Как утеплить деревянные окна: 5 бюджетных способов
Деревянные окна, если им обеспечить надлежащий уход, могут служить десятилетиями. Но всё же со временем древесина усыхает и в рамах появляются щели и небольшие трещины, увеличиваются зазоры между штапиками и стеклом. Особенно все эти недостатки начинают напоминать о себе осенью, когда ветер сковзит через щели в окне. При хорошем отоплении многие не обращают внимания на такие «мелочи», даже считают положительным моментом, что окно «дышит». Но как быть тем, если в доме холодно и постоянные сквозняки?
В нашей статье мы постараемся рассказать о нескольких самых популярных способах утепления окон.
Существует множество способов утепления старых окон из древесины. Среди них много временных мер, которые служат всего один сезон, но в то же время есть способы, которые обеспечивают герметичность окна на продолжительное время – до нескольких лет. Рассмотрим самые популярные.
1
Газеты и бумажные полоскиХотя и старый, но хорошо зарекомендовавший себя способ, который использовали ещё наши бабушки.
Щели заделываются старыми газетами, которые предварительно размачиваются в воде и скручиваются в трубочку. Сверху на стыки стекла с рамой и створки с несущей рамой наклеиваются бумажные полоски промазанные раствором хозяйственного мыла.
Такой способ герметизации окон хоть и даёт возможность временно утеплить окна, все же имеет больше недостатков, чем плюсов. С наступлением весны, когда бумагу необходимо снимать, можно столкнуться с тем, что вместе с бумагой отдирается еще и часть краски, к тому же, бумага трудно отмывается, поэтому её предварительно придется размачивать водой.
2
Утепление с помощью ваты и тканевых полосВата пришла на смену газетам. Технической ватой забиваются все щели в рамах, а поверху заклеиваются полосками ткани, промоченными в мыльном растворе. Вата выступает отличным теплоизолятором и вдобавок весной она легко извлекаются из щелей, а полоски из ткани отделяются от рам, не повреждая лакокрасочное покрытие и не оставляя следов.
Этот способ и до сегодня очень популярен, так как он весьма эффективен, а все необходимое можно купить в ближайшем хозяйственном магазине за небольшую цену.
3
Утепление окон с помощью поролона или уплотнительных шнуровНет ничего лучше поролона, если нужно утеплить окна, в рамах которых огромные щели в притворах или открывающиеся створки уже так ссохлись, что начинают неплотно прилегать к рамам. Чтобы исправить ситуацию, по всему периметру створок приклеивается поролон на клеящейся основе, который обеспечивает герметичность при закрывании окна. Сверху рамы щели заклеивается бумажным скотчем, который впоследствии очень легко удаляется. Поролон без клеящейся основы может прослужит один-два года, после чего начинает деформироваться и разрушаться, поэтому с наступлением весны скотч удалите, а поролон можно оставить еще на один сезон.
Сюда же можно отнести утепление окон с помощью специальных уплотнительных шнуров из мягкой резины или поливинилхлорида, которые, в отличие от поролона, не наклеиваются на створки окна, а вдавливаются в пазы оконного профиля (технология шведского или пазового утепления).
С помощью технологии пазового утепления можно создать практически герметичное помещение с низким уровнем шума и отсутствием сквозняков, к тому же, отпадает необходимость каждый сезон менять утепление. К небольшому недостатку можно отнести затраты на оплату работы мастера, который с помощью фрезера прорежет отверстия по периметру рамы, в которые и будут установлены уплотнительные шнуры.
4
Утепление окон с помощью теплосберегающей пленкиС недавних пор для утепления окон стали использовать прозрачную энергосберегающую пленку на самоклеющейся основе, которая значительно уменьшают потери тепла в зимний период, а летом сохраняет в доме прохладу. Надо отметить, что этот способ одинаково эффективен как для деревянных, так и для металлопластиковых окон.
Энергосберегающая пленка пропускает в комнату необходимое количества света, но при этом препятствуют выходу тепла из помещения, отражая его обратно в комнату, экономя до 60% тепла выходящего через окна.
5
Утепление оконных проемов монтажной пеной или замазкойБывает, что одного только утепления окон не достаточно. Иногда между рамой и откосом или подоконником могут образоваться крупные щели для борьбы с которыми придется прибегнуть к монтажной пене. Это очень доступный и эффективный способ решения проблемы, но при этом очень страдает эстетическая сторона.
ПодсказкаАльтернатива монтажной пене — самостоятельно приготовленная замазка. Смешайте мел и строительный гипс в соотношении 1:2, добавив в смесь немного воды. В отличие от монтажной пены она не будет видна на фоне окна.
Подытожив все вышеперечисленные методы, стоит отметить, что использования бумаги и ваты в качестве утеплителя для окон уже давно отошли в прошлое.
Да, они являются весьма эффективными и дешевыми, но в тоже время в квартире с красивым ремонтом окна заклеенные бумагой будут совсем не к месту.
Современные материалы для утепления деревянных окон не только ничем не уступают старым «дедовским» методам, но зачастую превосходят их, а с учетом их цены использование бумаги и ваты и вовсе не имеет смысла.
Как утеплить деревянные и пластиковые окна, а также установить «зимний режим»
Окна не только наполняют комнаты солнечным светом, но и участвуют в процессе терморегуляции помещений в зимний период. Если рамы плохо утеплены, даже через микрощели происходит потеря тепла. Подготавливать к зиме нужно как классические деревянные окна, так и современные пластиковые. Простые лайфхаки помогут справиться с этой задачей без особого труда.
1. Как перевести пластиковые окна в «зимний режим»
Цапфой регулируется режимы пластикового окна / Фото: novate.ru
Металлопластиковые окна с каждым годом все активнее вытесняют своих деревянных «собратьев». Как это ни странно, но их тоже надо подготавливать к зиме. Если открыть створку пластикового окна, то на торце можно увидеть специальные металлические приспособления – эксцентрики. При помощи такой фурнитуры регулируется плотность прилегания створки к основной раме.
Как части окна соприкасаются между собой, можно узнать при помощи простого бумажного листка формата А4. Створка приоткрывается, между ней и основной рамой вставляется лист. Окно закрывается. Если бумага легко вытаскивается, то части окна плохо прилегают друг к другу. Такое их положение хорошо летом, но приводит к теплопотере зимой.
При помощи листа бумаги проверяют плотность прилегания створок друг к другу / Фото: novate.ru
Для того чтобы уплотнить створку и основную раму, подкручивают цапфы. Сделать это легко и просто. Цапфы – эксцентрики, находятся на торце створки окна. Они бывают разной формы. В центре цапфы должен быть разъем под шестигранник, отвертку или ключ-звездочку. При помощи инструмента элемент эксцентрика проворачивают по часовой стрелке на пару миллиметров. Проводят тест с бумагой. Прокручивают цапфу до тех пор, пока лист, расположенный между створкой и основной рамой, нельзя будет вытащить.
Определенное положение цапфы и включает «зимний режим» у пластикового окна.
2. Эффективные способы утепления пластиковых окон
Пластиковые окна тоже надо готовить к зиме / Фото: novate.ru
Кроме установки «зимнего режима», подготовка металлопластиковых окон к зиме предполагает и другие процедуры. Выполнять их желательно в определенной последовательности.
1. Мытье. В сухую теплую погоду рамы и стеклопакеты очищают от грязи при помощи мыльного раствора или специальных чистящих средств.
2. Фурнитура. Ее аккуратно очищают от накопившейся грязи и пыли. Дают полностью высохнуть. Если окно стоит несколько лет, то фурнитуру смазывают специальными средствами. Их можно найти в хозяйственном или специализированном магазине. Подойдут и составы на силиконовой основе.
Рамы и стеклопакеты пластиковых окон необходимо очистить от скопившейся грязи / Фото: novate.ru
3. Уплотнитель. Со временем прокладка из резины приходит в негодность. Если на уплотнителе появились трещины, то его следует заменить.
После того как резина очищена от грязи, ее обрабатывают смазкой на силиконовой основе.
4. Оконные швы. Бывает так, что части пластикового окна плохо прилегают друг к другу. Через мелкие зазоры из помещения уходит тепло. Если такие щели обнаружены, то их заделывают герметиком. Оптимально, если его состав предназначен для наружных работ. Ведь заделывать зазоры необходимо как внутри помещения, так и со стороны улицы.
И в качестве вишенки на торте – стеклопакеты. Предпочтение отдают энергосберегающим. Они должны справляться с особенностями климата в регионе проживания.
3. «Бабушкин метод» утепления деревянных рам
Деревянные окна требуют особого ухода / Фото: bouw.ru
Особенного подхода требуют деревянные окна. Подготовка к зимнему периоду начинается для них заранее. Изделия из дерева могут как рассыхаться, так и набухать. Все зависит от погодных условий. Поэтому «технический осмотр» деревянных окон лучше провести осенью. Вдруг понадобиться их зашпаклевать или покрасить.
Утепляют окна «бабушкиными методами», проверенными десятилетиями.
1. Газета. Из нее делают трубочки, которыми заполняют щели между створками деревянного окна. Для улучшения эффекта, газетный «утеплитель» смачивают водой. Тогда трубочки будут плотнее прилегать к створкам, заполняя собой пространство. В качестве вариации, газету рвут на мелкие кусочки и замачивают их водой. Получившейся кашицей замазывают оконные щели. У такого способа утепления есть один минус – типографская краска зачастую остается на окрашенных рамах.
2. Бумага и хозяйственное мыло. Подойдут обычные белые листы. Их нарезают на полоски 5-6 сантиметров шириной. В емкость наливают немного воды. Она необходима для смачивания куска мыла. Мокрым бруском намыливают бумажные полоски с двух сторон. Затем их приклеивают на стыки окна. После высыхания на них образуется тонкая мыльная пленка, которая становится преградой для воздушных потоков. Как итог – окно утеплено. Снимаются бумажные полоски легко, если их хорошо намочить водой.
Поролоновый полоски на липкой основе облегчат процесс утепления деревянных рам / Фото: moydomik.net
3. Вата, поролон и ткань. Материалы используют для заделывания щелей в оконной раме. Если вата и поролон легко наполняют зазоры между створками, то ткань придется разрезать на лоскутки. После того как просветы в окне заделаны, их оклеивают или мыльными бумажными полосками, или малярным скотчем. Кстати, на полках хозяйственных магазинов можно найти уже готовые полоски поролона на липкой основе. Остается только отклеить защитную ленту, и прикрепить утеплитель.
4. Парафин. Его растапливают и аккуратно наносят на оконные рамы. Застывая, парафин образует пленку. Она препятствует теплопотерям.
У «бабушкиных методов» есть недостаток. Окна нельзя будет открывать для проветривания. Кроме этого, малярный скотч может удаляться вместе с кусками краски.
4. Что делать, если стекла замерзают
Соль хорошо впитывает и удерживает влагу, предотвращая замерзание стекол / Фото: novate.
ru
Иногда окна зимой покрываются красивым узором – инеем. Для того чтобы стекла не замерзали, прибегают к маленьким хитростям. Простые лайфхаки помогут справиться и с запотеванием окон.
1. Соль. Сыпучий минерал отлично впитывает и удерживает влагу. Если створки окна двойные, то емкости с солью ставят между ними. Как вариант, раскладывают слой ваты и рассыпают на ее поверхность соленый минерал. В случае, когда установлены пластиковые окна, поступают другим образом. Небольшие емкости с солью ставят в нескольких местах подоконника. При желании их декорируют. Кроме этого, стекла можно периодически протирать соленым раствором.
2. Комбинированное утепление. Метод работает, если рамы двойные. В зависимости от климатических условий, используют один из двух вариантов оклейки. В первом – заклеивают только внутренние оконные рамы. Наружные оставляют без утепления. Второй вариант предполагает, что утепляются две рамы. Без защиты от продувания остается наружная форточка, если она предусмотрена конструкцией окна.
Справиться с замерзанием стекол поможет и силикагель. Маленькие белые шарики отлично впитывают влагу. О том, в каких случаях силикагель эффективен, и есть ли у него аналоги, рассказывается в материале 5 способов просушить обувь, когда за окном дождь и слякоть.
Нравится
Каркасный дом для холодного климата. Часть 1
Роб Майерс строит каркасный дом в Онтарио, Канада, на участке реки Боннечер в полутора часах езды к западу от Оттавы. Это первая часть серии блогов.
Я был заинтригован деревянно-каркасным строительством с тех пор, как много лет назад прочитал книгу Теда Бенсона, поэтому, когда представилась возможность построить новый дом, я решил, что пришло время попробовать.
Я не профессиональный строитель, поэтому для подготовки я прошел курс в Gibson Timber Frames в Перте, Онтарио, а затем второй курс в Школе традиционного строительства Fox Maple в штате Мэн. (Оба курса настоятельно рекомендуются.) Следующие полтора года я потратил на проектирование самого деревянного каркаса и выбор строительных систем, которые будут использоваться.
Моей главной целью было немного научиться, получать удовольствие от процесса и получать удовольствие.
Деревянный каркас создается с учетом долговечности, и я чувствовал, что другие выбранные системы должны соответствовать этой цели. Я живу в климатической зоне 6 (граничащей с 7), поэтому очевидно, что воздухонепроницаемость и хорошие тепловые характеристики важны. Но я также считаю, что дом — это не ряд абстрактных спецификаций и цифр, а скорее место, в котором вы живете. Это баланс между функциональностью, красотой и душой. В этой конкретной сборке я больше склонялся к сердцу.
Площадь рамы составляет около 1250 квадратных футов, а высота потолка собора составляет около 19 1/2 футов. В этом блоге описывается решение, которое я нашел для очень конкретной проблемы: как обложить деревянный каркас энергоэффективной оболочкой (без больших затрат).
Выбор оболочки
Существует ряд хороших подходов к проектированию стен и крыш, обеспечивающих превосходные энергетические характеристики.
Это сделало выбор корпуса одним из самых сложных и трудоемких аспектов проектирования.
Сама деревянная рама тоже усложняла решение. Например, в деревянном каркасном доме высокие сводчатые потолки, поэтому укладка изоляции на чердак или ферменную систему невозможна. Также стоит отметить, что для домов, построенных собственными силами, стоимость материалов обычно важнее, чем стоимость рабочей силы. Таким образом, система, которая просто сводит к минимуму трудозатраты, может быть не лучшей сделкой для собственника-строителя. Вот я и запутался в выборе….
Заполняющие панели или внешняя оболочка?
Сначала мне нужно было решить, использовать ли систему заполнения (где стены строятся между деревянными стойками) или внешнюю оболочку, закрывающую весь каркас. Заполнение — это суетливая работа, ее трудно герметизировать и добавить услуги, и, поскольку я также хотел полностью обнажить раму внутри здания, лучшим выбором для меня была внешняя оболочка.
Что касается оболочки, я рассмотрел ряд различных систем строительства стен, прежде чем сузить выбор до четырех различных подходов (по четырем совершенно разным причинам): SIP, древесная щепа/глина, стандартные 2×6 с наружной пеной и фермы Ларсена.
с плотно упакованной целлюлозой.
Первоначально моим первым выбором было использование SIP: у них есть история использования на деревянных каркасах, и многие люди в этой области говорили мне, что это самая простая в использовании система, что, вероятно, верно. Строительство идет очень быстро, и можно получить панели с уже установленным гипсокартоном.
Однако, когда я работал над дизайном, я нашел несколько проблемных моментов. Стоимость материала высока, и для монтажа панелей необходимо нанять бригаду и кран. Конечно, можно выполнить работу самостоятельно, но тогда вы потеряете главное преимущество — скорость. Мне также не понравилась идея системы, которая зависела от абсолютно идеальной техники монтажа, тем более, что многие швы заблокированы бревнами, что затрудняет достижение такого уровня совершенства.
Прокладка электрики и сантехники в доме из SIP может быть затруднена. А для того, чтобы использовать конструкцию с холодной крышей (что, я считаю, необходимо в холодном климате), вам все равно придется построить вторую крышу, что опять-таки нивелирует любое преимущество в скорости или стоимости.
Я метался между своими вариантами и не был уверен, что какой-то из них идеален. Я уже почти был готов снова серьезно взглянуть на SIP, когда наткнулся на статью Торстена Члуппа о стеновой системе REMOTE («Техника внешней изоляции жилой наружной мембраны»), которую он использовал. Его дизайн имел для меня полное значение, и для этого проекта я чувствовал, что это идеальная стеновая система.
Система REMOTE
Я считаю систему REMOTE одним из самых элегантных решений для создания надежной и высокопроизводительной конструкции в очень холодном климате. Есть несколько очень хороших ссылок на REMOTE building, большинство из которых были опубликованы Thorsten Chlupp и The Cold Climate Research Center на Аляске.
Во многих отношениях разница между ДИСТАНЦИОННОЙ стеной и усовершенствованной стеной 2×6 с наружной изоляцией незначительна: кажется, что эти две системы слились воедино. Я думаю, что когда к одному и тому же решению приходят с двух разных сторон, то это, вероятно, хорошее решение.
Я не эксперт, но для меня основное различие между этими двумя системами заключается в размещении слоя управления воздухом/водой и количестве используемой внешней изоляции. В ДИСТАНЦИОННОЙ стене слой управления воздухом размещается в середине стены, и хотя это кажется незначительным изменением, оно имеет большое значение с точки зрения простоты строительства и будущей целостности строительной системы. На мой взгляд, одним из основных преимуществ системы REMOTE является то, что вы можете легко запечатать оболочку воздухом. И как только вы закончите, нет опасности, что будущие работы (такие как сантехнические, электрические или гипсокартонные работы) отменят всю тщательную герметизацию воздуха.
Система REMOTE также учитывает идею непрерывных слоев управления и позволяет избежать проблем с герметизацией стыка стена-крыша.
Основными этапами моего проекта были: построить коробку вокруг деревянного каркаса, герметизировать ее воздухом/водой, а затем добавить внешнюю изоляцию, чтобы полностью закрыть коробку.
Свесы карнизов и граблей затем «плавают» поверх пенопласта, что приводит к нулевому тепловому мостику. Наконец, в стенные полости добавляется изоляция. В моем случае конечным результатом было очень плотное здание со стеной из R-42 и крышей из R-61.
Плита с утолщенным краем
Плавающая плита представляла собой стандартную конструкцию с утолщенным краем и 3 дюймами пены XPS под давлением 30 фунтов на квадратный дюйм.
Участок представляет собой выход известняка, дренирующий в трех направлениях. (Это в значительной степени в скале.) Площадка для дома и магазина была расчищена и выровнена, а затем 6 дюймов 3/4-дюймового щебня расстелили, выровняли и уплотнили. Формы, построенные на месте, были просто установлены поверх этого гравия. (Позже я повторно использовал материал из форм.)
Самой большой проблемой была попытка закрепить формы, так как колья нельзя было вбить очень глубоко, если вообще можно было. Я сделал все, что мог, и они держались достаточно хорошо.
Во время заливки борта слегка приподнялись (чего я не ожидал), поэтому, когда формы были сняты, мне пришлось снять и снова прикрепить жесткий пенопласт в некоторых местах.
Водосточные трубы были установлены на трех уровнях: под плитой, в плите и над плитой. На этой фотографии (справа) показан основной водосток, проходящий под плитой и изоляцией.
Плиты не так уж распространены здесь, и одной из вещей, о которой я не мог найти информацию, было то, как установить фланец унитаза. Простое решение — проложить 4-дюймовую трубу и использовать туалетный фланец 4х3, внешняя часть которого удобно помещается внутри 4-дюймовой трубы. После укладки бетона труба обрезается заподлицо с бетоном (или чистым полом), а затем просто вклеивается фланец. Наверное, это известно многим сантехникам (но не мне).
На фотографии справа твердая пена толщиной 3 дюйма уложена на гравийное основание, а также проложены водопроводные и инженерные трубы. Чистый 1/2-дюймовый минус щебень использовался для формирования утолщенных краев плиты и установки толщины центральной области.
Этот гравий был уплотнен в 3-дюймовых подъемниках.
Два ряда 5/8-дюймовой арматуры были добавлены к нижней части утолщенной краевой части фундамента, а для усиления верхней части использовалась проволочная сетка 6″x6″. Трубка PEX для лучистого тепла была привязана к верхней части сетки, а затем сетка была поднята с помощью 2-дюймовых пластиковых стульев. (Таким образом, PEX находится примерно в середине 5-дюймовой толщины плиты.)
Я не собираюсь использовать систему лучистого отопления, но добавление трубы PEX обошлось недорого, и трубка есть, если она мне понадобится. Видимые по краям деревянные планки размером 2 на 1 образуют выступ в бетоне, чтобы наружный порог двери можно было установить заподлицо с поверхностью плиты. (Это также помогает герметизировать подоконник от проникновения воды).
Готовый пол будет из окрашенного кислотой бетона, поэтому фактическая высота готового пола соответствует бетону.
Бетон довольно долговечен. В идеале все пойдет по плану заливки.
К сожалению, во время нашей работы было несколько волнительных моментов, в том числе задержки в графике, очень холодная погода, позднее прибытие бетононасоса (и, как следствие, очередь из нескольких встревоженных бетоновозов с грузом нагретого ускоренного бетона), слишком быстрая подача бетона. от насоса и почти выдувание форм, наконец, отказы оборудования при отделке. Тем не менее, у нас была квалифицированная команда, и все получилось.
Как только плита была закончена, я рассыпал поверхность сеном толщиной около 4 дюймов, а затем покрыл ее черным полиэтиленом (надеясь, что днем мы получим тепло от солнца). Температура ночью была ниже нуля, а на следующий день пошел сильный снег. Но когда весной сняли пластик, плита была в порядке. Интересно, что сено оставило на бетонной поверхности красивый узор из линий; Я надеюсь, что линии телеграфируют и все еще видны, когда применяется кислотное пятно.
Вертикальная жесткая пена по периметру плиты
Для края плиты я использовал жесткую пену высокой плотности, которую вертикально вставляли в формы перед заливкой бетона.
Жесткая пена имела тенденцию прилипать к бетону, когда формы были удалены, и пена облегчает снятие форм.
После снятия опалубки я просверлил отверстия на 16 дюймов по центру в каждом куске жесткого пенопласта и в бетоне и использовал 5-дюймовые крепежные детали типа Tapcon с пластиковыми шайбами Wind-Devil, чтобы прикрепить пенопласт к бетону. (В конечном счете, пена также удерживается засыпкой).
Использование жесткой пены высокой плотности на краю было явно излишним, и это создало несколько проблем. При заворачивании шурупов я не мог сжать пенопласт настолько, чтобы утопить шайбы (без снятия бетонного шурупа или деформации шайбы), поэтому мне пришлось использовать кольцевую пилу, чтобы вырезать кольца глубиной 1/8 дюйма, которые позволяли шайбе быть потайным. Я напылил пену низкой кратности в углубление, образованное шайбой, и после того, как она застыла, она была вырезана заподлицо с помощью вибрирующего инструмента с лезвием для резки пены (в основном, широким лезвием типа бритвы).
Я слегка отшлифовал после резки, но не рекомендуется пытаться шлифовать, не обрезав пенопласт заподлицо — пенопласт слишком мягкий, и его невозможно отшлифовать до плоского состояния. Кроме того, хотя подойдёт любая шайба из пенопласта, преимущество Wind-Devil заключается в том, что головка винта утоплена в шайбу, и при нанесении пены она допускает небольшой термический разрыв над головкой винта.
Наружная часть пенопласта затем была обработана гидроизоляционным материалом EIFS (я использовал Durex Ectoflex), который наматывается на нейлоновую сетку, прикрепленную поверх жесткого пенопласта. Система была проста в использовании (смешивается по мере необходимости, затвердевает при высыхании и имеет жизнеспособность в несколько часов) и кажется довольно прочной — хороший сильный удар рабочим ботинком со стальным носком не оставит следов, но она будет болеть лодыжка. (Не спрашивайте, откуда я это знаю, но это не рекомендуемый способ проверки покрытия). При желании можно нанести цветной топ, но я не стала заморачиваться.
Установка подоконника
Я думал, что воздушное уплотнение между плитой и подоконником будет проблематичным, но нашел простое решение: я просто использовал прокладку из EPDM, которую можно приобрести в Conservation Technology. Как только прокладка сжимается пластиной порога, она становится водонепроницаемой и воздухонепроницаемой. На самом деле, уплотнение было настолько хорошим, что создавало проблемы во время строительства. Я заранее установил плиты порога, чтобы леса не скатились с плиты при возведении деревянного каркаса, и уплотнение было настолько плотным, что плита наполнялась водой каждый раз, когда шел дождь. В конце концов мне пришлось вырезать и поднять части подоконника, чтобы плита могла стечь.
Мне нравится использовать резервные системы, поэтому плита порога также герметизирована воздухом и водой с использованием металлического фартука с пенопластом, нанесенным на подоконник после установки фартука. Это гарантирует, что гидроизоляционный слой стены направляет воду мимо изоляции внешней плиты.
Накладка также служит для защиты нижней стороны стеновой пены, нависающей над изоляцией плиты.
Я использовал болты Simpson Titen HD для крепления обработанных давлением порожков к бетонной плите, потому что это облегчает отделку бетона. (Болты не торчат во время заливки.) Это также значительно упрощает точную установку порогов, поскольку их можно точно уложить на место, а затем просверлить.
Как объяснялось позже, подоконники должны были располагаться на расстоянии 5/8 дюйма от деревянного каркаса, чтобы позже установить гипсокартон, поэтому точность была важна. В качестве примечания: хотя в инструкциях по сверлению бетона термины «перфоратор» и «перфоратор» часто используются взаимозаменяемо, это совсем не одно и то же. Вы можете сэкономить массу времени и сил, взяв напрокат или купив перфоратор. (Я нашел перфоратор Bosch меньшего размера в продаже менее чем за 100 канадских долларов).
Роб Майерс работал химиком-аналитиком, менеджером в области высоких технологий и поставщиком огненных продуктов, и все это поддерживало любовь к деревообработке и строительству (не говоря уже о вредной привычке к инструментам).
В настоящее время он находится в (возможно, постоянном) творческом отпуске от любой реальной работы, пока строит автономный каркасный дом недалеко от Иганвилля, Онтарио.
Варианты изоляции деревянного каркаса
Вернуться к примерам из практики
В последние несколько десятилетий мы стали свидетелями возрождения интереса к деревянному каркасному строительству. Многие людей привлекает архитектурный стиль и эстетика открытых деревянных конструкций как часть дизайна интерьера.
Конструкция
деревянно-каркасная конструкция не соответствует термической оболочке
стандарты современного жилищного и строительного кодексов. К счастью, современные технологии утепления предлагают несколько вариантов качественной теплоизоляции. Владельцы деревянных домов
можно выбрать один из вариантов панели с натянутой обшивкой или использовать метод, который мы называем методом «изнутри-наружу».
Опции панели
Изготовленные по индивидуальному заказу панели с напряженной обшивкой.
Изготовленные на заводе панели с натянутой обшивкой, установленные с стыки заделываются монтажной пеной.
Сборные панели, прикрепленные к конструкции.
Панельная конструкция имеет ряд преимуществ. Среди них:
Метод наизнанку
Изоляция из напыляемой пены, устанавливаемая изнутри или снаружи в легкую каркасную систему, аналогичную традиционной конструкции.
Стоит меньше, чем панели с натянутой обшивкой.
-
Для установки не требуется кран.
Легче для электрики и сантехников, чтобы завершить свою работу.
Плотники могут устанавливать блокираторы для подвешивания шкафов без ограничений, накладываемых панелями с натянутой обшивкой.
Наизнанку метод предлагает несколько преимуществ:
Панели на заказ
Изготовленная на заказ панель представляет собой
хороший вариант для зданий, где стандартные размеры
изготовленные панели не будут работать. Ширина или
длина стандартной панели может быть неподходящей, или
значения R может быть недостаточно.
Готовые панели
Использование готовых панелей обычно дешевле, чем изготовленные на заказ панели; тем не менее, больше отходов может быть не может быть обеспечена гибкость, необходимая для проводки или специальных структурных требований.
Сборные панели FOAM-TECH
Панели, изготовленные на месте, могут быть наименее дорогим вариантом панелей с преимуществом обеспечения максимальной гибкости.
Сборка крыши изнутри. | Китобои на за пределами крыши перед инъекцией пена. |
Открытые балки и доски будут внутренней отделкой, когда строительство будет завершено. Этот процесс начинается с
нанесение внутренней обшивки на
вне вашего деревянного каркаса. (Это оставляет
древесина, открытая изнутри.) Затем распорки
монтируется и укладывается наружная обшивка. А
форма, называемая китобойным судном, крепится, чтобы удерживать весь
сборка на месте, в то время как пена впрыскивается в
район, охваченный китобойным судном.
Пятнадцать минут
позволили пене затвердеть и приклеиться к
внутренняя и внешняя обшивка. Тогда китобой может
переместить в другую часть здания и
процесс повторился. Обычно используется несколько китобоев.
для крупных проектов, поэтому технические специалисты FOAM-TECH
продолжайте нагнетать пену по мере заполнения участков
отверждение стен или крыш.
Метод наизнанку
Этот метод является наименее дорогим и обеспечивает наибольшую гибкость для подрядчиков, участвующих в проекте.
Крыша также может быть обрамлен и утеплен по этой технологии. Обшивка кладется поверх стропильных балок. Пластик или поверх обшивки накладывается толь. 2 х 4 или 2 х 6 стропил поверх этого сборка. Затем наносится пена между стропилами. и еще и еще слой фанерной обшивки завершает сборка крыши. Кровельный материал, такой как черепица или Затем можно добавить стоячий шов.
Метод «наизнанку» имеет множество преимуществ.