Чем можно отделать косяки межкомнатной двери: Брянский лес — Чем отделать дверные откосы межкомнатных дверей

Как красиво отделать косяки своими руками. Как отделать косяки межкомнатной двериИнформационный строительный сайт |

После проведения замены межкомнатных или входных дверей, довольно часто перед  хозяевами квартиры возникает проблема восстановления косяков или откосов. Особенно остро она стоит для владельцев старого жилья, где вместе с демонтажем старой двери падает приличный кусок штукатурки. Восстановление откосов – дело не сложное, и его вполне можно сделать своими руками. Благодаря широкому спектру отделочных материалов эта проблема решается довольно просто. Для отделки откоса после ремонта своими руками не требуется особых знаний и большого опыта работы. Внимательность и аккуратность станут залогом успеха проведения операции. О том, как отделать косяки межкомнатной двери своими руками — далее.

Содержание

• Как отделать косяки дверей из гипсокартона
• Откосы для дверей своими руками из штукатурки
• Отделка откосов для входных дверей при помощи ламината
• Как отделать косяк двери пластиком
• Откосы для дверей своими руками: видео

Как отделать косяки дверей из гипсокартона

Появление гипсокартона на рынке строительных материалов существенно изменило процесс ремонта помещений. Теперь не нужно тратить большое количество материалов и времени на выравнивание стен и возведение межстеновых перегородок. Простота в обработке и монтаже, не слишком высокая стоимость — сделали гипсокартонный лист одним из самых популярных отделочных материалов.

Восстановление откосов при помощи гипсокартона для начинающего строителя в сравнении с работой с другими материалами имеет ряд преимуществ:

• Скорость работ. Даже при отсутствии опыта такая работа делается за пару часов. При этом откос получается довольно ровным и смотрится красиво.
• Стоимость работ. Отделка гипсокартоном обходится дешевле отделки штукатуркой или другими материалами.

Процесс восстановления косяка после замены двери выполняется в следующем порядке:

• Подготовка поверхности. Процесс подготовки поверхности начинают только тогда, когда окончательно высохнет монтажная пена. Ее остатки срезаются при помощи острого ножа. Также с поверхности косяка убираются остатки старой штукатурки, утеплителя и других материалов.
  После этого вся поверхность откоса грунтуется грунтовкой глубокого проникновения.
• Подготовка гипсокартона. Для восстановления откоса при помощи гипсокартона необходимо вырезать 3 отрезка материала: 2 боковых и 1 верхний. Высота боковых отрезков должна быть равна высоте откоса за минусом толщины гипсокартона, а ширина – ширине откоса. Верхняя часть боковых отрезков подрезается под небольшим углом, чтобы верхний отрезок своей задней частью перекрывал угол дверной коробки.
• Поклейка гипсокартона. Гипсокартон клеится на специальный раствор. Продается он в виде сухой смеси и разводится водой. При приготовлении клея необходимо помнить, что он очень быстро сохнет. Консистенция готового раствора должна быть похожа на загустевшую сметану. Если его сделать слишком жидким, придется долго держать панель, пока она не приклеится. Слишком же густой раствор быстро схватится еще до нанесения на поверхность. Клей наносится на поверхность стены и гипсокартона при помощи шпателя. После этого панель прикладывается к поверхности откоса и прижимается. Пока раствор не застынет, положение панели можно корректировать. Поэтому очень важно проверить ее правильное расположение по уровню. Корректировка производится легкими постукиваниями рукой по поверхности панели. Делать это нужно аккуратно, чтобы не оставить вмятин на гипсокартоне. Сначала устанавливаются боковые панели, затем верхняя. Последнюю необходимо поддерживать, чтобы она не просела под своим весом.

• Шпаклевка поверхности. Так как гипсокартонные панели не имеют слишком больших неровностей, на них достаточно нанести тонкий слой финишной шпаклевки. Перед началом шпаклевки гипсокартон необходимо прогрунтовать и дать просохнуть. Шпаклевку проводят раствором слабой густоты при помощи широкого шпателя. После ее высыхания все неровности затирают при помощи мастерка с сеткой с мелкими ячейками. После окончания затирки необходимо проверить поверхность на наличие мелких выбоин и не зашпаклеванных мест.
  Если таковые имеются, эти участки необходимо переделать. Дело в том, что на не зашпаклеванные места краска будет ложиться плохо, оставляя темные пятна на поверхности.
• Заделка торцов. Внешние углы откоса необходимо заделать, чтобы сравнять его со стеной. Делается это простой шпаклевкой. Если угол получился неровный, можно использовать перфорированный уголок.
• Покраска. Когда процесс шпаклевки закончен, поверхность гипсокартона снова грунтуют и красят. Для покраски лучше использовать водоэмульсионную краску. Ее наносят при помощи валика с длинным ворсом. Для хорошего результата лучше нанести краску несколькими слоями, причем каждый из них должен быть перпендикулярным предыдущему.
• Последним этапом необходимо заделать зазоры между коробкой двери и панелями. Делать это лучше при помощи акрилового герметика.

Откосы для дверей своими руками из штукатурки

Этот метод довольно  трудоемкий, но в то же время дает отличные результаты. При этом стоимость отделки выходит гораздо меньше за счет более дешевых материалов.

Отделка откосов штукатуркой – процесс грязный, поэтому для защиты полотна и коробки двери на них лучше наклеить защитную пленку.

Начинают работы с установки маяковых профилей. Они нужны, чтобы штукатурка ложилась на поверхность максимально ровно. Монтаж профилей производят на гипсовый раствор. Он быстро сохнет, что позволяет во время перейти к другим операциям. При выставлении маяков обязательно необходимо проверить их положение по уровню и скорректировать пока не застыл раствор.

После того, как маяки установлены, можно приступать к штукатурке. Производить работу можно при помощи готовой смеси (выйдет дороже) или сделать раствор самостоятельно. Готовится она из цемента и песка в пропорции 1:4. Перед использованием песок необходимо просеять, чтобы в нем не было крупных частиц. Раствор тщательно перемешивают миксером с добавлением воды. В итоге должна получиться однородная масса с консистенцией густой сметаны. Для лучшей адгезии штукатурки поверхность можно смочить водой, предварительно прогрунтовав.

Раствор наносят при помощи кельмы и мастерка. На поверхность откоса наносят большое количество штукатурки, которое растягивается по маякам. Высыхать штукатурка будет примерно сутки (время зависит от сезона и влажности). После этого на нее наносится финишная шпаклевка. Далее процесс восстановления практически ничем не отличается от отделки гипсокартоном. Шпаклевка затирается, грунтуется и красится.

По этой же технологии отделывают панелью МДФ косяки.

Отделка откосов для входных дверей при помощи ламината

Ламинат – очень красивый материал. Благодаря широкой гамме фактуры и различных расцветок ламинат можно подобрать по рисунку дверей, сделав откосы частью единой композиции. Среди преимуществ этого отделочного материала можно отметить его отличные эксплуатационные характеристики. Он не царапается (конечно, ламинат можно поцарапать, если делать это целенаправленно), не требует особого ухода, выгладит привлекательно. В процессе отделки откосов ламинатом не применяются сухие строительные смеси, что делает процесс монтажа гораздо чище.

Однако, есть и некоторые недостатки. Так, ламинат очень не любит влаги. Поэтому,  если отделывается откос входной двери, необходимо обеспечить гидроизоляцию. В этом случае срок эксплуатации ламината будет намного больше.

Порядок работ:

1. Ламинат монтируется на специальный каркас, который изготавливают из металлического профиля или деревянных реек. После того, как высохнет монтажная пена, которой уплотнили зазор между дверным проемом и коробкой, ее удаляют при помощи острого ножа. Затем дверной проем очищается от остатков штукатурки и пыли. После этого его следует прогрунтовать. Даже если не будут использоваться клеящие смеси, грунтовка точно не помешает. Она предотвратит дальнейшее разрушение и осыпание стены.
2. После того как высохнет грунтовка, можно начинать сооружение каркаса. Рейки ставятся перпендикулярно направлению укладки ламината. Для откоса шириной до 0,5 метра достаточно по две рейки на каждую сторону. Одна устанавливается по внешнему углу косяка, вторая – по внутреннему. Крепление реек производится на анкера. Каждая из них устанавливается по уровню. Если после этого между рейкой и стеной образуется зазор, его заполняют монтажной пеной. После высыхания последней, ее остатки убираются ножом.
3. Следующим шагом ламинат режется на равномерные отрезки и укладывается. Операцию по укладке проводят по направлению снизу-вверх. Первый отрезок прикрепляется снизу на уровне будущего плинтуса и на уровне замка. Крепят ламинат мелкими гвоздями или шурупами, чтобы они не мешали вставлять следующую планку в замок.
4. После крепежа первой панели, вторая вставляется в замок первой, и крепится гвоздями. Таким образом, делается весь откос. Делать все нужно аккуратно. Если первая планка прикреплена неправильно, то уже на третьей или четвертой отклонение будет заметным.
5. По окончании работ с установкой ламинированных панелей монтируют декоративные плинтуса и наличники.
   Последние закроют щель между угловую планку. Крепятся наличники при помощи мелких шурупов или жидких гвоздей.

Как отделать косяк двери пластиком

Обычно такой прием применяют после установки пластиковых оконных или межкомнатных дверей. Тогда весь блок смотрится одним целым. Процесс отделки пластиком практически ничем не отличается от установки ламината. Единственным отличием является шаг крепления пластиковых панелей. Так как по прочности пластик уступает ламинату, его нужно крепить с меньшим шагом.

Пластиковые панели, как и откосы из мдф для входных дверей, являются самым практичным вариантом отделки. Они не боятся влаги, легко моются, не меняют свой товарный вид. Да и цена их в сравнении с другими материалами является конкурентоспособной.

Если поверхность косяков достаточно ровная, то можно косяк отделать самоклеящимися обоями или декоративной пленкой.

Откосы для дверей своими руками: видео

как сделать отделку дверей своими руками, тонкости монтажа, установка варианта из ламината

Профессионалам удалось довести технологию монтажа окон и дверей до совершенства. Особое внимание в этой работе отводится откосам, которые выступают обязательным элементом. Согласно действующей терминологии откосами называют поверхности стен, находящиеся вокруг двери.

Особенности

После монтажа двери хочется отдохнуть, но самый ответственный этап только впереди. После установки в проем изделия оказывается, что дверные откосы выглядят, слабо сказать, некрасиво, могут испортить первое впечатление и радость от замены двери. Встает вполне разумный вопрос, а чем можно заделать стены, чтобы они выглядели привлекательно.

Самые популярные варианты – оштукатурить, а потом покрасить или закрыть пространство ламинатом. Оба варианта отличаются практичностью, но в работе с ламинатом придется делать обрешетку. Если совсем нет опыта в проведении строительных работ, и хочется потратить небольшую сумму, тогда штукатурка остается самым привлекательным вариантом.

Есть несколько причин, почему стоит выбирать оштукатуривание стен. Среди основных преимуществ:

• не нужно делать обрешетку, которая на межкомнатных дверях заберет часть пространства в проходе;
• нет необходимости привлекать к работе специалистов;
• небольшая стоимость материала;
• затрачивается вдвое меньше времени, чем в любом другом случае при оформлении откосов.

Но есть у этого метода и недостатки, о которых стоит знать:

• необходимо дополнительно покрывать откосы краской;
• с эстетической точки зрения, не лучший вариант.

В работе с ламинатом нужен не только опыт, но и терпение. Создание обрешетки занимает больше времени, потребуется дополнительный инструментарий:

• молоток;
• клей;
• шуроповерт.

Необходимо потратиться не только на приобретение материала, но и на дюбели, деревянный брус, декоративный уголок и саморезы. А вот, с точки зрения эстетики – это наиболее привлекательный вариант оформления дверных откосов.

Виды

Откосы можно классифицировать на две большие группы, не принимая во внимание материал, из которого их делают, и место монтажа:

• внутренние;
• внешние.

Внутренние несут на себе не только функциональную нагрузку, но и эстетическую, поэтому работа с ними особенно важна.

Существует довольно много вариантов того, как можно отделать поверхности стен вокруг новой двери, неважно, межкомнатная она или входная. По материалу исполнения они бывают:

• деревянные;
• пробковые;
• штукатурные;
• гипсокартонные;
• пластиковые.

В зависимости от того, из какого материала будет изготавливаться откос, отличается и техника монтажа.

Материалы

Подчеркнуть новую металлическую дверь поможет отделка откосов. Среди наиболее востребованных материалов:

• краска;
• керамика;
• обои;
• дерево;
• гипсокартон;
• камень;
• ламинат;
• ПВХ;
• МДФ.

ПВХ панели являются современным и недорогим отделочным материалом, обладающим эстетической привлекательностью и приемлемой стоимостью.

Устройство

В местах, где входная дверь примыкает к стенам, происходит утечка тепла, поэтому вокруг конструкции используют монтажную пену. Она помогает быстро заделать зазоры и добиться необходимой герметичности.

Панели легко монтируются на сейф-дверь, при этом потребуется приобрести уголки и наличники, если не предполагается простое оштукатуривание.

Такой элемент дает возможность после монтажа конструкции аккуратно закрыть:

• щели;
• монтажную пену;
• швы.

Их можно рассматривать как дополнительную защиту от сквозняка, запаха снаружи, шума. Если посмотреть на него в разрезе, то он немного напоминает сэндвич.

Первый слой состоит из:

• грунтовка;
• штукатурка;
• уголки;
• финишная отделка.

Перед нанесением грунтовки поверхность должна быть подготовлена. Использовать можно кисть или валик. Иногда после ее нанесения, если необходимо произвести теплоизоляцию проема, укладывают полипостирол.

Штукатурка – наиболее простой способ отделки проемов, но можно использовать гипсокартон, который накладывается на предварительно нанесенный слой штукатурки. Обязательно используется уровень или маячки, поскольку поверхность должна быть ровной.

Использование гипсокартона позволяет качественно подготовить проем для дальнейшей отделки. Это дешевый и легкий материал, чаще всего его используют для монтажа межкомнатных дверей. Вырезанные листы создают ровную поверхность без лишней потери времени, в работе со штукатуркой понадобится опыт и терпение. Слой штукатурки лучше всего использовать на входной двери, поскольку там поверхность стены может быть подвержена влаге, а гипсокартон ее не выдерживает.

По краю устанавливаются наличники или уголок, который выступает в качестве армирования для дальнейшего нанесения шпаклевки и затирки. Обязательно в заключение наносится финишная грунтовка.

Второй слой откоса представляет собой декоративную отделку, которая может быть различной. Некоторые решают просто покрасить поверхность, другие же используют керамическую плитку и даже натуральный камень.

Подготовка поверхности

Перед тем как устанавливать дверные откосы, необходимо подготовить поверхность. Работа представляет собой несколько последовательных действий:

• с дверной конструкции снимают замки и ручки, ее закрываю пленкой, которая легко крепится на простой скотч, а пол накрывают обычным картоном;
• старая штукатурка снимается при помощи перфоратора;
• строительный мусор выносят, освобождая пространство;
• появившиеся на виду щели заполняют монтажной пеной, перед этим специалисты советуют поверхность смочить из пульверизатора простой водой, которая улучшает сцепляемость материала с поверхностью дверного косяка;

• пена высыхает через 8-12 часов, после чего лишнюю удаляют с помощью ножа;
• поверхность обрабатывается антисептической пропиткой;
• если предусмотрен электрический кабель, то стоит его проложить на этом этапе;
• можно приступать к оштукатуриванию или монтажу каркаса.

Монтаж своими руками

Сделать ремонт самому непросто, надо только более внимательно изучить вопрос. Если решили заштукатурить откосы, тогда, кроме небольшой емкости для раствора, необходимо подготовить и строительный миксер. Его использование гарантирует отсутствие комков и однородность наносимого состава.

Никак не обойтись во время отделки без уровня, длина которого должна быть не менее двух метров. Оштукатуривание производится с помощью шпателей, один должен быть узким, другой широким. Грунтовка легко наносится на поверхность косяка при помощи плоской кисти.

После подготовительной работы обрезанные края монтажной пены необходимо зашлифовать, используя наждачную бумагу. Использование грунтовки обязательно, поскольку она обеспечивает лучшую сцепляемость штукатурки с поверхностью. Специалисты рекомендуют наносить грунтовку несколько раз, но только после полного высыхания первого слоя.

Теперь можно приступать к оштукатуриванию поверхности. Состав накладывается толстым слоем начиная с верхнего откоса двери. Деревянная рейка позволит быстро разровнять и удалить лишнюю штукатурку. Перфорированный металлический профиль, вдавленный по углам, помогает укрепить их.

Стартовый слой должен полностью высохнуть перед тем, как наносить финишный, который необходим, чтобы скрыть небольшие неровности.

Ламинат, ПВХ крепится на каркас, для которого предварительно необходимо изготовить брус 2х4 см.

Брус распиливают по размеру откоса, на каждой части дверного проема прикрепляют перпендикулярно планки, по 4 по бокам и три сверху. В качестве фиксирующего элемента можно использовать гвозди.

Обыграть углы можно, только если загнуть пластиковые панели. С торца их структура полая, пустота есть по всей длине, поэтому можно легко сделать надрезы. Очень просто это сделать простым канцелярским ножом. К каркасу вырезанные модули прикрепляются посредством саморезов, согнутые панели крепятся к стене.

Работать следует в следующем порядке:

• отмечают границу элементов отделки;
• в стене просверливается 5 отверстий, которые в будущем будет прикрывать отделочная панель;
• в углубления вбивают деревянные пробки, в которые следует вкрутить саморезы, таким образом, закрепив материал отделки на стене.

Гипсокартон как строительный материал позволяет быстро отделать откосы.

• На первом этапе необходимо по всей поверхности проема высверлить отверстия, расстояние между которыми должно составлять 20 см. В них устанавливают дюбели, куда потом вкручивают не до конца шурупы. Необходимо подобрать габариты стартовой рейки, которая будет играть роль направляющей. Чтобы это сделать, нужно произвести замер трех сторон проема. Верхняя направляющая должна быть по ширине проема, поскольку по бокам листы материала будут упираться в откос сверху. Первая верхняя рейка прикручивается посредством саморезов к стене.
• Лист гипсокартона на следующем этапе раскраивается по заранее сделанной разметке. Если не соблюдать технологию, то края получатся рваными. Обязательно во время установки используют линейку или все, что может ее заменить. Верхний слой бумаги прорезается легко, затем нож чуть сложнее погружается в гипс, но нужно добиться, чтобы его кончик стало видно с обратной стороны. Если используется клеевая смесь, на которую гипсокартон будет сажаться на стену, тогда важно хорошо вычитать инструкцию от производителя, чтобы соблюсти пропорции.

• Клеевая масса укладывается на обратную сторону листа материала, промазывают и дюбели. Края полосы вводятся в направляющую, а сам гипсокартон прижимается к основанию. То же самое стоит делать и по бокам. Появившиеся излишки клея удаляют сразу, поскольку он приводит к деформации.
• Обязательно используются маячки, которые позволяют удержать лист в неизменном положении. При появлении щелей между листами можно использовать излишки клея, чтобы заполнить их. Финишная обработка возможна только через сутки.

Неплохо смотрятся откосы из МДФ. Перед началом монтажа поверхность стены должна быть обработана известково-цементной смесью. После того как она высохнет, наносится грунтовка. Перед тем как раскраивать материал, стоит тщательно вымерить углы стыков и срезать углы. Если приложить элементы друг к другу, между ними не должно быть пространства. Первой оформляется верхняя часть проема, на которую наносят клеевой состав. Лист подпирается, пока хорошо не закрепится на своем месте. Вторыми устанавливают боковые части. Уголки можно закрепить на жидкие гвозди.

Если хочется отделать откосы краской, тогда в зависимости от материала необходимо выбрать состав. Предварительно дверь снимается, на дерево наносится пропитка, если будут лакировать, тогда морилка. Для других красителей можно использовать олифу.

Обклеивать откосы можно и любыми обоями, специально созданного для этого товара нет. Рисунок не будет смотреться привлекательно, поэтому советуют брать однотонные. Технология состоит из нескольких этапов:

• рядом с дверным проемом приклеить большой лист обоев, который должен закрывать по размеру вход;
• обрезать его в горизонтальном направлении таким образом, чтобы можно было полностью закрыть откос;
• используя тряпку или валик разгладить по поверхности материал, чтобы под ним не было пузырьков;
• повторить действия по всем сторонам проема.

Влажные помещения отделывают устойчивыми материалами, это касается и откосов. Камень или керамическая плитка идеально подходит для заделки. Перед установкой поверхность обязательно должна быть оштукатурена и выровнена. Специалисты не советуют подбирать тяжелую плитку, поскольку она будет плохо держаться на стене. Порядок работы выглядит следующим образом:

• материал нарезается в соответствии с размерами откоса с помощью стеклореза или плиткореза;
• подготавливается клей в соответствии с инструкцией производителя;
• на поверхность состав наносится с использованием шпателя, который помогает ровно распределить его;

• площадь нанесения клея должна быть равна площади приклеиваемой плитки;
• обратная сторона плитки покрывается тоже составом;
• материал стоит немного прижать к поверхности, проверив при помощи уровня правильное положение;
• вторая и последующие плитки устанавливаются с зазором не более 3 мм, при этом он должен быть свободен от клея, для этого лучше всего использовать маячки.

Полностью состав под плиткой высохнет только через 4 суток, после чего пластмассовые маячки можно удалять, а свободное пространство заполнить затиркой.

Советы

Дверные откосы в квартире – прекрасная возможность поэкспериментировать с дизайном. Обязательно стоит учитывать назначение двери, то есть входная она или межкомнатная, назначение помещения, из какого материала изготовлена коробка в проеме.

Некоторые виды материалов не так просто монтировать, требуются навыки и опыт, наличие инструментов.

• При использовании гипсокартона, плитки или дерева перед монтажом откосов потребуется правильно произвести замеры. Откосы перед входной дверью не должны иметь свободных полостей, это позволит увеличить долговечность и надежность облицовки.
• Отделка деревянными панелями или из пластика выглядит более привлекательно, чем окрашивание поверхностей. Гипсокартон позволяет скрыть все погрешности. Используя этот вариант, вы избавляетесь от ненужных трат при приобретении материалов, необходимых для выравнивания стен. Этот метод можно по праву назвать экономичным и простым, поскольку с монтажом можно справиться самостоятельно.

• Пластиковые панели редко используются для оформления дверных проемов, потому что материал не выдерживает физического воздействия и при небольшом даже ударе ломается. Этот вариант никогда не является надежным и долговечным. А вот древесина – прочный и надежный материал, который будет служить в течение длительного времени. Такая отделка подходит для разных помещений.
• Отделочные работы должны выполняться с учетом размера дверного проема и используемых материалов. Теплоизоляция необходима как дополнительный этап монтажа для входных дверей, поскольку они обязаны быть не только прочными, но и не создавать сквозняков в квартире. В работе с входной дверью необходимо уделять много внимания герметизации отверстий. Чаще всего для этого используется монтажная пена, которая после нанесения расширяется в объеме, тем самым заполняя все отверстие, не оставляя свободных промежутков внутри. После полного высыхания излишки пены можно легко срезать простым ножом, выровняв таким образом поверхность для дальнейшей декоративной отделки.

• Штукатурку можно использовать непосредственно на кирпичную кладку или уже на установленные панели МДФ. Если работать предстоит с ней, стоит более подробно изучить особенности материала и процесс его нанесения, поскольку это один из наиболее сложных вариантов отделки откосов.
• Преимущество перфорированных уголков сложно переоценить, поскольку они позволяют значительно сократить время, затрачиваемое на выравнивание поверхности. Раствор ложится на них легко, а сами они полностью скрыты от глаз после нанесения штукатурки.
• Необходимо помнить, что перед началом работы по отделке откосов, особенно если это входная дверь, важно закрыть все пробелы. Если этого не сделать, то в зазоры начинает проникать холодный воздух, который конденсируется в стену, появляются влажные пятна на стене, а впоследствии плесень, отваливается декоративная отделка.
• Подготовка поверхности важна для оштукатуривания стен. Работа занимает много времени, но поверхность рекомендуется обрабатывать в несколько слоев. Сначала наносится слой грунтовки, которая улучшает сцепляемость штукатурки с поверхностью. Для достижения идеально плоской поверхности должен быть нанесен профиль, закрепленный дюбелями.

• Для изготовления раствора следует использовать цемент, песок, известковый раствор, можно купить уже готовую смесь. Технология нанесения на поверхность предполагает начинать работу от склонов верхней области. Сначала наносится толстый слой штукатурки, после чего избыточное количество удаляется. Чтобы углы склонов были гладкие, рекомендуется использовать перфорированный профиль. Он закрепляется на поверхности нанесенной штукатурной смесью. Только после этого наносится отделочный слой, который должен быть тонким. Он помогает устранить неровности и шероховатости.
• Если работают с панелями МДФ, основание должно быть выполнено из известково-цементного раствора. После сушки его наносят на поверхность, заранее обработанную грунтовкой. Панели должны быть разделены на три части, каждая из которых соответствует по размеру стороне дверного проема. На поверхность наносят специальный клей, затем устанавливают панель.

Работа по монтажу откосов выполняется в строгой последовательности, если пропустить хоть один этап, конечный результат только разочарует, а материалы будут потрачены впустую.

О том, как правильно отделать дверные откосы, смотрите в следующем видео:

Как сократить высоту предварительно навешенного дверного косяка | На главную Руководства

Финн МакКухил

Предварительно навесные двери требуют много работы в процессе установки. Они избавят вас от необходимости вырезать пазы для петель и ответных планок, а также собирать косяк. Недостатком этого удобства является необходимость время от времени регулировать размер полностью собранной двери. Большинство современных строительных подрядчиков делают дверные проемы стандартных размеров для установки предварительно навесных дверей. Если у вас есть старый или индивидуальный дом с более коротким проемом, чем стандартный, вы можете уменьшить высоту косяка с помощью нескольких простых ручных инструментов.

Внутренняя дверь

1. Измерьте высоту с обеих сторон обрамленного проема в стене.

2. Установите дверцу на ровную ровную рабочую поверхность.

3. Перенесите размеры на дверной косяк. Измерьте от верхней части внешней поверхности косяка. Отметьте размер на нижней части косяка карандашом.

4. Ослабьте и снимите шарнирные штифты дверцы с помощью отвертки. Вставьте кончик плоской отвертки между головкой штифта и верхней частью петли и поверните отвертку. После того, как штифты будут ослаблены, вытащите их из шарнира вручную.

5. Снимите дверь с косяка, чтобы предотвратить случайное повреждение при резке.

6. Совместите угольник с мерной меткой и протяните линию вокруг всех четырех сторон косяка. Эта линия действует как направляющая для резки, чтобы обеспечить плоскую поверхность для опоры косяка. Сделайте это с обеих сторон косяка.

7. Удалите лишнюю длину косяка ручной пилой. Работайте медленно и часто проверяйте выравнивание пилы по линии реза с обеих сторон косяка.

Входная дверь

1. Выполните шаги с 1 по 5 из предыдущего раздела.

2. Ослабьте и снимите крепежные винты порога. Снимите порог и отложите его в сторону.

3. Совместите угольник с мерной меткой и протяните линию вокруг всех четырех сторон косяка. Эта линия действует как направляющая для резки, чтобы обеспечить плоскую поверхность для опоры косяка. Сделайте это с обеих сторон косяка.

4. Удалите лишнюю длину косяка ручной пилой. Работайте медленно и часто проверяйте выравнивание пилы по линии реза с обеих сторон косяка.

5. Измерьте высоту порога. Дверные упоры большинства предварительно навесных входных дверей находятся над порогом. В большинстве случаев вам нужно будет удалить примерно полдюйма упора с каждой стороны дверной рамы, чтобы приспособить высоту порога.

6. Перенесите измерения на дверные упоры с каждой стороны рамы. С помощью угольника и карандаша отметьте полную ширину обоих упоров для направляющей для резки.

7. Приложите режущую кромку пилы к отметке. Держите пилу ровно, медленно прорезая упор.

8. Прикрепите порог к раме.

Ссылки

• Домохозяйство 1-2-3; The Home Depot

Советы

• Большинство навесных дверных коробок изготавливаются из сосны или подобной мягкой древесины, и их можно быстро разрезать ручными инструментами. Использование ручной пилы снижает вероятность повреждения косяка или травм при удалении лишнего материала.

Биография писателя

Финн МакКухил — независимый писатель из Северного Мичигана. Он работал репортером и обозревателем в Южной Флориде, прежде чем увлекся компьютерами. Изучив программирование в Университете Южной Флориды, он более 20 лет возглавлял ИТ-отделы трех крупнейших поставщиков автомобилей. Теперь он строит деревянные лодки в северных лесах.

Обшивка двери без корпуса | JLC Online

В течение последних 18 месяцев моя компания , New Dimension Construction, участвовала в реконструкции дома в стиле модерн середины века площадью 3800 квадратных футов в Райнбеке, штат Нью-Йорк. к оригинальному стилю дома, а именно чистым и простым линиям (особенно в отношении внутренней отделки), и все более распространенным экологически безопасным удобствам, таким как 85-панельная солнечная батарея на главной крыше, геотермальное отопление и охлаждение, а также земляная крыша. на отдельном домике у бассейна.

В этой статье я сосредоточусь на установке межкомнатных дверей с петлями встык, процесс, больше похожий на сборку стальных дверных коробок, используемых в коммерческих зданиях, чем на типичную установку (и обрезку) деревянных межкомнатных дверей в жилых домах. Работа.

Жесткие допуски
В планах архитектора предусматривалась деревянная отделка дверей и окон в современном стиле, где край гипсокартона у шероховатого проема закрывался бы всего на 1/2 дюйма вместо традиционной отделки наличников. Было показано, что для внутренних дверей ответные части 1/2 дюйма должны быть встроены в дверные рамы, а для окон (и наружных дверей) должны быть встроены в удлинения косяка. Эти «безрамные» двери и окна потребуют точного обрамления и установки гипсокартона во всех черновых проемах, а также тщательной отделки.

Вместо традиционной отделки корпуса по задумке архитектора была установлена ​​деревянная дверная коробка в стиле модерн со встроенным возвратом 1/2 дюйма.

Рамы фрезерованные. С дверями мы ненадолго обдумывали идею разделить раму пополам, чтобы установить ее с любой стороны стены (закрывая крепления под примененным дверным упором). Вместо этого мы решили фрезеровать дверные рамы в форме буквы C с отдельным дверным упором. С-образный профиль потребовал бы от нас установки внутренних дверных коробок по частям — сначала со стороны петель, затем с головкой и, наконец, со стороны запора — аналогично тому, как собираются дверные коробки из стали, предназначенной для разборки.

Мы связались с компанией Clancy Woodworking из Кента, штат Коннектикут. В ее мастерской для фрезеровки дверных коробок и упоров использовалась формовочная машина и настольная пила. Мы рассудили, что точность его машин будет быстрее и дешевле, чем если бы наша бригада фрезеровала заготовку.

Для рамы Клэнси сделал вырез глубиной 1/2 дюйма и шириной 4 13/16 дюйма в топольовой ложе толщиной 5/4 дюйма и шириной 6 1/4 дюйма — 4 13 / 16-дюймовое измерение, представляющее размер горловины рамы, и 1/2 дюйма, представляющее возврат трима. Мы попросили, чтобы горловина была на 1/16 дюйма шире, чем ширина стеновой сборки в 4 3/4 дюйма, чтобы учесть различия в каркасе стены 2 на стену и гипсокартоне толщиной 5/8 дюйма, а также облегчить скольжение рамы поверх. грубое открытие.

Для применяемых дверных упоров Клэнси сделал паз, чтобы получить наш «Т-образный» упор. Мы попросили компанию фрезеровать материал упора на 3/32 дюйма уже, чем паз в раме, чтобы обеспечить микрорегулировку выравнивания двери до упора.

Дверная коробка и упорные материалы из тополя были фрезерованы в стороннем деревообрабатывающем цехе.

Заполнение грубых отверстий. Из-за небольшой погрешности, связанной с установкой двери, нам нужно было обрамить наши черновые проемы как можно более прямо и точно. Мы установили домкратные шпильки LSL, установили прокладки на обрамление и при необходимости добавили горизонтальные двойные блоки в отсеках каркаса между нашими сдвоенными шпильками домкрата и соседними обычными шпильками (для предотвращения прогиба).

Кроме того, чтобы предотвратить возможную усадку или деформацию в период между обрамлением и установкой двери, мы заполнили черновой проем 1 шт. Эта 3/4-дюймовая прокладка служила в качестве подушки, хотя и небольшой, для точной резки гипсокартона с минимальным возвратом 1/2 дюйма. По нашему опыту, производители гипсокартона обычно не тратят много времени на вырезание вокруг проемов — установка 1-by вынуждала их вставлять 5/8-дюймовый гипсокартон «длинно» в проем. Это позволило нам снять припуск 1-by и обточить его до нужной нам толщины, переустановить его, а затем идеально закрепить гипсокартон Rotozip до окончательного проложенного грубого отверстия. Мы закончили тем, что строгали 1 на 1 шт. до толщины от 1/4 дюйма до 5/8 дюйма, чтобы получить желаемые грубые отверстия.

Каждое черновое отверстие было обрамлено домкратными шпильками LSL и дополнено штоком 1 на 1, чтобы гипсокартон мог проходить «длинно» в отверстие (слева, справа). Прокладка 1 by позже была удалена, обстругана по мере необходимости и переустановлена ​​​​перед гипсокартоном. На фото ведущий плотник Райан Лабренц указывает на запланированный край гипсокартона.

Установка двери
В хорошую погоду мы установили наши рабочие столы на улице. Работая с одной дверью за раз, мы сначала измерили грубый проем и по индивидуальному заказу вырезали длину косяка и головки, которая лишь незначительно отличалась благодаря точной компоновке, которую мы сделали заранее. 5/4-дюймовые рамы из тополя и дверные упоры прибыли на место в связках, и мы вырезали верхние части из более длинных запасов.

Для начала нам нужно было вырезать головную часть, чтобы собрать раму. Мы выровняли отфрезерованную дверную головку и части рамы косяка и отметили область, которую нужно удалить. Мы сделали надрезы на верхней части с помощью многофункционального инструмента, что позволило нам подогнать ножки 1/2-дюймовых возвратов по ширине стены.

Головной убор надевается на косяки. Автор высушил голову и косяк приклада и отметил материал, который нужно удалить (слева). Плотник Эд Брэди использовал многофункциональный инструмент, чтобы вырезать материал на головной части, чтобы создать 1/2-дюймовые возвраты, которые позволили бы ей скользить по стене (справа).

После размещения одной из 100-фунтовых дверных плит толщиной 1 3/4 дюйма вертикально на боку в изготовленных на заказ дверных подставках мы разметили места расположения угловых врезных петель Baldwin площадью 4 дюйма на двери, используя комплект стыковых шаблонов петли Porter-Cable.

Затем мы перенесли шаблон на косяк на нашем рабочем столе. Там мы выровняли шаблон по разным калибровочным линиям, чтобы учесть расстояние между головкой косяка и дверью, затем установили шаблон на место и обработали дверной косяк.

С помощью угловой стамески, входящей в набор шаблонов, мы выровняли места расположения петель на косяке и дверной плите. Затем мы предварительно просверлили отверстия для винтов в местах расположения петель и прикрепили петли к дверному косяку с помощью поставляемых производителем винтов. Затем мы прикрепили дверную раму со стороны петель к двери, затем обрезали винты (длиной около 3/8 дюйма) заподлицо с задней частью дверной рамы, используя аккумуляторную угловую шлифовальную машину с отрезным кругом.

С дверью, установленной вертикально на боку в изготовленных на заказ дверных подставках, места расположения петель были размечены с помощью комплекта шаблонов для стыков петель Porter-Cable (слева). Угловое долото выровняло места расположения петель (вверху справа). После предварительного сверления отверстий для шурупов автор прикрепил петли к дверному косяку с помощью поставляемых производителем шурупов (внизу справа). Автор устанавливает дверные петли на фрезерованную дверную коробку со стороны петель (слева) и крепит коробку к двери (справа). Винты (длиной около 3/8 дюйма) были срезаны заподлицо с задней частью дверной рамы с помощью беспроводной угловой шлифовальной машины с отрезным кругом (слева, справа). (После установки один винт на каждой петле позже заменяется винтом длиной 3 дюйма, ввернутым в раму.)

Крепление рам. Сначала мы установили дверную раму со стороны петель. Используя систему дверных шпилек, мы установили 100-фунтовую дверь и прикрепили дверной косяк на место без помощи рук. Мы приобрели эти удобные инструменты для установки дверей в JLC Live несколько лет назад, и эти подвижные опоры (продаются парами для обслуживания одной двери) оказались неоценимыми.

Чтобы прикрепить дверной косяк к раме, мы предварительно просверлили отверстия в пазу с выступом для применяемого упора, а затем закрепили со стороны петель тремя винтами с плоской головкой со звездочкой длиной 2 1/2 дюйма вверху, посередине. , и дно. Мы проверили уровень, затем перешли к дверной головке.

Работая внутри, автор и Брейди устанавливают дверь и раму на место без помощи рук, используя пару дверных шпилек (слева). Брейди устанавливает раму со стороны петель с помощью трех винтов длиной 2 1/2 дюйма сверху, посередине и снизу (справа).

Мы вставили головную часть на место, затем установили запорный косяк. Мы сняли пару дверных шпилек, затем предварительно просверлили и прикрепили сверху через головку толщиной 1 1/4 дюйма к нижней части косяка под небольшим углом, с отделкой звездочкой длиной 2 1/2 дюйма. винты. Мы закрепили передние и боковые косяки тремя винтами с плоской головкой со звездообразным приводом длиной 2 1/2 дюйма.

Затем Брейди устанавливает верхнюю часть. Запорная часть устанавливается последней (слева). Соединения коллектора и косяка крепятся сверху с помощью отделочных винтов длиной 2 1/2 дюйма (справа).

Дверные упоры. Как упоминалось ранее, мы вырезали дверные упоры на 3/32 дюйма уже, чем паз в раме, чтобы можно было микрорегулировать выравнивание дверного упора. Мы измерили и вырезали материал дверного упора, начиная с головы. Мы закрепили его на месте с помощью 2-дюймовых гвоздей 18-го калибра. Затем мы проверили выравнивание двери по отношению к раме, чтобы убедиться, что дверь находится на одном уровне с рамой, прежде чем перейти к упорам косяка.

С помощью инструмента для разметки Kreg Multi-Mark мы отметили место микрорегулировки дверного упора на двух косяках. Удовлетворившись этим, мы закрепили упоры гвоздями 18 калибра и проверили, чтобы закрытая дверь идеально стыковалась с рамой. Удовлетворившись установкой, мы заменили по одному винту на каждой петле на винт длиной 3 дюйма, ввернутый в раму.

Затем верхняя и боковая рамы крепятся тремя винтами с плоской головкой длиной 2 1/2 дюйма (слева). Начиная с головы, Брейди закрепляет дверные упоры 2-дюймовыми финишными гвоздями 18-го калибра (вверху справа).