Чем заделать дырки от сучков в вагонке: Способы как быстро заделать дырку в доске или вагонке

чем заделать щели на потолке, балконе, в парилке

Информационный портал о вагонке

Деревянная отделка обладает не одним замечательным свойством. Но наиболее привлекательным для внутренних работ является ее способность впитывать лишнюю влагу из воздуха комнаты и выводить наружу. Это уникальное качество обеспечивает прекрасный микроклимат в помещении как открытого, так и закрытого типа.

Замазываем щели в вагонке

Вагонка – материал из массива дерева, в отличие от древесноволокнистых плит или сайдинга, сохраняя все достоинства дерева, обладает теми же недостатками. Именно столь полезное качество, как создание микроклимата, является причиной сильнейших деформаций.

Дерево впитывает и выводит влагу неравномерно, а сообразуясь с направлением волокон, что, собственно, и обеспечивает высокую паропроницаемость любой деревянной обшивки. Однако процесс впитывания сопровождается увеличением в объеме, а отвод влаги или отсутствие ее в сухом воздухе – уменьшением. Причем разница между двумя этими состояниями может быть настолько велика, что вдоль волокна образуются щели.

Если речь идет о бревне или толстом оцилиндрованном брусе, появление таких дефектов не сказывается на пользовательских качествах: как только влажность увеличиться, дерево, набрав нужное количество, вернется в первоначальное состояние. Но с вагонкой дело обстоит иначе.

• Доски небольшой ширины реагируют иначе: они выгибаются по длине в разных направлениях, уменьшаются в объеме, и в результате отсоединяются друг от друга, образуя щели между вагонкой. Особенно сильно этот процесс заметен в неотапливаемых помещениях, когда устанавливается теплая погода.

Тот же процесс происходит на балконе, террасе, фасаде и так далее. Сама по себе вагонка щели не образует, но вот между ламелями расстояния могут оказаться изрядными. Заделать их порой совсем нелегко.

• Вторая причина – по сути, продолжение первой. В абсолютном большинстве случаев рассыхается плохо высушенная древесина.
  После укладки она «досушивается» на потолке комнаты или в парилке, что, конечно, сложно назвать благоприятными условиями для этого. В итоге материал коробится, а поверхность теряет целостность, как на представленном фото.

Чем заделать щели в вагонке

Применяются несколько способов. Эффективность их зависит от величины повреждений и условий эксплуатации помещения. Что делать в таких случаях.

• Твердое масло – состав включает в себя льняное масло, скипидар и канифоль, разработан для досок пола, но может помочь и в этом случае. Однако «лечат» им ламели только начавшие коробиться. Средство предупреждает активное впитывание влаги и не дает дереву набухать.

• Что делать, если процесс зашел уже довольно далеко, и рассохлась вагонка изрядно? Можно использовать шпаклевку по дереву. Состав заполняет дефекты и отверстия, образуя плотную, но не твердую массу. После высыхания шпаклевка зачищается наждачной бумагой, окрашивается или вскрывается лаком.

Способ не годится для неотапливаемых помещений. Разница в коэффициенте теплового расширения у материалов слишком велика. Если дом зимой не прогревается, то шпаклевка выкрошится на следующий же сезон.

• Чем заделать щели между вагонкой, если шпаклевка не подходит? Используется состав из мелких стружек, полученных ошкуриванием дерева наждачной бумагой, и клея ПВА. Коэффициент теплового расширения такого состава намного ближе к дереву, материал набухает и высыхает вместе с ламелями. Вместо клея можно использовать лак для дерева.

Состав готовится небольшими порциями, так как быстро схватывается. Наносится шпателем в швы между ламелями и слегка уплотняется. После высыхания поверхность обрабатывается краской или лаком.

как исправить стены дома, балкона, кухни, ванной, и других комнат, что делать со вздутыми досками, которые повело, или они разошлись?

Основные причины, почему рассыхается вагонка

Качественно обработанная и высушенная согласно правилам доска никогда не треснет по своей плоскости. Рассыхается вагонка только в местах стыковки планок между собой. Под действием перепадов влажности и температур, ламели начинают выгибаться, увеличиваться или уменьшаться в размере, деформироваться и искривляться. Процесс рассыхания чаще замечается в помещениях без отопления или там, где батареи и электрические обогреватели топят слишком сильно. Доска теряет оставшуюся влагу и происходит процесс обратный вздуванию вагонки, когда ламели просто перестают помещаться на своем месте.

Чаще всего рассыхается вагонка, изготовленная из плохо высушенной доски. При монтаже плашки укладываются согласно правилам, с небольшим зазором между шипом и пазом. Во время эксплуатации, под воздействием высоких температур, вагонка досушивается и уменьшается в размере, образуя щели.

Частой причиной, почему рассыхается вагонка, изготовленная из доски нормальной влажности и не подвергающаяся перепадам температур – неправильная укладка. Если на всякий случай зазор между плашками оставлен слишком большим, естественное усыхание древесины обнажит швы.

Способы ремонта потолка из вагонки

Недостаточно просто отремонтировать деревянную подшивку потолка. Нужно выявить причину появления проблемы и устранить ее, чтобы в будущем снова не появились щели между досками и вспучивания материала. Только после этого можно приступать к ремонтным работам.

Устранение вздутия материала

Поскольку частая причина вспучивания связана с неправильным устройством кровельного пирога или неэффективной вентиляцией пространства за обшивкой, сначала нужно решить эту проблему. Достаточно переделать кровельный пирог и использовать качественные утеплители и пароизоляторы. При отсутствии вентиляции за досками покрытие полностью демонтируют и устанавливают заново на обрешетку из реек, которые и обеспечат необходимый вентиляционный зазор.

Если вспучило вагонку на потолке, как выровнять обшивку, расскажут советы специалистов:

1. Если проблема связана с вентиляцией пространства за покрытием или прочным вкручиванием крепежей, то единственный выход – полностью снять обшивку и монтировать ее с соблюдением технологии. Обязательно сооружается каркас из реек, а все крепления вагонки вкручиваются не до конца, чтобы материал мог сжиматься и расширяться при смене микроклимата в помещении.
2. Если вспучивание наблюдается только на отдельных участках, то можно демонтировать только несколько досок. Перед тем как устанавливать их назад, пара ламелей подрезается по ширине или длине, чтобы после установки покрытие не вспучивалось, а между соседними элементами был необходимый зазор.

Способы ремонта рассохшейся вагонки

Теперь поговорим о том, что делать, если рассохлась вагонка на потолке. Способы ремонта напрямую связаны с масштабом проблемы и нюансами эксплуатации помещения.

Для устранения недостатка можете воспользоваться одним из следующих советов:

• Если щели между элементами появляются только в жаркий сезон, когда доски ссыхаются, то для решения проблемы используют твердое масло. Это смесь скипидара, канифоли и льняного масла. Состав обычно применяют для обработки дощатых полов, но и для ремонта потолка он подойдет.
  Маслом смазывают доски, которые в теплый сезон дают трещины. Благодаря этому материал не будет активно впитывать и отдавать влагу, что приведет к стабильности геометрических параметров доски и отсутствию щелей.
• Для решения проблемы появления больших трещин и щелей одного масла будет недостаточно. Для заделки дефекта придется применять шпаклевку по дереву. Составом тщательно заделывают все щели и трещины. После его высыхания обработанные участки шлифуют наждачной бумагой и проводят финишную обработку (красят либо вскрывают лаком).

Вместо шпаклевки щели можно устранить смесью поливинилацетатного клея и древесных опилок. Поскольку коэффициент расширения такого состава максимально приближен к этому показателю у древесины, заделка не раскрошится, потому что будет сжиматься и расширяться вместе с вагонкой. Клей ПВА в этой смеси можно заменить лаком по дереву.

Только учтите, что смесь лака и древесных опилок обладает быстрым схватыванием, поэтому готовят состав в небольшом количестве и наносят маленькими порциями при помощи шпателя.

Инструментом тщательно уплотняют ремонтный состав между ламелями. Когда смесь полностью высохнет, поверхность досок шлифуют наждачкой, а потом вскрывают лаком либо окрашивают в подходящий цвет.

Деревянные отделочные ламели – матерел настолько универсальный, что используется для обшивки почти любых жилых и рабочих помещений: на даче, в бане, на балконе и в спальне. Однако, чтобы такая отделка прослужила долго, необходимо правильно подобрать материал и правильно его закрепить.

Причины появления дефектов

Древесина – материал особый. Свойства его проявляются в зависимости от направления волокон. Так, например, влагу дерево впитывает практически всей поверхностью, а вот конденсат накапливается внутри вдоль направления волокна, что позволяет его безболезненно выводить.

Это замечательное свойство обеспечивает отличный свежий чистый воздух в помещениях, обшитых деревом – от гостиной до бани. Но оно же делает материал чувствительным к количеству влаги, температуре и способу крепления.

Вздувается вагонка чаще на потолке, как правило, в виде волны и как нарочно, ближе к центру, где дефект более заметен. Почему же это происходит?

Высокая влажность древесины – одна из самых распространенных причин. В продажу поступают ламели с разной степенью влажности. Древесина, получаемая путем естественной сушки, не всегда достигается положенных 8–12% влажности. По сути, отделка досушивается уже в собранном виде, и, соответственно, изменяется в объеме – садится. Но если при сооружении бревенчатого здания об этой особенности не забывают, то при монтаже вагонки – запросто. Ламели соответственно, вздуваются, так как высушиваются в закрепленном виде.

Жесткое крепление – вторая распространенная ошибка. Почему нельзя крепить дерево жестко, понятно из описания присущего дереву свойства: изменяться в объеме при перепадах температуры и влажности. Если ламели состыкованы плотно, без технического зазора в 1–3 мм, а саморезы углублены надежно, то материал оказывается жестко зафиксированным.

Изменение в объеме таким способом не предотвратить, но вместо обычного набухания, в этом случае начинается вздутие и коробление. Чаще всего такое случается в бане, так как здесь действие влаги и высокой температуры особенно сильное.

• Накопление конденсата – вздувается вагонка и при неправильном устройстве потолка или кровли. Отсутствие гидро- или пароизоляции, протекание, отсутствие утепления – причин может быть множество и установить истинную можно, лишь разобрав фрагмент потолка. Предпринимать какие-то действия для устранения дефекта ламелей имеет смысл только после ликвидации причины скопления влаги.
• Второй близкий по природе случай – недостаточная вентиляция. Одна из причин, по которой вагонку монтируют на обрешетку – это обеспечение прохода воздуха между стеной или базовым потолком и отделкой. Если вентиляционного зазора нет, а помещение к тому же надежно изолировано – утепленные двери, металлопластиковые окна, то конденсат неминуемо будет накапливаться, а вагонка – деформироваться.

Что делать, если отделка вздувается?

Вариантов не так уж много. Дело в том, что если материал уже деформирован, то вернуть его в первоначальное состояние нельзя. Жестко крепление, которое иногда применяется в таких случаях, мало чем поможет: дерево либо вырвет шурупы и гвозди, либо попросту расколется. В бане такой вариант категорически применять нельзя, так как металл дополнительно нагревается и способствует дальнейшему рассыханию дерева.

Первый способ предполагает полное удаление отделки с обрешетки и крепление заново с учетом деформаций, если они не слишком заметны, и соблюдением правил: наличие технического зазора, плотность стыковки, обязательное сохранение зазора между ламелью и стеной и прочее.

Второй способ несколько проще. Демонтируются только те ламели, которые вздулись и подрезаются по ширине и длине с тем, чтобы их можно было установить на место, но уже с соблюдением условий установки

Здесь важно точно рассчитать насколько и как подрезать доски, иначе можно усугубить проблему.

Если вагонка вздувается из-за сырости исходного сырья, то материал перед повторной укладкой следует досушить. Сделать это просто: достаточно разместить доски в гараже и просушивать при включенных обогревателях. Желательно использовать те модели, которые сильно сушат воздух. Почему? Именно пересушенный воздух и нужен для снижения влажности древесины.

Потолки в помещениях разного назначения часто подшивают вагонкой из древесины. Этот материал применяют в жилых комнатах, на балконах, лоджиях и в хозяйственных помещениях. Если монтаж досок выполнен с соблюдением технологии, а поверхность материала прошла защитную обработку, то срок службы покрытия будет внушительным. Но бывает и такое, что материал деформируется, растрескивается, между ламелями образуются щели. Если вздулась или разошлась вагонка на потолке, что делать и причины этого явления будут подробно описаны в нашей статье.

Бывает, что в порыве вдохновения немного увлечешься, и просверлишь отверстие в неверном месте, или же сделаешь лишнее отверстие.

В этой публикации я предлагаю самый просто способ, как заделать неверно сделанное отверстие.

По традиции в конце этой публикации будет видео с моего YouTube канала , где материалы этой публикации доступны в более интерактивном режиме. Кстати, настоятельно советую подписаться на канал , на нем иногда появляются материалы, которых, по тем или иным причинам, не бывает на Дзен канале. А порой бывает, что я выкладываю видео раньше текстовой публикации (на несколько дней).

Небольшие отверстия и трещины в дереве можно заделать самодельной шпаклевкой (о ее производстве сразу двумя рецептами я уже писал в публикации: » 2 простых рецепта шпаклевки для дерева в домашних условиях «). В этой публикации я бы хотел обсудить способ, которым можно максимально быстро заделать отверстия с большим диаметром и/или глубиной.

Перейдем непосредственно к способу.

И так, давайте возьмем сосновый брусок, в котором я предварительно просверлил отверстие 6-ти миллиметровым сверлом.

Первый ингредиент, который нам понадобится это клей ПВА.

Второй не менее важный ингредиент это. барабанная дробь. зубочистки.

Кажется, что картина проясняется? Не спешите, все дело в мелочах.

Давайте хорошенько зальем наше отверстие клеем, конечно же с помощью подручного средства — зубочистки.

После нам нужно закрыть отверстие зубочистками, но я на всякий случай сначала вокал в клей, а затем уже засовывал зубочистку в отверстие.

Будьте предельно внимательны, я запихал аж 6-ть зубочисток, но в результате все же не заметил, что в центре не хватает одной.

Настала пора хорошенько утрамбовать! А, что для этого лучше всего подойдет? Конечно же молоток!

Ну, что же, давайте дадим клею высохнуть. А затем просто отпилим лишнее.

Как видите в центре все-таки осталось небольшое отверстие. Можно окунуть зубочистку в ПВА и закрыть его. Метод не идеальный, но очень быстрый!

Ну и как обещал видео с YouTube канала (буду благодарен если подпишитесь и на YouTube канале и поставите лайк). Так же вы можете посмотреть это видео непосредственно на YouTube канале.

Способы ремонта потолка из вагонки

Недостаточно просто отремонтировать деревянную подшивку потолка. Нужно выявить причину появления проблемы и устранить ее, чтобы в будущем снова не появились щели между досками и вспучивания материала. Только после этого можно приступать к ремонтным работам.

Устранение вздутия материала

Поскольку частая причина вспучивания связана с неправильным устройством кровельного пирога или неэффективной вентиляцией пространства за обшивкой, сначала нужно решить эту проблему. Достаточно переделать кровельный пирог и использовать качественные утеплители и пароизоляторы. При отсутствии вентиляции за досками покрытие полностью демонтируют и устанавливают заново на обрешетку из реек, которые и обеспечат необходимый вентиляционный зазор.

Если вспучило вагонку на потолке, как выровнять обшивку, расскажут советы специалистов:

1. Если проблема связана с вентиляцией пространства за покрытием или прочным вкручиванием крепежей, то единственный выход – полностью снять обшивку и монтировать ее с соблюдением технологии. Обязательно сооружается каркас из реек, а все крепления вагонки вкручиваются не до конца, чтобы материал мог сжиматься и расширяться при смене микроклимата в помещении.
2. Если вспучивание наблюдается только на отдельных участках, то можно демонтировать только несколько досок. Перед тем как устанавливать их назад, пара ламелей подрезается по ширине или длине, чтобы после установки покрытие не вспучивалось, а между соседними элементами был необходимый зазор.

Способы ремонта рассохшейся вагонки

Теперь поговорим о том, что делать, если рассохлась вагонка на потолке. Способы ремонта напрямую связаны с масштабом проблемы и нюансами эксплуатации помещения.

Для устранения недостатка можете воспользоваться одним из следующих советов:

• Если щели между элементами появляются только в жаркий сезон, когда доски ссыхаются, то для решения проблемы используют твердое масло. Это смесь скипидара, канифоли и льняного масла. Состав обычно применяют для обработки дощатых полов, но и для ремонта потолка он подойдет. Маслом смазывают доски, которые в теплый сезон дают трещины. Благодаря этому материал не будет активно впитывать и отдавать влагу, что приведет к стабильности геометрических параметров доски и отсутствию щелей.
• Для решения проблемы появления больших трещин и щелей одного масла будет недостаточно. Для заделки дефекта придется применять шпаклевку по дереву. Составом тщательно заделывают все щели и трещины. После его высыхания обработанные участки шлифуют наждачной бумагой и проводят финишную обработку (красят либо вскрывают лаком).

Вместо шпаклевки щели можно устранить смесью поливинилацетатного клея и древесных опилок. Поскольку коэффициент расширения такого состава максимально приближен к этому показателю у древесины, заделка не раскрошится, потому что будет сжиматься и расширяться вместе с вагонкой. Клей ПВА в этой смеси можно заменить лаком по дереву.

Только учтите, что смесь лака и древесных опилок обладает быстрым схватыванием, поэтому готовят состав в небольшом количестве и наносят маленькими порциями при помощи шпателя. Инструментом тщательно уплотняют ремонтный состав между ламелями. Когда смесь полностью высохнет, поверхность досок шлифуют наждачкой, а потом вскрывают лаком либо окрашивают в подходящий цвет.

Деревянные ламели вагонки пользуются заслуженным спросом у собственников квартир, загородных домов. Но малейшие нарушения монтажа и условий эксплуатации приводят к деформации покрытия. Ламели ведет, пучит, и если разошлась вагонка на потолке что делать? Разберемся в причинах и возможностях устранения недочетов своими руками.

Виды и причины деформации вагонки на потолке

Ламели из дерева не отличаются однородностью, поэтому проявление качеств зависит от направления усилий. Например, влажность из воздуха впитывается быстрее поперек ствола, выводится же вдоль – это обеспечивает достаточную вентиляцию сруба, но мешает своевременной просушке вагонки.

Причинами проявления дефектов могут служить следующие факторы:

1. Несоблюдение технологии выкладки ламелей. Если вагонку подгонять плотно, без зазоров, то при естественных циклах расширения/ссыхания, древесину вспучит.
2. Сорт древесины. Например, тополевые, березовые ламели коробит намного чаще, чем осину, липу.
3. Точка распила. Заготовки выпиливаются из разных участков ствола, что влияет на способность отвода влаги, скорость просушки. При тангенциальном распиле вагонка расширяется на 9-15%, при радиальном, не более 7%.
4. Степень просушки. Чем выше влажность ламелей при монтаже облицовки, тем быстрее ее «поведет».

Видов деформации плашек немного: ссыхание с расхождением по швам, выкручивание, растрескивание, вздутие. Однако даже такие немногочисленные дефекты могут свести все усилия хозяина по установке декора, к нулю.

Причины вздутия вагонки

Такая деформация имеет вид волны из ламелей, причем обычно ближе к центру или у самой стены. Устранение проблемы требует поиска причины – без удаления провоцирующего фактора заменять плашки бессмысленно, их снова вздует.

Вот несколько причин вздутия элементов:

• Недостаточность просушки. Вагонка естественной влажности для облицовки не применяется. Древесина начнет реагировать на минимальные повышения влажностного режима, а вот просушенная обладает запасом ресурса для набора некоторого количества влаги без изменения стабильности формы.
• Слишком прочное крепление плашек. И тут есть особенность: вкручивая метизы до упора, пользователь не дает ламелям хода на расширение, но и неплотная подгонка будет мешать монтажу. Именно поэтому предпочтительнее садить плашки на кляймеры – остается запас хода при расширениях древесины и крепежи не вырвет.

Совет! Если расшатанные плашки попытаться снова закрепить, древесина растрескается.

За обшивкой накопилось много воды. Такое чаще случается на дачах, в летних неотапливаемых домиках. Обустройство самого простого кровельного пирога, отсутствие 2-3 слоев гидроизоляции и другие факторы приводят к накоплению конденсата. Прежде, чем менять потолок, придется заделывать крышу.

Совет! Отсутствие вентиляции также приводит к вспучиванию древесины

Крайне важно оставить небольшое пространство между кровельным пирогом и дощатым потолком – это облегчит задачу отведения влажного воздуха и просушки плашек

Разошлась вагонка

Если вагонка на стенах и потолке комнаты рассохлась, разошлась, обнажив швы, проблема в нарушении технологии монтажа.

Самые распространенные ошибки:

1. Нарушение ровности каркаса обрешетки. Уровень бруса должен быть одинаковым, иначе при естественных деформациях вагонку поведет.
2. Нет вентиляционных зазоров.
3. Вагонка уложена неровно.
4. При простукивании для подгонки ламелей, нарушена целостность плашки. Вот эту погрешность увидеть сложнее всего: мастер простукивает по торцам, плоскости и создает напряжение в доске – перекос моментально отзывается растрескиванием древесины внутри, а при эксплуатации внутренний дефект вылезет наружу.
5. Нет компенсационных зазоров по всему периметру дощатого покрытия.
6. Плохие крепежи. И снова возвращается к тому, что при внутренней облицовке лучше использовать кляймеры, а при внешней – гвозди, саморезы. Не вкручивая последние «намертво».

Важно! Один из главных факторов проявления дефектов облицовки – недостаточность просушки материала. Использование такой вагонки в 100% случаев приведет к деформации покрытия уже в первые два года эксплуатации строения

Устранение последствий рассыхания вагонки

В зависимости от величины повреждений, рассохшуюся вагонку можно вернуть в нормальное состояние. Мелкие щели вероятней всего исчезнут самостоятельно весной, когда на улице установится стабильная теплая погода. Если нет времени ждать, отремонтировать вагонку можно такими методами:

Твердое масло на основе масла льна, скипидара и канифоли. Состав, разработанный для досок пола помогает только начавшей рассыхаться вагонке

Масло напитывает древесину и не дает ей рассыхаться, в то же время препятствует впитыванию излишней влаги, что полезно для профилактики вздувания.
Если процесс усугубился и, неважно почему, рассохлась вагонка сильно, можно воспользоваться шпаклевкой. Специальный состав для дерева наносится на щели, затирается наждачной бумагой и вскрывается лакокрасочным покрытием в цвет отделки

Способ не подходит для помещений, которые не отапливаются в холодный период. Перепад температур приведет к раскрашиванию и выпадению шпаклевки.
Самый сложный метод ремонта рассохшейся вагонки – заполнение щелей раствором древесных стружек и клея ПВА. Подойдут опилки небольшой фракции, полученные при ошкуривании наждачной бумагой. Густая смесь наносится на рассохшиеся участки, высыхает и окрашивается. За счет наличия древесины в составе, затир расширятся и сжимается практически как и сама вагонка, оставаясь при этом внутри щелей.

При кардинальном подходе к вопросу и точно выяснив, почему рассыхается вагонка, можно разобрать и переложить отделку, с учетом предыдущих ошибок и особенностей помещения.

Почему вагонка на потолке деформировалась?

Перед тем как начать ремонт потолка, подшитого вагонкой, нужно разобраться в причинах появления такой проблемы. Различные повреждения поверхности и деформации встречаются даже в помещениях с нормальным микроклиматом. Существует много причин для порчи потолочной поверхности, подшитой вагонкой. Давайте разберемся в причинах возникновения таких проблем.

Причины вздутия деревянной вагонки

Для того чтобы понять, как отремонтировать вспученный потолок из вагонки, нужно понять, почему появился этот дефект. Волнообразные деформации деревянного потолочного покрытия возникают чаще в центральной части потолка. Реже можно столкнуться с таким дефектом с краю.

При изменении влажности в помещении любые материалы из природной древесины немного расширяются или сжимаются. Как правило, такие линейные изменения размеров незначительны и незаметны нашему глазу.

Однако существует несколько причин, из-за которых такие деформации приобретают значительные масштабы:

1. Если для изготовления потолочной подшивки использовалась древесина естественной влажности, то при смене микроклимата изменения линейных размеров будут выраженные. Доски начнут сильно ссыхаться при уменьшении влажности в помещении или наоборот сильно разбухать при повышении влажности. Из-за этого все покрытие будет деформироваться. Хорошо видны такие процессы в неотапливаемом помещении или доме сезонного проживания.

1. Если вагонка на потолке вздувается в помещении, где постоянно наблюдается нормальная влажность и температура, то причина деформации кроется в нарушении технологии монтажа. Специалисты не рекомендуют вкручивать крепежные элементы до упора, чтобы доска могла свободно расширяться и сжиматься при перепаде влажности. Если метизы вкручены очень плотно, то при расширении доски их просто вырвет из основания, что приведет к вспучиванию покрытия. Многие домашние умельцы считают, что плотное вкручивание саморезов защитит от деформаций, но на самом деле все наоборот.
2. Также вспучивание деревянной поверхности может произойти из-за скопившейся влаги. Как правило, с такой проблемой сталкиваются потолки мансардного помещения, выше которого находится кровля с плохим утеплением или недостаточной пароизоляцией. К вспучиванию может привести отсутствие гидроизоляционной прослойки или применение низкокачественных материалов.

За деревянной обшивкой рекомендуется оставлять вентиляционный зазор, чтобы исключить вероятность появления конденсата. Если такой зазор при монтаже не сделать, то деревянное покрытие может деформироваться из-за влаги. Чтобы этого не происходило, вагонку нужно крепить не на пароизоляционную пленку, а на дистанционные рейки, закрепленные поверх этой пленки

Такой вентиляционный зазор особенно важно устраивать на потолке, потому что естественная циркуляция воздуха в этом месте затруднена.

Разошлась вагонка

Рассохшиеся участки покрытия и трещины появляются из-за того, что древесина неравномерно отдает влагу на протяжении всей доски. Наиболее активно влага испаряется в торцевой части панели. Причем чем более значительные перепады температуры и влажности воздуха в помещении, тем сильнее будет деформироваться материал. Это ведет к растрескиванию ламели и ее деформации.

Если вагонка на стенах и потолке комнаты рассохлась, то причин этого явления может быть несколько:

• Если такой дефект появился на потолке отапливаемого помещения, то он, скорее всего, связан с монтажом материала естественной влажности. Недостаточно просушенные доски после установки начинают отдавать влагу в помещение, что способствует уменьшению их геометрических размеров. В итоге между отдельными ламелями появляются щели.
• Если такая проблема возникла в неотапливаемом помещении, где ранее были установлены хорошо просушенные доски, то причина дефекта кроется в сезонном изменении влажности и температуры воздуха. В зимний период доски насыщаются влагой и разбухают, а летом древесина отдает влагу и ссыхается. Резкие изменения линейных размеров ведут к появлению щелей.

Основные причины вздутия вагонки

Дерево – самодостаточная система, способная поддерживать собственную влажность. Впитываясь поперек ствола, она тут же выводится вдоль его, поэтому дома из бруса не подвержены вздутию или деформации по причине влажности. Вагонка, как и любая выпиленная доска, лишена этих естественных свойств, поэтому подвергаясь влиянию повышенной влажности, ее волокна расширяются. Это главный ответ на вопрос, почему вагонка в бане вздувается от повышенной влажности.

Внешне вздутие вагонки выглядит как волны, вдоль или поперек помещения, выдавливающие ламели со своего места и нарушающие геометрию кладки. Почему вздувается вагонка волнами? К причинам деформации относятся:

1. Неверный выбор древесины. Для отделки влажных помещений необходимы твердые сорта (липа, осина, кедр). Решение обшивать более дешевыми елью или сосной и есть причина, почему вагонка в бане вздувается.
2. Степень высушености древесины – параметр, оказывающий влияние на количество влаги, которую может впитать ламель. Чем лучше высушено дерево, тем меньше вероятность вздувания вагонки, лучше отдать выбор принудительной сушке в камере.
3. Нарушение технологии укладки гидроизоляционного и пароотводящего слоев на стене или крыше.

Ремонт отверстий в дереве | Руководство по герметизации сучков

Примеры приложений для печати

Ремонт сучков или заделка других отверстий в деревянных досках является важной задачей при производстве заготовок или мебели. В этом иллюстрированном руководстве описывается, как всего за несколько шагов отремонтировать отверстия в деревянном материале, создав вставки из похожей на вид древесины для заполнения любых отверстий. Это также позволяет заделывать отверстия разного размера в деревянных досках и создавать безупречный вид.

Обратите внимание: Эти иллюстрированные руководства не предназначены для замены руководств по эксплуатации или инструкций по технике безопасности!

Описание

Используя фрезер, канавочную фрезу и два копировальных кольца, пользователи могут выполнять различные работы по инкрустации и заделке, например, ремонт различных типов отверстий в дереве. Эта концепция основана на использовании копирующих колец разных размеров; большое кольцо используется для фрезерования углубления, а малое кольцо — для фрезерования вкладыша. Это означает, что оба копировальных кольца должны быть настроены на определенный диаметр фрезы, чтобы выемка и вставка точно совпадали друг с другом. Этот метод особенно удобен при заделывании больших отверстий от сучков или заделывании угловых сучков древесиной того же сорта. Форма и размер деревянной вставки могут быть выбраны по желанию. Эта технология также обеспечивает быстрые и, прежде всего, абсолютно точные результаты для многих видов инкрустации.

Необходимы следующие материалы:

Образец или шаблон для фрезерования с копировальным кольцом

Инструменты/принадлежности

Следующие инструменты и принадлежности рекомендуются для использования в этом примере применения:

Альтернативные инструменты

В качестве альтернативы рекомендуются следующие инструменты и принадлежности:

Подготовка/установка

Процедура

• Поместите шаблон на заготовку и совместите отверстия, которые будут использоваться для ремонта, точно посередине узла. Теперь закрепите его на заготовке и столешнице с помощью двух крепежных зажимов. Следите за тем, чтобы фрезер не ударялся о крепежные зажимы во время ремонта.

• Подсоедините инструмент к пылеудаляющему аппарату и перемещайте машину вниз, пока фреза не коснется поверхности заготовки. Используйте упор револьверной головки и шкалу, чтобы установить глубину фрезерования прибл. 6–8 мм. Верните маршрутизатор в исходное положение. Теперь включите его, а затем вставьте фрезу в заготовку. Работая по часовой стрелке, вырежьте круглое углубление в заготовке. Фрезер направляется копировальным кольцом точно в отверстии шаблона.

• Теперь найдите доску с цветом и текстурой, которая примерно соответствует только что вырезанной секции. Карандашом отметить на плате точку сопряжения и точно в этом положении зажать шаблон с таким же отверстием крепежными зажимами.

• Замените копировальное кольцо размера 40 на кольцо диаметром 24 мм. Для точного центрирования копировального кольца необходимо использовать центрирующую оправку. Затем снова зажмите 8-миллиметровую фрезу в фрезере. Установите глубину фрезерования на упоре револьверной головки прибл. 12–15 мм. Поместите фрезер на шаблон и переместите копировальное кольцо в отверстие. Теперь включите фрезер и погрузите фрезу в заготовку. Перемещайте фрезер по часовой стрелке, слегка надавливая на шаблон, пока не будет вырезан круглый блок-вкладыш. Маршрутизатор необходимо перемещать по часовой стрелке, чтобы он двигался к шаблону и не отталкивался от него.

• Блок-вкладыш не следует вырезать из доски полностью, чтобы он не переместился в резак и не пришел в негодность. Остаток поэтому грубо вырезается лобзиком.
  

   

• Затем этот блок вклеивается в углубление с помощью клея ПВА и фиксируется зажимом прибл. 60 минут.

• Затем выступающая часть аккуратно удаляется более прочным долотом или ручным рубанком.

• Прецизионный ремонт лучше доверить эксцентриковому шлифовальному станку. Это завершает ремонт отверстий и обеспечивает максимально ровную деревянную поверхность.

• Если на деревянной поверхности должны быть инкрустации определенных форм или в древесине имеются отверстия неправильной формы, это также возможно с помощью этой технологии. Просто перенесите форму на шаблон и вырежьте с помощью канцелярского ножа и электролобзика. Затем напильником по дереву удалите все неровности поверхности; в противном случае эти неровности будут перенесены на заготовку, когда копировальное кольцо следует за шаблоном. Затем вставка вытачивается меньшим кольцом, но той же фрезой. Различные породы дерева и цвета могут создавать здесь очаровательные контрасты.

1. Наши иллюстрированные руководства и результаты работы представляют собой задокументированные этапы работы, которые мы выполнили на практике. Это отдельные примеры, и они не гарантируют и не обещают, что пользователи получат такие же результаты. Результаты будут зависеть от опыта и навыков пользователя, а также от используемого материала. Иллюстрированные руководства не заменяют каких-либо руководств по эксплуатации и/или инструкций по технике безопасности Festool. Исключается ответственность за обеспечение того, чтобы информация, инструкции и приложения не содержали дефектов содержания и дефектов названия, в частности, в отношении отсутствия дефектов, правильности, свободы от прав интеллектуальной собственности и авторских прав третьих лиц, полноты и пригодности для цели. . Иски о возмещении убытков со стороны пользователя, независимо от их правового основания, исключаются. Эти исключения ответственности не применяются, если ущерб был преднамеренным или вызван грубой небрежностью, или в случаях предусмотренной законом ответственности.

   Мы не несем ответственности за ущерб, возникший в результате дефектов.↑

Как сделать деревянные заглушки для сучков

Это простой и быстрый способ заткнуть сучковое отверстие в стене, полу или мебели.

Я покажу вам, как мы использовали обычные инструменты и материалы, которые были у нас под рукой, чтобы сделать эти заглушки для узловых отверстий.

Что вам понадобится для этого проекта:

• Набор кольцевых пил
• Шуруповерт
• Шлифовальный станок
• Резиновый молоток
• Клей для дерева
• Наполнитель для дерева
• Один винт

позвольте мне показать вам наши отверстия для сучков

Если вы следили за одним из моих предыдущих постов в блоге, вы видели, как мы обнажили оригинальные стены внахлестку в нашем доме. Когда мы обнажили их, у нас было несколько узловых отверстий, которые нужно было заткнуть.

Вот два отверстия для сучков, которые мы обнаружили в своей спальне до того, как сделали деревянные заглушки для сучков.

Давайте сделаем несколько простых деревянных заглушек для сучков

Моему мужу пришла в голову блестящая идея вырезать фанерные заглушки, чтобы вставлять их в отверстия для сучков. К счастью для нас, наши отверстия для узлов были круглыми. Если бы они были шаткими, это, возможно, не работало бы так гладко, как это было.

Вырезание заглушек

Сначала нам пришлось отправиться в Harbour Freight, чтобы купить новые и неиспользованные кольцевые пилы.

Мой муж измерил, чтобы определить, какое пильное полотно будет немного больше, чем само отверстие для сучка.

Вам нужно сделать пробку немного больше, чем отверстие для узла. Вам понадобится дополнительный материал, чтобы отшлифовать его, чтобы заглушка плотно прилегала к отверстию узла.

После того, как вы нашли идеальный размер, возьмите древесный лом, который у вас есть под рукой. Я бы убедился, что древесина не менее 1/2 дюйма или толще. У нас завалялась тонна 3/4-дюймовой фанеры, поэтому мы использовали ее.

После того, как вы выбрали древесину, просто вырежьте столько кусков дерева, сколько вам нужно, чтобы заполнить отверстия.

Вот так они будут выглядеть после вырезания. Пробки будут иметь прямые стороны и будут слишком большими, чтобы поместиться в отверстия для узлов. Не волнуйтесь, мы придадим им идеальную форму!

Изготовление заглушек идеального размера

Теперь пришло время определить размер внутренней части отверстия для сучка. Вам нужно будет сузить стороны заглушек, создавая конусообразную форму. После завершения этого процесса самая широкая часть дюбеля будет находиться на одном уровне с остальной частью стены.

Мы использовали ленточный шлифовальный станок, но любой шлифовальный станок отлично подойдет для его уменьшения. Чтобы было за что зацепиться, мы вставили винт в центр заглушки. Не беспокойтесь об этом маленьком отверстии, потому что позже оно будет замазано шпаклевкой.

Отшлифуйте понемногу, пока пробка не войдет в отверстие узла, постепенно затягиваясь кверху. Вы хотите, чтобы он становился все более плотным по мере того, как вы вставляете его. Вы не хотите, чтобы штекер входил полностью! Если он будет входить без усилий до упора, он может упасть в стену и не будет надежным постоянным креплением.

Приклеивание их на навсегда

Когда вы знаете, что дюбель нужного размера и несколько раз вставляли его всухую, теперь вы можете взять резиновый молоток и столярный клей по вашему выбору. Выдавите разумное количество клея в отверстие узла. А также размазывание некоторых по бокам вилки. Вы хотите, чтобы клей выдавился, но не вылился на стену.

Просто коснитесь их

Теперь вставьте дюбель в отверстие для узла и вбейте остальную часть. «Просто вбивайте», пока дюбель не будет полностью заподлицо со стеной. (Happy Gilmore reference. HA!)

Делаем их бесшовными

Сотрите остатки клея для дерева со стены и подождите немного, пока он высохнет. Как только он высохнет, вернитесь к нему с помощью шпаклевки по дереву. Заполните центр отверстия в пробке вместе с краями, чтобы сделать его бесшовным. Когда шпаклевка высохнет, просто отшлифуйте стену, сделав все гладко. Затем вы будете готовы к покраске или морилке, в зависимости от того, что вы выберете.