Чем выровнять деревянные полы: выравнивание деревянного пола своими силами

выравнивание деревянного пола своими силами

Деревянное покрытие пола можно использовать в качестве основания для любого другого, например, для такого как ламинат, ковролин или линолеум. Но в этом случае нужно провести подготовительные работы, чтобы возможные недостатки старого пола не сказались на качестве нового.

Для начала следует оценить состояние пола из дерева. Трухлявые и гнилые доски полностью меняют на новые. После этого пол выравнивают одним из способов, выбор которого зависит от стоящих перед вами задач: нужно ли лишь немного выровнять плоскость или имеются значительные перепады пола по высоте, есть ли трещины и щели.

На этапе подготовительных работ доски обрабатывают средством от насекомых. Они могут рыть в древесине ходы, разрушая органическую структуру материала и снижая его несущую способность. Личинки непрошенных «жильцов» и вовсе могут превратить древесину в труху всего за несколько лет, причем под финишным покрытием пола процесс будет идти незаметно и меры вовремя принять не получится.

Работу по выравниванию пола можно провести своими руками, даже не имея опыта. Но необходимо выбрать подходящий способ и приобрести/взять в аренду инструменты и соответствующее оборудование.

Ниже рассмотрим самые популярные виды выравнивания деревянных полов.

Циклевка. Это лучший вариант, если доски целые. Процедура, которая обычно выполняется специальной машинкой, не просто выровняет поверхность, но и подчеркнет структуру дерева, освежив срез. Иногда после нее полы настолько преображаются, что хозяева решают оставить их как есть, без финишного покрытия.

При циклевании верхний слой древесины срезается на глубину до нескольких миллиметров. Недостатки данного метода — трудоемкость процесса и дорогая аренда циклевочной машины. Работы нужно проводить к в защитной маске или респираторе, спецодежде и наушниках, которые защитят от громкого шума.

Если доски закреплены гвоздями, пробитыми насквозь, циклевание нужно производить с особой осторожностью, чтобы не испортить циклевальную машину.

Обработка включает в себя следующие этапы:

• убираются все посторонние предметы,
• крупные щели и трещины заделываются шпатлевкой,
• поверхность обрабатывают циклевочной машиной.

Начинать лучше всего с дальнего угла помещения. После окончания работ следует собрать пыль пылесосом и обработать дерево специальным раствором. Теперь пол готов, его можно покрывать лаком либо стелить финишное покрытие.

Циклевка

Выравнивание при помощи фанеры. Позволяет исправить небольшие дефекты поверхности и значительные отклонения по горизонтали. Фанеру можно использовать как финишное покрытие или как основу для укладки ламината, линолеума или ковролина. Если же выравнивание получилось идеальным, можно закрепить результат лаком или краской.

Дополнительное преимущество фанеры в том, что под ней можно спрятать кабели и коммуникации (установив лаги, уровень пола можно поднять на высоту до 10 см) или обустроить теплоизоляционный слой.

Из минусов – нужно предусмотреть обязательный зазор между листами на случай расширения из-за перепадов влажности (наличие зазора может быть критично, например, при укладке поверх тонкого линолеума, места стыков будут хорошо заметны).

Работа проводится в несколько этапов:

• делается разметка горизонтали на стенах (используется лазерный уровень),
• вкручиваются саморезы, которые используются как маяки,
• с помощью клея крепятся лаги (подойдут фанера либо брус),
• кладутся фанерные листы (иногда для удобства фанера распиливается на 4 части),
• во время финишной укладки фанера закрепляется на лаги саморезами с потайной головкой.

После завершения работы следует внимательно осмотреть прикрепленную фанеру. Любые повреждения и расслоение материала приведут к проблемам во время укладки ламината или другого покрытия.

Выравнивание пола при помощи фанеры

Если старые деревянные полы идеально ровные и не скрипят, можно закрепить фанеру прямо на доски саморезами, а стыки обработать акриловым герметиком. Если ширина досок составляет 10-12 см, то вам понадобится фанера толщиной около 10 мм. Если доски более узкие, то рекомендуется приобрести толстые фанерные листы (вплоть до 18-25 мм).

Выравнивание пола с помощью клея ПВА и опилок. Недорогим способом выравнивания перед укладкой ламината является применение древесных опилок и клея, из которых готовится шпаклевка. Материал после застывания становится прочным, устойчивым к внешнему воздействию, отлично помогает скрыть неровности и щели, выступает альтернативой готовым шпаклевкам для дерева.

Для приготовления смеси опилки заливают кипятком, тщательно перемешивают и оставляют примерно на час до полного остывания. Воды нужно налить столько, чтобы она целиком покрыла опилки — при набухании они впитают жидкость (лишнюю при необходимости нужно отжать). После набухания в массу добавляют клей ПВА и вымешивают до тех пор, пока смесь не начнет тянуться. Иногда в такую шпаклевку также добавляют немного цемента.

Этапы выравнивания:

• монтаж реек (направляющих) по уровню,
• подготовка смеси,
• заполнение смесью пространства между рейками (каждый слой укладывается только после полного высыхания предыдущего),
• проверка поверхности с помощью уровня,
• укладка финишного покрытия после полного высыхания.

Самовыравнивающаяся смесь.

Универсальное средство для корректировки пола, которое наиболее удобно, когда дефекты нужно исправить не для того, чтобы покрыть пол лаком, а чтобы уложить другое напольное покрытие. Самовыравнивающиеся смеси состоят из полимерных материалов, что способствует практически мгновенному выравниванию и разглаживанию нового покрытия. После обработки поверхность пола станет идеально гладкой, все изъяны и трещины будут ликвидированы.

Самовыравнивающаяся смесь

Несмотря на название, предполагающее, что смесь должна выровнять себя сама, выполнять выравнивание пола с ее помощью – не самая легкая задача, поскольку смесь-раствор необходимо готовить, заливать и помогать ей распределиться по горизонтальной плоскости с помощью игольчатого валика или щётки (чтобы вышли пузырьки воздуха). Также этот метод отличается высокой финансовой затратностью — купить нужно не только смесь, ни и лазерный уровень, грунтовку, армирующую сетку, строительный миксер и другие инструменты и материалы.

Для начала проводят подготовительные работы:

• Подвижные доски нужно закрепить.
• Поверхность зачистить и прогрунтовать.
• Определить уровень заливки, сделать отметки на стенах.

Далее стелется специальная армирующая сетка, которая позволит продлить срок службы покрытия. Заливать раствор следует аккуратно и быстро. После того, как вы вылили его на подготовленный пол, пройдите по раствору шипованным резиновым валиком и выравнивателем-раклей.

Далее поверхность высушивается. Обратите внимание: влаге нужно куда-то испаряться, поэтому окна необходимо держать приоткрытыми, иначе вода осядет на потолке и стенах.

Используя этот метод для выравнивания деревянного пола, также стоит помнить, что его уровень повысится. Этот фактор следует учитывать, в особенности, если впоследствии будет укладываться ламинат.

Цементная стяжка. Не все строители согласны с тем, что поверх дерева можно делать стяжку из песка и цемента, однако, такой вариант допускается. Главное, чтобы доски были достаточно толстыми, прочными, надежно закрепленными, а слой песка и цемента — достаточным для обеспечения нужной прочности.

Метод хорош тем, что позволит сделать поверхность пола практически идеально ровной без особых финансовых вложений. Минусы — трудоемкость процесса и «грязные» работы, которыми лучше не заниматься, если не хотите случайно запачкать стены.

Цементная стяжка

Для того чтобы выровнять старый деревянный пол цементной стяжкой, необходимо:

• покрыть поверхность гидроизолирующим составом,
• после высыхания слоя настелить полиэтиленовую пленку или рубероид внахлест,
• обустроить маяки по уровню,
• подготовить раствор, смешав цемент, песок и воду в правильных пропорциях.

Смесь выкладывается между маяками, начиная с дальней стены комнаты, и разравнивается специальным правилом.

При любом из выбранных выше способов рекомендуется обеспечить вентиляцию деревянного пола, если под ним есть пустоты. Это позволит предотвратить появление сырости и грибка. Раньше для этих целей на поверхности пола высверливалось отверстие, в котором укреплялась декоративная решетка. Другой вариант — провести вентиляцию к стене и установить декоративную решетку там.

Выравнивание деревянного пола позволит избежать демонтажа досок, обустроив финишное покрытие прямо поверх старого. При этом все работы можно выполнить самостоятельно или обратиться к мастеру, у которого уже есть необходимый опыт и инструменты.

Порядок действий

6 способов, как выровнять деревянный пол, не срывая доски

Деревянное напольное покрытие считают самым теплым, практичным и красивым. При условии, что монтаж был проведен без ошибок, оно прослужит много лет. Только нужно будет обновлять его внешний вид: покрывать лаком, красить, т.п. Однако через какое-то время натуральный материал все же начнет приходить в негодность: появятся щели и неровности. Это не означает, что пришло время заменить покрытие. Его можно отремонтировать. Разберем самые эффективные способы выравнивания деревянного пола без демонтажа старого настила. 

Все о самостоятельном выравнивании деревянного пола

Как оценить состояние основания
Как выровнять основу
— Циклевание
— Выравнивание фрагментов
— Обшивка древесными плитами
— Укладка ДСП на опоры-подкладки
— Монтаж выравнивающих листов на лаги
— Мокрая стяжка

Деревянное основание можно выровнять без демонтажа. Но делают это только при хорошей сохранности досок и лаг. Иначе вся работа окажется бесполезной. Испорченные элементы быстро придут в негодность, пол придется перестилать. Поэтому первое, что нужно сделать — определить состояние основы. Для этого ее тщательно очищают от мусора и загрязнений, после этого проводят ревизию. Перечислим важные моменты, которые нужно учесть при осмотре.

• Внешний вид досок. Все подгнившие, сломанные, треснувшие и т.п. половицы должны быть заменены. «Подозрительные» элементы нужно простучать. Глухой звук сигнализирует о начавшихся процессах гниения. 
• Участки нестабильности. Крепежи со временем расшатываются, дощечки начинают прогибаться и скрипеть. Стоит пройти по каждой доске, выявить такие участки и ликвидировать их.
• Деформированные половицы. Длительная эксплуатация провоцирует различные деформации элементов. Некоторые из них подлежат исправлению. Например, выпуклости можно отциклевать, впадины — зашпаклевать. При значительных деформациях доску лучше заменить.
• Состояние крепежей. Загнутые, торчащие и болтающиеся гвозди нужно заменить. Если оказывается, что новый крепеж тоже не держится на месте, скорее всего, лаги испорчены. В этом случае требуется их замена, то есть полный демонтаж старого основания. 
• Горизонталь поверхности. Важно уточнить, есть ли перепад высот и насколько он большой. Оценить неровности основы.

После проведения осмотра можно сделать вывод, стоит ли проводить выравнивание без демонтажа. Это реально, если половицы в относительно хорошем состоянии, перепад высот невелик, лаги надежные и крепкие. В остальных случаях выравнивать поверхность нужно после демонтажа старой основы.  

Методику выравнивания выбирают исходя из состояния деревянных элементов, степени их неровности, перепада высот по горизонтали, высоты потолка. Анализ этих факторов определяет технологию процесса. Существует несколько способов, как выровнять деревянный пол, не срывая доски. Разберем самые эффективные из них. 

1. Циклевание

Предполагает снятие верхнего загрязненного или окрашенного слоя основы специальным инструментом. Одновременно она ровняется почти до идеального состояния. Циклевочная машина убирает неровности до 10 мм высотой.

Циклевание проводят для последующей отделки древесины лаком, воском, т.п. Под финишное покрытие типа линолеума, ковролина и подобных им пол циклюют очень редко.

«Противопоказанием» для циклевки считается небольшая толщина половиц, особенно если доски соединены замковым соединением. Толщина древесины над таким замком должна быть как минимум 5 мм. Иначе пострадает прочность деревянной поверхности.

Циклевать можно только сухую основу, с утопленными ниже уровня будущей поверхности пола крепежами. Больших щелей тоже быть не должно, их максимальная ширина — 5 мм. Для качественного циклевания нужны как минимум два прохода. Каждый последующий выполняется меньшим по размеру абразивным зерном. Отциклеванная поверхность покрывается грунтовкой, потом лаком или воском. 

2. Выравнивание фрагментами

Самый простой в исполнении вариант. Его используют для исправления небольшого количества неровностей: выпуклостей или впадин. В первом случае выступающие над горизонтальной поверхностью участки срезают. Делают это рубанком, проще всего электрическим. Потом шлифуют основу до гладкости любой шлифмашиной или вручную. Надо помнить, что перед работой электроинструментом нужно утопить шляпки саморезов на безопасную глубину. 

Впадины заделывают шпаклевкой. Для этого покупают специальную акриловую смесь или готовят ее самостоятельно из столярного клея и опилок. Последний вариант дешевле. Он подходит, когда ровняют основу под паркет, линолеум, другие финишные покрытия. Шпаклевка, ее подбирают по цвету, подходит для последующей лакировки или обработки воском. Зашпаклеванным участкам нужно дать высохнуть и затем зачистить. 

3. Обшивка древесными плитами 

Самый известный способ, как выровнять деревянный пол в частном доме. Подходит для крепких, относительно ровных оснований, утративших привлекательный вид. Закроются щели и небольшие дефекты старого покрытия.

Для укладки на износившиеся половицы выбирают фанеру, ДСП, ОСП, другие виды материала. Важно, чтобы их толщина была не меньше 10 мм, лучше всего — 15 мм и выше. От этого зависит крепость нового настила. На него впоследствии укладывают отделку: ламинат, ковролин, т.п.

Плиты кладут на вычищенное и высушенное основание. Фиксируют саморезами, шаг — 25-30 см. Листы кладут «вразбежку», обязательно оставляют между ними зазоры 8-10 мм. Они нужны для нивелирования возможных деформаций из-за изменений температуры или влажности. Зазоры можно заделать герметиком. Иногда листы кладут в два ряда. В этом случае укладывают их так, чтобы не совпали швы плит, лежащих в нижнем и верхнем ряду. 

4. Укладка древесных плит на небольшие опоры-подкладки

Этот способ применяют для прочной основы с небольшими, часто расположенными неровностями или перепадами. Материал кладут не на пол, а на небольшие элементы-подкладки разной высоты. Это квадраты со стороной 85-100 мм, напиленные из остатков ДСП, фанеры, т.п. Хорошо, если их высота будет разной. Так проще подбирать нужный элемент. Опоры, их ставят по одной или стопкой, когда нужно поднять лист на большую высоту, выкладывают на основание шагом 35-40 см. Каждую деталь или их стопку фиксируют к полу саморезом. 

Верхние части зафиксированных опор должны образовывать горизонталь. На них впоследствии укладывают древесные плиты. Перед этим можно уложить шумо- или теплоизолятор, если это необходимо. Лучше всего использовать какой-либо сыпучий материал или полимербетон. Их проще всего уложить в таких условиях. После этого укладывают и фиксируют древесные плиты. Крепят их в каждую подкладку-опору так, чтобы саморез углубился еще и в доску пола. Обязательно выдерживают деформационные зазоры между листами. 

5. Монтаж древесных плит на лаги

Применяется в случае значительного перепада высот или большого количества неровностей. На старый пол укладываются лаги, их верхняя часть выводится в точную горизонталь. Поверх укладываются древесные плиты. Получается хорошая основа под любое финишное покрытие, включая керамическую плитку. Еще один плюс — возможность обустройства изоляции, если она необходима. После этого на каркас кладут и фиксируют древесные плиты. Как и в предыдущих вариантах, обязательно обустройство деформационных зазоров.

Надо понимать, что укладка выравнивающих листов на лаги предполагает значительный подъем уровня пола. Если потолок в комнате расположен низко, такая методика не подойдет. 

6. Мокрая стяжка

Вариантов такого решения может быть два. Первое — укладка цементно-песчаной стяжки по маячкам. Таким способом можно исправить любые неровности и перепады высот. Значимый недостаток — большой вес бетонной массы. Важно, чтобы перекрытия его выдержали. Поэтому стяжку кладут только на прочное основание, которое лежит на лагах с небольшим шагом установки. 

Перед монтажом основание очищают, заделывают щели, утапливают крепежи. Обрабатывают дерево грунтовкой, дают высохнуть и кладут гидроизоляцию. Маячки устанавливают поверх гидроизоляционного слоя. При необходимости монтируют армирующую сетку. После этого заливают раствор, выравнивают его и оставляют до полного отвердения. На затвердевшую бетонную стяжку можно укладывать любое финишное покрытие: ламинат, линолеум, плитку, т.п.

Второй вариант — заливка пола самовыравнивающейся смесью. Материал очень пластичный, хорошо растекается и заполняет все неровности. Поэтому укладывают его небольшим слоем, что снижает массу стяжки. Самовыравнивающийся раствор довольно сложно правильно уложить. Если нет опыта проведения таких работ, лучше обратиться к специалистам. Отвердевшая смесь становится ровным и прочным основанием под любое напольное покрытие. 

Материал подготовила

Инна Ясиновская

Фото

ShutterStock

Своими руками

Как выровнять пол

Чтобы уложить новый пол, будь то паркет, ламинат, винил или плитка, необходимо выполнить несколько условий. Одним из наиболее важных требований является то, чтобы черновой пол был ровным, без бугров и впадин.

Даже в новых домах полы из фанеры и бетонные плиты редко бывают плоскими. Высокие и низкие места могут повлиять на внешний вид готового пола, помешать укладке и даже привести к повреждению материала, особенно на кафельных полах.

Как выровнять разные типы полов

Большинство производителей напольных покрытий рекомендуют отклонение не более 3/16 дюйма на 10-футовый пролет. Выравнивание пола — это относительно простой проект своими руками, хотя некоторые черновые полы с гнилью, повреждениями насекомыми или структурными проблемами могут потребовать профессионального внимания.

Поиск высоких и низких точек

Прежде чем выравнивать черный пол, найдите высокие и низкие точки. Для этого вам понадобится линейка (длиной не менее шести футов) и измерительная лента.

Используйте длинную линейку, например, длинный спиртовой уровень или прямую доску, которую держат за край. Начиная с одной стороны комнаты, поверните линейку от одной контрольной точки по полу и отметьте карандашом высокие и низкие области (любые отклонения более 3/16 дюйма). (Вы также можете использовать веревку, натянутую между двумя точками, или лазерный уровень, чтобы измерить вариации поверхности пола.) Продолжайте движение по комнате, пока не осмотрите весь пол.

Этапы выравнивания деревянного пола

Вам потребуется:

• Эксцентриковая шлифовальная машина
• Грубая наждачная бумага (зернистость 60-80)
• Электрическая/аккумуляторная дрель-шуруповерт
• Шурупы с плоской головкой достаточной длины, чтобы ввинтить основание в балки пола
• Влажный/сухой пылесос

1. На фанерном или деревянном основании проверьте наличие незакрепленных гвоздей и швов; удалите все гвозди, шурупы и скобы, торчащие над поверхностью.
2. Вверните шурупы через черный пол в балки пола, чтобы заменить ослабленные гвозди или закрепить швы. Если возможно, подключите пылесос к шлифовальному станку, чтобы уменьшить количество переносимой по воздуху пыли.
3. С помощью шлифовальной машины удалите все отмеченные выступы, проверяя линейкой по мере продвижения. Когда вы отшлифуете высокие места, подметите и пропылесосьте весь пол.
4. В качестве альтернативы, если разница между высокими и низкими точками не слишком велика, вы можете улучшить ровность, уложив новый слой фанеры поверх всего старого чернового пола. Это решение не является универсальным, так как поднимет уровень чистового пола и может затруднить переходы в другие помещения.

Ступени для выравнивания бетонного пола

Вам понадобится:

• Угловая шлифовальная машина или напольная шлифовальная машина
• Алмазный шлифовальный круг
• Пылесос для влажной/сухой уборки, идеально оснащенный HEPA-фильтром
• Респиратор

1. Прежде чем начать, заклейте дверные и оконные проемы пластиковой пленкой, чтобы свести к минимуму проникновение бетонной пыли в остальную часть дома. Убедитесь, что ваш респиратор плотно прилегает.
2. Если вы используете ручную угловую шлифовальную машину, попросите помощника держать вакуумную насадку близко к шлифовальной машине, чтобы собирать пыль во время работы. (Некоторые шлифовальные машины имеют вакуумные насадки, что устраняет необходимость в помощнике.) Напольные шлифовальные машины оснащены мешками для пыли, но все равно поднимают значительное количество переносимой по воздуху пыли
3. Сосредоточившись на каждой из высоких точек, проведите шлифовальной машиной вперед и назад, периодически проверяя свой прогресс с помощью поверочной линейки.
4. Когда вы закончите, тщательно пропылесосьте и/или подметите плиту, чтобы удалить весь мусор.

Как заполнить углубления

Частично тип готового пола, который вы будете укладывать, может определять способ заполнения углублений. Плавающие напольные системы, такие как ламинат или винил, иногда можно поддерживать, прикрепляя скобами слои строительного войлока (рубероида) к углублениям на деревянном черновом полу.

Однако количество усечений и перепроверок может стать утомительным. Более быстрое решение, которое работает для всех типов напольных покрытий как на деревянных, так и на бетонных основаниях, — это использование самовыравнивающейся подложки. Доступный в виде предварительно смешанной или сухой смеси, это материал на основе цемента, предназначенный для смешивания (при необходимости), заливки, а затем затирания в углублениях.

Некоторые подложки универсальны (их можно использовать под любым типом напольного покрытия), в то время как другие зависят от конкретного материала, поэтому перед покупкой обязательно прочтите информацию, напечатанную мелким шрифтом. Большинство самовыравнивающихся продуктов также требуют использования латексной грунтовки, которая усиливает сцепление с основанием.

Вам понадобится:

• Мастерок каменщика
• Ковш, электрическая дрель и смесительная лопасть (для подстилки из сухих смесей)
• Широкий шпатель для выравнивания
• Подкладочный грунт

1. Нанесите слой грунтовки на основание малярным валиком. Дайте грунтовке высохнуть. Если вы используете сухую смесь, смешайте ее с водой в соответствии с инструкциями производителя. Консистенция должна напоминать тесто для блинов — не слишком густое и не слишком жидкое.
2. Зачерпните подложку в низинах и используйте широкий шпатель, чтобы распределить лужу так, чтобы она была на одном уровне с окружающим пространством.
3. После того, как подложка высохнет, используйте линейку, чтобы проверить заполненные участки — возможно, вам придется зашлифовать края или выступы шлифовальной машиной.

Как выровнять пол для плитки

Если вы планируете укладывать плитку на фанерный черный пол, после выравнивания фанеры вам нужно будет сделать еще один шаг. Установка слоя ¼-дюймовой цементной подложки поверх фанеры создаст стабильную, склеиваемую основу.

Вам потребуется:

• Подложка
• Винты для опорной доски
• Нож для подложки
• Модифицированный полимером тонкий набор
• Зубчатый шпатель

1. После выравнивания и очистки фанеры смешайте разбавитель в соответствии с инструкциями. Используя зубчатый шпатель, распределите его по площади размером с один лист подложки.
2. Поместите подложку на тонкий набор и привинтите ее к фанере. (Большинство производителей отмечают рекомендуемое расположение винтов на подложке.)
3. Оставляйте зазор в ¼ дюйма между панелью и стенами и зазор в 1/8 дюйма между панелями. Когда вам нужно разрезать панель, отметьте разрез, используйте нож для подложки, чтобы сделать отметки на обеих сторонах панели, и защелкните разрез.
4. Можно также использовать циркулярную пилу с лезвием для каменной кладки, но обязательно пилите на открытом воздухе — от нее образуется много пыли.

Выравнивание пола: руководство для экспертов #CraftedForLife

Категории блога

Поиск по блогам

Архив блогов

Кривые, неровные и наклонные полы — обычное дело в старых домах, поэтому нас часто спрашивают, как выровнять неровный пол для деревянных полов. Наиболее экономичный метод зависит от конструкции чернового пола. В старых домах с деревянными балками (подвесные полы) мы обычно укрепляем балки новыми деревянными балками.

Опубликовано4 года назад по Алин Кристеску

Wonky, неровные и наклонные полы часто встречаются в старых домах, поэтому нас часто спрашивают, как выровнять неровный пол для деревянных полов . Наиболее рентабельный метод зависит от конструкции чернового пола . В старых домах с деревянными балками (подвесные полы) мы обычно укрепляем балки новыми деревянными балками. В домах с бетонным основанием это случай выравнивания более высоких участков и заливка краев латексным самовыравнивающимся составом . Для нас полное посещение объекта является отправной точкой для всех наших работ по деревянному настилу . У нас есть многолетний опыт починки и ремонта обоих типов неровных черновых полов , о чем мы более подробно рассказали здесь.

Ровный пол с оригинальной сосновой доской

Выравнивание пола на бетонных полах

Как выровнять пол в старом доме

В чем причина наклонных и неровных полов в старых домах? В большинстве случаев это связано с тем, что дома строились без фундамента. Эта проблема усугубляется в Лондоне, так как дома часто стоят на старой болотистой местности, поэтому, когда земля оседает, кирпичи и стены тоже сдвигаются. Дальнейшие проблемы могут быть вызваны перегрузкой чернового пола, что произойдет, если внутренняя перегородка построена неправильно и слишком тяжела для балок, вызывая их вздутие.

Накрыть и защитить мебель – наша первая задача

Удаление старых сосновых досок обнажает трубы, провода и неровные балки

В этом проекте показана наша работа по выравниванию и укреплению чернового пола в викторианском доме, где мы установили новый деревянный пол в гостиной, прихожей и открытой -план кухни. На длине 3 метра уровень пола опустился с перепадом 7 см. Наихудшей ситуацией, с которой мы столкнулись, было ошеломляющее падение с высоты 17 см на 10-метровой дистанции.

В этом случае лучше всего заменить балки новыми деревянными балками. Это позволяет нам выровнять пол и компенсировать нижние участки. Новые балки привинчиваются и приклеиваются к существующим балкам, чтобы создать более прочное, стабильное и ровное основание. А 9Затем к балкам крепится фанера 0015 хорошего качества , а поверх нее укладывается деревянный настил.

Стыковка балок с прочной новой древесиной

Работа на открытом полу с очищенными полостями

После снятия существующих половиц можно очистить пространство между балками. Наша команда должна быть предельно осторожной при работе с открытым полом. Поскольку нижний потолок защищен только гипсокартоном, мы должны работать медленно и осторожно, чтобы избежать несчастных случаев и повреждения потолка.

Новые балки с высококачественной фанерой наверху, готовые к новому деревянному полу

Укладка нового паркетного пола из дуба

Как выровнять бетонный пол как видно из этой переделки гаража.

Бетонный пол был сделан из разных секций, с разными уровнями, поэтому нам пришлось исправить это, прежде чем мы смогли установить новый инженерный пол из твердой древесины.

Старый бетонный пол неровный с большими щелями у французских дверей

После этого новый деревянный пол на ровном полу, плотно прилегающем к дверям

Мы использовали шлифовальную машину, чтобы удалить битум, оставшийся от старого паркетного пола, а затем разметили и отшлифовали более высокие точки, чтобы выровнять вне уровней. Все трещины были заделаны и заделаны. Пол был пропылесосен перед нанесением Aredx DPM IC, жидкой эпоксидной влагостойкой мембраны (DPM).

Стирание старого битума с бетонного пола

Теперь пол выровнен, для герметизации бетона можно использовать DPM.

После высыхания наносится Arditex NA, самовыравнивающаяся смесь на латексной основе. Продукт на водной основе высыхал бы в течение месяца, но эта быстросохнущая латексная формула затвердела всего за четыре часа, что позволило нам безопасно установить новый деревянный пол через 6 часов.