Чем выровнять деревянный пол: под ламинат, фанерой, под линолеум

Как выровнять деревянный пол: две технологии реставрации

Оглавление:
Как выровнять деревянный пол: реставрационные работы
Выравнивание деревянного пола мокрым способом: его недостатки и технология

Многие люди задаются вопросом, как выровнять деревянный пол? Причин для этого может быть несколько: во-первых, современные напольные покрытия требуют для своей укладки идеально ровного основания и, во-вторых, по кривому полу не очень приятно ходить. Решить этот вопрос можно несколькими способами – вместо старого пола установить новый, возможно, даже не деревянный, а можно и, хорошенько поработав со старым основанием, просто выровнять его. Поверьте, в последнем случае расходов будет намного меньше. Об этом и пойдет речь в данной статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы рассмотрим технологию выравнивания старого деревянного пола.

Чем выровнять деревянный пол

Как выровнять деревянный пол: реставрационные работы

Подходя к вопросу, как выровнять старый деревянный пол, первое, на что нужно обратить внимание, так это на его состояние – определиться с фронтом работы и составить список исправляемых повреждений. Это необходимо сделать хотя бы потому, чтобы понять, какие восстановительные работы придется выполнять. Сразу нужно обратить внимание на общую плоскость пола – если явно видно, что она завалена, то здесь дело без срыва половиц и выравнивания лаг не обойдется. Если же с плоскостью все в порядке и ее максимальное отклонение от уровня горизонта не превышает пары сантиметров, то лаги можно не трогать и обойтись мелким ремонтом, который предусматривает простое сглаживание поверхности и устранение щелей между половицами. Также необходимо обратить внимание на музыкальность пола – если он скрипит, то от посторонних звуков тоже лучше избавиться.

Как выровнять деревянный пол своими руками фото

Вот мы и обрисовали основные моменты, которые придется устранять в процессе ремонта деревянного пола. Есть, правда, еще один нюанс (гнилые половицы и лаги), но здесь ничто уже не спасет старое деревянное основание пола, и его нужно попросту менять. Давайте вернемся к нашему ремонту и рассмотрим, с помощью каких технологий он производится.

1. Выравнивание пола по горизонту. Этот процесс сложный, и его можно сравнить с полной переделкой старого пола – по сути, пол придется сделать заново, только использовать при этом не новые материалы, а старые. Хотя здесь следует хорошенько подумать – возможно, наилучшим решением этого вопроса будет все-таки полная или хотя бы частичная замена пола. Первое, что нужно сделать, это удалить все плинтусы и сорвать часть половиц. Скажем так, через каждый метр нужно будет удалить по две-три доски, обеспечив таким образом доступ к лагам. Ну а дальше, как говорится, дело техники – с помощью хорошей фомки или даже лома приподнимаем деревянный настил и загоняем под лаги деревянные бруски, следя за тем, чтобы они устанавливали старый пол в уровень горизонта. Когда с этой работой будет покончено, половицы устанавливаются на место и надежно крепятся к лагам саморезами по дереву.
2. Устранение скрипов. Здесь все просто – каждую половицу в местах их соприкосновения с лагами нужно дополнительно прикрутить саморезами. В каждое такое место требуется загнать под наклоном пару саморезов – один с одной стороны половицы, а второй с другой. Прокрутив таким способом весь пол, вы обеспечите надежное и плотное прилегание досок к лагам и избавитесь от скрипов.

   Реставрация старого деревянного пола фото

3. Щели между половицами – они устраняются либо с помощью шпаклевки по дереву, либо посредством щепок, забиваемых между досок. Так или иначе, но сделать это нужно, даже если следующим шагом вы планируете обшивать пол ОСБ или ДСП – особенно, если необходимо выровнять деревянный пол в частном доме. Жители таких построек поймут почему – как правило, из подполья лезет всякая нечисть в виде жучков и сороконожек.
4. Окончательное сглаживание фанерой, ОСБ, ДСП или ДВП. Выбор того или иного материала обусловлен исключительно горбатостью вашего пола – чем она больше, тем толще придется использовать листовой материал. Вообще, если выбирать между всеми перечисленными материалами, то лично я бы остановил свой выбор на фанере – в отличие от остальных, ее можно назвать экологически чистым материалом. Как выровнять деревянный пол фанерой? Элементарно – укладываем ее поперек половиц и привинчиваем ее к ним саморезами, следя за тем, чтобы в местах ям она не прогибалась. В идеале, при больших искривлениях пола, фанеру нужно настелить в два слоя (верхний устанавливается поперек нижнему). Таким образом все искривления полностью устраняются. В зависимости от используемого материала, технология сглаживания пола не изменяется.
   Как выровнять деревянный пол фанерой фото

Проделав ряд описанных выше мероприятий, вы не только сделаете свой деревянный пол ровным, но и подготовите его к укладке любых современных напольных покрытий.

Выравнивание деревянного пола мокрым способом: его недостатки и технология

Решать вопрос, как выровнять деревянный пол своими руками так называемым мокрым способом, нужно начать с того, что определиться с состоянием пола – если он прогнивший хотя бы наполовину, то с таким подходом капитально дело не решить. Вообще у этой технологии есть один существенный недостаток – любые цементно-песчаные смеси, даже хваленая нивелир-масса, полностью закрывает в подполье доступ воздуха, в результате чего древесина начинает гнить, и уже спустя некоторое время пол начнет разрушаться.

На мой взгляд, такой вариант решения вопроса, как выровнять пол, никуда не годится, особенно, если вы делаете для себя, а не подготавливаете дом или квартиру к продаже. Лучше уж сорвать старое дерево, выполнить подсыпку тем же керамзитом или гран отсевом и залить новую стяжку – поверьте, обойдется все это не намного дороже, зато вы получите качественное основание для пола.

Как выровнять старый деревянный пол: стяжка

Но вернемся к технологии ремонта деревянного пола мокрым способом – все-таки, несмотря на мое негативное отношение к ней, такой способ существует, и знать о нем нужно. Если представлять технологию такого ремонта пола по пунктам, то выглядеть она будет следующим образом.

1. Подготовка деревянного пола – сводится она к тому, что нужно заделать все трещинки и дырки и воспрепятствовать таким способом протеканию раствора в подполье. Также на этом этапе работ по периметру помещения устанавливается демпферная лента, которая компенсирует температурные расширения стяжки пола.
2. Армирующий слой. Вместо привычной арматуры или металлической сетки, в технологии выравнивания деревянного пола с помощью нивелир-массы, используется стеклоткань – она стелется на пол внахлест друг на друга и прибивается к деревянному основанию степлером или мелкими гвоздями. Как и арматура, стеклоткань позволяет компенсировать воздействие древесины, а вернее ее температурных и влажностных изменений размеров на самовыравнивающуюся стяжку.
3. Заливка самовыравнивающейся стяжки – ее слой должен составлять минимум пару сантиметров. Приобретение нужного количества сухой смеси обойдется вам в кругленькую сумму, поэтому выравнивать пол таким способом лучше с помощью обычного цементно-песчаного раствора. Работать с ним немного сложнее – понадобится установить маяки и растягивать раствор правилом. Толщина такой стяжки не должна быть менее 50мм – кроме того, ее нужно армировать не стеклотканью, а металлической сеткой с ячейкой 100х100мм. И в том и в другом случае, несмотря на то, что вы получаете ровную поверхность, ее главным недостатком является недолговечность.
   Еще раз хочу акцентировать ваше внимание на то, что старый деревянный пол лучше сорвать, а вместо него перед стяжкой выполнить подсыпку.

   Стяжка с подсыпкой для деревянного пола фото

Ну вот, с вопросом, как и чем выровнять деревянный пол, разобрались, теперь остается посмотреть, есть ли какая-то альтернатива вышеописанным вариантам решения этого вопроса? А альтернатива у нас одна, и подходит она только в том случае, если пол имеет незначительные искривления и перепады по уровню – это циклевка. Только вот незадача, перед ее выполнением придется из пола удалить все гвозди, иначе машинке, а вернее ее ножам, придется несладко, и их придется менять. В этом отношении лучше использовать шлифовальную машину, но она способна исправить еще меньшие искривления и перепады по уровню.

Циклевка деревянного пола фото

Вот так обстоят дела с вопросом, как выровнять деревянный пол? Как видите, вариантов немного, но, тем не менее, они позволяют вдохнуть в старый деревянный пол новую жизнь, и главное, сделать его ровным!

Автор статьи Александр Куликов

циклевка, фанера, смеси и другие виды

Любой деревянный пол со временем кривится и обретает неприглядный вид. Конечно, лучший вариант в таком случае просто поменять все половое покрытие, но не всем хочется браться за столь трудоемкую и дорогостоящую работу. Вопрос, как выровнять деревянный пол своими руками без его замены, решаем, а мы расскажем, как правильно это сделать несколькими доступными способами.

Содержание

• 1 Способы выравнивания полов в доме
  • 1.1 Циклевание как метод выравнивания
    • 1.1.1 Ход работ
  • 1.2 Регулировка лаг как метод выравнивания полов
    • 1.2.1 Работы по регулировке лаг
  • 1.3 ДСП или фанера как метод выравнивания полов
    • 1.3.1 Работы по выравниванию фанерой
  • 1.4 Шпаклевка по дереву для выравнивания полов
    • 1.4.1 Ход работ со шпаклевкой
  • 1.5 Покрытие деревянных полов самовыравнивающимся средством
    • 1.5.1 Работы с самовыравнивающимися составами
  • 1.6 Похожие статьи

Выровнять деревянный пол по сравнению с бетонным сложно. Если бетонный можно залить стяжкой в 3–10 см, то деревянные лаги, прослужившие хозяевам более 10 лет, могут не выдержать большой нагрузки. Да и высота потолка не всегда позволяет поднять пол на 10–15 см. А именно такой размер необходимо иметь в запасе, если пол нуждается не только в выравнивании, но и в утеплении, это же относится к конструкции имеющей большой уклон. Но увы, бывают случаи, когда без смены покрытия и лаг не обойтись.

Циклевание как метод выравнивания

Этот метод выравнивания один из самых трудных. Выполняют такую работу своими руками при помощи циклевальной или шлифовальной машинки. А долгий подготовительный этап и пыль по дому после работы вообще делает циклевание одним из самых последних методов выравнивания пола своими руками, на котором останавливаются собственники дома.

Ход работ

Первым этапом выполняется подготовительная работа. Половые доски к деревянным лагам прибивают гвоздями или прикручивают саморезами. Со временем эти крепления могут расшататься, и шляпки гвоздей будут торчать. Нужно просмотреть все места креплений и вколотить гвозди, чуть-чуть утопив их. Если шляпка попадет под ножи циклевальной машинки, технику придется чинить или менять ножи.

Если деревянные половицы окрашены, а это актуально для старой конструкции, места с гвоздями нужно зачистить и просмотреть.

Только после этого можно начать проходить покрытие шлифовальной или циклевальной машинкой. Начинают работу с самой грубой насадки и заканчивают самой мелкой. Работу в углах и у самых стен придется осуществлять своими руками без машинки, при помощи наждачной бумаги и бруска, так как туда машинка не попадет.

Минусы циклевания полов:

1. Самый основной минус — это то что при работе с досок снимается верхний слой древесины, и если половые доски имеют большие неровности, то снятая древесина может достигать 1 см. А это изменит толщину пола и его несущая способность снизится.
2. При большом перепаде температур утонченная доска может покрыться бугорками или ямками. Предотвратить это можно, тщательно обработав доски антисептиком, например Сенеж.
3. Выровнять таким способом можно только старый деревянный пол с небольшими исправлениями.

Плюсы циклевания полов:

1. Метод хоть и трудоемкий, но экономичный.
2. Полы в итоге получаются ровными и гладкими, и если забить щели опилками с лаком и пройтись шлифовальной машинкой после просыхания, то выглядит не хуже паркетной доски.

Регулировка лаг как метод выравнивания полов

Этим методом можно выровнять даже большие перепады в деревянном покрытии, также используют его для выравнивания наклонной поверхности своими руками.

Работы по регулировке лаг

Половую доску полностью снимают с лаг. В лаги своими руками монтируются специальные шпильки — винты-опоры. Эти приспособления можно вкручивать и выкручивать, тем самым регулируется их положение. При этом конструкцию можно утеплить, положив между лагами утеплитель. Затем половые доски чернового пола крепятся на место и покрываются сверху финишным слоем.

Минусы регулировки лаг:

1. Метод очень затратный как по деньгам, так и по времени.
2. Высота потолка в доме может измениться на 10 см, поэтому в помещениях с низкими потолками такие работы проводить не стоит.

Плюсы выравнивания лаг:

1. Деревянный дом все время «гуляет», особенно в местности с повышенными грунтовыми водами. Перепад летних и зимних отметок может достигать 25-30 см. Подкручивая винты, можно регулировать уровень и пол все время будет прямым.
2. Этот метод выравнивания легко выполняется своими руками и уборки мусора после работы практически нет.

ДСП или фанера как метод выравнивания полов

Это один из самых популярных методов выравнивания деревянного пола своими руками. Он подходит под укладку ламината или линолеума, покраску и утепление. Материалы доступны, единственное, что ДСП стоит дешевле, чем фанера, но по прочности второй вариант лучше. Фанеру используют толщиной от 10 мм, цена за лист 1200х1500 от 400 р.

Работы по выравниванию фанерой

Конструкция состоит из направляющих, которые выпиливают из фанеры и могут иметь различную толщину.

Половое покрытие расчерчивают на квадраты 20х30 см, по углам которых устанавливают маяки из саморезов. После этого, ориентируясь на маяки, раскладываются лаги из полос фанеры толщиной 30–50 мм. Крепят их саморезами или любым клеем по дереву, например, ПВА. Выравнивание происходит путем подкладки кусочков фанеры под лаги. Для этого небольшие кусочки обмакивают в клей ПВА и смотрят на уровень маячков подкладывая. Это уберет возможное провисание финишного из фанеры или ДСП.

После этого получается сетка из фанерных лаг, которые должны просохнуть (если использовались только саморезы, этот этап пропускают). На лаги раскладывают фанеру или ДСП так, чтобы кромки листов были на размеченных линиях. Это легко можно проконтролировать еще на этапе укладки лаг из фанеры. Для этого листы своими руками раскладывают по полу и очерчивают мелом.

Крепить листы следует саморезами простыми или с потайными головками. Для этого стоит просверлить небольшие углубления на 2-5 мм в местах вкручивания, углубление сечением чуть больше сечения головки самореза. В это место вкручивают саморез и головку зенкуют. По желанию под фанеру можно уложить подложку, что дополнительно утеплит конструкцию.

Сверху на фанеру укладывают любое покрытие: ковролин, ламинат, линолеум. Перед укладкой ковролина и линолеума фанеру слегка отшлифовывают и стыки с углами обрабатывают лаком, а под ламинат используют подложку.

Плюсы выравнивания фанерой или ДСП:

1. Полученная конструкция имеет высокую прочность и высота потолков меняется минимально (всего 2-3 см при сильной кривизне).
2. Монтаж легко выполнить своими руками.
3. Можно выровнять покрытие даже с большим наклоном, добавляя фанерных вставок больше в нижней точки.

Минусы выравнивания фанерой или ДСП:

Основной минус — это высокая цена, так для покрытия полов в помещение в 30 м2 уйдет около 7 000 р.

Шпаклевка по дереву для выравнивания полов

Это старинный метод выравнивания старого деревянного пола своими руками. Он трудоемок, но зато потребует небольших финансовых затрат. Причем сделать работу можно своими руками в одиночку. Шпаклевку изготавливают самостоятельно из клея ПВА и мелких опилок. Опилки предварительно смачивают водой и отжимают, так они будут меньше вытягивать влагу из клея.

Ход работ со шпаклевкой

На полу монтируются маяки по уровню, служить ими могут обычные деревянные рейки. Затем получившиеся ячейки заполняются шпаклевкой из опилок и клея. Консистенция смеси должна напоминать густую сметану. Стоит отметить, что усадка при высыхании у такой шпаклевки высокая, поэтому места, где есть большие искривления, стоит заполнять в несколько слоев по 1-2 см. После просыхания на пол можно укладывать фанеру, подложку и стелить линолеум или ковролин.

Основные плюсы:

1. Главный плюс метода в том, что подравнять поверхность можно в любое время, досыпав в нужные места еще шпаклевки.
2. Низкая цена, стоимость квадрата 1 м2 толщиной в 1–2 см выходит, от 30 р.
3. Можно выровнять даже пол под наклоном.

Минусы выравнивания шпаклевкой:

Укладывать жесткие листы на такой пол все равно нужно, а стоимость фанеры как мы уже говорили, не низкая, что сводит экономию на “нет”.

Покрытие деревянных полов самовыравнивающимся средством

Это один из новых методов выравнивания деревянного пола в доме своими руками. Как выровнять деревянный пол без применения физических сил, думали не один год и в итоге получилось ноу-хау. Стоит отметить, что использовать самовыравнивающийся пол стоит только для поверхностей, не имеющих больших искривлений. Также не рекомендуется применение самовыравнивающейся смеси для домов, усадка которых еще не окончательна, или при «гулянии» строения.

Составными компонентами самовыравнивающейся смеси являются цемент (портландский или глиноземистый) и кварцевый песок, активных добавок и поверхностно-активных веществ. Для придания декоративного цвета используются пигментные составы.

В итоге получается ровный пол различной степени гладкости. Самовыравнивающиеся смеси бывают:

1. Базовые. Это самовыравнивающаяся основа, которая нуждается в дальнейшей отделке.
2. Финишные. Этот вариант обычно эпоксидный или полимерный и является самостоятельным половым покрытием, который не нуждается в дальнейшей отделке.

Работы с самовыравнивающимися составами

Все работы осуществляют как специалисты, так и своими руками в несколько этапов:

• Подготовка старого деревянного пола.
• Покрытие смесью.
• Высыхание и отделка для базового.

Половые доки тщательно очищаются от грязи и жировых пятен. Щели стоит забить опилками. Стены и дверные проемы заклеиваются полосками скотча из пеноулирутана на высоту будущего пола. После этого поверхность грунтуют при помощи состава, который рекомендуют на этикетке самовыравнивающейся смеси. Наносить грунтовку нужно в 2-3 слоя при этом дав просохнуть предыдущему.

Следующим этапом готовится самовыравнивающая смесь, тут важно не перелить воды, так как это уменьшит прочность покрытия. А если ее недолить, то пол растрескается при высыхании. Поэтому разводить состав нужно строго в пропорциях, рекомендованных изготовителем. Найти эти цифры можно на этикетке.

Лучше не заливать воду в состав, а наоборот, состав засыпать в воду. Так, его легче размешивать.

Смесью заливают пол с максимальной толщиной в 20 мм и минимальной 5 мм, но выполнять все работы нужно быстро.Время застывания состава всего 40 минут и исправить после этого погрешности будет сложно, так как текучесть состава теряется.

После заливки по поверхности нужно прийтись валиком с зубчиками или твердой резиновой щеткой, это разрушит образовавшиеся пузырьки воздуха на поверхности.

Просыхать пол, залитый смесью, должен постепенно и никаких сквозняков при этом недопустимо. Для более равномерного просыхания поверхность укрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют на 48 часов просохнуть.

Полное просыхание наступает через 2 недели, только после этого укладывают финишную кровлю: ламинат, линолеум, ковролин, паркет и т. д.

Плюсы самовыравнивающего состава:

1. Быстрое нанесение.
2. Надежное и долговечное покрытие полов.
3. Не трудоемкая работа.

Минусы самовыравнивающегося состава:

1. Дорогостоящее выравнивание, так 1 м2 полов обойдется от 210 р.
2. Долгое просыхание.
3. Не совсем экологичный вариант для деревянного пола.
4. Если дом «гуляет» то самовыравнивающейся покрытие быстро потрескается.

Любой из перечисленных вариантов зарекомендовал себя среди простых пользователей и специалистов и получил множество положительных отзывов на различных форумах. Какой лучше использовать для выравнивания пола своими руками в вашем доме, судить только хозяину, надеемся, эта статья помогла определится и выбрать свой вариант.

Невозможно заменить паркетные полы, какие у меня есть варианты?

спросил 7 лет, 11 месяцев назад

Изменено 6 лет, 11 месяцев назад

Просмотрено 13 тысяч раз

Мой дом был построен в 1929 году, и в нем сохранились старые деревянные полы. И вот спустя каких-то 85 лет они в ужасном состоянии. Они скрипят как сумасшедшие, многие доски сломаны и расщеплены, есть щели, они неровные, и есть несколько мест, где кто-то забил много гвоздей (я полагаю, чтобы попытаться остановить скрипы).

Ремонт существующего пола — пугающая перспектива из-за обширных повреждений, значительная часть досок должна быть заменена.

Все усложняется тем, что здесь нет чернового пола, а все внутренние стены выполнены из твердой древесины. Итак, пол был прибит прямо к лагам пола, а затем были возведены все внутренние стены, я даже не представляю, как можно было поднять этот пол и вывести его из-под стен, которые в него прибиты.

Так что я могу сделать? Ковровое покрытие от стены до стены было бы самым простым решением, хотя я не в восторге от коврового покрытия во всем доме. Единственным другим вариантом является ламинат, если я могу сделать полы ровными? Или я могу просто рассматривать существующий пол как черный пол и делать то, что мне нравится, когда я его выровняю?

• деревянный пол

3

Обратитесь в компанию по установке деревянных конструкций. Вы можете быть удивлены тем, что они могут сделать с вашим полом в вашем бюджете. Это может быть слишком дорого в зависимости от степени повреждения, но многие визуальные повреждения на самом деле допустимы для старинных деревянных полов, и они могут заменить плохие детали, устранить скрип и отполировать пол за меньшую стоимость. чем будет стоить накладка и новый настил.

В противном случае запланируйте укрепление существующего пола в качестве чернового пола:

Добавьте новые доски везде, где в полу есть зазор более 3/8 дюйма. Если пол очень неровный, с очевидными углублениями и пятнами износа, обработка с помощью большой шлифовальной машины для пола может уменьшить неровности и получить ровный и достаточно ровный пол.Существуют выравнивающие составы, которые вы можете использовать на этом этапе, но если вы это сделаете, выберите тот, который является гибким и не станет хрупким.На основе бетона составы не подходят, так как они будут трескаться и превращаться в пыль, в конечном итоге со временем становясь неэффективными. 0005

Потратьте время, чтобы прикрутить доски к балкам внизу, чтобы уменьшить шум трения (скрип). Это может занять значительное количество винтов и времени. Если причиной скрипа является трение между двумя соседними досками, короткий шуруп в щели между ними может скрепить их достаточно, чтобы устранить скрип.

В зависимости от того, что вы хотите положить сверху, добавьте 1/4-дюймовую фанеру Luaun или более толстую — до 3/4-дюймовой подложки — для решения оставшихся проблем с плоскостностью и зазорами, а также для удовлетворения потребностей напольного покрытия, которое вы выберете. поместить сверху. Если вы собираетесь положить еще один деревянный пол, вам может не понадобиться толстая подложка. Если вы хотите положить ковер и подушку, вам, вероятно, понадобится более толстая подложка. Проконсультируйтесь с вашим установщиком напольных покрытий или обратитесь к инструкциям по напольным покрытиям для выбора рекомендуемого типа подложки.

Вы можете обойтись без подложки, если используете толстый ламинат.

Да, вы можете использовать существующий пол в качестве чернового пола, но я смиренно признаю, что самовыравнивающаяся подложка на основе хрупкого цемента не будет хорошо себя чувствовать, если ее зажать между двумя деревянными поверхностями и множеством крепежных деталей, вбитых в нее. Мне кажется, вибрация, крепеж, простреливающий цемент, начнет трескать залитую подложку. Я считаю, что это делается во многих случаях как стандартная операционная процедура, поэтому это принято. Я бы не хотел, чтобы куча цементной крошки держала мой пол. Но как только это сделано, это всегда вне поля зрения, из памяти, я думаю, это тоже было нормой. Я не пытаюсь никого там захлопнуть, я вижу, что принятые «нормы» меняются. Если я ошибаюсь, так и скажите.

Если ваш пол находится под внутренними стенами, и большая часть повреждений приходится на середину комнат, где ходят все пешеходы, и вы знаете, что ваш существующий пол составляет 3/4 дюйма, я бы вырезал поврежденные участки. пола и оставить существующий настил нетронутым, насколько это возможно, чтобы он проходил под стенами Стена, опирающаяся на балки (перпендикулярные) не так критична, вы можете удалить настил как можно ближе к стене, как вам нравится. стены поддерживаются в направлении балок. Сохраните существующий настил нетронутым по крайней мере для двух пролетов балок и вырежьте остальные, заменив их на 3/4″ CDX для 16-дюймовых центров или 3/4″ T&G для 24-дюймовых центров. Если хотите, вы можете использовать T&G для всего. Если ваш существующий пол имеет толщину 7/8 дюйма или 1 дюйм, добавьте соответствующую прокладку на балки, прежде чем укладывать новый черный пол. Там, где фанера встречается со второй балкой сзади параллельной стене, как минимум, добавьте гвоздезабиватель 2X4, слегка приподняв его, чтобы совместить новую и старую поверхности. ш. Приклейте гвоздезабиватель на место, удерживая его шурупами или гвоздями, пока клей не схватится.

Используя адаптацию этого процесса, вы даже можете немного выровнять полы, пока поврежденный пол находится наверху, вы можете объединить существующие балки с 2X4, чтобы устранить провисание, которое образовалось в существующих балках за годы их службы. Тогда вам не нужно будет добавлять прокладки, просто поднимите родственные балки достаточно высоко, чтобы компенсировать разницу в толщине, а также создать новую плоскую поверхность. Кусок 3/4-дюймовой фанеры установит концы правильно, а веревка, проходящая через середину, немного приподнятая над гвоздезабивателями на концах, сделает центр комнаты плоским. Это еще немного, но я пытается удержаться от написания романа. Это должно направить вас в правильном направлении.0005

6

Могу ли я просто рассматривать существующий пол как черный пол и делать все, что захочу, как только я его выровняю?

Получил сразу. Посмотрите на гипсоцементную «самовыравнивающуюся» смесь для пола для один подход . «самовыравнивающаяся подложка» — другое название продукта с аналогичным применением.

Если, как и @Jack, вы боитесь прибить гвоздь (это не проблема с правильным продуктом, проблема может быть с неправильным продуктом), вы можете использовать либо плавающий, либо приклеиваемый подход для (обычно «инженерная») поверхность деревянного пола. У меня самого много клееного паркета из цельного дерева — неплохо, но сейчас не так легко / дешево доступно, как это было до того, как на рынке появились ламинированные полы, а жаль.

После появления на рынке акриловых клеев (с низким содержанием летучих органических соединений) работать с паркетной доской из массивной древесины было одно удовольствие — старый метод с растворителем не доставлял особого удовольствия (воняло до небес и требовало очень жестких сроков для соблюдения. Стресс.)

2

В дополнение к возможности использования существующего пола в качестве чернового пола с соответствующим выравниванием, которое подходит практически ко всему, кроме плитки, вы можете дополнительно уложить поверх него фанеру толщиной 3/4 дюйма, чтобы получился новый черновой пол, а затем положите на него плитку или любой другой вид напольного покрытия.0005

То, что вы описываете, похоже на дом моих родителей. Они установили тонкий слой фанеры (1/4 дюйма?) поверх исходного деревянного пола, чтобы выровнять его, а затем положили новый деревянный пол поверх него с новыми досками, уложенными перпендикулярно исходному полу. десяток лет после окончания работ, а новый пол до сих пор совершенно ровный и не скрипит

Если высота потолка позволяет, я бы прикрутил фанеру на 3/4 поверх существующего пола (после прикручивания всех скрипучих кусков я мог найти), а затем положить деревянный настил поверх этого.0005

Я бы по возможности пропустил самовыравнивающиеся средства.

2

Первый по скрипу: Постарайтесь выяснить, в чем причина скрипа, прежде чем пытаться ее устранить. Я советую вам хотя бы выяснить причину, прежде чем класть новый пол поверх старого, так как доступ к старому полу может быть полезен. Наиболее распространенной причиной скрипа (насколько я знаю) является то, что половицы больше не закреплены идеально к балке и могут двигаться, когда вы ходите по ним. Это можно исправить, ввинчивая их в балку (сверху) или прокладывая прокладками (снизу). Учитывая странность ваших внутренних стен, скрип также может быть вызван изгибом половиц под нагрузкой. В этом случае вы можете удалить источник напряжения (например, стены) или добавить опору к половицам. Является ли это проблемой, зависит от прочности ваших половиц и нагрузки на них. У меня было это, например, с внутренней стеной из алюминиевого каркаса, которая была подогнана слишком плотно, поэтому она подняла половицы.

У меня была проблема, похожая на вашу, за исключением того, что мой старый пол был не так поврежден. Я отшлифовал свой уровень пола, обработал его от насекомых (на всякий случай), а затем положил ламинат поверх него. Ламинат укладывается перпендикулярно существующему полу. Этого оказалось достаточно, чтобы избавиться от скрипа и получить хороший новый пол. Шлифование сделало его достаточно ровным, чтобы поддерживать ламинат без дополнительных выравнивающих средств (я уточнил это у поставщика).

Итак, если ваш пол достаточно ровный, вы можете попробовать то же самое.

Хорошо, так как вы сказали, что под полом находятся только лаги пола, я предполагаю, что они лежат в слое песка? Если это так, у вас больше проблем, чем плохой деревянный пол. Во-первых, я не предлагаю вам класть что-либо поверх существующего этажа, потому что это похоже на строительство дома на плохом фундаменте, каждый новый этаж будет проседать вместе со своим «фундаментом»-существующим этажом. Поскольку вы сказали, что пол уходит под стены, это не совсем проблема мэра: вы просто берете болгарку или аналогичный инструмент и вырезаете пол по краю стены. Это может потребовать некоторых навыков, но может быть сделано. Затем для цокольного этажа: если у вас нет бетонной плиты под лагами перекрытия, то необходимо насыпать немного щебня, уплотнить его, затем залить железобетонную плиту (10-15 см толщиной 4-6 дюймов), затем нанести гидроизоляционное покрытие. . Следующий слой — это теплоизоляция (пенополистирол 5 см 2 дюйма), а поверх него цементная стяжка (круглая 5 см 2 дюйма). Чем вы можете положить любой пол, какой вам нравится, не имеет большого значения. Теперь, если у вас есть бетонная плита на земле, это проще; предполагая, что плита не имеет трещин, уклонов и т. д. Если нет, я предлагаю вам положить слои инсоляции и цементную стяжку. Для верхнего этажа еще проще: вырежьте пол, как я объяснил; скорее всего у вас стяжка под, а потом просто заменить на новую… Если есть вопросы задавайте.

2

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но никогда не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

.

Подготовка бетонных плит к укладке деревянного пола

Для многих подрядчиков, занимающихся укладкой деревянных полов, укладка деревянного пола на бетон может оказаться сложной задачей. Ниже приводится руководство, которое поможет облегчить любые опасения или опасения по поводу укладки деревянных полов на бетон.

Секрет успешной укладки на бетон заключается в том, чтобы сосредоточиться на пяти ключевых аспектах: состояние плиты, тип бетона, расположение плиты, плоскостность и влажность.

Прочтите подробные сведения об этих пяти ключевых областях:

СОСТОЯНИЕ БЕТОННОЙ ПЛИТЫ

Одним из самых простых и полезных шагов является тщательное изучение состояния бетонной плиты. Взгляните на плиту и обратите внимание на наличие трещин, сколов или искривлений в компенсационных швах.

Настало время отметить любые выступы или углубления в бетоне. В настоящее время Национальная ассоциация деревянных полов (NWFA) рекомендует от 1/8″ до 3/16″ в радиусе 10 футов. Возможно, вам придется отшлифовать пол или использовать самовыравнивающуюся смесь типа 9.0051 Bostik SL-150 для выравнивания плиты.

Если вы потратите время на осмотр бетона и приступите к устранению возможных проблем, вы впоследствии сэкономите себе время и силы. В конце концов, если бетонная плита находится в плохом состоянии, у ваших деревянных полов больше шансов выйти из строя.

СОДЕРЖАНИЕ ВЛАГИ В ПЛИТЕ

Проверка номинальной влажности бетонной плиты, возможно, является наиболее важным тестом, который необходимо выполнить при оценке бетонной плиты. Говорят, что влажность вызывает более 90% отказов паркетных полов.

СМОТРЕТЬ: Как проверить относительную влажность бетонной плиты с помощью Wagner Rapid RH

Когда дело доходит до влажности и бетонных плит, двумя наиболее признанными тестами являются хлорид кальция и относительная влажность. Щелкните здесь , чтобы узнать больше об этих двух тестах и ​​их сравнении.

Понимание содержания влаги в бетонной плите и принятие необходимых мер по борьбе с влагой очень помогут в успешной укладке деревянных полов на бетон.

ТИП БЕТОНА

Мы знаем, что существует множество различных видов твердой древесины, которые работают по-разному. Мы обращаем внимание на тип древесины и работаем с ней таким образом, чтобы получить наилучшую возможную установку. То же самое и с бетоном.

Там будет информация (предоставленная архитекторами, строителями и инженерами), которая дает конкретную информацию о рассматриваемой бетонной плите. Эта информация будет включать такие показатели, как PSI, CSP (профиль бетонной поверхности) и плоскостность (FL, FF и F-min). Иногда вы обнаружите, что бетон на самом деле является легким бетоном. В этом конкретном случае вам придется предпринять дополнительные шаги перед установкой деревянных полов. Если вы не знали, что бетонная плита — это легкий бетон, возможно, вы неправильно уложили деревянный пол.

Сбор информации о бетоне поможет вам во время установки. Вы будете на пути к правильной установке деревянного пола на указанный бетон.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЛИТЫ

Изображение предоставлено www.hardwoodinfo.com

Этот шаг может быть самым простым для определения. Тем не менее, есть еще вещи, на которые нужно обратить внимание. При определении местоположения плиты вы ищете, находится ли плита на уровне, выше или ниже уровня.

Где бы ни находилась бетонная плита, нужно знать, как с ней обращаться. Плиты выше сорта имеют меньше влаги, чем плиты ниже сорта. Однако плиты выше класса также могут иметь ограничение по весу. Например, в кондоминиуме вы не сможете нанести выравнивающую смесь из-за того, что она увеличит вес бетонной плиты. При установке ниже уровня влаги больше, и обычно это означает добавление влаго/пароизоляции.

ПЛОСКОСТЬ

В большинстве случаев при заливке бетонной плиты бетон заливают и заливают в заранее подготовленную форму. Профессионалы, заливающие бетон, наверняка сделают плиту ровной и плоской, но это не обязательно означает, что бетон достаточно плоский для укладки деревянных полов.

С помощью одного из множества различных инструментов — десятифутовой поверочной линейки, веревки каменщика или лазера — можно определить истинную плоскостность бетонной плиты. Обычно пол считается плоским, если его размеры составляют 3/16 дюйма в радиусе 10 футов или 1/8 дюйма в радиусе 6 футов.

Если бетонная плита не выровнена, вам необходимо либо использовать выравнивающую смесь, чтобы заполнить углубления, либо отшлифовать возвышения. Щелкните здесь, чтобы узнать больше о самовыравнивающейся смеси Bostik SL-150 .

Или, если этого требует ситуация, лучшим вариантом может быть установка чернового пола поверх бетонной плиты.

В любом случае первостепенное значение имеет ровная и ровная бетонная поверхность, на которой можно укладывать паркетные полы.

---

Паркетные полы постоянно укладываются на бетон механиками по деревянным настилам.