Балясины как сделать: Как сделать балясины из дерева своими руками в домашних условиях

Содержание

Как сделать балясины своими руками: пошаговая инструкция

Такой важный элемент лестничной конструкции, как балясины, можно сделать своими руками. Для того чтобы всё получилось идеально, необходимо подготовить специальные инструменты, а также разработать подробный чертеж и схему установки готовых изделий.

Особенности изделий и их функции

Балясины являются основой для установки ограждений на лестницах и площадках. Если вы делаете все работы своими руками, вы можете создать и эти декоративные элементы.

Балясины выполняют несколько функций в составе лестничной конструкции:

служат опорой для перил;
защищают от падения со ступеней;
декоративная функция.

Для классических моделей используется точение балясин. Они состоят из нескольких частей:

опора — служит для поддержания перил и поручней;
центральная часть — фигурные элементы изделия;
основание — место, предназначенное для соединения балясины с лестницей или полом.

Одна из функций балясины – защита от падения со ступеней

Центр у всех изделий должен быть одинаковым, это предусматривает чертеж. Основание и опора могут отличаться. Их высота устанавливается в зависимости от расположения на лестнице. Так проще выставить уровень для монтирования перил. Высота балясин обычно устанавливается на уровне 90 см, еще 10 см отводится на перила, общая высота конструкции должна составлять 1 метр.

Используемые материалы

Для того чтобы сделать своими руками качественные балясины, используют два основных типа материалов: дерево и металл. Также можно вылить их из бетона, но это более затратный метод, и он больше подходит для наружных монолитных строений. Если вы решили создать деревянные элементы, лучше всего использовать прочные и плотные по структуре породы:

дуб,
тик,
бук,
березу,
лиственницу,
клен.

Благодаря повышенной прочности вам удастся сократить толщину изделия и создать более изящный самодельный элемент.

Дуб – идеальный прочный материал для изготовления балясин

Высота деревянных изделий регулируется гораздо проще и легко изменяется. Самый популярный вид — объемные точеные модели. В таком случае важно подготовить чертеж. В нём указываются высота, толщина изделия, а также отдельно расписываются параметры каждого элемента. В итоге получается не схематический рисунок, а практически точное художественное изображение, на которое ориентируется станок.

Для металлических моделей лучше всего использовать нержавейку, алюминий или железо, покрытое защитным слоем краски.

Деревянные балясины

Для того чтобы сделать своими руками деревянные балясины, можно воспользоваться несколькими приемами. Самый простой — нарезка планок с подходящим диаметром сечения. В зависимости от дизайнерских предпочтений для этой цели можно использовать круглые или стандартные прямоугольные балки. Для основных опор нужно использовать балки с большим сечением. Промежуточные же элементы можно изготовить из более тонкого материала. Также можно попробовать создать фигурное изделие, используя отдельные фрагменты: кубики, прямые планки, круглые шары и т. д. Они фиксируются между собой металлическими шпильками.

Самым красивым и сложным вариантом изготовления балясин считают резной

Другой вариант — плоские балясины. Чтобы сделать их своими руками, вам понадобится чертеж, на основе которого будет изготовлено лекало. В качестве материала в данном случае используются листы фанеры. Из них вырезаются спроектированные элементы. Конечно же, по прочности плоские опоры уступают объемным моделям.

Самый сложный вариант — резная и точеная балясина. Для неё понадобится тщательно продуманный чертеж с обозначением не только размеров фрагментов, но и подбором конкретных насадок. Так как самодельный узор сложно сделать одинаковым, лучше всего выточить балясину на специальном станке.

Подготовка разметки и изготовление шаблона для точения балясин

В производственных условиях процесс может быть компьютеризирован. В домашних же приходится полагаться лишь на себя, станок и заготовленный чертеж. Оптимальный вариант — изготовление балясин ручным фрезером. Это небольшой по размеру станок, напоминающий дрель. Поэтому можно воспользоваться некой альтернативой и изготовить самодельный станок для вытачивания балясин из обычной дрели. Важно правильно зафиксировать инструмент, чтобы с ним было удобно работать.

Металлические балясины

Второй по популярности вариант — металлические опоры. Как сделать металлические балясины своими собственными руками? Прежде всего, естественно, проработайте чертеж. Обычно он сводится к максимально простому определению базовых параметров, таких как высота и толщина. Обычно для них берутся трубы из нержавейки и нарезаются на нужные фрагменты.

Для изготовления фигурных ограждений вам понадобится самодельный станок для ковки. Сделать станок для выгибания балясин своими руками можно из круга и металлической заготовки-матрицы. Достаточно лишь закрепить прут и провернуть его, а станок сделает всё остальное.

Металлические балясины для лестницы – популярны в частном строительстве

Как установить ограждение?

Для того чтобы установить балясины, используют саморезы и шканты. Первый способ подходит для металлических ограждений, второй же будет оптимальным для дерева. Важно учитывать такой параметр, как высота балясин, так как сверху предусматривается установка перил.

Заранее проработайте чертеж для установки ограждения, чтобы убедиться, что балясины образуют ровный и приятный рисунок в просветах.

Для фиксации деревянных опор при использовании шкантового метода нужно подготовить углубление в тетиве или подбалясеннике. Деревянная заглушка соединяет обе части посредством вхождения в паз. Высота шканта должна соответствовать высверленному отверстию. Плоские детали можно заранее выточить таким образом, чтобы снизу оставался шип для монтажа на клей.

Схематическое изображение установки деревянных балясин

Также можно использовать металлические вворачиваемые шпильки. С их помощью лучше устанавливать объемные, а не плоские детали. Важно разместить крепление точно по центру столба.

Самодельный элемент ограждения — это особое украшение для лестницы. На самом деле выточить балясины под силу каждому домашнему умельцу.

Как изготовить балясины и другие элементы балюстрады из бетона

Если необходимо изготовить 2-х стороннее изделие (балясины, сферы, столбы балюстрады) используя при этом формы – половинки (полуформы) можно использовать 2 различных метода формования :

Метод набивки оснастки состоящей из 2-х скрепленных полуформ
Метод сращивания изделия формируемого 1-й формой-половинкой.

МЕТОД-1 (набивка сборной оснастки из 2-х полуформ)

Для этого метода можно использовать только формы, которые допускают такой метод или специально модифицированы для этого. Например, для формы балясины край полуформы должен строго совпадать с осевой линией балясины. Тогда при соединении 2-х половинок изделие будет иметь правильную цилиндрическую форму.

Форма образуемая 2-мя полуформами должна иметь отверстие для заполнения цементно-песчаной смесью. Если в форме такого отверстия нет – срезаете один край.

Необходимо скрепить 2 половинки формы и установить их вертикально, открытым концом вверх.

Раствор для метода полусухого прессования отличается от раствора для вибролитья меньшим колличеством воды затворения. Влажность раствора можно проверить следующим образом: взять небольшое количество смеси и сжать в руке. Если после разжатия руки смесь не рассыпалась — она готова к применению.

Подготовленная смесь засыпается в форму порциями-слоями толщиной 50-70 мм. Далее засыпанная смесь уплотняется трамбовкой. Это может быть труба, на конец которой крепится конусообразная трамбовка с диаметром немного меньшим чем самое узкое место формы. Желательно использовать именно конусообразную, а не плоскую, так как она намного лучше уплотняет раствор.

Хорошо утрамбовав засыпанный слой, добавляют следующую порцию, трамбуют и т.д. Когда вся форма полностью заполнена и утрамбована, необходимо дождаться окончания схватывания бетона. Обычно время окончания схватывания составляет 120-250 минут от момента добавления воды и зависит от марки цемента, используемых пластификаторов и температуры (в.т.ч. воды затворения).

После схватывания, можно осторожно снимать половинки формы. Важно понимать, что цемент только схватился, а не набрал минимально-необходимую прочность (35-30%) для обычной расформовки (как при вибролитье). Извлеченную балясину осторожно упаковываем в пленку (обязательно !!!) и оставляем минимум на 7 дней в пленке для набора прочности, не подвергая механическим воздействиям. После 7 суток (при температуре 22 градуса) балясина набирает 75-80% прочности и будет готова к установке.

Если не выполнить требование по обязательной упаковке – раствор высохнет, прекратиться гидратация цемента и набор прочности.

Также при резкой потере влаги возможно образование трещин (даже при наличии фибры)

Если нет необходимости в ускоренном освобождении формы – лучше оставить балясину в форме до распалубки на срок до 48 часов. Тогда вы исключите возможность повреждения изделия при расформовке.

Преимущества данного метода (полусухого прессования) :

Формирование изделия за 1 этап
Возможность ускоренной аккуратной расформовки уже через 4-5 часов (при использовании полусухой смеси и достаточной плотности трамбовки)
Ровный цвет готового изделия и возможность мультицветной окраски для имитации камня.

Если вы хотите получить окрашенную балясину, или изделие имитирующее натуральный отделочный камень (мультицветная смесь) тогда данный метод становиться единственно возможным.

Но при этом методе формования изделий вибролитьем или прессованием имеются следующие недостатки :

сложность виброуплотнения смеси в вертикальном положении формы на вибростоле при использовании литьевой смеси.
почти 100% вероятность образования раковин на поверхности изделия из-за недостаточного уплотнения, и особенностях геометрии (отрицательные углы препятствующие выходу воздуха) при использовании литьевой смеси
шероховатая поверхность изделий при набивке полусухой смесью
меньшая прочность и морозостойкость и большее влагопоглощение готовых изделий из полусухой смеси
повышенные требования к прочности форм и их геометрии.
Более сложный и трудоемкий процесс формования, особенно при использовании полусухой смеси
Сложность или невозможность внутреннего армирования .

При данном методе особенно рекомендуется использование гиперпластификаторов : MasterGlenium 115 , MasterGlenium 430 и особенно —

MasterPolyHeed 3043, который уменьшает на 30% вязкость смеси (в сравнении с другими гиперпластификаторами).

Отличительной особенностью изделий изготовленных методом формования набивкой из полусухой смеси будет «шершавая» поверхность изделия, по типу шагрени (определяется гранулометрическим составом наполнителя).

МЕТОД-2 (2-х этапное формование с использование одной полуформы и закладных)

При использовании метода сращивания могут использоваться как специально изготовленные для этого метода формы (у них осевая линия «утоплена» на несколько мм., например формы балясина №5-8, форма для столба балюстрады, форма полусферы 500х300) так и универсальные полуформы с осевой линией по краю формы (балясина №1-4, бордюр) .

Балясины из бетона своими руками

Помимо того, что балясины из бетона можно отнести к элементам фасадного декора, их также актуально использовать для крыш, ограждений балконов, террас, перил лестничных конструкций и даже беседок. В зависимости от предпочтений хозяина дома, эти элементы могут изготавливаться и из других материалов, чаще всего это дерево, гипс, камень или металл. Но наиболее популярными на данный момент считаются именно бетонные балясины, из-за своей надёжности и долговечности.

При этом человеку не придётся тратить большие суммы средств, так как бетон не является таким же дорогим, как природные материалы в виде определённых пород камней. Также эти элементы вполне можно изготовить самостоятельно, так как для этого не понадобится какое-либо сложное и дорогостоящее оборудование.

Данные балясины имеют ряд преимуществ

Преимущества и недостатки бетонных балясин

Преимущества

Бетонные балясины всегда отличались множеством достоинств. В первую очередь они очень прочные, имеют высокую технологичность, водонепроницаемость и морозостойкость. Этот материал достаточно хорошо себя чувствует даже при значительных перепадах температур. Для такой конструкции также очень важно, чтобы она проявляла стойкость к атмосферным воздействиям.

Еще одно очень важное для потребителей преимущество заключается в том, что в общей сложности конструкция не окажется слишком дорогой, особенно если установку бетонных балясин произвести самостоятельно. В данном случае элементы изготавливаются из экологически чистого материала. Такое производство считается безотходным. В дальнейшем бетонные перила не будут требовать дополнительной обработки.

Впоследствии бетонная поверхность окажется глянцевой, поэтому будет выглядеть, как настоящий природный камень. Для того чтобы придать конструкции аристократический вид, балясины можно покрасить в золотистый или серебряный цвет. Ещё не стоит забывать, что мастер может изготовить фигуры любой сложности, которые окажутся уникальными.

В данном видео вы подробнее узнаете о балясинах из бетона:

Недостатки

Несмотря на все эти преимущества, бетонные балясины также имеют свои недостатки. Но при этом нельзя сказать, что они являются слишком существенными. Основной из них заключается в том, что бетон – достаточно тяжелый материал, в связи с этим возникают некоторые трудности с установкой таких элементов. В остальном в процессе эксплуатации хозяин дома вряд ли ощутит какие-либо негативные стороны этого материала.

Какой нужен бетон для балясины

Обыкновенные балясины обычно изготавливаются из цементно-песчаного раствора с дополнением гальки. Далее такие элементы покрывают грунтовкой и краской необходимого цвета. Таким образом, хозяин дома сможет максимально сэкономить на материалах. Если есть необходимость в создании цветного бетона, нужно предварительно приобрести красящий пигмент.

На данный момент на рынке можно найти примерно 20-25 разновидностей разных оттенков. Этого вполне достаточно для того, чтобы добиться максимально оригинального цвета.

Подготовка инструментов и материалов

В большинстве случаев изготовление балясин из бетона своими руками происходит с помощью марки М500 и гравия. Если необходимо увеличить показатели прочности, можно добавить пластификатор. Он необходим для того, чтобы придать раствору пластичности и повысить его качество. Также для работы обязательно понадобится оцинкованная или простая арматура.

Что касается её длины, она подбирается, опираясь на размеры самого изделия, в данном случае это балясина. Что касается необходимых инструментов, здесь понадобится следующее:

Перфоратор.
Молоток.
Шпатель.
Мастерок.
Шлифовальная машина.
Электродрель.
Мерное ведро.
Строительный миксер.
Стамеска.аждачная бумага.

Малярная кисть.
Уровень.
Ёмкость для поддона.
Болгарка.

Не забываем подготовить инструмент

Технологический процесс изготовления балясин из бетона

После того как для изготовления балясин из бетона подготовлены все инструменты и материалы, можно начинать заниматься созданием чертежа будущих элементов. Далее необходимо изготовить форму-заготовку и залить в неё приготовленный цементно-песчаный раствор. Если выполнить все действия правильно, мастер сможет сэкономить достаточно большую сумму средств, которую ему бы пришлось отдать за уже готовые балясины для лестничной конструкции.

Подготовительный этап

Для балясин можно приобретать только качественный цемент марки М500. Сюда же относятся пластификаторы и арматура. Также понадобятся оцинкованные или простые арматуры. Далее стоит изготовить эскизы. Имеется в виду точное определение их конфигурации и размеров.

Изготавливаем форму для отливки

Самодельная форма для отливки балясин изготавливается из наиболее подходящего для этой цели материала. Наилучшим образом для этого подходит дерево, силикон, глина или гипс. Если речь идёт о самостоятельном изготовлении этих элементов, для этого лучше использовать силикон и дерево.

Здесь понадобится двухкомпонентный силикон и деревянная модель столбика. Её можно изготовить на станке по ранее созданному проекту. Далее деревянная модель столба устанавливается в форму-заготовку и заливается силиконом таким образом, чтобы получить отпечаток половины балясины. Извлекать деревянную модель можно после того, как силикон полностью затвердеет.

Готовим раствор

Для приготовления раствора понадобятся следующие компоненты:

пластификатор;
1 часть цемента;
2 части песка без применения глиняных смесей;
чистая вода.

Если необходимо получить белые столбики, к данным компонентам стоит добавить диоксид титана. Непосредственно для приготовления смеси необходимо придерживаться следующего алгоритма действий:

в специальной таре или бетономешалке необходимо смешать сухие компоненты раствора;
добавление красителя;
тщательное перемешивание;
далее в воде необходимо растворить пластификатор и начинать порционно добавлять в воду к остальным компонентам, продолжая их перемешивать;
после этого смесь можно использовать.

Не забываем правильно замешать смесь

Процесс заливки балясин

Схема процесса заливки выглядит следующим образом:

Для начала силиконовая форма укладывается в оснастку, которая выглядит как деревянный ящик, куда уложен полиэтилен или предварительно залита монтажная пена.
Далее форма смазывается специальным составом или, как альтернатива, жидким мылом.
После этого её можно поместить в оснастку на вибростол.
Далее производится заливка раствора. Излишки убираются шпателем, а края защищаются мягкой тряпкой.
Когда раствор начинает застывать, в него необходимо вставить шурупы по 3,5-4 см. Также не стоит забывать уплотнять смесь с помощью арматурных прутьев.
Далее всё необходимо накрыть полиэтиленом и оставить застывать.
Перед выполнением опалубки коробку стоит перевернуть, нагреть феном и аккуратно простучать резиновой киянкой.
После этого будет получена первая половина столбика. Все неровности можно убрать полукруглым напильником.
Для получения второй половины балясины используется такая же схема.

Монтаж бетонных балясин

Для начала на основания, где будут установлены данные элементы, стоит нанести разметку. Затем необходимо взять перфоратор и просверлить отверстие для штырей. Далее необходимо произвести заливку отверстий цементным раствором и установить бетонные балясины, помещая центр арматуры, выходящий из основания, в просверленное ранее отверстие.

После того как бетон затвердеет, можно производить крепление перил, которые просто монтируются на металлические штыри, которые выходят из верхней части столбика. Для того чтобы проверить горизонтальность конструкции, используется уровень. Таким образом, работа будет практически завершена.

Чтобы обеспечить такую безопасность, установку бетонных элементов на лестничных маршах необходимо производить по схеме 1 или 2 элемента на каждую ступень или 1-2 балясины на каждый шаг подъема. Если мастер не уверен в том, что у него получится самостоятельно произвести все работы от начала и до конца, лучше не рисковать и не начинать монтировать или изготовлять балясины. Если на каком-либо из этапов будут допущены ошибки, в дальнейшем от этого может пострадать вся конструкция.

Бетонные балясины, красивы и практичны

Перильное ограждение не только обеспечивает безопасность лестниц и площадок на высоте, но и часто является украшением дома. Декоративность этой конструкции в большей части обеспечивается стойками, которые называются балясинами.

Изготавливаются они из разных материалов — металл, дерево, керамика и даже полимеры. Но наиболее распространен бетон, который обеспечивает большую долговечность и прочность этой детали. Цена изготовления тоже меньше чем при использовании металла или дерева.

Расскажем, как изготовить балясины из бетона своими руками. Особое внимание обратим на работу по подготовке форм. Также дополнительно в помощь предложим: «Изготовление балясин из бетона» — видео:

Зачем делать балясины самостоятельно

Самодельные балясины могут быть самых различных форм

Конечно, можно приобрести готовые балясины, но это не всех устраивает:

Предлагаемые на рынке строй товаров изделия могут не подходить по дизайну, не вписываться в стиль лестницы, интерьера или фасада.
Готовые балясины могут не подходить под размеры ограждения или лестницы.
Хочется, чтобы лестница была оригинальной, эксклюзивной не похожей на другие.
Цена на изготовление под заказ скорее всего окажется высокой, или сроки его выполнения тоже могут не устраивать.
Сделать что-то своими руками для дома всегда приятно.

Из чего делаются бетонные балясины?

Кажется, ответ на вопрос находится уже в самом вопросе — из бетона. Но все дело в том, что существует несколько разновидностей и технологий его изготовления, различающихся свойствами и характеристиками.

При выборе состава и технологии смеси для изготовления балясин, нужно учитывать требования, предъявляемые к этим изделиям:

Балясины должны иметь достаточную прочность на изгиб и сжатие, чтобы выдерживать вес перил и опирающихся на них людей.
Изделия должны иметь красивый вид.

Поэтому для их изготовления используют чаще всего такие составы.

Для обеспечения прочности

Железобетон. Арматура увеличивает прочность на изгиб конструкции, на сжатие отлично работает сам бетонный камень. Причем для армирования используют как прутья и проволоку из стали, так и стеклопластик.
Все чаще практикуют изготовление балясин из стеклофибробетона. В этой разновидности материала армирование обеспечивается расположенными по всему объему волокнами стекловолокна (фиброй). Иногда используются и фибры из других материалов (металла, полимеров).

С целью получить декоративный внешний вид

Балясины своими руками из бетона: даже неокрашенные серые изделия отлично вписываются в ландшафт

Наиболее распространенный вариант для балясины из бетона — обычная смесь, которую потом можно окрасить. Однако надо отметить, что и простая серая поверхность отлично вписывается в отдельные архитектурные решения.
Для изготовления подобных изделий используют белый цемент и песок. При необходимости получить другой цвет, в состав вводят пигмент. Такой подход обеспечивает устойчивый цвет, который не нуждается в периодическом восстановлении, как при обычной окраске поверхности.
Вводят в состав смеси и заполнители из декоративного природного камня, потом поверхность шлифуют. Такая технология изготовления балясин из бетона позволяет добиться имитации многих горных пород. Дополнительно может использоваться введение полимеров (получается полимербетон).
Изготавливают балясины по технологии «систром». Она немного похожа на предыдущие методики, и чаще всего используется для имитации мрамора. Изделия заливают в формы с гладкой поверхностью. Вкупе с введением полимеров, с не полностью размешанными пигментами, внешний вид изделия почти не отличается от поверхности полированного мрамора.

Формы

Форма для балясин заводского изготовления

Простейший вариант — приобрести готовые формы для заливки балясин из бетона. Но как уже говорилось выше, выбор может нас не устроить, поэтому будем изготавливать их самостоятельно.

Наиболее часто используют следующие способы изготовления форм:

Отливка из гипса.
Отливка из пенопласта.
Отливка из полиуретана.
Формовка из стеклопластика.

У отдельных мастеров еще иногда применяется выколотка из стального листа, но для этого нужен хороший опыт жестянщика. И к тому же, этим методом сложно сделать форму с большими изменениями площади поперечного сечения. Поэтому рассматривать его не будем.

Изготовление форм на принтере скорое будущее

Ну и еще про один способ — 3 D печать. Принтеры для нее получают все большее распространение. Правда, стоимость моделей, которые могут готовую пластиковую форму, пока еще заоблачная, чтобы приобрести аппарат для домашнего пользования.

Но уже сейчас появляются компании, которые предлагают услуги трехмерной печати на своем оборудовании. Так что возможно скоро это станет оптимальным вариантом.

Отливка из гипса

Гипсовая форма может повторить самый сложный узор модели

Один из самых простых и дешевых вариантов. В рекомендациях, как сделать форму самостоятельно, нередко предлагают именно этот вариант.

Но он имеет множество недостатков, перечислим их:

Гипс очень хрупкий материал. Форма может легко разрушится при укладке и тем более уплотнении смеси, с ней нужно очень аккуратно обращаться. Иногда после изготовления всего нескольких балясин приходится делать новую форму.
Гипс не водостоек. Форму нужно покрывать несколькими слоями водостойкого лака или краски, потом покрытие периодически обновлять. Также перед формовкой нужна обильная смазка поверхностей.
Кроме того, что форма хрупкая, она еще и тяжелая — что вкупе с обязательным бережным отношением к ней значительно снижает скорость формовки.

Теперь об изготовлении формы пошагово:

Изготовление деревянной модели

В первую очередь, нам нужна модель — деталь, которая точь в точь будет выглядеть как будущая балясина. В большинстве случаев, ее изготавливают из дерева на токарном станке. Если нужен более сложный рельеф, то дополнительно прибегают к инструментам для декоративной резьбы по дереву. Но можно выполнить макет из любого материала — вылепить из глины, воска или даже пластилина. Если вы хотите скопировать (например, для ремонта) то образцовая балясина бетонная вполне подойдет в качестве модели.
Затем готовим опалубку, в которой будем отливать форму. Подойдет любой прямоугольный ящик, габариты по высоте и ширине которого на 10-15 сантиметров больше макета (по длине они должны быть равными). Крышка нам не нужна.
Устанавливаем нашу модель в ящике. Нам необходимо чтобы она отстояла от его стенок на равное расстояние со всех сторон (толщину стенки формы). Для этого с его торцов можно установить любые упоры, вплоть до пары шурупов, которые через стенку будут крепить модель. Для того чтобы в форме было отверстие для заливки и установки арматуры, торцы макета должны прочно прилегать к стенкам.
Отмечаем на стенках ящика уровень, по который будем заливать первую порцию гипса. Она должна точно совпадать с осью модели.
Смазываем стенки ящика и макет любой смазкой, можно мыльным раствором.
Готовим гипсовый раствор и заливаем его до отметки.
Сразу же по краям макета утапливаем на несколько сантиметров тоже смазанные цилиндры из любого материала диаметром от 2 сантиметров. Они сформируют выемки для фиксации формы от смещения в собранном состоянии.
После того, как гипс застыл, удаляем цилиндры.
Смазываем застывшую поверхность гипса, включая выемки от цилиндров смазкой. Модель не убираем, но очищаем от частиц залитой смеси и повторно смазываем.
Заливаем ящик гипсом до верха.
После того, как и вторая порция гипса застынет, можно извлекать почти готовую форму. Сразу снимаем верхнюю часть, потом освобождаем и удаляем макет, и вынимаем нижнюю часть.
Покрываем поверхности формы несколькими слоями влагостойкой краски или лака.

Наша форма готова, можно делать бетонные балясины своими руками.

Пенопластовые формы

Формы из пенопласта

Пенопласт немного лучше гипса, так как формы получаются легче, и вибрировать изделие в нем можно без опасения расколоть форму. Но недостатки есть и у него.

Не всегда точно передается форма макета.
Поверхность формы тоже приходится покрывать краской или лаком для защиты от влаги и сглаживания мелких неровностей.
Более сложная технология изготовления формы.
Хотя пенопласт и не хрупок, формы из него имеют небольшую прочность, и их тоже легко повредить при формовке или распалубке изделия.

Начинаем изготавливать форму из пенопласта:

Обратите внимание, это требует некоторого опыта, не все может получиться с первого раза.
[1]

Готовим модель. В отличие от первого случая, формовка будет проходить при повышенной температуре, так что воск или пластилин не подойдет.
Затем нам нужно приобрести полуфабрикат — гранулы полистирола ПВС. В обычном строительном магазине это сделать затруднительно, лучше попробовать заказать через интернет, благо цена на этот материал невысока.
Затем приступаем к первичному вспениванию гранул. Для этого нам нужна паровая баня (примерно такая же, как для готовки пищи на пару, но только немного больших размеров). Можно приспособить две емкости разных размеров, водной будем кипятить воду во второй с сетчатым дном проводить операции по изготовлению формы.
Засыпаем небольшое количество гранул во вторую емкость и устанавливаем ее на пар. Главное угадать количество — гранулы вспенятся и увеличатся в объеме в 20-40 раз.
После этого просушиваем их, и даем около суток полежать.
Пока наши гранулы вылеживаются, готовим (извините за тавтологию) форму для изготовления формы. Это такой же ящик, как и в предыдущем случае, но металлический и с крышкой способный выдержат небольшое давление.
Так же как и в предыдущем случае, закрепляем в форме нашу модель. Смазываем и ее, и стенки ящика любой смазкой, не теряющей своих свойств при нагревании.
Заполняем форму нашими вылежавшимися гранулами и фиксируем крышку.
Помещаем форму снова на несколько часов на паровую баню.
Снимаем и оставляем остывать. Потом извлекаем заготовку.
Аккуратно разрезаем пенопластовую форму на две половины по оси. Нам будет мешать модель, поэтому нужна особая аккуратность при выполнении этой операции. Лучше всего воспользоваться для резки нагретое лезвие.
Затем нам нужно устроить фиксаторы для точного совмещения обоих половинок. Проще всего высверлить отверстия, и установить на одной из половин штифты из любого материала.
Как и в случае с гипсом, покрываем все поверхности формы (включая и внешнюю) краской или лаком.

Кстати, многие пробуют вместо всей этой возни с гранулами и паровой баней просто закачивать монтажную пену, но результат получается не очень, формы не выдерживают даже изготовления двух-трех балясин.

Полиуретановая форма

Изготовление балясин в полиуретановой форме

Такая форма прочнее пенопластового варианта, хотя технология изготовления не намного сложнее. Большинство предлагаемых промышленно изготовленных форм — именно из этого материала.[2]

Тоже готовим модель балясины, способную выдержать повышенную температуру.
Дальше готовим ящик, в котором будем делать форму. Нагревать снаружи его не придется, так что можно обойтись и деревянной конструкцией. Только герметизируем стыки силиконом, чтобы не выливалась смесь. Размеры выбираем меньше. Достаточно на 1-2 сантиметра больше габаритов модели. Полиуретановой форме не нужна большая толщина стенки.
Закупаем компоненты смеси – это: полимер СКУ-ПФЛ-100 и отвердитель в гранулах «Куралон». Расход компонентов — 1 часть отвердителя, на 5 частей полимера.
Помещаем оба компонента в металлические емкости, и осторожно нагреваем до примерно 110-120 градусов. Пользоваться открытым огнем нельзя, так гранулы возле стенок могут перегреться до момента расплавления и потерять свои свойства. Лучше воспользоваться строительным феном.
При нагреве осторожно перемешиваем оба составляющих, чтобы удалить пузырьки воздуха.
Пока компоненты нагреваются, помещаем модель в ящик и смазываем все поверхности.
Дальше полимеру нужно дать остыть до температуры 60 градусов, отвердитель оставляем нагретым. Грели его мы до более высокой температуры только для удаления включений воздуха.
Сливаем полимер и отвердитель в одну тару, и тщательно перемешиваем.
Готовую смесь осторожно вливаем в форму.
После того, как полиуретан остынет, извлекаем форму, и как в предыдущем случае, разрезаем его по оси и устанавливаем фиксаторы.

Внимание. Смесь токсична, поэтому работу нужно проводить на открытом воздухе или под вытяжкой. Для защиты своего здоровья используйте перчатки, очки и респиратор.
[3]

Стеклопластиковая форма

Стеклопластиковая форма, одна из лучших

Самый лучший вариант как видно на видео в этой статье. Легко изготавливается и имеет отличную прочность. Для работы нам понадобится эпоксидная смола с отвердителем и стеклоткань.

Сама технология чем-то похожа на папье-маше из бумаги и клейстера. Я думаю, что многие на школьных уроках труда его освоили.

Как и во всех предыдущих случаях, готовим модель.
Затем смешиваем, согласно инструкции на упаковке, эпоксидную смолу и отвердитель. Не готовьте слишком много, компоненты быстро реагируют.
Нарезаем ленту из стеклоткани на полоски.
Смазываем модель любой смазкой и начинаем оклеивать ее полосками ленты. Причем чередуем ряд вдоль и ряд поперек, тщательно прижимаем ее в местах углублений.

Совет. Если модель не имеет сложного рельефа (представляет собой чистую фигуру вращения), то можно просто наматывать ленту крест-накрест под углом в 90 градусов пропитывая каждый слой. Также в этом случае вместо стеклополотна можно использовать нить.
[4]

Когда мы сформуем слой толщиной около трех сантиметров, то можно считать что наша форма готова. Но осталось еще позаботиться, как потом при сборке надежно зафиксировать ее части друг относительно друга. Поэтому в нескольких местах утолщаем слой почти до сантиметра простой намоткой.
Когда смола затвердеет, разрезаем форму. Причем, сделать это с помощью ножа не получится. Используем болгарку с отрезным кругом.
Осталось установить фиксаторы. Сверлим в местах утолщения отверстия под металлические штифты небольшого диаметра и вклеиваем их.

Изготовив формы, можно приступать непосредственно к изготовлению балясин.

Изготовление балясин

Готовые балясины, видны необработанные швы от стыка половинок формы

Все происходит точно так же, как при изготовлении любых других штучных бетонных изделий. Перечислим этапы.

Приготовление раствора

Готовить раствор можно в обычной бетономешалке

Но все-таки, нужно учесть некоторые детали:

Размер крупного заполнителя нужно выбирать несколько меньше размеров самых мелких деталей рельефа балясины — иначе на поверхности готового изделия могут появиться неровности.
Обязательно применяйте пластификатор, он увеличит прочность деталей. К тому же, при тщательном уплотнении, отформованную балясину можно быстрее извлечь из формы.
Как мы уже говорили выше, если не хотим окрашивать изделия позже, для раствора берем белый цемент и бесцветный песок. Также в раствор вводим пигмент нужного колера.

Приготовление стеклофибробетона

В состав стеклофибробетона входят волокна стекла

Видео удалено.

Видео (кликните для воспроизведения).

Здесь есть несколько отличий:

Используем песок более мелких фракций. Если мы обычно берем наибольшую крупность частиц проходящих через сито 2,5 мм, то для стеклофибробетона нужно ограничиться размером не более 1-1,5 мм;
При замешивании раствора в него вводим стеклофибру и полимер;
Если стекловолокно применяется не кислотоустойчивое, то лучше выбрать не обычный портландцемент, а глиноземистый;
Для смешивания раствора лучше использовать не бетономешалку гравитационного типа, а смеситель принудительного действия.

Готовим формы

Здесь все точно также как обычно:

смазываем внутренние поверхности, контактирующие с раствором;
аккуратно соединяем половинки формы, следя за тем, чтобы фиксирующие штифты вошли в ответные отверстия;
если мы не продумали специальные замки, то лучше всего для прочной стыковки использовать хомуты.

Внимание. Возможно, из-за того, что при разрезании половинок форм вы удалили слишком много материала (излишняя ширина резания), части формы не сходятся так, как надо. Решить проблему можно, наклеив полоски резины, и удалив ее излишки по внутренней поверхности формы острым ножом.
[5]

Устанавливаем арматуру и закладные детали

Кроме металлических стержней, можно использовать и стеклопластиковую арматуру

Почти всегда армирование балясин представляет собой один толстый стержень по центру. Он же используется и для крепления балясины к ступеням и перилам. Однако, это не совсем правильная с точки зрения сопротивления материалов схема.

На заметку: Растягивающие напряжения, на компенсацию которых работает арматура, прилагаются к внешним слоям балясины. Поэтому стоит поэкспериментировать с несколькими стержнями, расположенными ближе к краям изделия. При этом, не забываем про защитный слой толщиной не менее 3 сантиметров.
[6]

Для того чтобы точно зафиксировать арматуру от смещения, при формовке можно использовать стандартные фиксаторы, которые остаются в толще бетона. Но при небольшой толщине изделия, и учитывая то, что обычно используются прутья большого диаметра, можно сделать их и деталью формы. Например: пластина с отверстием, фиксирующаяся на краях отверстия для подачи смеси.
Балясины из стеклофибробетона можно не армировать вообще, так как сам материал имеет достаточную прочность. Более того, с фибробетоном можно попытаться сделать изделие из него пустотелым, сэкономив при этом материалы.
Закладные детали в балясины часто не устанавливают, а крепят изделие за выступающую арматуру. Однако если мы собираемся монтировать ограждение на стандартный железобетонный марш, то они необходимы. Также, при наличии закладных, узел соединения с поручнями получается более прочным.

Обратите внимание! Обычно закладная деталь представляет собой пластину из толстой стали, равную по размерам опорной площадке балясины. Для связи ее с бетоном, внизу приваривают несколько стержней, на 15-20 сантиметров заглубляемых в бетон. Для более надежной анкеровки, на концах прутьев можно выгнуть крючья.

Формуем и уплотняем балясины

Здесь тоже ничего нового, через горловину в форме подаем смесь. Прямо из мешалки сделать это не удастся из-за небольшого диаметра формы, поэтому придется использовать приспособление по типу воронки. Идеально применить бетононасос.

Чтобы смесь заполнила все полости, нужно совмещать формовку с уплотнением. То есть, при подаче бетона либо держим вибратор постоянно включенным, либо периодически его включаем. Лучше всего для уплотнения использовать вибростол. Но некоторые домашние мастера применяют и глубинные вибраторы. Это возможно, если балясина относительно большого диаметра.

Внимание. По окончании формовки нужно тщательно выровнять торцы балясины. Их плоскость должна быть строго перпендикулярна оси. Иначе потом установка бетонных балясин будет вызывать затруднения из-за сложности их выравнивания.

Распалубка

Хотя по нормам распалубочная прочность (в зависимости от температуры окружающего воздуха) достигается через двое-трое суток, при изготовлении многих штучных изделий (например, блоков) снятие опалубки проводят буквально через несколько часов.

Главное — чтобы в смеси не было излишнего количества влаги, и она была достаточно уплотненная. Но когда речь идет про изготовление бетонных балясин, такой подход неприменим.

Причины таковы:

на поверхности балясины нет прямой ровной площадки, на которую ее можно уложить, чтобы не помять поверхность незатвердевшего бетона;
подвешенные поверхности обязательно оплывут под весом смеси;
раннее снятие опалубки, особенно сложной формы, трудно провести, не повредив поверхность. Для декоративных изделий такие дефекты не допустимы.

Поэтому нужно ждать необходимое время. В крайнем случае, снять форму можно чуть раньше, уложив изделия на мягкую поверхность из песка или опилок. Но, как показывает практика, бетон все равно должен пробыть в форме не менее суток.

Поэтому, чтобы ускорить процесс изготовления (а балясин требуется обычно несколько десятков штук) лучше иметь не одну, а несколько форм. После распалубки форму необходимо тщательно очистить от остатков бетона и промыть. Иначе потом удалить затвердевшую смесь будет затруднительно.

Также формы из этих материалов нужно периодически просушивать до полного удаления влаги из материала. Но при этом нежелательно применять повышенную температуру (например, промышленный фен).

Пропаривание

Трещины на бетоне после пропарки

Вполне естественно, что в связи с небольшой оборачиваемостью форм (долгое время ожидания для повторного использования одной и той же формы), многие домашние мастера ищут способ улучшить этот показатель. Выход, кажется, есть: использовать тот же метод ускорения твердения бетона, что и на заводах — пропаривание. К тому же, многие считают, что этот процесс увеличивает прочность изделий.

Однако в нашем случае, такая технология трудно применима по нескольким причинам:

Из самодельных форм, предложенных в этой статье, высокую температуру и влажность выдержит только стеклопластиковая. Полиуретан и пенопласт разрушатся при нагревании уже в шестьдесят градусов, а гипс рассыплется от пара.
Нужна герметичная камера, в которой можно соблюсти строгий режим пропаривания: плавный подъем температуры в течение нескольких часов, потом выдерживание заданной температуры и такое же плавное снижение. Причем, все это должно рассчитываться с учетом объема и геометрии изделия, а также характеристик формы.

Кроме расчета, для того чтобы выдержать эти режимы, нужна автоматическая система контроля и управления.

Еще одна проблема — найти источник пара, способный подавать его длительное время. Правда, можно попробовать пиратски подключится к соседнему предприятию. Паровые котлы для домашнего использования не выпускаются по причине повышенной опасности. Если даже получится сделать самодельную конструкцию, то просчитайте затраты на топливо — энергоносители сегодня не дешевы.

Но самое главное в том, что пропарка не дает никаких преимуществ, кроме ускорения твердения.

Более того, прочностные характеристики бетона даже снижаются по двум причинам:

из-за микротрещин, которые образуются из-за разных коэффициентов температурного расширения цементного камня, песка и щебня;
из-за пор, которые проделывает себе пар в бетонном монолите.

Поэтому более выгодно изготовить больше форм, и применить ускорители твердения (правда, большой выгоды они тоже не дают). Обеспечить расчетную прочность можно только правильным уходом за отформованными изделиями.

Уход за балясинами во время твердения бетона

Все стандартно, как для любых бетонных изделий: побольше влаги и поменьше солнца.

Выполняем следующие правила:

Укрываем балясины от прямого солнечного света.
Для сохранения влаги внутри материала, накрываем готовые изделия полиэтиленовой пленкой.
Периодически увлажняем поверхность, при этом в первые дни нужно избегать сильных струй, которые могут повредить поверхность. Лучше всего вообще засыпать их опилками или песком, и поливать именно посыпку.

Ну а самый идеальный вариант — погрузить готовые изделия в воду и оставить их твердеть там.

После того, как бетон набрал нужную прочность, можно приступать к их установке. Кстати, марочная прочность достигается через четыре недели, но если мы сразу не будем прилагать больших нагрузок, то достаточно трех, а то и двух.

Монтаж балясин

Наиболее распространены два способа: с помощью закладных деталей, и без них. Они иногда могут комбинироваться. Например, к лестнице или площадке балясина крепится на закладные, а поручни к ней без них, или наоборот. Теперь подробнее о том, как установить бетонные балясины.

Без закладных деталей

Самый распространенный метод — подходит, если на лестнице или балясинах нет закладных. Минус в пониженной прочности стыка из-за того, что арматура балясины не связывается с каркасом лестничного марша. Плюс в том, что монтаж бетонных балясин не требует наличия сварочного аппарата.

Состоит из следующих этапов:

Сверлим на местах установки балясин отверстия в лестнице. Если в балясинах нет выступающих арматурных прутьев, то в них сверлим тоже.
Устанавливаем арматуру в отверстия на клей.
Колоны по вертикали выравниваем с помощью уровня по горизонтали по шнуру.
Щели, возникшие при выравнивании, заполняем раствором.
Таким же образом производится и монтаж поручней.

С помощью закладных деталей

В этом случае, как на лестничном марше, так и на балясинах должны присутствовать связанные с арматурным каркасом стальные пластины — закладные детали. Если на лестнице они забетонированы не во всех местах, где запланирована установка балясин, то можно установить их дополнительно, вклеив стержни, или используя самораспорные болты. Плюс метода — высокая прочность стыка, минус — требуется сварочный аппарат и увеличена трудоемкость процесса.

Для установки проводим следующие операции:

Устанавливаем балясины на место. Выравниванием отвесом и по шнуру. При необходимости, между закладными деталями кладем металлические прокладки.
Свариваем закладные детали между собой. Причем шов накладываем не по кругу, а только с трех сторон, чтобы деформации металла в местах сварки не изменили положение балясин.
Сварочные швы и выступающие части закладных деталей грунтуем и окрашиваем.
Также крепим и поручни.
Стыки маскируем бетонной стяжкой.

Вот и все, что мы могли рассказать о том, как изготавливается балясина из бетона в домашней мастерской. Надеюсь, наша статья помогла вам рекомендациями, советами и инструкциями. Пусть ваши лестницы будут безопасными, красивыми и оригинальными.

Для лестниц, установленных на улице, требуется надежная и устойчивая к внешним воздействиям ограда. Как правило, каменные, бетонные и кирпичные лестницы украшают перила и балясины из бетона. Классические формы этих элементов прекрасно вписываются в оформление любого здания – достаточно посмотреть на представленное фото. Особенно радует то, что изготовление таких изысканных элементов можно провести своими руками, а цена готовых балясин намного ниже рыночной.

Балясины отливные бетонные украсят пролет

Где используются такие конструкции?

Уже со времен королей и рыцарей арки, лестницы и балконы декорировались красивыми и долговечными балясинами и перилами из бетона, выполненными руками мастеров эпохи. Сейчас этот материал не потерял актуальность, отнюдь, он становится все более востребованным, тем более, что цена бетона совсем невысока.

Старинные ограждения из бетона: форма кувшина

Современные бетонные балясины выполняются не только в форме классических колонн с мягкими силуэтами, но и в стиле авангард или модерн. В зависимости от исполнения их установка используется в садах, для украшения фонтанов и аллей, обустройства крыльца возле административного здания или ресторана. Как видно на фото – балясины очень красивы и самобытны!

Особенности балясин из бетона

Изготовление балясин: формы для отливки

Бетон – это очень прочный, устойчивый к внешним воздействиям материал, который достаточно легко поддается обработке и формовке, а потому идеально подходит для создания декора своими руками. В чем же состоят преимущества бетона перед другими материалами:

Долговечность. Бетонный раствор, застывая, создает монументальную конструкцию, которая не подвержена преждевременным разрушениям, а потому служит своему обладателю от 10 до 50 лет. Современные добавки продлевают срок службы бетонных балясин в несколько раз.
Простота в работе. Такие балясины легко сделать и своими руками – достаточно иметь в наличии цемент, песок, наполнитель и формы для заливки. Продолжительность изготовления напрямую зависит от количества балясин.
Доступность материала. Железобетонные изделия намного дешевле своих металлических или деревянных оппонентов, но по характеристикам ничуть им не уступают. Их цена не сравнима с изделиями из металла или дорогого дерева.
Богатая палитра. Сейчас бетон – это не скучная серая масса. Производители предлагают специальные белые цементы различных марок, предназначенных специально для художественной отливки. Достаточно добавить в раствор краситель и балясина станет редкого оттенка – розовая, голубая или зеленая. Крупный наполнитель в виде щебня или гравия обеспечит интересную игру фактуры.
Водонепроницаемость. Бетонные балясины не впитывают воду и не растрескиваются как гипс, не ржавеют как металл. Они сохраняют свои первозданный вид при любых погодных условиях.
Морозоустойчивость. На фото изображены балясины в летнее время. Примечательно, что и при сильных морозах в течение длительного времени конструкция не потеряет своей фактуры и гладкости.

Фиксация балясин бетонных

Способ крепления балясины бетонной. Кликабельна только верхняя часть картинки.

Чтобы беспрепятственно осуществлять монтаж балясин, предусмотрено несколько способов фиксации:

При заливке каждой балясины в ее верхней и нижней части фиксируются металлические штыри, которые позволят в дальнейшем беспрепятственно вбить балясину в основание или приварить их к перилам. Такие изделия относятся к разряду железобетонных. Цена их несколько выше, по сравнению с обычными вариантами.
В уже готовом изделии высверливаются отверстия под крепеж – анкера, дюбели. Такой способ менее надежен, но не требует предварительных работ с раствором и металлом, что значительно ускоряет изготовление балясин.

Специальные смеси для бетонных балясин

Растворы для отливки бетона имеют самый разный состав и напрямую зависят от назначения будущих изделий. Классический раствор для заливки балясин бытового назначения состоит из следующих компонентов:

цемент;
силикаты;
вода;
наполнители – щебень, гравий, песок.

Он отличается доступной ценой и простым приготовлением своими руками. Для придания особенных свойств бетонному раствору и как следствие готовому изделию применяются добавки – гидрофобизаторы, пластификаторы. Они придают бетонным балясин устойчивость к растрескиванию, разрушению от влаги, что позволяет им сохранять свой изначальный облик, как изображено на фото.

Цена добавок во многом зависит от планируемой нагрузки, поэтому если вы делаете балясины своими руками для своего дома или участка, то можете купить доступные варианты для бытовых нужд.

Железобетонные готовые балясины с крепежным штырем: форма капли

Бетонные балясины – это современный, но одновременно и классический элемент декора дома, здания, окружающей территории. Многочисленные фото служат тому явным подтверждением! Благодаря своим высоким качественным характеристикам и изысканности они становятся гармоничным и логическим продолжением бетонной лестницы и перил, а потому их установка обуславливается практическими соображениями. Надежное крепление гарантирует долговечность всей конструкции на протяжении нескольких десятилетий.

Если вы еще не решили, как украсите сад или крыльцо, то рекомендуем вам использовать бетон. Он сейчас ни чем ни уступает другим декоративным материалам по своей эстетике и элегантности, но его цена приятно удивляет. Установка оригинальных ограждений в дополнение к уличной лестнице или ограде участка преобразит пространство, вдобавок по разумной цене. Созданные своими силами и фантазией балясины станут вашей гордостью.

Балясины – детали лестничного ограждения, объединяющие в себе функциональность и эстетичность. Они позволяют сформировать определенную направленность дизайна и придать ему законченность. Среди прочих материалов, балясины и перила изготавливают из бетона.

Изготовление балясин и их установка

Вначале необходимо подготовить бетон, полимерную форму для отливки балясин и арматуру. Чтобы изготовить детали, нужно просто залить раствор в форму. Сделать это вполне реально своими руками, при этом цена бетонных балясин получится доступной. Если балясины должны быть объемными, не обязательно делать их целиком из бетона. Можно сделать их полыми, тогда не понадобится много раствора, а их вес будет меньше.

Застывшие балясины из бетона не требуют шлифовки или шпаклевки. Они получаются достаточно гладкими. Однако их можно покрасить в подходящий цвет. Обычно бетонные крашеные балясины и перила делают белыми, хотя, если позволяет интерьер помещения, можно сделать цветную балюстраду своими руками.

Примечание:

Толщина балясин, сечение по центру, решающей роли не играет и может варьироваться от 30 до 80 мм.

Чтобы надежно закрепить детали на лестнице, нужно сделать крепления. При заливке бетона в форму в верхнюю и нижнюю часть будущей детали необходимо установить металлические вставки длиной 5 и 2 см соответственно. Дальше все зависит от материала, из которого сделана лестница. Если она выполнена из металла, то нижнее крепление необходимо приварить к основанию, а верхнее прикрепить к перилам. Если же лестница бетонная, придется высверлить в основании отверстие под крепление, а затем зафиксировать элементы.

Железобетонные перила в сочетании с балясинами из аналогичного материала добавят интерьеру или экстерьеру особой гармоничности. Помимо ограждений для лестницы, они могут использоваться для оформления беседки или веранды, а также для украшения входа своими руками. Цена на данные конструкции может варьироваться в зависимости от количества балясин в ограждении или толщины элементов.

Преимущества ограждений из бетона

В чем преимущества современного бетона? Изделия из данного материала:

Прочные;
Монолитные;
Износостойкие;
Отличает доступная цена;
Не требуют дополнительной обработки.

Для лучшей текучести в состав раствора добавляют пластификаторы. Готовые изделия можно покрасить или нанести на них специальное покрытие, благодаря чему можно создать имитацию природного камня.

Железобетонные перила и ограждения имеют преимущества перед балюстрадами из дерева или натурального камня. Чтобы древесина надолго сохранила первоначальный вид, ей требуется специфический уход. А балюстрады из камня отличает слишком высокая цена. Железобетонные перила и балясины не требуют сложного ухода, они в течение десятилетий не будут подвержены потускнению или деформации.

Изготовление формы для отливки своими руками

Форму для отливки данной детали можно приобрести в специализированном магазине, а можно сделать самостоятельно из гипсового раствора или других материалов. Для этого нужно изготовить модель будущей балясины. Необходимо выполнить чертеж детали, а на его основании сделать шаблон в натуральную величину из деревянной доски.

Важно:

Профиль, вырезанный в доске, должен строго повторять контуры балясины в зеркальном изображении.

В верстаке устанавливают готовый шаблон фигурной стороной вверх. По его краям устанавливают опоры, в которые вставляют веретено из деревянного бруса 40×40 мм. На веретено накладывают слегка затвердевший гипсовый раствор, после чего делают полный оборот. В это время шаблон удалит с заготовки лишний раствор и придаст ей очертания детали. На места, где образовались пустоты, нужно нанести дополнительный слой раствора и повторить операцию. Затвердевшую модель снова прокрутить на верстаке и срезать весь излишний гипс. Готовое изделие после просушки покрыть специальным лаком и оставить до полного высыхания.

Для изготовления торцевой части формы берется гипсовая плита, размер которой чуть больше требуемого. Модель закрепляют в данном фрагменте. Чтобы было легче снять форму с модели, поверхность зачищают и смазывают, а материал для формы накладывают по частям. После затвердевания раствора фрагменты снимают с модели, тщательно зачищают внутреннюю поверхность и покрывают лаком. Готовую форму заключают в гипсовый кожух, чтобы при отливке балясин ее части не распадались.

В комментариях можете поделиться опытом устройства бетонных балясин своими руками.

(0 голосов, среднее: 0 из 5)

Видео удалено.

Видео (кликните для воспроизведения).

Источники:

Пендин В. В., Фоменко И. К. Методология оценки и прогноза оползневой опасности; Ленанд — М., 2015. — 320 c.
Лунц, Л.Б. Парки СССР / Л.Б. Лунц, Е.М. Микулина. — М.: Знание, 2016. — 582 c.
ЕНиР. Сборник Е8. Отделочные покрытия строительных конструкций. Выпуск 1. Отделочные работы. — М.: Стройиздат, 1989. — 160 c.
Алексеев Ю. В., Сомов Г. Ю. Градостроительное планирование поселений. В 5 томах. Том 1. Эволюция планирования; Издательство Ассоциации строительных вузов — М., 2013. — 336 c.
Ищенко, И.И. Каменные работы / И.И. Ищенко. — М.: Высшая школа; Издание 5-е, перераб. и доп., 2014. — 240 c.
Саргсян А. Е. Строительная механика. Механика инженерных конструкций; Высшая школа — Москва, 2008. — 464 c.

Балясины из бетона своими руками

Оценка 5 проголосовавших: 1

Здравствуйте! Представляюсь на нашем ресурсе. Меня зовут Максим Буров. В настоящее время я уже более 12 лет занимаюсь застройкой и планировкой помещений. В настоящее время являюсь специалистом в этом направлении, хочу помочь всем посетителям сайта решать разнообразные задачи.
Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны для того чтобы донести как можно доступнее всю нужную информацию. Перед применением описанного на сайте всегда необходима обязательная консультация с профессионалами.

Балясины для лестницы из дерева

Балясины — фигурные столбики и стойки, которые служат опорой для перил. Опоры устанавливают на лестницы, террасы и зоны отдыха, балконы и лоджии. Эти элементы создают ограждение и обеспечивают безопасность нахождения на площадке, придают декору дома оригинальность и изящность.

Балясины могут быть выполнены в различных формах и видах. Они украшают лестницу и иногда даже превращают конструкцию в настоящее произведение искусства. Поэтому такие архитектурные элементы сегодня чрезвычайно популярны среди владельцев деревянных загородных домов. В этой статье мы рассмотрим, как изготовить и установить балясины для деревянной лестницы своими руками.

Какой материал выбрать

Для изготовления балясин выбирают различные материалы. Среди таких выделяют гипс и дерево, натуральный и искусственный камень, металл и стекло, бетон и цемент.

Для деревянного дома и деревянной лестницы эксперты рекомендуют выбирать балясины из дерева. Такой материал не нарушает эстетику и экологичность помещения и гармонично сочетается с деревянной лестницей. Подробнее, какой тип деревянной лестницы выбрать и как установить конструкцию, смотрите по ссылке http://marisrub.ru/uslugi/montazh-lesnits-i-ograzhdeniy/montazh-lestnitsy.

Преимущества деревянных балясин:

Легкая и оперативная установка, которую можно выполнить своими руками;
Простая обработка дерева, в отличие от металла, стекла и других материалов. Вы легко изготовите деревянные изделия своими руками, а также добьетесь нужных форм и различных резных элементов. Кроме того, деревянные балясины можно установить под любым углом;
Приятная и гладкая на ощупь поверхность;
Материал легко покрывать лаком и краской. Вы легко добьетесь нужного цвета, оттенка и блеска;
Эстетичность и изысканность, ухоженность и аккуратный внешний вид деревянных элементов;
Экологичность и натуральность. Древесина безопасна для человека, она сохранит гармоничность деревянного дома и лестницы, создаст уютную атмосферу внутри помещения.

Если вы хотите получить изысканную и оригинальную, стильную и аккуратную лестницу, выбирайте конструкцию и детали из дерева. Этот вариант идеален для тех, кто планирует установить элементы своими руками. Ведь древесина легка в обработке и монтаже. Кроме того, она позволяет получить любые резные детали и формы.

Единственным минусом дерева является то, что живой материал подвергается негативному воздействию окружающей среды. Со временем дерево рассыхается и трескается, теряет прежний цвет и вид, а при высокой влажности и сырости в помещении гниет и покрывается плесенью. Но таких проблем легко избежать, если покрыть материал специальными защитными лакокрасочными средствами и антисептиками. Тогда деревянные конструкции прослужат долгие годы и сохранят первоначальный вид.

Как изготовить балясины

Балясины изготавливают плоскими и объемными. Первый вариант сделать своими руками гораздо легче. Для работы возьмите деревянные доски и лекала. Сначала сделайте чертеж установки перил для лестницы и чертеж отдельной балясины. Затем по схеме из дерева вырезают соответствующие детали при помощи электролобзика. Для удобства очертите на заготовке контуры будущего изделия или приложите модель сразу в доске.

Эксперты рекомендуют делать большее количество балясин, чем нужно по чертежу. Как показывает практика, около 10% изделий оказываются бракованными и попадают в отходы. Чтобы упростить последующий крепеж деталей и монтаж перил, нумеруйте каждое изделие.

После изготовления изделия шлифуют на станке или при помощи наждачной бумаги. При обработке снимают тонкий слой дерева, стачивают углы и делают аккуратные закругления. Шлифовка и полировка сделают поверхность изделий гладкой и привлекательной, она не будет оставлять заноз.

Изготовить объемные балясины своими руками гораздо сложнее. В данном случае обязательно понадобятся чертежи и профессиональное оборудование. Легкий метод подразумевает, что балку с круглым или квадратным сечением разрезают на элементы нужной длины.

Более трудный, но эстетичный вариант — точечные модели, для изготовления которых применяют дрель или фрезеровочный станок. При использовании станка для каждого отдельного элемента берут отдельную насадку нужного размера или формы.

Монтаж балясин

Несмотря на вид и формы балясин, установить изделия можно только с соблюдением правил и норм строительства. Это нужно, чтобы обеспечить надежный крепеж и безопасную эксплуатацию лестницы. Подходящая высота опоры составляет 80-100 сантиметров, а расстояние между балясинами — 15 сантиметров. Можно установить изделия плотнее и даже сплошняком, можно сделать расстояние чуть шире, но не более 20 сантиметров!

Крепеж балясин к деревянной лестнице выполняют при помощи металлических саморезов, шипов, винтов и специального клея. Они гарантируют наибольшую прочность и продолжительную эксплуатацию. Гвозди и деревянные крепежи быстро расшатываются и скоро приводят крепеж в негодность.

Установить балясины внизу можно на ступени или к тетиве, на которой закреплены ступени. Чтобы закрепить изделия к ступеням, элементы устанавливают горизонтально. А чтобы зафиксировать на тетиву, опорные столбики предварительно спиливают под нужным углом.

Сверху балясины нужно закрепить к поручню. Чтобы быстро и легко выполнить крепеж, предварительно в поручнях сделайте специальные пазы для входа столбцов. Пазы должны соответствовать площади сечения опор. В местах поворота лестницы делают переходной элемент, спиленный под нужным углом.

Когда установка опор и лестницы завершена, а дефекты устранены, каждый деревянный элемент обрабатывают защитными средствами, покрывают лаком и краской.

Если вы сомневаетесь, что сможете правильно сделать и установить балясины, обратитесь к профессионалам! Компания “МариСруб” предлагает полный комплекс работ по установке лестницы, перил и балясин. Мастера фирмы подберут подходящий дизайн для дачного дома и загородного коттеджа, изготовят прочные и красивые элементы любой сложности, надежно и оперативно установят изделия.

Изготавливаем балясины, перила и лестницы только из качественной отборной древесины. Перед монтажом и после установки каждый элемент обрабатывается специальными средствами, которые защитят дерево от лишней влаги и насекомых.

Как правильно установить балясины, чтобы сделать их достойным украшением загородного дома

Загородному дому в несколько этажей никак не обойтись без лестницы. Рынок предлагает массу вариантов таковых. Однако в любом случае необходима качественная установка балясин. Они выполняют основную функциональную и эстетическую задачу лестницы. Давайте разберемся, как их монтировать правильно.

Установка балясин: варианты, основные моменты, способы крепления

Балясины – основа лестницы. От правильности их установки будет зависеть безопасность и срок службы лестницы. Кроме того, балясины несут основную эстетическую нагрузку в оформлении дома из газобетона или любого другого жилья. Так что же нужно знать для их монтажа своими руками?

Разнообразие балясин

Современные дизайнерские решения предполагают установку различных лестниц. В зависимости от стиля они могут иметь балясины:

деревянные;
стеклянные;
бетонные;
железные и т.д.

Основные правила монтажа

Независимо от того какой материал вы выбрали, балясины должны устанавливаться в соответствии с некоторыми правилами:

1. Расстояние между соседними опорами (их центрами) не должно превышать 15 см. Это не только обеспечит надежное крепление перил, но и обезопасит маленьких детей от падения.

2. Высота балясины должны быть около 80-100 см. При этом на перила будет удобно и безопасно опираться.

3. Каждая опора должна иметь два крепления – в верхней и нижней точке.

4. Если речь идет о деревянной лестнице, рекомендуется использовать для изготовления перил, ступеней и балясин одну породу дерева. Тогда при воздействиях окружающей среды (к примеру, повышения влажности) есть шанс избежать перекосов и образования трещин. Ведь дерево будет усыхать и перекручиваться одинаково. Необходимо выбирать твердые породы (дуб, лиственницу, ясень) – они способны адекватно выдержать большие нагрузки.

Устанавливаем деревянные балясины

Монтировать опоры, а соответственно, и перила, можно 3 способами:

металлическими шпильками;
деревянными шкантами;
саморезами.

В первом случае необходимо посредине нижнего торца балясины просверлить отверстие около 12 мм в диаметре и глубиной до 80 мм. В него вставляется шпилька (должна выступать на 50-70 мм), которая фиксируется специальным клеем. После высыхания (около 2-3 часов) аналогичным способом другая сторона шпильки крепится в тетиве или ступенях.

Установка балясин на шканты, представляющие собой деревянные шипы округлой формы, особо не отличается от первого способа. Только отверстия необходимо высверливать более крупные – шкант должен быть не менее четверти толщины балясины по диаметру. Кстати, перила прикрепляются аналогично.

А вот использование саморезов – самый простой способ. Они ввинчиваются в балясину под углом так, чтобы кончик слегка торчал за пределы торца опоры. После установки балясины в нужное положение саморез докручивается в ступеньку или тетиву. Шляпку нужно немного утопить: по окончанию работ углубление легко заделать шпаклевкой или лаком.

Выбирайте способ в зависимости от типа конструкции, ваших предпочтений и советов специалиста. Помните: качество выполненной работы должно быть наивысшее.

Материалы по теме

Балясины из бетона своими руками: полезные советы

Изготовление балясин и их установка

Вначале необходимо подготовить бетон, полимерную форму для отливки балясин и арматуру. Чтобы изготовить детали, нужно просто залить раствор в форму. Сделать это вполне реально своими руками, при этом цена бетонных балясин получится доступной. Если балясины должны быть объемными, не обязательно делать их целиком из бетона. Можно сделать их полыми, тогда не понадобится много раствора, а их вес будет меньше.

Примечание:

Толщина балясин, сечение по центру, решающей роли не играет и может варьироваться от 30 до 80 мм.

Преимущества ограждений из бетона

В чем преимущества современного бетона? Изделия из данного материала:

Прочные;
Монолитные;
Износостойкие;
Отличает доступная цена;
Не требуют дополнительной обработки.

Изготовление формы для отливки своими руками

Важно:

Профиль, вырезанный в доске, должен строго повторять контуры балясины в зеркальном изображении.

В комментариях можете поделиться опытом устройства бетонных балясин своими руками.

Читать еще

Поделитесь с друзьями!

Как сделать забор из балясин

Балясины из бетона: ограждения перил и лестниц

Балясина из бетона – это элемент ограждения, выполненный в виде столба, являющегося опорой для перил, лестниц и ограждения. Балясины также всегда выступают декоративным элементом для украшения балконов, террас, лестничных маршей, даже крыш. Выполняют балясины в виде небольших, фигурных и аккуратных, столбиков различных форм и размеров.

Балясины из бетона можно приобрести уже готовыми либо сделать самостоятельно. На рынке представлен огромный выбор самых разных по форме, высоте, техническим характеристикам балясин. Но прежде, чем выбирать материал, способ производства и делать расчеты, желательно ознакомиться со всеми тонкостями.

Роль в конструкции лестницы

Балясины бетонные функционально выступают довольно простым элементом. Когда-то они представляли собой тесаный цилиндр или брус, установленный для обеспечения прочности перил (на балясину можно было опираться нескольким людям) и повышения максимальной нагрузки в горизонтальном/вертикальном направлении.

В Древнем Риме был даже культ поклонения сложно и витиевато выполненным колоннам. Такое украшение экстерьера храмов выполняет функции, идентичные назначению балясин.

Благодаря правильной технике установки балясина увеличивает прочность пролета ступенек, дает лестнице опору и создает дополнительный элемент жесткости, в качестве которого выступают перила. Но со временем балясина бетонная перестала быть исключительно функциональным элементом и превратилась в декор.

Красивые и изысканные балясины олицетворяют хороший вкус, выполняются из благородного камня, могут даже инкрустироваться, покрываться золотой фольгой. И хотя шикарные варианты оформления отошли в прошлое, современные балясины, как можно увидеть в Москве и регионах, все еще используются для декора, добавляя зданию и конструкциям воздушности и красоты.

Виды элементов

Современная балясина – это не просто поддерживающий столбик, это еще и элемент декора. Поэтому выбирать элемент нужно с особой тщательностью. Есть изделия в стиле барокко или с грубыми формами, тонкие и толстые, высокие и не очень. Можно купить уже готовую балясину или создать макет, по которому отольют изделия в индивидуальном порядке. Они меняют облик беседок, открытых веранд, лестниц и других конструкций.

Какими бывают балясины:

Контур – может быть самым разным: обычно выбирают сложные оригинальные силуэты, стараясь сделать так, чтобы элемент не перегружал здание и не был громоздким. Но и слишком тонкие изделия тоже смотрятся плохо и не выполняют возложенных функций.
Цвет и рисунок – тут представлен огромный выбор: балясины можно красить, покрывать полимерными пленками, придавая любой оттенок и рисунок поверхности.
Стиль – обычно выбирается, исходя из общего стиля всего архитектурного объема (чтобы балясина сочетались со зданием, элементами террас, отдельными конструкциями).
Высота – также могут быть разными, но обычно балясины делают не очень высокими, но достаточными для обеспечения безопасности людей и сохранения пропорций архитектурного объекта (дома, террасы, веранды и т.д.).

Достоинства бетонных элементов

Балясины делают из самых разных материалов – это может быть натуральная древесина, гипс, бетон, стекло, металл, природный или искусственный камень. Но самыми популярными и востребованными являются бетонные балясины, которые предлагают целый ряд преимуществ.

Основные преимущества балясин из бетона:

Долговечность – бетон способен выдержать влияние негативных погодных факторов, а конструкция прослужит минимум 30 лет.
Возможность выполнять изделия самых сложных форм и конфигураций благодаря пластичности бетона.
Высокий уровень прочности – за счет свойств материала: прочность на сжатие, удар.
Практичность – элементы не предполагают необходимости в особом уходе, легко и быстро моются, демонстрируют стойкость к загрязнениям.
Надежность – бетон не боится прямого воздействия ультрафиолета, хорошо переносит перепады температур и не теряет своих свойств в любых условиях.
Красивый и эстетичный внешний вид даже без дополнительной окраски или оштукатуривания.
Раздолье для дизайнера – бетонные балясины можно покрывать разными пленками и красками, создавая нужные эффекты.
Доступная стоимость самостоятельного производства или покупки балясин.

При желании можно выполнить балясины по индивидуальному проекту – заказчик просто предоставляет дизайнерам макет, в который вносятся необходимые технические корректировки для обеспечения прочности конструкции. Также есть возможность залить балясины самостоятельно из бетонного раствора.
Расчет нужного числа балясин
Перед тем, как приступать к производству или заказу балясин, необходимо выполнить все расчеты. Количество элементов рассчитывается просто, особенно если лестница или веранда уже установлены.
Для каждой ступени лестницы считают одну балясину плюс расположение на площадках с шагом 15-20 сантиметров (зависит от конфигурации и толщины элемента). Обычно к полученному значению добавляют 7-10% на случай деформации или повреждения элементов при монтаже.
Высота конструкции рассчитывается, исходя из того, что сверху еще будут установлены перила. Тут многое зависит от комфорта в эксплуатации и стилистики, так как элементы в конструкции должны смотреться гармонично, не диссонируя и не портя общий архитектурный ансамбль.
Правила установки балясин:
Просвет между балясинами – минимум 14 сантиметров.
Высота перил – минимум 95 сантиметров.
Крепление опор осуществляется минимум в 2 точках – к основанию лестницы и перилам.
Перила должны быть комфортными, не скользить.
Подготовка инструментов и материалов
Если бетонные балясины планируется делать самостоятельно, заранее нужно приготовить все необходимое для работы.
Что нужно для производства балясин:
Формы – самый главный атрибут: их можно сделать самостоятельно из древесины, гипса либо купить пластиковые, стекловолоконные, которые отличаются сравнительно невысокой стоимостью. Если нужно сделать много элементов или есть желание наладить производство, то выбирают силиконовые формы – они стоят дороже, но позволяют заливать одновременно 5-6 элементов.
Арматура – оцинкованная или простая, используется для упрочнения балясин и добавления жесткости, стойкости к деформациям.
Цемент М500 и гравий высокого качества, пластификаторы (позволяют делать раствор более пластичным и выполнять самые сложные формы).
Бетономешалка – для замеса раствора.
Все необходимое для работы с бетоном.
Изготовление своими руками
Сделать балясины из бетона можно с использованием двух методов: отбивка и заливка.
Методы производства балясин:
Отбивка – используется полусухая смесь из цемента, песка и воды. Раствор при сжатии в кулаке не должен распадаться. Его засыпают в форму частями, соблюдая высоту по 7-10 сантиметров. Потом тщательно трамбуют и так послойно заполняют форму. После того, как смесь спрессована, кожух снимают и оставляют балясину застывать – передвигать элемент не стоит, он еще хрупкий. Через 2 суток опору можно устанавливать.
Отливка – через отверстие, находящееся в верхнем диске, заливают бетон, потом закрывают пробкой и укладывают форму горизонтально, переворачивая периодически, через час уже вынимают из формы. Первые сутки балясины стоят вертикально, затем укладываются на чуть влажный песок.
Строительный бетон: характеристики и применение
Бетон относится к классу искусственных каменных материалов, включает в составе цемент, наполнитель (щебень, песок, гравий и т.д.), силикаты, пластификаторы и воду. Состав смеси регулирует свойства и технические характеристики застывшего монолита. Есть специальные растворы – декоративные, жаропрочные, теплоизоляционные и т.д., но они применяются реже.
Основные параметры бетона:
Прочность – способность монолита в 95 случаях из 100 держать нормативные нагрузку. Бетон делится на классы по прочности: так, В30 говорит о том, что монолит выдерживает давление, равное 30 МПа.
Морозостойкость – число циклов замерзания/оттаивания, которые выдерживает бетон без деформации и повреждений.
Удобоукладываемость – жесткость незатвердевшего раствора, влияющая на комфорт в работе: есть сверхжесткие бетоны, жесткие и подвижные.
Водонепроницаемость – сила давления воды, которую способен держать бетон, а также способность камня впитывать влагу и деформироваться под ее влиянием.
Плотность – соотношение пористости и прочности.
Виды бетона:
Особо тяжелый – с плотностью более 2500 кг/м3, очень прочный и тяжелый, в строительстве зданий не актуален.
Тяжелый – 2200-2500 кг/м3, идеален для заливки фундамента, перекрытий.
Облегченный – 1800-2200 кг/м3, универсальный и самый популярный.
Легкий – 500-1700 кг/м3 (арболит, газобетон, пенобетон) – подходит для строительных работ, где не обязательна высокая прочность, но важна теплоизоляция.
Особо легкий – плотность меньше 500 кг/м3, используется в отдельных случаях для определенных задач.
Изготовление формы для отливки балясины
Самый простой и доступный вариант производства бетонных балясин своими руками – покупка готовой пластиковой формы, которых на рынке представлено огромное множество. Если же ассортимент не устраивает, можно сделать форму самостоятельно.
Как сделать форму для бетонной балясины:
Создание чертежа с указанием размеров элемента.
Вырезка шаблона в деревянной доске в реальную величину.
Установка шаблона на поддон станка, размещение деревянной вращающейся оси и замес гипсового раствора.
На ось кладут порцию чуть затвердевшего гипса, проворачивают и распределяют гипс по шаблону – формуем, пока он не примет его форму.
Поворачивание заготовки для удаления внешнего слоя гипса, покрытие шаблона лаком, сушка.
Размещение болванки в обработанной смазкой гипсовой плите. Углубления, сделанные в плите – это и есть форма.
Данный вариант самый простой, но не очень комфортный в работе. Многие мастера советуют гипс наносить по частям, чтобы после сушки получить фрагменты, а не целое изделие. Потом фрагменты соединяют, фиксируют на гипсовом кожухе.
Монтаж
Монтаж бетонных балясин может выполняться по-разному. С учетом того, что изделия предполагают не очень большой вес (кг 18-25), специальной техники для работы не нужно.
Методы установки балясин:
На заранее подготовленную точку – в высверленное в ступени отверстие, куда вставляется стальной штырь, расположенный внутри балясины. Этот вариант самый популярный.
На выступ – монтируется анкерный болт или штырь, в торце бетонного изделия выполняют отверстие нужного диаметра.
Процесс установки балясин:
Разметка объекта.
Высверливание отверстий в местах расположения балясин чуть большего диаметра, чем нужно.
Засыпка цементного раствора в отверстия, установка балясины, проверка горизонтальности и вертикальности уровнем.
Удаление лишнего раствора.
Установка поручней на балясины и других элементов.
Правильно выбранные и установленные балясины станут не только функциональным элементом, но и украшением архитектурного ансамбля, подчеркнув красоту и изысканность здания и окружающих конструкций. Поэтому при выполнении расчетов и реализации работ нужно учитывать не только технические параметры, но и дизайн балясин.
Как покрасить и установить балясины | инструкции
Сначала измерьте старые балясины и нижнюю часть подоконника (которая находится немного ниже уровня пола) до нижней стороны поручня (Изображение 1). В этом примере размер составляет 33-1 / 2 дюйма. Никогда не предполагайте, что измерения одинаковы во всех направлениях. Убедитесь, что вы сделали это измерение в нескольких местах.
Отметьте размер на новых балясинах и добавьте 1/2 дюйма (для установки балясин в круглое отверстие), чтобы получить общий размер 34 дюйма.
Чтобы облегчить измерение и разметку всех 200 новых балясин, создайте приспособление, зажав кусок дерева на заднем упоре пилы и сдвинув его вниз до стопора (Изображение 2). Это позволит вам обрезать все балясины одинаковой длины.
Вставьте каждую балясину в пилу и разрежьте (Изображение 3). Отрезав верхнюю часть, отрежьте примерно 1/8 дюйма от нижней части, чтобы каждая часть легче скользила по подоконнику. Повторяйте надрезы, пока не закончите.
,
Изготовление балясин для лестницы своими руками — фото, чертежи, инструкции | Своими руками
Токарная обработка или обработка канавок — одна из разновидностей столярных работ, к тому же многие домашние мастера пользуются наибольшей популярностью.
Углубления галтели, ролики, конусы и цилиндры на плече подходят даже новичкам. Инструментов для этого тоже много не понадобится (кроме конечно самого станка) всех видов долот — V-образных (отрезных), веретенообразных, абразивных, косых.
Чтобы начать работу над точением (проточкой), необходимо только эти стамески распрямить и выпрямить, чтобы не испытывать трудностей в работе.
Подробнее об этом читайте в статье: Как точить инструменты
Подбор и подготовка инструмента для изготовления балясин для лестницы

Не рекомендую покупать набор инструментов. В нем может не быть долотного «веретена», а ножен, наоборот, — их должно быть слишком много.Также, возможно, будет слишком узкой косой стамеской. Брать инструменты стоит только из быстрорежущей стали. Они не намного дороже обычных стальных инструментов, но заточены дольше. И даже если они перегреются при покраске, сталь не выделяется.
Грубое полукруглое долото должно быть шириной 32 мм, но вы можете использовать более дешевое, шириной 20 мм. Шероховатое долото можно заточить с помощью грубого «гвоздя» режущей кромки, но я предпочитаю прямую линию, так как плечи точить легче.Такое долото можно затачивать, положив ручку в карман справочника (фото 2-1) или в собственное бедро.
Стамеска «веретено» шириной 12 мм — рабочая лошадка, и на нее не стоит жалеть денег Выбирайте жало из круглого стержня, а не из тонкого катаного. Лучше, если это долото будет заточено как длинный гвоздь, хотя обычно оно продается коротко заточенным (фото 1). Форму ногтя можно заточить на глаз на настольной точилке, но это довольно сложно. Поэтому лучше поискать специальный прибор (например, «Сорби и Тормек»), упрощающий эту работу.
Я стараюсь точить очень длинный «гвоздь», который я называю высокой степенью заточки, но другие токарные станки успешно работают и с довольно короткой заточкой.
Читайте также: Компьютерный стол из дерева своими руками
Вам нужно поэкспериментировать и определить, что подходит именно вам, но в любом случае лезвие заточено до остроты бритвы. Это можно сделать на ослах, но с полировальным кругом работа пойдет намного быстрее и с меньшей вероятностью испортится профиль.
Фото 1. 2-2. 2-3. Инструментов, которые понадобятся для изготовления (включения станка) балясин для лестницы:
1. Зачистное долото. Долото «шпиндель». Долото режущее V-образное. Наклонное долото.
2-2. Тупая заводская заточка стамески «шпиндель».
2-3. Заточка «ногтя».
Чаще всего, судя по названию, используется V-образное режущее долото.Также он используется с суппортами при копировании деталей, при повороте плеч роликов и повороте шипов.
Долото отлично работает с подрезом рабочей кромки (фото 2-5 внизу статьи), а лучшее сечение — ромб, у которого трение меньше, чем у недорогого долота прямоугольного сечения. Я рекомендую долото толщиной 1,5 или 3 мм.
Чертежи-схемы изготовления балясин — Цилиндр:
Фиг.3-1. Пятка стамески защелкивается на заготовке. Рис. 3-2. Опустите аккуратно режущую кромку стамески, чтобы обработка только началась. Рис. 3-3. При быстрой черновой обработке перемещайте долото в поперечном направлении. В то же время сохраняйте постоянный угол резания и держите долото под углом 90 ° к заготовке. Рис. 3-4. По окончании работы наклоните долото в направлении резания и медленно перемещайте его вдоль толкателя.
У наклонного долота режущая кромка образована двумя скосами и скошена под углом 25 ° или 30 ° к продольной оси.Наклонное долото — единственный инструмент, который нельзя затачивать с поднутрениями. Его гораздо лучше затачивать с помощью плоского (или даже слегка выпуклого) скоса. К счастью, именно с такими фасками поставляются все наклонные долота, и их можно шлифовать на кольях.
Однако, если косая стамеска упадет на цементный пол, ее придется затачивать заново. Вы можете быстро сделать это, если прижать инструмент к стороне шлифовального круга, хотя инструкции не рекомендуются.Однако я делаю это, но только путем простого прижатия зубила до круга толщиной 25 мм. Если в мастерской есть «мокрый» медленный точильный камень, то вы можете использовать на нем сторону круга, не беспокоясь о безопасности.
По словам мастера токарного станка, наклонное долото легче скользит, если оно закруглено все острые края. Прикоснитесь к точилке, затем отполируйте их камнем.
Изготовление балясин — чертеж 2: Лепнина
Фиг.5-1. Обработка начинается с середины отмеченного кольца.
Медленно поднимите ручку «веретена» и посередине будущего галтеля сделайте неглубокую выемку. Рис. 5-2. Затем переворачивают правую часть филе и обрабатывают впадину. Рис. 5-3. Снимите ручку по направлению к задней бабке, вращая зубило по часовой стрелке. Рис. 5-4. Плавно завершите обработку так, чтобы кончик стамески оказался на дне выемки. Рис. 5-5. Перемещая ручку в сторону передней бабки, повторите переход с другой стороны галтеля.
Основы точения тел вращения

Разобравшись с инструментами, можно переходить к точению. Лучше всего практиковать десяток бревен твердых пород 50х50х200 мм. На концах заготовки найдите центры и отметьте стержень или тупой гвоздь. Это поможет установить его спереди и сзади бабки. Выставьте стручок над осью вращения заготовки в станке примерно на уровне 2/3 ее толщины. Нужно следить за тем, чтобы заготовка вращалась свободно.
Как распилить цилиндр

Закрепившись в центре заготовки квадратного сечения, они поддерживают черновую стамеску на гондоле так, чтобы ее режущая кромка находилась выше оси вращения заготовки. Поднимите ручку зубила, пока она не зафиксируется на заготовке.
Для начала точим цилиндр.
Чурбак превращает в цилиндр грубое зубило. Установите стамеску (ручкой вниз) так, чтобы пятка едва касалась бревна, и он защелкнул его.Правая рука должна обхватить переднюю часть ручки так, чтобы большой и указательный пальцы сжимали ее. Подняв ручку, опустите режущую кромку, чтобы долото начало резать заготовку. (Если держать ручку ближе к концу, сложнее контролировать наклон к заготовке.) Перемещая долото вбок, сделайте неровный проход. Пока заготовка не станет круглой, не меняйте установленный угол.
Изготовление балясин для лестницы — чертеж 3: Ролик
Фиг.6-1. Начните с глубины проточки 3 мм и шага 10 мм, которые выполняются V-образным долотом. Рис. 6-2. Затем, слегка наклонив кончик «шпинделя» вправо, они касаются заготовки справа от середины кольца. Рис. 6-3. Перемещая рукоятку вправо и вращая долото по часовой стрелке, сохраняя положение режущей кромки перпендикулярно волокнам древесины, поверните правую сторону валика к основанию. Рис. 6-4. Когда долото достигнет основания валика, режущая кромка должна быть почти перпендикулярна оси заготовки, а рукоятка долота находится справа.
(Некоторые ролики также используются для получения «Baptized».
Перед заточкой роликов сначала в промежутках между ними выбираются канавки.)
Заточите конус.

Традиционным инструментом для точения конических поверхностей является косое долото. Прижмите лезвие стамески к поддону высоко над заготовкой (ручкой вниз) и под прямым углом к ней. Затем поднимите ручку, пока режущая кромка не коснется обрабатываемой поверхности.Рабочая зона лезвия стамески должна быть смещена к пятке, а для участия в обработке — не более чем на половину длины режущей кромки. Сохраняя постоянный угол по отношению к заготовке, перемещайте долото вдоль заготовки. Чтобы повернуть в обратном направлении, поверните зубило.
Читайте также: Шлифовка и полировка — окончательная отделка дерева
Филе заточено долотом «веретено»

Вырезав несколько цилиндров длиной 200 мм, разметьте на них линии с шагом 12 мм и начинайте прорабатывать точение галтели.
Конус для балясин можно вывернуть черновым зубилом и «веретеном».
Одновременно слегка наклоните инструмент в направлении обработки.
Резьба под углом может быть только одним инструментом — «веретеном». Сначала на цилиндре карандашом проводят серию линий с шагом 12 мм. Обработка выполняется только кончиком долота, а режущая кромка остается параллельной шлифовальной поверхности. Нам нужно представить, как косить траву в канаве.Если двигаться по нему, косилка идет горизонтально, но при необходимости уклоны уклоны увеличивается. Точно так же долото должно двигаться, но нужно следовать за режущей кромкой, а не за хвостовиком. По сравнению с работой чернового долота положение рук на «шпинделе» такое же, но хват слабее.
Установите стамеску так, чтобы пятка режущего комка скользила по заготовке, а сама стамеска должна располагаться под прямым углом к своей оси.Поднимая ручку, опустите режущую кромку и поверните очень маленькую канавку точно посередине одной из 12-миллиметровых секций.
Ссылка по теме: Улучшение циркуляра — сделать удобнее
Чтобы сделать прототип правой стороны галтели, поверните лезвие стамески против часовой стрелки и, касаясь кончиком стамески заготовки на линии разметки, поверните полотно в обратном направлении (по часовой стрелке), повернув галтель к низу. Вращение должно быть контролируемым и равномерным, а ручка должна двигаться свободно, поэтому не кладите ее на бедро.
Теперь аналогичным образом поверните левую часть филе. Внизу филе долото должно очень легко скользить по толкателю. Затем поочередно обработка выполняется то вправо, то влево, чтобы получить необходимую глубину галтели, но всегда завершать проход точно посередине.
Из стамески нельзя вырезать стамеску. Для узких галтелей необходимы соответствующие стамески.
Ролик для балясин — это лепнина напротив. И я считаю, что научиться его оттачивать труднее всего.Опрокидывать их только «веретеном», хотя есть сторонники этой операции с косым зубилом. Но обычно в балясинах встречаются маленькие ролики, точить косую стамеску — дело рискованное.
При изготовлении балясин хорошо смотрится эллиптический валик, а не в виде полукруга. Следовательно, он не такой высокий, как широкий. Для тренировки на цилиндрической заготовке V-образным режущим долотом делают пазы глубиной 3 мм с шагом 10 мм. Получится серия колец шириной 10 мм.
Как и галтели, ролик затачивается в два этапа: половину за проход и всегда вниз по склону. Чтобы вырезать правую сторону валика, слегка наклоните долото вправо и начните обработку с середины кольца. Обработка ведется вправо, при этом рукоятка долота сдвигается влево и лезвие поворачивается по часовой стрелке. Чтобы вырезать эллиптический каток, при работе вправо и рукоятку долота необходимо перемещать вправо.
См. Также: Шпон Шпон — Фанера
Затем слева отразите только что сделанный правый.У новичка на первых порах обычно получаются несимметричные гребни из-за того, что правша тащит немного вправо, а левша — влево. С приобретением опыта проблема уходит сама собой.
На больших валиках обработку следует начинать ближе к краю кольца и при первом проходе закруглять только углы. Последующие проходы увеличивают кривизну. Не пытайтесь удалить за один проход толстый слой древесины.
Эффект валика значительно усиливается за счет упора углов носком косой стамески.
Фото к статье «Балясины для лестницы своими руками»
На фото цифры:
2-1. Рукоятка чернового долота вдавливается в карман гондолы и, прижимая режущую кромку к шлифовальному кругу, вращает долото по часовой стрелке, затем против.
2-4. Установив специальное приспособление в карман ручного инструмента, заточите грубо заточенное зубило «шпиндель». Форма режущей кромки будет похожа на контуры большого лайнера.
2-5. Лучше работать V-образное режущее долото с подрезкой. Для заточки стамески понадобится круг 150 или 200 мм.
2-6. При необходимости подрезать долото со стороны точильного круга толщиной не менее 25 мм. Работать нужно в защитных очках.
4. Переворачивание (поворот) конуса. Чтобы вырезать гладкую деталь с небольшим конусом, наклоните черновое долото в направлении резания (верхнее фото) и постепенно увеличивайте давление
. Аналогично использовали и косую стамеску (фото-врезка.)
Автор: Э. Тоновер (Канада) Фотографии и чертежи изготовления балясин на авторском станке.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Стол-буфет своими руками в винтажном стиле ТАБЛИЦА В ВИНТАЖНОМ СТИЛЕ ПОД …
Строгание своими руками ПОДДЕРЖКА СТРОГАНА = СТРОГ…
Вилы для копания картошки своими руками ЧУДЕСА ДЛЯ КОПАНИЯ СВОИМИ РУКАМИ …
Как сделать складную лопату? Лопата разборная своими руками Недавно я …
Прямая маршевая лестница на дачу своими руками — чертежи Как сделать лестницу на втором …
Заточка и доводка инструмента наждачной бумагой (наждачной бумагой) Как правильно затачивать инструменты при …
404: не найдено Приносим свои извинения…
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
.
Как открыть / закрыть ворота в Minecraft
В этом руководстве Minecraft объясняется, как открывать и закрывать ворота забора со снимками экрана и пошаговыми инструкциями.
В Майнкрафт забор будет иметь калитку, чтобы вы могли легко входить и выходить из огороженной территории. Давайте разберемся, как использовать заборные ворота.
Виды заборных ворот
В Майнкрафт это типы ворот, из которых вы можете выбрать:
Все ворота работают одинаково.Единственное отличие — это порода дерева, из которого изготовлены ворота. Начнем с изучения того, как открыть заборную калитку.
Как открыть ворота забор
Ниже фото огороженной территории с заборной калиткой. Вы заметите, что у ворот забора нет столба, уходящего в землю, как у других блоков забора. Здесь вы будете входить в огороженную территорию и выходить из нее.
Чтобы открыть калитку, сначала наведите указатель (знак плюса) на ворота.Управление в игре для открытия ворот зависит от версии Minecraft:
Для Java Edition (ПК / Mac) щелкните правой кнопкой мыши ворота забора.
Для Pocket Edition (PE) вы постучите по воротам забора.
Для Xbox 360 и Xbox One нажмите кнопку LT на контроллере Xbox.
Для PS3 и PS4 нажмите кнопку L2 на контроллере PS.
Для Wii U нажмите кнопку ZL на геймпаде.
Для Nintendo Switch нажмите кнопку ZL на контроллере.
В Windows 10 Edition щелкните правой кнопкой мыши ворота забора.
Для Education Edition щелкните правой кнопкой мыши ворота забора.
Ворота забора теперь должны быть открыты, и вы можете пройти на огороженную территорию.
Как закрыть забор
Теперь давайте узнаем, как закрыть заборную калитку.
Чтобы закрыть ворота, поместите указатель на ворота забора. Управление закрытием ворот зависит от версии Minecraft:
Для Java Edition (ПК / Mac) щелкните правой кнопкой мыши ворота забора.
Для Pocket Edition (PE) вы постучите по воротам забора.
Для Xbox 360 и Xbox One нажмите кнопку LT на контроллере Xbox.
Для PS3 и PS4 нажмите кнопку L2 на контроллере PS.
Для Wii U нажмите кнопку ZL на геймпаде.
Для Nintendo Switch нажмите кнопку ZL на контроллере.
В Windows 10 Edition щелкните правой кнопкой мыши ворота забора.
Для Education Edition щелкните правой кнопкой мыши ворота забора.
Теперь калитку нужно закрыть.
Поздравляю, вы только что научились использовать ворота в Майнкрафте.
Другие уроки для начинающих
,
Замена балясин — легкая трансформация лестницы своими руками!
Вы ищете простой проект с большим эффектом? Замена деревянных лестничных балясин металлическими — это проект для вас. Это довольно просто, требует минимум инструментов и имеет большее значение, чем вы ожидаете.
Мы впервые опробовали этот проект в доме моей мамы. Она всегда хотела железные балясины, поэтому мы подумали, что попробуем заменить ее в качестве подарка «добро пожаловать в Северную Каролину» (я просил ее переехать в Северную Каролину около 5 лет, и она, наконец, сделала это)!
ТОЛЬКО инструменты, необходимые для DIY
Хотите создать мебель и декор, достойные журналов? Дорожная карта по основным инструментам покажет вам, какие инструменты вам действительно нужны для выполнения 95% проектов по ремонту мебели и дома (это не так много, как вы думаете!).
ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ ДОРОЖНУЮ КАРТУ
Это сильно изменило ее подъезд, и он быстро стал приоритетным проектом, когда месяц спустя мы переехали в наш новый дом.
Теперь у нас в запасе 2 трансформации лестницы, поэтому мы готовы помочь вам трансформировать вашу. Приступим к работе!
Этот пост содержит партнерские ссылки для вашего удобства (это означает, что если вы совершите покупку после нажатия на ссылку, я зарабатываю небольшую комиссию, но это не будет стоить вам ни копейки больше)!
Инструменты
Пила (Электрическая пила с лезвием для резки металла облегчает эту задачу, но мы сделали нашу первую реконструкцию лестницы с помощью ножовки)
Сверло с лопастным сверлом по дереву (размер зависит от того, какие балясины вы выберете.У нас был 7/8 ″)
Плоскогубцы
Маленькая отвертка с плоской головкой
Малый шестигранный ключ (в зависимости от того, какой металлический башмак для лестницы вы выберете)
Как заменить балясины на лестнице
Хотите, чтобы вы могли создавать мебель и предметы декора, достойные журнала, без мастерской, полной дорогих инструментов? Получите план основных инструментов и узнайте, какие инструменты необходимы для самостоятельной работы и с каких 3 инструментов вам следует начать.
Шаг 1: удалите существующие балясины
Выпилите имеющиеся у вас балясины.Если у вас есть ручная пила, вы можете распилить ее ровно настолько, чтобы можно было сломать текущую балясину и вытащить ее.
Удалите остатки гвоздей с помощью плоскогубцев, которые могли не выйти из старых балясин. В частности, проверьте нижнюю часть поручня.
Шаг 2: просверлить отверстия под новые балясины
Отверстия на нижней стороне поручня должны быть достаточно большими для новых балясин, поэтому вам нужно только просверлить отверстия в опорах.
После сверления убедитесь, что вы просверлили достаточно большое отверстие, поместив в отверстие одну из новых балясин.Ничего страшного, если отверстие больше новой балясины. Металлические башмаки закроют отверстие.
Шаг 3: песок
Песок в месте пересечения старых балясин с опорой. Перед шлифовкой вы можете использовать небольшую отвертку с плоской головкой, чтобы удалить большие пятна краски. Отшлифуйте, пока не получите плавный переход между окрашенными и неокрашенными участками.
Протрите поверхность или пропылесосьте, чтобы убедиться в отсутствии пыли.
шаг 4: измерение
Измерьте высоту новых балясин.Для этого измерьте расстояние между верхней частью перил и нижней частью поручня и добавьте 1 дюйм.
Каждая балясина должна быть примерно одного размера, но не помешает перепроверять каждые несколько балясин. На лестнице моей мамы балясины с каждым шагом должны были становиться длиннее на волосок.
Шаг 5: краска
Покрасьте отшлифованные участки перил. При необходимости добавьте дополнительные слои. После того, как я замаскировал все отшлифованные пятна, я закончил покрытие всей опорной рейкой, чтобы минимизировать мазки кистью, поскольку мы использовали высокоглянцевую краску.
Пока краска сохнет, переходите к следующему шагу.
Шаг 6: разрежьте балясины
Отрежьте новые балясины до нужного размера с помощью пилы с лезвием для резки металла (электрическим или ручным). После обрезки первой балясины еще раз проверьте правильность размеров.
Убедившись, что у вас правильный размер, продолжайте резку. Вы можете использовать синюю ленту, чтобы отметить место, где вы должны разрезать балясины, чтобы предотвратить случайные царапины от пильного диска.
Шаг 7: устанавливаем новые балясины
Вставьте новые балясины в отверстия, просверленные на шаге 3. Для этого наденьте башмак на балясины, добавьте каплю жидких гвоздей в отверстие поручня, добавьте несколько капель в отверстие в поручне и вставьте балясину. в отверстия поручня и основания. Сдвиньте башмак к опорной рейке и затяните так, чтобы он оставался на месте.
Первый порез на твоих старых балясинах был страшным, да? Каждый раз, когда мы начинаем проект «Сделай сам», у меня возникает паника, но, в конце концов, оно того стоит.
Обязательно поделитесь своими фотографиями трансформации лестницы с нами в Instagram (@craftedbythehunts)! Может, на днях уберем весь ковер с лестницы…?
Если вы ищете проект, который еще больше украсит входную дверь, ознакомьтесь с нашим учебным курсом по плетеной кожаной скамейке и узнайте, как покрасить двери. Красочная входная дверь может доставить столько удовольствия!
Основы строительства для открытой балюстрады
Ларри Уолтон, фото Марка Уолтона
Если вы когда-нибудь видели перестрелку в салоне в старом вестерне, то, скорее всего, это было связано с падением пары ковбоев через перила.В своем стремлении отомстить ближайшим родственникам следует начать с плотника, ограждение которого не выдерживает зажигательной фортепианной музыки, не говоря уже о хребте раненого ковбоя. Мы должны построить более совершенные открытые железнодорожные системы, если мы хотим обезопасить ковбоев и нашу собственную семью.
Открытые перила балюстрады часто занимают видные места спереди и по центру, где встречают гостей, поэтому требуемые замысловатые изделия из дерева стоят потраченного времени и средств. Они также выполняют очень важные функции безопасности.
Проект, показанный в этой статье, представляет собой простую систему перил, которая является отличным грунтовочным материалом для открытых перил. Коленная стена требует, чтобы все балясины были одинаковой длины. Одна стойка для перемычки имеет хорошее расположение, чтобы ее можно было надежно закрепить на лицевой стороне стенки колена и в подступенке лестничной площадки.
Открытые рельсовые системы бывают разных стилей и размеров. В общих чертах, это либо открытый протектор (где балясины сидят прямо на проступи), либо коленная стенка (где балясины сидят на небольшой бордюрной стене, закрывающей концы проступей).Оба этих стиля могут быть системами надпоста, которые обеспечивают непрерывный захват на всех площадках и поворотах лестницы. Или они могут быть системами пост-к-посту, которые заканчивают каждый участок железной дороги на новом посте и возобновляют на другой стороне поста.
Пришлось снять гипсокартон и угловую планку с торца коленной стенки. Гипсокартон со временем может сломаться и стать слишком мягким, чтобы закрепить новый столб в этом месте.
Независимо от стиля, существуют важные стандарты безопасности, которым должны соответствовать открытые рельсовые балюстрады.Это связано с прочностью для предотвращения поломки, указаниями по размеру рельсов для обеспечения удобного захвата, размерами отверстий для предотвращения прохождения маленьких голов и туловищ, а также с правильной высотой, предотвращающей падение тел через верх.
Дойдя до оголенного каркаса на конце стенки колена, мы измерили толщину стенки колена в нескольких местах, чтобы определить ширину нашей пристенной крышки.
Принимая во внимание эти основные соображения, существует множество стилистических вариантов, которые следует учитывать в дизайне новых столбов, формах рельсов и типах балясин.Рельсы могут заканчиваться в стену, в розетку или в прикрепленный к стене полувельвет. Балясины могут быть закреплены шпонками у основания на плоской настенной крышке или размещены на вспаханной рейке для обуви, которая сама может сидеть на стеновой крышке или подвешиваться параллельно поручню. Верхние части балясин могут быть в плуге на нижней стороне рельса или они могут действовать как дюбели, которые проникают в просверленное основание рельса.
После приблизительного измерения длины стенки колена и лицевой поверхности стенки колена, мы разорвали на настольную пилу материал настольной крышки по ширине и очистили ее с помощью строгального станка, шлифовальной машинки и фрезерного станка.
Во многих отношениях наш представленный проект настолько прост, насколько это возможно для открытой балюстрады. Эта балюстрада от стойки к стойке (только с одной стойкой) имеет квадратные балясины, вспаханный поручень и поручень для обуви, построенный на стене колена.
Лобзиком был вырезан скос на верхнем конце стены, потому что он должен был совпадать с угловым валиком гипсокартона с каждой стороны. Для большинства наших лестниц этот угол составляет около 37 градусов.
Когда дело доходит до расстояния между балясинами, обязательно делайте это в соответствии с нормами.Обычно для этого требуется достаточно плотный зазор, чтобы не было 4 дюйма. мяч не должен проходить ни в какой момент.
После прикрепления стенной насадки к вертикальной стене в верхнем конце коленной стенки, мы прикрепили ее на место и с помощью уровня отметили, где нижний край стены ровно совпадает с передней поверхностью каркаса коленной стенки.
Планировка
Я использую два метода для расчета компоновки балясин. В первом методе вы можете рассчитать расстояние между балясинами, измерив пробег уровня и разделив его на желаемый интервал плюс толщину балясин (например.грамм. 4 дюйма плюс 1-5 / 16 дюйма. балясины = 5-5 / 16), чтобы получить оценку количества балясин. Затем умножьте количество балясин на гипотенузу переднего среза одной балясины и вычтите это число из общей длины рельса (измеренной на граблях или по дну). Это общее пространство, заполненное блоками сопряжения. Разделите полученную сумму на количество скруглений, равное количеству балясин плюс одна. Это дает вам длину скругления.
Мы обрезаем конец стены, чтобы разделить пополам угол, где поверхность колена стыкуется с заглушкой стены.Срез обычно составляет около 27 градусов. Вы можете отрезать кусок лома, чтобы заранее проверить углы.
При нечетном количестве балясин начните установку с балясины в центре. Для четного количества балясин начните с центра с галтеля. Используйте скругления, чтобы разместить следующую балясину. Продолжайте проверять балясины, пока вы идете, чтобы убедиться, что они ровные, и при необходимости отрегулируйте.
Вырезание выемки в носовой части площадки позволило освободить место для вертикальной части стены.
Во втором методе я оцениваю расстояние между балясинами, попробуйте его с некоторыми отходами, чтобы увидеть, насколько расстояние, измеренное на участке (уровне), близко к максимальному разрешенному кодом.Я вношу корректировки, отмечаю верхний край каждой балясины с равным шагом, устанавливаю балясины и вручную корректирую каждую галтель по размеру. Если вы отрежете их немного больше, вы можете держать каждое филе рядом с тем местом, где оно живет, пометить его и обрезать по размеру. На самом деле это происходит довольно быстро, и нет никаких сюрпризов, когда вы заканчиваете прогон со слишком большим или слишком маленьким пространством у перемычки или стены.
Мы начали компоновку перил с того, что нашли отвес от края выступа лестницы и отметили стену (и уровень) там, где будет верхняя часть поручня — обычно около 37 дюймов (проверьте требования вашего кода).
Вот обзор для завершения этого проекта:
Определите высоту поручня в соответствии с требованиями норм в качестве ограждения.
Отметьте две точки, определяющие прямую линию, параллельную гребню лестницы и находящуюся на высоте направляющих.
Закрепите коленную стенку так, чтобы она была параллельна гребню лестницы вертикальной гранью, находящейся отвесно.
Используйте линию разметки поручня и лицевую сторону стенки колена, чтобы определить длину стойки штанги.
Обрежьте и прочно закрепите стойку перемычки так, чтобы она стояла вертикально в обоих направлениях.
Смонтируйте и прикрепите направляющую для обуви и поручень.
Установите балясины на расстоянии, соответствующем требованиям норм, и обрежьте их по размеру башмака и поручней при установке по отвесу.
Обрежьте и установите галтели и обрезные доски.
Заливка, шпаклевка, шлифовка, герметик, грунтовка и краска.
Один из приемов — воткнуть гвоздь в стену на отметке верхней части поручня и натянуть веревку до отметки на уровне, удерживая ее вертикально на выступе лестницы в нижней части открытой направляющей.
Пока один человек держит горизонтальный отвес на краю носа лестницы, второй перемещает веревку вверх и вниз, пока она не пересечет отметку на уровне. Оказавшись на подходящей высоте, прикрепите конец веревки к гвоздю на полу или стене.
В нашем случае линия разметки перил заканчивалась в стене, поэтому мы вбиваем финишный гвоздь под очень крутым углом в стену, чтобы создать точку крепления для конца веревки разметки поручней.
Мы использовали уровень торпеды, чтобы перенести схему поручня с тетивы на центр стены, где должна была заканчиваться верхняя часть поручня.
Мы поставили стойку на место в конце стенки колена и использовали уровень торпеды, чтобы отметить, где поручень будет пересекать стойку стойки.
Мы измерили расстояние от отметки на стойке новой стойки до желаемой точки пересечения (где мы хотели, чтобы перила заканчивались), что показало, насколько нужно отрезать основание стойки стойки.
После обрезки стойки стойки до нужной высоты, мы отметили, где вершина площадки пересекается со стойкой, а затем, сколько нужно отрезать, чтобы стойка могла соскользнуть к центру грани стенки колена.Мы вырезаем лишнюю древесину из столба перемычки с помощью торцовочной пилы, настольной пилы и стамески.
Клей для дерева был нанесен на стойку штанги в месте соприкосновения со стенкой колена и подступенком. Мы разместили его, проверив наличие отвеса в обоих направлениях, и закрепили на месте через просверленные отверстия в коленной стенке и подступенке.
После установки поручня мы прикрепили его к нижней части стойки и просверлили длинный винт в месте соединения поручня со стеной.Забивание длинного винта через направляющую в каркас — важная деталь для создания прочного соединения.
Закрепив верхнюю часть рельса, мы вернулись к закрепленной на месте нижней части рельса и более прочно прикрепили его к стойке перемычки с помощью длинного винта через плуг и к стойке перемычки.
Рейка для обуви была прибита гвоздями 2-1 / 2 дюйма в центре стенки колена. Мы часто используем кусок металлолома в качестве шаблона, чтобы проверить углы и длину рельсов перед тем, как разрезать рельсы.В отличие от многих других материалов, используемых в работе, на рабочем месте обычно нет дополнительных перил, которые могли бы прикрыть плохой порез.
Обрывок материала был использован для тестирования балясин, что позволило нам получить правильный угол и длину. Обязательно проверьте узор балясин на обоих концах балюстрады. Незначительная разница в угле наклона колена и рельса может повлиять на длину балясин от одного конца до другого.
Мы использовали концевые надрезы новых балясин, чтобы протестировать расположение балясин, вставив их в поручень для обуви.
Мы использовали 2-дюймовый уровень, чтобы проверить каждую балясину на ее месте, прежде чем приклеить и прибить их на место.
После воронения верха и низа балясин и вставки их в направляющие на отметках разметки, мы использовали гвозди диаметром 1-1 / 4 дюйма, чтобы пригвоздить балясины с тупой стороны.
Мы измерили длину филе, чтобы оценить, как долго нужно разрезать филе, а затем разрезали их примерно на 1/8 дюйма длиннее, чем необходимо.
Мы подняли скругления заподлицо с нижней частью рельса и отметили, где они перекрывают следующую балясину, затем обрезали их по длине.Рекомендуется пронумеровать заднюю сторону каждого скругления и поставить соответствующий номер внутри плуга, где это скругление должно быть на рельсе.
Когда галтель подходит идеально, приклеиваем заднюю сторону, ставим на место и прибиваем к тупому угловому концу.
Обратите внимание, что юбка лестницы закрывает гипсокартон с внутренней стороны лестницы и подходит к выступу ¼ ”на коленной стенке.
Когда все детали для обработки дерева на месте, отделка на внешней стороне коленной стенки и юбка лестницы на внутренней стороне коленной стенки, пора заполнить отверстия от гвоздей и заделать швы для подготовки к покраске.
Боковое примечание 1
W.M. Детали лестниц и перила Coffman
датируется 1874 годом, W.M. Коллекция деталей лестниц премиум-класса Coffman состоит из деталей из железа и дерева, признанных во всем мире за их качество, стиль и широкий спектр дизайнерских решений. Коллекции Hardwood компании предлагают стиль, масштаб и внешний вид, которые подходят для любой комнаты или фойе. Каждую коллекцию и профиль можно комбинировать с W.M. Coffman’s Iron Collection и Box Newel Collection для создания поистине уникального образа.А с возможностью придать вашей лестнице индивидуальный вид с помощью выбранной вами породы дерева, возможности дизайна становятся практически безграничными. Узнайте больше на www.wm-coffman.com.
Боковое примечание 2
Заглушка отверстий под зенковки
Мы использовали этот резак для пробок, чтобы вырезать пробки для штифта штифта из подходящего материала.
Немного сложно научиться использовать этот тип пробкового фрезера без сверлильного станка, но это можно сделать и от руки.
После вырезания заглушек мы использовали небольшую отвертку, чтобы отломать их как можно глубже в отверстии.
При приклеивании дюбелей мы повернули волокно в том же направлении, что и штырь, и загнали их почти заподлицо. Мы ждем, пока клей высохнет, прежде чем шлифовать заглушки на одном уровне с поверхностью штифта.
После высыхания клея в заглушках мы отшлифовали их заподлицо с лицевой стороной штыря.
Боковое примечание 3
Тонкая настройка каркаса стенки колена
Мы сделали это приспособление размером 1 × 4, оторвав вертикальную деталь так, чтобы она совпадала с верхом каркаса стенки колена и толщиной крышки стенки.
Мы использовали небольшой клочок материала настенного покрытия, чтобы протестировать коленную стенку относительно зажимного приспособления, чтобы увидеть, идет ли она параллельно ступеням лестницы.
На всех наших работах вы найдете эти плоские прокладки размером 1,25 x 3,5 дюйма различной толщины.
Мы использовали приспособление и кусок материала крышки стенки, чтобы определить, какие плоские прокладки использовать.
Мы использовали скобы для коронки 1/4 дюйма, чтобы прикрепить плоские прокладки к каркасу стенки колена.
Затем мы использовали прямую кромку, чтобы соединить плоские прокладки на обоих концах стенки колена. Зазоры между каркасом стены и прямой кромкой были заполнены на 16 дюймов. приращения. В результате обрамление получается плоским и параллельным выступу лестницы.
Мы также использовали приспособление, чтобы разметить верхний край юбки лестницы, которая будет служить отделочной доской вдоль внутренней стороны стенки колена.
Рекомендуемые статьи
Лестничный склад
представляет, как установить металлические балясины
Лестничный склад представляет, как установить металлические балясины — Информация о лестнице
Бесплатная доставка для заказов свыше $ 49 * * Только континентальная часть США; Исключая предметы длиной более 7 футов.
Главная> Как установить металлические балясины
Все, что вам нужно знать о металлических балясинах stairwarehouse.com, все на одной странице. Видео также доступны.
Снятие деревянных балясин: Если на лестнице в настоящее время есть деревянные балясины, удалите деревянные балясины, разрезав их посередине и сняв верхнюю и нижнюю части балясин.
СОВЕТ: Удаление деревянных балясин — Деревянные балясины можно прикрепить к поручням и полу несколькими способами.Некоторые балясины просто прибивают ногой на место. Другие устанавливаются в отверстие в поручне и могут иметь в основании деревянный дюбель, который входит в ступеньку или пол. Если нижняя часть деревянной балясины не хочет подниматься, попробуйте повернуть ее против часовой стрелки, потому что некоторые балясины устанавливаются в пол или ступают с помощью двухстороннего винта балясин. В старых домах деревянные балясины можно прикрепить к ступеням. Если вы встретите балясину с ласточкиным хвостом, вам придется либо разрезать деревянную балясину заподлицо с протектором, либо удалить скошенный конец протектора и выбить балясину сбоку.
Просверлите установочные отверстия: Если вы устанавливаете металлические балясины в том же месте, что и старые деревянные балясины, вам необходимо проверить размер и глубину существующих отверстий. Для металлических балясин квадратного сечения 1/2 дюйма потребуется просверлить отверстие как минимум 3/4 дюйма в полу и поверхности поручня. Для квадратных балясин 9/16 дюйма потребуется просверлить отверстие диаметром 7/8 дюйма. поручень должен быть как минимум на 1-1 / 2 дюйма в нижней части поручня. Просверлите забой на глубину примерно от 5/8 дюйма до 3/4 дюйма.Многие металлические балясины с порошковым покрытием имеют повернутую верхнюю часть балясин, что позволяет использовать сверло меньшего диаметра для верхнего отверстия. Повернутый верхний наконечник также позволяет устанавливать балясину без металлического башмака для балясин под поручнем. Перед сверлением всех отверстий рекомендуется просверлить одну металлическую балясину и проверить ее на прочность.
СОВЕТ: изменение расстояния между балясинами «Из соображений безопасности, требований местных норм или эстетики может потребоваться изменить расстояние между балясинами по сравнению с исходной компоновкой деревянных балясин.Обратите внимание, что Международный жилищный кодекс 2006 года требует, чтобы лестницы имели перекладины, не позволяющие проходить сфере диаметром 4 дюйма или более между балясинами. Пожалуйста, ознакомьтесь с требованиями местного законодательства, чтобы определить, что необходимо в вашей ситуации. Если вы должны установить металлические балясины в другом месте, чем оригинальные деревянные балясины, может потребоваться закрыть все существующие отверстия в поручнях, полу и / или ступенях. В некоторых случаях можно закрыть отверстия деревянными коническими заглушками, а затем отшлифовать их заподлицо с существующей поверхностью.Заглушка существующих отверстий может потребовать повторной обработки деревянных поверхностей.
СОВЕТ: Метод квадратного отверстия: металлические балясины могут быть установлены без использования металлических башмаков. Для этого требуется, чтобы отверстие в полу было квадратным и плотно прилегало к балясине, чтобы избежать видимых зазоров между квадратной балясиной и отверстием. Вам нужно будет только просверлить отверстия 1/2 дюйма или 9/16 дюйма, в зависимости от того, какой размер балясин вы используете. После сверления выровняйте стороны отверстий долотом.
Вырежьте металлические балясины: Измерьте расстояние между нижней частью поручня и поверхностью пола / ступени.Отрежьте балясины на 1-3 / 8 дюйма — 1-1 / 2 дюйма длиннее измеренного расстояния. У большинства балясин орнамент ближе к вершине балясин. Это должно позволить сделать всю резку в нижней части балясин и, таким образом, сохранить круглый наконечник на верхней части балясин. Вы можете вырезать металлические балясины несколькими способами. Можно использовать пилу для резки металла с абразивным полотном или ленточную пилу по металлу. Их можно арендовать во многих местных центрах аренды, а пилы для резки металла можно легко приобрести в центрах строительной техники.Также можно использовать лобзик или болгарку с лезвием для резки металла. Вы должны измерить каждое место, где должна находиться балясина, и обрезать конкретную балясину по размеру для этого места.
Тестовая установка одной балясины: Вставьте обрезанную балясину в отверстие в поручне до тех пор, пока нижняя часть балясины не совместится с отверстием в полу / ступеньке. Вставьте балясину в отверстие и убедитесь, что балясина достаточной длины все еще простирается до нижней части поручня.При необходимости отрегулируйте диаметр и глубину отверстий.
Установка металлических балясин: Сдвиньте металлические башмаки на балясины и закрепите их липкой лентой, чтобы они не мешали во время установки. Обратите внимание, что стандартные туфли и башмаки не добавляют устойчивости металлической установке балясин, туфли предназначены для косметических целей и закрывают зазоры между квадратными балясинами и круглыми отверстиями. Нанесите эпоксидный или полиуретановый клей на верхнее и нижнее отверстия и вставьте балясину.Если вы используете стандартные или смоляные туфли, нанесите небольшое количество эпоксидной смолы или клея вокруг нижней части балясин и опустите туфлю на место. Приложите балясину и башмак к поручню и не трогайте, пока эпоксидная смола или клей полностью не затвердеют.
СОВЕТ: Эпоксидная смола: мы рекомендуем использовать эпоксидную смолу от Stairwarehouse для установки металлических балясин. Эпоксидная смола на 100% твердая и не дает усадки при отверждении. Картриджи с эпоксидной смолой поставляются со специальным наконечником, который содержит перегородки, которые смешивают обе части эпоксидной смолы во время дозирования, что позволяет пользователю без проблем помещать «смешанную» смолу прямо в отверстия.Также доступен наш эпоксидный пистолет, который поможет вам нанести эпоксидную смолу на рабочее место.

Строительство деревянных балясин | DoItYourself.com
Балясины не только создают характер, но и поддерживают любую балюстраду. Хотя чаще всего они изготавливаются заранее, многие домовладельцы теперь предпочитают делать свои собственные. Из-за несущей способности балясин важно построить прочный и долговечный объект.
Балюстрада, предназначенная в первую очередь для внутренней отделки, может быть изготовлена из более мягкой и декоративной древесины.Он не должен быть таким прочным. Балюстрада, которая будет поддерживать людей или какой-либо другой объект, должна быть сделана из более прочного, возможно, менее привлекательного дерева. Тем не менее, все еще возможно создавать привлекательные индивидуальные балясины, отвечающие этим критериям.
Шаг 1. Определитесь с материалами и дизайном
Вы можете сделать балясину практически из любого дерева. Вид древесины, которую вы используете, зависит от ваших потребностей. Балясины для внутреннего использования могут быть изготовлены из более мягкой и менее прочной древесины, например, из клена.Те, которые будут использоваться снаружи (например, в настиле), лучше всего делать из пиломатериалов, подвергнутых обработке давлением.
Кроме того, перед началом проекта вы должны решить, как вы хотите, чтобы ваша балясина выглядела. Вы можете выбрать очень простой дизайн или создать очень сложный. Чем сложнее вы сделаете свою конструкцию, тем сложнее будет вырезать ее и тем сложнее будет сохранить единообразие между балясинами. Более сложные конструкции также потребуют дополнительных инструментов.
Шаг 2 — Резьба
Чтобы создать балясины, вы должны сначала использовать маршрутизатор, чтобы вырезать фиктивную балясину. С помощью фрезы вы можете выдолбить участки или скруглить края и углы. Вы можете добиться многих приятных дизайнов с помощью одного только маршрутизатора; однако для очень сложных дизайнов вам, вероятно, потребуются дополнительные инструменты.
Когда дизайн вас устроит, вы можете использовать наждачную бумагу, чтобы сгладить грубые края и неровности. Вы можете вращать его на токарном станке или оставлять неподвижным во время шлифования.Если конструкция вашей балясины проста, использование токарного станка сэкономит время. Если у вашей балясины много сложных граней и замысловатых конструкций, лучше отшлифовать ее вручную. Это позволит вам добиться гораздо более высокого уровня точности.
Когда вы закончите свою первую балясину, вы можете использовать ее для создания шаблона, который можно легко скопировать. Если вы не желаете конструировать балясину самостоятельно, вы можете создать шаблон из купленной балясины.
Шаг 3 — Отделка
Когда ваши балясины готовы, вы можете запечатать их, окрасить или покрасить в соответствии с вашим дизайном.Убедитесь, что выбранная вами печать совместима с окружающей средой, в которой вы ее устанавливаете. Более нежные породы древесины требуют дополнительного ухода. Важно, чтобы вы часто проверяли свои балясины, чтобы убедиться, что целостность вашей балюстрады не ухудшается.
Установка и расстояние между перилами палубы Балясины
Балясины или пикеты — это компоненты направляющих, используемые для заполнения перил палубы. Код IRC запрещает ограждениям иметь какие-либо отверстия, через которые проходит 4-дюймовая сфера.Это правило создает потребность в привлекательной и экономичной повторяющейся системе для заполнения отверстий между стойками перил и верхними и нижними элементами рельсов.
Из-за необходимого расстояния вам понадобится много пикетов или балясин даже для небольшой длины перил. Балясины, безусловно, будут самым дорогим железнодорожным компонентом для вашего проекта. Много лет назад большинство производителей палубы использовали деревянные доски 2×2, прибитые к краю палубы и верхнему рельсу, чтобы соответствовать требованиям.
1. Измерьте расстояние между столбами перил.Измерьте расстояние от внутреннего угла до угла для угловых секций рельса.
Резка верхней и нижней направляющих.
2. Отрежьте верхнюю и нижнюю направляющие 2×4 до нужной длины. Мы рекомендуем вам использовать торцовочную пилу и разрезать каждую секцию перил по одному.
3. Отметьте центр ваших рельсов. Сделайте отметки на внутренней стороне лица. Эти отметки будут служить ориентиром при установке соединителей балясин.
4. На этом слайде показаны два варианта расстановки балясин на прямых или наклонных участках рельса.В нижнем примере 2×4 показано размещение темно-черной центральной метки (справа) между двумя балясинами. Это обеспечит более равномерный зазор рядом с балясиной. На верхнем примере 2х4 показана установка балясин по центральной отметке. Это приведет к тому, что концевые балясины будут размещены слишком близко к балясинам.
Продаем соединители балясин.
5. Обязательно вкрутите соединительные элементы балясин в центр направляющей 2×4. Балясины на палубе должны быть установлены на расстоянии менее 4 дюймов от центра.
Крепление алюминиевых балясин.
6. Установите нижнюю направляющую на 1 1/2 дюйма над полом палубы, если вы используете заглушку направляющей 2×4 или 2×6 с балясинами 26 дюймов для сборки ограждения высотой 36 дюймов.
7. Сначала вставьте балясину в соединители нижней направляющей. Затем продвигайтесь от одного конца до другого, чтобы вставить балясины в соединители верхней направляющей. Прикрепите верхнюю направляющую к стойкам перил и установите верхнюю крышку, чтобы закончить направляющую.
Как сделать двухкомпонентную резиновую форму для балясин
В этом руководстве показан процесс создания двухкомпонентной полиуретановой резиновой формы для деревянных балясин.В в этом случае бетон позже будет заливаться в форму.
Эту технику изготовления пресс-форм можно использовать на различных моделях, а в производстве можно использовать широкий спектр литейных материалов. место бетона (например, пенополиуритана, полиуретановой пластмассы, резины).
Необходимые расходные материалы:
Процесс:
Модель: Деревянная балясина [окрашенная] ↓
Приблизительные размеры балясин:
Создание «формовочной коробки» вокруг балясин.Ламинированная ДСП — это использовались для этого проекта:
—–
—–
Прикрутите (или приклейте) всю древесно-стружечную плиту на место:
Балясина расположена на ее углу (в противоположность до плоской), так что линии разъема формы лежат на углах основания балясин, а не на плоской стороне. Линии разделения могут отображаться на в некоторых случаях отливки, поэтому по возможности их следует размещать в незаметных местах.
—–
—–
—–
Закройте все края пресс-формы для предотвращения просачивания резины формы. Здесь используется пластилиновая глина, но другие варианты — горячий клей или конопатка:
Вставьте половину модели в глину (не используйте глину на водной основе — она будет отрицательно влияет на отверждение полиуретановой резины):
—–
—–
—–
—–
Этот полуцилиндровый кусок глины добавляется позже разместить структурный металлический стержень (для установки окончательной литой детали):
—–
—–
—–
После того, как верхние ДСП были установлены, добавьте “ключи К глине.Эти ключи помогут соединить две половинки формы вместе при литье. Мраморы используется здесь, но для этого можно использовать различные предметы или даже узор в глине. регистрация:
—–
—–
Нанесите и нанесите смазку Pol-Ease® 2300 Release Agent на модель, глина и ДСП:
Закрепите верхние части ДСП:
Убедитесь, что рабочее пространство выровнено:
Закройте все края, чтобы предотвратить утечку резины :
Смешайте и залейте полиуретановую резину Poly 75-65 в форму. коробка.
Poly 75-65 имеет соотношение смешивания 1A: 1B, время заливки 35 минут и Шор Твердость A65 (эта твердость сопоставима с твердостью автомобильной шины).
Эта резина при естественном отверждении приобретает янтарный, но красный цвет. PolyColor. В этом случае был добавлен краситель:
Дайте Poly 75-65 затвердеть перед извлечением из формы. Это займет не менее 24 часа.
—–
—–
—–
—–
Удалите глину и мрамор, затем приготовьте вторую часть пресс-форма:
—–
Обрезать лишнюю резину:
Вставить металлическую трубу для создания второй половины металлического стержня конструкции:
—–
900 Перед изготовлением формовочной коробки нанесите и смажьте кистью Pol-Ease® 2300 Release. Нанесите агент на модель, первую половину формы и ДСП:
—–
—–
Постройте формовочную коробку и заклейте края глиной:
Смешайте и залейте Poly 75-65, чтобы создать вторую половину формы:
Дайте второй части формы затвердеть перед извлечением из формы ( не менее 24 часы).
—–
—–
—–
—–
Литейный материал, такой как бетон, полиуретановая пластмасса, пена или резина, может быть заливается в верхнюю часть формы, как показано ниже:

При литье окружите форму коробкой для дополнительной устойчивости:
Структурный металлический стержень, описанный ранее, вставляется и стабилизируется до к Кастинг.Один конец помещается в пространство, созданное для него на дне формы, а другой конец. стабилизируется отверстием в формовочной коробке (на фото ниже):
Замена балясин лестницы. А наверху коридор раскрыть! / Создать / Наслаждайтесь
Первый проект из нашего списка 2020 готов! Первоначальная причина для этого была практическая — наши лестничные балясины находились намного дальше друг от друга, чем позволяют нынешние строительные нормы, и наш малыш определенно мог пройти через них и упасть, если бы попытался.Но наш коридор наверху (большой, в основном L-образный) был скучным и / или беспорядочным с тех пор, как мы переехали, и этот проект побудил меня внести некоторые отличные изменения в декор и там!
Я очень рад поделиться с вами этим уроком — даже если ваши балясины расположены правильно, возможно, они датированы или не соответствуют вашему стилю, и системе, которую мы использовали (металлические балясины LJ Smith Stair Systems и универсальные комплекты уровней для установки каждый) НАСТОЛЬКО прост в использовании для любого домовладельца.

Спасибо LJ Smith Stair Systems за предоставление этих балясин и комплектов уровней для этого проекта! Я просто поражен всеми возможностями, которые у них есть, обязательно ознакомьтесь с ними, если вы думаете о переделке лестницы, и свяжитесь с ними с вопросами! Их продукция доступна в Lowe’s!

Прошлой весной мы начали благоустроить холл наверху… удаление ковра 80-х на лестнице и покраска стен очень помогли! Но на самом деле мы не закончили ; нам все еще нужно было заменить выключатели и пластины, установить поручень на одну стену для безопасности, заменить светильник и, возможно, добавить немного искусства на стены. И я никогда не подпускал Отто к себе, потому что щели в балясинах были такими большими!

Я знал, что нам нужно что-то сделать с балясинами, но не знал, что именно. Я беспокоился о том, как будет выглядеть дерево, если мы добавим балясины между существующими или удалим балясины и начнем заново… это звучало как большая работа. Так что я не решал, что делать, но затем LJ Smith Stair Systems связалась со мной, и я проверил их варианты. Мне нравится внешний вид простых металлических балясин под деревянными перилами, и мы могли бы получить тот точный вид с их металлическими балясинами и соответствующими наборами уровней! Я покажу вам, что именно мы сделали, чтобы заменить их и изменить интервал.
Имейте в виду, что если все, что вы делаете, это заменяете балясины в тех же местах, вы можете пропустить многие этапы шлифовки, окрашивания или окрашивания!
Как заменить балясины на лестнице

Вам понадобится:

Равное количество металлических балясин и комплектов уровней (строительные нормы штата Орегон разделяют не более 4 дюймов, поэтому мы знали, что нужно измерить длину перил / лестницы и разделить на 3).75 «или 4», чтобы получить правильный номер.)
Шпаклевка для ремонта предыдущих участков балясин
Морилка и лак (или грунтовка и краска) в соответствии с существующими при ремонте предыдущих мест балясин
Орбитальная шлифовальная машинка для ремонта предыдущих участков балясин
Рубильная или торцовочная пила и лезвие по металлу
Стандартные инструменты (отвертка / дрель, рулетка, уровень и т. Д.)

Инструкции:

1. Снимите существующие балясины. На самом деле это было намного проще, чем мы думали; наши прибивали снизу (через нижнюю часть, называемую филе). Некоторые балясины на колышках с отверстиями для колышков в галтели; наборы LJ Smith поставляются с деревянными колышками трех размеров, которые вы можете использовать для заполнения, если это так на вашем.
Нам фактически не нужно было ремонтировать нижнюю часть верхнего перила лестницы / балясин. Предыдущие отверстия для гвоздей скрыты кромкой перил.
2. Слегка отшлифовать и заполнить шпатлевкой.

3. Тщательно отшлифуйте, с помощью орбитальной шлифовальной машины (после высыхания шпатлевки). Для этого мы заклеили остальную часть холла, чтобы удержать пыль.

После шлифования …

Так гладко!

Я также обработал орбитальной шлифовальной машинкой существующие балясины, которые были поцарапаны. Это хорошее время, чтобы подкрасить вмятины, сколы краски и т. Д. На остальной части лестницы!

4. Нанесите морилку (или грунтовку, затем покрасьте) на галтели и в любом месте, где вы шлифовали.

Когда он высохнет, нанесите лак. Обычно вам нужно 2+ слоя, особенно если вы переделываете участок, который часто используется, например, поручень.

5. Измерьте и установите верхнюю часть комплектов уровня. В качестве ориентира мы использовали малярный скотч и метки Sharpie.
Мы на самом деле пошли слишком консервативно в отношении нашего интервала, потому что мы хотели, чтобы он был ровным по всей ширине, а не в конечном итоге с остатком, который был меньше 4 дюймов с одной стороны, поэтому мы выбрали около 3.5 дюймов, но из-за толщины балясин края отделены друг от друга всего на 3 дюйма! Так что мы на самом деле проделали больше работы и установили больше, чем нужно. Ой. Я рекомендую просто измерять 4 дюйма по всей длине и иметь очень узкое пространство на одном конце.

Закрутите верхнюю часть комплектов уровня, собрав шар и шарнир с винтом, проходящим через оба. Вкручиваем снизу.

6. Установите нижние элементы комплектов уровня.
К каждому комплекту прилагаются подробные инструкции, но вот фотографии того, как он работал у нас.

7. Разрезать балясины. Сделать это можно в любой момент, но обязательно перед установкой нижней части комплекта и балясины. Они бывают 44 дюйма в длину, но наши были намного короче. Было бы здорово иметь серебряную метку для обозначения длины на них, но если нет, используйте кусочки скотча в нужном месте. Я не взял ни одного фото, как это делал Джейсон, пока я работал над установкой комплектов, но здесь вы можете увидеть металлический диск / лезвие на нашей отрезной пиле.Это было несложно.

8. Установите балясины. Вы надеваете декоративную половину нижней части комплекта на каждую балясину, а затем они свободно входят в верхнюю часть комплектов, и вы можете подтолкнуть их достаточно, чтобы прикрутить декоративную нижнюю часть. Пока вы не затянете верх и низ с помощью шестигранного ключа, они могут поворачиваться, так что вы можете расположить все винты шестигранного ключа на одной стороне.

После этого затяните верхний и нижний винты с внутренним шестигранником.

Это оно!!!!

Чтобы действительно завершить проект, мы, наконец, заменили светильник (похожий / похожий) и добавили немного искусства на стены. Я также нашел хорошее место для этого коврика 5×8, который я купил недавно по прихоти — 5×8 — это почти бесполезный размер для большинства комнат (всегда слишком мал для гостиной или спальни), но он довольно идеально вписывается в эту странную форму. зал! И добавляет приятный цвет.

Винтажный викинг из семьи моего мужа. Я новичок в добавлении таких необычных вещей, но мне это нравится!

Золотое зеркало тоже винтажное, оно было куплено в прошлом году во время одного из моих туров доброй воли с друзьями (мы набрали 4-5 за одно долгое утро!).Я нашел здесь очень похожий.

Мне понравилось добавлять золотые / латунные элементы для крепления к дверным ручкам, особенно теперь, когда у нас есть сильный черный цвет на матовых металлических балясинах лестницы. Я думаю, они очень хорошо уравновешивают здесь тепло! Но все же чувствуешь себя традиционным и как будто они работают в доме.

Мы чувствуем себя действительно воодушевленными этим проектом и очень довольны этой умной системой для обновления вашей лестницы! Обязательно ознакомьтесь с вариантами от LJ Smith в Lowe’s или на их веб-сайте, так много вариантов и вещей, которые вы можете сделать сами !!
Спасибо компании LJ Smith Stair Systems за предоставление балясин и наборов уровней для этого проекта!

В настоящее время в этом браузере отключен JavaScript.