Чем обшить входную дверь изнутри
Обшивка входной двери – это необходимая процедура в комплексе мероприятий по утеплению своего дома. Утеплять можно и нужно не только деревянные двери, но и металлические – особенно, если об этом не позаботился производитель. Как обшить входную дверь – об этом наша статья.
Материалы и инструменты
Чем обшить входную дверь изнутри и снаружи? Можно использовать винилискожу, искусственную или натуральную кожу, поливинилхлоридную плёнку, дерматин. Для обшивки металлической двери нам будет достаточно обычного стандартного отреза шириной до 140 см. В случае деревянной двери понадобится немного больше материала, учитывая необходимость изготовления валиков шириной 12-14 см.
Утеплителем по традиции чаще всего является поролон или изолон, так же обладающий высокими звуко- и теплоизолирующими свойствами. Предпочтительней использовать последний, несмотря на то, что он несколько дороже поролона. Для фиксации утепляющего материала и обивки на деревянной двери применяются скобы и мебельные гвозди, а в случае дверей из металла – клей, например «Момент».
Нам понадобятся следующие инструменты:
- Ножницы;
- Нож канцелярский;
- Степлер;
- Молоток;
- Кисточка.
Обшивка
Перед началом мероприятий по обшивке необходимо удалить старую обшивку, снять замок, фурнитуру. Этапы обшивки деревянных дверей зависят от их направления открывания: внутрь или наружу. Если дверь открывается вовнутрь, то обшивка должна начинаться с подготовки валика и его закрепления по всему периметру – он закроет щели между дверью и коробкой.
Необходимо отрезать две полосы выбранного материала по высоте и две – по ширине. Далее нужно приложить их фронтальной стороной к двери, чтобы 3-4 сантиметра материала оказалось на двери, и зафиксировать степлером. Со стороны замка необходимо сделать две полосы, учитывая его размеры.
Затем нужно подготовить полосы шириной около 10 сантиметров из утеплителя , закрепить его сверху обшивочного материала и подвернуть его внутрь, в результате чего должен образоваться валик.
Закрепите его степлером.
Теперь необходимо закрепить утеплитель. Делается это декоративными гвоздями – от края к краю, сверху вниз, хорошо натягивая материал по всей плоскости. На последнем этапе мы закрепим обивочный материал – на краях её необходимо немного подвернуть и прибить вначале правый верхний угол. Затем закрепить весь верхний край материала и двигаться вниз – закрепляя обивку слева и справа.
Внешнюю часть двери обивают, предварительно начертив контур дверной коробки. Отступив от этих границ на 1 см, фиксируют утеплитель, а затем по тому же алгоритму закрепляют сам обивочный материал.
Для обивки металлических входных дверей нужно использовать клей. Чтобы приклеить утеплитель клей наносится по периметру и в середине. Лишний материал обрезается. Затем клей наносится на торцы и приклеивается обивочный материал – сверху вниз, сначала с петлевой, а затем с небольшой натяжкой с замочной стороны. Излишки материала по краям – обрезаются.
Надеемся, мы дали исчерпывающий ответ на вопрос как уплотнить или как обшить входную дверь.
Если у вас ещё остались вопросы, обращайтесь в компанию bym.com.ua. Как обшить и утеплить входную дверь, как лучше выбрать входную металлическую дверь – по всем этим вопросам вас проконсультируют специалисты магазина. Ассортимент изделий магазина представлен двустворчатыми, полуторными, двойными дверьми. Если в каталоге нет подходящего для вас изделия, мы изготовим двери по индивидуальному заказу.
Схожі статті
Новость о рождественских поздравлениях
Как выбрать детское компьютерное кресло
Открываем оффшоры в Швейцарии, регистрируем финансовую компанию
Монетизуй свій талант з OnPress.info ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ
Как обшить дверь еловыми рейками
Всем нам, наверное, нравится идея иметь красивую и элегантную входную дверь, но все мы знаем, что с годами все неизбежно стареет и изнашивается, особенно если приходится постоянно подвергаться палящим лучам солнца, ветру и непогоде.
Старая деревянная дверь в вашем доме уже износилась, потускнела и покрылась трещинами? Регулярного ухода уже недостаточно, чтобы придать ему опрятный и достойный вид?
К сожалению, эта проблема может возникать довольно часто, и если вы подумываете о замене входной двери, но понимаете, что покупка новой обойдется вам недешево, не отчаивайтесь: возможно, вы найдете способ сэкономить, сделав это самостоятельно! Как? Решив покрыть его простыми еловыми планками ! Итак, вы обнаружили, что ваша дверь уже совершенно не подлежит восстановлению с помощью мелкого ремонта? Тогда вы сможете покрыть его с очень низкими затратами, кроме того, пихта — это эссенция, на которой особенно заметны эти нерегулярные и типичные темные сучки, очень характерные и действительно красивые на вид. Вот как обшить входную дверь еловыми планками!
Ну, если «сделай сам» — это искусство, которым вы увлечены, и если вы чувствуете, что у вас достаточно практики в такой работе, вы можете начать получать все необходимое, чтобы приступить к работе прямо сейчас! Следуйте следующим шагам: вы найдете полезные советы, которые помогут легко добиться хорошего конечного результата.
Экипируйтесь:
— еловые планки
— наружный клей
— упрочняющий клей
— кисть
— цветной или прозрачный лак для внутренней отделки (при необходимости)
— пропитывающий и защитный прозрачный лак для наружной отделки
-бриколажная пила
-дрель + мелкое острие
-шуруповерт
Как облицевать дверь еловыми планками, этапы.
Если есть возможность, разберите дверь и поставьте ее на 2 подставки, если это невозможно, защитите пол пластиковыми листами, чтобы не испачкать и не повредить его. Если есть ручки или регуляторы, открутите все, затем пройдитесь наждачной бумагой по внешней поверхности, чтобы удалить все неровности, и влажной тряпкой удалите все следы пыли.
Теперь перейдем к внутренней стороне: эта сторона, не подвергающаяся воздействию погоды, обычно менее изношена, поэтому может быть достаточно слегка отшлифовать ее, после чего нанести пару слоев прозрачного лака или вашего любимого цвета. После этого займитесь рейками (которые должны быть подогнаны под нужную точку и иметь толщину около 8/10 мм): если вы еще не отрезали их в DIY-центре, где вы их купили, в соответствии с установленными мерками, вы можете отрезать их сами, но помните, что их длина должна быть не меньше высоты двери.
Смешайте клей для наружных работ с клеем-отвердителем (пропорции указаны на упаковке или уточните у продавца) и, начиная от центра, прикрепите еловые планки, но при этом точно отметьте место, где необходимо переставить ручки. Прикрепляя планки, плотно прижимайте их и каждый раз проверяйте их положение: если есть какие-либо исправления, немедленно примите меры. Две боковые планки (последняя справа и последняя слева, для ясности), конечно, придется подгонять (если вы еще не подрезали их в магазине), и не забудьте сделать отверстие, чтобы вставить ключ в замочную скважину.
Дайте работе отдохнуть в течение примерно 48 часов, а затем с помощью кисти или губки нанесите на облицовку один или несколько слоев морилки для дерева, которым необходимо дать высохнуть в течение как минимум половины дня. Наконец, покройте еловую обшивку двумя слоями прозрачного защитного лака, следуя инструкциям на упаковке. Дайте лаку полностью высохнуть и по истечении необходимого времени установите ручку или рукоятку на место, просверлив необходимые отверстия тонким сверлом.
УСТАНОВКА ОКОН И ДВЕРЕЙ В МОЕМ МАЛЕНЬКОМ ДОМИКЕ! // Не такой уж крошечный дом ПОСТРОИТЬ Часть 7 — Мастерская
Узнайте, как установить окна и двери в доме с обшивкой ZIP, в части 7 серии «Строительство дома» (Not So Tiny)!
Купите (не такой крошечный) план строительства крошечного дома
На случай, если вы пропустили видео на прошлой неделе, мы построили и обшили крышу на (Не таком крошечном) Крошечном домике, после чего здание было примерно высушено. выходят электрики, что я покажу в будущем видео, но, кроме этого, крыша была последним, что мы сделали перед тем, как наш новый ребенок прибыл 9 ноября.
Шаг 1. Обклейте подоконник
Примерно через месяц я вернулся к работе по дому, устанавливая окна и двери. Этот шаг действительно сделал бы дом намного более водонепроницаемым, а также убрал бы эти окна и двери из нашего гаража, где они находились последние несколько недель.
В любом случае, мы начали с задней части дома, установки окон, и, поскольку это был мой первый раз, когда я устанавливал окна, я хотел снять процесс, прежде чем снимать шаги крупным планом.
Процесс, которому я следовал, был найден в видео на YouTube-канале Fine Homebuilding, в котором Джейк из Aarow Building рассказывает о своем процессе установки окон с гвоздями в доме с обшивкой ZIP. Это видео было очень полезным для меня, и я определенно рекомендую его посмотреть.
В любом случае, процесс установки этого типа окон довольно прост, и метод Джейка на самом деле выходит далеко за рамки требований Хубера по количеству применяемой ZIP-ленты, что требует немного больше времени.
Я думаю, что дополнительная работа того стоит, поскольку вся эта дополнительная лента обеспечивает водонепроницаемость и воздухонепроницаемость оконных проемов. Это было особенно важно для меня, так как я использовал оболочку ZIP-R и хотел убедиться, что воздух не будет проникать под этот слой пены.
Я начал процесс установки, заклеив подоконник скотчем, это единственная лента, необходимая Huber внутри оконного проема. Я использовал ZIP Stretch Tape здесь, это очень крутой продукт, который обладает огромной гибкостью при работе с этими углами.
Шаг 1a: Заклейте лентой нижнюю часть оконного проема
Я отрезал кусок эластичной ленты достаточной длины, чтобы закрыть края грубого отверстия примерно на шесть дюймов с каждой стороны, отметил линию, где я хотел, чтобы край ленты приземлился, а также отметил центральную линию на обоих подоконниках. и кусок скотча, чтобы было легче центрировать.
Затем я мог снять защитную пленку с стретч-ленты и приклеить ее к подоконнику, используя скоростной угольник, чтобы закрепить ее во внутренних углах оконного проема.
Затем, снаружи дома, я вытащил эластичную ленту из углов и приклеил ее к обшивке, и это действительно то место, где стретч-лента сияла, так как воде некуда проникать через одну непрерывный кусок ленты, покрывающий всю эту область.
Как только я приклеил эластичную ленту к обшивке, я вернулся и намотал ленту, прежде чем двигаться дальше, и это был еще один хороший совет, который я почерпнул из видео Fine Homebuilding. Очень легко забыть свернуть эти кусочки, поэтому я просто сворачивал их по ходу дела, чтобы ничего не пропустить.
Шаг 1b: Обклейте боковые и углы оконного проема
Затем я заклеил стороны оконного проема скотчем, и это было в основном для герметизации воздуха, так как маловероятно, что вода когда-либо попадет в эту область.
Я добавил по одному кусочку стандартной ленты ZIP с каждой стороны проема, и мне нужно было вырезать щели на подоконнике и в верхней части проема, чтобы эта лента прилегала к сторонам проема.
Еще раз, я свернул каждый кусок ленты после ее нанесения, и, как только оба этих куска были добавлены, я мог добавить еще один кусок ленты поверх оконного проема, чтобы запечатать эту часть обшивки.
Последние куски ленты, которые я добавил, были в верхних углах отверстия и, опять же, это было для герметизации воздуха. Нижние углы уже были покрыты стретч-лентой, поэтому они не нуждались в добавлении этого элемента.
Шаг 2: Поместите окно в проем
При этом внутренняя часть оконного проема была полностью заклеена скотчем, все швы между обшивкой и рамой загерметизированы, так что теперь мы можем добавить окно в проем.
В этом проекте я выбрал окна и двери Pella Lifestyle, и, как видите, мы использовали створчатые окна, которые я лично предпочитаю двустворчатым окнам.
Шаг 2a: Раскладывание стержня гвоздя
Чтобы установить окно, мы сначала отгибаем стержень гвоздя, который поставляется с завода в сложенном виде.
Шаг 2b: Добавьте полоску силикона вокруг внешнего и верхнего края окна
Затем я добавил полоску силикона вокруг верхней и двух сторон оконного проема, но не добавлял герметик вдоль нижнего края так что любой воде, которая может в конечном итоге попасть на подоконник, было куда стекать.
Шаг 2c: Отцентрируйте окно в проеме
Чтобы отцентрировать окно в черновом проеме, я положил на подоконник три столярных карандаша в качестве распорок, и это работает хорошо, так как Пелла требует увеличенного чернового проема на ¾ дюйма. и эти карандаши имеют толщину около ¼ дюйма, так что остается место для шимминга, но при этом окно остается примерно по центру.
После этого я был готов вставить окно в проем, и мой приятель Эдди Ааронсон был рядом, чтобы помочь мне передать окно, а затем забежал внутрь, чтобы убедиться, что окно находится по центру проема из стороны в сторону.
Он также проверил окно на уровень и отвес внутри, и, как только это было подтверждено, я смог прибить окно в проем несколькими кровельными гвоздями длиной 2 дюйма.
Шаг 2d: Прикрепите окно на место и проверьте уровень
Закрепив окно в нескольких местах, я дважды проверил, чтобы окно было ровно и отвесно, а оконная рама была квадратной, а затем я мог добавить гвозди в остальные отверстия в ребре для гвоздей. Количество гвоздей, которые вам нужно будет добавить, зависит от производителя, но Pella требует, чтобы в каждое отверстие в ребре для гвоздей был добавлен гвоздь, поэтому мне пришлось работать с моим молотком.
Как видите, я чуть не поперхнулся молотком, когда вбивал эти гвозди, так как последнее, что я хотел делать, это бить мое новое окно этим молотком для каркаса. Вы также можете использовать здесь шурупы с полукруглой головкой, но кровельные гвозди дешевле, а головка с нижним профилем будет удерживать отделку, которую я добавлю позже, от выталкивания из-под головок шурупов.
Шаг 2e: Хорошо проверьте работу окна
После добавления всех гвоздей я смог проверить, хорошо ли работает окно, что, к счастью, у меня получилось, и мне просто нравится, как плавно работают эти оконные створки.
Шаг 3. Уплотнение вокруг окна
После этого я мог добавить последние куски ленты для гидроизоляции вокруг ребра гвоздя, начиная с одного куска вдоль каждой стороны окна. Еще раз, я не добавил ленту вдоль нижней части окна, чтобы обеспечить дренаж на случай, если вода когда-либо скопится в подоконнике.
Последний кусок ленты, который нужно было добавить, был вдоль верхней части окна, и после того, как этот кусок был добавлен и скручен, это окно стало практически водонепроницаемым.
Еще одна вещь, которую я сделаю перед тем, как добавить оконную отделку, это добавлю кусок твердого фартука к верхней части окон, как я сделал на дверях, и это просто добавит еще один уровень защиты от воды, воздействующей на него.
путь в оконный проем.
Шаг 4: Вырубка балок настила
Говоря о дверях, теперь мы можем перейти к их установке. Однако сначала нам нужно было решить то, с чем, вероятно, следовало поработать ранее в сборке.
Если вы смотрели видео о каркасе пола, вы знаете, что эти балки настила на самом деле являются продолжением балок пола, которые просто проходят за переднюю сторону дома, образуя настил. Из-за этого палуба находилась в той же плоскости, что и внутренний пол, а это означало, что порог на этих внешних дверях допускал только доски ¾ дюйма, которых на самом деле не существует, если вы не изготавливаете их на заказ.
Это также означало, что любая вода или снег, скопившиеся на палубе, в конечном итоге попадали на дверные пороги, что со временем было бы не очень хорошо.
Оглядываясь назад, мы могли бы решить эту проблему несколькими способами, либо надрезав эти доски во время каркаса, либо удвоив наш черный пол, оба из которых увеличили бы расстояние здесь, но мы, очевидно, не сделали ни того, ни другого, так что перед нами стояла задача сократить высоту этих палубных балок постфактум, что было настоящей головной болью.
Мы начали с разметки линии, где мы хотели сделать надрез, примерно в 1 ¼ дюйма от верхнего края, а затем мы могли удалить все гвозди, которые находились на одной линии с тем местом, где мы будем обрезать.
Пока Эди работал над удалением гвоздей, я также вернулся и заполнил места между балками дополнительным материалом для обшивки, до которого мы так и не добрались во время каркаса дома.
Затем мы могли бы приступить к работе, делая разрез вдоль краевой балки, и я решил, что гусеничная пила подойдет для этого лучше всего. К сожалению, на самом деле не было возможности прикрепить направляющую к балке в такой ориентации, поэтому мы оторвали поверочную линейку на 2×12, чтобы использовать ее в качестве направляющей, и прикрутили эту доску к лицевой стороне балки.
После того, как доска была прикреплена, я начал резать своей гусеничной пилой, и мы могли просто сдвинуть доску вниз по балке, чтобы закончить пропил.
Затем мы могли удалить доску, которая все еще была прибита к лагам пола в нескольких местах, а затем прикрепить ее к прочной части, надрезав концы лаг пола, чтобы они соответствовали краевым лагам.
Я начал с разметки линии вдоль краевой балки по обеим сторонам балки перекрытия, а затем вырезал ее до линии вдоль лицевой стороны обшивки с помощью пилы.
Затем я попытался распилить оставшуюся часть балки пилой, но из-за натяжения доски она сомкнулась на пиле, что сделало ее до смешного трудной для резки. Я вытащил свою сабельную пилу, чтобы закончить разрез, но это оставило очень шероховатую поверхность, которая была далека от плоской.
На следующей балке мы попытались прикрепить направляющую доску к балке и погрузить направляющую пилу, чтобы сделать большую часть пропила, но, к сожалению, не хватило места, чтобы сделать большой пропил пилой.
Затем мы пошли и купили обычную ручную пилу, думая, что она могла бы резать немного быстрее, но у нас была та же проблема с закрытием пропила на пиле, плюс мы продолжали натыкаться на другие скрытые гвозди, пока мы пилили.
В конце концов, мы только что вернулись к сабельной пиле и смирились с тем, что края балок должны быть точно подогнаны после резки.
Наконец, после того, как я буквально попробовал использовать каждую свою пилу, чтобы сделать эти разрезы, мы спилили все балки, так что мы могли приступить к очистке всего. Для этого я вытащил электрический рубанок и сначала сделал несколько проходов по краевым балкам, чтобы опустить их ниже балок пола, чтобы дать нам место для их очистки.
По сути, мы повторяли один и тот же процесс снова и снова, пока не начали приближаться к очистке всех краев, а затем я вытащил уровень, чтобы начать проверять высокие и низкие точки.
После того, что составило почти один рабочий день, мы, наконец, все набрали, и, когда это было сделано, я пошел вперед и бросил оставшийся кусок чернового пола поверх балок, что дало нам поверхность, на которой мы могли стоять, пока установка дверей.
Шаг 5: Подготовка к установке входной двери
Шаг 5a: Отрежьте нижнюю пластину от дверного проема
Мы начали с установки входной двери меньшего размера, потому что посчитали, что это будет немного проще, и первым делом нужно было вырезать нижнюю пластину из дверного проема, что я и сделал сабельной пилой.
Шаг 5b: Сборка порога
Сняв нижнюю пластину, мы выметали дверной проем, после чего мы смогли собрать поддон порога. Подоконник, с которым я работал, был частью этой системы DAP Quick Kit, которая представляет собой комплект для установки двери, включающий все необходимое для правильной установки двери.
Этот комплект включает несколько тюбиков герметика, гидроизоляционную ленту, вспененный герметик, прокладки, жесткую гидроизоляцию, винты, клей и, наконец, гидроизоляцию подоконника, которая состоит из трех частей.
После распаковки я приступил к сборке накладок на пороги, склеив три детали вместе в местах наложения. Этот комплект обеспечивает некоторую гибкость в выборе размера вашей наружной двери, и DAP делает еще один комплект для двойных дверей, который я использовал для большого проема раздвижной двери.
Утром, когда мы собрали это, было очень холодно, поэтому мне пришлось выдавливать клей из бутылки с небольшим усилием зажима, но в конце концов я добавил клей и детали скрепились вместе.
Шаг 5c: Проверка дверного проема на уровень и вертикаль все было хорошо, я мог установить поддон на порог.
Шаг 5d: Установка поддона порога и обшивки воздушного уплотнения
Чтобы сделать это, я добавил герметик вдоль нижней части дверного проема, по бокам дверного проема и вдоль передней части дома, где подоконник будет перекрывать эту область.
Затем я вставил поддон в отверстие, убедившись, что он хорошо приклеен к герметику. Последним шагом в подготовке проема для двери было герметизировать обшивку, как я сделал с оконными проемами, с большим количеством ZIP-ленты.
Шаг 6. Установка входной двери
После этого мы можем подготовить дверь к установке, сначала удалив упаковку, а затем сняв саму дверь. Затем я добавил две полоски герметика на заднюю сторону отделки кирпичной формы, которая была предварительно установлена на двери, одну вдоль внутреннего угла и одну вдоль внешнего края кирпичной формы.
Последнее, что нужно сделать перед тем, как вставить дверь в проем, это добавить полоску герметика вдоль задней кромки подоконника, которая герметизирует дверной порог к подоконнику, а также на каждом из швов в поддон на случай, если клей не полностью загерметизирует шов в этих местах.
Наконец, мы смогли установить дверную раму на место, и именно в этот момент мы поняли, что обрамили черновой проем практически того же размера, что и дверная рама, а это означало, что нам действительно пришлось потрудиться, чтобы вставить дверь в открытие.
Как оказалось, у нас не было приблизительных размеров проема для этой конкретной двери, когда мы создавали каркас дома, и мы просто использовали стандартный приблизительный размер проема, но для этой двери требовался дверной проем немного большего размера.
К счастью, с небольшим усилием дверная рама встала в проем, и, чтобы убедиться, что дверь плотно прилегает, мы зажали дверную раму в проеме.
Шаг 7: Закрепите дверную раму в проеме
Затем мы закрепили дверную раму в проеме с помощью шурупов, сначала добавив по одному 3-дюймовому шурупу в каждую из петель, а затем добавив еще шурупов с другой стороны рамы под уплотнителем, чтобы винты были скрыты.
Поскольку эта дверная рама была очень тугой в дверном проеме, нам действительно не нужно было делать много прокладок, но обычно вам нужно было добавить прокладки с обеих сторон дверной рамы, чтобы получить ее по центру в грубом проеме.
Наконец, мы смогли переустановить дверь, и после небольшой настройки дверь отлично работала и выглядела великолепно.
Последнее, что нужно было сделать для гидроизоляции двери, это добавить жесткий оклад, который также был включен в этот комплект.
Сначала я обрезал планку по длине, а затем сделал надрезы на каждом конце планки, чтобы можно было загнуть планку вниз с любого конца обшивки двери. У меня не было хорошего снимка этого, но инструкции, прилагаемые к набору, подробно рассказывают об этом, и это довольно простой процесс.
После вырезания и складывания обшивки я добавил полоску герметика на заднюю часть обшивки, а затем установил ее над дверью, добавив полосу ленты ZIP, чтобы приклеить обшивку к обшивке.
Шаг 8: Установка огромных раздвижных стеклянных дверей
Итак, входная дверь была установлена, а затем наступило то, о чем я беспокоился с тех пор, как двери прибыли, установка огромной раздвижной двери.
В основном это был тот же процесс, что и установка другой входной двери, но очевидно, что на этот раз мне нужно было бороться с дверным проемом шириной 16 футов, поэтому убедиться, что проем был ровным, было немного больше работы.
Этап 8a: Выровнять черновой пол
Как оказалось, черный пол был немного выше в некоторых местах балок, поэтому я начал с того, что нашел эти места с помощью уровня, убедившись, что все шляпки гвоздей находятся ниже поверхности, а затем я удалил материал с этих мест с помощью электрический рубанок.
Это было худшее место в дверном проеме, и, исправив это место, я просто проложил остальную часть проема, убедившись, что вся область ровная и красивая.
Шаг 8b: Сборка порога
После того, как это было сделано, мы очистили отверстие, а затем начали насухо собирать поддон для этого отверстия, который был просто большим количеством деталей, которые я использовал в предыдущем открытии.
Я использовал настоящий ПВХ-клей при сборке этого поддона, просто потому, что его было быстрее наносить в больших количествах, и мы просто прокладывали себе путь через отверстие, следя за тем, чтобы поддон оставался прямым, когда мы шли.
Шаг 8c: Сборка и подготовка дверей к установке
После сборки мы можем приступить к перемещению оставшейся части раздвижной двери, состоящей из двух частей для перевозки, в дом. К счастью, раздвижные двери можно снять, что делает всю сборку намного легче, но это все еще довольно трудоемкий процесс, чтобы вывести двери в дом.
После того, как двери были внесены, мы разложили их на полу кухни и гостиной, которые заняли почти всю комнату, чтобы мы могли соединить две половины вместе.
Эта дверь, которую Пелла называет раздвижной дверью OXXO, поставляется с подробными инструкциями по сборке, и в целом ее довольно легко собрать, поэтому я не буду вдаваться в подробности.
Кроме того, если вам интересно, эта массивная раздвижная дверь была на самом деле дешевле, чем стоимость трех стандартных раздвижных дверей, которые мы изначально планировали установить. Эта дверь также была примерно на 75% дешевле, чем некоторые из более причудливых аккордеонных или многостворчатых дверей, которые вы могли видеть, что делало ее отличным бюджетным вариантом.
Так или иначе, после того, как дверь была собрана, мы подняли ее и выдвинули на палубу, прежде чем добавить поддон порога, так как дверь не проходила в проем с установленным поддоном. Кроме того, для дополнительной безопасности я зажал дверь в дом, чтобы она не упала, пока мы возились с подоконником.
Шаг 8d: Добавьте поддон порога и закройте дверной проем
Затем мы повторили процесс добавления подоконника и герметизации дверного проема, но мы также пошли дальше и добавили слой эластичной ленты, чтобы еще больше уплотнить эту обшивку между балками, просто для верности.
Кроме того, эта дверь на самом деле имела ребро для гвоздей, так что это было немного больше похоже на установку окон таким способом, и после того, как согнули ребро для гвоздей, мы поставили дверь на двойном материале, чтобы было легче скользнуть в дверной проем.
Шаг 8e: Вставьте дверь в проем
Настало время великого момента истины, когда дверь сдвинулась в проем, и, к счастью, все прошло без происшествий. Это было определенно неудобно, потому что на самом деле не за что было ухватиться, чтобы поднять дверь, но в конце концов мы вставили ее в проем и отцентрировали, а затем прикрепили к дому через гвоздь в нескольких местах.
Шаг 8f: Проверка уровня/отвеса и закрепление дверной рамы на месте
После проверки дверной рамы на уровень, отвес и перпендикулярность я добавил два винта по центру верхней части рамы, а затем закончил добавление остальных крепления к гвоздям плавника.
Далее я закрепил дверную коробку в местах, обозначенных в инструкции, в данном случае через порог.
Шаг 8g: Установка раздвижных дверей в дверную раму
Сделав это, мы, наконец, смогли установить две раздвижные двери, что снова было немного неудобно из-за веса этих огромных дверей. В конце концов, мы добавили их обоих, и, позвольте мне сказать вам, было огромным облегчением наконец установить эту дверь.
Я установил дверные ручки вне камеры, а затем сделал несколько регулировок, чтобы установить высоту роликов, и, как только это было сделано, эта массивная дверь была официально установлена.
Шаг 9: Распылите монтажную пену
Последним, что нужно было сделать, чтобы завершить установку дверей и окон, было добавить монтажную пену в области между оконными или дверными рамами и черновыми проемами.
Эта пена запечатывает эти зазоры и необходима для повышения энергоэффективности вашего дома.
Я немного переборщил с пеной, поэтому после того, как она высохла, я вернулся и обрезал все излишки, а также отшлифовал все места, где пена попала на голое дерево с внутренней стороны окон, так как эти окна не обработаны.
Как только это было сделано, я дважды проверил, все ли окна и двери функционируют нормально, и тогда я мог официально назвать окна и двери установленными!
Видео проекта, Не такой крошечный дом BuildJohnny Brooke не такой крошечный дом, мастерская, крошечный дом, планы крошечного дома, строительство дома с нуля, сборка крошечного дома, как сделать, крошечный дом, сделай сам , строительство дома, строительство дома от начала до конца, Diy, строительство, столярные изделия, строительство дома шаг за шагом, Движение крошечного дома, установка окон, установка окон, установка окон новое строительство, окно, как установить окно, установка дверей , комплект для установки двери, установить дверь, как установить входную дверьКомментарий
Flatrock Passive: пенопластовая обшивка и детали окон
Примечание редактора: это одна из серии блогов Дэвида Гудиера, описывающих строительство его нового дома во Флэтроке, Ньюфаундленд, первого в провинции, построенного по стандарту пассивного дома.
Первая часть серии блогов GBA называлась «Введение в пассивный дом Flatrock». Список более ранних блогов Goodyear на этом сайте см. на боковой панели «Похожие статьи» ниже; Вы найдете его полный блог здесь.
Мы купили балки и стойки болиголова в Новой Шотландии, потому что их не было в наличии. Их размещение стало концом важной вехи в сборке — и началом другой! Пришло время приступить к обшивке снаружи жесткой пеной.
Жесткий пенопласт, используемый на внешней стороне стен, называется Truewall. Это пенополистирол типа I, который имеет прорези для обвязки. Обычно его приобретают толщиной менее 3 дюймов, что позволяет вместить обвязку 1×3, но его можно изготовить с любыми техническими характеристиками. В нашем случае нам нужна была пена толщиной 3 дюйма с прорезями для обвязки 2×4 через каждые 24 дюйма.
Я попробовал несколько способов разрезать пенопласт. В зависимости от толщины одни методы работают лучше других. Для тонкой пены, скажем, 1 дюйм или меньше, мне нравится использовать универсальный нож.
Лезвия острые, и вы можете быстро работать с линейкой. Если толщина пены превышает 1 дюйм, я считаю, что универсальное лезвие блуждает. Для очень толстой пены, 4 дюйма и выше, отлично подойдет небольшая ручная пила с мелкими зубьями. Для пены толщиной от 2 до 3 дюймов я считаю, что широкий нож (шпатель) с боковой стороной лезвия, параллельной ручке, заточенной до лезвия бритвы, работает лучше всего (см. изображения № 2 и № 3 ниже).
В качестве направляющей для широкого ножа можно использовать прямой брусок 2×4. После того, как надрез выполнен наполовину, надрезы будут направлять последующие разрезы без поверочной линейки, пока вы работаете медленно.
Типичные детали делают экстерьер негерметичным
Обеспечение герметичности здания требует определенного планирования — ну, на самом деле, много планирования! Я узнал, что барьер нужно определять постепенно, по мере завершения этапов строительства. С поперечным сечением вашего здания вы должны иметь возможность начать с какой-то точки внутри здания (если там определен воздушный барьер) и следовать воздушному барьеру ручкой, вокруг пола, стен, окон, потолков и, в конечном итоге, обратно.
до того места, где вы начали, не отрывая пера от бумаги. Вам действительно нужно подумать о том, как воздушная преграда будет переходить из одной плоскости в другую, обвивая здание.
Одна из этих областей находится у окон. Сами окна являются частью воздушной преграды. Однако они должны быть привязаны к остальной части барьера. На внутренней стороне стен определили воздушный барьер: OSB с шумоизолирующим герметиком на стыках и дополнительно заклеил лентой 3M-8067. Оконные проемы будут приклеены к OSB скотчем. Это изменение плоскости воздушного барьера делает внутреннюю часть бака воздухонепроницаемым барьером; поэтому окна должны герметизироваться от интерьера.
Я видел, как многие строители предполагают, что внешний водостойкий барьер (WRB) является воздушным барьером, и я думаю, что в некоторых случаях вы могли бы сделать его таковым. Но со всеми проникновениями с гвоздями, скобами и электричеством я действительно не понимаю, как это может быть воздухонепроницаемым. Строители здесь обычно используют Tyvek для облицовки оконных проемов.
Tyvek оборачивается вокруг здания, разрезается по диагонали и наматывается на внутренние подоконники, косяки и перемычки оконных проемов, образуя отливы.
При нанесении распыляемой пены она часто оказывается между Tyvek и окном, что может привести к значительной утечке воздуха между элементами рамы и Tyvek. Ни один из углов оконного проема не зачеканен и не загерметизирован каким-либо образом и обычно не привязан к внутренней пароизоляции. Это делает структуру очень негерметичной. Наиболее целесообразно использовать твердый козырек с герметиком по углам и надлежащей герметизацией лентой.
Герметизация оконных рамок
Важно обеспечить хорошую герметизацию оконных рамок, а также правильное остекление окна. Поскольку рисунки окон в моих планах имеют поперечное сечение, детали трудно визуализировать. Мне потребовалось некоторое время, чтобы наметить мой процесс. Вот что я сделал.
Для внутренних углов:
(1) Замажьте все углы и стыки фанерного стыка акустическим герметиком.
(2) Отрежьте полоски ленты такой же длины, как глубина бака.
(3) Используя ленту 3M шириной 4 дюйма, отклейте одну сторону разделенной бумажной подложки. Сложите ленту и приклейте ее к одной плоскости бака ближе к углу.
(4) Снимите половину бумажной подложки с оставшейся половины ленты и с помощью кредитной карты или чего-то подобного медленно намотайте ленту на звукоизолирующий герметик в углу дужки.
(5) Используйте карточку, чтобы разгладить ленту, слегка надавливая ее наружу, чтобы сгладить прожилки, которые могут образовываться на неровной ленте.
(6) После того, как стыки завершены, я прокатываю их J-образным валиком, чтобы обеспечить хороший контакт между лентой и деревянным стыком. (Вы можете увидеть эти детали на изображении №4.)
Теперь у вас есть хорошие герметичные соединения в углах козла!
Добавление задней перемычки
Большинство производителей окон требуют какой-либо наклонной дренажной плоскости на подоконнике окна.
Я видел, как это делается с куском вагонки на подоконнике. Большая проблема здесь заключается в том, что вам нужно, чтобы бак был герметичным, но вам также нужно высветить его снаружи. Если вы используете вагонку, это включает в себя еще один шаг, чтобы сделать вагонку герметичной.
В мои планы входило перекрытие всех оконных проемов. Это легко сделать. Я отмечаю линию карандашом примерно в 3 1/4 дюймах от внешнего края козла, чтобы обозначить внутренний край материала задней перемычки. Для этого я взял самоклеящийся неопреновый прокладочный материал толщиной 1/4 дюйма (шириной 3/8 дюйма). Начиная с одного нижнего угла бака, я фиксирую прокладку на месте, используя мою направляющую линию.
Чтобы гарантировать, что оклейка будет приклеивать окно к внешнему покрытию Tyvek (когда она будет нанесена), я прикрепляю 12-дюймовый кусок Tyvek заподлицо к верхней части подоконника и на 8 дюймов за края косяков ( см. изображение № 5 ниже).
Теперь идет оклейка лентой, которая также обеспечит герметичное прилегание козырька:
(1) Предварительно нарезанные куски оклейки (6 дюймов из 3M-8067) на 5-6 дюймов длиннее подоконника, чтобы сделать сковорода мигает.
(2) Нанесите небольшой слой звукоизоляционного герметика на внутренние нижние углы заглушки.
(3) Отклейте примерно 2-3 дюйма подложки для той части ленты, которая будет приклеена к внутренней части подоконника, и используйте кредитную карту, чтобы приклеить ленту к углу.
(4) Когда я отклеиваю подложку, я постоянно смотрю, чтобы лента шла прямо, и слегка приклеиваю ленту к внешнему краю бака.
(5) Как только я доберусь до другого угла, я использую свою карточку, чтобы вставить ленту в акустический герметик, а затем закрепить косяк.
(6) Используя карточку, медленно протяните ленту вокруг материала задней прокладки. Пока вы не надавили, лента немного сместится.
Использую аналогичную процедуру для косяков и шапки.
(1) Снова загерметизируйте углы. Я сворачиваю ленту вдоль линии разреза подложки и приклеиваю, снимая подложку. В верхней части косяка лента должна быть обрезана в углу и намотана на внешний заголовок.
(2) Протяните ленту вниз с помощью карты (см.
Изображение №6).
(3) Достигнув угла, я втыкаю ленту в полоску звукоизолирующего герметика.
(4) Когда внутренняя часть косяка заклеена лентой, я одновременно стягиваю бумажную подложку снаружи и приматываю ленту к внешней стороне здания 2х4.
Когда окна будут вставлены, они будут загерметизированы вдоль задней кромки гвоздей на косяках и перемычке наружным силиконовым герметиком. Еще одна лента 3M герметизирует фланец для гвоздей на уже наложенной ленте. В верхней части каждого окна будет добавлена алюминиевая торцевая планка, а WRB (Tyvek) будет приклеена непосредственно к ленте, используемой в качестве последней детали гидроизоляции на ребре прибитого гвоздем для полного проема.
Дверные проемы
Нам потребовалось некоторое время, чтобы понять детали дверей в моих планах. Основная внешняя стена состоит из 2x8s. Неровный проем значительно больше двери. Поскольку стены намного глубже, чем стандартная дверная коробка для стены 2×6, внутренняя часть проема 2×8 была усеяна двойными дверями 2×4.
Снаружи этих 2×4 есть 1 1/2 дюйма пены и еще 2×4 на плоскости, благодаря чему отверстие дверной рамы находится заподлицо с внешними 3 дюймами пенополистирола (эти детали каркаса видны на изображении № 8 ниже). Кирпичная форма двери будет прилегать к внешней стороне стены. Сдвоенные 2×4, которые определяют проем, позволят двери открываться немного дальше, чем у стены 2×8.
Когда детали двери были доработаны, пришлось по плану прошивать проем. На подоконниках есть своего рода торцевая заглушка, предотвращающая попадание воды под отверстие стойки в случае протечки двери (изображение № 8 ниже). Убедившись, что бетонный подоконник выровнен, я установил алюминиевый подоконник, задвинув его на место и закрепив одним кровельным гвоздем в задней части торцевой дамбы.
Я использовал Blueskin, самоклеящуюся мембрану, чтобы сформировать подоконник (см. изображение №9 ниже). Он был обрезан достаточно долго, чтобы поднять косяк на 6 дюймов с каждой стороны. Прежде чем приклеить его на место, я загрунтовал поверхности спрей-праймером Henry.
Наконец, еще один кусок Blueskin был нанесен на поддон и расширен на пароизоляцию (см. Изображение № 10 ниже).
Перед нанесением мембраны я загрунтовал все поверхности. Как только детали будут завершены (будут описаны в следующем посте), Blueskin будет простираться до самой плиты. Чтобы обеспечить хорошую герметизацию в углах и по всей длине стыка между частями Blueskin, я использовал полоску акустического герметика. На изображении № 10 ниже показана простая задняя дамба из неопрена, которая предотвратит попадание воды в дом в случае протечки двери.
Перед тем, как приступить к обшивке, куски Tyvek шириной 8 дюймов были прикреплены к внешним косякам с помощью скоб (Изображение №11, ниже). Лента, использованная на косяках, была той же самой 3М-8067, которую я использовал в другом месте, но она 9дюйма в ширину; 2 дюйма ленты наматываются снаружи и на Tyvek, а остальная часть приклеивается к косяку.
После косяков накладывается жатковая лента. После того, как это будет завершено, деталь ленты приклеивается к внутренней части 2×4, как показано на изображении № 12 ниже.