Чем закрыть стык вагонки: Nothing found for Ustanovka 240 Kak Stykovat Vagonku Po Dline 3 Varianta I Tonkosti Montazha %23I

Содержание

Как крепить вагонку мдф к стене? Какие есть нюансы?

Расскажите, какие есть способы крепления вагонки мдф к стене?

Методов крепления вагонки МДФ к стене, всего два, это клеевой метод и каркасный.

Вагонка крепится по схеме «шип-паз», чаще называют «папа-мама».

«Папу» в «маму», вот собственно это и есть основное.

Что нужно учесть при установке?

Самое первое и самое главное, это определиться с типом монтажа вагонки МДФ на стену, если это клеевой метод, то приобретите «жидкие гвозди» и обязательно к ним «пистолет».

Это ещё не всё, при клеевом методе, необходимо добиться практически идеальной ровности поверхности.

Поверхность выравнивается, или штукатуркой, или шпаклёвкой, или листами гипсокартона, Вам надо определиться какой из этих методов подойдёт лучше всего именно для Вашей стены.

На что обратить особое внимание?

Про клеевой метод уже написал, теперь пишем о каркасном.

Определитесь с направлением крепления вагонки.

Если вагонка крепится вертикально, то каркас делаем горизонтальным и наоборот.

Каркас можно делать из реек, можно из профилей, если не хотите утолщать каркас, то можно использовать и фанеру, к примеру десятку (10-ь мм толщина).

Остановлюсь на каркасе из реек, крепление горизонтальное.

В начале работы ищем ноль на стенах.

Далее в углах засверливаем рейки , но вертикально, рейки сверлим по-парно.

Теперь от этих реек начинаем монтаж горизонтальных лаг.

Естественно вертикальные рейки установлены в ноль, они «маяки».

Шаг каркаса (расстояние между рейками), желательно делать сантиметров в пятьдесят, не больше.

Каркас готов, осталось монтировать вагонку.

Вагонку можно крепить кляммерами , если рейки из дерева, то сами клямеры крепятся гвоздями, если каркас из профилей, то только саморезами.

В общем-то это всё, ещё не большой совет:

Самая первая вагонка должна идти «папой» к стене.

Работу начинаем от угла.

Вагонку пилите ножовкой с мелкими зубьями.

Удобней напилить сразу на стену по-размеру, не будете отвлекаться на резку.

пластиковые, металлические, видео-инструкция по монтажу своими руками, фото и цена

Все фото из статьи

Сегодня повсеместно применяются металлические перфорированные, пластиковые и деревянные уголки для защиты углов стен, причём отделка может быть, как каркасной (гипсокартон, вагонка), так и штукатурной или с обоями – суть в том, что углы оббиваются и стираются при любых лицевых материалах.

Разные уголки для деревянных конструкций

В большинстве случаев, это Г-образное приспособление имеет угол в 90⁰, но при необходимости он может быть изменён на тупой или острый, кроме того, его пласти могут быть либо одинаковыми, либо разными по ширине. Мы сейчас хотим рассказать вам, как делают и как монтируют такую защиту, а ещё покажем вам видео в этой статье.

Уголки для защиты

Разновидности

Примечание. Не следует путать металлические уголки для крепления деревянных конструкций с декоративными защитными, так как первый вариант относится к разряду крепёжной фурнитуры.

Из дерева

Для защиты целостности облицовки, а так же, как декоративного элемента, могут быть использованы наружные или внутренние уголки из дерева, хотя разницы между ними нет никакой, так как древесина с двух сторон одинаковая. Монтаж, как правило, производится на клеевые составы типа столярного, силиконового герметика, «жидких гвоздей», а в некоторых случаях это делается с помощью саморезов с антикоррозийным покрытием. Ниже мы представляем в таблице несколько вариантов уголка из разных пород древесины, от которой также зависит и цена изделия.

Порода	Длина в мм	Ширина в мм	Толщина в мм
Сосна	2000-3000	20-30-40-50	20-30-40-50
Ольха	1500-3000	20-30-40	20-30-40
Липа	2000-2500	20-40	20-40
Дуб	1500-2500	20-40	20-40

Примечание. Кроме того, к деревянным уголкам также относится и плинтус (галтель) из такого же материала, но он применяется исключительно для внутренних стыков стены и пола или стены и потолка.

Складные профили из МДФ

Превосходно имитирует любую породу дерева складной профиль из МДФ, четыре варианта которого вы видите на верхнем фото. Его основное преимущество состоит в том, что его пласти можно сгибать под любым углом, который необходим в каждом конкретном случае без каких либо ограничений.

Все ограничения заключаются в стандартных размерах такого декоративного изделия – их делают строго по 2600 мм в длину, а вот ширина каждой из сторон может иметь два варианта – 22×22 мм и 28×28 мм.

Профиль из поливинилхлорида

Пожалуй, наиболее распространёнными можно назвать пластиковые уголки под дерево или под любой другой материал, но все они изготавливаются из поливинилхлорида (ПВХ) и угол имеют либо 90⁰, либо 85⁰, чтобы увеличивалась плотность прилегания.

Помимо цвета такие профили также могут отличаться и размерами – их длина бывает 2700 мм или 3000 мм, а вот ширина сторон имеет гораздо больше вариантов и может быть 10X10 мм, 15×15 мм, 20×20 мм, 25×25 мм, 30×30 мм, 40×40 мм, 50×50 мм и 60×60 мм. Монтаж декоративных элементов производится на «жидкие гвозди» или силиконовый герметик.

Уголок перфорированный металлический (УП)

Уголок перфорированный металлический хотя и служит для декорации, но сам по себе таковым предметом не является, так как это профиль скрытого типа и устанавливается для чёткого очертания и жёсткости отделываемого угла. Его стороны имеют по 25 мм в ширину, а длина может быть 2500 или 3000 мм, чего вполне достаточно для стандартных жилых помещений.

Примечание. Существует также и гибкий перфорированный уголок, который делают их ПВХ. Но инструкция рекомендует использовать его для арочных конструкций, чаще всего, это гипсокартон, для создания чёткой изогнутой кромки.

Нюансы монтажа

Обшивка блок-хаусом

Есть ситуации, когда при облицовочных работах не избежать использования деревянных уголков, например, в наружной отделке, это монтаж блок-хауса, где вам обязательно придётся своими руками закрывать стыки профилями – других вариантов просто-напросто не существует.

В таких случаях крепёж производится только с помощью саморезов или, в крайнем случае, гвоздей – это наиболее надёжная фиксация, которой не страшны порывы ветра и деформация материала (никакой клей для наружных работ не используют).

Но здесь очень важно, чтобы стык имел строго 90⁰ – в противном случае лучше использовать две отдельные пласти (доски или плоские рейки).

Отделка откоса

Если дом из дерева и внутренняя отделка такая же, то даже с пластиковыми окнами вы не станете декорировать откос шпаклёвкой или обоями – гораздо красивее смотрятся однородные материалы.

Но, как мы уже упоминали, важен стык 90⁰, которого здесь никак не будет, ведь откос почти всегда имеет тупой угол, поэтому, лучше с двух сторон нашить шлифованные доски, как это показано на верхней фотографии и вам уже будет совершенно не важно, на сколько градусов там будет разворот.

Крепёж с внутренней стороны не обязательно производить гвоздями или шурупами – здесь вы вполне можете использовать различные клеевые составы.

Галтель на балконе, обшитом вагонкой

Для внутренних стыков гораздо удобнее использовать напольные и потолочные плинтуса, хотя в верхнем варианте они чаще называются галтелями, но могут иметь совершенно одинаковое поперечное сечение для потолка и для пола.

Фиксация здесь чаще производится на гвозди или саморезы, хотя не исключается использование различных клеевых составов – это уже на ваше усмотрение. Можно отметить, что балконного каркаса используются металлические уголки для дерева, но, как мы уже говорили, это относится к крепёжной фурнитуре, а не к декорации.

Заключение

Использовать деревянные уголки для вагонки любого типа можно, как цельные, так и сборные – всё зависит от того, на сколько градусов представлен разворот на месте стыка.

При желании вы можете заменить их на МДФ или ПВХ – основной целью здесь всё равно является сокрытие зазора.

12 советов при работе с вагонкой | Своими руками

Зашить стены и потолки деревянной вагонкой — один из самых простых и дешевых способов внутренней отделки. Вагонка — не дефицитный товар, а ее применение не требует профессиональных навыков и сложного инструмента. Однако, как и во всяком деле, здесь имеются свои тонкости и особенности. Некоторыми из них делится Дмитрий Токарев.

Дерево — материал капризный. Даже если приобрести вагонку в упаковке в сухое время года и убедиться в ее идеальной геометрии, не спешите радоваться. В помещении с новыми температурно-влажностными характеристиками этот материал быстро приобретает нужную ему, а не вам, форму. Продольные плоскости искривляются, а верх коварства — закручивание вагонки винтом.

Хитрость 1 – Выдержка вагонки

Моя первая хитрость. Распечатав вагонку, я складываю ее в стопки, прокладываю досками-проставками и стягиваю скотчем по краям и посередине. В качестве проставок удобны напиленные полосни из ДВП. В таком виде вагонка остается на 6-7 дней в помещении, где планируется ее использовать. В дальнейшем геометрия выдержанного материала никуда не уплывет.

Хитрость 2 – Кривая вагонка

И все же кривая вагонка попадается. При установке она не слушается и с трудом входит в стык. Для монтажа подчас необходимо применить ударные усилия, а это чревато повреждением хрупких боковых торцов.

СОВЕТ Кривую вагонку легче установить в местах, где она пойдет кусками, — углы, оконные проемы, короткие простенки.

Если все-таки кривая вагонка имеет большую длину и ее надо вогнать в паз предыдущей, я использую нехитрый инструмент. Увесистая колотушка собрана из бруска 60 * 60 мм и деревянного перильного обрезка от лестницы. Как показала практика, работать такой киянкой — одно удовольствие. Особенно она удобна при производстве работ на потолке. Внушительная ширина ударной поверхности не позволяет смять боковой торец вагонки. Можно лупить от души — в паз плотно зайдет даже самая строптивая вагонка.

Читайте также: Как обшить балкон вагонкой своими руками

Хитрость 3 – чтобы вагонку не коробило

Проще и быстрее — крепить вагонку гвоздями с маленькой шляпкой.

Однако это не всегда лучший вариант. В помещениях с изменяемой влажностью (бани, ванные комнаты, открытые веранды) вагонка, закрепленная таким способом, со временем начинает вздуваться или рассыхаться. И никакие гвозди ее не удержат.

Вполне сухая на ощупь вагонка, распакованная и сразу же смонтированная, может усохнуть по ширине до 12 %. К сожалению, чтобы исправить такие дефекты, придется переделывать работу.

На открытом воздухе ситуация может быть еще сложнее: вагонка намокает и разбухает настолько, что отрывается выдавленная своими ближайшими соседями. На место оторвавшийся элемент уже не встанет, поэтому необходимо будет подрезать (сдвинуть, перекрепить) его или остальные планки.

В саунах и парилках при отделке часто используют кляммеры: в помещениях с высокой влажностью вокруг шляпок гвоздей и саморезов быстро образуются ржавые ореолы и тянущиеся вниз потеки. К тому же о выступающие металлические части можно обжечься.

СОВЕТ: Перед использованием кляммеров их следует протереть сухой ветошью, чтобы удалить слой защитной смазки и налет металлической пыли. В противном случае можно заляпать белоснежную липовую вагонку, которую будет не просто оттереть.

Хитрость 4 – чтобы не было сколов

Сколов и заусенцев вокруг шляпок вкрученных саморезов можно избежать, если в месте крепления предварительно просверлить отверстие диаметром в 3/4 диаметра самореза. В этом случае он затянется так, что шляпка вдавится в тело древесины без образования дефектов.

При большом объеме работ эту операцию можно упростить — достаточно наметить место крепления шилом. Вонзаем шило и круговыми движениями зенкуем место укола.

Хитрость 5 – вагонка на саморезы…

В помещениях с нестабильной влажностью вагонку целесообразно крепить на саморезы: прикрутил — и она никуда не денется. А чтобы шляпки саморезов не портили внешний вид, можно использовать желтые саморезы длиной 41-45 мм. Закрученные ровно под срез древесины, они почти незаметны.

Хитрость б – шпилька в кляммер
Маленький гвоздик крепления кляммера прибивают близко к краю, так что велик риск попасть по кромке молотком и оставить вмятину или скол. Для комфортного крепления кляммера поможет небольшая 50-мм шпилька или кернер со сточенным острием.

Хитрость 7 – проставки под кляммеры для крепления

В местах, где необходима идеальная плоскость поверхности или стыка углов, я использую тонкие проставки под кляммеры. Их удобно делать из кусочков ДВП, оставшихся после сушки вагонки. У нее — слоистая структура, и при помощи монтажного ножа легко срезать лишние слои, добиваясь нужной толщины.

Использование кляммеров уместно для вагонки из липы, осины и другой благородной древесины. А вот вагонка из сосны, склонная к усыханию, легко выйдет из зацепления с кляммером. При образовании слишком большой щели мягкий лепесток кляммера не сможет удержать вагонку от выпадения. В этом случае предпочтительнее простой гвоздь.

Если стены не имеют плоскости, как, например, стены сруба, то обычный плинтус плотно прибить бывает невозможно, из-за чего остаются зазоры. К тому же в угловых стыках плинтусы могут не сойтись из-за отклонения от прямого угла во всех трех его плоскостях — двух стен и потолка.

Наличники дверей тоже можно сделать из вагонки. Так можно сэкономить на дорогих фигурных элементах из липы, которые к тому же не везде бывают в продаже. Аккуратно под углом снимаем рубанком боковые пазы вагонки — и получается отличный наличник!

СОВЕТ: Вместо плинтуса лучше использовать плоский наличник. Он всегда ляжет плотно к стене — на любом угле окружности бревна. Таких наличников в продаже нет, но их легко сделать из вагонки.

Хитрость 8 – маскировка скола

Бывает, что в самом видном месте при соединении паза с шипом последний откалывается. Убрать косметический дефект можно, если в имеющийся зазор между ними вставить щепочку соответствующей толщины.

Не хватило вагонки или на стену не вошло ее целое число? Надо вырезать и подогнать нужный кусочек. А может, и ладно? Если мы шили в правильном направлении, то остаток незашитой площади закроется другим элементом — наличником, например.

СОВЕТ: Всегда зашиваем вагонку от углов к центру, где имеются дверные или оконные проемы.

Хитрость 9 – маскировка неплотностей

Неплотности на стыках плоскостей стен и потолков легко закрыть элементами декора.

СОВЕТ: Если требуется вставить последнюю планку, подогнав ее по ширине, делайте это в наименее заметном месте — там, где доски имеют минимальную длину.

Хитрость 10: Маскировка скола от самореза

Часто бывает, что саморез, вкрученный на краю вагонки, раскалывает древесину. Если трещина — небольшая, то, немного отпустив саморез назад, можно уменьшить дефект до состояния его невидимости. Если это не помогло, в торец расколотой вагонки я вбиваю маленький гвоздик под углом в сторону трещины. Две половинки стягиваются, делая трещину едва заметной.

А здесь саморезы вкручены к самому краю вагонки — и ни одной расколотой доски. Не поленитесь просверлить под саморезы отверстия. Кстати, саморезы, вкрученные у самых кромок стыков двух плоскостей, закроет плинтус.

Читайте также: Обшиваем стены вагонкой с фантазией

Хитрость 12: Маскировка стыка за трубой

Если в качестве препятствия попадается тонкая труба, то можно подгадать, чтобы стык двух соседних досок попал именно на трубу. Выпилить полуокружность, чтобы обойти трубу, с края каждой доски легче.

А вот вариант обхода криволинейных препятствий. Толстая бечевка в качестве декора удачно закрывает стык с бревном и создается полная иллюзия бревна, прошитого вагонкой насквозь.

Надеюсь, мои хитрости помогут читателю аккуратно и с минимальными затратами оформить свой дом.

Токарев, г. Одинцово Московской обл.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Как правильно стыковать вагонку в углах стен

Не станем в этой статье, рассказывать, что такое вагонка, надо полагать что это вам, и так, прекрасно известно. Для малосведущих, в двух словах, можно сказать так: это мелкая доска из натурального дерева, предназначенная для различных видов отделки и собирающаяся на поверхности в специальный замок.

Процесс монтажа вкратце не обсказать, ниже разберём лишь некоторую его часть, а именно как правильно состыковать вагонку в углах…

Подготовительный процесс

В первую очередь нужно позаботиться о качестве основания, на которое будет производиться крепление досточек. То есть, все пояса обрешётки, на каждой из стен, должны образовывать общий уровень, чтобы обеспечивать плоскостность крепящейся на них дощечки. Не нужно частить и редить с брусками при монтаже, между поясами должно быть около 35-40 см.
Следующим пунктом, обеспечивающим качественный результат, является сама вагонка, а точнее её состояние. Ни в коем случае не пытайтесь экономить при выборе материалов, иначе эйфория от экономии, в скором времени улетучится, оставив только горькое разочарование. Доска должна быть сухая (рекомендуемая влажность 16%), прямая и качественная (без выпавших сучков, задир, трещин).
Заранее просчитайте и приобретите накладной уголок для обналичивания внешних углов, и галтели и плинтус для внутренних углов сопряжённых поверхностей.
Качество крепёжных элементов, так называемых кляймеров, очередная составляющая успеха в этом нелёгком деле. Следует приобретать оцинкованный, жёсткий кляймер который обеспечит прочное удержание доски на протяжении всей эксплуатации обшивки. Жёсткая фиксация крайне необходима для данного вида покрытия, для предотвращения выкручивания планок при агрессивных воздействиях.
При обшивке фасадов лучше использовать не чёрные, закалённые саморезы, у которых срезает шляпу, а их жёлтых не калёных собратьев, пусть и мягких, но более надёжные. Не забудьте про финишные гвоздики для крепления декора. Повторяясь, можно сказать, что вся крепёжная арматура должна быть качественной и соответствующей.
Не помешают и жидкие гвозди.
Стоит запастись антисептиками и антипиренами для защиты древесины, также не мешает позаботиться об окончательном виде вашего изделия, для этого необходима морилка и лакокрасочные покрытия.

Процесс обшивки вагонкой в углах

установив первую планку вагонки по уровню, крепим сторону, прилегающую к углу в «шип», с помощью саморезов, шуруповёрта и длинной биты;
затем, крепим вторую сторону планки, в «паз», с помощью тех же жёлтых, мелких саморезов и жёстких кляймеров. Если используете гвозди, то во избежание повреждения наружных кромок вагонки, в довершение надставьте на шляпку гвоздя что-нибудь, те же плоскогубцы, например;
установив планку по этой стене, приступаем к устройству угла. Прилегающую стену начинаем абсолютно зеркальным образом, с крепления первой планки, по уровню, и в «шип», в «паз» крепим также с помощью кляймера и шурупа, по всей обрешётке;
в окончание обрамляем угол с помощью галтели, по необходимости запиливая её на «ус», если обналичиваем несколько углов одновременно, не забывая при этом учитывать и плинтуса. Галтель штука тонкая, и чтоб гвозди не расщепили, её нужно обязательно просверлить гвоздиком без шляпки, вставленным в шуруповёрт, дополнительно или в качестве альтернативы можно сажать на жидкие гвозди.

Вот так можно вкратце обустроить хоть внутренний, хоть и наружный угол. Одно понятно, что работа эта кропотливая и ответственная, поэтому не стоит пренебрегать даже в мелочах.

Как крепить деревянный уголок к вагонке – как прибивать евровагонку?

Крепление деревянных уголков: способы и особенности

Деревянные материалы для отделки стен и пола уже давно завоевали свое место. Несмотря на обилие выбора, многие останавливают выбор именно на дереве — древесина никогда не выходит из моды и органично вписывается в интерьер как дома, так и квартиры. И здесь не обойтись без таких маленьких помощников, как деревянные уголки. Они маскируют стыки в местах, где соединяются пол и стены, а также отдельные стеновые панели.

Для чего нужны деревянные уголки?

Деревянные уголки используются не только для маскировки стыков, эти вспомогательные элементы выполняют сразу несколько функций:

Защитная функция. Деревянные уголки помогут защитить деревянные материалы от механического воздействия, что, в свою очередь, увеличивает срок эксплуатации вашей вагонки или доски пола. Плюс ко всему, использование уголков защищает от травм и человека.
Декоративная функция. При завершении отделочных работ деревянные уголки применяют в качестве облицовки. Уголки помогут скрыть появившиеся при отделке зазоры, щели и неровности.
А чтобы совместить и защитную, и декоративную функцию, используются специальные уголки с кабель-каналом для маскировки и защиты различных проводов.

Правила крепления деревянных уголков

Если вы приобрели деревянные уголки в необработанном виде, их следует хорошенько просушить и обработать антисептическим и огнеупорным составом.

Метод крепления деревянных уголков зависит от того, в каком месте и для чего монтируются уголки.

Вот три наиболее часто применяемых способа:

С поверхности стыкуемых под углом поверхностей с использованием саморезов. При этом шляпка самореза должна быть декоративной или потайной
Приклеивание уголков с помощью клея, специально предназначенного для этой цели
С применением замковых и скрытых креплений, которые обычно используют для пластиковых уголков

От чего зависит способ крепления?

Во-первых, обратите внимание на материал облицовки: блок-хаус, вагонка или деревянные панели.

Во-вторых, важную роль играет тип помещения:

Например, для таких бытовых помещений, как кухня или санузел, можно смело выбирать самые простые деревянные уголки и закрепить их с помощью саморезов.
А вот в комнатах, где важно скрыть крепления, например, в спальне или гостиной, лучше закрепить уголки клеем или при помощи скрытых и замковых креплений.

Каждый из приведенных выше способов имеет как свои достоинства, так и недостатки. Поэтому перед выбором всегда внимательно ознакомьтесь с необходимой информацией.

Стены

33 votes + Голос за! — Голос против!

Стены в доме по своей площади занимают намного больше пространства, нежели потолки и полы. Поэтому к их оформлению следует отнестись максимально внимательно, продумав для этого как тип облицовочного материала, так и проанализировав его характеристики. К тому же стены должны обязательно иметь привлекательный вид и быть простыми в уходе. В статье речь пойдет о выборе и способах крепления евровагонки.

Евровагонка

Дерево является одним из самых востребованных строительных материалов. Популярно оно для обшивки как фасада дома, так и для внутренних работ. Ведь дерево — это натуральный материал, который готов служит не одно десятилетие и имеет достаточно привлекательный внешний вид.

Евровагонка фото

Евровагонка — это вид отделочного материала, обработанный специальным способом со всех сторон. Для облегчения обшивки, по ее краям существуют пазы и шипы. Размеры евровагонки могут несколько различаться, но наиболее популярен материал со следующими параметрами:
1. толщина 1,2 см;
2. ширина 9,6 см;
3. длина 2-3 м.
Вагонка — довольно практичный материал, который прост в монтаже. Она помогает в выравнивании стен, в скрытии дефектов, которые возникли при неправильной штукатурке стен. Характеристики зависят от типа самой древесины, из которой она изготовлена. Ведь все породы дерева различны по своей структуре и свойствам.
Материалом для производства данного вида отделочных материалов служит дерево как лиственных, так и хвойных пород. Хвойные породы по своей цене значительно ниже, нежели лиственные. Так, евровагонка из кедра будет стоить дороже чем из сосны. Выбирать древесину следует в зависимости от ее области применения.
Также, в производстве применяются и другие виды материалов. Самым экономически выгодным материалом выступает евровагонка ПВХ, но в этом случае отделочный материал уступает в качестве. Ведь натуральное дерево всегда будет выглядеть намного привлекательнее, чем искусственный пластик.
Если существует необходимость отделки помещения изнутри, то допускается использование отделочного материала с невысокими характеристиками. В случае внешней облицовки, наоборот, следует использовать евровагонку из лиственных пород дерева, которая не боится агрессивной среды эксплуатации, стойкая к влаге и к резким температурным перепадам. Для того, чтобы она прослужила дольше, ее обрабатывают специальным раствором, который придает большую прочность и износостойкость.

Разновидность евровагонки

Различие по классам

класс «экстра». Это самый элитный тип вагонки. Отличается он тем, что абсолютно не имеет дефектов;
«А» класс. В данном типе могут присутствовать мелкие дефекты;
«В» класс. Здесь присутствуют сучки в большем количестве, нежели в классе выше. Диаметр сучков также больше;
«С» класс. Самый дешевый и некачественный тип евровагонки. Его применения для декоративного оформления нецелесообразно.

Различие по древесине

Самым наиболее востребованным видом евровагонки является доска из сосновой древесины. Связано это не только с высокими положительными показателями материала, но и со довольно низкой ценой на нее. Сосновая евровагонка обладает достаточно высокой прочностью, причем ее удельный вес относительно невелик. Она не создаст слишком большую нагрузку на обрешетку. Данная древесина содержит в себе влаги намного меньше, нежели лиственные породы дерева. К тому же, количество времени, необходимое для сушки ее заготовок, значительно меньше, чем для сушки других пород. Этот факт приводит к оптимизации процесса производства и занижения стоимости.
Так как именно евровагонка из сосны имеет в своем составе большое содержание смол, то она долговечна и полезна для организма человека. Ведь выделение в воздух эфирных масел способно излечить даже запущенные хронические легочные заболевания. Да и приятный запах сосны никому не повредит, создав при этом хорошее настроение и ощущение уюта. Сама смола является отличным консервантом, что значительно увеличивает срок службы древесины.

К тому же, доска из сосны выглядит достаточно привлекательно и оригинально. Она имеет своеобразный желтоваты оттенок и отличается красивым рисунком из сучков и колец ствола дерева.

Основные преимущества евровагонки из сосны:

привлекательный вид и оригинальная текстура материала;
долгий срок эксплуатации. Данную доску даже совсем не обязательно обрабатывать специальными пропитками и наносить защитное покрытие;
низкий вес;
большое количество производителей на рынке;
сравнительно низкая цена по сравнению с остальными видами древесины;
достаточно обширный ассортимент. Дело в том, что именно сосновые доски представлены на рынке во всевозможном исполнении. Размеры можно подобрать на любой вкус. А вот евровагонку из других типов деревьев нужных размеров найти сложнее;
сосна — дерево, легкое в обработке и установке. Благодаря чему монтировать ее достаточно просто. Это можно сделать и самостоятельно, без привлечения профессионалов.

Конечно, помимо сосны, полезными свойствами для организма человека и прочности, связанными с наличием большой концентрации смолы в материале, отличается также вагонка из ели. Но она выделяет липкие капли смолы в процессе всего срока эксплуатации. Такую доску также называют доской, которая плачет. В связи с этим, цена на евровагонку из ели значительно ниже, чем на доску из сосны.

Итак, переходим непосредственно к самому монтажу евровагонки. В целом он ничем не отличается от установки обычной вагонки. Разница лишь самом качестве материала и в размере пазов.

Как крепить евровагонку

Подготовка стен к обшивке. Изначально, необходимо выровнять стену. При этом следует использовать обрешетку, которая устанавливается под углом девяносто градусов к направлению вагонки. Обрешетка не потребуется в том случае, если стены уже достаточно ровные.
Определение направления евровагонки. Существует несколько типов ее монтажа. Так, вертикальная укладка визуально увеличивает высоту потолков. Горизонтальная — зрительно увеличивает пространство помещения. А вот укладка под углом будет выглядеть стильно и оригинально.
Выбор способа крепления. Всего есть несколько вариантов крепления евровагонки. Это крепеж к самой стене либо к обрешетке, крепление на специальные скобы с отверстиями для монтажа. Последний способ применяется в том случае, если используется узкая евровагонка. Для этого скоба прибивается к стене, чтобы соединить в паз со следующим элементом.
Если необходимо сделать крепление невидимым, то надо вкручивать саморез в сам шип евровагонки. При этом, следующий элемент закрывает головку самореза при стыковке и вхождении паза в паз.
Когда саморезы крепятся в саму евровагонку, то используются специальные деревянные шканты. Они позволяют скрыть крепление и придают обоицовке цельный вид.

Подготовка к работе по монтажу евровагонки

Хранить евровагонку перед ее установкой следует особым способом. Она должна находиться в упаковке производителя в сухом и чистом помещении, не должно быть резких температурных перепадов и абсолютно исключено прямое попадание солнечных лучей.
Для того чтобы материал привык к окружающей среде, рекомендуется изъять его из упаковки за двое суток до начала монтажных работ.
При помощи сухой, либо чуть влажной тряпки, убирается пыль и загрязнения на материале.
Очень важно на данном этапе обработать вагонку специальным раствором антисептического действия. Он предотвращает возникновение плесени, грибков и защищает от появления насекомых. После этого рейки должны хорошенько просохнуть.

Нужно учесть, что монтажные работы по обшивке производятся исключительно при температуре воздуха не ниже 5 °С. Также, влажность воздуха не должна быть выше 60 %.
Если есть желание покрыть материал специальными декоративными лаками либо краской, то проще всего это сделать до начала работ по установке. Это позволит нанести слой лака равномерно и высохнуть ему без подтеков. При обшивке стен бани или сауны использование лака запрещено. Ведь в процессе нагревания, он будет выделять в воздух вредные испарения.
Следующим этапом будет правильный расчет количества материала, который потребуется для обшивки. Для этого учитывается как площадь стен или потолка, так и толщина доски. Не следует забывать и о том, что рабочая ширина евровагонки уменьшается на десять миллиметров благодаря тому, что продольный шип входит в паз следующего элемента.

Обрешетка для установки евровагонки

Для того чтобы евровагонка служила ни одно десятилетие и в процессе эксплуатации не теряла своих свойств, крепить ее надо исключительно на ровную поверхность. Поэтому, зачастую, ее крепление на голые стены невозможно. Если же стены деревянные и абсолютно гладкие, то в этом случае к монтажу можно приступать без подготовки поверхности. Если стена из кирпича, бетона либо металла, то начать нужно с обустройства деревянной обрешетки.

Она представляет собой каркас из деревянных реек, имеющих толщину в два или три сантиметра и прикрепленных к поверхности. Крепить их можно не только к стенам, но и к потолку и полу. Если рейки крепятся к потолку, то расстояние между ними должно быть около 40 см. А если на стену, то от 50 до 70 см. Направление надо выбирать таким образом, чтобы они находились под прямым углам к доскам. Для достижения наилучшего результата, следует использовать уровень. В этом случае рейки будут установлены максимально ровно. На материале для обрешетки также не стоит экономить. Важно, чтобы рейки были прямыми и без значительных дефектов. Их роль заключается не только в идеальном выравнивании поверхности, но и в создании специальной вентиляции между стеной и вагонкой.

Способы крепления евровагонки

Крепление евровагонки саморезами. Крепится вагонка на саморезы с той стороны, где находится шип. Длину крепежей лучше всего выбрать в пределах 1-1,5 см. После закручивание, саморезы следует прикрыть, используя шкант. По завершению обшивки, надо обрезать все выступающие элементы и тщательно отшлифовать всю поверхность.

Отделка евровагонкой с помощью невидимого крепления скобами. Первую доску вагонки прикладывают к правому углу и обрезают по нужному размеру. После чего ее фиксируют при помощи специальных скоб, или как их еще называют кляммеры. Они прочно фиксируют облицовку к обрешетке, при этом не препятствуя стыковки последующих реек по средствам шип-паз.

Невидимое крепление с гвоздями. Этот метод для крепежа похож на аналогичное крепление скобами. Но, в этом случае, используются не скобы, а узкие гвозди, которые оцинкованы. А вот шляпки следует забить глубоко в материал, иначе они будут выпирать и мешать креплению очередной доски.

Монтаж евровагонки своими руками

Первая доска выставляется максимально ровно в вертикальном положении в правом углу. При этом не обойтись без уровня. Важно это потому, что все остальные доски, которые крепятся к стартовой, должны быть идеально ровными.
Далее вагонка крепится любым из методов, расписанных ранее.
Последующую доску необходимо вставить шипом в паз начальной и вбить плотно вдоль доски. Далее проверяют ровность вертикали, используя при этом уровень или отвес. В случае, если возникают хоть малейшие неточности, то доску следует установить по новой. Угол должен быть строго 90 градусов.

Последнюю планку обрезают по размеру и чтобы сделать угол более красивым, закрывают его фурнитурой, в частности декоративным деревянным уголком.
Монтаж потолка евровагонкой выполняется по аналогичному принципу.

Монтаж евровагонки видео

Уход за евровагонкой

Для того чтобы облицовочная доска не теряла своей привлекательности и служила как можно дольше, не изменяя при этом свои характеристики, для нее необходим правильный и систематический уход, который связан непосредственно со способами обработки и назначением вагонки.
Если помещение, в котором будет находиться евровагонка, будет излишне влажным или склонным к значительным перепадам температур, то сами доски в скором времени могут изменить внешний вид, потрескаться и деформироваться.
Для защиты могут служить всевозможные натуральны пропитки, масла и лаки. Их можно наносить и во время эксплуатации облицовки, тем самым обновляя ее внешний вид.
Если обработать вагонку антисептиком, содержащим борную соль, то ею можно обшивать не только сауны и бани, но также и внешний фасад дома. В этом случае ей не будут страшны ни дождь, ни ветер, ни мороз.
Для ухода за вагонкой запрещено использование абразивных веществ. Достаточно будет протереть дерево влажной тряпочкой, смоченной в мыльном растворе. Если же необходимо устранить пятно на доске, то можно использовать растворитель локально. В последствии обработать место очистки лаком или маслом, в зависимости от того, каким материалом она была обработана ранее.

Как видно, евровагонка — универсальный натуральный материал, который не требует особого ухода, стоит сравнительно недорого и достаточно просто в установке. Надежность, практичность и изумительный внешний вид евровагонки делает ее лидером среди облицовочных материалов.

Как правильно крепить вагонку? – Несколько нужных советов от профессора Опилкина

Древесина – это мой любимый отделочный материал, созданный самой природой, ею же украшенный россыпью сучков или уникальной по красоте текстурой. Прочный, надежный, красивый, экологичный. Иметь загородный дом, быть хозяином на своем собственном участке земли – мечта каждого.

Деревянные панели для монтажа на стены и потолок сегодня можно подобрать из различных пород древесины, разной формы, размеров, толщины. Никакой пластик не сравнится с натуральной древесиной.

Монтаж таких деревянных панелей мы рассмотрим сегодня в нашей статье. Это вагонка, которая может использоваться в различных целях. Она подходит для облицовки внутреннего пространства помещения: стен, потолка и даже пола. Но некоторые виды вагонки подойдут для наружней отделки здания.

Как крепить вагонку, чтобы не портить ее внешний вид и при этом сохранить надежность крепежа?

Когда прибегаешь к помощи профессиональных бригад, то вопросы о способах укладки вагонки отпадают. Но, иногда, чтобы сэкономить бюджет или из интереса, хозяин сам решает осуществить монтаж досочек. Я очень надеюсь, что эта статья поможет вам в работе.

Расчет квадратуры вагонки на стены и потолки осуществляется по простой формуле: рабочая (без шипа и паза) ширина панели умножить на длину (получаем площадь одной доски). Далее берем площадь стены и делим на площадь одной доски. Прибавляем десять процентов на отпил и узнаем необходимый объем досок.

Фото 1. Монтаж вагонки на обрешетку

Для начала вам предстоит выставить обрешетку. Обрешетка – это деревянные бруски, на которые впоследствии крепятся панели. Если панели будут уложены вертикально, то обрешетка монтируется горизонтально и наоборот. Бруски, с помощью шуруповерта и обычных шурупов для дерева (лучше использовать не черные хрупкие, а желтые, оцинкованные), ровно прикручиваются к стене. Сделать ровно вам поможет разметка и строительный уровень.

Если вы решили, что вам необходима звукоизоляция, то можно положить между брусками утеплитель. Шаг обрешетки при этом будет пятьдесят сантиметров.

Итак, способы крепления вагонки:

саморезы в лицевую пласть доски;
финишные гвозди;
саморезы в шип или в паз;
кляймер (скрытый крепеж).

Как прибивать евровагонку и вагонку штиль к стене?

Качественный монтаж – это аккуратность, хороший глазомер и, естественно, инструмент. Если вы используете шурупы, то понадобится шуруповерт, а если гвозди, то обычный молоток. Гвозди лучше подобрать специальные финишные без крупных шляпок, иначе видимая часть доски будет напоминать деревянный сарай в деревне.

Фото 2. Монтаж вагонки в пласть

Когда используем молоток и шуруповерт, то делаем разметку, чтобы гвозди или шурупы, оказались на одном уровне. Укладка вагонки открытым способом будет смотреться довольно красиво, если вы выберете гвоздики без шляпок, а шурупы с декоративной головкой бусинкой.

Лично я не люблю работать молотком. Гвозди часто портят панели, древесина колется. Процент отходов оказывается больше, что вообще недопустимо при работе с дорогими породами.

А вот шуруповерт и специальные шурупы с фрезой, которая не раскалывает древесину и, под которые не нужно предварительно высверливать отверстие, мне по душе. Например, саморезы для вагонки Essve– прекрасный вариант с декоративной головкой бусинкой и конструктивом, предназначенным специально для древесины. Правильно крепить вагонку с таким арсеналом очень просто – убедитесь сами.

Фото 3. Саморезы Essve для вагонки

Важно! При монтаже в пласть ВАЖНО забивать по два гвоздя или по два самореза, благодаря чему доски будут надежно поджаты и их не будет крутить (выгибать).

Как крепить евровагонку и вагонку штиль к потолку и стенам скрытым способом?

Очень просто – использовать оцинкованную пластину: кляймер. Надеваем пластину на задний шип панели и с помощью шуруповерта прикручиваем к лаге (обрешетке) с частотой расставленных брусков. Примерный расход кляймеров 100 штук на пять метров квадратных, если крепить вагонку к обрешетке, установленной через пятьдесят сантиметров.

Долговечность такого способа крепления вагонки обеспечит использования усиленных кляймеров, если планки из лиственницы или других тяжелых по весу пород дерева. Можно использовать способ чередования кляймеров, усиленный-обычный. Теперь вы знаете, как правильно крепить евровагонку и штиль на кляймеры к стене и потолку.

Фото 4. Крепление вагонки на кляймеры

Как использовать шурупы, чтобы осуществить процедуру монтажа скрытым способом?

Такой способ довольно популярен. Шуруп вкручивается в шип, реже (если работаете с евровагонкой) в задний паз под углом и перекрывается следующей планкой. Здесь важно выбрать конструктив самореза, чтобы тонкую древесину не раскололо. Иначе опять же будет много отходов.

Фото 5. Способ монтажа в шип

На кончике шурупа должна присутствовать фреза, шляпка должна быть конусообразная, чтобы при укладке вагонки ее (шляпку) можно было «утопить» в древесине.

Фото 6. Способ монтажа в паз

Итак, основной вопрос в этой статье мы разобрали. Интернет-магазин «ЛесоБиржа» готов предоставить вам не только качественные пиломатериалы и сопутствующие товары. Наши консультанты подскажут вам как крепить вагонку и евровагонку, предложат услуги профессиональных бригад плотников. Обращайтесь. Мы рады вам помочь.

Как крепить вагонку: 3 надёжных способа на выбор

Оценок 0 01 Августа 2019 2019-08-01 1262 Время чтения 8 минут Прочитать позже

Отправим материал на почту

Заказать отделку вагонкой дома Оставить заявку

Информация о том, как крепить вагонку, может понадобиться в двух случаях: если вы планируете делать это самостоятельно или если хотите быть уверенными в том, что сотрудники строительной фирмы не халтурят, а соблюдают технологию. Наша статья поможет разобраться в этом вопросе и учесть все нюансы.

Монтаж вагонки – дело несложное, но требующее знаний и опыта Источник kadetbrand.ru

Как готовить основание

Непосредственно к стене или потолку вагонку допускается крепить только при следующих условиях:

если поверхность очень ровная и выставлена строго по уровню. Это может быть стена, сложенная из бруса, облицованная ОСБ-плитами, фанерой или другим листовым материалом;
если температура и влажность воздуха в отделываемом здании стабильна в течение всего года. То есть, это должно быть сухое отапливаемое помещение с нормальным микроклиматом.

Во всех остальных случаях перед тем, как крепить вагонку к стене, на неё устанавливают каркас из параллельно расположенных деревянных брусков. Расстояние между ними 40-60 см. Такой каркас позволяет решить сразу несколько задач:

выровнять поверхность;
нивелировать перепады уровня;
создать между основанием и облицовкой воздушную прослойку для вентиляции задней поверхности вагонки.

Также пространство между стеной и отделкой можно заполнить теплоизолирующими материалами, к чему часто прибегают перед тем как крепить вагонку в бане или сауне.

Толщина брусков для обрешётки подбирается с учётом толщины утеплителя и вентиляционного зазора Источник board.bau.com.ua

Каркас к основанию крепят саморезами или дюбель-гвоздями в зависимости от материала стен. При его устройстве постоянно контролируют уровень – все бруски должны находиться в одной горизонтальной (потолок) или вертикальной (стены) плоскости.

Как выбрать направление установки панелей

Прежде чем приступать к устройству каркаса, нужно выбрать, в каком направлении будут крепиться доски вагонки. Это важно, так как направляющие бруски обрешётки должны идти перпендикулярно направлению обшивки.

Существует несколько способов:

вертикальный – самый распространённый. Он позволяет зрительно увеличить высоту помещения. Для таких влажных помещений, как парилка в бане, он является и самым оптимальным, так как вода легко стекает по канавкам между соседними ламелями, не задерживаясь на поверхности;
горизонтальный – визуально раздвигает стены. Некоторые виды вагонки крепятся только в горизонтальном направлении. К ним относятся «американка» и доска с выбранной четвертью;

«Американку» монтируют шипом вверх, чтобы обеспечить нормальный сток воды с поверхности Источник parki48.ru На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными проектами домов, для отделки которых использовалась имитация бруса – от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».

диагональный – применяется с целью декоративного оформления стен и потолка;
комбинированный – также декоративный способ укладки, позволяющий создавать орнаменты из разнонаправленных ламелей. Он самый сложный из перечисленных, так как крепится вагонка к поперечным брускам обрешётки, которая в свою очередь должна иметь соответствующий рисунок.

Комбинированный способ крепления вагонки сложен для самостоятельного исполнения. Эту работу лучше доверить специалистам Источник rus-teplitsa. ru

Как крепить

Монтировать деревянную вагонку можно с помощью саморезов, гвоздей или специальных фиксаторов – кляймеров. Каждый способ имеет свои особенности и преимущества. Если вести речь о том, как правильно крепить вагонку, то выбрать можно любой из них. Сам выбор зависит от того, чему отдаётся предпочтение: внешнему виду облицовки, скорости монтажа, возможности быстрого и простого демонтирования обшивки.

На заметку. Независимо от выбранного способа монтажа, соединение элементов друг с другом выполняется посредством плотной вставки в паз предыдущей панели шипа следующей. Соединение «шип-паз» образует сплошную поверхность без сквозных щелей Источник stroiremdoma.ru

Разберём каждый способ подробно.

Сквозное крепление

Это самый быстрый способ монтажа, но не самый эстетичный, так как на поверхности облицовки остаются видны шляпки крепёжных элементов. Их при желании можно утопить в тело доски, а углубления зашпаклевать либо закрыть штифтами из той же породы древесины, что и вагонка, после чего зашлифовать. Однако точки крепления все равно останутся заметными.

В описываемом случае приходится тщательно выбирать, чем крепить вагонку. Рекомендуется использовать не гвозди, при вбивании которых высок риск расколоть доску вдоль волокон древесины, а устойчивые к коррозии оцинкованные саморезы. Под них в каждой дощечке на месте её пересечения с обрешёткой предварительно просверливаются сквозные отверстия диаметром чуть меньше диаметра метиза.

Саморезы лучше вкручивать попарно, отступив по 1-1,5 см от краёв ламели Источник parki48.ru

Также сквозное крепление используют для фиксации первой и последней доски вагонки в углах.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте о том, как правильно выбрать вагонку для фасада дома.

Скрытое крепление

Этот способ позволяет сохранить целостность деревянного покрытия. В качестве крепежа используют небольшие саморезы или гвозди с маленькой шляпкой длиной 5-6 см. Алгоритм крепления выглядит так:

первую вагонку устанавливают шипом в угол и фиксируют сквозным креплением. При этом обязательно контролируют вертикальный уровень;
в местах пересечения вагонки с брусками обрешётки тонким сверлом делают сквозные отверстия на внутренней стороне паза, направляя сверло под углом 45о к поверхности;
в подготовленное отверстие вкручивают саморез или вбивают гвоздь так, чтобы их шляпка была утоплена в древесину и не препятствовала установке следующей ламели. В случае с гвоздями для этого используют добойник;
вторую доску загоняют шипом в паз уже установленной и повторяют процесс;

Схема скрытого крепления вагонки гвоздями Источник izvagonki.ru

последнюю доску при необходимости обрезают по ширине и фиксируют сквозным креплением по краю. Впоследствии места сквозного крепления можно будет закрыть декоративными уголками или плинтусом.

Крепление на кляймеры

Кляймеры – это металлические фиксаторы, позволяющие сохранить целостность вагонки, прочно закрепить её на каркасе, а при необходимости легко демонтировать облицовку.

Чтобы понять, как крепить вагонку кляймерами, потребуется описание этого крепёжного элемента. Это металлическая пластинка с отверстиями по краю, через которые она фиксируется на каркасе. В средней части пластинки устроен язычок, который насаживается на паз вагонки и удерживает её на месте.

Кляймеры могут отличаться формой и размерами, но самое важное – это высота, на которую приподнят язычок. Она должна быть равна толщине стенки паза деревянной панели. Поэтому перед тем, как крепить евровагонку к стене, убедитесь, что кляймеры предназначены именно для этого вида облицовки.

При использовании кляймеров деревянная панель остаётся невредимой Источник parki48.ru

Технология монтажа очень простая, она не требует предварительного высверливания отверстий. Кляймер просто надевается на паз уже закреплённой первой доски вагонки, и сквозь отверстия на пластинке крепится к обрешётке. Толщина язычка не помешает вставить в паз шип следующей панели, которая фиксируется аналогичным образом.

Для закрепления кляймеров можно использовать как гвозди, так и саморезы Источник parki48.ru

Полезные советы

И напоследок несколько советов, которые позволят обеспечить деревянной облицовке надёжность, долговечность и эстетическую привлекательность:

Все деревянные поверхности перед монтажом, включая обрешётку, желательно обработать антисептической пропиткой, особенно если вагонкой отделывается влажное помещение или наружные стены. Это позволит избежать распространения плесени.
При отделке внутренних помещений материалы нужно выдержать в них в течение двух-трёх суток для акклиматизации.
Облицованную поверхность можно окрашивать, покрывать маслом, воском, лаком, морилкой. Предварительная грунтовка позволит уменьшить расход лака или краски.

Видео описание

Наглядно о технологии монтажа вагонки на кляймеры, смотрите в видео:

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про дизайн комнаты на даче с вагонкой.

При желании самостоятельно отделать баню или балкон самым экологичным решением станет использование вагонки. С деревом легко и приятно работать, но такая работа требует внимания и определённых навыков. С ней отлично справляются опытные отделочники, которых всегда можно пригласить при отсутствии времени или уверенности в собственных силах.

Отделка помещения деревянной вагонкой облагораживает интерьер, позволяет улучшить тепло- и звукоизоляционные свойства стен. Обшивку можно выполнить самостоятельно или обратиться к помощи профессионалов. Чтобы быстро и качественно провести работы, а поверхность облицовки была ровной, красивой и долго служила, важно знать, как крепить вагонку.

Последовательность отделочных работ

Первый шаг – выбор варианта отделки стен. Крепление вагонки можно осуществлять двумя способами:

По стенам;
По обрешетке.

Первый вариант предпочтительнее в деревянном доме, так как древесина имеет свойство расширяться или уменьшаться в размерах, «дышать». Если материал основы тот же, что и покрытие, их совместное колебательное движение не вызовет разнонаправленные напряжения, приводящие к деформациям, появлению дефектов на поверхности.

В кирпичных и бетонных домах перед креплением вагонки монтируют обрешетку, которая к тому же может послужить каркасом для укладки теплоизоляции. В пространстве между покрытием и стеной удобно разместить гофрорукава для электропроводки, трубы отопления.

Второе – правильный обмер помещения и расчет материалов. Это поможет избежать ненужных трат или не потерять время на дополнительные поездки за покупкой недостающих компонентов. Определяют количество вагонки, исходя из площади стен, без учета проемов. Длина потолочного и напольного плинтуса равна периметру комнаты. Для оформления углов понадобятся фигурные планки. Материалы приобретают с запасом 10-15 % на брак или другие дефекты.

Древесина – живая структура, чувствительная к колебаниям влажности и температуры.

Перед началом работ ее распаковывают, дают «привыкнуть» к новым условиям, обрабатывают антисептиками и антипиренами, если нет заводской подготовки.

Перед монтажом обрешетки или непосредственным креплением вагонки к стене подготавливают поверхность – очищают, выравнивают, заделывают щели, покрывают антисептическими составами. Это убережет конструкцию от появления плесени и грибков.

Третий шаг – установка обрешетки. Чаще всего ее изготавливают из деревянных брусков сечением 20х30, 40х50 или больше. Толщина элемента зависит от того, будет ли уложен под вагонку утеплитель. Между слоем теплоизоляции и покрытием оставляют вентиляционный зазор, который препятствует накоплению конденсата.

Шаг каркаса – 40-60 см, направление – перпендикулярно отделочным доскам. В пространство между брусками должен плотно входить утепляющий рулонный или плитный материал. Для жилых помещений обычно это минеральная вата, снаружи чаще используют вспененный пенополистирол или другие полимеры. Они не боятся влаги. Перед тем, как крепить вагонку, выполняют пароизоляцию и гидроизоляцию. Применяют пленку или мембрану, которая позволяет жидкости испаряться, но не пропускает ее в обратном направлении.

Геометрию контролируют пузырьковым или лазерным уровнем. В качестве крепежа для обрешетки используют дюбели или строительные гвозди.

Крепеж для вагонки

Профильные планки можно располагать вертикально, горизонтально или наклонно. В сухих помещениях направление доски выбирают произвольно, согласовываясь только с дизайнерской идеей или своими предпочтениями.

В местах, где повышена влажность или возможно затекание воды в промежутки между планками, доски устанавливают либо вертикально, либо горизонтально так, чтобы шип был направлен вверх.

Тогда жидкость не проникнет сквозь стык.

Крепление вагонки осуществляют с помощью крепежа, различают следующие способы:

Гвоздями;
Саморезами;
Кляймерами;
Скобами.

Гвозди

Фиксация должна быть надежна, а материал – прочно удерживаться на каркасе. Желательно, чтобы крепеж был незаметен и не поддавался коррозии во влажной среде. Таким требованиям отвечают финишные гвозди, шляпка которых имеет цилиндрическую форму, а ее диаметр немного больше стержня. Поверхность метизов покрыта цинком, латунью, медью или бронзой, они не боятся воздействия воды.

Длина нагелей – 20-50 мм, сечение – 1,2-1,8 мм. Диаметр шляпки – 1,6-3,4 мм. Гвоздь легко входит в древесину, не раскалывая ее. Добойником его утапливают в толще материала.

Специализированное оборудование для забивания гвоздей – пневматический пистолет. Он позволяет быстро, качественно, не затрачивая больших физических усилий, произвести крепление вагонки на вертикальной поверхности и потолке.

Длина гвоздя должна превышать толщину профильной доски в 2,5-3 раза. Чаще всего используют метизы от 50 до 60 мм. Забивают их молотком с помощью добойника, имеющего конусообразное окончание, или самодельными устройствами из болта или кернера. Прибивать можно планку через середину элемента, по косой от продольного язычка или со стороны паза в выступающую нижнюю полку.

Кляймеры

Кляймеры – скобы из пружинной стали или оцинкованного железа с язычком для доски и 3-4 отверстиями для гвоздей, саморезов или скоб. Элемент вставляют в лапку и крепят к каркасу метизами. С лицевой стороны поверхности отделки соединение абсолютно невидимо.

Кляймеры подбирают с учетом толщины вагонки, чем она больше, тем мощнее должен быть крепеж. Величина подъема лапки варьируется от 2 до 5 мм с шагом 0,5 мм. Номер метиза выбирают в соответствии с размером шипа деревянного профиля, иначе крепление неплотно удерживает деталь или его придется насаживать ударами молотка.

Кляймеры не предназначены на восприятие нагрузки, поэтому к покрытию нельзя фиксировать вешалки, потолочные светильники, полки, шкафчики. Перед тем, как крепить вагонку, определяют места развески оборудования. Если оно достаточно тяжелое, на стене монтируют дополнительные закладные детали.

Саморезы

Саморезы – стержни из закаленной стали с резьбой и шляпкой под вкручивающий инструмент. Для крепления вагонки применяют желтые и белые метизы с защитным антикоррозионным покрытием. Шаг резьбы увеличен по сравнению с крепежом по металлу, так как древесина обладает слоистой неплотной структурой.

Наиболее часто применяемые саморезы – длиной 20-45 мм и диаметром 2,2-3,5 мм. Их вкручивают отверткой, шуруповертом, в твердой древесине предварительно рассверливают отверстия. Можно производить крепление вагонки сквозным методом, тогда используют изделия с потайной шляпкой. После монтажа углубления заполняют шкантом, выравнивают и зашпаклевывают.

Кляймеры крепят к обрешетке тонкими мелкими саморезами, гвоздями или скобами. Рекомендуемые размеры нагелей – 10-12 мм.

По сравнению с гвоздями, саморезы обладают более высокой прочностью крепления, меньше подвержены выдергиванию, при необходимости их можно извлечь. Они удобнее при использовании кляймеров, так как крепеж можно повредить ударами молотка.

Опытные мастера советуют, как правильно крепить вагонку: в незаметных местах использовать гвозди и саморезы, а на виду ставить кляймер.

Скобы

Крепление вагонки скобами производят строительным механическим, пневматическим или электрическим степлером. Крепеж внедряется в древесину практически без физических усилий, поэтому можно выполнить большой объем работ за короткое время. Достоинство способа – отсутствие в материале необратимых разрушений. Самые популярные размеры – 4-14 мм – длина ножек и 11,4 мм – ширина скобы.

Метизы производят как необработанными от коррозии, так и оцинкованными или омедненными, для применения в условиях с повышенной влажностью. В пневматических и электрических моделях степлеров регулируется сила удара, что важно при работе с таким мягким материалом, как древесина.

Скобы загоняют в паз под углом. Таким же способом можно крепить кляймеры, размеры метиза должны соответствовать расстоянию между отверстиями в пластинке.

Вертикальная вагонка

При такой раскладке досок обрешетку устанавливают горизонтально. Бруски предварительно обрабатывают пропитками от гниения и вредителей. На стене размечают места расположения направляющих с шагом 40-60 см. Дюбель или саморез углубляют в стену не менее, чем на 50 мм. При необходимости отверстие рассверливают. Верхние и нижние элементы должны быть максимально приближены к потолку или полу, чтобы вагонку можно было надежно зафиксировать по краям. Углы и проемы дополнительно усиливают перемычками.

Перед тем, как крепить вагонку, определяют наиболее просматриваемый угол. Первый профиль прибивают гвоздями. Поочередно вставляют доску шипом в паз предыдущего элемента, фиксируют крепежом к обрешетке. Вертикальность контролируют строительным уровнем.

Метизы вгоняют в нижнюю полку паза под углом, шляпки утапливают, чтобы гребень следующей вагонки беспрепятственно входил в выемку. Последнюю доску подрезают по размеру оставшейся части и прибивают гвоздями.

Стыки, примыкания и углы закрывают рейками, плинтусами, раскладками.

Горизонтальная вагонка

Обрешетку монтируют вертикально от углов, соблюдая шаг 40-60 см. Для фиксации утеплителя дополнительно прибивают горизонтальные перемычки через 1,2 м или устраивают дополнительный каркас, чтобы плиты не сползли вниз. Перед тем, как крепить вагонку, укладывают пароизоляцию, теплоизолятор и гидроизоляцию.

Монтаж ламелей начинают с верхнего элемента, так как последняя нижняя планка обычно подрезается. В уровне потолка визуально лучше выглядит целая вагонка, а нестандартная по ширине доска возле пола будет прикрыта плинтусом.

При креплении вагонки горизонтально шип направляют вверх. Аккуратно постукивая киянкой с резиновым наконечником или молотком по обрезку деревянного профиля, устанавливают каждую следующую доску на место и фиксируют снизу крепежом. Первый и последний элемент, а также короткие куски менее 10 см длиной, прибивают гвоздями или крепят саморезами.

Если обшивают стену снизу вверх, доску с нижней стороны закрепляют к обрешетке, а по верху в шип вкручивают саморез шляпкой вровень с поверхностью.

Следующую панель насаживают на гребень и крепят метизом в шип. Последнюю вагонку фиксируют аналогично первой.

Обшивка потолка

Обрешетку для потолка монтируют на подвесах или кронштейнах. Горизонтальный уровень задают лазерным нивелиром, ориентируясь по самой низшей точке перекрытия. Вдоль стен натягивают леску, по ней выставляют бруски каркаса с шагом 25-35 см для евровагонки, 40-60 – для остальных видов. При отделке всего помещения вагонкой сначала обшивают стены, затем потолок.

Перед тем, как крепить вагонку, прокладывают все коммуникации, устанавливают закладные детали для массивных светильников. Если потолок утепляют, степлером к обрешетке или деревянной стене пристреливают парогидрозащитную пленку со стороны перекрытия. Теплоизоляцию вставляют между брусками каркаса и закрывают мембраной. Шершавая поверхность должна быть направлена к утеплителю.

Вагонку начинают монтировать с противоположной от входа стороны, чтобы последняя обрезанная доска не бросалась в глаза. Если длина ламелей недостаточна, применяют раскладку со стыками по одной линии или с разбежкой швов. Границу закрывают декоративной планкой или тщательно зашлифовывают торцы. Тогда место стыковки аккуратное и малозаметное.

Частые ошибки

Чтобы избежать ошибок, важно знать, как правильно крепить вагонку:

Выбирать хорошо просушенный материал;
Грунтовать и окрашивать перед монтажом, чтобы не осталось труднодоступных для финишной отделки участков;
Оставлять зазор между доской и примыкающей стеной для компенсации усадки или расширения;
Первый, последний и крайние элементы закреплять прочно – гвоздями или саморезами;
При внутренней отделке шип вводить в паз плотно, чтобы при усыхании дерева не образовались щели;
При обшивке снаружи в шпунтовом соединении оставляют зазоры для компенсации влажностного расширения древесины;
Подбирать гвозди, саморезы и кляймеры соответственно размерам вагонки;
Кляймеры не предназначены для крепления доски в неотапливаемых помещениях и на улице;
Не проводить работы на морозе или под дождем;

Не пренебрегать обработкой антисептиками, антипиренами, защитными окрасочными составами.

Металлические, пластиковые и деревянные уголки: существующие разновидности и нюансы монтажа

Статьи Все фото из статьи

Разные уголки для деревянных конструкций

Уголки для защиты

Разновидности

Примечание. Не следует путать металлические уголки для крепления деревянных конструкций с декоративными защитными, так как первый вариант относится к разряду крепёжной фурнитуры.

Из дерева

Для защиты целостности облицовки, а так же, как декоративного элемента, могут быть использованы наружные или внутренние уголки из дерева, хотя разницы между ними нет никакой, так как древесина с двух сторон одинаковая. Монтаж, как правило, производится на клеевые составы типа столярного, силиконового герметика, «жидких гвоздей», а в некоторых случаях это делается с помощью саморезов с антикоррозийным покрытием. Ниже мы представляем в таблице несколько вариантов уголка из разных пород древесины, от которой также зависит и цена изделия.

Порода	Длина в мм	Ширина в мм	Толщина в мм
Сосна	2000-3000	20-30-40-50	20-30-40-50
Ольха	1500-3000	20-30-40	20-30-40
Липа	2000-2500	20-40	20-40
Дуб	1500-2500	20-40	20-40

Примечание. Кроме того, к деревянным уголкам также относится и плинтус (галтель) из такого же материала, но он применяется исключительно для внутренних стыков стены и пола или стены и потолка.

Складные профили из МДФ

Превосходно имитирует любую породу дерева складной профиль из МДФ, четыре варианта которого вы видите на верхнем фото. Его основное преимущество состоит в том, что его пласти можно сгибать под любым углом, который необходим в каждом конкретном случае без каких либо ограничений.

Профиль из поливинилхлорида

Пожалуй, наиболее распространёнными можно назвать пластиковые уголки под дерево или под любой другой материал, но все они изготавливаются из поливинилхлорида (ПВХ) и угол имеют либо 90⁰, либо 85⁰, чтобы увеличивалась плотность прилегания.

Уголок перфорированный металлический (УП)

Уголок перфорированный металлический хотя и служит для декорации, но сам по себе таковым предметом не является, так как это профиль скрытого типа и устанавливается для чёткого очертания и жёсткости отделываемого угла. Его стороны имеют по 25 мм в ширину, а длина может быть 2500 или 3000 мм, чего вполне достаточно для стандартных жилых помещений.

Примечание. Существует также и гибкий перфорированный уголок, который делают их ПВХ. Но инструкция рекомендует использовать его для арочных конструкций, чаще всего, это гипсокартон, для создания чёткой изогнутой кромки.

Нюансы монтажа

Обшивка блок-хаусом

Но здесь очень важно, чтобы стык имел строго 90⁰ — в противном случае лучше использовать две отдельные пласти (доски или плоские рейки).

Отделка откоса

Галтель на балконе, обшитом вагонкой

Использовать деревянные уголки для вагонки любого типа можно, как цельные, так и сборные – всё зависит от того, на сколько градусов представлен разворот на месте стыка. При желании вы можете заменить их на МДФ или ПВХ – основной целью здесь всё равно является сокрытие зазора.

Какие бывают уголки для вагонки: виды и размеры

Отделка вагонкой и снаружи, и внутри здания используется весьма охотно. Свойства обшивки заметно зависят от качеств материала изготовления, но общим остается способ монтажа: методом соединения шип в паз. Он обеспечивает кратчайшие сроки работ и прекрасную стойкость полученной поверхности.

Плинтус

Комплектующие для вагонки

И деревянные, и пластиковые ламели представляет собой отделочные доски разной ширины и толщины с длиной, как правило, около 6 м. Изделия из дерева сохраняют свою природную фактуру и цвет. Из пластика могут окрашиваться самым разнообразным способом, иметь разную степень светоотражения – от матовой до зеркальной поверхности, или имитировать какой-либо природный материал – дерево, камень, кирпичную кладку.

Для внешней обшивки, а также для оформления комнат с повышенной влажностью предпочтительнее изделия из пластика. Для внутренних жилых помещений, а также лоджий или балконов чаще используется деревянная обшивка.

Однако и тот и другой материал не может применяться самостоятельно. Ламели соединяясь друг с другом, образуют плоскость. А фасад здания или жилая комната включает также углы, оконные и дверные проемы, другие архитектурные элементы. Чтобы соединить все облицовочные плоскости и используется уголок для вагонки.

Уголки для деревянной отделки

В отличие от изделия из пластика этот вид ламелей нуждается в куда меньшем количестве комплектующих. Уголки для вагонки из дерева выпускаются двух видов.
- Внутренний – предназначен для перекрытия стыков и щелей между смыкающимися стенами. Тыльная сторона изделия всегда имеет прямой угол. Размеры различаются весьма заметно, так как ширина для маскировки может понадобиться разная. К наиболее популярным размерам относят изделия с гранями 20*15, 20*20, 20*30 мм.

Если тыльная сторона цельная, то деталь применяется в тех случаях, когда одна из ее граней выполняет роль лицевой поверхности. Если срезанная, то есть, в разрезе напоминает трапецию, то используется тогда, когда под отделкой прячут кабели.

Наружный – здесь величину в 90 градусов имеет внутренний угол. Размеры деревянных уголков для вагонки колеблются даже в более широких пределах, так как на наружном стыке, как правило, возникает больше сложностей с укладкой материала. Толщина изделия достигает 8 мм, грани, обычно, имеют одинаковую высоту.

Также к комплектующим относится плинтус – потолочный и напольный. С его помощью перекрывают стыки между отделкой стены и потолка или пола. Разница между изделиями исключительно в декоративности.
Нащельник – профилированная рейка, используемая для маскировки щелей в обшивке. Может иметь вид обычной плоской тонкой дощечки, а может быть весьма декоративной.

На фото можно увидеть разнообразные деревянные уголки для вагонки

Уголки для пластиковых ламелей

Отделка из пластика нуждается в куда большем количестве комплектующих. В какой-то степени это связано с невысокой механической прочностью изделия и его большой легкостью. Дополнительные специальные элементы значительно повышают общую стойкость отделки.

Стартовый и финишный профиль – специальная планка, в которую закрепляют первую и последнюю ламель. Необходима она не столько самой ламели, сколько собранной поверхности.

Соединительный профиль – нередко длины ламелей недостаточно, чтобы перекрыть фасад. Соединительный элемент позволяет состыковать элементы торцами.
Пластиковые уголки для вагонки выпускаются трех видов. Наружные и внутренние – их строение аналогично вышеописанному, и универсальные для ламинированный панелей. Эти уголки можно использовать для отделки любых внутренних и внешних углов, и даже тех из них, величины которых далеки от 90 градусов.

Потолочный и напольный плинтус – элемент необязательный, так как его может заменить L-профиль.
Околооконные планки – комплектующие для внешних работ. Могут быть заменены универсальным F-профилем. Последний применяется для обшивки и оконных, и дверных проемов.

Общим при монтаже пластиковых ламелей как облицовки фасада, так и внутренней отделки является правило: в первую очередь устанавливаются комплектующие – уголки, стартовая планка, околооконные рейки, соединительный профиль, и лишь затем начинается сборка. Финишная планка закрепляется перед установкой последней панели.

Качество отделки вагонкой во многом зависит от способа крепления. Крепежные элементы должны надежно удерживать материал, и в то же время быть абсолютно незаметными. Для фиксации панелей к обрешетке используются саморезы, кляймеры,шурупы, но самый практичный вариант – это гвозди. Вот только гвозди для вагонки нужны не обычные, а финишные, отличающиеся формой шляпки и некоторыми характеристиками.

Гвозди для вагонки

Схема фиксации вагонки

Что представляют собой финишные гвозди

Так называются гвозди с маленькой цилиндрической шляпкой, диаметр которой лишь немного больше, чем диаметр стержня. Они предназначаются специально для фиксации декоративной отделки, так как обеспечивают потайное крепление. Эти гвозди обладают небольшой толщиной, вследствие чего легко входят в древесину, не вызывая растрескивания. Маленькую шляпку несложно утопить в толще материала при помощи добойника.

Гвозди финишные

На фото — финишный гвоздь рядом с добойником

Характеристики

Стержни таких метизов гладкие, с насечками в верхней части, длиной от 20 до 90 мм. Шляпка имеет овальную форму, а ее высота соответствует диаметру стержня. Диаметр самой шляпки варьируется от 1,6 до 3,4 мм. Материалом изготовления крепежей служит низкоуглеродистая сталь, а в качестве защитного покрытия применяются антикоррозийные составы.

В отличие от простых строительных гвоздей, финишные не рассчитаны на высокие нагрузки, так как материалы для отделки обычно имеют небольшой вес. Использовать их можно лишь в конструкциях, не подвергающихся усадке и механическим нагрузкам на изгиб или отрыв. Также нежелательно применять их для временных покрытий: ни один инструмент не дает возможность подцепить и вытащить гвоздь из-за маленькой и утопленной в дерево шляпки. По этой же причине они не подлежат повторному использованию.

Финишные гвозди NFL

Гвозди финишные оцинкованные 1,8х40

Сфера применения

Финишные гвозди используются не только для крепления вагонки, сфера их применения достаточно широка:

изготовление мебели;
монтаж мелкого декора в интерьерах;
оформление оконных и дверных проемов наличниками;
крепление тонких реек, штапиков и плинтусов.

Некоторые мастера применяют их при укладке паркета и ламината, когда нужно зафиксировать планки, но так как напольные покрытия подвержены постоянным механическим нагрузкам, здесь больше подходят обычные гвозди.

Забивание финишного гвоздя. Использование добойника

Разновидности гвоздей

Основным критерием при выборе гвоздей является тип защитного покрытия. От этого зависит не только внешний вид, но и долговечность, а также стоимость крепежей.

Вид гвоздей	Описание	Применение
Черные	Стальные гвозди без защитного покрытия. Они самые недорогие, но подвержены коррозии	Используются исключительно при отделке сухих помещений
Оцинкованные	Покрыты тонким слоем цинка толщиной 6 мкм. Это самый востребованный вид гвоздей, поскольку при невысокой стоимости отличается высокой стойкостью к коррозии	Подходит для отделки всех типов жилых и производственных помещений, а также конструкций, не подвергающихся прямому контакту с влагой
Омедненные	Покрытие из меди обеспечивает превосходную стойкость к коррозии. Изделия отличаются характерным красноватым оттенком	Используются при отделке помещений с высокой влажностью — ванных комнат, бань, предбанников, открытых балконов и террас
Латунированные	Изделия, покрытые латунью, абсолютно не подвержены коррозии и обладают высокими эстетическими свойствами. Они имеют эффектный золотистый оттенок и отличаются самой высокой ценой	Могут использоваться в любых условиях, но из-за своей стоимости применяются чаще всего при отделке дорогими материалами, где основной упор делается на декоративность и эстетический вид покрытий
Хромированные	Обладают отличными антикоррозийными свойствами, имеют приятный серебристо-зеркальный блеск	Применяются при креплении наличников, покрытий с повышенными требованиями к декоративности, а также при сборке мебели
Бронзовые	Гвозди с бронзовым покрытием не подвержены коррозии, а благодаря темному цвету с зеленоватым оттенком становятся абсолютно незаметными в древесине. Отличаются большим весом, по сравнению с другими видами, и достаточно высокой ценой	Используются при отделке влажных помещений, открытых террас, балконов, дверных и оконных проемов

Цены на гвозди для пневмопистолетов

Гвозди для пневмопистолетов

Инструмент для забивания гвоздей

Чтобы утопить шляпку гвоздя и при этом не повредить отделочный материал, необходимо правильно подобрать рабочий инструмент. Большинство мастеров используют добойник – металлический стержень конусообразной формы.

Добойники для гвоздей

Его рабочий конец имеет небольшой диаметр, поэтому при забивании он касается только шляпки гвоздя и не цепляет древесину. Есть два типа добойников:

с рифленым углублением на конце – такой стержень предназначен для гвоздей с выемкой на шляпке;
с углублением под шляпку метиза – стержень надежно захватывает гвоздь и не соскальзывает при ударе.

Верхний край инструмента широкий и плоский, специально предназначенный для ударов молотком. В использовании добойник очень прост: конец стержня ставят на выступающую шляпку перпендикулярно поверхности, одной рукой удерживают инструмент в таком положении, а второй бьют сверху молотком по широкой части. Как правило, достаточно 1-2 ударов, чтобы утопить шляпку на пару миллиметров в дерево.

Самодельный добойник из гвоздя

Совет. При отсутствии добойника, его можно заменить большим строительным гвоздем или кернером. Для этого нижний конец изделия немного стачивают или обрезают болгаркой, чтобы он не соскальзывал с головки метиза. Подойдет и большой болт: его нужно обточить на токарном станке, чтобы диаметр стержня соответствовал диаметру шляпки гвоздя или был немного меньше.

Если объем работ большой, очень удобно пользоваться другим инструментом – гвоздезабивным пневматическим пистолетом. Его также называют нейлером и гвоздеметом.

Пистолет гвоздезабивной пневматический

Есть специальные финишные нейлеры различного калибра, рассчитанные на определенный размер гвоздей.

Гвозди для пневмопистолетов

Такой инструмент довольно дорогой, но он обладает большими преимуществами:

сокращает время монтажа;
мало весит и удобно сидит в руке;
гвоздь входит по самую шляпку за один удар;
крепежи не гнутся, а осечек практически не бывает;
не нужно прилагать больших физических усилий.

К недостаткам можно отнести необходимость наличия компрессора и привязку к источнику энергии.

Гвоздезабивной пневматический пистолет — применение

Крепление панели гвоздезабивным пистолетом

Технология крепления вагонки гвоздями

Основной процесс монтажа и расположение панелей вагонки не зависят от выбора крепежей, зато в самом способе крепления есть определенные отличия. Чтобы покрытие имело эстетичный вид и оставалось прочным на протяжении всего срока эксплуатации, следует не только грамотно подбирать гвозди, но и знать, как их правильно забивать. Рассмотрим технологию обшивки в деталях.

Выбор гвоздей

Гвозди следует выбирать с учетом условий эксплуатации отделки. Для жилых комнат и кухни, закрытого балкона подойдут оцинкованные гвозди, для ванной комнаты или бани лучше взять хромированные или омедненные. Если вагонка дорогая, из экзотической древесины, то и гвозди должны быть соответствующие – с покрытием из меди или латуни. Что касается длины гвоздя, то она должна в 2,5-3 раза превышать толщину прикрепляемого материала. Чаще всего для крепления вагонки используют финишные гвозди длиной 50-60 мм.

Приобретайте гвозди с запасом

Гвоздь оцинкованный

А вот при сборке обрешетки необходимо использовать строительные гвозди, которые обеспечат конструкции необходимую прочность. Опять же, при выборе учитывайте воздействие влаги – для помещений с высокой влажностью берите только оцинкованные крепежи. Если стены не деревянные, а кирпичные или бетонные, крепление обрешетки к основанию выполняется при помощи дюбелей.

Дюбель-гвоздь

Монтаж обрешетки

Крепить вагонку непосредственно к стене нельзя: со временем усадка основания может вызвать деформацию покрытия, а скопление влаги между стеной и обшивкой приведет к преждевременному разрушению материала. По этой причине обязательно монтируется обрешетка, и самым оптимальным вариантом для ее изготовления являются рейки сечением не меньше 40х20 мм или брус 50х50 мм.

Рейка сухая строганная

Брус 50х50 мм

Пиломатериал должен быть ровным, сухим и без видимых дефектов. Перед монтажом древесину нужно обработать антисептической пропиткой и просушить.

Антисептик

Обработка антисептиком

Предварительно нужно убрать все гнилые доски обшивки с фасада, демонтировать водосточную систему, снять ставни, наличники и другие элементы, которые помешают монтажу обрешетки и вагонки. Монтаж начинают снизу.

Шаг 1. Перед началом работ демонтируйте водосточную систему, ставни и расшатавшиеся доски

Шаг 2. Крепим горизонтально первый брус обрешетки

Рекомендуется натянуть леску, чтобы упростить выравнивание плоскости обрешетки. Далее прикрепите к стене промежуточные брусья с шагом 49 см. Брус фиксируют через каждые 40-50 см, а от торцов отступают 1,5-2 см. Все направляющие должны располагаться строго в одной горизонтальной плоскости, в противном случае вагонка не ляжет ровно.

Шаг 3. Крепим второй брус обрешетки

Шаг 4. Устанавливаем обрешетку по периметру окон

Шаг 5. Крепим обрешетку по всей плоскости стен и на фронтонах крыши

Совет. Панели вагонки должны располагаться перпендикулярно обрешетке. То есть, для горизонтальной обшивки направляющие каркаса устанавливают вертикально, и наоборот.

Шаг 6. При необходимости закрепите плиты утеплителя и ветрозащитную мембрану

Вертикальная обрешетка под сайдинг своими руками

Цены на различные виды брусков

Брусок

Крепление горизонтальной вагонки

Панели обшивки можно крепить как снизу вверх, так сверху вниз. Первый способ удобнее, но очень часто верхнюю панель приходиться подрезать, что смотрится не очень эстетично. Если вы не планируете закрывать стык вверху декоративным плинтусом, монтаж рекомендуется выполнять сверху вниз.

Возможные варианты крепления вагонки

Шаг 1. Берут первую доску, прикладывают ее к нижней части обрешетки так, чтобы гребень был направлен вверх, а паз, соответственно, вниз. Между вагонкой и напольным покрытием нужно оставить небольшой зазор для компенсации температурного расширения.

Шаг 2. Гвоздь под наклоном приставляют к основанию гребня на уровне обрешетки и вбивают молотком. Далее берут добойник и точными аккуратными ударами утапливают шляпку в дереве. Точно так же фиксируют панель к другим направляющим.

Пример крепления вагонки гвоздезабивным пистолетом

Цены на популярные модели гвоздезабивных пистолетов

Гвоздезабивной пистолет

Шаг 3. Берут вторую доску, прикладывают ее пазом к гребню первой доски и слегка надавливают сверху так, чтобы она стала на место. Проверяют уровнем горизонталь, если нужно, еще подбивают молотком через специальную дощечку – подбивку, чтобы не повредить замок вагонки. Далее фиксируют гвоздями к направляющим каркаса. Таким же образом закрепляют обшивку до самого верха.

Если монтаж выполняется сверху вниз, гвоздь забивают под углом в паз первой доски, обязательно утапливая головку добойником. После этого вторую доску вставляют гребнем в паз и подбивают, чтобы она плотно стала на место.

Горизонтальное крепление вагонки

Вагонка фасадная

Цены на вагонку

Вагонка

Вертикальное крепление вагонки

При вертикальном расположении первая доска прикладывается к обрешетке гребнем в угол. Гвоздь вставляют в паз под углом 45 градусов так, чтобы он приходился на середину бруса обрешетки. Забивают не слишком сильными ударами, чтобы дерево не раскололось, утапливают шляпку при помощи добойника. Доска должна быть закреплена по всей длине.

Направление гвоздя при забивании

Подбиваем доску через небольшой брусок

Далее берут вторую доску, заводят ее гребень в паз предыдущей и фиксируют гвоздями к обрешетке.

Фиксация вагонки

Шляпки гвоздей практически незаметно

Очень важно хорошо утапливать шляпки гвоздей, иначе они будут мешать плотному прилеганию панелей друг к другу. В процессе монтажа каждая панель контролируется уровнем, и при необходимости подбивается молотком. Если вовремя не заметить перекос, потом исправить дефект будет сложно – придется отрывать закрепленные панели и монтировать их заново. Обшивка должна быть плотной, без зазоров и щелей между досками.

Крепление с помощью гвоздей и кляймеров

Кляймеры и гвозди

Инструменты для работы

Цены на популярные модели шуруповертов

Шуруповерты

Этот способ позволяет закрепить вагонку без повреждения древесины и риска растрескивания. Монтаж выполняется довольно просто.

Шаг 1. Доска прикладывается к обрешетке и выравнивается.

Первую доску зафиксируйте саморезами насквозь

Шаг 2. В паз бруса обрешетки вставляют кляймер.

Установленный кляммер

Шаг 3. Финишными гвоздями через специальные отверстия кляймер крепят к брусу.

Вбейте гвозди в отверстия кляймера

Шаг 4. Надевают и крепят остальные кляймеры, фиксируя доску по всей длине. Соблюдают интервал между креплениями 50-60 см.

Шаг 5. Берут следующую доску, заводят ее гребень в паз предыдущей и закрепляют тем же способом.

Установка второй доски вагонки

Шаг 6. Каждые 3-4 ряда проверяют уровнем, чтобы не допустить перекоса покрытия. При необходимости, такую обшивку можно легко демонтировать и установить в другом месте.

Пример смонтированной горизонтально вагонки. Крепление скрытое

>Гвозди для вагонки: 6 видов метизов и тонкости монтажа

Диана Воробьева 3640 0 0

Особенности креплений

Чтобы не нарушать декоративные качества отделочного материала, используют скрытые крепления, которые бывают следующих видов:

кляймеры;
скобы;
саморезы;
гвозди.

Принцип работы кляймеров наглядно

Выбор того или иного вида крепления зависит от множества факторов:

Фото	Описание
	Вариант 1: кляймеры Чудо инженерной мысли выглядит как небольшая металлическая плоская деталь с выступающим вверх язычком и тремя отверстиями для крепления. Такая конструкция позволяет не только произвести скрытый монтаж, но и не повредить вагонку вообще. Особенности: возможность разъемного крепления, что позволяет демонтировать материал без повреждений и при необходимости использовать повторно; для наружных работ кляймеры не пригодны, из-за неустойчивости к изменчивой внешней среде; наиболее оптимальный вид крепежей для монтажа евровагонки.
	Вариант 2: скобы Специальные металлические скобы используются для крепления вагонки к каркасу с помощью строительного степлера. Процесс монтажа достаточно прост: В пневмостеплер заправляются скобы, резким движением нажимается курок, одновременно прижимая инструмент плотно к доске. Если все сделано верно, то скоба плотно войдет в древесину.
	Вариант 3: саморезы Саморезы используют для сквозного и скрытого крепления вагонки. Последний способ позволяет надежно закрепить отделочный материал, однако считается менее эстетичным, поскольку тело метиза проходит не через шип или паз, а в середине панели.
	Вариант 4: гвозди Оптимальный вариант, используемый наиболее часто. Особенности таковы: гвозди используют при внутренних и наружных отделочных работах; подходят для монтажа со скрытыми креплениями; имеют небольшие размеры и практически незаметную шляпку; при неаккуратных работах есть риск расколоть вагонку, что увеличивает расход материала и вероятность отбраковки.

Вагонка обычно крепится на каркас, который может быть как из бруса, так и из специализированного металлического профиля. В случае с деревянными панелями желательно использовать именно брус: из-за естественных свойств древесины вероятность перекоса и деформации покрытия меньше.

Выбор метизов для вагонки: 6 видов

Для работ с деревянной вагонкой используют финишные гвозди различного размера и типа в зависимости от вида работ и особенностей помещения (фасадные работы, внутренняя отделка, отделка нежилых помещений или парной).

Небольшая шляпка позволяет забивать метиз в древесное полотно без выпячиваний

Особенности гвоздей такого типа:

небольшие размеры (диаметр стержня варьируется от 1,6 мм до 3, а сама длина гвоздя – от 2 до 9 см). Крепление вагонки советуют производить на изделия с длиной стержня около 5-6 см;
маленькая шляпка, диаметр которой немногим больше такового у стержня, что позволяет делать гвоздь практически незаметным, а сама шляпка находится на одном уровне с поверхностью отделки;
используются только для крепления маловесных декоративных конструкций и материалов, не подверженных постоянной механической нагрузке;
большой расход материала, поскольку расстояние между шляпками не должно превышать 30 см;
невозможность демонтировать материал, прикрепленный таким способом из-за плоской утопленной головки.

Можно производить монтаж со скрытыми крепежными элементами

Для обрешетки подобные крепления не годятся, поскольку не в состоянии выдержать значительный вес и нагрузки. В этом случае крепления выбираются исходя из материала стен. Как правило, для монтажа каркаса используют строительные гвозди или саморезы.

Что необходимо учитывать:

длина стержня должна быть в 2–3 раза длиннее толщины прикрепляемого материала, что особенно актуально при монтаже обрешетки из бруса;
помещения с высокой влажностью требуют использования оцинкованных крепежей;
если несущая стена, на которую крепится каркас, выполнена из бетона или кирпича, то в этом случае необходимо запастись подходящими дюбелями.

Виды финишных гвоздей:

Фото	Описание
	Вариант 1: черные гвозди крепежи из стали без покрытия; подвержены коррозии; используются для любых монтажных работ в сухих отапливаемых помещениях; наиболее доступны по цене.
	Вариант 2: оцинкованные популярны за счет своей дешевизны и стойкости к коррозии; могут использоваться в помещениях с повышенным уровнем влажности.
	Вариант 3: хромированные серебристый цвет с отблеском; отличные антикоррозийные качества, позволяющие использовать данные крепления даже в сырых помещениях и для уличных работ; используются в мебельном производстве и в качестве крепежей декоративных элементов, например, отлично подходят для наличников.
	Вариант 4: омедненные характерный красноватый отлив; устойчивы к ржавчине; используются для отделки бань, парных, открытых террас и т. д.
	Вариант 5: с латунным напылением золотистый оттенок металла; отличные антикоррозийные показатели; декоративность, что позволяет использовать такие гвозди для крепления дорогостоящих материалов или вагонки из элитных сортов древесины; считаются самыми дорогостоящими.
	Вариант 6: бронзовые характерный бронзовый отлив с зеленцой; не всегда есть в наличии в строительных магазинах; дорогие; не боятся коррозии; имеют самый большой вес среди прочих; прекрасные декоративные показатели.

Выполняя каркасные работы, соблюдайте расстояние между элементами обрешетки. За стандартный «шаг» принято считать расстояние в 60 см.

Процесс монтажа вагонки

С помощью гвоздей осуществлять отделочные работы несложно и гораздо быстрее, чем при использовании тех же кляймеров. Значительно сокращает время работ специальный инструмент — нейлер.

Это автоматический пистолет для гвоздей, работающий от сети и позволяющий забивать крепления без использования прочих инструментов.

Основные правила крепления деревянных панелей:

гвозди забиваются в направляющие обрешетки в области пазов вагонки;
перед тем как вогнать метиз в древесину, его надо приложить к панели под наклоном (45°), однако допускается и монтаж перпендикулярно поверхности доски;
если крепежи забиваются с помощью молотка, то для того, чтобы «утопить» шляпку в древесине, необходимо использовать добойник.

Крепление с помощью саморезов под углом

В качестве альтернативного метода используют гвозди без шляпок, которые заранее прибиваются к каркасу, после чего шляпки откусываются, а сама вагонная планка аккуратно насаживается на крепежи.

Важно учесть, что часть стержня, выступающая над поверхностью каркаса обрешетки, не должна быть больше толщины вагонки. Если все сделано правильно, панели можно установить без видимых крепежных элементов.

Крепление вагонки на каркас должно основываться на принципе перпендикулярности: если необходимо вертикальное расположение вагонки, то каркас должен быть горизонтальным.

Вывод

Среди множества типов крепежей для данного материала наиболее часто используются именно небольшие гвозди по причине простоты монтажа и относительной его быстроте. Однако необходимо учитывать, что расход метизов достаточно высок, а при выборе необходимо учитывать как тип отделочного материала (древесина, ПВХ и т. д.), так и внешние факторы и особенности помещения (влажность, температурный режим).

Полезная информация для тех, кто хочет иметь свою деревянную баню

В предыдущей статье мы подробно обсудили технологию создания независимого каркаса для обшивки парной вагонкой, здесь же рассмотрим практические аспекты этой работы. Также уделим внимание строительству потолка в моечной.

Интерьер получившейся парной показан на следующем фото. Обратите внимание, что для потолка и дальней стены (за двухярусным полком) использована вагонка из канадского кедра. При этом для экономии вертикальная стена за полками сделана из двух частей (стык вагонки), короткой нижней и длинной верхней. Все остальные стены парной, а также потолок моечной обшиты вагонкой из липы. Вопросы создания полков в парной и моечной будут рассмотрены в следующей статье (см. по ссылке … ).

Внешний вид парной с отделкой вагонкой из кедра и липы.

Поскольку рубленые стены бани со временем будут подсыхать и опускаться вниз (так называемая усушка венцов), то нам необходимо создать каркас, вдоль которого и будут скользить бревна стен. Это делается с помощью брусков в которых пропиливаются длинные вертикальные пазы по которым будут скользить саморезы, закрученные в бревна.

Две из четырехстен парной были выполнены из лафета (полуовального бревна, подробнее …), а две из кругляка. Установка «скользящих» брусков на стены из лафета проблем не вызывает, а вот для точного врезания таких брусков в стены из кругляка требуется серьезныйопыт плотников.

Именно поэтому, раз уж мне не удалось «заполучить» специалистов «Руси бревенчатой» для всего комплекса работ (на них была очередь на несколько месяцев вперед), то я попросил директора компании Дениса Мигачева прислать плотников хотя бы для врезания брусков в круглые стены. Он пообещал и вскоре к нам приехал Петр (наш старый знакомый – он монтировал сруб бани и делал крышу в ней) и Иван Дмитриевич.

На фото: Петр (слева) выламывает напиленные Иваном Дмитриевичем (справа) элементы для будущих пазов под бруски.

Я конечно предполагал, что работа требует высокой квалификации, но не думал, что это займет практически целый рабочий день. Но работа очень скрупулезная и точная, ведь приходилось выводить в одну плоскость до 5 вертикальных брусков. Первоначально я задумал сделать такие пропилы и на лафетных стенах (чтобы увеличить площадь парной), но потом, видя сложность работы, отказался, тем более, что при этом пострадала бы вентиляция бревен.

Вот выглядели результаты работы по впиливанию брусков на «скользяшках» в стены из круглого бревна.

Результаты работы ребят видны на фото выше. Как видите, пришлось кое-где срезать и часть поверхностей бревен. При работе ребята использовали старинный плотницкий инструмент «черту». До этого я наблюдал работу с ним только на площадке, когда рубили срубы. Оказывается без него не обойтись и при врезке брусков.

На фото ниже видно, что сверху над брусками обязательно оставлялся зазор не менее 7-8 см до бруса межэтажного перекрытия.Это позволит срубу бани спокойно «усаживаться» минимально травмируя каркас вместе с будущей вагонкой.

Снизу также оставлялся зазор в 2 см, который и защищал бруски от воды на полу, но самое главное – обеспечивал в будущем вентиляционный зазор, предотвращающий загнивание бревенчатых стен и самих брусков.

Очень важные зазоры сверху и снизу.

На следующем фото показан еще один ракурс на финальную работу ребят. А справа крупным планом показана конструкция скользящего крепления. Все очень просто: бензопилой сделан вертикальный пропил через который брус прикрепленсаморезом к бревенчатой стене. Для лучшего скольжения использованы большие кровельные шайбы. При усадке сруба саморез будет плавно смещаться вниз по отношению к бруску.

Справа на фото показано скользящее крепление бруска к рубленой стене. В будущем саморез с шайбой будет вместе со стеной опускаться вниз по пазу.

Вся дальнейшая работа по отделке была выполнена строителями из компании «эЛСИ», за что я им также признателен. Поскольку ребята не так часто сталкивались именно с бревенчатыми банями, то я подготовил для себя и для них несколько чертежей, некоторые из которых мы приводим в этом цикле статей.

На следующем рисунке показано несколько вариантов пирога потолка для парной и моечной. Подробно мы с Вами об этом говорили в предыдущей статье (см. ссылку в начале). Обязательно рекомендую ее прочесть, чтобы лучше понимать последовательность работ.

В начале работ был сформирован пирог потолка моечной и парной (см. схемы на рисунке выше). Шли сверху вниз. Сначала сверху на балки была настелена мембрана (черной стороной вверх). Мембрана выполняет роль гидроизоляции – она не пропускает воду сверху вниз, но выпускает пар снизу вверх. Поверх мембраны была уложена шпунтованная доска 40 мм. Как было отмечено ранее, использование фанеры или OSB не очень желательно, поскольку эта зона будет находиться под воздействием высоких температур, а вдыхать пары клея нам как-то не хотелось.

Формирование верхнего слоя пирога потолка моечной (слева) и парной (справа).

Укладка шпунтованной доски в стесненных условиях подкровельного пространства оказалась не столь легкой и быстрой, как я предполагал, но здесь важно качество и плотность прилегания досок друг к другу, чтобы в будущем не образовалось больших щелей.

Вид на балки снизу: мембрана на балки расстелена, поверх мембраны (с этого ракурса не видно) уложена шпунтованная доска.

Далее все работы проводились уже внизу. В соответствии со схемой пирога потолка в моечной и парной между балками был уложен утеплитель из минеральной ваты Paroc (два слоя по 10 см). В принципе утеплитель укладывался враспор и держался между балками сам, но для надежности мы его снизу поддержали тонкой веревкой, зигзагообразно закрепленной на балках.

Далее на потолке моечной степлером была закреплена к балкам фольга (точнее трехслойный материал «Алукрафт»), поверх фольги вдоль балок прикручен брусок сечением 45*20 мм (для создания вентиляционного зазора) и уже к бруску на кляймеры прибита липовая вагонка. Что собой представляют кляймеры будет показано на одном из последующих фото.

Отметим, что все, кроме полков и вагонки в парной было предварительно защищено тремя слоями лака Суписауна. Т.е. речь идет о защите: шпунтованной доски, всех видов брусков и вагонки в моечной.

Внешний вид готового потолка в моечной показан ниже.

Потолок в моечной почти завершен.

Работы по потолку моечной мы завершили уже поздней ночью. Очень большие проблемы были с качеством вагонки из липы, хотя она и была не самой дешевой. В этом плане мы очень недовольны магазином, где все это было приобретено.

Так вот, почти все было сделано, но остался дальний левый угол потолка, где бревно сильно сужалось и открывалась большая щель, с которой нужно было что-то делать (см. левую часть фото ниже). Мозги соображали уже туго, и я предложил пойти спать, а утром на свежую голову решить, как поступить.

Решение проблемы со щелью на потолке в моечной.

Утром, посовещавшись, мы решили аккуратно вырезать узкий кусок вагонки чтобы закрыть щель, а сверху установить уголок – получилось все неплохо (см. правое фото на рисунке выше). Кстати, изначально я предполагал уголками закрывать все стыки стен и потолка, но ребята все сделали настолько тщательно, что использовать уголок пришлось лишь в этом месте.

Далее работы переместились в парную. Там также были проведены работы по утеплению потолка, но использованы два бруска, а между ними фольга (см. схему выше). Это сделано не столько для создания вентиляционного зазора, сколько для формирования зоны, куда могла бы «уходить» вертикальная вагонка стен при усадке сруба.

В предыдущей статье была подробно описана примененная схема, когда потолок парной жестко связан с межэтажным перекрытием ( т.е. срубом) и оседает при усадке вместе со срубом.При этом боковые стены парной сделаны на базе каркаса, «плавающего» вдоль рубленых стен. В этом случае необходимо обеспечить пространство наверху, куда смогла бы уходить вагонка и вертикальные бруски при усадке сруба, когда сруб вместе с потолком как бы насаживается на каркас и боковые стены из вагонки.

Как Вы помните плотники из «Руси Бревенчатой» сделали скользящие конструкции обрешетки на двух стенах из кругляка. Теперь нужно было сделать то же еще на двух стенах из лафета. Результат работы второй бригадыпоказан ни фото ниже.

Установка брусков для скользящей обрешетки на оставшихся стенах из лафета.

Пришел черед креплению фольги (точнее трехслойного «Алукрафта») на стены. Здесь меня ожидала первая «засада», когда фольга неожиданно закончилась (см. фото ниже справа). В принципе на три стены из четырех фольги хватило, поэтому мы могли приступить к установке контробрешетки на них.А за фольгой пришлось попросить заехать супругу.

Укладка фольги на стены.

Все стыки между полосами фольги необходимо проклеивать специальным алюминиевым скотчем. Он же используется в случае случайного разрыва фольги (это не часто, но случалось).

Если для вертикальной обрешетки использовались бруски сечением 40*45 мм, то для создания горизонтально направленной контробрешетки были применены бруски вдвое меньшим сечением – 25*20 мм. Бруски устанавливались минимум на 4 уровнях: сверху, снизу и примерно на равном расстоянии между ними.

Монтаж контробрешетки и закладных брусков.

В местах крепления полков, спинки и светильников были установлены дополнительные бруски, которые носят название «закладные». Местоположение закладных брусков нужно обязательно записать и сохранить. Эта информация понадобится Вам при креплении полков и ламп, когда закладные будут уже скрыты вагонкой. Кроме того, лучше сохранить ее и на будущее, вдруг Вы захотите что-то закрепить на стене. Пример наших записейприведен на фото ниже.

Сохранение информации о местоположении закладных брусков.

После монтажа контробрешетки и закладных началась работа по креплению вертикальной вагонки на стенах. Начали мы с дальней стены, поскольку именно там мы с супругой решили использовать вагонку из кедра.

Вагонку лучше крепить на так называемые кляймеры – это небольшие металлические пластины с зацепом для вагонки (см. врезку на следующем фото). Кляймеры прибиваются одним-двумя гвоздиками к брускам. Их преимущества по сравнению с простым прибиванием вагонки гвоздиками в следующем. Во-первых, в будущем можно будет демонтировать вагонку без ущерба для нее. Во-вторых, при таком способе меньше шансов ударом молотка сломать стенку паза у вагонки. В-третьих, при необходимости, вагонка сможет скользить частично вдоль кляймера.

Во врезке показано, что собой представляет кляймер для крепления вагонки.

При креплении вертикальной вагонки был очень важный момент – это уровень верхнего и нижнего среза вагонки. Верх вагонки должен быть примерно на уровне нижнего среза потолочного бруска, который крепится поверх фольги (см. рис. выше).Располагаться значительно выше она не должна, иначе в будущем вагонка упрется в межэтажную балку. Смещаться ниже также плохо, ведь толщина потолочной вагонки всего 12 мм и при значительном опускании верхнего с резавертикальной вагонки мы увидим щель между стеной и потолком. Позже после усадки она конечно закроется, но хочется сразу все сделать красивым.

Работы по монтажу вагонки из кедра. На фото слева виден стык вагонки.

Поскольку вагонка из кедра была существенно дороже липовой мы поначалу спланировали закрыть кедром только потолки верхнюю часть дальней стены. Но позже, уже в ходе работ я понял, что мы сможем за счет запаса и остатков от потолка выложить и оставшуюся нижнюю часть стены за полками. Так мы и сделали, на левом фото выше виден стык двух вагонок. На правом фото выше обратите внимание, что на левой стене закладных гораздо больше, чем на правой у печки. Это связано со стыковкой двух вагонок на левой стене, а также будущим креплением полков.

Ракурс на готовую дальнюю стену, обшитую вагонкой из кедра. На фото показан стык двух частей вагонки.

После монтажа вагонки из кедра пришел черед обшивки оставшихся трех стен, где была использована вагонка из липы.Кроме того, были смонтированы потолочные бруски сечением 45*40 мм.

Обшивка остальных стен липовой вагонкой, установка потолочных брусков.

Хотелось бы остановиться еще на одном важном моменте, связанном с закладными. Как мы уже отмечали закладные бруски используются также и для крепления светильников. Кроме того, нужно не забыть вывести сквозь фольгу и провода для них. Кстати, для верхних светильников крайне желательно использовать специальный провод, выдерживающий высокие температуры. Для нижних светильников можно обойтись обычным, но качественным кабелем.

Проблема с закладными для верхних светильников состояла в том, что абажур правого верхнего светильника должен располагаться выше спинки верхнего полка. При этом очень высоко задирать светильник также не хотелось, поэтому был важен точный расчет по уровням размещения всех элементов.

Соответственно левый верхний светильник должен располагаться на том же уровне, что и правый. Пример примерки местоположения светильников показан на коллаже выше. Кстати, рекомендую фотографировать такие сложные зоны, чтобы потом, после зашивки вагонкой Вы могли вспомнить, где какая закладная находится.

Сколько ставить светильников – дело вкуса. Но удобно иметь независимо включаемые верхние и нижние светильники. Нижние создают релаксирующее настроение, а верхние – достаточную освещенность.Можно использовать и светодиодную подсветку, но здесь нужно также все заранее подготовить.

После обшивки стен пришла пора обшивки потолка. Вообще работа с вагонкой из кедра приносила одно удовольствие. Вагонка была ровной, легко входила друг в друга – не сравнить с вагонкой из липы.

Потолочная вагонка монтировалась также на кляймеры ко второму потолочному бруску (сечением 40*45 мм), закрепленном через фольгу к первому (скрытому сейчас) потолочному бруску сечением (20*25 мм) – см. схему пирога выше.

Почему были использованы именно два бруска, рассказано во вводной статье, повторяться не будем. Был еще один момент, когда пришлось проявить некоторую инженерную смекалку. Речь идет о зоне над печкой. С двух сторон печки в районе трубы были небольшие прямоугольные пространства, которые не закрывались вагонкой стен и с ними нужно было что-то предпринять. Это зоны с высокой температурой, поэтому дерево должно быть отделено от кирпича печки. С другой стороны, печь будет неподвижна, а сруб будет оседать, поэтому к срубу здесь также крепить ничего нельзя. Что же делать?

Решение пришло само собой. Были взяты два куска вагонки, вставлены друг в друга и сцеплены между собой скобками степлера. Далее взяты маленькие гвоздики, которые мы вбили снизу и по бокам (перпендикулярно плоскости вагонки). После установки на место получилось, что этот фрагмент из вагонки закрывает «дырку», но при этом ни снизу, ни сбоку не касается кирпича (касание идет через гвозди). Усадка сруба также никак не влияет – получилось «дешево и сердито».

На этом коллаже показан установленный фрагмент, слева до обшивки вагонкой потолка и стена, а справа – уже после обшивки.

Поскольку возникла проблема со столярами «Руси бревенчатой», изготавливающими обсадные коробки и окно – они выполняли большой заказ для рубленого дома одного из клиентов, то мы пока решили заложить утеплителем оконный проем. Зимой или по весне вернемся к этому вопросу.

В следующей статье мы расскажем об изготовлении полков для парной и моечной.

Как стыковать блок хаус. Актуальные проблемы.

Среди прочих профилированных пиломатериалов, которые предназначаются для финишной отделки, блокхаус по праву считается наиболее сложным в плане монтажа. Проблема кроется не в какой-то особой технологии крепления дощечек и не в уникальных конфигурациях каркаса – тут всё стандартно (о чём вы можете почитать в другой нашей статье).

У большинства неопытных пользователей сложности возникают с реализацией качественных стыков и примыканий. Правильная стыковка – это далеко не только красота. Лишние щели и зазоры становятся причиной продувания стеновых конструкций, намокания внутренних слоёв, выветривания утеплителей, снижения прочности облицовки…

Поэтому мы решили посвятить этому вопросу отдельную публикацию.

Инструмент для кроя и подгонки блок-хауса

Торцовочная пила

Ручные ножовки не подойдут и цепные пилы – не лучший вариант. Можно однозначно сказать, что для прирезки блок-хауса (как собственно и вагонки, имитации бруса или половой доски…) идеальным инструментом является торцовочная пила. Речь идёт не про обычную «циркулярку» или «паркетку», а про устройство со станиной и подвижной режущей частью.

При помощи такого инструмента получается не только чётко торцевать пиломатериалы (и блок-хаус в частности) под прямым углом, но также делать крой практически под любым необходимым углом. Когда нужно облицевать дом с эркером – сразу понимаешь всю ценность подобной возможности. Кстати, выбранный угол фиксируется и удаётся повторять его сколь угодно раз, или быстро менять/подстраивать по необходимости. По этой причине данные девайсы часто называют «электрическим стуслом».

Интересно, что если приходится работать с широким блок-хаусом в 240 мм, то диаметра пильного диска может не хватать. Вот для таких условий имеются модели с так называемой «протяжкой».

Важнейшим преимуществом торцовок является высокая скорость вращения оснастки. Если всё сделать правильно, то специальный диск по дереву с твёрдосплавными напайками не оставляет после себя даже поднятого ворса. Более того, высокая скорость даёт возможность не просто распиливать, но также немного «подтесать/подогнать» уже отпиленный край. К примеру, лобзик такого совсем не может.

Лобзик электрический

Лобзик на объекте с блок-хаусом тоже имеет право на существование. Он обычно используется как дополнительный вариант в пару к торцовке, или как единственный альтернативный вариант.

Лобзик впереди планеты всей, когда нужно выполнить фигурный рез. Если ламели блокхауса на смежных стенах располагаются в разбежку, то как раз именно фигурно и приходится кроить примыкание.

Также лобзик хорош, когда нужно сделать L-образный и П-образный вырез. Без лобзика не обойтись, когда нужно пилить блок-хаус продольно (начало или окончание плоскости), либо когда нужно выполнить подрезку имитации бревна по месту (например, на откосах).

В любом случае, рекомендуем:

Резать с лицевой стороны.
Использовать пилки «чистый рез», у которых зубья смотрят вниз.
Использовать опорную площадку с пластиковым протектором, чтобы не царапать древесину. Если протектор не поставляется, то площадку нужно оклеить малярным скотчем.

Шлифмашинка

После правильной подрезки хорошим электроинструментом шлифование как таковое не требуется. Но при помощи наждака можно быстро и довольно точно приработать сочленяемые детали, которые будут эксплуатироваться в видимых зонах. Особенно актуально это, когда стоит задача удалить несколько миллиметров на уже вырезанном при помощи лобзика фигурном торце блокхауса.

Среди различных видов шлифмашин, наиболее полезной будет ленточная, снабжённая наждачными расходниками средней и крупной зернистости.

Подготовительные работы

Торцовочная пила

Электролобзик

Шлифмашинка

Нужно ли как-то модернизировать каркас в зоне стыковки блок-хауса?

У плотников и вообще строителей-отделочников есть главное (назовём его ПЕРВОЕ) неписаное правило, которое примерно звучит так: «края никогда не должны висеть». Это значит, что в зоне взаимного стыка ламелей или в зоне примыкания облицовки из блокхауса к другим поверхностям — всегда должен находится хорошо закреплённый к несущей основе элемент каркаса. К примеру, на длинной стене (где блок хаус нужно соединять продольно) чётко под стык дощечек нужно заранее установить дополнительную стойку.

Правило ВТОРОЕ: «если возможно — всегда делай перевязку». Понятие перевязки вовсе не ограничивается «шахматным порядком» расположения каких-то элементов, хотя это тоже немаловажно.

Давайте представим, что у нас есть стена шириной 9 метров. Мы бы могли сделать одну линию сочленения (предположим справа), которая бы шла от цоколя до кровельного свеса. Но намного надёжнее, а иногда и намного эстетичнее (так как в том числе менее заметно) – развести стыки каждого следующего ряда в разные стороны. Например, в первом ряду целую дощечку 6 метров длиной располагаем справа, а 3-метровую добавочную – слева. В следующем ряду наоборот.

Перевязка заключается в том, чтобы стыковать сопрягающиеся дощечки на одном брусе каркаса. Это намного надёжнее, чем если бы мы поставили, пусть даже и рядом два отдельных опорных бруса. Именно по этой причине для торцевого соединения блокхауса на плоском участке нередко используют стойки с увеличенной шириной. К примеру, можно для всей стены применить брусок 40Х40, а для стыка нужно взять уже пиломатериал минимум 60Х40 мм, чтобы была опора для двух дощечек.

Дополнительный брусок

Варианты перевязки каркаса

Похожая история с наружным углом. Самый верный способ сделать его стабильным, ровным и надёжным – установить стойку на самый угол (вместо двух, находящихся на краях каждой из стен), чтобы на неё крепились дощечки и одной и другой стены.

Заметьте, что если в качестве элементов подсистемы используется доска, как в каркасных домах, то на угла тоже применяют доску. Менять эту угловую стойку на брус нельзя, так как тогда вместо утеплителя в этой уязвимой для промерзания зоне будет слишком много цельной древесины и мало утеплителя.

Внутренний угол перевязывают иначе. Для этого рекомендуется обшивать стены не «колодцем», а по отдельности, одну за одной. Сначала полностью шьём блокхаус на первую плоскость, затем собираем каркас смежной стены, при этом крайний вертикальный брусок периметра каркаса мы получается крепим к уже готовой облицовке.

Массивность доски блок хауса позволяет не устанавливать закладную стойку внутри каркаса, а вот когда ведётся обшивка гипсокартоном или тонкой вагонкой, то в зону угла или Т-образного примыкания обязательно нужно ставить дополнительный элемент.

Подгонка соединений и декоративные хитрости

Обязательно ли заниматься тонкой подгонкой или можно выполнить стык относительно грубо и чем-то закрыть его?

Конечно, не обязательно ограничиваться только прирезкой. Более того, многим домовладельцам нравится, как выглядит дом, обшитый блокхаусом и дополненный различными погонажами. Строение, действительно, получает внешний вид, скажем так, «законченный». А ведь можно ещё и немного выделить доборы по цвету.

Но очень важно, чтобы под доборными элементами не оставалось критичных щелей, которые ухудшат изоляционные способности строительных конструкций. И данное решение, естественно, не отменяет требований к силовой организации каркаса в зоне стыков.

Декорирование канатом

Большой деревянный уголок

Плинтус в угол

Стыковка торцов с бруском

Среди погонажей на фасаде чаще всего используют наружные деревянные уголки (обычно самые широкие), а иногда заменяют их комбинацией из пары обрезных досок. Чтобы закрыть и подчеркнуть стык на плоскости стены, а также оформить примыкание – используют нащельник («раскладку»).

В помещениях, стараются избегать использования уголков и нащельников. В некоторых случаях по аналогии с обустройством сруба — во внутренних углах по стыкам блокхауса (из декоративных соображений) может прокладываться джутовый канат.

Как выполнить прирезку блокхауса, если никаких доборов не будет?

Вариант первый (подходит для соединения дощечек на плоскости и в углах). Заключается он в предварительной установке в каркас стыковочного бруска. Брусок монтируют так, чтобы его «лицевая» пласть находилась примерно в одной плоскости с полученной облицовкой. Дощечки блок хауса тогда торцуют под прямым углом, что сильно облегчает работу. Другое дело — эстетичность данного решения, тут не всё так гладко.

Вариант второй (подходит для наружного угла и внутреннего угла). Называют его также «на ус». Суть такого решения заключается в прирезке соединяемых деталей под углом. Обычно планки блокхауса кроят под 45 градусов, однако не стоит забывать, что в домах бывают и непрямые углы, к примеру, на эркерах – тогда и усовой срез будет другим.

Вариант третий (применяется для внутреннего угла, если ряды блокхауса на смежных стенах смещаются друг относительно друга в половину ширины доски). В данном случае для плотного примыкания профилированных материалов нужно выполнить фигурный рез. На самом деле это не так сложно, как кажется.

Подрезка на угол 45 градусов

Фигурный вырез по месту

Внешний вид угла дома

Порядок действий следующий:

Подготавливается шаблон (например, из плотного гофрированного картона, тонкого ДВП и т.п.). По ширине он должен быть, как и наш блок-хаус. Длина его произвольна, но лучше ориентироваться на 30 см и более.
Двигаем шаблон параллельно предыдущей доски блокхауса, пока он не коснётся уже облицованной стены.
Пытаемся карандашом/ножом на шаблоне повторить контур уже облицованной стены.
Подрезаем шаблон.
Прикладываем шаблон к заготовке.
Очерчиваем по шаблону необходимый контур на древесине.
Электролобзиком подрезаем блок-хаус по заданной форме.
С противоположной стороны торцуем заготовку согласно размерам обшиваемой стены.
Примеряем подрезанную ламель блокхауса на месте.
Отмечаем карандашом возможные места нестыковок.
Используя шлифмашину, выполняем тонкую подгонку.
Ещё раз примеряем блокхаус на месте, убеждаемся, что щелей нет, и крепим его.

Можно отказать от использования шаблона, а вместо этого очерчивать необходимый контур прямо на доске.

Чем и по какому принципу крепить блок-хаус на стыках?

Если соблюдено правило «края не должны висеть», значит, всегда есть возможность установить тут крепёж. А он тут нужен обязательно.

Метизы могут применяться те же, что и по всей стене – подойдут и финишные саморезы, и гвозди.

При выполнении соединения без уголков или раскладки (нащельника), выбирается вариант скрытой фиксации. То есть возле карая каждой дощечки прибивается кляймер, либо через тело шипа блок-хауса под углом устанавливается гвоздь.

Если нащельник либо уголок таки будет применен для маскировки стыка, то есть смысл закрепить блокхаус через тело, но не в зоне замка, а через лицевую видимую поверхность. На каждую дощечку ставят 2 (иногда 3) гвоздика/самореза. Такой вариант, безусловно, наиболее надёжный.

В качестве заключения

Описывая технологию обустройства углов, стыков и примыканий блокхауса – крайне сложно сформулировать единую универсальную инструкцию. Так как пользователи ставят перед этим материалом несколько разные задачи, практикуют разные (но имеющие право на существование) подходы в монтаже, нуждаются в обустройстве разных, иногда совершенно уникальных конструктивных узлов…

Мы постарались в виде вопросов и ответов изложить основные принципы. Пользуйтесь ими гибко, и всё обязательно получится.

Синовиальных суставов | Безграничная анатомия и физиология

Строение синовиальных суставов

Синовиальный сустав или диартроз возникает в суставных костях, позволяющих двигаться. Отличается окружающей синовиальной капсулой.

Цели обучения

Определить структуры синовиального сустава, которые позволяют ему свободно двигаться

Основные выводы

Ключевые моменты

Кости синовиального сустава окружены синовиальной капсулой, которая выделяет синовиальную жидкость для смазки и питания сустава, действуя как амортизатор.
Концы суставных костей покрыты гладким стекловидным гиалиновым хрящом, который снижает трение при движении.
Синовиальный сустав содержит синовиальную полость и плотную соединительную ткань неправильной формы, которая образует суставную капсулу, обычно связанную с дополнительными связками.

Ключевые термины

шарнир : Соединение или совокупность соединений, в которых что-то шарнирно или шарнирно шарнирно для сгибания.
синовиальная оболочка : Тонкая оболочка суставов, состоящая из гладкой соединительной ткани и секретирующая синовиальную жидкость.
синовиальная жидкость : вязкая неньютоновская жидкость, обнаруженная в полостях синовиальных суставов. Благодаря консистенции, подобной желтку, его основная роль заключается в уменьшении трения между суставными хрящами синовиальных суставов во время движения.
суставной хрящ : жесткая, эластичная, волокнистая соединительная ткань, обнаруженная в различных частях тела, таких как суставы, наружное ухо и гортань. Основная составляющая скелета эмбриона и молодых позвоночных, превращающаяся в основном в кость по мере созревания.
диартроз : сустав, который может свободно двигаться в различных плоскостях.

Синовиальный сустав, также известный как диартроз, является наиболее распространенным и наиболее подвижным типом сустава в организме млекопитающего. Диартрозы — это свободно подвижные суставы. В этих суставах смежные костные поверхности покрыты суставным хрящом и связаны связками, выстланными синовиальной оболочкой. Сустав может быть полностью или частично разделен суставным диском или мениском, периферия которого непрерывна с фиброзной капсулой, а его свободные поверхности покрыты синовиальной оболочкой.

Суставная капсула фиброзная и непрерывная с надкостницей суставных костей, окружает диартроз и соединяет суставные кости. Суставная капсула также состоит из двух слоев: (1) внешней фиброзной мембраны, которая может содержать связки, и (2) внутренней синовиальной оболочки, которая выделяет смазывающую, амортизирующую и питающую суставы синовиальную жидкость. Кости синовиального сустава покрыты слоем гиалинового хряща, который выстилает эпифизы суставных концов костей гладкой, скользкой поверхностью, которая не связывает их вместе.Этот суставной хрящ поглощает удары и снижает трение во время движения.

Синовиальная мембрана и компоненты

Синовиальный сустав : Изображение структуры синовиального сустава.

Синовиальная оболочка (или синовиальная оболочка) — это мягкая ткань, находящаяся между суставной капсулой (суставной капсулой) и суставной полостью синовиальных суставов. Синовиальная жидкость — это прозрачная вязкая смазывающая жидкость, выделяемая синовиальными оболочками. Морфология синовиальных оболочек может различаться, но часто состоит из двух слоев.Внешний слой, или субинтима, может быть волокнистым, жировым или рыхлым. Внутренний слой, или интима, состоит из листа клеток, который тоньше листа бумаги.

Там, где нижележащая субинтима рыхлая, интима располагается на гибкой мембране, называемой синовиальной мембраной. Эта мембрана вместе с клетками интимы действует как внутренняя трубка, изолируя синовиальную жидкость от окружающей ткани и эффективно предотвращая выдавливание суставов досуха при воздействии удара (например, при беге).Как и большинство других суставов, синовиальные суставы достигают движения в точке соприкосновения суставных костей. Основными структурными различиями между синовиальными и фиброзными суставами являются наличие капсул, окружающих суставные поверхности синовиального сустава, и наличие смазывающей синовиальной жидкости внутри этих капсул (синовиальных полостей).

Синовиоциты

Клетки интимы называются синовиоцитами и могут быть фибробластическими (синовиоциты типа B) и макрофагическими (синовиоциты типа A).Оба типа имеют отличия от аналогичных клеток в других тканях. Синовиоциты типа B производят длинноцепочечный сахарный полимер, называемый гиалуронаном, который в сочетании с молекулой, называемой лубрицином, придает синовиальной жидкости тягучую консистенцию яичного белка. Водный компонент синовиальной жидкости эффективно захватывается в суставной щели гиалуронаном из-за его больших, сильно отрицательно заряженных частей. Макрофаги отвечают за удаление нежелательных веществ из синовиальной жидкости.

Структура синовия

Поверхность синовиальной оболочки может быть плоской или покрытой пальцеобразными выступами (ворсинками), позволяющими мягким тканям изменять форму при перемещении поверхностей суставов друг относительно друга. Сразу под интимой в большинстве синовий имеется плотная сеть мелких кровеносных сосудов, которые обеспечивают питательными веществами синовию и бессосудистый хрящ.

В любом положении большая часть хряща находится достаточно близко, чтобы получать питание непосредственно из синовиальной оболочки. Некоторые участки хряща должны получать питательные вещества косвенно, и это может происходить либо путем диффузии через хрящ, либо путем перемешивания синовиальной жидкости.

Синовиальная бурса

Синовиальная сумка — это небольшой наполненный жидкостью мешок, выстланный синовиальной оболочкой, содержащей синовиальную жидкость. Он обеспечивает амортизацию между костями и сухожилиями и / или мышцами вокруг сустава.

Нервы и кровоснабжение

Синовиальные суставы сильно иннервируются, но косвенно васкуляризируются близлежащими тканями.

Цели обучения

Определить нерв и кровоснабжение синовиальных суставов

Основные выводы

Ключевые моменты

Хотя суставная капсула иннервируется нервами, необходимыми для движения, в ней отсутствуют кровеносные сосуды, поскольку артерии анастомозируют вокруг сустава, минуя прямой контакт капилляров с капсулой.
Суставные и эпифизарные ветви, отходящие от соседних артерий, образуют околосуставное артериальное сплетение.
Обмен газов (кислорода и углекислого газа) и питательных веществ достигается, хотя и медленно, за счет диффузии или более эффективно во время упражнений за счет конвекции.

Ключевые термины

конвекция : движение групп молекул в жидкостях, таких как жидкости или газы.
остеомиелит : Инфекция костей и костного мозга, характеризующаяся воспалением.
анастомоз : перекрестное соединение между двумя кровеносными сосудами.

Локтевой сустав : Схема анастомоза вокруг локтевого сустава.

Кровоснабжение синовиального сустава происходит от артерий, имеющих общий анастомоз вокруг сустава. Суставные и эпифизарные ветви соседних артерий образуют околосуставное артериальное сплетение. Суставная капсула сильно иннервируется, но не имеет сосудов (отсутствие кровеносных и лимфатических сосудов) и получает питание из окружающих кровеносных сосудов посредством медленного процесса диффузии или конвекции, что является гораздо более эффективным процессом.

Многочисленные сосуды этого сплетения пронизывают фиброзную капсулу и образуют богатое сосудистое сплетение в более глубокой части синовиальной оболочки. Кровеносные сосуды синовиальной мембраны оканчиваются вокруг краев суставов бахромой петлевых анастомозов, именуемой сосудистой кровью (Circus articularis vasculosus). Он снабжает капсулу, синовиальную оболочку и эпифизы. После эпифизарного сращения при росте длинных костей устанавливается сообщение между циркулярным сосудистым каналом и концевыми артериями метафиза.Это сводит к минимуму вероятность остеомиелита метафиза.

Синовиальный хрящ в капсуле действует как губка. Губка впитает жидкость, но будет выделять мало жидкости, если ее не сжать. Фактически, упражнения на сустав сжимают синовиальную «губку», позволяя происходить газообмену и попаданию питательных веществ в хрящ. Сгибание и разгибание сустава поочередно сжимает губку и отпускает ее, чтобы впитать больше жидкости.

Бурсы и влагалища сухожилий

Суставы покрыты небольшими мешочками, заполненными жидкостью, называемыми сумками, и стабилизированы жесткими связками волокнистой соединительной ткани, называемыми сухожилиями.

Цели обучения

Перечень компонентов шарнира

Основные выводы

Ключевые моменты

Синовиальные суставы состоят из пяти классов тканей. К ним относятся кость, хрящ, синовиальная оболочка, синовиальная жидкость и растяжимые ткани, состоящие из сухожилий и связок.
Сухожилия — это жесткие связки волокнистой соединительной ткани, которые соединяют мышцы с костями.
Бурсы — это мешочки, заполненные синовиальной жидкостью, которые обеспечивают амортизацию вокруг сустава между костями и мышцами и сухожилиями, пересекающими сустав.

Ключевые термины

retinacula : лента вокруг сухожилий, удерживающая их на месте для стабилизации.
сухожилие : жесткая полоса неэластичной фиброзной ткани, которая соединяет мышцу с ее костным прикреплением.
синовиальная жидкость : вязкая неньютоновская жидкость, обнаруженная в полостях синовиальных суставов. Благодаря консистенции, подобной желтку, его основная роль заключается в уменьшении трения между суставными хрящами синовиальных суставов во время движения.
соединительная ткань : Тип ткани, обнаруженный у животных, который выполняет функцию связывания других тканевых систем (например, мышц с кожей) или органов. Он состоит из клеток, волокон и основного вещества или внеклеточного матрикса.

Синовиальные суставы состоят из пяти классов тканей: кости, хряща, синовиальной оболочки, синовиальной жидкости и растяжимых тканей, состоящих из сухожилий и связок. Синовиальная выстилка в сумках и влагалищах сухожилий, как и в суставах, представляет собой скользкую, не прилипающую поверхность, позволяющую перемещаться между плоскостями ткани.Оболочки синовиальных сухожилий выстилают сухожилия только там, где они проходят через узкие проходы или ретинакулы, например, на ладони, на запястье и вокруг лодыжки. В другом месте сухожилие лежит в ложе из рыхлой фиброзной ткани.

Сухожилия : Иллюстрация расположения сухожилий в руке

Сухожилие или сухожилие — это жесткая связка волокнистой соединительной ткани, которая обычно соединяет мышцу с костью и способна выдерживать напряжение. Сухожилия похожи на связки и фасции, поскольку все они сделаны из коллагена, но связка соединяет одну кость с другой, а фасции соединяют мышцы с другими мышцами.Сухожилия соединяют мышцы с костью и перемещают кости или структуры, к которым они прикреплены.

Бурса (множественная сумка) представляет собой небольшой наполненный жидкостью мешок, выстланный синовиальной мембраной с внутренним капиллярным слоем жидкости (синовиальной жидкости), имеющей консистенцию сырого яичного белка. Он обеспечивает амортизацию между костями и сухожилиями или мышцами вокруг сустава. Это помогает уменьшить трение между костями и обеспечивает свободное движение.

Бурсы возникают на участках разреза в подкожной клетчатке или между более глубокими тканями, такими как группы мышц и фасции.Многие сумки развиваются во время роста, но новые или придаточные сумки могут возникать в местах профессионального трения. Бурсы находятся вокруг большинства основных суставов тела, таких как плечо и колено. Например, чтобы защитить колено и уменьшить трение от различных мышц, сухожилий и связок, которые прикрепляются к коленному суставу и пересекают его, колени снабжены подушками 14 различных сумок: пять спереди, четыре сбоку и пять медиально.

Коленный сустав : Схема коленного сустава.

Стабильность и диапазон движений в синовиальных суставах

Сухожилия обеспечивают стабильность суставов.

Цели обучения

Объясните роль сухожилий в движении и гибкости

Основные выводы

Ключевые моменты

Хотя сухожилия долгое время считались просто способом прикрепления мышц к костям, исследования показали, что их упругие свойства также позволяют им обеспечивать стабильность при движении без активной работы.
Эластичность сухожилий позволяет им высвобождать накопленную энергию во время ходьбы, позволяя мышцам создавать большую силу без изменения длины.
Многие факторы влияют на стабильность суставов и диапазон движений.

Ключевые термины

пронация : Действие поворота предплечья таким образом, чтобы ладонь была повернута вниз или назад.
супинация : Действие поворота предплечья таким образом, чтобы ладонь была повернута вверх или вперед
выворот : Состояние разворота наружу.
подошвенное сгибание : Движение, которое увеличивает угол примерно в 90 градусов между передней частью стопы и голенью.
тыльное сгибание : Движение, которое уменьшает угол между тыльной стороной (верхней поверхностью) стопы и голени, так что пальцы ног приближаются к голени.

Сухожилие — это механизм, с помощью которого мышцы соединяются с костью и передает силу. Однако за последние два десятилетия исследования также охарактеризовали упругие свойства сухожилий и их способность функционировать как пружины.Эта характеристика позволяет сухожилиям пассивно модулировать силы во время движения, обеспечивая дополнительную стабильность без активной работы. Это также позволяет сухожилиям с высокой эффективностью накапливать и восстанавливать энергию.

Эффект эластичности сухожилий

Ахиллово сухожилие : Ахиллово сухожилие, также называемое пяточной костью, обеспечивает стабильность и ограничивает диапазон движений в голеностопном суставе. На этой диаграмме он изображен относительно пяточного сухожилия.

Во время ходьбы человека ахиллово (пяточное) сухожилие растягивается, когда голеностопный сустав подвергается тыльному сгибанию.Во время последней части шага, когда ступня подвергается подошвенному сгибанию (пальцы ног направляются вниз), высвобождается накопленная упругая энергия. Поскольку сухожилие растягивается, мышца может функционировать с меньшим или даже без изменения длины, что позволяет ей создавать большую силу.

Стабильность сустава

Определенные суставы демонстрируют особые движения, включая подъем, вдавление, растяжение, втягивание, инверсию, эверсию, тыльное сгибание, подошвенное сгибание, супинацию, пронацию и оппозицию.На стабильность суставов влияет ряд факторов. К ним относятся:

Форма суставных поверхностей (насколько близко они подходят)
Прочность и напряжение капсулы и связок (в зависимости от положения)
Расстановка и напряжение мышц
Контакт с мягкими частями, такими как жировая ткань
Гормоны
Неиспользование, вызывающее уменьшение синовиальной жидкости, гибкость связок и сухожилий и атрофию мышц
Гравитация и атмосферное давление.

Как правило, чем стабильнее сустав, тем меньше диапазон его движений, и наоборот. Старение — еще один фактор, влияющий на движение из-за уменьшения количества жидкости, истончения хрящей, укорочения связок и потери гибкости.

Синовиальные суставы

Синовиальные суставы позволяют человеку выполнять широкий диапазон движений.

Цели обучения

Определение различных типов синовиальных суставов

Основные выводы

Ключевые моменты

Синовиальные суставы обеспечивают движение в точке соприкосновения суставных костей.
Синовиальные суставы позволяют костям скользить друг мимо друга или вращаться друг вокруг друга. Это вызывает движения, называемые отведением (в сторону), приведением (по направлению), разгибанием (открытием), сгибанием (закрытием) и вращением.
Существует шесть типов синовиальных суставов. Некоторые из них относительно неподвижны, но более устойчивы, чем подвижные суставы.

Ключевые термины

синовиальный сустав : также известен как диартроз, наиболее распространенный и наиболее подвижный тип сустава в организме млекопитающего.
отведение : Движение, при котором конечность или другая часть отделяется от оси или средней линии тела.
сгибание : Сгибание сустава. Противодействие расширению.
приведение : Действие, при котором части тела притягиваются к его оси.

Синовиальный сустав, также известный как диартроз, является наиболее распространенным и наиболее подвижным типом сустава в организме млекопитающего. Синовиальные суставы достигают движения в точке соприкосновения суставных костей.Структурные и функциональные различия отличают синовиальные суставы от хрящевых суставов (синхондрозы и симфизы) и фиброзных суставов (швы, гомфозы и синдесмозы). Основными структурными различиями между синовиальными и фиброзными суставами являются наличие капсул, окружающих суставные поверхности синовиального сустава, и наличие смазывающей синовиальной жидкости внутри этих капсул (синовиальных полостей).

Синовиальные суставы могут выполнять несколько движений. Отведение — это движение от средней линии тела.Аддукция — это движение к средней линии тела. Разгибание — это выпрямление конечностей (увеличение угла) в суставе. Сгибание — это сгибание конечностей (уменьшение угла) в суставе. Вращение — это круговое движение вокруг фиксированной точки.

Движения тела I : Изображение, демонстрирующее различные движения суставов.

Существует шесть типов синовиальных суставов. Некоторые из них относительно неподвижны, но более устойчивы, чем подвижные суставы. Другие имеют несколько степеней свободы, но за счет большего риска травм.Шесть типов соединений включают:

Скользящие шарниры: допускают только скользящее движение
Шарнирные соединения: позволяют сгибание и разгибание в одной плоскости
Поворотные суставы: позволяют кости вращаться вокруг другой кости
Кондилоидные суставы: выполнять сгибательные, разгибательные, отводящие и приводящие движения
Седловидные суставы: допускают те же движения, что и кондиллоидные суставы, и соединяются с ними для образования сложных суставов
Шаровые шарниры: разрешены все движения, кроме скольжения

Шесть типов синовиальных суставов : изображение, демонстрирующее шесть различных типов синовиальных суставов.

Типы синовиальных суставов

Существует шесть различных типов синовиальных суставов в зависимости от их формы, каждый из которых допускает разные виды движений.

Цели обучения

Опишите различные типы синовиальных суставов

Основные выводы

Ключевые моменты

Плоские шарниры плоские, обладают скользящими и скользящими свойствами.
Шарнирные соединения образуются между цилиндрическим концом кости и желобовидной поверхностью другой кости, что обеспечивает сгибание и разгибание в одной плоскости.
Шарнирные соединения образуются между закругленным концом кости и втулкой или кольцом кости, что позволяет перемещаться вверх, вниз и из стороны в сторону.
Кондилоидные суставы возникают там, где яйцевидная поверхность кости вписывается в вогнутую область другой кости, обеспечивая сгибание, разгибание, отведение и приведение (циркумдукция). Седловидный сустав напоминает седло и допускает те же движения, что и мыщелковые суставы.
Шаровидные суставы возникают там, где одна кость заканчивается сферической головкой, а другая имеет круглую втулку, что позволяет выполнять все движения, кроме скольжения.
Седловидные суставы
двухосные, движения такие же, как и для кондиллоидных суставов
; однако осевое вращение на
невозможно.

Ключевые термины

шарнирное соединение : соединение, в котором шарообразная поверхность одной закругленной кости входит в чашеобразное углубление другой кости.
акромиально-ключичный сустав : сустав в верхней части плеча, который является соединением акромиона (костный отросток на лопатке) и ключицы.
окружность : Коническое движение части тела, состоящее из комбинации сгибания, разгибания, приведения и отведения на
.
мыщелок : гладкий выступ на кости, где он образует соединение с другой костью.
Синовиальный сустав : Самый распространенный и наиболее подвижный тип сустава в организме млекопитающего.

Существует шесть основных типов синовиальных суставов. Анатомические суставы могут состоять из комбинации двух или более типов суставов.Некоторые синовиальные суставы относительно неподвижны, но стабильны. Другие имеют несколько степеней свободы, но за счет большего риска травм. Типы синовиальных суставов основаны на их форме и могут быть классифицированы как плоские, шарнирные, шарнирные, мыщелковые, седловидные и шарнирные. Следующие описания расположены в порядке возрастания мобильности:

Шарнирные поверхности плоского стыка обычно плоские, что обеспечивает скольжение и скольжение. Примеры включают запястья запястья и акромиально-ключичный сустав.
Шарнирный сустав (гинглим) образуется, когда цилиндрический конец кости входит в желобчатую поверхность другой кости, например, локтевого сустава (между плечевой и локтевой костями). Эти суставы действуют как шарниры, обеспечивая сгибание и разгибание только в одной плоскости.
В шарнире закругленный конец кости входит в втулку или кольцо кости. Атланто-осевой сустав, проксимальный лучевой сустав и дистальный лучевой сустав являются примерами шарнирных суставов.
Кондилоидный сустав возникает там, где яйцевидная поверхность кости входит в выемку в другой кости.Примеры включают лучезапястный сустав (лучезапястный сустав) и височно-нижнечелюстной сустав. Некоторые классификации проводят различие между кондиллоидными и эллипсоидными суставами, но оба допускают сгибание, разгибание, отведение, приведение и циркумдукцию.
Поверхность седловидного сустава имеет как выпуклые, так и вогнутые участки, которые напоминают седло и допускают те же движения, что и мыщелковые суставы. Примерами седельных суставов являются запястно-пястный или трапециевидно-пястный сустав большого пальца (между пястной и запястной, трапеция) и грудино-ключичный сустав.
Шаровидное соединение возникает, когда одна кость заканчивается сферической головкой, а другая кость имеет круглую втулку. Этот сустав создает шарнирно-суставное движение в таких местах, как бедро и плечо (плечевой сустав). Этот тип шарнира допускает все движения, кроме скольжения.

Коленный шарнир является примером составного шарнира / модифицированного шарнирного соединения, в котором сочетаются различные типы шарниров. В этом примере мыщелки бедренной кости соединяются с мыщелками большеберцовой кости и седловидным суставом, где нижний конец бедренной кости соединяется с надколенником.

Плоский сустав : Левый плечевой и акромиально-ключичный суставы, а также собственные связки лопатки.

Шаровидный сустав : Тазобедренный сустав: шарнир головки бедренной кости входит в гнездо вертлужной впадины таза.

Седловидный сустав : грудинно-ключичное сочленение. Вид спереди.

Причины синовиальной боли в суставах и доступные методы лечения

Часто пациенты спрашивают меня о боли в синовиальных суставах и о том, как они ее получили.Поэтому я подумал, что было бы неплохо предоставить некоторую практическую информацию, которая поможет им лучше понять это.

Каждая кость в вашем теле соединена суставом, многие из этих суставов известны как синовиальные суставы. Эти суставы позволяют двигаться благодаря тонкому слою суставного хряща на конце каждой из ваших длинных костей. Между хрящом находится тонкий слой жидкости, известной как синовиальная жидкость. Эта жидкость удерживается в суставной щели синовиальной мембраной, которая затем поддерживается субсиновиальной мембраной.Когда хрящ повреждается или изнашивается, а сустав воспаляется, это может привести к синовиту и сильной боли в суставах. Существует множество методов лечения, которые обычно используются для лечения синовиальной боли в суставах, но регенеративная медицина, которую мы предлагаем здесь, на Юге, обеспечивает менее инвазивный и высокоэффективный вариант лечения.

Почему возникает боль в синовиальных суставах?

Суставы колена, голеностопного сустава, стопы, плеча, локтя, запястья и рук содержат синовиальные суставы.Каждый из этих суставов окружен капсулой, которая удерживает синовиальную жидкость внутри сустава. Эта капсула состоит из синовиальной оболочки и более жесткого внешнего слоя, известного как фиброзный слой.

За пределами капсулы суставы поддерживаются мышцами, сухожилиями и связками, которые помогают обеспечивать силу и поддерживать сустав, позволяя при этом двигаться. В синовиальных суставах содержится не более четырех миллилитров синовиальной жидкости, что меньше чайной ложки.Это небольшое количество жидкости обеспечивает смазку для плавного и безболезненного движения. Жидкость также служит источником питательных веществ для хрящей, помогая восстанавливать поврежденные части сустава.

Повреждение какой-либо части синовиального сустава может привести к износу частей сустава, что приводит к боли и ограничению подвижности. Наиболее частой причиной боли в синовиальных суставах является чрезмерное использование. Если вы неоднократно выполняете одни и те же движения, например, приседаете или поднимаете тяжести, суставы могут воспаляться и суставной хрящ может начать разрушаться.

Боль в синовиальных суставах также очень часто встречается при артрите. Воспалительный или ревматоидный артрит возникает во время аномального иммунного ответа, когда синовиальная оболочка становится слишком толстой. Затем организм распознает хрящ в суставе как инородный и атакует его, что приводит к его дегенерации.

Остеоартрит — наиболее распространенная форма артрита, которая возникает, когда хрящ в суставе со временем изнашивается и в конечном итоге становится настолько тонким, что суставы становятся жесткими и болезненными.Оба эти артрита могут вызывать структурные изменения суставов, нарушая выравнивание костей и приводя к дальнейшему повреждению суставов и боли.

Какие методы лечения обычно используются для лечения боли в синовиальных суставах?

Синовит — частая жалоба, и важно лечить его соответствующим образом, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение суставов. Некоторые виды лечения могут включать упражнения, контроль веса и лекарства. Одним из наиболее распространенных методов лечения является использование противовоспалительных препаратов, таких как ибупрофен.Прием этих лекарств может помочь уменьшить отек сустава, улучшить диапазон движений и уменьшить боль.

Однако прием лекарств только маскирует проблему, но не решает ее. Хотя вы можете чувствовать меньше боли, ваши суставы могут стать более поврежденными, что может привести к более серьезным проблемам в будущем. Кроме того, длительный прием лекарств для уменьшения боли и воспаления может привести к повреждению почек или печени.

Еще одно распространенное лечение — это инъекции стероидов.Инъекции вводятся непосредственно в сустав и содержат кортизон, стероид, уменьшающий воспаление и боль. Хотя этот тип инъекции также может быть эффективным для маскировки боли, как и лекарства, он не устраняет основную причину боли и воспаления.

Преимущества регенеративной медицины

Регенеративная медицина находится на переднем крае развития медицины. Этот тип терапии использует собственные способности организма к исцелению, вводя концентрированное количество клеток непосредственно в поврежденную ткань, чтобы стимулировать заживление и регенерацию.Одним из наиболее распространенных методов регенеративного лечения боли в синовиальных суставах является плазма, обогащенная тромбоцитами.

Терапия плазмой, обогащенной тромбоцитами, включает извлечение образца крови с последующим его центрифугированием, чтобы позволить эритроцитам и плазме отделиться друг от друга. Затем плазму удаляют и снова центрифугируют, чтобы можно было выделить богатую тромбоцитами плазму. Эта плазма содержит тромбоциты, лейкоциты и многие факторы роста. Все эти компоненты способствуют регенерации клеток, способствуют заживлению и привлекают стволовые клетки в область, чтобы помочь создать новую ткань.

Плазма, обогащенная тромбоцитами, может быть введена непосредственно в поврежденный синовиальный сустав, чтобы помочь восстановить и утолщить поврежденный хрящ и уменьшить воспаление. Было проведено множество исследований для оценки эффективности этой регенеративной терапии. Исследователи обнаружили, что плазма, богатая тромбоцитами, может значительно снизить уровень боли, уменьшить воспаление и иммунный ответ, уменьшить толщину синовиальной мембраны и помочь восстановить поврежденные хрящевые и костные ткани. Если вы страдаете от синовиальной боли в суставах, богатая тромбоцитами плазма — отличный вариант, поскольку она помогает облегчить корень боли в суставах, а не просто маскирует ее.

https://www.hss.edu/condition-list_synovitis.asp
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28433472
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1794504/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6179584/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6122407/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29373806

Причины воспалительной боли в суставах

Воспалительный артрит описывает состояния, характеризующиеся болью, отеком, болезненностью и теплом в суставах, а также утренней скованностью, которая сохраняется более часа.Наиболее частыми формами являются ревматоидный артрит (РА), псориатический артрит (ПсА), системная красная волчанка (СКВ, волчанка), подагра и анкилозирующий спондилит (АС).

При этих заболеваниях иммунная система не работает должным образом и выделяет воспалительные химические вещества. Возникающее в результате воспаление поражает ткани суставов и может вызвать отек суставов, увеличение количества жидкости в суставах, повреждение хрящей и костей и потерю мышечной массы. Также активируются нервы в суставах, вызывая боль. Воспалительные химические вещества могут напрямую активировать другие нервы тела, а также вызывать боль.

Воспалительная боль может быть вызвана:

Эрозии костей . Поврежденные кости в суставах могут вызывать боль.
Опухшая суставная капсула . Жидкость скапливается в суставе из воспаленной синовиальной оболочки, вызывая давление, скованность и боль.
Повреждение связок. Последствия воспаления могут повредить эти полосы гибкой ткани, поддерживающие сустав.
Слабость мышц .Снижение мышечной силы увеличивает нагрузку на суставы.
Соединение суставов. Особенно при СА, мелкие кости, образующие позвоночник (позвонки), могут срастаться вместе, что затрудняет и делает движение более болезненным.

Предельное повреждение сустава

Ранняя диагностика и агрессивное лечение, направленное на воспаление, — лучшие способы ограничить повреждение суставов, боль и другие эффекты воспалительного, аутоиммунного артрита.

Нестабильность плеча | Johns Hopkins Medicine

Что такое плечевой сустав?

Плечо представляет собой шарнир шарнирного типа, допускающий широкий диапазон движений. Его костные структуры включают кость плеча (плечевую кость) и неглубокую полость (гленоид) лопатки. Шарик плечевой кости (головка плечевой кости) предназначен для того, чтобы оставаться близко к гнезду, как шарикоподшипник в держателе. Головка плечевой кости удерживается в лунке за счет выстилки сустава (капсула), утолщений капсулы, называемых связками, и ободка хряща (верхней губы) (рис. 1).

Что такое нестабильность плеча?

Хотя плечо имеет большой диапазон движений, оно может потерять устойчивость. Типы нестабильности плеча:

Вывих и подвывих плеча

При значительной травме ранее здорового сустава головка плечевой кости может быть сильно подвывих или вывихнута. Подвывих плеча возникает, когда плечевая кость частично быстро сдвигается и смещается (рис. 2). Вывих плеча возникает, когда плечевая кость полностью выходит из суставной впадины (рис. 3).Через некоторое время он может снова встать на место, или, возможно, потребуется помощь врача.

Капсула, связки или верхняя губа могут быть растянуты, разорваны или отслоены от кости во время подвывиха и вывиха плеча. Когда головка плечевой кости возвращается на место (уменьшено; Рисунок 4), эти структуры могут зажить в свободном или растянутом положении, что может увеличить риск будущих эпизодов подвывиха или вывиха (Рисунок 5). С каждым дополнительным эпизодом может происходить дальнейшее повреждение тканей, увеличивая тенденцию к будущей нестабильности.

Лабральная слеза

Нестабильность плеча может возникнуть всякий раз, когда губная губа отрывается от суставной впадины. Это может произойти после вывиха плеча, травмы плеча или в результате повторяющихся движений (например, бейсбольного мяча).

Генетическое состояние

Некоторые люди рождаются с несколько рыхлыми связками плеча (у них рыхлая или просторная капсула). Для этих людей нестабильность может возникнуть без травмы или после относительно легкой травмы. Некоторые пациенты также могут иметь генетическое заболевание, которое вызывает расшатывание суставов и предрасполагает их к развитию нестабильности или слабости плеча.

Каковы симптомы нестабильности?

Люди с нестабильностью плечевого сустава иногда могут чувствовать, как плечевой сустав выходит из суставной впадины или «поддается». Обычно это связано с болью. Часто эпизоды уступки возникают при определенных действиях или положениях руки, например, при броске мяча или попадании руки за спину.

Дополнительные симптомы могут включать уменьшение диапазона движений руки / плеча, отек и синяк.

Как диагностируется нестабильность плеча?

Полный анамнез и медицинский осмотр должны быть выполнены врачом.Обследование включает пальпацию для выявления болезненных точек, а также определение диапазона движений и силы. Степень расшатанности плеча или плечевого сустава также можно оценить с помощью специальных тестов во время обследования. Рентген обычно делается для получения информации о возможных причинах нестабильности и исключения других причин боли в плече, например, перелома.

Иногда проводятся дополнительные тесты, такие как магнитно-резонансная томография (МРТ) или тест на окрашивание (артрограмма) с компьютерной томографией (КТ) или без нее, для дальнейшей оценки костей и тканей плечевого сустава.Однако это сканирование требуется не всем пациентам с нестабильностью.

Как лечится нестабильность плеча?

После вывиха или подвывиха плеча важно дать ему отдохнуть и в течение нескольких дней избегать отягчающих действий. Если боль значительна, например, после травматического вывиха, для временной иммобилизации часто используется повязка — для некоторых пациентов также может быть использована фиксация плечевого пояса. Как только боль и отек утихнут, начинаются упражнения на диапазон движений.Укрепляющие упражнения можно начинать по мере улучшения движения. Обычно программа упражнений выполняется совместно с обученным физиотерапевтом.

Прикладывание холодных компрессов или пакетов со льдом к плечу до и после тренировки может помочь уменьшить боль и отек. Для уменьшения боли и отека можно использовать НПВП (нестероидные противовоспалительные препараты), в том числе аспирин, ибупрофен (мотрин, адвил, нуприн и т. Д.) Или ибупрофеноподобные препараты, такие как алеве. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, вам следует проконсультироваться с врачом, так как существует ряд различных препаратов, которые могут иметь различные побочные эффекты.

Цель терапии — восстановить подвижность плеча и увеличить силу мышц вокруг плеча. Сильные мышцы, особенно мышцы вращающей манжеты, необходимы для защиты и предотвращения смещения или подвывиха плеча. После восстановления полноценной функции плеча пациент может постепенно вернуться к занятиям.

Когда мне понадобится операция?

Несмотря на курс физиотерапии, при котором полностью восстанавливаются подвижность плеча и сила, плечо может оставаться расслабленным или нестабильным.Варианты лечения включают 1) изменение активности и 2) хирургическое вмешательство. Модификация активности — это, прежде всего, вариант для пациентов, которые испытывают нестабильность только при определенных занятиях, например, при игре в баскетбол или спортивных состязаний с ракеткой над головой. У этих пациентов избегание активности может полностью устранить эпизоды подвывиха или вывиха.

Хирургическое лечение рассматривается для пациентов, не желающих отказываться от занятий или занятий спортом, которые провоцируют их приступы, а также для пациентов, у которых наблюдается нестабильность во время повседневной повседневной деятельности (одевание, сон и т. Д.)) или работать.

Операция включает в себя обследование плеча под наркозом для полной оценки степени и направления нестабильности, в то время как мышцы, окружающие плечо, полностью расслаблены. Артроскоп часто используется для осмотра внутренней части плечевого сустава с целью оценки сустава и его хряща. Артроскоп позволяет напрямую оценить состояние сухожилий верхней губы и вращательной манжеты. У ограниченного числа избранных пациентов, у которых степень расслабленности или дряблости относительно легкая, возможно стабилизировать плечо артроскопическими методами.

Чтобы исправить тяжелую нестабильность, часто требуется открытая операция. На плече делается разрез, и мышцы перемещаются, чтобы получить доступ к суставной капсуле, связкам и верхней губе (рис. 6).

Эти структуры затем либо ремонтируются, либо повторно прикрепляются, либо затягиваются в зависимости от повреждения ткани, выявленного во время операции (рис. 7). Ремонт может производиться простыми швами или металлическими швами, прикрепленными к пластику или рассасывающимся кнопкам или анкерам. Эти анкеры вставляются в кость и удерживают швы, которые используются для повторного прикрепления или затягивания связок.Эти якоря остаются в кости надолго.

Как долго длится реабилитация после операции?

Курс восстановления после операции в некоторой степени зависит от типа операции, которую выполняет хирург. Обычно диапазон движений руки, запястья и локтя начинается на следующий день после операции. Большинство пациентов могут писать и принимать пищу рукой в течение трех-семи дней после операции. Через одну-четыре недели после операции начинается контролируемая программа физиотерапии. Полный диапазон движений обычно возвращается через шесть-восемь недель.Сила обычно возвращается через три месяца. Иногда на вождение уходит несколько недель. Возвращение к работе или занятиям спортом зависит от конкретного характера и требований к этой деятельности, но может занять до одного года или более для тяжелых рабочих или спортсменов высокого уровня. При хирургическом вмешательстве вероятность рецидива нестабильности низка (от 3 до 5 процентов), и большинство пациентов могут вернуться к своей прежней деятельности.

9.4 Синовиальные суставы — анатомия и физиология

Старение и… суставы

Артрит — распространенное заболевание синовиальных суставов, которое включает воспаление сустава.Это часто приводит к сильной боли в суставах, а также к отеку, скованности и снижению подвижности суставов. Существует более 100 различных форм артрита. Артрит может возникнуть в результате старения, повреждения суставного хряща, аутоиммунных заболеваний, бактериальных или вирусных инфекций или неизвестных (возможно, генетических) причин.

Наиболее распространенным типом артрита является остеоартрит, который связан со старением и «износом» суставного хряща (рис. 9.4.4). Факторы риска, которые могут привести к остеоартриту в более позднем возрасте, включают травмы сустава; работа, связанная с физическим трудом; спортивные состязания с бегом, скручиванием или бросками; и лишний вес.Эти факторы создают нагрузку на суставной хрящ, покрывающий поверхность костей в синовиальных суставах, в результате чего хрящ постепенно истончается. По мере того как слой суставного хряща изнашивается, на кости оказывается большее давление. Сустав реагирует увеличением выработки смазывающей синовиальной жидкости, но это может привести к набуханию суставной полости, вызывая боль и скованность суставов при растяжении суставной капсулы. Костная ткань, лежащая под поврежденным суставным хрящом, также реагирует утолщением, создавая неровности и заставляя суставную поверхность кости становиться шероховатой или бугристой.Движение в суставах приводит к боли и воспалению. На ранних стадиях симптомы остеоартрита могут быть уменьшены за счет умеренной активности, которая «разогревает» сустав, но симптомы могут ухудшиться после физических упражнений. У людей с более запущенным остеоартритом пораженные суставы могут стать более болезненными, и поэтому их трудно использовать эффективно, что приводит к повышенной неподвижности. От остеоартрита нет лекарства, но несколько методов лечения могут помочь облегчить боль. Лечение может включать изменение образа жизни, например, снижение веса и упражнения с низкой нагрузкой, а также отпускаемые без рецепта или по рецепту лекарства, которые помогают облегчить боль и воспаление.В тяжелых случаях может потребоваться операция по замене сустава (артропластика).

Замена сустава — это очень инвазивная процедура, поэтому перед операцией всегда пробуют другие методы лечения. Однако артропластика может облегчить хроническую боль и улучшить подвижность в течение нескольких месяцев после операции. Этот вид операции предполагает замену суставных поверхностей костей протезами (искусственными компонентами). Например, при артропластике тазобедренного сустава изношенные или поврежденные части тазобедренного сустава, включая головку и шейку бедренной кости и вертлужную впадину таза, удаляются и заменяются компонентами искусственного сустава.Сменная головка для бедренной кости состоит из закругленного шарика, прикрепленного к концу стержня, который вставляется внутрь диафиза бедренной кости. Вертлужной впадине таза изменяют форму, и на ее место устанавливают заменяющую втулку. Детали, которые всегда изготавливаются перед операцией, иногда изготавливаются по индивидуальному заказу для наилучшего соответствия пациенту.

Подагра — это форма артрита, которая возникает в результате отложения кристаллов мочевой кислоты в суставах тела. Обычно поражается только один или несколько суставов, например, большой палец ноги, колено или лодыжка.Приступ может длиться всего несколько дней, но может вернуться в тот же или другой сустав. Подагра возникает, когда организм производит слишком много мочевой кислоты или почки не выводят ее должным образом. Диета с чрезмерным содержанием фруктозы повышает вероятность развития подагры у восприимчивого человека.

Другие формы артрита связаны с различными аутоиммунными заболеваниями, бактериальными инфекциями суставов или неизвестными генетическими причинами. Аутоиммунные заболевания, включая ревматоидный артрит, склеродермию или системную красную волчанку, вызывают артрит, потому что иммунная система организма атакует суставы тела.При ревматоидном артрите воспаляются суставная капсула и синовиальная оболочка. По мере прогрессирования заболевания суставной хрящ сильно повреждается или разрушается, что приводит к деформации сустава, потере подвижности и тяжелой инвалидности. Наиболее часто поражаются суставы рук, ног и шейного отдела позвоночника, причем соответствующие суставы с обеих сторон тела обычно поражаются, хотя и не всегда в одинаковой степени. Ревматоидный артрит также связан с фиброзом легких, васкулитом (воспалением кровеносных сосудов), ишемической болезнью сердца и преждевременной смертностью.При отсутствии известного лекарства лечение направлено на облегчение симптомов. Для лечения ревматоидного артрита используются упражнения, противовоспалительные и обезболивающие, различные специфические противоревматические препараты, модифицирующие заболевание, или хирургическое вмешательство.

Предотвратить повреждение суставов ревматоидным артритом

Когда ревматоидный артрит обостряется, важно предотвратить повреждение суставов. Следите за признаками проблем и узнайте, как оставаться здоровым.

Признаки повреждения суставов

Если у вас отек и скованность каждый день, у вас больше шансов получить повреждение, чем у тех, у кого эти симптомы возникают реже.

Вы можете получить травму, даже если не чувствуете боли, но припухлость в суставе — надежный признак. Как и чувство нежности при нажатии на нее.

Также обратите внимание на то, как долго ваши суставы становятся жесткими по утрам. Когда вы встаете, спросите себя: «Сколько времени нужно, чтобы я почувствовал себя таким же свободным, как за день?» Чем дольше вы чувствуете скованность, тем больше вероятность того, что ваш RA активен.

Когда у вашего сустава начинают возникать проблемы, это может придать суставу мягкую текстуру.Это может продолжаться, даже если у вас нет вспышки. Если вы заметили это, обратитесь к ревматологу.

Привычки, которые помогают

Поскольку лечение ревматоидного артрита с годами улучшилось, многие эксперты считают, что у большинства людей, у которых он сейчас есть, будет меньше повреждений суставов, чем когда-либо прежде. Сделайте эти шаги, чтобы повысить свои шансы избежать долгосрочных проблем.

Получите лечение пораньше. Большая часть повреждений, которые в конечном итоге становятся серьезными, начинается вскоре после того, как вы узнаете, что у вас РА.Чем раньше вы начнете лечение, тем меньше у вас шансов на возникновение проблем.

Часто посещайте врача. У вас будет меньше повреждений, если вы будете посещать ревматолога несколько раз в год.

Упражнение. Укрепляет суставы. Ваш врач или физиотерапевт поможет вам составить безопасный план, соответствующий вашему уровню физической подготовки.

Отдыхайте, когда вам нужно. Вам нужно найти баланс между простоями и физическими упражнениями. Убедитесь, что вы не переусердствуете, когда тренируетесь.

Используйте трость в руке напротив болезненного бедра или колена. Ограничивает износ суставов.

Если вы курите, бросьте. Поговорите со своим врачом, чтобы узнать, как бросить курить.

Воздействие ревматоидного артрита на организм

РА — аутоиммунное заболевание. Врачи также классифицируют это заболевание как системное заболевание, поскольку оно может оказывать воздействие на весь организм.

Изображение предоставлено: Стивен Келли, 2018

Суставы

RA могут поражать практически любой сустав тела, и обычно они развиваются в пальцах, руках и ногах.Обычно поражается один и тот же сустав с обеих сторон, например, оба колена. РА не влияет на крестцово-подвздошные суставы, соединяющие позвоночник с тазом. В позвоночнике поражаются только два сустава шеи.

Заболевание в первую очередь поражает слизистую оболочку суставов, называемую синовиальной оболочкой. При РА синовиальная оболочка воспаляется, опухает и становится толстой из-за пролиферации клеток. Это может привести к скованности, боли и потере подвижности. Боль в суставах и скованность по утрам могут быть ранним признаком РА.

Скелет

Суставы содержат хрящ, который предотвращает трение костей в суставе. Со временем воспаление от РА может привести к разрушению хряща.

Если кости трутся друг о друга, это может необратимо повредить сустав. Это серьезная причина боли и скованности у людей с запущенным РА.

RA также может вызывать потерю плотности костей, что приводит к остеопорозу, при котором кости становятся более тонкими и хрупкими. Исследования 2020 года описывают остеопороз как частое осложнение РА и предполагают, что это может произойти из-за того, что схожие иммунные и воспалительные свойства играют роль в обоих состояниях.Потеря кости увеличивает риск переломов и переломов.

Люди, которые используют кортикостероиды для лечения РА, имеют более высокий риск развития остеопороза, поэтому эксперты рекомендуют использовать минимально возможные дозировки.

Кожа

До 20% людей с РА развиваются ревматоидные узелки около суставов и точек давления. Это небольшие твердые шишки из воспалительной ткани.

Ревматоидные узелки развиваются под кожей на костных участках. Хотя они часто безболезненны и обычно не вызывают беспокойства, они могут вызывать дискомфорт, если человек оказывает на них давление, например, стоя на коленях.В некоторых случаях может возникнуть инфекция и язвы. Наиболее частыми местами образования узелков являются пальцы и локти, которые люди часто упираются в подлокотники стула.

RA также может вызывать воспаление на коже, что иногда приводит к:

красных пятен
опухоли
инфекции
язв, в некоторых случаях

Изъязвление при RA обычно является признаком васкулита, который включает воспаление кровеносные сосуды. Если развиваются язвы, это может указывать на то, что у человека более активное заболевание, поражающее всю его систему.

RA также может вызывать:

тонкая морщинистая кожа, легко оставляющая синяки
сухая кожа
изменение цвета ладоней
ломкость, расщепление или утолщение ногтей
в редких случаях папулы, узелки , бляшки, поражения и язвы

Заживление ран также может занять больше времени у людей с РА. Многие факторы, связанные с заболеванием, в том числе васкулит, могут иметь такой эффект.

Кроме того, некоторые лекарства от РА могут вызывать кожную сыпь.

Рот

Люди с РА могут испытывать ксеростомию или сухость во рту.

Наличие РА увеличивает риск развития болезни Шегрена, которая, помимо других симптомов, вызывает сухость в глазах и во рту. Как и РА, болезнь Шегрена является воспалительным аутоиммунным заболеванием.

RA может также вызывать сужение или закрытие слюнных протоков, что приводит к неприятному ощущению сухости и затруднению еды и глотания. Хроническая сухость во рту может способствовать развитию гингивита и кариеса.

Глаза

RA также может вызывать воспаление в глазах, а также синдром сухого глаза, который может привести к постоянному раздражению и, в конечном итоге, к повреждению роговицы.

Воздействие РА на глаза может включать:

сухость глаз, признак склерита Шегрена
или воспаление белков глаз
увеит или воспаление внутренней части глаза
окклюзию сосудов сетчатки, или закупорка кровеносных сосудов в глазу
глаукома, которая повреждает зрительный нерв
Катаракта, возникающая в результате воспаления в оптическом хрусталике

Легкие

Примерно у 80% людей с РА болезнь поражает легкие.Это может не вызывать никаких симптомов, но длительное воспаление в легких может привести к фиброзу легких, который может вызвать рубцевание и затруднение дыхания.

Ревматоидные узелки также могут образовываться в легких, хотя обычно это не является серьезной причиной для беспокойства.

Некоторые лекарства от РА могут снизить эффективность иммунной системы. Это может сделать людей более уязвимыми к респираторным инфекциям, включая пневмонию и туберкулез.

Сердце

Воспаление от РА может привести к повреждению сердца и кровеносных сосудов.В некоторых случаях последствия опасны для жизни.

РА может вызвать следующие осложнения:

Анемия : Воспаление может привести к низкому уровню эритроцитов, что приводит к таким симптомам, как головные боли и усталость.
Атеросклероз : Хроническое воспаление может повредить стенки кровеносных сосудов. Это может привести к тому, что организм будет поглощать больше холестерина, что может вызвать образование бляшек внутри артерий.
Сердечный приступ или инсульт : Это может произойти, если бляшка накапливается и блокирует артерию или другой кровеносный сосуд.
Перикардит : РА может вызывать воспаление внутренней оболочки сердца, перикарда, что приводит к боли в груди.

Нервы

RA вызывает воспаление и отек, что может привести к периферической невропатии — нервной боли по всему телу. Симптомы включают боль, онемение, жжение и покалывание.Они могут развиваться в руках и ногах.

Согласно некоторым исследованиям, периферическая невропатия может поражать почти 40% людей с РА и чаще встречается у пожилых людей и людей с более тяжелым РА.

Когда RA развивается в запястье, это может привести к синдрому запястного канала. Это происходит, когда воспаленная ткань запястья сдавливает нерв, отходящий от предплечья.

Стопы

Если РА влияет на ступни, это может ограничить подвижность человека. Поскольку ноги несут вес тела, боль может стать очень сильной.

РА часто развивается в суставах пальцев ног и, реже, в голеностопных суставах. Состояние также может привести к:

воспаленным бурсам, которые представляют собой болезненные, заполненные жидкостью мешочки, которые появляются на подушечках стопы
узелки на подушечке пятки, ахилловом сухожилии и других костных областях под давлением точки
натоптыши и мозоли, участки твердой толстой кожи, которые развиваются по мере изменения формы стопы
язвы, если человек не получает лечения
сдавление нерва, когда РА повреждает сустав
проблемы с кровообращением, если воспаление в кровеносных сосудах и повреждениях суставов блокирует приток крови к стопам

Если РА вызывает проблемы с кровообращением, их ступни или пальцы ног могут легко онеметь или приобретать синеватый оттенок.

Разум и мозг

Многие люди с РА могут испытывать психологические эффекты, такие как:

Могут возникать следующие проблемы:

как побочные эффекты лечения РА
в ответ на хроническую боль
в результате блокирования артерии головного мозга
из-за отсутствия физических упражнений
в результате воспаления, которое может быть низким

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) признают, что устранение факторов психического здоровья у людей с артритом может усиливают эффекты лечения.

Почки и печень

Лекарства, отпускаемые по рецепту, при РА могут вызывать осложнения, включая повреждение печени и почек. Это может быть результатом длительного приема обезболивающих или противовоспалительных препаратов.

РА — прогрессирующее заболевание, которое обычно ухудшается постепенно, хотя лекарства могут помочь замедлить его прогресс.

Со временем симптомы могут стать более серьезными или начать поражать другие суставы или части тела, если лечение недостаточно эффективно. Людям с более запущенными случаями может помочь операция или замена суставов.

RA может быть непредсказуемым. В долгосрочной перспективе люди с РА могут заметить:

изменения степени тяжести и частоты симптомов
периоды обострения симптомов, которые могут стать более или менее частыми
периоды ремиссии различной продолжительности

Когда РА прогрессирует, симптомы возникают чаще, и боль часто усиливается. Ниже приведены общие признаки прогрессирования РА:

Боль и отек усиливаются
Боль и отек возникают более регулярно
Другие симптомы возникают чаще и длятся дольше
Симптомы появляются в новых областях
Анализы крови показывают более высокие уровни воспалительного процесса маркеры и другие биомаркеры RA

Любому, кто замечает новые симптомы или симптомы, которые усиливаются или проявляются чаще, следует обратиться к врачу.