронтона. Такая постройка с очагом для приготовления пищи служит кухней, столовой и гостиной на открытом воздухе

Очень интересная идея для закрытой беседки. В первую очередь – это застекленные проемы. Внутри есть очаг для приготовления пищи. Задняя стена отделана гонтом. У беседки есть две двери, одна из которых ведет на балкон-террасу. Необычная для беседки деталь – крыша по типу конверта, ее еще называют складной

Оригинальная идея небольшой круглой беседки круглой формы. Основная изюминка здесь – многослойная крыша из тростника, поддерживаемая четырьмя опорными столбами в виде бревен. Она создает впечатление тропической хижины

На этапе проектирования нужно подыскать и скачать или самостоятельно начертить простейшие чертежи и схемы беседки. Исходя из них, вы сможете подсчитать количество необходимых материалов. Покупать их необходимо всегда с небольшим запасом, чтобы в случае нехватки не пришлось останавливать работу.

Выбор материалов для строительства

Деревянная беседка может быть срублена из бревна или бруса, это особенно красиво выглядит, если сам дом также сделан из этого материала. Такая конструкция гармонично выглядит на фоне сосен и елей.

За основу беседки, в качестве опорных столбов, можно взять оцилиндрованные бревна или брус. Остальные элементы обшивки и декора могут быть выполнены из более легкого материала:

блок хауса;
вагонки;
шпунтованной доски;
реек разной ширины;
деревянных балясин;
элементов штакетника.

Как видите, выбор материалов для строительства довольно велик, что позволяет с легкостью возвести беседку своей мечты.

Предварительная обработка пиломатериалов

Беседка под открытым небом подвергается постоянному разрушительному воздействию воды, снега, солнца, грибка, плесени, в ней могут поселиться насекомые. Чтобы защитить древесину необходима предварительная обработка материалов.

Специальные смеси обладают антисептическими и водоотталкивающими свойствами. До их нанесения пиломатериал должен быть хорошо просушен.

Антисептическими составами важно пропитывать торцы деревянных элементов, особенно после того, как произведена разметка и подгонка

Окончательную покраску или покрытие лаком можно произвести после того, как строительство будет завершено.

Сооружение фундамента под беседку из дерева

Легкие беседки с деревянной крышей можно построить без специального фундамента. Особенно это касается тех конструкций, когда кровля и стропильная система не имеет большого веса. Этот вариант пригоден и там, где не планируется делать пол – вы собираетесь оставить его земляным или засыпать песком.

Для начала необходимо выровнять площадку под строительство, убрав поверхностный питательный слой. Далее можно засыпать участок гравием, желательно чтобы он имел к центру возвышение. Это предотвратит затекание воды под пол.

Под деревянные опорные столбы выкапываются ямы. Количество столбов определяется размером и формой беседки. Для квадратной беседки размером не более 3х3 м и песчаным полом достаточно четыре опоры. Для больших сооружений или для тех, где планируется сложная стропильная конструкция или кровля из натуральной черепицы, другого тяжелого материала понадобятся промежуточные опоры. Также промежуточные опоры нужны для укладки лаг.

Чертеж столбчатого фундамента из кирпича под беседку из дерева: 1 – кирпичный столбик, 2 – уровень поверхности почвы, 3 – слой рубероида, 4 – лага, 5 – столб опоры

Диаметр бревен должен быть не менее 200 мм. Особое внимание нужно уделить антисептической обработке подземной части опоры. Ее можно покрыть варом или, в крайнем случае, обжечь над огнем. Под опорные балки выкапываются ямы около одного метра глубиной. На дно засыпается гравий, обломки кирпича и т. п. вперемешку с песком.

Слой такой утрамбованной подушки должен составлять около 20 см. После того, как опора установлена в яму, промежуток между ней и почвой засыпается песочно-гравийной смесью и утрамбовывается. Такой фундамент может прослужить 15 лет.

Для более длительного срока эксплуатации нужно сделать столбчатый фундамент с малой глубиной заложения.

Этапы сооружения столбчатого фундамента под беседку:

В местах опор выкапываются ямы глубиной полметра.
На дно насыпается гравийно-песчаная смесь.
По периметру устанавливается опалубка размером 400 х 400 мм и высотой 150-200 мм.
Для заливки используется бетон в пропорциях: цемент + песок + гравий – 1:2:2.
Перед заливкой бетона нужно поставить арматуру. Срок затвердения бетона 2 суток.
Этот фундамент можно сверху достроить кирпичными столбиками, чтобы над уровнем почвы было возвышение из двух кирпичей или же полностью сделать столбчатый фундамент кирпичным.

В четырехугольной беседке опоры делаются по углам, в середине каждой из сторон и один в центре беседки.

В качестве основания можно сделать также плитный фундамент с небольшой глубиной залегания. Сначала весь периметр площадки заглубляется на 10-15 см и устанавливается по периметру опалубка. Далее поверхность засыпается и выравнивается гравий с песком. Уплотнение смеси можно сделать водой из шланга.

Сверху укладывается арматура и заливается бетонная площадка. Она может уже может служить непосредственно полом или основанием под керамическую плитку, но можно на нее постелить на лаги деревянные половые доски.

Изготовление нижней и верхней обвязки

На фундамент укладывается обвязка из бруса со стороной профиля 150 или 200 мм. Обвязку можно закрепить на ус, когда углы в месте соединения срезаются под углом 45 градусов, это актуально если беседка будет прямоугольной формы.

Можно использовать способ вполдерева, когда часть древесины вынимается и брусья вставляются друг в друга или соединить встык.

Соединение бруса способом вполдерева – это довольно простой, но надежный способ соединения. Он позволяет соединить под прямым углом две одинаковые детали

Брус обвязки крепится к столбикам фундамента при помощи металлических уголков.Сразу же можно сделать верхнюю обвязку, чтобы после установки столбов поднять ее и установить на опоры. Она просто копирует нижнюю обвязку.

Крепление столбов опоры и верхней обвязки

К обвязке крепятся угловые столбы опоры. Их можно закрепить разными способами. Рассмотрим один из них. Сначала опора крепится к обвязке металлическими уголками. Потом выравнивается по уровню и временно закрепляется косой рейкой по двум сторонам.

На фотографии видны места крепления опорных столбов к обвязке из бруса, а также временная фиксация косыми рейками. Можно рассмотреть, как присоединяются лаги к обвязке

Верхняя обвязка также крепится на металлические уголки. Для большей надежности можно просверлить отверстия насквозь через обвязку в опорный столб и вкрутить 250 мм шуруп.

На этом этапе нужно установить стойки входа или дополнительные стойки для перил, если длина беседки более трех метров.

Настил пола и сооружение перил

Основой полов служат лаги и чернопол из досок. Лаги укладываются на основание из бетона или обвязку из брусьев. В качестве изоляции необходимо использовать подстилку из рубероида. Черновой пол монтируется с небольшими зазорами.

Для пола следует использовать доску 20 мм и более. Между досками нужно оставлять небольшой зазор. Это делается потому, чтобы вода от дождя и растаявшего снега не застаивалась на полу, уходила в щели.

Перила можно закрепить на металлические уголки. Также это выполняется и другим способом: сначала к опорным столбам присоединить на саморезы рейки. На них положить перила и закрепить. Установить один брус по диагонали, он добавит дополнительную жесткость.

Во время полного зашива нижней части беседки досками они будут крепиться на этот брус. Также он может являться дополнительным декоративным элементом в стиле фахверк, если добавить еще два коротких бруска, для придания Х-образной формы.

Крыша деревянной беседки

Крыша, которая будет венчать беседку может быть: односкатной, двускатной, четырехскатной или многоскатной.

Чертеж монтажа стропил четырехскатной крыши. В узле 1 видно крепление стропил с верхней обвязкой. Узел 2 – это место соединение стропил в верхней точке

Для четырехскатной крыши можно, во время монтажа верхней обвязки, сделать крестовину методом соединения вполдрева. Для придания сооружению большей жесткости, в центре крепятся деревянные бруски 40 х 40 мм.

К центру крестовины крепится брусок с восьмигранным профилем. Его нужно изготовить самостоятельно из бруса со стороной в 100 мм и закрепить в центре крестовины. В нем делается пропил сверху для крепления первой пары стропил. Их нужно сначала скрепить вполдерева, а затем вставить в пропил бруска.

Другую пару стропил, перпендикулярные первой паре накладываем на восьмигранник и прикрепляем. Тоже самое делаем с остальными стропилами. Их концы должны лежать на верхней обвязке, опускаясь ниже их примерно на 30-40 см.

Подробная схема монтажа стропил четырехскатной крыши для тяжелого кровельного материала. Здесь больше элементов для усиления жесткости

Далее нужно сделать обрешетку. В зависимости от выбора кровельного материала она может быть сплошной или редкой. Кровлю стоит сделать идентичной с домом для гармоничного сочетания.

Кроме привычных кровельных материалов: черепица натуральная, металлочерепица, металлопрофиль, гибкая черепица, шифер и т. д. можно использовать доску, дранку. Есть более редкие материалы, например, деревянный гонт.

Это дощечки, дранка небольшого размера. Гонт крепится внахлест на обрешетку и выглядит очень оригинально, является экологичным материалом. Другой природный материал – тростник. Из него изготавливают маты, которые стоит обработать антипиреном от возгорания. Обрешетка для такой крыши делается не сплошная, а с шагом в 35 – 40 см.

Финишная отделка постройки

Для отделки беседки можно использовать разные виды материалов. Даже сами перила многие делают из того же бруса, но гораздо красивее будут готовые выглядеть деревянные перила с красивыми балясинами. Для их крепления в нижнем бруске делаются отверстия при помощи насадки «перо».

Каждая деталь вставляется в подготовленное отверстие. Чтобы временно их зафиксировать на опорные столбы нужно прибить рейку. Далее на верхнюю часть балясин накладывается планка от перил и закрепляется при помощи саморезов. На планку и на нижнюю сторону перил там, где выемка, наносится клей ПВА. Перила прижимаются к планке. Для прочности их нужно закрепить к столбам при помощи уголков.

Деревянные перила, установленные на фигурные балясины при помощи специальной планки. Балясины монтировались в специально просверленные отверстия в нижнем бруске

Также можно изготовить решетчатые экраны для того, чтобы закрыть внутреннюю часть беседки от посторонних глаз. Такие реечные шпалеры можно изготовить самим.

Сначала нужно сделать раму из брусков, соединив их на ус или встык. На раме необходимо сделать разметку. Первая рейка будет идти по диагонали, остальные параллельно ей с определенным шагом в обе стороны к противоположным углам. Крепление производится саморезами.

Точно также рейки крепятся вторым рядом, для создания решетки. Рейки не обязательно сначала обрезать точно по размеру. Их можно подравнять по краю рамы после закрепления. Такую шпалеру можно закрепить между перилами и опорными столбами беседки. Рама будет смотреть внутрь, а места крепления решетки наружу. Если сверху места крепления закрыть рейками одной ширины с брусками рамы, то вся конструкция будет выглядеть аккуратней.

Схема построения шестигранной беседки из дерева. По низу выполнена отделка из решетчатых экранов, что визуально придает беседке легкость

Некоторые умельцы используют для перил и балясин природные материалы, найденные в лесу: стволы и сучья деревьев, очищенные от коры и покрытые лаком.

Если планируется сделать беседку теплой, такой, чтобы там можно было находится в более прохладную погоду. То нижнюю часть нужно полностью зашить доской. В верхней части беседки к опорным столбам крепится брус-перемычка.

Такие перемычки устанавливаются параллельно перилам, ниже верхней точки опорных столбов на 200 – 300 мм. Этот верхний промежуток также нужно зашить досками. Между перилами и верхней перемычкой на холодный период времени устанавливаются специальные стеклопакеты. Для утепленных беседок следует установить легкую щитовую дверь.

В местах, где часто бывают ветра, одну из стен беседки можно полностью обшить доской. Также следует поступить, если соседний участок находится близко, а вы хотите отгородиться от посторонних глаз.

По окончании строительства, кроме антисептической обработки, деревянную беседку нужно покрасить или покрыть лаком. Это защитит постройку и придаст ей более благородный вид. Крашенная поверхность легко чистится, за ней легко ухаживать.

Выводы и полезное видео по теме

Видеоинструкция постройки деревянной беседки прямоугольной формы:

Видео с инструкцией постройки шестигранной беседки:

Строительство беседки из дерева не такое уж сложное дело. Для этого понадобятся инструменты: циркулярная пила, шуруповерт, дрель, стамески, рубанок, шлифовальная машина. Так же пригодятся некоторые навыки работы с деревом, свободное время и желание украсить свой участок новой функциональной и красивой беседкой.

Вы можете задать вопросы по теме статьи или поделиться собственным опытом возведения деревянной беседки . Блок для связи размещен сразу под статьей.

правила выбора и особенности отделки лестниц при помощи балясин

При строительстве двухэтажных построек рано или поздно заходит вопрос о лестнице. Материалы для её изготовления различны – металл, стекло, камень и другие. Чаще всего, делаются они из дерева, и важно соблюсти все правила при их постройке. К примеру, изделие должно быть удобным, надежным, долговечным и подходить по дизайну комнаты.

Предлагаем вам основные сведения, а также фото деревянных лестниц, чтобы вы смогли подобрать для себя.

Содержимое статьи

Виды лестниц
В первую очередь лестница может быть основной и вспомогательной. Далее мы разберем виды деревянных лестниц основного типа, которые ставятся между несколькими этажами.
Самое простое изделие с прямыми маршами. Рассчитать показатели для такой лестницы легче всего, при необходимости, можно сделать несколько лесенок с межэтажными площадками.

Вторая по распространённости лестница – это Г-образная конструкция. Она немного компактнее предыдущего варианта. Может установиться как возле единственной стены, так и возле двух. Забежная ступень позволяет сделать удобный поворот. Данная конструкция также проста в изготовлении и расчетах.
Логическое продолжение предыдущего изделия – П-образная лестница. Однако для такого решения понадобится специальная межэтажная шахта или эркер. В широком смысле, это двойная Г-образная лесенка.
Для установки Т-образной лестницы нужно много свободной площади, а значит, просторное помещение. В основном, в таких конструкциях есть три марша. Первый «доставит» вас до межэтажной площадки, а остальные два до следующего этажа. Фото готовых деревянных лестниц помогут сориентироваться в разнообразии конструкций.
Конструкция
Если вы решили сами построить данное изделие, мы предлагаем вам перечень основных элементов деревянной лестницы. Главным элементом лестницы выступает тетива.
В преобладающем количестве случаев их несколько – в простонародье боковины. Это две массивные доски с выбранными прямоугольными треугольниками, куда установятся ступени. Учитывайте, что материал должен быть прочным и очень надежным.
Далее, в каркас деревянной лестницы устанавливаются ступени – это тоже должно быть прочное и крепкое дерево. По желанию, можно установиться подступенки – этот элемент располагается за лестницей и закрывает пустое пространство.
Чтобы придать большую безопасность, установите перила с балясинами. Не забывайте, что с их помощью можно развить дизайнерскую идею простой лесенки.
Расчеты
Перед выполнением любой работы, произведите несколько грамотных расчетов и постройте чертеж деревянной лестницы. Сначала, определитесь с углом наклона. Наиболее оптимальным диапазоном считается от 23 до 36 градусов.
Далее ступеньки. Их ширина должна быть достаточной для двух человек – примерно полтора метра. Постарайтесь не делать высоту каждой более 20 сантиметров, иначе могут возникнуть неудобства.
После, вы сможете рассчитать, сколько понадобится ступенек и сколько места займет все изделие. Если полученные габариты слишком большие, установите межэтажную площадку – она позволит сэкономить ценное пространство в два раза.

Если вы не хотите устанавливать деревянную лестницу на тетивах – есть более простой способ сделать портал с первого на второй этаж. Называется данная конструкция винтовой лестницей.
Первым делом, нужно установить трубу – заранее узнайте нужную длину, изделие должно занимать все пространство по высоте.
Дальше нужно одеть на эту конструкцию ступени, по спиралевидной системе. Опять же, сразу рассчитайте, сколько их понадобится для удобного подъема-спуска. В качестве безопасности, добавьте перила.
Оформление
Останется только подобрать материалы и оформление таким образом, чтобы оно подходило к дизайну помещения. К примеру, под лофт-стиль подойдет небольшая лесенка в пастельных тонах. Классический и готический интерьер потребует роскошную лестницу с такими же балясинами.
Старайтесь не делать слишком пеструю и выбивающуюся из общего дизайна деревянную лестницу. Важно, чтобы она удачно совмещалась с остальным оформлением и создавала дополнительный уют в доме.
Фото деревянных балясин для лестниц

Также рекомендуем просмотреть:
Вам понравилась статья?
Рисование улитки | ЭТО
Спроектируйте, прежде чем строить
Я довольно долго работал в отделке столярных и столярных изделий, прежде чем понял, что нужно спроектировать вещи, прежде чем их можно будет построить: чем меньше у меня было уверенности в каждом этапе работы, тем важнее было спланировать до конца перед тем, как разрезать один кусок дерева.
(Примечание. Щелкните любое изображение, чтобы увеличить версию. Нажмите кнопку «назад», чтобы вернуться к статье.)
Некоторое время спустя я понял, что мне не нужно проектировать все с нуля — многие более умные плотники раньше создавали почти то же самое.Что мне действительно нужно было сделать, так это посмотреть на их работы! Из этого опыта я понял, что правильный способ построить дом — это сначала спроектировать перила, затем спроектировать лестницу, а остальная часть дома последует за ней.
Я вовсе не самоучка. Я ходил в школу по обработке дерева, и мне посчастливилось иметь прекрасного учителя. И мне посчастливилось работать с некоторыми действительно хорошими, опытными и щедрыми плотниками на стройплощадках и плотниками в цехах заводов. Фактически, 75-летний мастер по имени Джон Месити научил меня токарной обработке дерева, что привело меня в здание лестницы.
Но я не мог найти живого лестничного мастера, который научил бы меня всему, что мне нужно было знать о ремесле, поэтому мне пришлось учиться у мертвых: мастера, оставившего свои методы в книгах; плотники, оставившие работу в старых домах.
Когда я учился строить лестницы, одной из самых больших проблем, с которыми я столкнулся, было изготовление спирали. Что такое улитка?
Произносится Vol-ute, в зависимости от того, откуда вы родом, это слово происходит от естественных форм, таких как распускающиеся листья, раковины моллюсков или брюхоногих моллюсков и рога барана.
Давай! Улитка — одна из самых красивых деревянных частей в доме. Это изогнутая деталь внизу лестницы; это спираль, начало на пути вверх и конец на спуске каждой надлежащей лестницы; спираль — это деталь, которая поддерживает птичью клетку балясин на начальной ступени.
Дизайн спиральной спирали появляется на пластинах папоротника и скрипки, а пары спиралей украшают капители ионического ордера. Завитки играют роль в старом мистическом золотом числе — серии Фибоначчи, они обладают своего рода магией.
На самом деле, если дом — это тело, а перила — главная артерия, то спираль — это сердце дома.
У плотников улитки служат естественным завершением линейных профилей и поручней.
На протяжении сотен лет улитки были излюбленным способом начинать перила лестницы, во-первых, потому что они приятны для глаз, а во-вторых, потому что они удобны для руки. Они придают пологий уклон каждой лестнице. Если смотреть сверху, спираль опускается в глаз, фокус, как место, где вы тонете в водовороте, где все начинается и заканчивается — ничто.
Но я, как обычно, ухожу в отклонение, и Гэри собирается на меня обидеться. Вернемся к плотницким работам.
Коммерческие улитки
Даже коммерческие системы перил, которые можно приобрести на местных лесных складах, имеют спиральные улитки. Это всегда самые дорогие детали в каталоге. Компании, производящие высококачественные лестницы, предлагают красивые улитки, и с их помощью можно построить привлекательные лестницы. Но в большинстве случаев у заводских улиток есть несколько недостатков:
Они не доступны в широком диапазоне видов
Они не доступны в широком диапазоне рисунков.
Доступные шаблоны по большей части исторически неверны.
Улитки машинного производства в первую очередь предназначены именно для этого — для изготовления на автоматическом или полуавтоматическом оборудовании. Кривые остаются открытыми, так что вращающиеся фрезы могут проникать в каждый изгиб, а это означает, что рельс никогда не закручивается по спирали в центре — у них нет глаз … точно, у них нет обзора, они не могут обеспечить естественное и необходимое визуальное завершение и начало место для перил.
Коммерческая спиральный корпус с «разворотом» (справа) должен быть установлен выше начальной ступени, чем спиральный корпус с венцом (слева).
Кроме того, для простоты конструкции коммерческие спиральные улитки изгибаются по высоте, а затем изгибаются в плане — у них нет сложных изгибов, что означает, что они остаются ровными до второй ступени и должны быть установлены высоко на каждой лестнице. По этой причине коммерческие завитки требуют длинных балясин и высоких подпорок; человек, поднимающийся по такой лестнице, должен поднимать руку неудобно высоко.(См. Рис.5)
Фиг.5
~~~

Зачем вырезать спираль?
Когда я начал строить лестницы, все производимые детали были из бука, а все старые лестницы, на которые я смотрел, были из красного дерева или ореха. Пришлось сделать рельс. И мне пришлось изготавливать сложные изогнутые детали. Улитка казалась самой сложной частью. Но этого не должно быть — если вы начинаете с хорошего рисунка. На самом деле, полноразмерный рисунок также является лучшим шаблоном.
Если вы хотите построить самую лучшую из возможных лестниц, если вы хотите стать настоящим строителем лестниц, вам придется изготавливать свои собственные части рельсов (да! Вам также придется научиться токарной обработке дерева, так что вам придется можете сделать свои собственные балясины и новые стойки — но это уже другая история.) Эта статья расскажет вам, как мы делаем завитушки в нашем магазине. Мы здесь ничего не изобретали — спираль, описанная в этой статье, могла быть сделана бостонским строителем лестниц для коричневого камня в Бикон-Хилл в 1790 году, но мы покажем вам несколько современных приемов и методов, которые ускоряют работу, в частности, компьютер. черчение, силовая резьба. Если у вас есть хорошие столярные навыки, место в магазине с основными инструментами для деревообработки и авантюрный дух, вырезание спирали может быть хорошим местом, чтобы поднять свои столярные навыки на новый уровень.
Чертежи
Улитка на самом деле состоит из двух частей: секции спирали, которая является частью спирали, которая расположена ровно и по спирали к глазу, и секции венчика.
Венок — термин, обозначающий строение лестницы для любого сложного изогнутого элемента рельса.
Я рисую спираль в полный размер как в плане (сверху), так и по вертикали (сбоку). Затем я использую эти рисунки, чтобы сделать полноразмерные выкройки обеих частей. Выкройки пойдут в магазин и будут использоваться для выпиливания заготовок, а затем их резьбы.В конце этой истории Майк Кеннеди покажет вам, как это делается.
Перед тем, как начать
Вот что вам нужно знать перед тем, как начать рисовать:
Что такое подъем и спуск по лестнице?
Как выглядит рельс — лучше всего иметь отрезок или кусок рельса.
Какой код указывает, какой ширины и высоты должна быть рейка?
Какова ширина улитки? А вы уверены, что там достаточно места?
Подумайте и о дизайне.Вы не хотите, чтобы улитка, заканчивающаяся в центре, была слишком большой, как обеденная тарелка, или слишком маленькой, как ручка шкафа.
Схема улитки
Чтобы нарисовать спираль на виде сверху, я каждый раз выполняю одну и ту же процедуру. Рисую доску юбки, второй протектор, балясину и короткий отрезок прямого рельса. Затем рисую завиток. Затем я рисую нижнюю ступеньку, потому что лестница будет лучше, если форма нижней ступени повторяет форму спирали. Кроме того, мне понадобится выкройка для проступи и подступенка, и рисунок дает этот узор.

Старт со вторым подступенком
Вот несколько советов, которые помогут вам лучше понять процесс рисования спирали вручную. Посмотрите видео, прочтите эти советы, сделайте и то и другое еще раз, а затем потренируйтесь рисовать спираль самостоятельно.
Первым этапом рисования улитки является установка края плиты юбки и края второго подступенка. Там, где они сходятся, я рисую балясину. Центральная линия поручня проходит через центр балясин, а внутренняя и внешняя стороны поручня нарисованы на 1-3 / 8 дюйма параллельно центральной линии, чтобы получить поручень шириной 2-3 / 4 дюйма.После того, как эти элементы нарисованы, я измеряю спуск на 2 дюйма от второго подступенка, чтобы провести первую стоп-линию, где прямой рельс встречается с изогнутой улиткой. Я обнаружил, что от 0 до 4 дюймов подойдет для большинства лестниц: я хочу спроектировать лестницу так, чтобы изгиб выступа на нижней ступеньке повторял изгиб спирали; Таким образом, все балясины будут иметь такое же отношение к нижней ступени, как и к прямой части лестницы. Другими словами, поверхность всех балясин будет ровно заподлицо с лицевой стороной юбки и с подступенком ступени с выпуклым носиком.Если 2 дюйма не работают, это не значит, что вам нужно начинать все сначала. Вы можете просто перерисовать расположение подступенка, пока ступенька с выпуклым носом не будет выглядеть правильно!
Я хочу спроектировать лестницу так, чтобы изгиб выступа с выпуклым носом на нижней ступеньке повторял изгиб спирали …
Ширина спиральной части также должна соотноситься с шириной рельса; и он должен умещаться в доступном пространстве — узкая стена в коридоре может стать настоящей проблемой! Учитывая достаточно места, в большинстве случаев я обнаруживал, что 11-дюймовый.улитка хорошо работает с направляющей 2 3/4 дюйма и с обратной усадкой 1 дюйм.
The Shrinkback
Обратное сжатие — это величина, на которую спираль уменьшается каждые четверть оборота улитки. В этом случае с улиткой 11 дюймов и усадкой 1 дюйм мой первый радиус будет 6 дюймов (вверху), мой второй радиус будет 5 дюймов (внизу), что в сумме составляет общую ширину спираль, 11 дюймов
На каждую четверть оборота я сжимаю на 1 дюйм внутрь спирали, и каждый раз я также провожу стоп-линию под углом 90 градусов через новую центральную точку, которая определяет конец каждой четверти оборота.
Я делаю тот же шаг для радиусов №1, №2, №3 и №4.
Четвертая центральная точка радиуса устанавливается автоматически, это пересечение линии пружины и стоп-линии от радиуса №3. На данный момент центры сформировали 1 дюйм. квадратный. Радиус 4 начинается на стоп-линии 3 и снова возвращается на исходную стартовую линию.
Для пятого радиуса обратная усадка составляет 1/2 дюйма вместо 1 дюйма, иначе спираль не сузится сама по себе, как раковина наутилуса.Обратная усадка на 1/2 дюйма дает радиус 2 1/2 дюйма.
Для шестого радиуса обратная усадка также составляет 1/2 дюйма вместо 1 дюйма. На этом спираль завершается. Центр последнего радиуса — это центр 1-дюймового. квадратный; это центр завитка глаза; и это центр спиральной петли.

Секция прокрутки — это горизонтальная часть улитки. Образец спиральной секции можно взять непосредственно с этого чертежа вида сверху и использовать для выпиливания заготовки из куска дерева толщиной с направляющую.Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть, как Майк Кеннеди раскладывает структуру спирали.

Макет венок
Гофрированная часть — это верхняя часть спиральной камеры, которая переходит из наклонной в горизонтальную при повороте на первые 90 градусов. Он имеет сложную кривую, поскольку он изгибается как в плане, так и в плане. Эта составная кривая значительно усложняет рисование. На самом деле это даже сложно представить. Посмотрите на анимацию ниже, и вы увидите рисунок и два рисунка, которые мы собираемся создать.

У нас есть вид сверху венка с рисунка спирали. Чтобы сделать узор для вырезания венка из бруска, я сначала поворачиваю секцию прокрутки на 90 градусов, чтобы увидеть высоту венка. Вы увидите, как я переворачиваю рисунок на видео, но рисунки Sketchup, включенные в текст, начинаются с горизонтального поворота лестницы.
Поскольку венок поворачивается и закручивается, изгибаясь в плане и по высоте, мне нужны два рисунка, оба нарисованы в вертикальном и горизонтальном разрезе.Я знаю, что это запутает многих читателей. Когда я впервые научился рисовать венок, единственным руководством, которое у меня было, был рисунок из книги пятидесятилетней давности. Когда я учился на этом рисунке, я снова и снова ломал себе ногу. На то, чтобы понять это в первый раз, у меня ушло больше недели.
Я пытался объяснить этот процесс своему другу Гэри Кацу в течение десяти лет; теперь он хочет, чтобы ему уделяли больше внимания на уроках геометрии! Большинство из вас получат это намного быстрее! Я уверен, что видео, этот дополнительный текст и рисунки (спасибо Тодду Мердоку за прекрасные иллюстрации в Sketchup!) Помогут понять, как нарисовать этот сложный трехмерный объект.Даже Гэри нарисовал свою завитушку, и мы заставим его вырезать ее в следующий раз, когда он придет в магазин!
Возвышения
Поскольку венок изгибается в плане и по высоте, и поскольку мы хотим получить его из самого маленького куска дорогого и редкого красного дерева, насколько это возможно, мы должны визуализировать деревянный брусок под углом. Этот угол и есть уклон лестницы!
Кроме того, поскольку венок изгибается в двух плоскостях — он поднимается вверх по лестнице и поворачивается на 90 градусов вместе со спиралью — нам нужно сделать узор как для верхней, так и для боковой стороны венка.
Рисование выкройки
Я всегда начинаю с вертикальной проекции всей улитки, которая дает нам образец стороны блока. Я использую обычную технику для занятий в магазине, когда рисую размеры фасада под видом в плане, что позволяет легко переносить размеры из вида в плане на вид фасада.
Первая линия. Начните с рисования линии вниз от центра поручня прямо там, где соединяются секция прокрутки и секция венка (линия A, ниже).Я считаю, что линия 12 или 13 дюймов обычно дает достаточно места для рисования всего фасада — бокового и верхнего рисунка; сначала сделаем боковой узор.
Вторая линия. Затем нарисуйте горизонтальную линию в нижней части чертежа, как я уже сказал, примерно на фут ниже вида сверху (нижняя линия внизу, на 13 дюймов ниже спирали). Эта линия помогает установить высоту поручня на высоте ступеньки. Думайте об этой горизонтальной линии как о спуске по лестнице.Довольно скоро эта линия станет центральной линией секции прокрутки уровня.
Центр поручня. Длина лестницы или ступени составляет 10 дюймов. Я измеряю 10 дюймов от пересечения линии A и линии «бега». С этого момента я измеряю высоту подъема лестницы, которая составляет 7 3/8 дюйма. Чертеж фасада действительно похож на взгляд на край подступенка. Вот что мы сейчас наблюдаем.
Затем я рисую осевую линию поручня с граблями, соединяя линии подъема и спуска на грани лестницы (центральная диагональная линия, ниже).
После этого легко нарисовать верх и низ перил с граблями. Рельс имеет высоту 2 1/4 дюйма, поэтому я помещаю линию на 1 1/8 дюйма выше и на 1 1/8 дюйма ниже центральной линии.
Верхнее соединение. Чтобы начать верхний стык, я провожу вертикальную линию от вида сверху вниз до вида сбоку от самого верха спиральной камеры, где прямая направляющая встречается с изогнутой направляющей (см. Линию B ниже). Эта линия на самом деле является продолжением начальной линии, которая также является линией 11 дюймов, нарисованной для начальной спирали улитки.
Затем я провожу квадратную линию (K) к поручню так, чтобы она пересекала линию B по средней линии поручня (см. Ниже). Это точное место, где венок встречается с прямым рельсом, и эта квадратная линия образует стыковое соединение. Тем не менее, стык будет немного обрезан на внешнем изгибе, и, кроме того, мне хотелось бы иметь немного дополнительной древесины на венчике для вырезания изгиба на прямом рельсе, поэтому я добавляю еще 2 дюйма или 3 дюйма к блоку. ; это линия L, которая становится линией клея и концом блока.
Нижний шарнир . Теперь нам нужно нарисовать стык, где нижняя часть венчика встречается с ровным поручнем улитки. Чтобы описать этот стык, я должен установить высоту и ширину поручня. Я начинаю с использования первой нарисованной горизонтальной линии в нижней части рисунка — это центральная линия секции прокрутки уровня (ниже).
Затем нарисуйте линию 1 1/8 выше и ниже этой средней линии, устанавливая сторону поручня на высоте (внизу).
Я распределяю ширину поручня таким же образом, используя линию А, первую начерченную мною вертикальную линию, которая проводилась вниз от спирали — центра поручня, где секция спирали встречается с секцией венца. Поскольку поручень имеет ширину 2 3/4 дюйма, я провожу линию по 1 3/8 дюйма с каждой стороны от A. Эти линии — F и G. (Верхняя и нижняя линии венка затемнены для ясности)
Теперь я могу проследить небольшой участок поручня на высоте прямо на чертеже в прямоугольнике, образованном между F и G и верхней и нижней частью горизонтального поручня.Вы не поверите, но эта зернистая часть — это лицевая сторона стыка в нижней части венка!
Боковой узор . Мы закончили возвышение, теперь мы можем использовать его, чтобы сделать бумажный узор для стороны блока. Нам нужен кусок дерева толще, чем высота рельса 2 1/4 дюйма, поэтому я использую кусок приклада толщиной 12/4 или 2 3/4 дюйма.
Чтобы установить верх и низ деревянного бруска 2 3/4 дюйма на фасаде, проведите линию на 1 3/8 дюйма выше и ниже центральной линии рейки с граблями (линии D и E).Чтобы определить местонахождение нижнего конца блока, нарисуйте линию (J) квадратом к D и E, чтобы он просто не касался нижнего угла поручня рядом с нижней частью линии F. L (см. Виды сбоку-сверху), теперь у нас есть готовый узор сбоку (ниже).
Выкройка верха. Перед тем, как начать узор сверху, вытяните линии G и B до линии D (ниже). Глядя на вид сверху улитки сверху, мы можем сказать, что длина гофрированного сечения составляет 6 дюймов.широкий. Блок уже находится на шаге лестницы, поэтому легко нарисовать вид сверху на том же шаге, прямо над видом сбоку.
Я начинаю с измерения на высоте 6 дюймов от линии D и ударяю по линии H, параллельной линии D (ниже). Это устанавливает ширину блока и верхний узор. Продолжение линий J и L до линии H завершает прямоугольник верхнего шаблона.
Затем проведите линию на расстоянии 2 3/4 дюйма от линии H и параллельно ей, которая представляет собой внутренний край прямой направляющей (M, ниже).

Разметка эллипсов. Где линия B пересекает линию D, это центральная точка обоих эллипсов (P-1, ниже). Нарисуйте линию (B-1) квадрата в верхней части выкройки, параллельную линии L-1. Линия B-1 определяет концы как внутреннего, так и внешнего края эллипса.
Не забывайте, что мы добавили пару дюймов к венчику, чтобы Майку было легче совмещать венец и прямой поручень. Таким образом, от линии B-1 до линии L-1 венок вырезан прямо.
Пересечение прямой F и линии D (P-2) является начальной точкой внешнего эллипса.
Пересечение прямой G и линии D (P-3) является начальной точкой внутреннего эллипса.
Прямая H и линия B-1 пересекаются P-4.
Прямая M и линия B-1 пересекаются P-5.
Нарисуйте эллипсы.
Я использую трамбовку с двумя остриями, карандаш и небольшой квадрат, чтобы нарисовать эллипсы внутри и снаружи рельса.Вам нужно будет посмотреть видео, чтобы увидеть, как это делается, но вот как установить трамвайные пути — просто помните, всегда устанавливайте одну из точек трамвая на P-1!

Для внешнего эллипса поместите карандаш на P-4, затем установите внутреннюю точку прохода на P-1. Затем переместите карандаш на P-2, затем установите внешнюю точку прохода на P-1. Поверните эллипс с точками напротив квадрата, как я это делаю на видео.
Для внутреннего эллипса установите карандаш на P-5, затем установите внутреннюю точку прохода на P-1.Затем переместите карандаш на P-3 и установите внешнюю точку прохода на P-1. Опять же, поверните эллипс с точками, прижатыми к квадрату, как я это делаю на видео.
Когда рисунок и выкройки готовы, я передаю их Майку Кеннеди. С этого момента изделия из дерева находятся в руках Майка. Посмотрите видео, чтобы увидеть, как Майк использует бумажные выкройки, чтобы вырезать венок на ленточной пиле.

И не пропустите статью Майка о вырезании спирали. Если вы потерялись в какой-то момент во время чтения этой статьи, не расстраивайтесь.Я уверен, что если вы посмотрите видео, прочтете текст, посмотрите на картинки и сами начнете рисовать, вы поймете процесс и станете лучшим плотником.
Если вы используете САПР для рисования, вот короткое видео, которое должно вам помочь.

Если вы читали этот рассказ, то нарисуйте и вырежьте завиток … пожалуйста, сделайте снимки и отправьте их в журнал! Поделитесь своей работой, и мы все узнаем больше о нашем ремесле.
Терминология лестницы
— Корпорация Тэни
Термины лестницы
При обсуждении вариантов лестницы со своим строителем или архитектором, заказе компонентов самостоятельно или понимании планов и ценовых предложений лестниц полезно знать конкретные термины для различных частей лестницы.Вот некоторые из наиболее часто используемых терминов вместе с краткими описаниями:
Балкон: приподнятая часть этажа с видимой снизу балюстрадой
Балясина: один из вертикальных стержней, поддерживающих перила
Балюстрада: система перил, балясин, подпорок, панелей и других декоративных элементов, прикрепленных к ступеням; балюстрады обеспечивают безопасность и красоту лестнице
Нож для коробки: Нож в форме квадратной колонны, обычно с полым центром
Лестница с коробкой: лестница с закрытыми продольными балками с каждой стороны, которая «коробится» на ступенях.
Кронштейн: (1) опора для крепления поручня к стене; (2) элемент, соединяющий проступь и подступенок, обычно наносится на стрингер в качестве украшения
Заглушка: формованный предмет или доска, используемая для отделки верхней части предмета, такого как столбик или стрингер.
Круглая лестница: изогнутая лестница, имеющая круглую форму в плане, обычно с постоянным радиусом
.
Easement Rail: перила , где пересечение двух прямых перил осуществляется с помощью гладкого изогнутого фитинга вместо углового пересечения
Фасция: декоративная доска, прикрепленная к вертикальной поверхности, часто украшенная молдингом
Фитинг, направляющая: компоненты в системах ограждений, используемые для создания непрерывных направляющих, а также для создания переходов в направлении направляющих или просто для украшения
Расклешенная лестница: лестница, часть которой имеет дугу в плане
.
Flight: непрерывная серия шагов от одной посадки к другой
Рифление: параллельных канавки с круглым дном, украшающих вертикальные поверхности таких элементов, как балясины или балясины
Отдельностоящая лестница: лестница, не поддерживаемая стенами; вместо этого он прикреплен к системам пола вверху и внизу марша
Gooseneck Rail: см. «Over the Post»
Поручень; рельс; перила: гладкая деталь, обеспечивающая захват рукой; Перила, доступные во многих профилях, значительно подчеркивают красоту лестницы
Стрингер Horse Cut: Стрингер с надрезом или выемкой таким образом, чтобы край протектора выступал за борт
Стрингер в корпусе: Стрингер, в который вставляются концы ступеней и подступенков так, чтобы их не было видно сбоку.
Посадочный модуль: пространство вверху и внизу марша, обеспечивающее свободный доступ к лестнице; промежуточная платформа между рейсами, используемая для изменения направления и / или обеспечения места отдыха
Рельс уровня: любая система перил, параллельная полу под ним
Newel; стойки newel: опоры перил наверху, внизу и в точках изменения направления лестницы, которые обычно больше и декоративнее, чем балясины; популярным стилем является «рамочка», где ступенька принимает форму квадратного столбца
.
Носик: готовая кромка протектора
Лестница с открытым подступенком (также без подступенка): лестница без подступенков, поэтому пространство между ступенями открыто.
Стрингер открытый, со скосом: Стрингер с разрезом, в котором вырезы скошены, чтобы соответствовать подступенкам с дополнительными подступами
Конструкция над стойкой: лестница с непрерывными перилами сверху вниз
Перила над стойкой: непрерывная система ограждений, которая непрерывно течет по верхним частям стоек
Частично открытая лестница: лестница с открытой стороной, которая закрывается стеной на полпути вверх по марше
.
Балясина верхней части пальца: балясина с круглой вершиной, которая вставляется в отверстия в нижней части направляющей
Ножка сверху со штифтом: Ножка со штифтом наверху имеет установочный штифт для установки в колпачок
Платформа: (1) промежуточная лестничная площадка; (2) продолжение площадки пола, часто используемое в качестве верхней ступени винтовой лестницы
Плуг: канавка с плоским дном по длине рельса, доски или рельсы для обуви
Пост: Посты: newels
Конструкция Post-to-Post: лестница с перилами, которые останавливаются у каждой новой стойки
Перила от стойки до стойки: система ограждений, в которой рельс останавливается и прерывается на каждой новой стойке
Четвертьоборотный шаг: начальный шаг с четвертью круга в плане
Профиль рельса: Форма в разрезе рельса
Грабли: угол подъема лестницы
Рейка граблей: направляющая под углом или наклоном, обычно направляющая на лестнице
Reeding: ряд параллельных бусинок, используемых в качестве декоративной детали на вертикальных поверхностях таких элементов, как балясины и балясины
Возвратная проступь: ступенька, используемая на лестницах с открытыми стрингерами с «возвращенным» выступом, чтобы выступать за обрезанную лицевую нить в конце ступени, сглаживая соответствующую обратную ступеньку до конца ступени.
Подъем: высота по вертикали между соседними ступенями
Подступенок: вертикальная часть ступени
Розетка: декоративная анкерная настенная пластина, используемая для прикрепления рельса к стене
Rough Cut or Run: горизонтальное расстояние между соседними подступенками
Винтовая лестница: лестница, ступени которой вращаются вокруг центральной вертикальной оси или столба
.
Лестница: ступеньки; лестница; лестница: серия ступеней; часть лестницы, по которой вы действительно поднимаетесь; часто используется для описания всей лестничной системы, включая перила, балясины и перекладины, а также самой лестницы
Начальная ступень: первая ступенька, которую вы используете при подъеме по лестнице; часто она больше и декоративнее, чем другие ступеньки
Начальная ступенька, выпуклость: протектор с полукруглым концом в плане, который выступает за стрингер
Шаг: часть лестницы, по которой вы ступаете, состоящая из ступени и подступенка; единичный сегмент лестницы
Струна, стрингер, юбка: длинные доски, поддерживающие длину лестницы и к которым прикреплены ступени и подступенки.
Проступь: горизонтальная часть ступени
Получите: стартовый рельсовый фитинг, который «поворачивается» на 90 градусов
Улитка: горизонтальная спираль, образующая декоративный конец перил
Ступень улитки: начальная ступенька с выпуклой буровой головкой с выступом, сконцентрированным относительно плоскости улитки не менее чем на 180 градусов
Wall Rail: Поручень, прикрепленный к стене
Иллюстрация обозначений лестницы
A T-1640 Стартовая приставка без фитинга
B T-1615-13-60 — Посадочная приставка без фитинга
C T-1600-60 — Посадочная приставка с переходником на гусиной шее
D T- 101 — Кронштейн
E T-1605-50 — Улитка с улиткой
F T-4015 — Ступень с выпуклым носиком
G T-1605-50 — Стрелочная ниппель
H T-2530 — Улитка левая
I T-2545 — Правый стрелочный перевод
J T-1642 — Посадочный полуновой
K T-2509 — Открывающийся колпачок
L T-1600-48 — Стартовый новый стрелок
M T-1600- 48 — Стартовый рычаг
N T-1600-60 — Посадочный рычаг
O T-2510 — Стартовый демпфер с заглушкой
P T-2565 — Гусиная шея правая с подъемом и заглушкой
Q T-104 — Кронштейн
R T-1641BT — Новинка второго этажа
S T-1600-60 — Новинка второго этажа
9 0162 T T-2599 — Гусиная шея
U T-2586 — Гусиная шея правая с крышкой
V T-3080 — Посадочная ступень
W T-2520 — Тандемная крышка
X T-1600 — Второй этаж newel
Y T-2521 — Поворотный колпак
Z T-1600-60 — Посадочный newel
AA T-202 — Розетка
BB T-203 — Розетка
CC T-1600-60 — Посадочная нить
DD T-2521 — Цоколь четвертьоборотный
EE T-2511 — Четвертьоборотный уровень
FF T-1643BT — Посадочная новинка
GG T-2516 — Перегрузка возвратного конца
HH T-112 Кронштейн настенного рельса
II T-2515 — Начало ослабления возвратного конца
JJ T-1515 — Балясины со шпильками
KK T-1560 — Балясины с квадратным верхом
LL T-2500 — Поручни
Как построить балюстраду для пряников
Описание проекта
Навык
3 из 5 Умеренный Изготовление приспособления требует немного артистизма и навыков резки.
Стоимость
345 долларов за две 68-дюймовые пробеги
Мало что может сравниться с парадным крыльцом, украшенным причудливыми столярными изделиями. Но нет необходимости ломать токарный станок по дереву, чтобы сделать его: вы можете сделать свои собственные балясины из плоского пилорама с помощью лобзика и фрезы. Этот стиль — идеальный выбор для домов викторианской эпохи, но допускает разнообразие дизайнов. Это сделало его естественным для телевизионного проекта This Old House в Арлингтоне, штат Массачусетс, где архитектор проекта Дэвид Уитни придумал этот нестандартный узор для крыльца итальянского дома 1872 года.
Следуйте за генеральным подрядчиком TOH Томом Сильвой и мастером-плотником Нормом Абрамом, которые демонстрируют, как они использовали узор и самодельное приспособление для создания этой декоративной балюстрады. Конечно, они упрощают задачу, но они также дают вам все, что вам нужно знать, чтобы создать свои собственные перила.
Загрузите список вырезок, чтобы построить балюстраду для пряников здесь.
Показано: Балясины: сосна ½x5, 34 доллара за 16-футовую доску. Поручень: ель Дугласа с фаской 2х4, около 2 долларов.50 на погонный фут. Нижняя обвязка: пихта Дугласа 2×4, около 1,85 доллара за погонный фут; arlcoal.com
Шаг 1
Обзор создания балюстрады для пряников
Иллюстрация Грегори Немека
Загрузите список вырезок, чтобы построить балюстраду для пряников здесь.
ХРОНОЛОГИЯ:
День 1: Постройте приспособление, вырежьте и подготовьте балясины (шаги 2–8).
День 2: Постройте перила (шаги 9–13).
Шаг 2
Создание шаблона для изготовления приспособления
Фото Энтони Тиеули
Выберите узор для балясин и перенесите масштабированный контур на лист фанеры толщиной ½ дюйма. Том сделал это самостоятельно, но вы можете посмотреть видео о способах масштабирования вашего дизайна. После того, как он будет нарисован, проведите лобзиком по линиям, как показано.Если в вашей конструкции есть отверстие, как у нас, сформируйте его с помощью дрели / отвертки с кольцевой пилой.
Шаг 3
Конструируйте кондуктор
Фото Энтони Тиеули
Используйте кусок фанеры в качестве основы приспособления. Вырежьте шипы и угловые упоры из той же заготовки ½, что и ваши балясины, оставив пространство с каждой стороны для запуска фрезы. Просверлите направляющие отверстия в шипах и прикрепите их к основанию кондуктора шурупами для дерева.Вырежьте выравнивающие упоры толщиной ½ дюйма, которые устанавливаются на верхнюю часть шипов, чтобы каждый раз удерживать шаблон в одном и том же месте. Используйте столярный клей, чтобы закрепить упоры, как показано на рисунке.
Шаг 4
Выровняйте шаблон для формирования балясин
Фото Энтони Тиеули
Используйте торцовочную пилу, чтобы отрезать заготовки балясин на несколько дюймов длиннее их окончательной высоты. (Строительный кодекс обычно требует, чтобы готовая высота перил составляла 36 дюймов, поэтому вычтите из этого числа толщину перил и пространство под нижней направляющей.) Закрепите приспособление на рабочей поверхности. Поместите первую заготовку балясин в зажимное приспособление и положите на нее шаблон, плотно прижав между упорами выравнивания. Используйте дрель / отвертку с комбинированной коронкой для зенковки, чтобы просверлить ⅛-дюймовые пилотные отверстия в шаблоне и в заготовке балясин и шипах со всех сторон. Плотно прикрутите шаблон к заготовке и шипам, как показано.
Совет: «Выберите дизайн балясин с пологими изгибами, по которым может легко следовать фрезерный станок». — Норм Абрам
Шаг 5
Разрезание формы
Фото Энтони Тиеули
Вставьте бит в маршрутизатор.Мы использовали прямую фрезу 3/8 на 2 дюйма с буртиком 5/8 дюйма. Начиная с фрезы в пространстве рядом с заготовкой, включите фрезер, пройдите через основание приспособления и направьте воротник фрезы к краю шаблона. Осторожно обходите шаблон против часовой стрелки, вырезая отходы по мере того, как воротник катится по профилированному краю шаблона. Если ваш маршрутизатор изо всех сил пытается сделать рез за один проход, начните с более мелкого пропила и постепенно делайте более глубокие проходы, пока резец не войдет в основание.Чтобы получить отрицательное пространство в центре, погрузите сверло в место для отходов, чтобы начать работу, затем следуйте шаблону против часовой стрелки.
Шаг 6
Вырежьте отверстие
Фото Энтони Тиеули
Пока заготовка закреплена в зажимном приспособлении, используйте дрель / отвертку с кольцевой пилой, чтобы вырезать декоративное отверстие. Отвинтите шаблон, вставьте новую заготовку, снова прикрутите шаблон и фрезеруйте заготовку.Повторите эти шаги, чтобы сделать все балясины, затем выложите их на рабочую поверхность, выровняв узоры. Отметьте окончательную длину на каждой и используйте торцовочную пилу, чтобы обрезать их по размеру.
Шаг 7
Отшлифуйте балясины
Фото Энтони Тиеули
Используйте ручную шлифовальную машинку с бумагой с зернистостью 180, чтобы разгладить грани и внешние края каждой балясины. Отшлифуйте внутренние края вручную, как продемонстрировал Norm.
Шаг 8
Прайм куски
Фото Энтони Тиеули
Равномерно обработать грунтовкой все обрезанные края балясин. Обязательно покройте все шесть сторон, а также внутренние края, чтобы защитить сосну от повреждения водой.
Шаг 9
Измерьте и отрежьте рельсы
Фото Энтони Тиеули
Отрежьте 1x обрезки до конечной высоты перил и поставьте их напротив столбов крыльца.Чтобы измерить пролет для поручня, наложите внахлест два длинных куска лома 1x, протяните их до внутренней стороны стоек и положите их на стоящие части, как показано. Отметьте место, где они пересекаются. Выровняв обрезные доски по вашей отметке, положите их на неразрезанный поручень, заподлицо с одного конца и отметьте длину на другом конце. Таким же образом измерьте нижнюю направляющую на высоте 3 дюймов от пола крыльца. Используйте торцовочную пилу или циркулярную пилу, чтобы обрезать направляющие до нужного размера.
Шаг 10
Обрежьте полоски для гвоздей
Фото Энтони Тиеули
Балясины удерживаются на месте с помощью гвоздей, установленных вдоль верха и низа каждого ряда балясин, образуя панель.Используйте отрезные планки, чтобы обозначить длину на каждой полосе для крепления гвоздей, как показано на рисунке, затем разрежьте полосы по размеру. Затем используйте шлифовальный блок, чтобы облегчить верхние края нижней планки для крепления гвоздей, чтобы по ней пролилась вода.
Шаг 11
Сделайте панели
Фото Энтони Тиеули
Приложите планки для крепления к краю рабочей поверхности. Отметьте позиции для каждой балясины, используя распорки, чтобы обеспечить постоянный зазор между ними.Просверлите направляющие отверстия диаметром ⅛ дюйма в полосах для гвоздей и закрепите каждую балясину двумя винтами из нержавеющей стали диаметром 1,5 дюйма.
Шаг 12
Установите нижнюю направляющую
Фото Энтони Тиеули
Отрежьте 3-дюймовые распорные блоки, чтобы подпереть нижнюю направляющую между опорами крыльца. Просверлите два направляющих отверстия под 45 градусов на каждом конце рейки в столбах. Прикрутите рельс винтами из нержавеющей стали диаметром 2,5 дюйма.
Шаг 13
Присоедините панель
Фото Энтони Тиеули
С помощником опустите панель на нижнюю направляющую. Просверлите пилотные отверстия диаметром ⅛ дюйма под небольшим углом в полосе для гвоздей и в нижней направляющей через каждые 12 дюймов. Прикрутите панель к направляющей винтами из нержавеющей стали диаметром 1,5 дюйма. Таким же образом прикрепите поручень к панели и стойкам. Покройте перила качественной наружной краской.
Институт классической архитектуры и искусства
Колдер Лот
1 июня 2011 г.
Классические комментарии Колдера Лота
Старший историк архитектуры Департамента исторических ресурсов Вирджинии и член Консультативного совета Института классической архитектуры и искусства
Балясины и балюстрады — настолько знакомый элемент классической лексики, что мы можем легко предположить, что это древняя форма.Таким образом, может стать сюрпризом узнать, что балясины в том виде, в каком мы их знаем, являются развитием эпохи Возрождения и были неизвестны в древние времена. Как я отмечал в своем эссе о римской решетке в блоге классицизма, стандартные перила, используемые римлянами, обычно имели перекрещивающиеся панели и иногда назывались трансеннами или клатри. Они возникли из деревянного строительства и часто интерпретировались в бронзе и мраморе. Мы не уверены, когда именно появились первые балясины эпохи Возрождения и кем они были разработаны.Идея, возможно, возникла из простых столбчатых балясин, таких как те, что на фасаде дворца Питти во Флоренции, начатые в 1448 году. Однако один из самых ранних примеров использования фигурных балясин можно увидеть вокруг барабана Темпьетто. крошечный куполообразный храм, спроектированный Донато Браманте и построенный ок. 1502. Отель Tempietto расположен во внутреннем дворе римского монастыря Сан-Пьетро-ин-Монторио и является традиционным местом распятия Святого Петра.
Темпьетто настолько восхитил Андреа Палладио, что он включил свой фасадный рисунок в свой знаменитый трактат I Quattro Libri 1570 года.(Рис. 1) Изображение Палладио ясно показывает форму балясин Темпьетто, иногда называемых двойными или симметричными балясинами, что означает, что они имеют вертикальную симметрию с его выпуклыми секциями, расположенными вертикально друг напротив друга. Мы можем только предполагать источник этой формы Браманте, но вероятным кандидатом является римская свеча. Изображение, которое, возможно, было известно Браманте, можно увидеть на фризе храма Портунуса, через Тибр от Темпьетто. [I] Фриз этого храма республиканской эпохи был хорошо известен в эпоху Возрождения.Одно из наиболее точных толкований его можно найти в трактате Антуана Дегоде 1682 года, Les Edifices Antiques de Rome. (Рис. 2) Десгодец смог создать свой записывающий рисунок, в то время как фриз был более неповрежденным. Сегодня остался лишь небольшой, сильно разрушенный фрагмент, но в форме римского подсвечника.
Рис. 1. Темпьетто (фрагмент) из Андреа Палладио, I Quattro Libri, Книга IV
Рис. 2. Табл. III, стр. 102 (деталь), Антуан Дезгодетц, Les Edifices Antiques de Rome
Балясины Темпьетто
Браманте послужили прототипом для бесчисленного количества балюстрад на следующие пятьсот лет.Мало того, что он получил широкое признание благодаря изображению Палладио, инструкции по его дизайну и иллюстрации вариаций его поворота появились во многих других архитектурных трактатах и книгах по образцам. Среди наиболее влиятельных трактатов 18-го века были «Правила рисования нескольких частей архитектуры» Джеймса Гиббса (1732 г.), в которых он предоставляет подробные чертежи версий формы. (Рис. 3) Подобные и более ранние иллюстрации послужили источником дизайна для многих типов двойных балясин, даже в отдаленных районах англоязычного мира.Мы находим изящное изображение двойной балясины на перилах лестницы в доме Линнхейвен начала 18 века в Вирджиния-Бич, штат Вирджиния, в простом жилом доме. (Рис.4)
Рис. 3. Табличка LXVII (фрагмент) Джеймс Гиббс, Правила рисования нескольких частей архитектуры
Рис. 4. Перила лестницы, Lynnhaven House, Вирджиния-Бич, Вирджиния (Лот)
Фирма McKim, Mead и White дала нам примеры двойной балясины в двух своих наиболее заметных работах.В здании компании Tiffany & Co. 1906 года на Пятой авеню в Нью-Йорке используются двойные перила на втором этаже. (Рис. 5) Дизайн здания Тиффани основан на Палаццо Гримани в Венеции, у которого есть похожие (но не идентичные) перила на уровне второго этажа. Одна из более поздних работ фирмы, Арлингтонский мемориальный мост в Вашингтоне, округ Колумбия, завершенная в 1932 году, имеет балюстрады с двойными балясинами как на самом мосту, так и на ограждениях на подходе. (Рис. 6) Балясины здания Тиффани выполнены из мрамора, а более прочные балясины Мемориального моста — из серого гранита.
Рис. 5. Балкон, бывшее здание Тиффани, Нью-Йорк (Лот)
Рис. 6. Балюстрада, Арлингтонский мемориальный мост, Вашингтон, округ Колумбия (Лот)
Более знакомая форма балясин эпохи Возрождения — одиночная балясина или балясина только с одной вздутой частью или животом, что придает ей форму луковичной вазы. Как и двойная балясина, ученые в целом согласны с тем, что форма одинарной балясины была вдохновлена римскими подсвечниками, такими как включенные Джованни Баттиста Пиранези в его гравюру 18-го века с фрагментами римского саркофага.(Рис. 7) Именно эта форма дает нам название типа. Слово балясина происходит от итальянского слова balaustro, которое обозначает бутон цветка гранатового дерева. (Рис. 8) [ii]
Рис. 7. Джованни Баттиста Пиранези, «Spaccato per traverse della grand Urna» (1756)
Рис. 8. Гранатовые бутоны (Лот)
Одиночные балясины стали широко популярными с эпохи Возрождения до наших дней и являются доминирующей формой балясин, хотя и с множеством тонких вариаций.Интересно, что Палладио без особого предпочтения включил в свои работы либо двойные балясины, либо одиночные балясины. В своей Loggia del Capitaniato он использовал и то, и другое; одиночные балясины украшают балконы, а двойные балясины образуют балюстраду над антаблементом. (Рис. 9) Более полные одиночные балясины находятся недалеко от Виченцы, на перилах Понте Сан-Микеле, датируемых 1620-ми годами. (Рис. 10) Неугомонный Франческо Борромини, конечно, не мог удержаться от собственного задора формы: в монастыре Сан-Карло-алле-Кватро-Фонтане (1646 г.) Борромини чередовал перевернутые балясины с правосторонними, все со скошенными вогнутыми брюшками.(Рис.11)
Рис. 9. Лоджия дель Капитаниато, Виченца, Италия (Лот)
Рис. 10. Понте Сан-Микеле, Виченца, Италия (Лот)
Рис. 11. Монастырь, Сан-Карло-алле-Кватро-Фонтане, Рим (Лот)
Джеймс Гиббс также дал нам подробные иллюстрации для подбора отдельных балясин различной сложности. Его иллюстрация к более стандартному шрифту показывает правильную форму окончания ряда балясин на пьедестале. (Рис. 12) Ряд прерывается половиной балясин, изящность, которую упускают из виду многие современные строители и архитекторы.Томас Джефферсон следовал этому правилу на балюстраде в Монтичелло, однако Джефферсон сэкономил, сделав плоские профили балясин, установленных напротив купола. (Рис. 13) В Редлендсе, доме 1792 года соседа Джефферсона, Джона Картера, мы находим изящно вырезанные балясины, использованные для лестничной клетки. Балясины перил лестницы используют вытянутую балясину поверх балясин более обычных пропорций, одну из многих, многих вариаций балясин, приспособленных для перил лестницы.[iii] (Рис.14). Однако часто более длинный элемент таких перил выражается не в виде тонких балясин, а в виде тонкой тосканской колонны.
Рис. 12. Табличка LXVII (деталь) Джеймс Гиббс, Правила рисования нескольких частей архитектуры
Рис. 13. Монтичелло, округ Альбемарл, Вирджиния (Лот)
Рис. 14. Перила лестницы, Редлендс, округ Олбемарл, Вирджиния (Лот
Правильно выполненная балясина может стать элегантным акцентом здания в классическом стиле.Балюстрада на пристройке Джона Рассела Поупа в 1935 году к комплексу Frick Collection в Нью-Йорке является демонстрацией того, насколько визуально удовлетворительной может быть правильно выполненная балюстрада. (Рис. 15) Точно так же дешевые нестандартные металлические версии, выпущенные строительными компаниями-поставщиками, упрощают эту прекрасную традиционную форму. (Рис.16)
Рис. 15. Балюстрада, Галерея Фрика, Нью-Йорк (Лот)
Рис. 16. Офисное здание в городке на Среднем Западе (Лот)
[i] Десгодец и другие, в том числе Палладио, неправильно называли храм Храмом Фортуны Вирилис.Современные ученые определили его как Храм Портунуса. [ii] Согласно Словарю английского языка «Американское наследие», этот термин восходит к латинскому balaustium и греческому баллаустону. [iii] Лестничные перила с балюстрадами также называют перилами. Термин является вариантом балясин.
Простые расчеты перил для крыльца
Расстояние между балясинами и др.
Если вы строите собственное крыльцо или устанавливаете новые перила, расчет перил может заставить вас почесать голову.Давайте извлечем из этого некую загадку.
Анатомия перил крыльца
Балясины: , иногда называемые «пикетами», проходят вертикально между верхним поручнем и нижним поручнем, полом крыльца или ступеньками.
Балюстрада: это комбинация верхней направляющей, балясин и нижней направляющей, если они используются.
Нижняя направляющая: это горизонтальная деталь (необязательно), чтобы удерживать балясины с отверстиями на месте, а также используется для визуального эффект и простота очистки.Его необходимо поддерживать через каждые 36 дюймов от пола.
Колонна: это опорная стойка, которая обычно поддерживает крышу.
Поручни: верхняя часть балюстрады; поддерживает балясины и обеспечивает опору для руки
Панели: могут быть из стекла или другого материала; используется вместо балясин как для эстетики, так и для минимизации визуальных препятствий
Стойки: они обычно не должны превышать каждые 72 дюйма для поддержки балюстрады.
Большинство строительных норм и правил допускают максимальный зазор в четыре дюйма между балясинами по соображениям безопасности.Итак, как рассчитать расстояние между балясинами, чтобы не получить слишком большой зазор?
Попробуйте этот метод для расчета перил крыльца. На самом деле объяснить это сложнее, чем просто сделать. Так что прочтите это несколько раз, и вы поймете, как быстро вы сможете производить вычисления!
Расчет перил крыльца
Для начала определите, сколько балясин вам понадобится.
Добавьте ширину одной балясины к максимально допустимому зазору (обычно 4 дюйма).Так, если у вас балясина 2 x 2, вы должны добавить 1,5 дюйма к 4 дюймам, чтобы получить 5,5 дюйма . (ПРИМЕЧАНИЕ: что сказать? Вы, вероятно, думаете, что ширина 2×2 должна быть 2 дюйма, а не 1,5 дюйма. Но помните, что измерения пиломатериалов основаны на от размера доски до того, как она будет разрезана, так что 2×2 на самом деле составляет 1,5 x 1,5 дюйма.)
Измерьте расстояние между двумя стойками (скажем, 68,5 дюймов — максимальное расстояние между сообщения — см. диаграмму ниже) и разделите его на число, которое вы рассчитали выше.Итак, 68,5 разделить на 5,5 = 12,45
.
Округлите это число. Итак, 12,45 округлено в большую сторону = 13. Это количество балясин, которое вам понадобится. между двумя столбами. (Сколько будет мест? 14 мест, так как всегда на одно место больше, чем общее количество балясин).
Теперь, когда вы знаете, что вам нужно 13 балясин (и у вас есть 14 мест), пришло время вычислить расстояние между балясинами.
Чтобы вычислить расстояние между балясинами:
Измерьте ширину балясины.2×2 — 1,5 дюйма.
Умножьте 1,5 дюйма на количество балясин. 1,5 дюйма x 13 = 19,5 дюйма
Вычтите это из расстояния между стойками: 68,5 дюйма — 19,5 дюйма = 49
Разделите это на общее количество пробелов. Значит, 49 делится на 14 (всегда есть еще один площади, чем общее количество балясин). Ответ: 3,5 .
Итак, теперь вы знаете, что расстояние между балясинами будет 3.5 дюймов.
Сделайте распорку шириной 3,5 дюйма. Мне нравится использовать лом 2х4. Совет: Я всегда делаю минимум две, а иногда и четыре проставки. Почему? Я использую один для нижнего и один для верхнего. Я их тоже всегда роняю. Ваша распорка никогда не должна быть больше максимально допустимого размера (в данном случае 4 дюймов)
Вот и все! Как я уже говорил ранее, это на самом деле легче сделать, чем объяснять расчеты перил крыльца.
Сводка
Сначала вы определяете, сколько балясин вам нужно для того количества места, которое вам нужно заполнить.
Затем вы определяете, сколько места оставить между балясинами. Соблюдайте местные строительные нормы и правила.
Если у вас есть небольшая разница в расстоянии между балясинами, это, вероятно, не будет замечено. Так что не волнуйся.
Гордитесь своей хорошей работой! Просто убедитесь, что вы соблюдаете строительные нормы и правила при расчете перил крыльца.Обязательно ознакомьтесь с нашими общими требованиями к нормам строительства перил, приведенными ниже, чтобы лучше понять, что требуется.
Руководство по оптимальному расстоянию от Дэйва
Вот простой способ определить равное расстояние и расположение между двумя фиксированными точками, такими как колонны крыльца. Вы также можете использовать это устройство для различных целей.
Купите эластичную ленту шириной примерно от 1/2 до 1 дюйма и длиной от 6 до 8 футов
Положите его на плоскую поверхность и сделайте отметку с шагом 2 дюйма
Для определения количества балясин, отверстий и т. Д. Прикрепите один конец к фиксированной точке
Растяните ленту до другой фиксированной точки, пока не достигнете желаемого расстояния, т.е.е., 3,5 дюйма, 4 дюйма и т. д.
Разместите метку в местах, указанных на вашем ремешке.
Вы можете приобрести ремешок с предварительно нанесенной маркировкой в местном магазине. Мне повезло, у Мэри был запасной в мастерской.
Объявления
Перила для лестниц | Ана Уайт
И поместите нашу первую балясину по центру.
Мы использовали наш кондуктор Kreg Jig, чтобы просверлить карманные отверстия на концах всех балясин, поэтому мы можем просто совместить центр балясин с центром перил,
И прикрепите с помощью винтов с отверстиями и клея.
То же самое и с верхом,
А потом снова пора перепроверить.
Я знаю, что это кажется излишним, но все балясины, установленные с этой, зависят от того, какой уровень первый.Так что получение этого первого идеального продукта крайне важно.
Затем мы используем блокировку, чтобы сместить следующую балясину, чтобы обозначить кодовое расстояние (для нас чуть менее 4 дюймов) от первой средней балясины.
Эта балясина приклеивается и прикручивается.
Мы сохраняем тот же интервал вверху, используя предварительно вырезанные промежуточные блоки.
Как только мы начали катиться — или я должен сказать «перила» — эта часть пошла очень быстро.
После того, как были прикреплены балясины над центральной, мы вернулись и прикрепили балясины ниже центра.
Конечно, мы дважды проверили каждую балясину, чтобы убедиться, что она ровная.
Конечно.
Перила окрашиваются, как и все остальные, но нам все еще нужно заполнить эти карманы. Таким образом, мы вставляем деревянные заглушки во все отверстия кармана с помощью клея.
Чтобы балясины не скручивались и придавали перилам такой же стиль, как и перила наверху, мы приклеили и прибили несколько досок с внешней стороны над балясинами,
А потом наш помощник пришел из школы и помог нам прикрепить верх к перилам, как мы это делали на основных перилах.На этом заканчивается верхний край.
Затем мы отсоединили перила целиком, зашлифовали, отшлифовали, обработали и снова прикрепили …
И готово !!!
Затем мы закончим ступени и подступенки, и мы можем вернуться и добавить покрытую пятнами доску сверху, чтобы она соответствовала окрашенным ступеням, но на данный момент перила дважды проверены и готовы!
Настройки балясин (инструмент для перил) | Руководство пользователя Страница
Балясины — это узор внутри узора.По умолчанию узор содержит два набора балясин; выбор одной балясины выбирает все экземпляры ее экземпляров в редакторе паттернов.
Балясины не имеют креплений; они могут быть размещены в промежутках между рельсами / верхними рейками или верхним / нижним сегментом.
Чтобы добавить или удалить балясины, используйте знак «плюс» или «минус» в редакторе паттернов.
См. Также «Добавление компонента в редакторе паттернов».
Количество балясин, которые вы можете добавить в узор, может быть ограничено:
• Расстояние между балясинами и предыдущим значением, которое задается на панели настроек балясин (см. Ниже), и
• Распределение узора балясин, когда узор ограничен максимальной длиной узора.
Настройки шаблона балясин
Смещение балясин сверху / снизу
Введите значение нижнего и верхнего смещения для набора балясин.
Используйте всплывающее окно, чтобы определить, как рассчитать смещение:
• Верх сегмента: установите значение смещения относительно высоты сегмента.
Примечание. Высота сегмента определяется в настройках сегмента. См. Раздел «Высота сегмента» и «Вертикальное смещение».
• Направляющая 1/2 …: Если в массиве есть направляющие, можно определить верхнее или нижнее смещение от высоты конкретной направляющей.
Смещение по горизонтали
Определите боковое смещение для балясин.
Смещение влево / вправо
Введите дополнительные смещения влево / вправо для шаблона балясин. Смещения измеряются от левого и правого концов рисунка.
Смещения узора балясин: по горизонтали, влево, вправо
Распределение и положение образца (балясины)
Эти параметры определяют распределение балясин.
Примечание. Длину узора балясин можно увидеть на странице «Сегмент» в настройках перил: черные балясины представляют узор балясин.(Напротив, длина шаблона сегмента идет до первой внутренней стойки.)
Длина шаблона балясин (отображается в редакторе шаблонов в настройках сегмента)
Выберите один из четырех вариантов распределения по образцу:
• Шаблон равного распределения: шаблон балясин повторяется по шаблону сегмента. Длина шаблона регулируется (растягивается) по мере необходимости.
Введите максимальную длину шаблона балясин:
• Фиксированная длина шаблона: длина шаблона балясин является фиксированной и неизменной.
Длина образца балясин — это сумма значений положения наборов балясин, определенных в настройках балясин ниже.
• Разделить сегмент на части: разделите длину узора балясин на части (введите количество делений в поле, например, 5). Выкройка балясин будет растянута так, чтобы точно вписаться в каждое деление.
• Длина рисунка балясин = ширина проступи: для перил, связанных с лестницей. (Выбор этого параметра отменяет любой другой вариант распространения образца балясин.)
См. Также Перила на связанной лестнице в Настройках сегмента.
Панель настроек балясин
Выберите компонент GDL в качестве балясины.
Чтобы определить настройки для компонента GDL, используйте панель ниже. См. Раздел «Настройки компонента столбов» (столбы / внутренние столбы / балясины).
В дополнение к предопределенному содержимому вы можете сохранить пользовательский компонент как сообщение и использовать его как балясину.
Подробнее см. Пользовательские подэлементы для лестниц и перил.
Положение балясин
Для каждого набора балясин, выбранного в редакторе паттернов: определите положение балясин как расстояние от предыдущего. (Если у вас более одного набора балясин, сумма двух значений и есть длина шаблона балясин).
Соответствующие темы
С помощью нового инструмента Stair Tool мы можем создать уникальную Лестницу Bullnose. Далее мы расскажем, как сделать для него перила.
В нашем примере мы будем использовать простую лестницу с одним пролетом и основные перила, чтобы выполнить необходимые настройки.
В этой статье мы покажем вам, как создать традиционные чугунные перила из пользовательских панелей.
.