Замена уплотнителей пластиковых окон своими руками в домашних условиях: Журнал о дизайне интерьеров и ремонте Идеи вашего дома — IVD.ru

Установка пластиковых окон своими руками| Этапы, Подготовка, Монтаж

Установка или замена окон является важной составляющей дорогостоящего квартирного ремонта. Желающие сэкономить собственные средства могут отказаться от услуг мастеров по ремонту пластиковых окон и попытаться самостоятельно справиться с этой задачей. 

Установка пластиковых окон своими руками — процесс не настолько сложный, как может показаться вначале. Для того чтобы он вас не затруднил и уже вскоре порадовал результатом, стоит обратить внимание на некие нюансы. Прежде чем начать монтаж конструкции, следует расчистить место перед окном, отставить мебель и накрыть тканью пол и радиаторы отопления. Кроме того, готовим оконный проем, очищая его от рамы и створок.

Нюансы

Устанавливая окна ПВХ своими руками, учитывайте следующие нюансы. Их конструкция должна быть надежно зафиксирована. Это, во-первых. Во-вторых, для того чтобы избежать оседания пены и деформации оконной конструкции в будущем, стоит оштукатурить пену как внутри, так и снаружи. В-третьих, для того чтобы предупредить возникновение перекосов, нужно, применяя лазерный или масляный строительный уровень, отрегулировать вертикальность и горизонтальность системы.

Этапы монтажа пластиковых окон

Монтаж пластиковых окон своими руками состоит из нескольких этапов.

• Замеры. Точный замер — половина успеха
• Демонтаж старого окна. 
• Подготовительные работы.
• Установка. 

При самостоятельном монтаже изготовители не дают гарантию в том случае, если замеры были проведены не их сотрудниками. При неправильной установке окна в скором времени начнут промерзать, а если в расчетах была допущена хоть малейшая ошибка, то конструкция попросту не войдет в проем.

Тем не менее, если изучить все тонкости процесса, то при монтаже не возникнет никаких трудностей. Более того, так можно сэкономить приличную сумму денег.

Замеры

Подробно рассмотрим замер окна в оконном проеме без внешней четверти (выступающий во внутреннюю часть оконного проема ряд кирпичей с внешней стороны стены), а далее перечислим особенности нестандартных ситуаций.

Порядок проведения замеров

• Замер прямоугольного окна. Замеряется ширина оконного проема. Это расстояние между крайними точками внутренних откосов по внутренней части стены. Замеряется высота оконного проема как расстояние между верхним откосом и подоконником. К полученной высоте прибавляется толщина подоконника.

Далее высчитывается предварительный размер окна:

• ширина = ширина оконного проема – 2*величина монтажного зазора;
• высота = высота оконного проема – 2*величина монтажного зазора – высота подставочного профиля.

Замеры проводятся как минимум в трех местах по каждому размеру, в крайних точках и в середине. Ведь мало где встречаются идеально ровные оконные проемы. За основу выбирается меньший из полученных результатов.

С помощью отвеса с хорошей осевой центровкой и нормальным заострением кончика проверяется кривизна оконного проема по вертикали. С помощью водяного уровня (толстая прозрачная трубка, наполненная водой) проверяются перекосы в горизонтальной плоскости. Если имеются отклонения, то лучше отобразить это в виде эскиза на бумаге. При этом чертеж оконной рамы должен представлять собой правильный прямоугольник, вписанный в изображение эскиза оконного проема по фактическим замерам. В соответствии с этим делаются поправки размера оконной рамы.

Подготовка

Этот этап установки начинают лишь после доставки заказанных окон. Вначале освобождается рабочее место, вся мебель накрывается полиэтиленовой пленкой (будет много пыли).

Лучше вынести из помещения всю мебель, так как будет очень много пыли

Пленка защитит стены и оставшуюся мебель от грязи

Шаг 1. Если требуется, из окна извлекается стеклопакет. Для этого штапик слегка поддевается штапелем и вытаскивается. Прежде всего, снимаются вертикальные штапики, затем горизонтальные. Они в обязательном порядке нумеруются, в противном случае после установки образуются зазоры.

Шаг 2. Далее рама немного наклоняется и вынимается стекло.

Шаг 3. Болты откручиваются после того, как с навесов будут сняты заглушки. Ручка поворачивается в «режим проветривания» (по центру), окно приоткрывается и снимается. Остается лишь рама с импостами.

Затем нужно сделать разметку под анкеры и проделать по ней отверстия – по два снизу/сверху и по три с каждой стороны. Для этого потребуются анкеры ø1 см и сверло необходимого диаметра.

Если материал, из которого изготовлены стены, неплотный (к примеру, ячеистый бетон), то крепеж выполняется с помощью анкерных подвесов. Последние следует зафиксировать на стене и раме закаленными саморезами (по восемь штук на каждый).

Обратите внимание! Чтобы избежать образования термального мостика в подоконном профиле, за день до монтажа его следует заполнить монтажной пеной. Так элемент не будет промерзать.

Демонтажные работы

Эту процедуру рекомендуется проводить непосредственно перед монтажом нового окна. Старые в большинстве случаев выбрасываются, поэтому конструкцию можно вырвать вместе с креплением, а при необходимости распиливать раму.

Удаление старого окна

Демонтаж окна

• Вначале удаляется уплотнитель и термоизоляция.

• Далее с откосов счищается штукатурка. Для этого лучше использовать перфоратор с соответствующей насадкой (ее называют «лопатой»).

• Снимается подоконник, счищается цементный слой под ним.

• Прилегающие поверхности обрабатываются грунтовочным материалом (к слову, многие монтажники забывают об этом). В случае деревянного проема по периметру укладывается слой гидроизоляционного материала.

Подготовительный этап завершен. Теперь ставим пластиковые окна.

Установка пластикового окна и закрепление

На подложки устанавливается рама окна или же все окно, в зависимости от выбранной конструкции крепления. Опоры не убираются впоследствии, окно так и остается стоять на них. Это необходимо по простой причине. Анкера, даже если их часто закреплять, не смогут долго выдержать веса всей оконной конструкции.

С помощью колышков окно также закрепляется по бокам. Колышки вбиваются между стеной и окном ближе к верхнему краю, чтобы не погнуть раму посередине. Проверяется горизонтальность окна. Для этого лучше использовать водный уровень, которым заодно можно выверить высоту установки окна по отношению к остальным оконным проемам. 

При необходимости добираются подложки для выравнивания окна. После этого необходимо выровнять окно в вертикальной плоскости. Для этого опять-таки используется не пузырьковый уровень, а отвес.

Как только окно выровнено по горизонтали и вертикали, а также проведена проверка отсутствия уклона можно приступать к закреплению анкерами.

Крепление через раму

С помощью перфоратора буром прямо через подготовленные отверстия в раме бурятся отверстия в стене. Для того чтобы правильно установить пластиковые окна, вначале закрепляется нижняя часть рамы с обеих сторон. Вставляются анкера и закрепляются, но не полностью.

Далее вновь проверяется вертикальность окна и только после этого бурятся отверстия в верхней и средней части рамы.

Когда все анкера вставлены и наживлены, а уровень соблюден, можно затягивать крепления. Не следует сильно затягивать анкера, от чрезмерного напряжения рама может приобрести бочковидную форму, попросту деформировавшись.

Крепление окна с помощью пластин

Если предусмотрены специальные крепежи, то они представляют собой отстоящие в одну или две стороны от оконного блока пластины толстого металла в виде ушек, в которых имеются отверстия под анкера. Изогнув плечо крепления в виде ступеньки так, чтобы они плотно прилегали ушком к стене, можно бурить отверстия в стене под анкер. Также закрепляется вначале нижняя часть и только после этого верхняя и средняя часть окна. На каждом этапе проверяется нивелировка окна (соблюдение уровней).

Установка водоотлива

По внешнему краю окна имеется специальный паз, в который вставляется водоотлив и дополнительно запенивается как того требует технология установки окон ПВХ. В некоторых окнах он дополнительно крепиться с помощью шурупов к раме окна.

Сборка окна и проверка

Как только анкерные крепления установлены, можно приступить к сборке окна. Весь процесс выполняется в обратном порядке к тому, как оно разбиралось. Стеклопакеты вставляются в раму и закрепляются в начале верхним и нижним штапиками, а после боковыми. Защелкнуть штапики до упора можно с помощью резинового молотка, аккуратно постукивая по ним.

Распашные створки также вставляются в порядке обратном разбору.

Когда окно собрано, проверяется нормальный ход распашной створки и окончательно выверяются уровни установки окна. На позиции открытия в 45 градусов и 90 градусов створка не должна двигаться и самостоятельно открываться или закрываться.

Только после всех проверок створки плотно закрываются и можно приступать к герметизации зазора между окном и стеной.

Герметизация зазора

Для заполнения зазора между окном и стеной используется полиуретановая пена. Это уже проверенный временем материал, который обеспечивает достаточную герметизацию и теплоизоляцию стыка. Только вот мало кто помнит и знает, что со временем при прямом контакте с внешней средой и под солнечным светом монтажная пена утрачивает свои свойства и начинает разрушаться. Для ее защиты следует создать надежный гидробарьер с обеих сторон шва. Этот момент практически постоянно игнорируется нерадивыми монтажниками и фирмами. В довесок мало кто вовремя формирует откосы и тем самым хоть как-то защищает пену. В результате у многих пользователей начинают промерзать или запотевать окна.

Для предотвращения таких пагубных моментов с внутренней стороны на окно наклеивается одним краем гидро-пароизоляционная клейкая лента, которая специально предназначена для пластиковых окон. Клеится она по периметру кроме нижней части. С внешней стороны по всему периметру наклеивается влагостойкая, но паропроницаемая, мембранная самоклеющаяся полоса. Она защитит внутренний слой монтажной пены от воды извне и обеспечит отвод влаги изнутри утеплителя.

Не стоит пренебрегать такой защитой. Это не экономия, а заведомая порча собственных трудов.

По нижнему внутреннему краю окна приклеивается гидроизоляционная полоса с фольгированной поверхностью. Она скроется под подоконником.

Отогнув полосы в промежутке между окном и стеной, смочите слегка все поверхности водой. После этого запеньте зазор. Используется для этого всесезонная пена с использованием специального пистолета для монтажной пены.

После того как зазор заполнен, пену опять слегка смачивают с помощью распылителя, и по периметру окна и с внутренней и с внешней части приклеивается изоляционная лента к основанию стены. Наличие воды на пене улучшает процесс ее полимеризации.

Установка подоконника

Подоконник подрезается с краев так, чтобы он вошел в оконный проем, зашел под оконную раму и уперся в подкладочный профиль. По краям оконного проема на выносе он должен заходить на стены, примерно на 50-100 мм. С помощью колышков выставляется уровень установки подоконника с еле заметным скосом внутрь комнаты. После этого пространство под ним либо запенивается, либо заполняется раствором. С помощью саморезов 4х75 мм подоконник крепится к оконной раме. Вкручиваются они с внутренней стороны рамы по краям и в середине.

Итоги

На этом собственно процесс установки самого окна заканчивается. Необходимо подождать как минимум сутки, пока затвердеет пена, и только после этого можно открывать створки и окончательно проверять работу фурнитуры. Скорее всего, понадобится настроить некоторые параметры фурнитуры для плотного прилегания уплотнителя створок к раме и легкости работы всей системы. 

---

Компания 2 окна уже более 5 лет производит ремонт окон в Казани, если у вам нужна консультация, просто остаьте заявку в форме ниже, наш специалист сам свяжется с вами.

Остались вопросы ?

Ссылка на эту новость: Монтаж пластиковых окон своими руками в домашних условиях

Замена уплотнительной резинки в пластиковом окне самостоятельно с пошаговой инструкцией

Производители обещают, что новые пластиковые окна избавят от холода, сквозняков, сырости на десятки лет, если не навсегда. Однако нередко уже на третий-четвертый год изоляционные свойства остекления падают, расстраивая хозяев.

Если герметичность створок нарушилась, лучше не торопиться заказывать дорогостоящий ремонт или полную переустановку профилей, иногда достаточно замены уплотнителей. Это изоляционный контур в виде резиновых шнуров, пущенных по периметру стеклопакета и створки. Служит он в среднем 5-10 лет. Срок уменьшается при слишком частом открывании-закрывании рам, пренебрежении уходом, неправильной регулировке. Увеличивают его, соответственно, обслуживание и вдумчивый подход.

Читать все

Признаки изношенной уплотнительной резинки в окне

Главный признак плохого состояния уплотнителя — потеря эластичности: он утрачивает способность возвращаться в исходную форму после сдавливания, нажатия или после закрывания пластикового окна, становится сухим, шершавым на ощупь, в нем появляются трещины, бугорки.

Другие признаки, говорящие о том, что этой резиновой детали нужна замена:

• резинка вышла из паза, не вставляется обратно — провисает, крошится, выглядит старой, поврежденной;
• на подоконнике в местах стыка рамы со створкой появляются полоски пыли, во время дождя — влаги;
• стекла запотевают, зимой — промерзают;
• появляется плесень;
• уличный шум, звуки проезжающих машин, разговоры прохожих свободно проникают в комнату, становятся значительно более громкими, чем сразу после остекления.

Иногда эти признаки говорят о том, что пластиковому окну нужна регулировка. Например, переход фурнитуры в зимний режим, который отличаются повышенной плотностью прижатия створок. Также уплотнитель менять нет смысла, если проблема в отвисшей створке, когда она цепляет подоконник, плохо закрывается или скрипит. Если подтягивание петель и регулирование положения фурнитуры не помогло, приступают к замене резинок.

Читать все

Зачем менять вышедший из строя оконный уплотнитель

Если уплотнитель жестковат на ощупь, старый, но притвор остается плотным, створки не перекошены, замена не обязательна. Достаточно помыть резинку мыльным раствором, избегая абразивных веществ и едкой химии, вытереть насухо и смазать специальной смазкой, продаваемой в строительных магазинах. Ремонт этим и ограничится — с минимальной стоимостью. Подробнее об уходе ниже в соответствующем разделе. Однако если пластиковое окно разгерметизировалось, резинка крошится, замены не избежать.

Новый уплотнитель обеспечит:

• защиту от сквозняков — зимой ветер не будет завывать и свистеть, выдувая тепло;
• комфортную температуру без обогревателей и дополнительных расходов на обогрев зимой;
• звукоизоляцию;
• герметичность — пыль, дождь, снег попадать внутрь не будут сквозь микрощели;
• чистоту — поскольку проникновение внутрь уличной пыли уменьшится, подоконники дольше останутся чистыми;
• исправную работу фурнитуры — плотный притвор предотвратит болтание створки, дрожь, а значит, крепежи не раскрутятся, окно не провиснет.

Каждая деталь ПВХ-окна важна, его теплоизоляционные свойства и герметичность невозможны без исправно работающего уплотнителя.

Читать все

Чтобы установка уплотнителя на окнах своими руками прошла без затруднений, новая резинка служила исправно обещанный производителем срок, важно правильно подобрать замену. Рекомендуется вытащить кусок резинки из паза, отрезать и прийти с ним в магазин, чтобы подобрать наиболее близкий по размеру и форме материал.

Резинка выбирается по:

• производителю;
• материалу;
• форме;
• месту установки.

Если остались сомнения, подходит ли предлагаемый продавцом товар, лучше попросить отрезать небольшой кусок и проверить дома, насколько он подходит окну. Торговые центры с хорошей репутацией не отказывают в таких просьбах.

Производитель

Самый простой способ подобрать подходящую замену — определить фирму, которая изготовила окна. Она указывается в оконном паспорте или договоре. Логотип бренда обычно печатается на торце профиля. Не на фурнитуре — ее марка может быть любой, а именно на створке. Иногда логотип печатается на дистанционной рамке стеклопакета. Он обязательно наносится на защитной пленке, кусок которой может сохраниться, например, с наружной части окна.

Несмотря на сходство профилей, производители выпускают пазы под резинки индивидуальной формы, размеров, других особенностей. Не всегда уплотнители разных фирм взаимозаменяемы. Лучше избегать универсальных резинок — для одних профилей они окажутся слишком толстыми, для других — недостаточно широкими. Несовпадение конфигурации резинки с пазом приведет к недостаточно плотному притвору или к ускоренному износу фурнитуры.

Обычно устанавливаются резинки трех производителей: KBE, REHAU и VEKA.

Читать все

KBE REHAU VEKA

KBE

Резина KBE

Уплотнительная резинка типа KBE делится на два подвида — 227 и 228.

Подтип 227 имеет лепестковую форму. Подтип 228 оснащается воздушной камерой, которая повышает эластичность. Это делает 228-ю модель более универсальной.

Оба подтипа узнаются по характерному признаку: наличию своеобразной ступеньки, которая соответствует форме паза профиля. Ножка достаточно тонкая и длинная.

KBE-подобные уплотнители устанавливаются в профилях производителей:

• Proplex;
• Vitrage;
• Novotex

Такой уплотнитель также совмещается с профилями Рехау, однако их вид портится, поскольку они, в отличие от оригинальной резинки, выступают наружу, окаймляя створку.

REHAU

Резина REHAU

Резинка этой марки подходит как окнам Рехау, так и пластиковым профилям Montblank и Brusbox. Возможна замена этого уплотнителя и на рамах от KBE — пусть и с натяжкой, но они считаются взаимозаменяемыми. Характерная черта Rehau — наличие двух лепестков, которых нет у других марок. Для рамы и створки здесь уплотнитель берется одинаковый.

Марка известна долговечностью всех комплектующих окна, включая уплотнитель. Обычно его замена нужна нескоро, только при серьезных повреждениях или по истечении более чем десяти лет. Зачастую при продуваниях, потере герметичности достаточно отрегулировать створки.

VEKA

Резина VEKA

Отличается наибольшей шириной по сравнению с аналогами. Характеризуется наличием воздушной камеры и лепестка, короткой толстой ножкой. При замене уплотнительных резинок на пластиковых окнах Veka приходится подбирать только оригинал: чужие марки оказываются недостаточно толстыми, они болтаются в пазах. Соответственно, резинка от Veka не подойдет другим профилям, ее не получится затолкать в паз, либо это потребует усилий, что впоследствии приведет к распиранию окна, расшатыванию фурнитуры.

Форма и толщина уплотнителя VEKA для рамы и створки отличаются, поэтому для них резинки покупаются отдельно. Если установить более толстый створчатый уплотнитель на раму, он отожмет притвор, что приведет к проблемам с продуванием и плохо закрывающимися ручками.

Материал

При замене резиновых оконных уплотнителей для достижения лучших изоляционных характеристик важно учитывать материал, из которых они сделаны. Это влияет на свойства резинки. Так, в Москве на пластиковые окна оказывается более сильная химическая нагрузка из-за выхлопных газов, кислотных осадков, перепадов температуры, чем в менее густонаселенных городах или в южных регионах с мягким климатом.

Уплотнители изготавливаются из:

1. Резины. Она же вулканизированный каучук. Стоит мало, цвет только черный. Иногда оставляет следы на белых поверхностях. Служит до 15 лет. Морозоустойчивость, теплостойкость зависят от добавок. Дешевые резинки трескаются на жаре, теряют эластичность на морозе. Более качественные выдерживают температуры от -50 до +105 градусов Цельсия.
2. EPDM. Искусственный, или этиленпропиленовый каучук. Служит до 20 лет. Разделяется на сернистый и пероксидный. Первый дает желтые следы на белом. Второй тип дороже. Практичный материал, выдерживающий диапазон в -57…+120 градусов. Для поддержания изначальных свойств требует ухода: агрессивную среду выдерживает хорошо, но плохо переносит долгие механические нагрузки.
3. TPE. Термоэластополимер. Модификация ПВХ. Отличается упругостью, не мнется на углах, дает равномерный прижим. Трескается на морозе, смягчается на жаре, выдерживает температуры от -45 до +62 градусов, служит 15 лет.
4. PVC, он же ПВХ. Работает не более пяти лет, рассчитан на температурный диапазон от -40 до +70 градусов. Хорошо сваривается на стыках, но имеет низкую эластичность, трескается на морозе.
5. Силикона. Служит до 40 лет. Рабочие температуры — от -70 до +150 градусов Цельсия.
   Устойчив к УФ-лучам, сильному сжатию, агрессивной среде. Однако иногда рвется при сильных локальных нагрузках. Стоит дорого.

Строительные магазины продают уплотнители и из поролона. Однако он не подходит для пластиковых окон.

Конструктивное исполнение

Частично конструктивное исполнение уплотнительных резинок для ПВХ-окна затронуто в описании производителей. При замене старой детали на новую подбирается такой тип, который был установлен. Причем на стекле и на пластиковой створке они могут отличаться.

Возможны две конфигурации:

1. Лепестковый тип — это резиновая лента с внешней частью в форме полукруглого лепестка. Свойства зависят от материала. Одни служат долго, другие быстро твердеют на морозе, плохо восстанавливаются после сдавливания, выходят из строя.
2. Камерный тип — это жгут с одной или несколькими камерами внутри по всей длине. Оснащаются ребрами жесткости, за счет чего лучше держат форму. Камера улучшает теплоизоляцию. Этот тип разработан для энергоэффективного остекления балконов.

Место монтажа

Резинки пластиковых окон на штапиках и по периметру створок иногда отличаются толщиной и геометрией, при замене это важно учитывать. На раму ставятся только рамные уплотнители, на створку — только створчатые. Лучше подбирать одну марку для обоих типов.

Иногда мастера обходятся одним типом, створчатым. Это допустимо, но повышает риск разбалтывания фурнитуры, появления продувания из-за того, что неподходящий по размеру уплотнитель расширяет пазы.

Универсальные типы лучше не устанавливать. Они не подходят ни раме, ни створке, слишком усреднены. Допустимо ставить их только как временное решение, если подходящих уплотнителей не нашлось.

Читать все

Рационально ли менять уплотнительную резинку самостоятельно

Процесс замены уплотнителей на пластиковых окнах обычно не требует больших усилий, справиться с задачей можно самостоятельно, если есть уверенность в своих силах и опыт работы своими руками. Обычно трудности возникают, если резинка из ПВХ вклеена в окно, либо если профиль оснащен коэкструдированным уплотнителем.

Возможные последствия при самостоятельной работе:

• случайное разбивание стеклопакетов;
• повреждение откосов;
• поломка фурнитуры;
• покупка неподходящей резинки;
• ошибки в регулировке фурнитуры на финальных этапах.

Эти неприятности легко избегаются осторожным подходом и внимательностью. Однако если окна находятся на гарантии, лучше вызвать мастеров — риск ненужных затрат это значительно уменьшит, а в зависимости от условий договора работа может вовсе получиться бесплатной. Если же гарантии нет, возможно, дешевле будет положиться на себя.

Читать все

Перед заменой резинок на окнах ПВХ нужно в строительном магазине купить материал достаточной длины. Она определяется измерением периметра створки (это число умножается на два, если контур уплотнения двойной) и рамки вокруг самого стекла (тоже умножается на два). Значения складываются. Лучше добавить к полученному числу около 20%.

Важные нюансы:

• Перед работой створку придется снимать. Этого можно не делать только при поворотно-откидном режиме открывания, однако так работать тяжелее, это требует навыков и осторожности.
• Обязательно заменяются оба уплотнительных контура. Если заменить только один, несовпадение размеров (новый и старый всегда отличаются габаритами, пусть порой и незначительно) приведет к неполной герметизации, а затем — к продуванию, конденсату, наледи.
• Понадобится клей для мест стыка. Усыхание и усадка новой резинки ведет к уменьшению размеров, а значит, к щели. Уложить резинку так, чтобы остался запас, получается редко: если материала недостаточно, будет щель, если слишком много — выйдет гармошка.

Итак, работа идет в три этапа: демонтаж, обработка рамы, установка новой резинки.

Демонтаж старой резинки

При замене уплотнителя работать легче, когда оконный профиль лежит на ровной горизонтальной поверхности. Укладывать снятую створку пластикового окна лучше на предварительно освобожденный и очищенный стол. Обязательно профилем вверх, чтобы не повредить стеклопакет. Для удобства снимается и ручка.

Порядок действий:

• с верхней петли снимается декоративная накладка;
• плоскогубцами поддевается штифт, вытягивается вниз, иногда для этого сначала приходится надавить на выступающую наверху часть штока;
• створка тянется на себя, снимаясь с петли;
• с нижней петли она снимается приподнятием вверх.

Когда створка уложена на стол или пол, приступают к демонтажу уплотнителя. Он поддевается ножом, широкой отверткой или узким шпателем, затем вытягивается. Если резинка расплавилась или прочно приклеилась, ее приходится более аккуратно вычищать из паза ножом или стамеской.

Обработка поверхности окна

Перед заменой резинки на новую освобожденный паз пластикового окна следует обязательно тщательно очистить. Если оставить грязь, мусор, остатки клея или кусочки старого уплотнителя, следующий ремонт понадобится заметно раньше ожидаемого.

Хороший результат дает бытовой парогенератор. Если его нет, достаточно тщательного промывания паза теплым мыльным раствором. Главное — не погружать створку в воду полностью. После очищения ветошью или губкой профиль насухо вытирается, например, микрофиброй. Канавки под резинку можно дополнительно обработать спиртом для обезжиривания.

Установка нового уплотнителя

После изъятия старой резинки замена на новую начинается с верхней части ПВХ-окна. Работая своими руками, важно внимательно отмерить новый уплотнитель, чтобы отрезать требуемую длину. Лучше резать с небольшим запасом. Для подвижных створок лучше отрезать жгут сразу на весь периметр, для неподвижных можно для каждой стороны нарезать по кусочку.

Ножка резины вставляется так, чтобы широкая ее сторона направлялась в сторону светового проема. Жгут прокладывается по пазу без натягивания, поскольку постепенно он сжимается, натяжение усиливается, что приводит к потере герметичности. Для дополнительной плотности укладки лучше применять прижимной ролик.

В месте стыка концы обрезаются так, чтобы остался небольшой нахлест. Края приклеиваются, например, клеем «Момент», либо другими клеящими составами, устойчивыми к влаге.

Створка вставляется обратно в последовательности:

• нижняя петля отводится от рамы на 1-1,5 см;
• в верхнюю петлю вставляется шплинт, чтобы он слегка зацепился за ее низ;
• створка поднимается, надевается на нижнюю петлю;
• створка прикрывается так, чтобы попасть гильзой в верхнюю петлю;
• шплинт вставляется до упора;
• на петлю надевается накладка.

После замены резинок пластиковое окно закрывается, проверяется правильность работы, при необходимости проводится регулировка.

Читать все

Иногда замена уплотнительной резинки на пластиковом окне не требуется, если разгерметизация вызвана неплотным прилеганием створки. Если после установки окна в режим «нейтральный» или «зимний» проблема оказалась устранена, достаточно помыть резинку мыльной водой и смазать специальными составами.

В качестве смазки применяются:

• глицерин — он увлажняет уплотнитель, возвращает эластичность, покрывает тонкой защитной пленкой, которая, впрочем, не дает гидроизоляции;
• вазелин — действует аналогично, не растворяется в воде, но теряет свойства уже при -25 градусах Цельсия;
• специальные составы для уплотнителей, продающиеся в строительных магазинах, часто на силиконовой основе — лучший вариант, содержащий необходимые добавки.

Иногда советуют смазывать составом WD-40, однако это слишком сильнодействующее средство, содержащее растворитель, который может всерьез навредить отдельным видам резинок, поэтому лучше его избегать.

Уход за уплотнителем

Чтобы замена резинового уплотнителя на пластиковых окнах требовалась как можно реже, за резинкой нужно правильно ухаживать. Правила в целом схожи с уходом за ПВХ-профилями.

Рекомендуется весной ослабевать прижим фурнитуры, переводя окно в режим «лето». От тепла материалы расширяются, ослабление давления снизит нагрузку на резинку. Осенью наоборот прижим усиливается, переходит в режим «зима». Оптимальный режим — нейтральный, отдельные мастера советуют держать окна именно в нем.

Удалять грязь с уплотнителей следует не реже одного-двух раз в год, во время сезонного мытья окон. Обычно хватает обычных моющих средств или мыла без сильнодействующих веществ, концентрированных щелочей и кислот, которые повреждают резинки.

Запрещается обрабатывать уплотнители и профили веществами, содержащими абразивные частицы, т.к. они царапают материалы, приводят к появлению микротрещин. Нельзя мыть их и составами, содержащими ацетон.

После мытья резинка смазывается выбранным смазочным средством.

Эти нехитрые действия продлевают срок службы уплотнителей на заявленный производителем срок или даже больше.

Читать все

Как защитить от атмосферных воздействий окна и двери

Что мы можем вам помочь найти?

Поиск

Поиск

Дом со сквозняками также неэффективен. Чтобы сохранить энергию и сделать ваш дом более комфортным, можно сохранить холодный и теплый воздух там, где они должны быть, наклеив уплотнители на окна и двери. Зачистка от атмосферных воздействий — это довольно простой проект «сделай сам», который снижает потребление энергии и снижает счета за коммунальные услуги.

Выбор лучшей гидроизоляции для работы

Наружные двери и окна нуждаются в эффективной теплоизоляции, чтобы в вашем доме было тепло зимой и прохладно летом. Существует множество вариантов защиты от атмосферных воздействий, и некоторые из них (для герметизации дверей) можно использовать вместе, чтобы получить наилучшее покрытие.

При выборе уплотнителя убедитесь, что он подходит для своего местоположения. Защитная пленка должна выдерживать износ от трения (при открытии и закрытии окон и дверей), а также колебаний температуры и погоды.

Ниже приводится краткий обзор наиболее распространенных типов уплотнителей:

• Лента из вспененного материала на клейкой основе — Чувствительная к давлению лента из вспененного каучука на клейкой основе, вероятно, является наиболее распространенной, доступной и простой в применении герметизирующей лентой. . Он поставляется готовым к использованию в рулонах различных размеров. Лента препятствует проникновению воздуха между дверью и дверным проемом или между двумя оконными створками. Это также добавляет немного звукоизоляции и амортизации, когда дверь случайно захлопывается. Обычно он длится до пяти лет и идеально подходит для герметизации сквозняков окон и дверей.
• Войлок – Войлочные полоски используются годами; это старомодный и недорогой метод нанесения герметика. Как и вспененная лента с клейкой основой, войлок выпускается в рулонах разной длины, ширины, цвета и качества и хорошо подходит для окон и дверей. Обычно его прибивают гвоздями, но есть и варианты с клеевым покрытием.
• Резиновая уплотнительная лента EPDM . Более прочная, чем уплотнительная лента из вспененного материала. Эта самоклеящаяся лента является эффективным способом герметизации окон и дверей и действует аналогично уплотняющей ленте из вспененного материала.
• Виниловые полоски V – изготовлены из прочного и гибкого винила. Их V-образная форма делает их эффективными для герметизации любых зазоров между оконными створками и рамами как сверху, так и по бокам деревянной оконной рамы. Одна сторона крепится к оконной раме, а другая складывается, когда окно закрыто. Они просты в установке благодаря клейкой основе.
• Дверные щетки – Дверные щетки вставляются в нижнюю часть внутренней стороны распашной наружной двери для герметизации воздушного зазора между дверью и порогом. При использовании в сочетании с одним из других дверных уплотнителей они обеспечивают превосходное уплотнение.

Двери для защиты от атмосферных воздействий

Шаг 1. Осмотрите и очистите дверной упор и косяк

Осмотрите дверные рамы на наличие зазоров и отверстий, которые могут нуждаться в герметизации. Если на внешней стороне двери вокруг рамы есть какие-либо отверстия или трещины, заделайте их герметиком, предназначенным для использования вне помещений. Вставьте трубку с герметиком в пистолет для герметика, отрежьте конец канцелярским ножом под углом и прижмите поршень пистолета к нижней части трубки. Нажмите на спусковой крючок, чтобы высвободить герметик, и протяните пистолет через область, которую вы хотите запечатать.

Очистите всю область внутри, где будет добавлена ​​защита от атмосферных воздействий. Используйте мягкое моющее средство, воду и губку, чтобы не осталось грязи или жира. Удалите старую герметизирующую пленку и весь старый клей. Старая защитная накладка должна просто сняться. В случае стойкого клея нанесите тряпкой средство для удаления клея и клея и сотрите его. Прочтите все инструкции производителя, чтобы убедиться, что продукт подходит и не повредит древесину или другие поверхности. Высушите область чистой тканью.

Шаг 2: Установите уплотнительную ленту из пеноматериала

Установите уплотнительную ленту из пеноматериала. Вспененная лента для защиты от атмосферных воздействий легко устанавливается и обычно поставляется с отслаивающейся подложкой. Измерьте дверной упор сверху и с обеих сторон рулеткой. С помощью универсального ножа отрежьте ленту до нужной длины для каждой секции. Снимите подложку и прижмите полоски к дверному упору сразу за областью защелки.

Шаг 3: Установка дверных щеток

Установите дверные щетки на внешние двери. При закрытой двери поместите щетку на нижнюю часть двери и убедитесь, что резиновая прокладка щетки плотно прилегает к порогу. Ищите любой свет, сияющий снаружи под зачисткой. Если вы видите что-либо, отрегулируйте развертку, пока она не будет заблокирована. Когда вы больше не видите света, развертка на месте. Карандашом или ручкой отметьте места для сверления отверстий для прилагаемых винтов. Используйте дрель, чтобы предварительно просверлить отверстия, а затем прикрепите траверсу к двери с помощью отвертки.

Дверные щетки изготавливаются в соответствии со стандартными размерами дверей и должны подходить к вашей двери прямо из упаковки. Если нет, просто измерьте дверь и обрежьте ее по размеру с помощью ножовки.

Окна для защиты от атмосферных воздействий

Шаг 1. Осмотрите и очистите детали окна

Осмотрите все окна на наличие щелей, которые могут нуждаться в герметизации. Используя мягкое моющее средство и воду, очистите обе оконные створки. Оконные створки — это «рамы» непосредственно вокруг каждого из оконных стекол. Будет нижняя и верхняя створка. Убедитесь, что на нем не осталось грязи или жира. Удалите клей со старой зачистки, используя средство для удаления клея и клея, если клей въелся. Высушите область чистой тканью.

Шаг 2: Установите уплотнительную ленту из вспененного материала

Установите уплотнительную ленту из вспененного материала на окна. Измерьте низ нижней створки и верх верхней створки, а затем отрежьте пенопластовую ленту канцелярским ножом, чтобы подогнать эти области. Снимите подложку и прижмите на место. Когда эти створки закрыты, пенопластовая лента образует герметичный барьер, так что внешний воздух не может попасть внутрь, а внутренний воздух не может выйти. Этот тип защиты от атмосферных воздействий также можно использовать в оконных каналах (пазах, в которых створка движется вверх и вниз), но они могут быстро изнашиваться из-за трения, если окна часто открываются и закрываются. Лучшим вариантом для этой области являются виниловые V-образные полоски (см. ниже).

Часто проверяйте уплотнитель и заменяйте его по мере необходимости. Лента из вспененного материала может изнашиваться в течение года, поэтому убедитесь, что вы поддерживаете защиту от атмосферных воздействий и заменяете дверные и оконные уплотнители по мере необходимости, чтобы сохранить изоляцию вашего дома.

Шаг 3. Установите виниловые V-образные полоски

Используйте виниловые V-образные полоски. Виниловые V-образные полосы часто проходят между стойками створки (вертикальная часть створки) и оконными желобами. Полностью откройте нижнюю створку и измерьте канал от низа створки до низа канала. Используйте канцелярский нож, чтобы отрезать полосу до нужной длины. Повторите это для верхней створки, открывая ее полностью вниз. Затем просто снимите подложку и вставьте полоски в канал. Когда створки закрыты, обе стороны буквы «V» сближаются, образуя герметичное уплотнение.

Шаг 4. Установка оконной изоляции с помощью термоусадочной пленки

Наборы для изоляции окон, доступные в разных размерах и в нескольких упаковках, представляют собой отличный способ защитить окна от сквозняков. Очистите поверхности перед нанесением и следуйте инструкциям на упаковке. Вы прикрепите пленку, наклеив самоклеющуюся двухстороннюю ленту по всему периметру оконной рамы, включая подоконник. Отрежьте лишнюю пленку и используйте горячий воздух из фена, чтобы плотно натянуть пленку и создать явный барьер от холодных сквозняков.

Хорошая работа! Теперь наслаждайтесь своим домом и наблюдайте, как новая защита от атмосферных воздействий снижает ваши счета за отопление и охлаждение.

Список покупок для проекта

Вот что вам нужно для успешного завершения этого проекта.

Как утеплить окна летом — сделай сам

Изоляция ваших окон поможет вам не потеть из-за счетов за кондиционирование воздуха. Сквозняки в окнах или просто солнечные лучи через большое оконное стекло могут значительно повысить температуру в помещении. У вас есть несколько вариантов герметизации тепла или блокирования палящих лучей на окнах вашего дома в долине Делавэр. Ваш подход к изучению того, как утеплить окна летом, будет зависеть от срочной потребности в помощи и вашего бюджета.

Как утеплить окна летом шаг за шагом

Уплотнительная прокладка

1. Для утепления старых окон со сквозняками, дребезжанием или деформацией летом требуется утепление.
2. Выберите клейкий уплотнитель для виниловых или металлических окон.
3. Для старых деревянных окон может подойти уплотнительная лента, приклеиваемая гвоздями, но липкие материалы остаются вариантом.
4. Очистите каналы движения створок в оконном косяке.
5. С помощью шпателя или универсального ножа соскребите старый уплотнитель и отколовшуюся краску, если таковые имеются.
6. Отмерьте и отрежьте уплотняющую прокладку, чтобы она соответствовала каналам.
7. Приклейте или прибейте уплотнители к каналам.
8. Измерьте ширину оконных створок.
9. Обрежьте уплотнитель по размеру.
10. Прикрепите уплотнитель вдоль верхней и нижней створок.

Средства для ухода за окнами

1. Жалюзи, жалюзи или термозавесы могут блокировать жаркое солнце и являются отличным выбором, если у вас уже есть плотно закрытые окна.
2. Измерьте свои окна и купите оконные шторы подходящего размера.
3. Купить фурнитуру для обработки окон.
4. Просверлите отверстия для крепежных винтов.
5. Прикрепите фурнитуру и повесьте оконные шторы.

Воздушно-пузырчатая пленка

1. Крупноячеистая прозрачная пластиковая воздушно-пузырьковая пленка обеспечивает эффективный тепловой барьер.
2. Измерьте свои окна и купите достаточно пузырчатой ​​пленки, чтобы покрыть пространство.
   1. Вы можете повторно использовать старую пузырчатую пленку, извлеченную из транспортной упаковки.
3. Наполните пульверизатор водой.
4. Распылите воду на оконное стекло, чтобы создать водяную пленку на поверхности.
5. Начиная сверху, прижмите пузырчатую пленку пузырчатой ​​стороной к стеклу и прижмите к влажной поверхности.

Светоотражающая оконная пленка

1. Светоотражающая пленка, которая останавливает солнечные лучи, выделяющие тепло, хорошо работает на окнах с хорошей герметизацией.
2. Приобретите отражающую оконную пленку.
3. Полностью вымойте и высушите оконные стекла.
4. Измерение оконных стекол.
5. Отрежьте пленку канцелярским ножом по размеру.
6. Распылите блестящую воду на оконное стекло с внутренней стороны.
7. Прижмите пленку к мокрому стеклу внутри салона.
8. Аккуратно разгладьте пленку ракелем.

Утягивающая змея

1. Утягивающая змея представляет собой набивную тканевую трубку, используемую для защиты от сквозняков по краям вокруг дверей и окон.
2. Купите или сделайте змеевик, чтобы он подходил к окну, которое нуждается в изоляции.
3. Если вы делаете сквозную змейку, выбирайте ткань, цвет которой соответствует окну, если это возможно.
№
4. Отрежьте кусок ткани шириной 6 дюймов, достаточной длины, чтобы закрыть сквозняк.
5. Сложите ткань вдоль и прошейте длинный шов по краю и одному концу.
6. Выверните трубку наизнанку так, чтобы края шва оказались внутри.
7. Набить трубку изоляционным материалом.
8. Вручную пришейте открытый конец, чтобы закрыть трубку.
9. Поместите одну трубу вдоль подоконника, а другую поверх нижней створки.

Инструменты и материалы

• Рулетка
• Универсальный нож
• Шпатель
• Распылитель
• Пластиковый скребок
• Молоток
• Губка и мыльная вода
• Электродрель

Переход на новые энергосберегающие окна

Хотя обучение теплоизоляции окон летом может уменьшить проникновение тепла, новые сменные окна являются лучшим решением.