Проводка своими руками и частном доме: Схема электропроводки в частном доме своими руками – как сделать схему подключения электрики

Содержание

Электропроводка в доме и квартире – статьи, схемы и обзор генераторов

В любом доме или квартире наступает этап проведения электричества. Оно может быть центральным или автономным. В данном разделе мы рассмотрим различные аспекты монтажа электропроводки и проведен обзоры некоторых автономных источником — генераторов.

Бензиновые генераторы частного дома

Если для загородного дома требуется резервный источник электроэнергии, то стоит присмотреться к бензиновым генераторам. Эти бытовые автономные электростанции отличаются дешевизной и простотой обслуживания. Топливо для генерации с их помощью электрического тока можно…

Газовый генератор электрического тока для частного дома

Если в загородном доме перебои с электричеством являются нормой, то без автономного источника электроэнергии жить в нем проблематично. Оптимальный вариант в таком случае – одна из моделей газового генератора. Подобная мини-электростанция обладает целым рядом достоинств. Б…

Замена проводки в квартире своими руками

Инженерные коммуникации в старых многоквартирных домах все чаще сегодня после 20–40 лет эксплуатации выходят из строя.

И если поменять трубы не так сложно, то с внутриквартирной электросетью все гораздо сложнее. В подобной ситуации замена электропроводки в …

Как выбрать генератор для частного дома?

Если в загородном коттедже регулярно происходят отключения электричества, то без автономного электроснабжения не обойтись. Благо моделей электрогенерирующей техники с разной мощностью сейчас в магазинах на выбор предлагается масса. Однако чтобы выбрать ге…

Как сделать заземление в частном доме?

Одним из условий подключения коттеджа к поселковой электросети является наличие у строения контура заземления. Его параметры электрики энергоснабжающей организации проверяют перед подсоединением вводного кабеля к домовому ВРУ. Энергетики заботятся о б…

Проводка и развод электрики в квартире своими руками

Менять старую внутриквартирную проводку на новую принято при капремонте жилья. Этот электромонтаж сопряжен со штроблением стен и обилием строительной грязи. После него все равно приходится полностью обновлять интерьерную отделку.

Проложить электропроводк…

Распределительные коробки для электропроводки

Использование распределительной коробки при монтаже внутридомовой электросети позволяет существенно снизить риск возникновения пожара. Места соединения электрических проводов являются самыми проблемными с точки зрения пожарной безопасности. Электропроводк…

Схемы электропроводки в доме

Важность системы электроснабжения в частном доме сложно оценить. Без нее жить в коттедже сегодня просто нереально, вся бытовая техника работает за счет питания из розеток. При этом монтаж проводов и электрооборудования производится перед отделкой интерьера. А вот п…

Электропроводка в деревянном доме своими руками

При разработке схемы электропроводки в коттедже из бревна или бруса приходится сталкиваться с множеством ограничений и трудностей. Чтобы сделать ее правильно, необходимо соблюсти массу СНиПов и норм ПУЭ. Проводка в деревянном доме должна быть абсолютно б…

Электропроводка в каркасном доме своими руками

К качеству исполнения электрической сети внутри коттеджа всегда предъявляются особые требования, связанные с повышенными требованиями пожарной безопасностью.

Но электропроводка каркасного дома – это отдельная тема. Здесь нормы проектирования и монтажа…

Электропроводка в частном доме своими руками

Статистика неумолима – порядка двух третей всех пожаров в коттеджах происходит из-за проблем во внутридомовой электрической сети. Внимание электропроводке в частном доме надо уделять повышенное. Она должна быть всегда исправной и изначально правильно спроект…

Электропроводка в доме своими руками. Пошаговое руководство

Любой хозяин частного дома рано или поздно, но, точно, – хотя бы раз в своей жизни столкнется с необходимостью ремонта, замены или создания «с нуля» электрической проводки. Конечно, при всяком ремонте или строительстве хочется сэкономить и определенную часть работ взять на себя, но то, что касается электропроводки без базовых знаний и навыков в этом вопросе все равно не обойтись. Электрики – это особая каста мастеров, от которых зависит наша комфортная, долгая и безопасная жизнь. Как говорится в анекдоте: «Кода Бог сказал «Да будет Свет— проводка была уже смонтирована». И в споре о том, какая профессия самая древняя – все аргументы находятся на стороне электриков, а не представителей или представительниц других древнейших профессий.

Электропроводка в доме своими руками вполне возможна, но только при том условии, что хозяин понимает все принципы создания электропроводки, доверяет нормативным документам и готов сам окунуться в сложный, но в то же самое время увлекательный процесс. Поэтому коллектив авторов предлагает хотя бы дочитать эту статью до конца и в случае, если вы ничего не поняли, то есть смысл обратиться к специалистам (про их идентификацию на категории хороший – плохой будет сказано позже). А если все понятно, то почему бы и нет?

Электропроводка в доме своими руками

Небольшое философское отступление об электрической энергии

Электрическая энергия начала входить в человеческий быт только во второй половине XIX века и за сравнительно короткое время (меньше 200 лет) она «задвинула» на второй, третий и другие планы всех своих конкурентов. Без электроэнергии существование человеческой цивилизации в современном виде просто немыслимо. Все то, что раньше делали руками — сейчас возложено на очень умные устройства, питающиеся электричеством. Пока мы спим, они стирают, моют посуду, нагревают воду, следят за нашей безопасностью и выполняют еще другие важные функции. Энерговооруженность жилья человека с каждым годом растет. По сравнению с 1950 годом производство электроэнергии в мире выросло более, чем в 25 раз и эта тенденция будет сохраняться и дальше.

В чем же замечательность электрической энергии? Какие она имеет преимущества?

Первое преимущество – электрическую энергию легко передавать, не нужно строить трубопроводы, перекачивающие углеводороды, а достаточно построить более дешевые ЛЭП.
Второе преимущество – электроэнергией очень легко управлять.
Третье преимущество – электроэнергия может легко преобразовываться в любой вид энергии: световую, механическую, тепловую.

Главный недостаток электроэнергии это то, что она дорогая, так как 67% ее получают за счет сжигания углеводородов на ТЭС, только 19% на ГЭС и ничтожных 14% на АЭС. Именно поэтому электроэнергия очень мало используется в целях отопления, гораздо дешевле сжигать углеводороды в газовых и твердотопливных котлах.

Что такое кабель и что такое провод?

Для среднестатистического обывателя, которыми мы в большинстве и являемся, не существует никакой разницы между кабелем и проводом. Но в вопросе организации электропроводки следует разобраться с этим вопросом подробнее.

Провод – это многожильный или одножильный проводник, который может иметь изоляцию или быть без нее (например, в ЛЭП). Провода в основном предназначены для прокладки внутри помещений. Одним из разновидностей проводов являются шнуры, которые всегда состоят из многопроволочных жил и поэтому обладающие повышенной гибкостью. Шнуры используют для подключения различной бытовой техники, а также для изготовления удлинителей.
Кабель представляет собой систему изолированных проводов, имеющих общую защитную оболочку, для защиты от неблагоприятных факторов окружающей среды. Кабели могут прокладываться, в зависимости от назначения, в земле, под водой, внутри строительных конструкций. Они имеют гораздо лучшую защиту и изоляцию, нежели провод, и именно поэтому рекомендованы для прокладки электропроводки.

Авторы статьи не будут отвлекать внимание читателя на многообразие проводов и кабелей, их маркировку и другое, что будет неинтересно неспециалисту. Будет сказано только про то, какие провода и кабели необходимо применять в обустройстве электропроводки, и какой площади поперечного сечения они должны быть.

В таком ассортименте кабелей и проводов новичку сложно разобраться

Для подключения вводного электрощита частного дома в настоящее время используют самонесущие изолированные провода – СИП, которые заменили неизолированные воздушные провода. Помимо того, что эти провода имеют фазные алюминиевые изолированные жилы, они еще снабжены стальным или в комбинации с алюминием нулевым проводом, который еще выполняет несущую функцию. Для их прокладки, в том числе и по воздуху не требуются дополнительно предусматривать специальные тросы или подвесы, провода надежно защищены полиэтиленовой изоляцией, не боящейся ни перепадов температур, ни ультрафиолетового излучения. Помимо этого, применение этих проводов или исключает, или сильно затрудняет несанкционированное подключение для хищения электрической энергии. Для этого энергоснабжающие организации монтируют щитки с электрическими счётчиками на улице и подключают их цельным куском провода СИП, причем место подключения провода к автоматическому выключателю пломбируется, что исключает свободный доступ. Все эти действия – прерогатива электроснабжающих компаний и нас, как потребителей электроэнергии это должно мало касаться. Вот то, что идет дальше вводного щитка со счетчиком, то, что заходит в дом и там распределяется – это должно волновать больше всего, так как это уже зона нашей ответственности.

Трехфазный самонесущий изолированный провод

Алюминий vs медь

В электрических проводах и кабелях в качестве токопроводящей жилы используются два основных металла: алюминий и медь. Эти металлы имеют хорошую проводимость: 1 километр медного провода сечением 1 мм² имеет сопротивление 17,5 Ом, а алюминиевого – 28,5 Ом. Но физико-химические свойства этих двух металлов отличаются очень сильно, причем далеко не в пользу алюминия.

И медь, а алюминий являются химическими активными металлами, которые легко окисляются на воздухе. Но пленка из оксида алюминия, которая неизбежно образуется на его поверхности, обладает гораздо худшей проводимостью, чем сам металл и пленка из оксида меди. То есть в месте контакта алюминия всегда есть область повышенного электрического сопротивления.

такое нередко случается в проводках из алюминия

Механические свойства алюминиевого провода гораздо хуже, чем медного. Достаточно несколько раз согнуть — разогнуть провод, чтобы он сломался, в то же самое время медная жила сможет выдержать очень большое количество сгибаний. Именно поэтому в гибких проводах и шнурах применяются только медные многопроволочные жилы.
В электротехнике существует такое понятие, как плотность тока, которая отражает какой ток можно пропустить в 1 мм² площади поперечного сечения провода или кабеля, при этом такой ток не должен привести к излишнему нагреву, которое может спровоцировать возгорание как самого провода, так и близлежащих предметов. У меди плотность тока может быть от 6 Ампер (А) для скрытой проводки и до 10 А для открытой проводки. Естественно, при проектировании электропроводки сечение выбирают с запасом, чтобы не «загонять» кабель в такие режимы, которые будут на пределе его возможностей. У алюминия плотность тока на 1 мм² в 1,5 раза меньше чем у меди и составляет от 4 А для скрытой проводки и до 6 А для открытой. Опять алюминий проигрывает меди!
Алюминий обладает еще одним неприятным для электропроводки физическим свойством. Под воздействием механической нагрузки он легко сжимается, или как говорят электрики, – «течет». Через некоторое время контакт ослабевает, соединение начинает искрить, а при образовании зазора может загореться электрическая дуга, температура которой составляет несколько тысяч градусов. Именно поэтому все места коммутации, где используется алюминиевый провод должны время от времени подтягиваться либо стоит использовать пружинные клеммы, которые обеспечивают постоянный контакт с нужным усилием.

Единственное преимущество алюминиевой проводки – это ее более низкая стоимость. Недаром во время массового жилищного строительства в СССР широко применялись именно алюминиевые провода. Во-первых, промышленность не могла обеспечить все потребности именно в медной проводке, а во-вторых, применение алюминия сильно удешевляло строительство. Читателям нашего портала мы намерены дать один дельный совет: если у вас проводка из алюминия, то считайте, что нет у вас проводки! Срочно и при первой возможности переделайте и замените ее на медную! Применение алюминия оправдано только в силовых кабелях, но пусть это будет зона ответственности не ваша, а организаций, занимающихся электроснабжением. Хотите жить комфортно и спать спокойно – делайте медную проводку. Пусть дороже, но безопаснее, долговечнее и разумнее. Кстати, в США (стране с наиболее развитой экономикой) применение алюминиевых проводов в электроснабжении домов и квартир вообще не рассматривается. Жесткий, но с точки зрения инженерной науки, – абсолютно правильный подход.

~~кабель медный~~

Про контакт меди и алюминия

Если можно было вести статистику о причинах пожаров из-за электропроводки, то одно из ведущих мест занял бы некорректный контакт меди с алюминием. Самый главный бич – это скрутка медного и алюминиевого провода. Чем же опасно такое соединение?

Это даже не моветон, а просто кощунство

Во-первых, медь и алюминий при прохождении через них электрического тока будут нагреваться, а они имеют совершенно различное температурное расширение. Другими словами – место контакта будет подвергаться значительным механическим воздействиям, что ослабляет контакт.
Во-вторых, разные электрохимические свойства меди и алюминия всегда приводят к образованию на их поверхности оксидных пленок, причем проводимость оксида алюминия гораздо меньше, чем оксида меди, а это тоже нарушение контакта.
И, наконец, если контакт медного и алюминиевого провода неизбежен, то его надо делать только через «посредника» — стальную клемму. И лучшим выходом из этой ситуации является применение пружинных клемм от известного производителя – фирмы Wago (о них будет отдельный пункт в нашей статье). Помимо того, что в изделиях этой фирмы применяются пружинные контакты, которые обеспечивают постоянство хорошего контакта, в них еще есть и специальная паста, которая предотвращает окисление алюминия и меди.

А лучше всего принять простое правило – отсутствие контакта между медью и алюминием. Если он и существует, то пусть за него отвечают другие, но не вы. И все эти контакты пусть лучше происходят за пределами стен вашего дома.

Моножильный vs многожильный провод

Очень часто возникают споры о том, какой кабель или провод прокладывать при организации электропроводки в доме: моножильный или многожильный. Приведем несколько утверждений, которые помогут понять преимущества и недостатки одного и другого подхода.

Для стационарной проводки однозначно надо выбирать одножильный кабель, так как он имеет более высокую механическую прочность.
Площадь контакта с многопроволочными проводами и однопроволочными отличается в разы. Поэтому, многопроволочные провода больше подвержены воздействию атмосферного кислорода и влажности. Из-за этого образуются оксидные пленки, нарушающие контакт.
Применение многожильных гибких проводов оправдано только тогда, когда требуется подключить светильники, в которых периодически надо будет менять лампы, тогда гибкость провода будет полезной.
Все соединения многожильных проводов должны производиться только после того, как на них одет и обжат клещами специальный наконечник, который приведет в порядок конец многожильного провода для его последующего соединения с электроустановками или с другими проводами.

В современном электротехническом мире выросла целая когорта электриков, которые ведут монтаж стационарной электропроводки гибким проводом, в большинстве случаев которым выступает популярный провод ПВС. Давайте прочитаем с технической документации назначение этого провода, о котором написали инженеры-разработчики, среди которых дураков мало. Итак, провод ПВС предназначен для присоединения установок бытового назначения: стиральных машин, холодильников, электроприборов, электроинструментов, средств малой механизации для садоводства, а также для изготовления различных удлинителей. Ни одного слова о стационарной прокладке его нет, так как он был задуман не для этого.

В клеммах многожильные провода просто плющит

Этот провод имеет двойную и хорошую изоляцию, очень удобен в работе, так как легко сгибается и укладывается в штробы. С ним работать комфортно. Но давайте разберемся с главным вопросом. Что главнее? Удобство работы электриков или долговечность и безопасность проводки? Электрики, работающие для прокладки магистралей с ПВС, могут даже дать гарантию в 10 лет на свою проводку. Но подвох в том, что проводка должна служить не 10 лет, а гораздо больше 30 и даже 50 лет. После того, как проводка смонтирована, пройдет пару лет, и хозяин дома забудет про гарантии электриков, а места соединения гибкого провода будут продолжать разрушаться под воздействием кислорода и влажности.

Авторы статьи требуют от читателей уяснить очень простое правило – стационарная прокладка электропроводки должна осуществляться только кабелем и только с цельной жилой (моножилой). Применение гибких проводов (типа ПВС) допустимо только для подключения светильников, например за подвесными потолками. О том, какие следуют применять кабели и провода в обустройстве электропроводки, будет сказано в следующей отдельной главе нашей статьи.

О сечении кабелей и проводов и их цветовой маркировке

Каждый провод или кабель имеет важнейшую характеристику – площадь поперечного сечения токопроводящей жилы, которая измеряется в квадратных миллиметрах. В зависимости от площади сечения провод или кабель способен пропустить определенный ток (ранее мы уже упоминали о плотности тока), допустимые токи для различных проводов указаны в следующей таблице.

Таблица соответствия сечений медных проводов и допустимых токовых нагрузок

Мы намеренно указали сечения только для медных проводов и кабелей, так как не рассматриваем алюминий вообще. Из таблицы видно, что значения допустимых токов зависят от того, одиночно проложен провод или группой. Это объясняется тем, что при совместной прокладке кабели и провода могут взаимно нагревать друг друга при протекании через них больших токов. Сразу хочется предостеречь читателя в том, что в таблице указаны допустимые токи, но это вовсе не означает, что именно в этих режимах должна эксплуатироваться электропроводка. Лучше всегда все делать с запасом и инженерная наука дает следующие рекомендации:

При сечении провода в 1,5 мм² допустимой токовой нагрузкой принимают 10 А, что позволяет подключить электроустановки суммарной мощностью в 2,2 кВт. Как известно мощность в электротехнике для однофазных сетей вычисляется по формуле P=U*I, где U – это напряжение, а I – электрический ток В нашем случае P=220 В*10 А=2200 Вт=2,2 кВт. Провода и кабели такого сечения применяют в цепях освещения. В электрощите их защищают автоматическим выключателем на 10 Ампер. Одной такой линии будет достаточно для освещения нескольких комнат, а при применении энергосберегающих или светодиодных ламп, то и всего дома.
При сечении провода в 2,5 мм² допустимой токовой нагрузкой принимают 16 А, что позволяет подключить группу потребителей суммарной мощностью 3,5 кВт. Это может быть группа розеток в какой-либо комнате или подключенные отдельной линией мощные потребители электрической энергии: стиральные и посудомоечные машины, электробойлеры, кондиционеры и духовые шкафы, потребляемая мощность которых не больше 3,5 кВт. В электрощите провод такого сечения защищают автоматом на 16 А.
При сечении провода в 4 мм² допустимой токовой нагрузкой будет 25 А, что позволяет подключать отдельными линиями (и только отдельными) электроплиты, мощные кондиционеры, электропечи в саунах, отопительные электрические котлы. Потребляемая мощность каждого из этих устройств не должна превышать 5,5 кВт, в электрощитке каждый такой кабель должен защищаться автоматическим выключателем на 25 А.
Кабели сечением в 6 мм², 10 мм² и выше используются в основном для ввода в дом от уличного щитка. Защищаются они автоматическими выключателями в 32 и 40 Ампер соответственно.

Любой качественный кабель объединяет в себе группу проводов, имеющих свою цветовую маркировку, которая принята во всем мире. О том как это делается очень наглядно показано на рисунке.

Принятая во все мире цветовая маркировка

Авторы статьи, естественно, призывают читателей придерживаться международных стандартов и не стараться «усовершенствовать» их.

Какие выбирать кабели и провода?

В любом магазине, продающем электротовары, у неопытного покупателя, который намерен сделать электропроводку в доме своими руками, будут разбегаться глаза от обилия ассортимента кабельной продукции. И, совершенно естественно, что он обратится за советом к продавцу. И что сделает продавец? Хорошо, если у него имеется инженерное образование, и он порекомендует именно тот кабель, который лучше всего подойдет для проводки. Но если на первом месте у него будет желание продать залежавшийся товар, то он «впарит» его покупателю под любым предлогом. Чтобы не окунать читателей статьи в муки выбора, коллектив авторов статьи решил сказать конкретно о том, какие кабеля и провода следует приобретать.

Кабель ВВГ

Этот кабель является самым применяемым в настоящее время для прокладки электрической проводки в домах и квартирах и совершенно не зря. Кабель ВВГ предназначен для передачи и распределения электрической энергии как внутри помещений, так и на улице. Он рассчитан на номинальное напряжение 600 или 1000 Вольт и частоту в 50 Гц. Выпускается он двух, трех, четырех и пятижильным (для трехфазных сетей). Стандартные площади поперечного сечения 1,5, 2,5, 4, 6, 10, 16, 25, 35 и 50 мм². Для электропроводки в доме следует применять кабель ВВГ со следующими сечениями:

С сечением 1,5 мм² — для линий освещения и систем безопасности.
С сечением 2,5 мм² — для розеточных линий и отельных линий мощных потребителей электроэнергии потребляемой мощностью не более 3,5 кВт.
С сечением 4 мм² – для питания потребителей электроэнергии мощностью т 3,5 до 5,5 кВт.
С сечением 6 и 10 мм² кабель ВВГ может использоваться для ввода электропроводки в дом.

Кабель ВВГ

Аббревиатура ВВГ (винил, винил, голый) означает, что кабель имеет два слоя изоляции – каждого проводника в отдельности и дополнительно общий слой изоляции из поливинилхлорида, а голый – значит без дополнительной брони. Отсутствие буквы А в начале маркировки говорит о том, что кабель медный. После марки кабеля ставится цифровой код, означающий количество жил и площадь их поперечного сечения. Например, кабель ВВГ 3*2,5 означает 3 жилы (фазную, нулевую рабочую и нулевую защитную) каждая из которых имеет площадь поперечного сечения 2,5 мм². Срок службы кабеля ВВГ по заверениям производителей может составлять не менее 30 лет, а при правильно спроектированной и смонтированной электропроводке и гораздо больше.

Кроме стандартного кабеля ВВГ, существуют еще его разновидности для разных условий эксплуатации:

Кабель ВВГ-П — такой же как и его «собрат», но имеющий плоскую форму.
ВВГнг(А) – оболочка кабеля сделана из ПВХ пластиката пониженной горючести.
ВВГ-Пнг(А) – плоский кабель с ПВХ оболочкой пониженной горючести.
ВВГнг(А)-LS – кабель с оболочкой пониженной горючести и не выделяющий при горении токсичного дыма (Low Smoke – LS).

Все вышеперечисленные кабели могут применяться для электропроводки дома.

Кабель NYM

Этот кабель является отличной альтернативой ВВГ и совершенно спокойно может использоваться как вместе с ним, так и вместо него. NYM – это немецкое название кабеля, означающее изготовление по стандартам (Normenleitung), материал оболочки из ПВХ буква Y и обозначение, что кабель обшит защитной оболочкой (Mantelleitung). Кабель NYM предназначен для стационарной прокладки силовых и осветительных сетей как открыто, так и внутри строительных конструкций (штробы, за поверхностью подвесных потолков, бетонная кладка). Номинальное напряжение кабеля 660 Вольт, частота 50 Гц. Строение кабеля NYM показано на рисунке.

Кабель NYM во всей своей красе

Видно, что каждая жила имеет свою изоляцию из ПВХ, причем цветовая маркировка сделана по международным стандартам. Между верхней изоляцией из ПВХ и изоляцией самых проводов еще дополнительно применено специальное наполнение из мелонаполненной резины, которая имеет высокий кислородный индекс (КИ), что говорит о том, что этот кабель не поддерживает горение. Кроме этого, наполнение придает NYM круглую форму, что очень полезно при прокладке, особенно в местах герметизации прохода кабеля через строительные конструкции. Разделка NYM гораздо проще, чем ВВГ, что упрощает монтаж. Изоляция настолько плотно «обхватывает» проводящие жилы, что позволяет прокладывать этот кабель даже во влажных помещениях без дополнительной защиты. Единственное чего следует избегать – это прокладка NYM без дополнительной защиты в земле и там, где на него будут воздействовать прямые солнечные лучи, ПВХ не «любит» ультрафиолетовое излучение и быстро от него «стареет».

В обозначении кабеля NYM также присутствует цифровой код, означающий количество жил и площадь их поперечного сечения. Например, NYM 3*2.5 или NYM 3*4. Выбор сечения провода аналогичное, как и для кабеля ВВГ.

Провод ПВС

Иногда этот провод ошибочно называют кабелем. Про назначение этого провода мы указали ранее. В электропроводке он должен занять единственно верное свое место – подключение светильников в конструкции потолка. Там будет полезна гибкость ПВС. Для целей освещения могут использоваться ПВС 2*1,5 или ПВС 3*1,5. Для подключения люстр, имеющих несколько групп отдельно включаемых ламп, можно применять ПВС 4*1,5 или даже ПВС 5*1,5. Применение наконечников обязательно!

ПВС — хороший провод, но до кабеля не дотягивает

Провод ПВ1

Этот провод электрики часто называют установочным или монтажным, так как его используют в основном для монтажа внутри электрических щитов. П – означает провод, В – изоляция их поливинилхлорида, цифра 1 – то, что провод имеет медную моножилу. После обозначения провода указывается площадь его поперечного сечения, например, ПВ1 4 означает, что площадь поперечного сечения 4 мм². Изоляция провода может иметь разный цвет, но в большинстве случаев она белая.

ПВ1 самых разных диаметров и «модных» в этом сезоне расцветок

Самыми распространенными диаметрами этого провода для монтажа оборудования внутри электрических щитов – это 4 мм² и 6 мм². Все зависит от того какие токи будут по нему проходить.

Провод ПВ3

ПВ3 также является монтажным или установочным проводом, только токопроводящая жила в нем не однопроволочная, а многопроволочная, что облегчает монтаж. Провод укрыт изоляцией из ПВХ. Единственное назначение этого изделия – это прокладка системы уравнивания потенциалов (СУП). О ней будет рассказано позже в отдельном разделе. Для этих целей следует применять ПВ3 с площадью поперечного сечения жилы 6 мм². Цвет изоляции лучше всего выбрать желто-зеленый, что характерно для проводов защитного заземления.

Провод ПВ3 широко применяется в СУП (системе уравнивания потенциалов)

Кабели и провода для слаботочных систем

Практически всегда при монтаже электропроводки в доме параллельно проводят и слаботочные сети. Что они в себя включают?

Во-первых, это коаксиальные кабели от телевизионных и спутниковых антенн. Лучше всего выбирать кабели с центральной жилой и экраном из меди.
Во-вторых, это телефонные кабели. От стандартной во времена СССР «лапши» лучше отказаться в пользу многожильных медных телефонных проводов.
В-третьих – это сетевые компьютерные кабели (LAN кабели), которые прокладываются между компьютерами и различными устройствами (роутеры, точки доступа Wi Fi и другие). На них тоже экономить не стоит, сразу надо подумать о приобретении экранированного кабеля 5-й категории, предназначенного для наружной прокладки.
В-четвертых, это провода и кабели, ведущие к датчикам системы сигнализации. Здесь надо прислушиваться к советам специалистов и рекомендациям производителей оборудования.
И, наконец, — это кабели системы видеонаблюдения, если таковая будет предусмотрена. В этом случае тоже лучше обратиться к специалистам.

Все трассы слаботочных систем должны быть проложены отдельно, на расстоянии не менее 50 см от силовых и осветительных сетей, чтобы исключить взаимные помехи.

О заземлении

Любая электропроводка, в квартире или доме, кроме выполнения своих прямых функций, должна еще быть и безопасной. И одна из главных систем безопасности – это заземление. Некоторые электрики «старой закалки» вспоминают времена СССР, когда использовалась двухпроводная система электроснабжения и в целях экономии они готовы сделать так же и сейчас. Как только такой «горе-электрик» появится и предложит свои услуги, сразу надо гнать его в шею подальше и еще рассказать максимальному количеству людей о том, что не стоит связываться с таким «специалистом».

Определимся с терминологией в вопросе заземления, введем некоторые понятия и определения.

Согласно ПУЭ заземлением называют преднамеренное электрическое соединение оборудования, электроустановки, какого-либо участка электросети с заземляющим устройством.
Заземляющее устройство – это совокупность заземлителя и заземляющих проводников.
Заземлитель – проводящая часть или комплекс проводящих частей, которые находятся в прямом (или через промежуточную среду) электрическом контакте с землей.
Заземляющий проводник – проводник, который соединяет заземляемую часть электропроводки с заземлителем.
Защитный (PE) проводник – проводник в системе электроснабжения специально предназначенный для целей электробезопасности.
Защитный проводник уравнивания потенциалов – специальный проводник, предназначенный для уравнивания потенциалов.

Задачи заземления. Физические принципы его работы

Заземление подразделяется на рабочее и защитное.

Рабочее заземление предназначено для нормальной работы каких-либо электроустановок. Это могут быть электрические машины, трансформаторы, различные устройства измерения и контроля. В бытовых электропроводках рабочее заземление не применяется.
Защитное заземление делается только для обеспечения электробезопасности и его применение в бытовых электропроводках обязательно.

Главная задача защитного заземления – это обезопасить человека от поражения электрическим током. Известно, что начиная с тока 0,6—1,5 мА начинает ощущаться воздействие электричества на организм, при значении 2—4 мА начинается дрожание пальцев, а при 5—7 мА уже могут произойти судороги кистей рук. Если ток достигает значений в 10—15 мА, то руку, зажавшую проводник, уже трудно разжать будет разжать без посторонней помощи, а при 20—25 мА затрудняется дыхание, ощущаются сильные боли и руку оторвать от проводников просто невозможно. Когда сила тока, проходящего через человеческое тело, достигает 50—80 мА, происходит паралич дыхания, начинаются сбои в работе сердца. Критичным является ток в 100 мА, когда идет фибрилляция сердца и прекращение дыхания всего после нескольких секунд воздействия электрическим током.

Авторы статьи привели эти устрашающие данные для того, чтобы люди понимали всю серьезность организации правильной системы заземления и защиты. Стоит только представить, что в бытовой электропроводке могут протекать токи в несколько десятков Ампер, тогда как для смертельного поражения человека достаточно кратковременного протекания всего 100 мА, то есть 1/10 Ампера.

Земля известна своей способностью «впитывать» любой электрический ток, который в ней растекается. По отношению к любому фазному проводнику или проводнику постоянного тока, земля всегда будет иметь нулевой потенциал. Ее способность воспринимать любые токи и заряды практически бесконечна, поэтому это используется для заземления.

Существует понятие – сопротивление заземляющего устройства, которое является отношением напряжением на заземляющем устройстве к току, который «стекает» по заземлителю в землю. По требованиям, прописанным в ПУЭ, это сопротивление в электропроводках домов и квартир не должно быть более 4 Ом. Сопротивление заземления зависит от конструкции заземлителя, а также характеристик грунта. Измеряется оно специальными приборами, которые есть у электроизмерительных лабораторий. По результатам измерения составляется протокол с указанием всех величин сопротивления. Только если сопротивление заземления входит в нормы, прописанные в ПУЭ, электропроводка может быть допущенной к эксплуатации (наряду с другими требованиями). Во всех других случаях заземление придется переделывать.

Рассмотрим физику процесса, при котором заземление выполняет свои защитные функции. В современных электропроводках помимо фазного (L), нулевого рабочего (N) всегда присутствует защитный ноль (PE), подключенный к заземляющему устройству. Как известно, сопротивление заземления не должно превышать 4 Ом. Сопротивление человеческого тела не является константой и может меняться в зависимости от факторов окружающей среды и от физического состояния человека тоже. Например, человек волнуется и потеет, а ток является прекрасным электролитом, проводящим электрический ток. Для расчетов специалисты принимают значение сопротивления человеческого тела всего в 1 кОм, хотя на самом деле оно составляет десятки и сотни кОм. Но специально берется наихудший случай.

Все металлические корпуса электроприборов всегда соединены с PE проводником в розетке. Допустим, что во влажном помещении – санузле стоит стиральная машина, у которой по какой-либо причине произошел пробой изоляции, и на ее корпусе оказалось линейное напряжение в 220 Вольт. При этом сразу начнется протекание электрического тока через PE проводник в землю. Учитывая, что контур заземления имеет низкое сопротивление, ток этот достигнет больших величин, что приведет к срабатыванию автомата защиты в электрощите.

Современные электропроводки делаются только с применением УЗО (устройств защитного отключения, о которых подробнее расскажем позже), которые срабатывают практически мгновенно на любую несанкционированную утечку тока. Время их срабатывания – десятые доли секунды. За это время даже при прикосновении к корпусу стиральной машины человек даже не успеет испугаться.

Ток по заземляющему контуру будет в сотни раз больше, так как сопротивление заземления меньше, чем человеческого тела

Предположим, что произошел худший случай – человек коснулся рукой до стиральной машины с напряжением на корпусе в 220 Вольт и до другого металлического предмета, имеющего связь или с землей, или с нулевым проводником. УЗО при этом либо отсутствует, либо неисправно, а автомат защиты реагирует на высокие токи не сразу, а с задержкой. Как известно из закона Ома, ток обратно пропорционален сопротивлению и прямо пропорционален напряжению, то есть I=U/R. Электрический ток будет утекать двумя путями: через корпус устройства на PE проводник розетки и далее к заземляющему устройству и в землю; другой путь – через тело человека к другим проводникам или металлическим частям и в землю или на рабочий ноль. По первому пути ток будет равен I=220 В/4 Ом=55 Ампер (автоматический выключатель должен быстро сработать), а по второму I=220 В/1000 Ом=220 мА. И это при самом худшем варианте. Учитывая, что сопротивление человеческого тела в реальности гораздо больше, чем 1 кОм, то значение тока, проходящего через, тело будет в разы меньше и вряд ли достигнет опасных для жизни величин. Но все равно пренебрегать устройствами защиты не следует и периодически надо проверять их техническую исправность.

Какие разновидности систем заземления существуют, и какие применимы в частном доме?

Система заземления может быть выполнена по различным схемам, каждая из которых применяется в зависимости от технических требований и конкретных условий. Различают три основных вида систем (и три подвида в системе TN), которые обозначаются буквами латинского алфавита, в соответствии с требованиями Международной электротехнической комиссии (МЭК). Эти же требования прописаны в Правилах устройств электроустановок (ПУЭ) последней редакции.

Первая буква в обозначении определяет характер заземления источника питания, в качестве которого может выступать электрогенератор или трансформаторная подстанция.

Вторая буква определяет, как именно соединены открытые токопроводящие части различных электроустановок и приборов с заземлением.

Приведем значения этих букв:

Буква T (от французского слова Terre – земля) означает, что нейтраль источника питания наглухо заземлена.
Буква I означает, что все токоведущие части (в том числе и нулевой рабочий провод – N) оборудования изолированы от земли.
Буква N на второй позиции (от французского Neutre – нейтраль) означает, что открытые токопроводящие части заземляемых устройств связаны с нейтралью источника питания.
Буква T на второй позиции означает, что проводящие части электроустановок и приборов заземлены отдельным контуром независимо от того как соединен источник питания с землей.

Далее, после двух букв кода через дефис могут быть указаны другие буквы, которые отражают разновидности систем заземления типа TN. Какие это буквы и что они означают?

Буква C означает, что функции нулевого рабочего (N) проводника и нулевого защитного (PE) объединены в одном (PEN) проводнике.
Буква S означает, что функции рабочего нуля (N) и защитного обеспечиваются разными проводниками, начиная от источника питания (генератора или трансформаторной подстанции) и до последней точки подключения заземления к токопроводящим частям электроустановок и приборов.

Рассмотрим кратко несколько самых применяемых систем заземления и определимся какая именно подойдет для частного дома.

Система TN-C

В такой системе производится заземление нейтрали источника питания, а в дальнейшем функции нулевого рабочего (N) и нулевого защитного (PE) объединяются в одном общем PEN проводнике, к которому подключается и ноль, и токопроводящие части электроустановок. Это самая простая система и при кажущейся простоте и экономии она может преподнести сюрпризы – при отгорании нуля на корпусах устройств может появиться опасное для жизни напряжение. ПУЭ и здравый смысл не рекомендуют использовать такую систему.

Организация заземления по системе TN-C

Система TN-S

Аналогично предыдущей системе, глухо заземляется нейтраль источника питания, а защитный нулевой провод идет отдельной линией от места заземления и до самого последнего потребителя электрической энергии. Такая система является наиболее технически совершенной и современной, но все равно применяется ограничено, так как стоимость ее ощутимо выше. В этой системе (как и в предыдущей) применяется повторное заземление на пути от трансформатора (генератора) до ввода в дом. Это делается на столбах через 100 метров, а также на последнем столбе перед вводом или перед вводным электрощитом.

Система заземления TN-S более совершенна

Система TN-C-S

Эта система является определенным компромиссом между двумя предыдущими. Нейтраль источника питания заземляется, а в дальнейшем прокладывается одним проводником (PEN). Но, перед вводным щитком, после повторного заземления проводник разделяется на два отдельных N и PE, которые уже отдельно прокладываются в электропроводке. Такой способ организации заземления является самым экономически оправданным, его легко исполнить и он обеспечивает требуемую безопасность. Именно этот вариант следует рассматривать.

Система заземления TN-C-S

Система TT

В этой системе нейтраль источника питания также глухо заземляется и проходит отдельным проводником к потребителям энергии, а токопроводящие части электроустановок в доме заземлены отдельным проводником, связанным с собственным заземляющим контуром, который не имеет ни в каком месте контакта с рабочим нулем. В этом случае очень высокие требования предъявляются к заземляющему устройству. Лучший способ создания хорошего контура – это организация модульно-штыревого заземления. В частных домах эта система применяется только тогда, когда невозможно обеспечить требуемый уровень электробезопасности системами типа TN. Обычно Энергонадзор запрещает ее применение.

Система TT

Система IT

В этой очень специфичной системе нейтраль источника питания или полностью изолирована от земли, или подключена через какие-либо устройства? имеющие высокое сопротивление. Токопроводящие части электроустановок заземляются через свой контур – подобно системе TT. Защитный провод (PE) не соединяется с рабочим нулем (N) нигде. В жилищном строительстве эта система не применяется никогда, а только в лабораториях и медицинских учреждениях при работе с высокочувствительной аппаратурой.

Система IT очень специфична

Как сделать заземляющий контур в частном доме?

Допустим, требуется сделать повторной искусственное заземление при вводе в частный дом. Выбирается система TN-C-S. Эту работу обычно выполняют тогда когда монтируют щит учета электроэнергии (ЩУЭ), который делается энергоснабжающей компанией. И лучше всего, если эту ответственную операцию выполнят специалисты. Приведем несколько аргументов в пользу такого подхода.

Специалисты знают характеристику грунтов в месте, где построен дом и выберут правильную конструкцию заземляющего устройства.
Работы будут проведены в полном соответствии с нормативной документацией (ПУЭ).
После выполнения работ обязательно будут проведены замеры сопротивления растеканию электрического тока и в случае невыполнения требований ПУЭ, характеристики контура заземления будут доведены до нужных показателей.
Очень часто при строительстве частного дома его еще оборудуют системами молниезащиты, которые монтируют вместе с системой заземления. Эти работы уже точно должны передаваться в руки специалистов.
После испытаний обязательно будет составлен протокол замера сопротивления и акт о выполненных работах. Часть ответственности за электробезопасность дома будет нести энергоснабжающая компания.
При самостоятельной организации заземления все равно придется вызывать специалистов для замера сопротивления. В противном случае могут не допустить к эксплуатации электропроводку дома.

Это вовсе не значит, что эту операцию нельзя сделать самому. Тем более что ничего запредельно сложного в этом нет. Опишем этот процесс.

Иллюстрация	Описание процесса
	Щиток учета электроэнергии (ЩУЭ) обычно располагают на улице, на стене дома возле крыльца или на кирпичном заборе. Лучше всего, если контур заземления будет находиться возле щитка.
	Прокапывается траншея в виде равностороннего треугольника со стороной в 1,2—1,5 метра. Глубина траншеи 50—60 см, а ширина – на ширину штыка лопаты. Если в районе дома песчаные почвы с высоким удельным сопротивлением, то сторона треугольника должна быть 3 метра. Траншея такой же глубины прокапывается до места монтажа ЩУЭ.
	Подготавливаются вертикальные электроды контура. Для этого берется стальной уголок не менее 50*50 мм и толщиной стенки не менее 4 мм и нарезается на 3 отрезка по 2 метра. Концы уголков, которые будут забиваться в землю, подрезаются болгаркой. Для грунта с высоким удельным сопротивлением количество уголков увеличивают до 6, а длину берут 3 метра.
	Уголки забиваются кувалдой по углам треугольника так, чтобы верхние их концы находились от дна траншеи на расстоянии 10—15 см.
	К верхней части уголков приваривается стальная полоса 40*4 мм. Все вершины треугольника соединяются. Такая же полоса приваривается к одной из вершин треугольника и укладывается в траншею, ведущую к ЩУЭ. Полоса загибается и подводится на расстояние 10—15 см к нижней части щитка и закрепляется на стене. В верхней части полосы вваривается шпилька М10 длиной 4—5 см. все места сварки зачищаются и покрываются антикоррозийным составом (Кузбасс лаком).
	Проверяется сопротивление контура заземления и в случае его несоответствия нормам ПУЭ, производится монтаж дополнительных штырей.
	Траншея засыпается грунтом и утрамбовывается.
	В ЩУЭ устанавливаются три шины: главная заземляющая шина (ГЗШ), нулевая рабочая (N) и нулевая защитная. На провод ПВ1 или ПВ3 с площадью поперечного сечения не менее 10 мм2 надевается и опрессовывается наконечник, который соединяется со шпилькой на металлической полосе и надежно закручивается. Этот провод подводится к ГЗШ в щитке и соединяется с ней. С этой же шиной соединяется совмещенный проводник PEN, идущий от трансформаторной подстанции. Делаются перемычки, соединяющие ГЗШ, с шиной N и шиной PE. С этого момента два проводника N и PE на всем протяжении электропроводки идут отдельно и не соединяются нигде.

Штыри контура заземления могут быть расположены как треугольником, так и линейно, например, в траншее, выкопанной вдоль отмостки дома. Но тогда любое нарушение хотя бы одной верхней стальной полосы приведет к потери контуром части своих заземлителей, а это скажется на характеристиках системы не лучшим образом. Треугольная схема же сохранит свои заземляющие свойства.

О системе уравнивания потенциалов

Для того, чтобы электропроводка дома была по настоящему безопасна, просто наличия PE проводника в розетках и хорошего повторного заземления будет недостаточно. Необходимо предусмотреть систему уравнивания потенциалов (СУП) физический смысл которого в том, что все проводящие части должны быть соединены в общую систему, чтобы разность потенциалов между ними либо отсутствовал вовсе, либо была минимальной. Что должно быть включено в основную СУП (ОСУП)?

Во-первых, это заземляющее устройство.
Во-вторых, это главная заземляющая шина (ГЗШ), смонтированная во вводном щите или щите учета электроэнергии (ЩУЭ).
И, наконец, это все металлические элементы конструкции дома: арматурные каркасы железобетонных конструкций, арматурные или проволочные сетки стяжки пола, короба вентиляционных систем, металлические крыши, элементы систем молниезащиты, металлические трубопроводы и другие части.

Если элементы инженерных систем дома имеют большую протяженность, то на них возможно появление опасного потенциала. Протекающие токи создают на различных инженерных коммуникациях падение напряжения, ведь любой трубопровод, или вентиляционный короб имеет электрическое сопротивление, зависящее от протекающего тока и сопротивления U=I*R. Кроме этого в системах заземления могут возникать опасные токи и напряжение по другим причинам. Это и банальный пробой изоляции фазного провода, блуждающие и циркулирующие тока, статическое электричество, токи, возникающие под воздействием сильных переменных магнитных полей, атмосферное перенапряжение и другое.

Для того, чтобы избежать этого вводят еще дополнительную систему уравнивания потенциалов – ДСУП. Ее задача в потенциально опасных помещениях: ванные, душевые, кухни, бытовки, сауны, мастерские, — сделать дополнительное заземление объемных металлических предметов, которыми могут быть металлические ванны или каркасы акриловых ванн, душевые поддоны и кабины, мойки и раковины, трубопроводы, электрические печи для саун и другие предметы. Также не будет абсолютно лишним еще дополнительно заземлить корпуса стиральных и посудомоечных машин, для этого у них есть специальные клеммы.

Лист из проекта электроснабжения с ДСУП

Монтаж ОСУП и ДСУП обычно не представляет сильных трудностей, мы познакомим читателей портала только с основными принципами построения этих важных систем.

Во всей системе СУП монтаж должен вестись проводом, которое имеет одинаковое сечение на всех участках. Обычно применяют ПВ3 с площадью поперечного сечения жилы в 6 мм².
Подключение металлоконструкций к СУП начинается еще на этапе строительства, когда еще не залиты бетоном арматурные каркасы и армирующие сетки. Для этого ПВ3 прикручивается хомутами к металлоконструкции, а место соединения тщательно изолируется от попадания бетона.
Подключение шлейфом заземления и проводов системы СУП недопустимо. Ни в одном месте, ни защитный проводник PE, ни провод СУП не должен прерываться какой-либо коммутационной аппаратурой. Все соединения должны происходить только на клеммниках
В потенциально опасных помещениях, чтобы не тянуть от электрического щита целый пучок провода ПВ3-6, нужно предусмотреть поместить клеммную коробку уравнивания потенциалов (КУП), в которой разместить шину дополнительного уравнивания потенциалов (ШДУП). Площадь поперечного сечения шины – не менее 10 мм², а количество мест – не менее 6. Уже от ШДУП тянутся провода ПВ3 к каждому месту, где требуется применение СУП.

ДСУП включает КУП и ШДУП. Напоминалка, что это такое и заодно хорошее упражнение для развития дикции и красноречия

Нужно ли УЗО?

Одним из самых главных вопросов, который однозначно идентифицирует электрика на хороший — плохой — это вопрос о целесообразности применения устройства защитного отключения (УЗО). Некоторые представители «старой гвардии» электриков, особенно работающих в ЖЭКах, до сих пор живут теми временами, когда УЗО необязательно было применять в бытовых электропроводках, но, уже начиная с 2001 года, – его применение стало обязательным. Однако старая «закалка» дает о себе знать и этот полезный прибор по-прежнему игнорируется. Таких электриков надо сразу определять во «вражеский» лагерь, вносить в черный список и предложить им, вооружившись кремниевым топором, идти охотиться на давно вымерших мамонтов.

УЗО и автоматические выключатели только с певого взгляда похожи друг друга. Кнопка «Test» однозначно говорит, что это УЗО

Итак, что такое УЗО? Научное и правильное название этого устройства – выключатель дифференциального тока. На каких принципах построена работа УЗО?

УЗО подключается к фазному проводнику (L) (в трехфазных к трем фазным L1, L2, L3) и рабочему нулю (N). Причем в электронных УЗО обязательно соблюдается полярность подключения!
Известно, что в замкнутой цепи переменного тока электрический ток, уходящий от источника питания и приходящий к нему должен быть равным. УЗО измеряет эти токи и в случае несоответствия срабатывают при определенном пороге. Точнее сказать, эти умные устройства измеряют не сами токи, а только их разницу.
В однофазных (двухполюсных ) УЗО сравнивается ток, уходящий по фазному проводнику (L) и приходящий по рабочему нулевому (N), а в трехфазных (четырехполюсных) УЗО идет сравнения суммы токов всех фазных (L1, L2, L3) и рабочего нуля (N).
Разница уходящего и приходящего тока очень часто может происходить при утечке электрического тока через тело человека или животных, хотя есть и другие варианты.
Порог срабатывания УЗО почти всегда меньше, чем опасные величины тока, проходящие через человеческое тело. Чаще всего применяют УЗО с порогом срабатывания в 30 мА, а в помещениях с повышенной влажностью 15 или даже 10 мА.
УЗО с дифференциальными токами срабатывания от 100 до 500 мА не предназначены для защиты людей от поражающих факторов электрического тока, а нужны для защиты электропроводки. Их часто называют противопожарными УЗО. Ток утечки в 300—500 мА, возникший в электропроводке, может привести к выделению мощности в 65—110 Вт, что при определенных условиях может привести к возгоранию.

Принцип работы УЗО в «комиксах»

Работа УЗО очень наглядно показана на рисунке. Главным измерительным элементом является тороидальный трансформатор тока, через центр которого встречно проходят «уходящий» фазный проводник с током I₁ и «приходящий» нулевой с током I₂. При штатной и нормальной работе электропроводки эти токи равны, а соответственно и магнитные потоки, создаваемые ими в тороидальном сердечнике, тоже будут равны по модулю, но противоположны по направлению. Ф_∑=Ф₁-Ф₂=0. На сердечнике трансформатора находится измерительная обмотка, в которой при нормальных условиях не возбуждается ЭДС (электродвижущая сила).

Как только токи не будут равны, а это может происходить при пробое фазного провода на корпус электроустановки и касании его человеком, может возникнуть ток утечки, показанный на схеме оранжевым цветом. Тогда токи I₁ и I₂ перестают быть равными, соответственно суммарный магнитный поток в сердечнике Ф_∑=Ф₁-Ф₂≠0, пропорционально своему значению будет возбуждать в измерительной обмотке ЭДС, которая при определенном пороге приведет в действие магнитоэлектрическое реле, которое расщепит контакты УЗО.

Узнайте, что лучше дифавтомат или УЗО, из нашей новой статьи на нашем портале.

Про УЗО можно еще рассказывать очень много, только коллектив авторов нашего портала опасается за то, что излишняя техническая информация может сбить с толку читателя, не имеющего инженерного образования. Именно поэтому приведем несколько тезисов и утверждений, основанных на многолетнем опыте, но которые помогут принять правильное решение:

Использование УЗО в электропроводке дома или квартиры – обязательно. Каждое срабатывание УЗО может спасти человеческую жизнь.
В характеристиках УЗО главное – это величина дифференциального тока, при котором гарантированно происходит его срабатывание. Она может быть различных номиналов: I_∆=10, 30, 100, 300 мА.
Другой характеристикой УЗО является предельная величина номинального тока, которое УЗО может через себя пропустить. Обычно производятся УЗО с I_n=10, 16, 32, 40, 50, 63, 80, 100 А. Этот показатель ни в коем случае не указывает на то, что УЗО будет отключаться при превышении токовых нагрузок. Оно для этого не предназначено. При сильном превышении номинального тока УЗО просто-напросто сгорит.
УЗО не всегда сможет спасти человека от поражения электрическим током. Если в трансформаторе не будет «замечен» дифференциальный ток, то УЗО не сработает. Приводим очень плохой пример: человек стоит на изолированном основании и схватил фазный и нулевой рабочий провод. Тока утечки нет, УЗО не срабатывает! Поэтому применение этого устройства является не панацеей, а мощным подспорьем в вопросах безопасности. Правила техники безопасности УЗО не отменяет!
Для домашней электропроводки лучше использовать электромеханические УЗО, они более надежные и точные, но и более дорогие.

Вскрытие электромеханического УЗО показывает его «богатый внутренний мир»

На всех УЗО имеется кнопка «Тест», которая позволяет проверять их работоспособность. При нажатии кнопки должно произойти срабатывание УЗО, что позволяет судить о его исправности. В противном случае – срочная замена.
Подбор номиналов УЗО и автоматических выключателей в электрощитке лучше доверить специалистам.

Что такое автоматический выключатель? В чем его отличие от УЗО?

Внешнее сходство для неспециалиста устройства защитного отключения автоматического выключателя (АВ) на самом деле обманчиво. Эти два устройства отличаются прежде всего своим предназначением. Если про назначение УЗО мы сказали выше, то пора сказать об АВ или как их называют электрики «автоматах».

Одно, двух и трехполюсный автоматические выключатели известного прозводителя

Автоматический выключатель предназначен для защиты электрической цепи и электроустановок от токов короткого замыкания (ТКЗ) и перегрузок. Главным достоинством АВ является возможность их многократного использования, они заменили собой плавкие предохранители (пробки), которые должны были заменяться после каждого срабатывания. В самом назначении этих устройств сразу можно увидеть их отличие от УЗО. Если УЗО предназначены, прежде всего, для защиты человека и животных, то АВ защищают провода и кабели и частично электроустановки от возникновения нештатных ситуаций.

Какие характеристики есть у автоматических выключателей? Все их рассматривать не будем, так как это займет очень много внимания читателей, перечислим основные.

Номинальный ток нагрузки – I_n. Этот показатель характеризует максимальную величину тока, при которой АВ может длительно эксплуатироваться и при этом не будет защитных срабатываний, то есть он не будет расщеплять электрическую цепь. Номинальный ток имеет ряд стандартных значений: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 А. именно это значение указывается на корпусе прибора. При этом учитывается, что АВ эксплуатируется при температуре окружающей среды не более +30°C. В электрических щитах модульные устройства расположены очень плотно, поэтому влияют друг на друга. Температура может подняться до гораздо больших значений, что влияет на номинальный ток в сторону уменьшения.
Некоторые бытовые электроприборы в момент их пуска приводят к «броскам» тока, но когда выходят в рабочий режим, ток опять становится номинальным. Это характерно для тех устройств, у которых есть электродвигатели: холодильники, пылесосы, компрессоры, различный электроинструмент. Кабели и провода за время броска не успевают сильно нагреться, поэтому кратковременные нагрузки им не страшны, но на такую нагрузку может быть не рассчитан автоматический выключатель. Именно поэтому чувствительность всех автоматических выключателей несколько «загрублена». Мало кому будет приятно, когда при каждом включении пылесоса в электрическом щите сработает мгновенно соответствующий АВ.
Важнейшей характеристикой автоматических выключателей является так называемая время-токовая характеристика срабатывания, которая отражает зависимость времени срабатывания в минутах и секундах от кратности превышения рабочего тока над номинальным. В зависимости от кратности автоматические выключатели делятся на несколько групп: Тип А (2–3 значения от номинального тока), тип B (3–5 значений), тип C (5–10 значений), тип D (10–20 значений), тип K (8–12 значений) и тип Z (2,5–3,5 значений).

Время-токовая характеристика автоматических выключателей

В бытовых электропроводках используются АВ типа В (для целей освещения лампами накаливания, пользования нагрузками с активной нагрузкой) и типа C (розеточные цепи, холодильники, кондиционеры, стиральные машины, люминесцентные лампы, компьютеры). Автоматические выключатели типа D оправдано использовать только тогда в доме есть мастерская со станками, компрессорами, имеются мощные скважинные насосы и другое оборудование, имеющие высокие пусковые токи. АВ с характеристиками типа A, K и Z в бытовых проводках не используются и их очень трудно найти в продаже.
Подбор автоматических выключателей нужных время-токовых типов и номиналов делается еще на стадии проектирования и лучше, если это сделает инженер-электрик.

Про полезность бюрократии в вопросе электропроводки

Электрическая проводка выполняет свою главную функцию — доставка в определенное место нужного количества энергии. Но при этом это должно быть сделано безопасно и этим процессом можно было бы легко управлять. И это вполне возможно, но при соблюдении определенных правил, которые очень подробно описаны в нормативных актах, из которых главным является ПУЭ (Правила устройства электроустановок). Это довольно объемный документ, написанный сухим бюрократическим стилем, при прочтении его неспециалистом он будет вызывать только раздражение, но надо признать то, что абсолютно все пункты в нем оправданы, так как за каждым из них стоит какой-то конкретный трагический случай. Именно поэтому эти Правила и написаны, чтобы в дальнейшем использование электроэнергии было безопасным.

Традиционная Библия в электротехнике не действует, поэтому у электриков она своя, а священнослужителями являются инспектора Энергонадзора

Любого инспектора Энергонадзора надо рассматривать не как «вредного очкарика» (а так часто и бывает), который вроде бы за «несущественные» нарушения хочет выманить у вас какую-то сумму, а как ангела-хранителя, потому что его требования помогут не допустить поражения человека электрическим током, что, возможно, поможет сохранить кому-то жизнь.

Давайте проведем определенную аналогию, которая поможет понять важность серьезного и вдумчивого подхода к электропроводке. Допустим, в какой-то части помещения существует розетка, которая готова выдать за сутки такое количество энергии, которое даст сжигание бочки бензина. А теперь представьте количество розеток и мысленно расставьте бочки с бензином возле них. Это потенциальная энергия, которая, в случае ее неправильного использования и управления ею, может привести к плачевным результатам. Задача нашего портала и этой конкретной статьи – рассказать людям правду, перевести сухой бюрократический язык ПУЭ в конкретные рекомендации, при соблюдении которых любой, даже самый вредный инспектор, не смог бы ничего сказать плохого о вашей электропроводке, выполненной самостоятельно.

С чего начать?

«Семь раз отмерь, один раз отрежь», — эта старинная русская пословица доказывает, что ремонты жилья в Древней Руси тоже были. Не было тогда электрики, но это неважно, главное — правильный подход к любым действиям. Прежде чем что-то сделать надо минимум семь раз подумать. В нашем случае – это составление плана помещений дома, в котором требуется сделать электропроводку, и отметка мест, где электроэнергия может понадобиться.

При строительстве дома всегда существует проект, в котором в том числе указаны планировки помещений, которые очень помогут при составлении плана электроснабжения. Но, вначале на копиях этих самых планировок надо отметить, как в дальнейшем будет стоять мебель, как будет организован интерьер, где будет располагаться бытовая техника, как будут открываться двери во все комнаты. От этого во многом зависит план электропроводки. И именно на этом этапе авторы статьи намерены дать несколько советов:

~~кабель алюминиевый~~

На ксерокопиях планов помещений следует отдельно сделать план освещения и план расположения розеток, так как это будут две отдельные линии электроснабжения.
Прежде всего, надо отметить места, где будут расположены мощные потребители электроэнергии: стиральная машина, посудомоечная машина, электроплита, электродуховка, кондиционеры, электрические бойлеры для нагрева воды или проточные водонагреватели. На каждый вышеперечисленный прибор надо будет тянуть отдельную линию.

Предварительный план освещения будет хорошим подспорьем для проектировщика

Розетки принято по евростандартам располагать в 30 см от пола, но иногда оправдано их смонтировать и выше – в общих рамках с выключателями. Например, для уборки дома нужно подключить пылесос, и чтобы не кланяться, можно их расположить на уровне 90—100 см от пола.
Существует правило – розеток много не бывает. Кстати, по стандартам, принятым в США, на каждые 6 метров стены помещения должна приходиться хотя бы одна розетка. Чтобы в дальнейшем не пользоваться удлинителями, лучше предусмотреть на плане помещения такое количество розеток, чтобы даже при перестановке мебели их было достаточно. В местах расположения телевизора, различных проигрывателей, компьютерной техники сразу надо запланировать несколько розеток – не менее 5, чтобы подключать различные устройства без удлинителя или тройника. В качестве этих устройств могут выступать принтеры, Wi Fi роутеры, зарядки для планшетов и смартфонов, DVD проигрыватели, музыкальные центры, усилители, проекторы и другие устройства, которых с каждым годом становится все больше.

«Розеток много не бывает», — так гласит народная мудрость. поэтому не надо умерять аппетиты

Выключатели следует располагать на уровне 90—100 см от пола, чтобы и взрослый и ребенок мог легко воспользоваться им. При этом следует учесть удобство управления светом. При входе в какую-либо комнату при открывании двери выключатель должен быть расположен со стороны ручки двери на расстоянии 15—20 см от косяка, чтобы рукой сразу его нащупать и включить свет.
Выключатели освещения в санузлах, кладовках, котельных лучше располагать снаружи, возле входной двери.
В некоторых местах: длинные коридоры, лестницы, спальни, — надо предусмотреть проходные выключатели, чтобы можно было управлять освещением с нескольких мест. О том, как это правильно организовать их будет сказано позже.
Все слаботочные системы: антенные кабели, сетевые компьютерные кабели, кабели датчиков сигнализации и другие, — должны быть проложены отдельно, на расстоянии не менее 50 см от силовых и осветительных, во избежание взаимных помех.

Разметка трасс электропроводки в плане и принципы ее прокладки

Экономия не всегда сочетается со здравым смыслом, особенно в вопросах организации электропроводки. Казалось бы, что проще, взять и соединить все точки размещения розеток, выключателей и распределительных коробок прямыми линиями. И пусть они будут проходить как угодно: по горизонтали, вертикали и диагонали. Экономия в расходе кабеля тогда будет вполне ощутима но в вопросах организации электропроводки экономия не главное. Главными являются два принципа:

Первый принцип – это доставка в нужное место необходимого количества электроэнергии для целей освещения или питания каких-либо устройств.
Второй принцип – это организация трасс электропроводки так, чтобы они не мешали другим инженерным системам и отделке помещения.

В элетропроводке все должно быть параллельно, перпендикулярно и на своем месте

Именно поэтому существуют определенные правила, которые приняты во всем мире и которые помогают ужиться в одном помещении всем инженерным системам и даже дизайнерам, а с ними часто бывает очень сложно договориться. Какие эти принципы прокладки электропроводки?

Для прокладки электрической проводки существуют только две линии – горизонталь и вертикаль.
От всех точек подключения (выключатели и розетки) трассы подключения должны идти строго вертикально вверх, до горизонтали, где будут проходить трассы и размещены распределительные коробки.
Если в доме планируются подвесные или натяжные потолки, то лучший выход для прокладки магистралей и размещения распределительных коробок – это за поверхностью потолка.
На всех этапах прокладки электропроводки следует фотографировать процесс и сохранять эти фотографии.
Принципы организации трасс для прокладки электропроводки очень понятно показаны на рисунке.

При организации инженерных систем в строящихся домах нередко существуют конфликты, когда после сантехников приходят электрики или наоборот. При всех инженерных или отделочных работах у исполнителей должна быть полная информация о том, что была сделано ранее, чтобы не нарушить уже смонтированные системы. Разметка и прокладка по правилам очень в этом помогает.

Приведем простой пример – после электриков в дом пришли сантехники и, не зная трассы электропроводок, они начинают штробить стены для прокладки трубопроводов. И нарушают ранее организованную электропроводку. Этот описанный случай вовсе не редкий, а происходящий с определенной периодичностью. Именно поэтому не принято замуровывать штробы до этапа окончательной отделки, чтобы воочию было видно прохождение трасс инженерных систем.

Оценка мощности потребителей электрической энергии

Естественно, что кроме расстановки на плане помещения светильников, розеток, стационарных бытовых приборов, надо оценить потребляемые мощности, чтобы запросить у энергоснабжающей организации нужную выделенную мощность. Примерные потребляемые мощности указаны в следующей таблице.

Примерные мощности основных электроприборов

Следует отметить, что это примерные данные, а точные написаны в паспорте на каждый электроприбор. Если выбрать из таблицы все потребители электроэнергии, которые планируется эксплуатировать в доме и просто сложить их мощности, то получится цифра в несколько десятков киловатт, если даже за сотню не перевалит.

Дело в том, что никогда и ни при каких условиях сразу все приборы в сеть включены не будут, поэтому инженеры-электрики при расчетах пользуется таким показателем, как коэффициент одновременности. Например, для штепсельных розеток, куда подключаются потребители электрической энергии он составляет всего то 0,1—0,2, а это означает, что возможности розеток обычно одновременно используются на 10—20%. Сложно представить себе ситуацию, когда в доме работают одновременно стиральная и посудомоечная машина, кондиционер, электрический бойлер, пылесос, утюг, фен, электрочайник и еще сварочный аппарат. Тем более что в цивилизованном мире принято использовать посудомоечные и стиральные машины, бойлеры в ночное время (когда нет часа пик в потреблении электроэнергии).

Кто должен составлять проект?

В этом авторы статьи будут единодушны – проект электроснабжения должен составлять только специалист или какая-либо организация, имеющая на это право. Что должно быть в проекте электроснабжения дома и почему требуется привлечение специалистов?

Во-первых, опытные специалисты знают требования ПУЭ, составят проект в соответствии с ними, поэтому утвердить проект перед монтажом и сдать готовую электропроводку инспектору при вводе дома в эксплуатацию будет и проще, и дешевле. Хороший проектировщик будет хорошим проводником по бюрократическим «кругам ада», которые должен пройти хозяин дома.
Во-вторых, проектировщики всегда учтут пожелания хозяев по размещению розеток, светильников и различного оборудования. В случае необходимости, будет предложено какое-то другое решение, которое поможет избежать ошибок, которые очень часто типичны.
В-третьих, составление проектов электроснабжения ведется в основном с использованием современного программного обеспечения, где учитывается все: и планы помещения, и размещение электроприборов, и трассы прокладки, и даже подробная монтажная схема электрического щита. Это позволит сделать закупку необходимых электротехнических изделий без ненужных трат. Известно, что купить кабель очень легко, гораздо трудней его продать, если его окажется слишком много.

Одна из страниц проекта электроснабжения дома

В-четвертых, неискушенному в вопросах электроснабжения человеку будет очень сложно сориентироваться в правильном выборе электротехнических изделий. Рынок наводнен контрафактной продукцией, подделками известных брендовых марок. Хороший проектировщик всегда подскажет какой фирмы, какое изделие следует приобрести и у кого.
В-пятых, часть ответственности за правильность исполнения электрической проводки ложится на плечи проектировщика.
И, наконец, проектировщик должен осуществлять авторский надзор даже если хозяин решился сам сделать монтаж электропроводки.

Если после этих аргументов хозяин дома все-таки решится сделать проект самостоятельно, то что ж, тогда и ответственность будет единоличная и за дальнейший результат авторы статьи никакой ответственности не несут.

Про технические условия, выделенную мощность и трехфазное подключение

Для того чтобы узнать истинное лицо российской бюрократии, надо просто попытаться самостоятельно получить технические условия на подключение к электросетям, а потом еще и пройти бесконечные утверждения и согласования, побегать с пухлой папкой документов по кабинетам, где одну подпись или печать можно ждать месяцами. Мы не будем описывать этот очень утомительный процесс, так как даже перечень необходимых документов займет очень много места, а лучше дадим несколько советов:

В России поставкой электроэнергии занимается монополист – РАО ЕЭС. В различных регионах есть государственные предприятия типа ОАО «Мосэнерго», ОАО «Ростовэнерго» и другие, которые занимаются сбытом электроэнергии на местах, но на самом деле все равно представляют интересы главного монополиста. Именно поэтому все «круги ада» по получению необходимых документов и разрешений все равно придется пройти.

Одна такая печать может ставиться несколько месяцев

Заниматься вопросом о получении технических условий и выделения нужной мощности надо как можно раньше, даже перед строительством нового дома. Перед покупкой участка следует поинтересоваться возможно ли в принципе подключение будущего дома к электросетям. Возможно, что придется прокладывать ЛЭП или строить трансформаторную подстанцию. В условиях России это часто предлагается сделать за счет абонентов, а не «бедного» монополиста.
Выделенная мощность «нерезиновая», она определяется возможностями трансформаторной подстанции (ТП), которая может обслужить ограниченное количество абонентов. Если она расположена более чем на 1 км от дома, то качество электроэнергии будет нестабильным.
Иногда лучшим решением будет договориться с соседями и построить свою ТП на несколько домов или разместить на столбе с линией 6 или 10 киловольт компактную трансформаторную подстанцию (КТП), которые могут выдать примерно от 20 до 100 кВА мощности. Самыми лучшими считаются КТП американского производителя Howard. Средняя стоимость столбовой КТП от Howard составляет 3500—4500 долларов США (в зависимости от выдаваемой мощности), что вполне приемлемо для 2—3 домов. Но зато электроэнергия будет всегда высокого качества и не возникнет необходимости «выбивать» у электроснабжающей организации дополнительные киловатты.

КТП от Howard

Для среднестатистического дома, площадью 100—150 м² будет достаточно однофазного подключения, которое теоретически возможно до 15 кВт. В электрическом освещении сейчас все больше применяют чрезвычайно экономичные светодиодные или компактные люминесцентные лампа, а производители электрооборудования помещены в жесткие рамки энергосбережения. Если проводка будет грамотно спроектирована и смонтирована, а у домочадцев будет выработана энергетическая дисциплина, то зачем тратится на более дорогую трехфазную проводку.
Трехфазная проводка оправдана, только если аппетиты хозяина «зашкаливают» за 15 кВт или есть потребность подключения трехфазных потребителей электроэнергии: мощные варочные поверхности, станки с приводом от асинхронных двигателей и другие. Конечно, людям, строящим коттеджи на несколько тысяч «квадратов», однозначно потребуется трехфазный ввод, но статья рассчитана не на них (да и читать они ее не будут), а на среднего россиянина.
Все бюрократические процедуры с оформлением, согласованием, проектированием лучше возложить на одну организацию или одного человека специалиста. Естественно, что это будет не бесплатно, но дешевле и лучше и быстрее, чем сделать самому.

Ввод электричества в дом. Возможные варианты

Ввод электричества в дом раньше выполнялся у всех одинаково. Ставилась трубостойка в верхней части фасада или на крыше, которая имела загиб в верхней его части и потому ее называли «гусаком». Через «гусак» протягивались провода внутрь и далее они шли уже на счетчик и электрический щиток. Провода от воздушной линии электропередачи, неизолированным проводом подводились к фасаду здания, где крепились на два предварительно установленных изолятора на кронштейнах. Главными недостатками такого подхода являлись:

Так делали раньше

Участок от ответвления на воздушных ЛЭП, до электрощита в доме оставался абсолютно неконтролируемым с точки зрения защиты, причем провода проходили через строительные конструкции и по пути могли встретить такие материалы, которые могли бы стать причиной возгорания. Особенно это критично для деревянных домов.
Неизолированные воздушные линии при сильном ветре могли «коротить».
Так как счетчики находились внутри дома, то было много возможностей для хищения электроэнергии, причем за этими «услугами» за вознаграждение обращались именно к представителям энергоснабжающей организации.

Сейчас подход изменился коренным образом, причем в лучшую сторону как для потребителей, так и для тех, кто продает нам электроэнергию.

Во-первых, подвод электроэнергии ведется современными проводами СИП, которые имеют срок службы в 25 лет и не боятся атмосферных воздействий.
Во-вторых, провод СИП самонесущий и на расстоянии до 25 метров может протягиваться без всяких промежуточных опор, закрепляясь на анкерных зажимах, которые монтируются на столбе ЛЭП и на месте ввода.
В-третьих, для СИП разработана и успешно применяется разнообразная арматура, которая позволяет подключать дома как к воздушным неизолированным ЛЭП, так и к изолированным. Причем все места соединений заизолированы и защищены от природных воздействий.

Проводка в квартире своими руками

Комфортность жизни современного человека напрямую зависит от наличия надежного источника электрической энергии. На нее завязано практически все – освещение помещений, приготовление пищи и хранение продуктов, отопление помещений и подогрев воды, кондиционирование и вентиляция, средства коммуникации и доступа к информации, десятки других приборов и устройств, без которых уже трудно представить свое существование.

Проводка в квартире своими руками

Поставщики электроэнергии в наше время работают стабильно, без серьезных и продолжительных сбоев, и если потребитель своевременно оплачивает услуги, то он может рассчитывать на полный доступ к имеющимся «благам цивилизации». Но вот только энергоснабжающие компании гарантируют подачу напряжения до «водораздела» — до счетчика потребленной энергии. А дальше начинается зона ответственности хозяина жилья, и в его праве расположить все точки освещения и подключения к электросети в оптимальном количестве, с его точки зрения, и в удобном для пользования месте. Но как подойти к решению данного вопроса? Будет ли монтироваться проводка в квартире своими руками, или же целесообразнее все же воспользоваться услугами специалистов-электриков?

Сможет ли хозяин квартиры самостоятельно оптимально разместить и просчитать все элементы домашней электросети?

Однозначно на этот вопрос ответить невозможно. Многое зависит от подготовленности, «подкованности» квартировладельца в области физики, электротехники. Немаловажным фактором является способность к долговременному планированию, так как работы по замене проводки подразумеваются на многие годы вперед. И, в конце концов, хозяин квартиры должен иметь неплохой багаж навыков и в области общестроительных работ – без этого тоже никак не обойдется.

В прокладке проводки — немалая составляющая и общестроительных работ

Цель данной публикации – дать хозяину квартиры представление о масштабности мероприятий по прокладке домашней электрической сети, об основных принципах ее планирования, о правильном распределении нагрузок, о приемах монтажа кабельной части и электроарматурных изделий, о других важных нюансах. Будет возможность понять, стоит ли, браться за такой объем работ самостоятельно, или все же пригласить квалифицированных мастеров. С точки зрения профессионалов, без наличия практики и без допуска по электробезопасности лучше подобные работы самостоятельно не выполнять, так как существует масса нюансов, которые просто невозможно описать в масштабах одной статьи — их знание приходит с многолетним опытом. Тем не менее, знать основные принципы прокладки проводки в квартире будет полезно любому владельцу – станет возможным контролировать работу мастеров (увы, встречаются и среди них проходимцы), и для безопасной эксплуатации жилья такое понимание вопроса никогда не будет лишним.

Когда стоит заняться прокладкой новой проводки в квартире?

Тот, кто получал новую квартиру в домах, которые возводились и сдавались по старому принципу – «под ключ» (хотя, как правило, с не особо высоким качеством), знает, как, зачастую, неудобно, непродуманно там были размещены точки подключения к электросети. Да, все соответствовало старым ГОСТам, но беда в том, что эти стандарты писались тогда, когда насыщенность человеческого быта разнообразными электроприборами существенно отличалась от нынешних условий.

По мере приобретения новых приборов приходится протягивать по квартире удлинители или даже прокладывать новые линии, так как некоторым электроустановкам явно недостаточно расчетной мощности старых проводов. Тянущиеся по полам кабели – это и ощущение определенного дискомфорта, и явный минус интерьерному оформлению комнаты.

Лишние удлинители на полу никогда не красят интерьера

Мало того, при недостаточности точек подключения многие жильцы, слабо разбирающиеся в электротехнике, выполняют порой невообразимые соединения с помощью тройников, используя даже их в несколько каскадов. Увы, это прямая дорога к возникновению пожароопасной ситуации в квартире.

А вот это уже — прямой путь к большой беде

И вот, когда рано или поздно приходит пора делать капитальный ремонт в своей квартире, самый разумный шаг – полностью, от точки ввода и до последней розетки, заменить и проводку, и всю электроарматурную часть, спланировав установку точек подключения питания наиболее удобно, рационально и безопасно.

Есть и еще одна очень важная причина когда-нибудь полностью поменять кабельную часть. Дело в том, что при строительстве многоэтажек в былые времена, по соображениям экономии, внутреннюю проводку в большинстве случаев делали из алюминиевых проводов. Алюминий обладает вроде бы и неплохими характеристиками электропроводности, но сейчас его уже практически для этих целей не применяют, так как его недостатки значительно перевешивают достоинства.

Во-первых, металл очень мягкий сам по себе. Он легко деформируется, продавливается при использовании контактных винтов, клемм шайб и т.п. – два раза на одном месте сделать контакт вряд ли получится – провод просто сломается в истонченном месте. То ест, ремонтные работы с алюминиевой проводкой крайне затруднительны. Паять его очень сложно, и в условиях монтажа домашней проводки будет крайне нерационально применять такую технологию.
Однако, алюминий пластичен только тогда, когда он, скажем так, «свежий». У этого металла есть удивительное свойство – электрохимические процессы, происходящие в нем при прохождении тока, с течение времени коренным образом меняют свойства вещества. Через 15 ÷ 20 лет эксплуатации (а для проводки – это совсем невеликий срок) алюминиевые проводники становятся хрупкими. Не исключены внезапные обрывы сети, практически беспричинные, найти которые бывает очень нелегко, а устранить – еще сложнее, так как провод может ломаться даже при осторожных попытках сделать новую скрутку или изогнуть его для клеммного соединения.

Старые алюминиевые скрутки надежностью, увы, не отличаются

Еще одно поразительное свойство: казалось бы, очень устойчивый к коррозии металл, но не тут-то было! Если на проводник попало хотя бы небольшое количество воды, то под действием электричества неизбежны процессы электрокоррозии. Причем, они могут быть незаметны внешне — с виду целый проводник внутри может быть «изъеден» настолько, что даже небольшая нагрузка вызывает нагрев, искрение или отказ. Иногда любое прикосновение к такому проводу приводит к его обламыванию.

Сравните с картинкой выше — есть разница?

Иными словами, если заниматься вопросами электрохозяйства всерьез, то нужно не колеблясь заменить всю старую алюминиевую проводку на надежную медь. Электротехнические параметры у нее даже повыше, пластичность – хорошая (но не чрезмерная), и не меняющаяся ни от времени, ни от эксплуатации под большими нагрузками. Стоимость медных проводов, безусловно, существенно выше, но проводка в квартире делается, как уже говорилось, на десятилетия вперед, и экономить на таких вопросах просто неразумно. Заодно с заменой можно попутно решить все вопросы с оптимизацией размещения всех элементов домашней электросети.

Если же хозяин приобрел новую квартиру, в доме, который сдан по принципу «сделай сам», то нечего и думать – необходимо тщательно спланировать всю квартирную электросеть, с учетом своего видения расположения электроприборов и мебели в комнатах, и заняться проводкой буквально в первую очередь – еще до заливки полов, отделки стен и потолков. Ниже по тексту станет понятно, почему это именно так.

Еще несколько аргументов в пользу не модернизации или ремонта, а капитальной переделки старой проводки.

1. В былые времена заземляющие контура в жилых постройках обязательными не считались, и все внутридомовые сети прокладывались по системе TN–C, когда рабочий ноль и заземление были заведены на единый провод (PEN) еще на электроподстанции. Единственное достоинство такого подхода – простота монтажа и минимальный расход материала, так как все розетки в квартире запутывались исключительно двумя проводами – нулевым и фазовым.

Система TN–C — «позавчерашний день» электротехники

При перезагрузке или пробое на металлическом корпусе электроприборов очень вероятно появление опасного для жизни напряжения. Мало того, такой тип контактного соединения не дает корректно работать и аппаратам защитного отключения (УЗО), некоторым современным импульсным блокам питания. Сегодня такая система не используется, кое-где – даже законодательно запрещена, и ее обязательно следует поменять на одну из более совершенных систем: TN–S или TN–С–S.

TN–S чаще применяется в частных домах, в которых организована собственная система заземления. Хотя, могут и в многоквартирных домах быть организованы заземляющие шины, соединенные сваркой и проходящие от наружного контура заземления по всем этажам.

Примерная схема системы TN–S

Но все же чаще в многоэтажных жилых домах применяется система TN–С–S, в которой глухозаземлённая нейтраль разделена на два проводника – рабочий ноль и заземляющий контур, непосредственно в подъездном распределительном щитке.

В многоэтажной застройке часто применяется принцип TN–С–S

В любом из двух последних случаев для разводки уже используются три контакта – фазный, нулевой и заземляющий. Можно сразу упомянуть и о цветовой маркировке этих проводов – одна должна соответствовать действующим стандартам.

Цветовая маркировка проводов переменного тока

Обратите внимание, что цвет фазного провода может быть разным. Но вот нулевой и заземляющий – имеют обязательную расцветку, так, чтобы ее невозможно было спутать при проведении электромонтажных работ.

В одном кабеле может быть заключено несколько фазных проводников

Кстати, в одном кабеле может быть заключено и несколько фазных проводников. Они между собой будут различаться по цвету, но при этом все равно два проводника будут выделяться своей обязательной окраской – «рабочий ноль» и «земля».

Очень многие современные электроприборы оснащаются трехконтактной вилкой. Так вот, необходим сделать важное пояснение. При установке новых розеток хозяева, безусловно, стараются установить также трехконтактные. Однако, если в вашей квартире еще не организована электропроводка по схемам TN–S либо TN–С–S, то ни в коем случае нельзя делать перемычки между нулевым контактом и заземляющим непосредственно на розетке.

Если жизнь и здоровье ваших родных и близких вам небезразличны, никогда не делайте подобного «заземления»!!!

То, что может делаться на уровне распределительно щита – абсолютно недопустимо прямо на точке подключения. Это не только не даст должного эффекта, но и резко повысит уровень опасности. Вероятность поражения электротоком или возникновения пожароопасной ситуации при таком подключении – огромная! Лучше вообще не иметь подключения к заземлению, чем организовывать подобное.

А еще лучше– смонтировать новую проводку по всем правилам!

2. Второй важный аргумент заключается в том, что сам принцип разводки, применявшийся ранее при жилом строительстве – крайне несовершенен. Речь идет о так называемом «дозировании» нагрузки. Чтобы понять – вспомните старые распределительные подъездные щиты. Электросчётчик, два автомата (или плавких предохранителя – пробки) – и все. Два провода шли в квартиру, терялись где-то в толще стены, а от них делались в контактных коробках ответвления на каждую точку освещения или розетку. Одним словом, как от ствола дерева отходят тонкие ветви, так от основных проводов делались отводки. Опять же: сточки зрения экономичности — это выгодно, но во всем остальном – не выдерживает критики.

Эта система буквально кишела скрутками на каждом ответвлении, а любое лишнее соединение проводов – это всегда уязвимое место проводки. При необходимости обесточить одну из комнат приходилось вынужденно отключать питание во всей квартире. Даже незначительная авария, случайное КЗ на одном из ответвлений приводило к отключению всей квартирной сети. Ну а если случалось что-то серьезное (обрыв или перегорание кабеля, скрытые в стене), то и поиск аварийного участка, и проведение ремонтных работ превращались в очень сложную проблему.

Примерное распределение домашней электросети на зоны

Всего этого легко избежать, если организовать зонированную систему разводки – от точки ввода, то есть от квартирного распределительного щитка, проложены отдельные линии питания с нужным сечением провода, соответствующим нагрузке, в каждое помещение, на каждый электроприбор повышенной мощности, на каждую группу розеток или освещения. Да, конечно, кабеля здесь потребуешься значительно больше, но зато домашняя электросеть станет удобной и безопасной в эксплуатации, будет легко поддаваться необходимой модернизации или ремонту.

Основа основ – планирование домашней электросети

Итак, первым этапом в любом случае – будет ли проводиться капитальный ремонт. или проводка будет прокладываться в новой квартире, всегда идет составление схемы квартирной электросети. И лучше всего это выполнить самостоятельно – никто, кроме хозяев не сможет сделать это качественней.

Возможно, кто-то сомневается в своих способностях провести подобное планирование. Ничего страшного – торопиться не надо, делаем все последовательно, шаг за шагом. И вы убедитесь, что это вовсе не так сложно.

Для начала, нужно подготовить план своей квартиры. Вариантов здесь может быть несколько. Во-первых, можно снять копию с технического паспорта. Во-вторых, настоящему мужчине не должно составить труда вчертить примерную схему (лучше всего, конечно – в масштабе) на обычном листе бумаги. В-третьих, при желании, можно найти типовой проект дома, в котором расположена квартира. (Такой документ может быть в ДЭЗе, другой эксплуатирующей или проектной организации. Не исключено, что на помощь придет интернет). И в-четвертых, современные компьютерные инженерные приложения (САD) позволяют быстро и точно исполнить нужный чертеж.

Для примера возьмем схему однокомнатной квартиры, выполненную буквально за 10 минут в САD. Порядок планирования квартирной электросети сети с другим количеством и расположением комнат не меняется — принципы остаются такими же.

Схема квартиры, за несколько минут исполненная в CAD

В данном случае, Room 1 – это совмещенный санузел, Room2 – прихожая, Room3 – кухня и Room4 – жилая комната.

Неплохо еще иметь вариант такого чертежа и с проставленными размерами: по нему затем будет проще определять необходимое количество кабельной продукции.

Тот же чертеж — с проставленными размерами в масштабе

Чтобы не бояться ошибки и какой-то случайной порчи чертежа, можно распечатать себе не принтере или сделатьксерокопии в нужном количестве – для черновиков, взяв за основу для начала «голую» схему – только стены, окна и двери.

Исходная «чистая» схема — с нее и начнем работать

Теперь нужно представить, как на этой площади будут расставлены имеющиеся предметы мебели и электроприборы самого разного назначения. Спешить не стоит – необходимо обязательно учесть не только то, что уже приобретено и ждет установки, но и планируемые новинки в перспективе хотя бы лет на 5 ÷ 10. Например, подрастают детки, и уже через пару лет в их комнате потребуется поставить письменный стол с лампой, компьютер, телевизор и т.п. В гостиной в перспективных планах установить современное климатическое оборудование (кондиционер или конвекторы), а на кухне рано или поздно хозяйка захочет посудомоечную машину и многофункциональный духовой шкаф.

Мало того, надо на схеме расположить все эти предметы мебели и бытовой техники в местах, где они, с определенной доле допущения, будут устанавливаться. Очень неловкая ситуация случится, если по завершении прокладки новой проводки, уже через совсем непродолжительное время, придется доставать старые удлинители! Зачем тогда были все эти ремонтные мучения?

Наверное, будет разумным провести по этому поводу «расширенный семейный совет», чтобы прийти к единому мнению по интерьерному оформлению и наполнению помещений. И вот теперь снова обращаемся к чертежу – начинаем «расставлять» все по местам. Особых принципов по условным обозначениям здесь можно не добиваться – эта схема рабочая. Главное – пронумеровать все предметы и приборы, вынести их в описание – таблицу, и желательно – выделить на схеме те, которые потребуют обязательного подключения к источнику питания, например, заштриховав другим цветом (на рассматриваемой для примера схеме – выделены красным оттенком).

Итак, по комнатам:

Виртуально «расставим» все по своим местам

В гостиной:

1 – раскладной диван-кровать.

2 – прикроватный столик с ночником и точкой подключения, например, зарядного устройства для телефона.

3 – кондиционер – сплит-система.

4 – плазменный телевизор с саунд-системой «домашний кинотеатр», приемным ресивером или иным телевизионным цифровым оборудованием.

5 – стол обеденный со стульями.

6 – шкафы.

7 – рабочий уголок с компьютером и периферией.

Те точки, которые требуют подключения, можно выделить и в тексте.

На кухне:

8 – холодильник.

9 – обеденный стол со стульями.

10 и 11 – рабочие столы (столешницы) на которых могут располагаться стационарно или периодически кухонные приборы – микроволновка, мультиварка, комбайн, блендер, электрочайник и другие.

12 – электрическая плита с духовкой.

13 – мойка.

14 – посудомоечная машина.

В ванной и санузле:

15 – стиральная машина.

16 – бойлер.

17 – мойка с точечной подсветкой и точкой подключения фена.

18 – унитаз.

19 – ванная.

В прихожей:

20 – шкаф-купе с дополнительной точечной подсветкой.

Итак, основные «потребители» на схеме выделены. Понятно, что нужны еще и резервные розетки (например, включить утюг, пылесос, другие мелкие бытовые приборы) – их размещение тоже можно предусмотреть, так, чтобы они не оказались бесполезно расположенными за массивными предметами мебели.

Можно на отдельном чистом «бланке» сразу нанести места расположения розеток.

При этом можно, конечно, использовать любые условные обозначения, понятные для себя. Но если хозяин желает, чтобы его замысел стал понятным и специалисту электрику, то лучше применять принятые в профессиональной среде значки. Все их знать — вовсе необязательно, достаточно будет самых основных. Например, тех, что указаны в таблице:

Итак, разместим на схеме розетки:

Для начала, определяемся с розетками

Теперь – самое время подумать о точках освещения. Их можно располагать и по центру помещения (вот когда понадобятся размеры в масштабе), и в произвольном порядке, делая акцент освещенности в ту или иную сторону или же организуя несколько точек (ярусов) подсветки. В нашем случае – размести лампы по центру комнат. И сразу же отмечаем места для включателей. Их обычно располагают внутри комнаты (за исключением санузлов и, иногда, кухонь). Типичное место установки – около двери, со стороны замка. Хотя – это вовсе не догма, хозяин может сам определить место наиболее удобное, по его мнению. Например, можно в прихожей разместить блок выключателей, которые буду задействованы на освещение самого коридора, на санузел и даже на кухню.

Затем, «подвешиваем» светильники и расставляем выключатели

С размещением определились, теперь необходимо переходить к планированию трассы прокладки проводов. Вот здесь возможны различные варианты, в зависимости от степени готовности помещений с точки зрения строительства , от планируемых способов отделки, от места расположения ввода в квартиру, от предпочтений самих хозяев.

Видео: Советы по планированию квартирной электросети

Способы прокладки электропроводки в квартире

Сразу оговоримся – рассматриваться будут только квартирные варианты, то есть с бетонными или кирпичными стенами. Если кому-то нужна информация про электрическую сеть в деревянном доме, то он может получить ее в соответствующей публикации нашего портала.

Итак, какие приемлемые способы прокладки силовых кабелей используются в квартирных условиях:

А. Если стены находятся в «черновом» варианте, и в будущем их планируется покрывать слоем штукатурки или облицовывать гипсокартоном, то проводку можно расположить прямо по имеющейся поверхности в гофрированных пластиковых трубах (если это позволяет толщина будущего отделочного слоя) или просто в открытом виде, при условии, что кабель имеет надежную двойную или тройную изоляцию.

Провода можно просто крепить к ожидающим отделки стенкам

Видео: вариант прокладки проводов по стенам квартиры

Б. Если штукатурный слой на стены уже нанесен, или он планируется слишком тонким, неспособным закрыть кабельную разводку, то придется проделывать штробы в стене для укладки в них проводов.

Дело это, конечно, очень утомительное и пыльное, но деваться бывает, что и некуда – такой подход нередко остается единственным вариантом. При укладке проводов в такие штробы они фиксируются в них либо гипсовыми нашлепками, либо специальными пластиковыми скобами-дюбелями, вставляемыми в просверленные для них отверстия.

Провод может в штробе крепится специальной скобой …… либо просто гипсовыми «нашлепками»

Штробы нельзя прорезать в совершенно произвольных местах. Существуют на этот счет определенные правила – есть зоны вблизи оконных и дверных проемов, наружных и внутренних углов, около газовых магистралей, где проделывание штробов и укладка кабелей недопустимы. Графическая информация на этот счет – на приведенных ниже схемах:

Типичные места прокладки электрических трассЕще несколько правил прокладки проводов в стене

Обязательно обратите внимание на одну существенную деталь. Все скрытые прокладки к розеткам и выключателям от распределительных коробок должны вестись исключительно вертикально. Объясняется это очень просто – так несложно будет проследить трассу закрытого штукатуркой провода безо всяких специальных приборов.

А вот так делать — категорически запрещено

Никаких уступов и поворотов, никаких «по прямой» под углом не должно быть. Не надо надеяться, дескать «я запомню». Это очень быстро забывается, а, кроме того, попытку просверлить отверстие или вбить гвоздь может предпринять и другой человек. Закончиться это может весьма печально.

При прокладке кабелей в штробах необходимо иметь в своем арсенале еще и коронку для перфоратора, которая потребуется для вырезания гнезд под подрозетники и распределительные (распаечные) коробки.

Теперь поговорим о магистральных участках, по которым будут прокладываться провода от распределительного щита до монтажных коробок.

1. Первый вариант – точно также, как описывалась выше, то есть горизонтально вдоль верхнего края стены, в штробе или в горфротрубе. Вариант – чрезвычайно трудоёмкий и затратный – например, чтобы подвести питание к розетке на противоположном конце большого помещения потребуется обогнуть все углы – кабеля уйдет очень много.

2. Если в новой или подвергающейся капитальному ремонту квартире еще н залиты стяжки на полах, то можно магистрали проложить в пластиковых или металлических трубах по поверхности перекрытия. Здесь можно будет прокладывать трассы к распределительным коробкам самым кратчайшим путем. В дальнейшем стяжка или иное покрытие пола полностью скроют эти кабельные прокладки.

Очень удобным вариантом может стать прокладка проводов по полу, до заливки стяжкиТак это может выглядеть при разветвленной квартирной электросети

Кстати, при таком «нижнем» расположении квартирной электропроводки в ряде случаев можно вообще обойтись без проделывания штробов или свести эту операцию до минимума. Для укладки проводов в таких ситуациях нередко используются специальные электротехнические плинтусы, на которых имеются уже смонтированные розетки.

Электротехнический плинтус с розетками

Да и это – еще не все. В широкое распространение входит новый тренд – специальные комплекты, которые включают в себя электротехнические плинтусы, кабель-каналы, распределительные коробки, розетки и выключатели, другие электроарматурные изделия.

Комплект для прокладки проводки — продумано все, до мелочей

Безусловно, не для всех стилей отделки помещения такой подход применим, но он также вполне имеет право на существование. И пользуется, кстати, постоянно растущим спросом, так как до минимума сводит грязные и сложные строительные работы.

3. Другой вариант, помогающий существенно снизить расход проводов – использование для прокладки магистральных трасс поверхности потолка. Это, конечно, не избавляет от необходимости делать штробы для прокладки проводов по стенам и гнезда для установки розеток и коробок. Но вот от распределительного щитка и до монтажных коробок провода можно крепить в гофре на специальные клипсы прямо к потолку, прокладывая трассы по кратчайшему расстоянию. Кстати, абсолютно ничего не мешает разместить и сами распаечные коробки также на плоскости потолка (правда, к ним потом будет непросто добраться, если потребуется провести какие-либо ремонтные или наладочные работы).

Потолок — отличное место для размещения электропроводки. Конечно, при условии дальнейшей его декоративной отделки

Правда, все это будет возможным только в том случае, если планируется монтаж подвесного или натяжного потолка, который скроет кабельную разводку. Одним словом, если есть возможность смонтировать подвесной или натяжной потолок — надо обязательно соглашаться — масса электротехнических проблем попросту «растворится». В крайнем случае, вполне реально придумать какую-нибудь оригинальную подвесную конструкцию вдоль стенки, в которой можно будет спрятать проложенные провода.

В таком коробе можно скрыть любую проводку

Цены на кабели и провода для строительства и ремонта

~~Кабели и провода для строительства и ремонта~~

Продолжаем составление схемы

Вернемся снова к нашей схеме – точки, куда надо подвести электропитание, на ней уже отмечены, но трассы пока еще не проложены. Самое время заняться этим.

Как прокладываются магистрали читатель уже, наверное, понял, и применительно к своей квартире сможет определиться – будет ли это настенная прокладка, либо можно вести на некоторых участках по кратчайшему пути, если используется пол или плоскость потока.

В нашем примере трассы будут вестись вдоль стен.

Итак, в каждом помещении должна быть своя монтажная коробка (как минимум – одна). Располагается она, как правило, неподалеку от входа линии от распределительного щитка в помещение. Коробку санузла целесообразнее разместить в коридоре, чтобы контактные соединения в ней лишний раз не подвергались воздействию повышенной влажности.

На схеме условно отметим распределительные коробки оранжевыми кружками.

Продолжаем составление схемы — намечаем расположение монтажных коробок

Начинаем «тянуть провода» к каждой коробке от самых дальних розеток. Шлейфом, то есть последовательно, розетки лучше не располагать – могут случиться падения напряжения на дальней, если перезагружены те, что лежат ближе к коробке. Лучше не поскупиться и проложить к каждой собственный кабель.

Кстати, если розетки размещены «соосно» с двух сторон одной стенки, можно их подключить проводами, идущими от одной коробки и расположенными в одном штробе (на нашем примере специально показана такая возможность – розетка в гостиной и в кухне). Безусловно, это позволит здорово сэкономить на прокладке штробов. В этом случае можно и применить один общий кабель — правда, при этом не забываем про то, что сечение провода, идущего к такому блоку, должно соответствовать суммарной возможной нагрузке.

Чтобы легче было разбираться на чертеже, провода к розеткам обозначим, к примеру, красным цветом.

«Протягиваем провода» от коробок к розеткам

Сменит цвет карандаша на зеленый, и «проложим» провода, ответственные за освещение – от монтажных коробок к выключателям и светильникам.

Аналогично поступает с освещением — светильниками и выключателями

Теперь нанесем на схему распределительный силовой щит и проложим от него «магистрали» к распаечным коробкам. Можно, конечно, ограничиться одним кабелем на каждую комнату, который будет питать и освещение, и розетки. Однако, мы про это уже говорили, разумнее все же разделить их на два разных потока. Если, конечно, позволяют финансовые средства, так как и кабельной продукции, и автоматов, и УЗО в этом случае потребуется больше. Одним словом, решать хозяину, так как оба варианта, в принципе, допустимы.

На схеме показан вариант объединенной проводки для обеспечения электропитания и освещения (утолщенные синие линии от щита к распределительным коробкам).

Теперь — очередь линий от распределительного щитка к монтажным коробкам

И, наконец, еще один нюанс. К некоторым приборам, которые потребляют ток повышенной мощности, прокладываются от распределительного щитка совершенно отдельные линии, имеющие собственные автоматы, УЗО, штробы прокладки проводов. Они на всем своем протяжении не должны иметь никаких других подсоединений, ответвлений и т.п. Очень часто такие линии заканчиваются не обычной розеткой, а усиленной, особого типа. А в ряде случаев электроприборы повышенной мощности подключаются к сети вообще не через розетки, а через установленные непосредственно рядом с ними автоматы.

На нашей схеме проведем отдельные линии питания от щита к электрическому духовому шкафу на кухне и к бойлеру в объединенном санузле (толстые линии фиолетового цвета).

«Подключаем» особо нагруженные линии (духовка и бойлер) и вход из подъезда. Схема готова!

И, наконец, завершим схему, начертив на ней общий ввод в квартиру с подъездного распределительного щита

Итак, схема готова, и можно начинать применять ее практически. А прежде всего, она поможет рассчитать сколько и какого провода потребуется для монтажа новой квартирной электросети.

Можно переходить к работам «на местности» — переносить чертеж реально на стены помещений, уже точно определяя места расположения коробок, линии штробов, точки установки розеток и выключателей – все основные принципы были нами оговорены, чертеж под рукой – за дело!

Наверняка при проведении разметки возникнут вопросы — на какой же высоте от пола стоит размещать розетки и выключатели? Строгих правил здесь нет, а рекомендации подробно расписаны в нашей публикации, специально посвященной этой проблеме.

Прочерченные на стенах линии разметки и масштабированный чертеж помогут подсчитать количество проводов для каждого участка. А вот какого сечения провода потребуются?

Какого сечения провода нужны для прокладки?

Любая линия на нашей схеме, выходящая с распределительного щита, оснащена автоматом соответствующей мощности и устройством защитного отключения (УЗО), со своими параметрами срабатывания при определенном токе утечки. Плюс к этому, обязательно устанавливаются общий автомат на всю квартирную сеть и общий УЗО. Все эти упомянутые величины напрямую зависят от суммарной нагрузки на каждом выделенном участке, а затем уже они дают общий результат за всю квартиру.

Итак, зная довольно точно, какие электроприборы будут использоваться на каждом из участков квартирной сети, можно подсчитать суммарную нагрузку на нем. Берутся для этого паспортные данные устройств (приборов), принимается во внимание вероятность одновременной их работы, и обычным суммированием находится потребляемая мощность. Если паспортов на изделия нет, то можно поискать их данные в интернете или же просто воспользоваться усредненной таблицей мощности наиболее популярных бытовых приборов и устройств:

Вид электроприбора	Примерная потребляемая мощность
Гидромассажная ванна (Джакузи)	2000-2500 Вт.
Печь для мини-сауны	10-15 кВт
Теплый пол	0.7-1.5 кВт
Солярий домашний	1,5-2,5 кВт
Кондиционер-сплит	около 2500 Вт
Вентилятор	до 900 Вт
Осветительные приборы (в зависимости от применяемых ламп и количества рожков)	100 — 1000 Вт
Радиоприемник (Музыкальный центр)	100-250 Вт
Компьютер стационарный с ЖК-монитором + периферия (принтер, сканер, модем, маршрутизатор и т.п.)	до 800 Вт
Телевизор	100-200 Вт
Саунд-система «домашний кинотеатр»	до 750 Вт
Пылесос	до 1200 Вт
Утюг	1000-2000 Вт
Электромассажер	до 300 Вт
Фен	500 — 1000 Вт
Зарядные устройства гаджетов	около 50 Вт

Для расчета можно воспользоваться формулой, позволяющей определить ток потребления на каждом участке сети.

I cум = P сум / U ном

Icум – суммарный ток нагрузки на данном участке цепи.

P сум – суммарная потребляемая мощность электроприборов, одновременно включенных в цепь.

U ном – номинальное напряжение в сети (в нашем случае – это бытовое напряжение 220 В).

Если, к примеру, рассчитывается участок, на котором с большой долей вероятности будут одновременно работать компьютер (750 W), обогреватель (1,5 kW), настольная лампа 100 W, и периодически будет включаться электрочайник (еще 1,75 kW), то получим общую потребляемую мощность, доходящую в пик нагрузки до 4,1 киловатта. Подставив это значение в формулу, получим ток потребления в 18,6 А.

При проведении профессиональных подсчетов пользуются более сложными методиками, которые учитывают еще массу всяких нюансов сети (это больше относится к трехфазной сети 380 вольт). В условиях не слишком разветвленной и нагруженной однофазной домашней сети рекомендовано для страховки просто прибавить к полученному результату еще 5 ампер. В итоге в нашем примере получается 18,6 + 5 = 23,6 ≈ 24 А

Теперь остается только зайти в таблицу (приведена ниже) и найти наиболее приемлемое сечение медного кабеля, в зависимости от того, какой вид провода будет применяться.

Сечение медной жилы	Нагрузка по току, А
	одножильные провода				двужильные провода	трехжильные провода
	одиночно проложенный ппровод	пучек из двух проводов	пучек из трех проводов	пучек из четырех проводов	одиночный двужильный провод	одиночный трехжильный провод
0.5	11	—	—	—	—	—
0,75	15	—	—	—	—	—
1,0	17	16	15	14	15	14
1,5	23	19	17	16	18	15
2,5	30	27	25	25	25	21
4,0	31	38	35	30	32	27
6,0	50	46	42	40	40	34
10,0	80	70	60	50	55	50
16,0	100	85	80	75	80	70
25,0	140	115	100	90	100	85
35,0	170	135	125	115	125	100
50,0	215	185	170	150	160	135

Нагрузка на участок в приводимом примере выпадает достаточно серьезная. По таблице получается, что с такой нагрузкой справятся или три единичных провода, проложенные единым пучком, сечение по 2,5 мм каждый, или же один трехжильный провод с сечение жил 4 мм.

Это – еще один аргумент в пользу того, что к каждой розетке (блоку розеток) рекомендуется прокладывать собственный кабель. Работать с проводами большого сечения, подключая их к электроарматурным устройствам или проводя их контактные соединения – очень непросто из-за резко возрастающей жесткости.

Так ли важно рассчитывать это сечение? Может, имеет смысл проложить на всех участках примерно одинаковый провод?

Очень важно, и даже с нескольких точек зрения!

Первое. Провод слишком малого сечения может не в полной мере справляться со своей задачей. Он начнет греться, что со временем ведет к порче изоляции, нарушению контактов на клеммах или в скрутках. Это – прямой путь к короткому замыканию, то есть причине поражения электротоком или возникновения пожара.

Второе. Хозяин переусердствовал, и проложит провода избыточного сечения. Ради интереса, сходите в магазин и сравните цены на медные провода одной марки, но разного сечения, например, 1,5 и 2,5 мм. Разница вас, наверное, удивит и подвигнет на то, что все же стоит просчитать нагрузку, чтобы не платить лишнего за абсолютно ненужные, завышенные параметры.

Опыт квалифицированных электриков, поменявших проводку не в одной сотне квартир, дает возможность примерно изобразить домашнюю сеть в следующей картинке:

Вполне логичный вариант квартирной электрической сети

На схеме изображены некоторые возможные участки квартирной сети, с указанием рекомендуемого сечения кабеля, примерной суммарной нагрузки, номиналом автомата защиты и порогом срабатывания (тока утечки) УЗО. Из всего многообразия кабельной продукции большинство специалистов в один голос рекомендуют ВВГнг (индекс НГ говорит о том, что он заключен в негорючую изоляцию).

Указанная схема – отнюдь не является догмой. Методику планирования сети и ее расчета, с которой вы ознакомились выше, никто не отменяет, так как всех нюансов в каждой отдельно взятой квартире учесть попросту невозможно.

К слову, это особенно касается современной кухни, которая в последнее время становится буквально «нафаршированной» электроникой и электротехникой. Достаточно только взглянуть на таблицу, чтобы увидеть, в каком диапазоне лежит и функциональность, и потребляемая мощность кухонных аксессуаров.

Вид бытового электроприбора	Средняя потребляемая мощность	Особенности подключения к электропитанию
Плита или варочная поверхность электрическая	от 3500 до 12000 Вт	Индивидуально проложенная линия питания
Духовой шкаф электрический	от 2500 до 10000 Вт
Стиральная машина-автомат	от 1500 до 3000 Вт
Водонагреватель	от 2500 до 7000 Вт
Посудомоечная машина	от 1500 до 3500 Вт
Микроволновая печь	от 700 до 2500 Вт	допускается поключение к обычной 16 А розетке
Холодильник (только в момент пуска)	от 500 до 2000 Вт
Электрический чайник	от 700 до 1500 Вт
Кухонный процессор (комбайн)	от 500 до 1500 Вт
Хлебопечка, пароварка и т.п.	от 700 до 2000 Вт
Тостер	до 1000 Вт
Кухонная вытяжка	от 500 до 1500 Вт
Измельчитель отходов	от 400 до 1000 вт

Чтобы подключить такую массу оборудования, приходится и применять недюжинную фантазию в части расположения его на кухне, и проводить скрупулезные расчеты мощности. Посудите сами – сколь, казалось бы, непросто организовать хотя бы такое расположение розеток:

Кухня — совершенно особое помещение с точки зрения прокладки электрической проводки

И это, как утверждают, еще не самый «навороченный» вариант. Тем не менее, если спокойно сесть с листом бумаги, карандашом и калькулятором, все можно очень четко и качественно просчитать.

Итак, схему читатель составлять научился, с правилами расчетов – ознакомлен, основные принципы прокладки кабельной части ему тоже уже известны. Можно смело браться за работу, а помощниками в этом пусть станут статьи нашего портала, которые подробно расскажут о приемах монтажа проводов в распределительных коробках, о типах контактных соединений, об установке розеток и выключателей, подключении мощных электроприборов и о многом другом. Все это – в разделах «Электроприборы и освещение» и «Электрохозяйство частного дома».

И последнее замечание. Автор этой публикации в полной мере осознает, что любой преподаватель электротехники влепил бы за качество выполненных графических схем «сочную двойку», поэтому, возможно, в комментариях появятся критические замечания по этому поводу. Однако целью и не ставилось учить посетителей сайта приемам черчения. Главное, чтобы читатель понял принцип, пользуясь которым он сможет самостоятельно спланировать свою домашнюю электросеть.

Видео: основные понятия о проведении самостоятельного монтажа квартирной проводки

проводка в частном доме своими руками

Каждый хозяин частной недвижимости, будь то дом, квартира или дача обязательно столкнется с необходимостью полной замены, частичного ремонта или монтажа «с нуля под ключ» электрической проводки в своем владении. Естественно, в любой из этих ситуаций человеку со средним достатком хочется максимально сэкономить, для чего он готов выполнить часть или всю работу собственными руками. Но следует знать, что без базовых знаний в области проектирования и монтажа электропроводки браться за такую работу не следует. Электрика требует профессионального подхода, в противном случае об экономии следует забыть, ведь скупой платит дважды!

Выполнить все работы по составлению схемы проводки и монтажу электрической разводки в квартире, частном доме или на даче собственными руками можно, но только в том случае, если хозяин готов разобраться в этом вопросе, изучить нормативные документы и строго следовать инструкциям по проведению работ. Если вы не готовы к этому, то лучше обратиться к специалистам. Для тех кто готов создать в собственном владении электропроводку своими силами и предназначена эта статья. В ней мы рассмотрим первый этап работ, а именно: проектирование электрической проводки в частном доме, квартире или на даче! Итак, приступаем!

Зачем нужен план внутренней электропроводки

Детальный план или схема электропроводки — это полный чертеж, на котором изображены все элементы системы внутреннего электроснабжения жилого или другого объекта: разводка проводов или кабелей, распределительные коробки, защитные устройства, приборы контроля, выключатели, розетки и если необходимо контур заземления. Для каждого объекта, будь то квартира, дача или частный дом, разрабатывается собственный план, если он построен не по типовому проекту. Но в любом случае схема электропроводки необходима. Ее наличие дает следующие преимущества при выполнении монтажных работ.

Имея в своем распоряжении подробный план электрической разводки, можно заблаговременно составить список необходимых для выполнения работ по монтажу электросети комплектующих, оборудования и материалов. Это позволит без спешки подобрать и закупить продукцию по оптимальным ценам, что в итоге приведет к существенной экономии.
Детальный план позволит реализовать оптимальное распределение мощностей сети. Чертеж наглядно покажет, где находятся узлы с наибольшей мощностью потребления электроэнергии, что позволит спланировать разводку так, чтобы исключить возможность перегрева проводов из-за излишней нагрузки. Такой подход обеспечит высокую пожарную безопасность сети в целом.

К тому же наличие предварительно разработанной схемы позволит четко спланировать монтажные работы и разбить их на этапы, что не даст забыть смонтировать тот или иной элемент системы.

План внутренней электрической сети в частном доме

Прежде чем составлять схему, где будет указано месторасположение кабелей и проводов, необходимо составить детальный план размещения бытовой техники, приборов освещения и другого электрооборудования как в самом доме, так и на территории домовладения. Принципиальная схема электропроводки в частном доме разрабатывается основываясь именно на этих данных. Допустим, если в жилых комнатах достаточно нескольких розеток для подключения маломощной бытовой техники, то в кухню и ванную комнату необходимо заводить несколько отдельных линий для обеспечения электричеством мощных стиральных машин, микроволновых печей и так далее.

На основании этого плана разрабатывается принципиальная схема разводки электропроводки. Она считается основополагающим документом для проведения монтажных работ и закупки всех необходимых комплектующих и материалов. Схема дает возможность точно рассчитать длину необходимого кабеля и проводов, их сечение, количество разветкоробок, выключателей, розеток и других элементов электропроводки. Она не позволит запутаться при выполнении работ по монтажу и ошибиться в выборе комплектующих изделий по техническим характеристикам. Поэтапный план разработки схемы электропроводки в частном доме приведен ниже.

На первом этапе необходимо определиться с типом электрической проводки. Существует всего два варианта: скрытая или наружная. Первый вид самый распространенный. В этом случае провода и кабели укладывают в специальные штробы, прорезанные в стенах, полах или потолке, после чего они замуровываются цементным раствором или другими строительными материалами. Наружная разводка, весьма популярная в далеком прошлом, сейчас используется в тех случаях, когда не рекомендуется прокладывать каналы в несущих конструкциях дома, а именно в деревянных строениях из бруса, оцилиндрованного бревна и так далее.

Далее следует разделить всю электропроводку по группам потребления. Вся сеть делится на следующие линии: для освещения, питания розеток, силовую, уличную и для хозпостроек. Каждая из линий прорисовывается на отдельном листе с указанием размеров помещений, толщины перегородок и стен и так далее. В заключительной фазе этого этапа, по подготовленным данным, рисуется общий план электропроводки частного дома со всеми элементами сети. Производится расчет необходимого сечения кабелей, количества комплектующих и материалов, необходимых для монтажа электропроводки в целом.

Разрабатывая принципиальную схему электроразводки в частном доме, следует знать, что современные СНиП обязывают исполнителя планировать проводку раздельно по комнатам, с разделение линий розеток и осветительных приборов. Это связано с требованиями безопасной эксплуатации электрических сетей. К тому же по комнатное разделение внутренней проводки более удобно в эксплуатации. При проведении ремонтных работ нет необходимости обесточивать весь дом, достаточно отключить от сети одну комнату.Разделение внутренней сети электроснабжения на линии по мощности и группам потребления позволяет использовать электрооборудование и кабельную продукцию с соответствующими техническими характеристикам. Например, для линии освещения можно применять провод с сечением 1.5 мм² и автоматический выключатель на 16 А. Этого достаточно для нормального функционирования нескольких светильников. А вот для подключения розеток необходимо использовать кабель с сечением 25 мм², соответственно и автомат большей мощности на 25 А. Все это позволяет оптимизировать технические характеристики всей внутренней сети и сократить затраты на приобретение материалов и оборудования.

Важно! Сумма мощностей электроприборов, подключенных к одной линии, не должна быть выше 4.5 кВт — это оптимальный показатель. К примеру, если к одной цепи на кухне подключены бытовые приборы общей мощностью 4.2 кВт, а вы решили выполнить монтаж бойлера и электрической духовки общей мощностью 3 кВт, то к этому оборудованию необходимо подвести отдельную линию.

Все линии проводов и кабелей подходят к электрическому распределительному щиту. Для каждой из них устанавливается автоматический выключатель соответствующей мощности и если необходимо УЗО (устройство защитного отключения). Электрощит является неотъемлемой частью всей системы внутренней проводки и его необходимо включать в принципиальную схему электроразводки в частном доме, квартире или на даче. Для частного дома, возможно, потребуется включить в схему электропроводки стабилизатор напряжения, так как параметры электрического тока, очень часто бывают нестабильными.

Внимание! Стабилизаторы напряжения защитят вашу бытовую технику от перегорания и нестабильной работы. Они способны оптимизировать параметры электрического тока, главное правильно рассчитать мощность этого устройства, чтобы ее хватало при одновременном включение всех бытовых электроприборов и освещения.

Правила проектирования электроразводки

Следует сразу сказать, что свод правил, норм и требований к проектированию электрической проводки в частном доме, квартире или на даче опубликован в специальных документах и ГОCТАХ. Но в большинстве случаев нет необходимости пользоваться такой литературой, особенно при самостоятельном составлении плана разводки проводов. Достаточно выполнять самые необходимые нормы, перечень которых представлен ниже.

Все выключатели на принципиальной схеме должны запитываться от верхней линии проводов, а розетки от нижней. Розетки необходимо располагать не ниже 30 см от уровня пола, при этом к ним должен быть обеспечен свободный доступ. Выключатели должны быть расположены у входа в помещение, желательно в месте, где он не будет перекрыт открытой дверью или другими интерьерными элементами. Согласно нормам розетки запрещено монтировать в ванных комнатах и туалетах, без включения в принципиальную схему электроразводки специальных защитных устройств по току или понижающих трансформаторов.
Все кабели о провода на принципиальной схеме необходимо разводить в горизонтальных и вертикальных направлениях, при этом угол поворота линий должен быть прямым в 90 градусов. Электропроводка не должна иметь никаких отводов по диагонали хотя такой монтаж позволяет экономить на материалах, но согласно нормам это недопустимо. На монтажной схеме скрытая проводка наносится с привязкой к стенам, полу и потолку, то есть указывается расстояние от нее до этих конструктивных элементов дома. План расположения скрытой проводки необходим при проведении различных ремонтных работ.
Кабель или провода должны быть расположены на определенном расстоянии от конструктивных элементов дома и коммуникации. К примеру, для горизонтальных линий разводки это расстояние до потолка должно составлять более 15 см, от пола более 20 см, а между газовой трубой и кабелем оно должно быть не менее 40 см. Вертикальные линии проводки должны быть расположены не ближе 10 см от углов, дверных и оконных проемов. Между параллельно проложенными кабелями и проводами расстояние должно быть не менее 3 см и их необходимо укладывать в защитные короба или гофру, металлическую или пластиковую.
Не допускается закладывать в план электроразводки использование проводов и кабелей из разных металлов. Если без этого не обойтись, то соединять проводники из разных металлов необходимо через специальную муфту, в противном случае они быстро окисляться и выйдут из строя. Для соединения линий или монтажа отвода от них, на принципиальной схеме электропроводки нужно обозначить места расположения специальных разветвляющих коробок, в которых осуществляется соединение проводников на специальных монтажных планках. Скрутку использовать не рекомендуется, так как это ненадежное соединение.

Схема электрической разводки в квартире

Проектирование электропроводки в квартире практически ничем не отличается от тех же работ, выполняемых для частного дома. Схема проводки в квартире разрабатывается с учетом одних и тех же норм и правил. Различие заключается лишь в том, что в большинстве современных квартир уже смонтирован электрощиток на площадке в подъезде. Он оснащен прибором учета электроэнергии и необходимыми модульными устройствами: первичным автоматом и автоматическими выключателями по фазам. Внутренняя электроразводка также присутствует, но в некоторых случая ее необходимо менять или выполнять монтаж с нуля.

В старых многоэтажных домах такие работы выполняются в случае несоответствия проводки современным требованиям, а в новых застройщики часто продают квартиры без внутренней сети, только с подводкой электроэнергии к электрощиту на площадке этажа. Вот во всех этих случаях и необходимо составлять принципиальную схему электрической разводки в квартире, для выполнения последующего монтажа. В верхней части стать даны рекомендации по разработке плана проводки в частном доме. Они полностью корректны и при проведении таких работ в квартире.

Схема электропроводки в дачном домике

Проектирование электропроводки в дачных домиках также подчинено общим правилам. Но так как эти объекты недвижимости не предназначены для постоянного проживания, разработка принципиальной схемы внутренней электроразводки имеет свои нюансы и заключены они в следующем.

Дачные домики находятся, как правило, за городской чертой. Линии электропередач в такой местности имеют свои особенности. В основном они введены в эксплуатацию несколько десятилетий тому назад и не рассчитаны на современный уровень нагрузки. В результате этого случаются перебои в подачи электроэнергии, резкое повышение или понижение напряжения сети. Исключить негативные последствия от возникновения таких факторов можно включением в схему проводки стабилизаторов напряжения и надежных быстродействующих автоматических выключателей.
Другая особенность дачных домов, которую нужно учитывать при разработке плана электропроводки, это временное проживание владельцев. В большинстве случаев дачи используются в летний период, а на зиму закрываются. В это время происходит сильное окисление проводов и контактов, что приводит к выходу из строя электропроводки. Поэтому в дачных домах рекомендуется проектировать открытую электропроводку, так как ее проще отремонтировать при появлении неисправностей.

Во всем остальном проект электрической разводки для дачи, ничем не отличается от такой же схемы для квартиры или частного дома, только он намного проще, за счет небольшого размера строения и малого количества бытовой техники.

Заключение

Разработка проекта электропроводки в квартире, доме или на даче задача довольно трудная, но вполне решаемая. Необходимо просто досконально изучить нормативные документы, иметь элементарные знания электротехники и опыт монтажных работ. Но если вы неуверенны в своих силах, лучше пригласить опытного электрика!

Видео по теме

Проводка своими руками — грамотная разводка и описание монтажа электропроводки в квартире и частном доме (видео + 85 фото)

К монтажу проводки в доме своими руками следует подходить внимательно, поскольку от этого зависит ваша безопасность. Здесь важно соблюсти все требования к прокладке кабелей и подключению электроустановок.

Содержимое обзора:

Ключевые правила прокладки электропроводки
Перед тем, как сделать проводку своими руками рекомендуется детально изучить Правила устройств электроустановок (ПУЭ).
Прокладку проводки следует выполнять, в соответствии с такими требованиями:
необходимо обеспечить быстрый доступ к приборам учета, распределительным коробкам, розеточным группам и выключателям;
при открытии двери не должен закрываться доступ к составляющим схемы;
количество розеток определяется исходя из индивидуальных потребностей;
нельзя монтировать выключатели и розетки слишком низко;
подводка кабеля всегда выполняется сверху;
розетки монтируют в 50-80 см от пола. Нельзя монтировать розетки рядом с радиаторами отопления и трубами;
прокладка кабелей выполняется только под прямым углом, без диагональных и прочих изгибов;
провода не должны находиться рядом с карнизом во избежание повреждения при его монтаже;
нельзя допускать соприкосновения проводки с металлическими конструкциями;
кабели разводятся в специальных коробах или гофрах.
Схема электропроводки
Сначала необходимо составить детальную схему электрической проводки. Здесь нужно предусмотреть каждый прибор, подключающийся к электросети, начиная от распределительного щитка. Схема предусматривает все защитное оборудование, автоматы, реле напряжения и т. д.
Места для прокладки проводов, монтажа розеток, выключателей и осветительных приборов также нужно отразить на схеме. Потребителей нужно распределить по группам. Каждая группа должна иметь отдельный автомат.
Со схемами и примерами монтажа можно ознакомиться на фото проводки, сделанной своими руками. Можно воспользоваться одной из готовых схем, адаптировать ее под собственные потребности, или составить полностью новый план с нуля.

Группировка потребителей
Сгруппировать потребителей можно в индивидуальном порядке, исходя из конкретных потребностей. Благодаря группировке подключать схему будет проще и понятнее. Также вы сможете правильно распределить нагрузку по всей сети.
К примеру, можно сделать отдельную розеточную группу на каждое помещение. Желательно и осветительные приборы сгруппировать по комнатам для простоты отключения.
Для высокомощных потребителей (водонагреватель, электроплита и т. п.) предусматривают отдельные группы с собственными автоматами.
Сила тока в сети
Важно рассчитать силу тока, которая будет приходиться на сеть, для подбора автоматов и сечения кабелей. Суммируйте мощность всей использующейся электротехники, и разделите на 220 В.
Вы получите максимальную силу тока, возникающую при подключении всех приборов. Исходя из данного параметра выбирайте сечение и защитные устройства.
Сечение проводки
По сечению провода должны соответствовать максимальной нагрузке в сети. Для определения подходящего сечения следует воспользоваться специальной таблицей, представленной в ПУЭ.
К примеру, для силы тока в 16 А достаточно медного провода сечением 2 мм2. Но, специалисты рекомендуют применять провод сечением 2,5 мм2. Для большинства бытовых задач этого достаточно. Если сила тока составляет 25 А, нужен медный кабель с сечением 4 мм2.

На разные группы покупают различные провода. Для освещения обычно достаточно 1,5 мм2. Розеточные группы, как правило, подключают проводами 2,5 мм2. Для высокомощных потребителей нужно использовать более толстые кабели.
Открытый монтаж
Проводка в деревянном доме из бруса и нежилых помещениях зачастую выполняется открытым способом. Это более простой вариант, поскольку не требует подготовки штроб, укладки в них проводов и последующей заделки. Наружная проводка монтируется в пластиковых кабель каналах.
В данном случае распределительные коробки также монтируются на стенах наружным способом. Для соединения проводов нужно использовать специальные клеммы, скрутки делать не рекомендуется.
Скрытая электропроводка
Проводка в частном доме или квартире обычно выполняется скрытым способом. Исключение составляет разве что дом из бруса без внутренней отделки. Преимущество заключается в том, что проводка не видна на стенах и не портит эстетичность. Но, монтировать провода таким образом сложнее.

Необходимо предварительно подготовить штробы, используя перфоратор или штроборез. Розетки устанавливаются обычно встраиваемым способом в подрозетники. Распределительные коробки также встраиваются в стены. Для прокладки кабелей нужно использовать специальную гофру.
После прокладки кабелей штробы необходимо заделать специальным гипсом или другой подходящей для проводки шпаклевкой. Монтаж скрытой проводки можно выполнять только кабелями с негорючей изоляцией.
Каждое соединение должно быть максимально прочным и герметичным. Нельзя скручивать провода из разных материалов. Лучше применять медную проводку, она меньше нагревается, чем алюминиевая и способна выдерживать большие нагрузку при том же сечении.

В схеме стоит предусмотреть УЗО, обеспечивающее защиту от токов утечки. Также рекомендуется установить реле напряжения, которое защитит бытовую технику в случае скачков напряжения.
Фото проводки своими руками

Также рекомендуем просмотреть:
Электропроводка в Частном Доме, Укладка Своими Руками, Схемы
6098 Просмотры 0
ЭкономияSavedRemoved 1

Некоторые думают, что прокладка электропроводки в доме своими руками – слишком сложное дело для домашнего мастера. Работа с электроэнергией – серьезный вопрос, к которому нужно подойти ответственно. Правильное устройство электропроводки в каждом жилище – гарантия безопасности людей, ведь 70% пожаров происходят по причине неисправностей электрических сетей. Но если есть желание, основные знания и немного практики, то можно выполнить необходимые работы самостоятельно.
Читайте также: Лимон: описание, уход, выращивание из косточки в домашних условиях, рецепты витаминного сока и лимонада (Фото & Видео) +Отзывы
Последовательность работ
Проводку электрической сети в собственном доме производят до начала работ по отделке помещений. Коробка здания уже стоит, стены возведены и кровля на месте – подошло время подумать об электроэнергии.
Последовательность выполняемых работ такая:
Определение необходимого количества ах – однофазный ток (220 В) или нужно подключить трехфазный ток (380 В)
Создание электрической схемы, подсчет мощности будущих потребителей, подача документации в контролирующие органы и получение утвержденного проекта. Необходимо упомянуть, что не всегда вам разрешат заявленную мощность, чаще всего выделят до 5 кВт
Выбор комплектующих электросети, приобретение счетчика, электрических кабелей и автоматов необходимой мощности
Подвод энергии от столба в дом, эту работу самостоятельно выполнять нельзя, нужно пригласить специалистов энергопоставляющей организации, разместить в подходящем месте общий автомат и электрический счетчик
Закрепить распределительный щиток, провести в дом электричество
Укладка внутри дома кабелей, установка и подключение выключателей и розеток
Установка и подключение заземления
Проверка сети и получение акта
Но на каждом объекте есть свои особенности, начинать необходимо с изучения технических условий и проекта. Сначала нужно решить, какой нужен тип ввода, и определить какое количество электроэнергии будет расходоваться.
Подготовка и подача документов займет до полугода, лучше подавать их до начала строительных работ, на выполнение предоставляется 2 года. Этого срока, наверняка хватит, чтобы выгнать стены, и установить счетчик и автомат.
Читайте также: Веранда пристроенная к дому – расширяем жизненное пространство: проекты, советы как создать своими руками (200 оригинальных фото идей)
Количество фаз
Собственный дом может быть подключен к однофазному или трехфазному напряжению. На частные дома, предусмотрены однофазные сети, с допустимым расходом до15 кВт, и трехфазные более 15 кВт. Потребуется трехфазное напряжение, если необходимо использовать мощное оборудование, которое подключается к сети 380 В.
Однофазные автоматы
К трехфазной сети подключают такие электроприборы как производительные духовки, отопительные котлы или электроплиты. Требования к сети 380 В намного выше – при более мощном напряжении, повышается риск тяжелой травмы. По этой причине, если дом по площади не превышает 100 м2, и вы не планируете обогревать его с помощью электроэнергии, то лучше подключать сеть напряжением 220 В.
Читайте также: Изготовление теплицы своими руками из профильной трубы и поликарбоната: полное описание процесса, чертежи с размерами, полив и обогрев (Фото & Видео)
Составление плана и получение проекта
Теперь можно создавать план электропроводки и установки электроточек в доме. Для этого используют план здания в масштабе, на нем отмечают, где должна находиться техника, продумываете места, где будут установлены выключатели и розетки. Необходимо не забывать о местах установки массивной мебели, чтобы она не закрывала выключатели и розетки.
Схема электропроводки в доме
На плане необходимо отметить все необходимые осветительные приборы. Некоторые потребуют установки выключателей, для других потребуются собственные розетки. После этого необходимо подумать, что возможно еще придется включать в каждом помещении.
К примеру: на кухне есть множество разной техники, подключенной постоянно, им необходимы свои розетки. Но возможно вам потребуется иногда использовать другие электрические приспособления. Все эти данные указываются на плане, и рассчитывается самое удобное размещение точек включения.
Читайте также: Примула: описание, сорта для домашнего выращивания из семян, соблюдение правил выращивания и ухода (50+ Фото & Видео) +Отзывы
Какая мощность вам потребуется?
После распределения электрической техники по помещениям, нужно сложить ее мощность. Сколько потребует каждое устройство можно посмотреть в таблице, но нужно помнить, что есть пусковые токи, которые превышают средние значения. К полученной сумме плюсуют примерно 20% для создания небольшого запаса.
Термоусадочный рукав
Полученный результат и указываете в документах, необходимых для получения разрешения. Если заявленную мощность вам предоставят, то очень хорошо, но скорее всего, вам дадут только 5 кВт – стандартный лимит для частного домостроения.
Электроприбор Потребляемая мощность кВт Электроприбор Потребляемая мощность кВт
Телевизор 300 Кондиционер 1500
Принтер 500 Водонагреватель 5000
Компьютер 500 Бойлер 1500
Фен 1200 Дрель 800
Утюг 1700 Перфоратор 1200
Электрический чайник 1200 Электронаждак 900
Вентилятор 1000 Дисковая пила 1300
Тостер 800 Электрорубанок 900
Кофеварка 1000 Электролозбик 700
Пылесос 1600 Шлиф машинка 1700
Обогреватель 1500 Циркулярная пила 2000
СВЧ печь 1400 Компрессор 2000
Духовка 2000 Компрессор 1500
Электроплита 3000 Сварочный аппарат 2300
Холодильник 600 Насос 1000
Стиральная машина 2300 Электродвигатель 1500
Читайте также: Как сделать погреб в частном доме или на даче своими руками: схемы, пошаговое руководство, правильная вентиляция (55+ Фото & Видео) +Отзывы
Группы потребителей
Все потребители – розетки, выключатели, различные электрические приборы делят на группы. Отдельно проводятся осветительный приборы, часто для них достаточно одной, но иногда целесообразно провести 2 ветки – на каждый этаж или крыло дома. Так же в отдельную группу переносят освещение на улице, подсобные помещения и подвал.
После этого розетки выделяются в группы, количество их на одном кабеле, зависит от его сечения, но не более 3-5 штук. Для мощных электроприборов желательно предусмотреть отдельную линию, так провод дольше прослужит и будет безопасней. В результате у вас получится на кухне от 3 до 7 линий, здесь установлено много техники.
Для котла, мощного водонагревателя и электроплиты, обязательно нужно собственные линии. Стиральную машину, электродуховку, микроволновую печь и холодильник, желательно подключать отдельно. Более слабые устройства, кухонный комбайн и блендер, можно так же подключить отдельно.
Группы кабелей
В жилые комнаты проводят по 3-4 линии, в каждом помещении всегда найдется то, что нужно подключить к розетке. Один провод используется для освещения, еще на одном будут «сидеть» розетки, для телевизора, роутера и компьютера. У них небольшая мощность и их можно объединять в одну группу.
Электрообогреватель и кондиционер – требуют собственную линию.
Если у вас небольшой домик, к примеру, дача, то будет достаточно 2-3 групп – одна предназначена для всего освещения, вторая запитать все вне дома и еще одна на все розетки в доме. Проще говоря, необходимое количество групп в частном доме – рассчитывается индивидуально и прямо зависит от размеров и потребностей людей, живущих в доме.
Количество групп, определяется, сколько нужно автоматов установить в распределительном щитке, к числу групп нужно прибавить 2-3 автомата на развитие (если вам потребуется установить еще что-то мощное или вы забыли о чем, то или потребуется разделить одну из групп). Распределительный щиток выбирают такой, чтобы в нем было удобно разместить все необходимые автоматы. Если у вас большой дом – то удобней установить по одному мощному автомату на каждый этаж, и к нему подключать автоматы групп этого этажа.
Читайте также: Как сделать кашпо для цветов своими руками: уличные, для дома, подвесные | Пошаговые схемы (120+ Оригинальных Фото-идей & Видео)
Где установить электрический щиток?
Электрощит
Конкретное место для монтажа щитка не указано, в каких либо нормативах. Только нельзя его устанавливать ближе 1 метра от любого трубопровода – газовой линии, водосточные трубы, канализация, отопительной системы, водовод, даже нельзя размещать рядом счетчики газа.
По предназначению помещений не существует запретов, часто располагают щитки в котельных – здесь удобно собрать все коммуникации, приемная комиссия не выскажет претензий. Если у щитка высокий класс защиты, то можно поместить распределительный щиток поблизости от входной двери.
Читайте также: Как сделать патио на даче своими руками: разнообразные варианты оформления, отделки и обустройства (85+ Фото Идей & Видео)
Как выбрать подходящий кабель
При подключении здания к электросети, в наше время требуют размещать общий автомат и электросчетчик на улице. В законе это требование не указано, но электрослужбе в этом случае проще контролировать потребление энергии. Если согласитесь на это, то подбирайте автомат и счетчик с высокой защитой от влаги и пыли – не ниже класса защиты IP-55. При размещении в помещении допустима защита не менее IP-44, поэтому вы потратите меньше денег.
Для создания в частном доме электрической сети, желательно использовать не провод, а именно кабель. У них намного лучше и надежней изоляция, и по этой причине мягче требования по прокладке в помещении. Внутреннюю разводку нужно делать с заземлением, это новые требования и раньше не существовало электроприборов с трех контактными вилками.
Жилы в электрических кабелях изготавливают из алюминия или из меди. Конечно, алюминий стоит намного дешевле, но и используют его редко – этот металл нередко ломается, с ним работать сложно. Кроме того внутри деревянных домов его применять нельзя.
Читайте также: Как сделать детский домик своими руками: из дерева и других материалов. Чертежи с размерами | (80 Фото Идей & Видео)
Сечение жил кабеля
Когда вы выберите материал для кабеля, можно рассчитать нужный диаметр его жил. Делают это с учетом будущей нагрузки, которую просчитывают по специальной таблице.
Расчет жил кабеля
Выбирают сечение жил по мощности, или потребляемому всеми приборами току, подключенными к одному автомату. Тут еще раз понадобится план электрификации здания, в котором показаны все группы потребителей. Рассчитывается сумма мощности установленных приборов, и по данным указанным в таблице выбирается подходящее сечение жил провода.
Пользоваться таблицей несложно, если использую провода из меди, и подводится напряжение 220 В, то для укладки проводки внутри помещения используют левую сторону таблицы и подходящий столбик.
Сравнивать необходимо общую мощность всех подключенных приборов (ее рассчитать легче). Где указан медный провод, укладываемый в каналы, лотки или пустоты, в столбике «220 В» выбирают большее значение.
Перемещаясь вправо по этой строчке, до строчки «Сечение, кв. мм», находят необходимый диаметр жил. Из кабелей такого диаметра, и создают линию от автомата до потребителей электроэнергии.
Чтобы не путаться, жилы одинаковой толщины на плане отмечайте своим цветом (чтобы потом не забыть, отдельно отметьте, что указано под каким цветом).
Когда будет найден диаметр для всех кабелей, просчитывают для всех кабелей по каждому диаметру общую длину, и к этому добавить для страховки 20-25%. После этого считается, что вы просчитали кабеля для укладки в здании.
Читайте также: Как сделать парник своими руками: для рассады, огурцов, помидоров, перцев и др. растений. Из поликарбоната, оконных рам, пластиковых труб (75 Фото & Видео) +Отзывы
Оболочка кабелей
Требования к виду оболочки кабеля, существуют только при создании электрической сети для деревянных построек, в них необходимо использовать двойную (ВВГ) или тройную (NYM). В зданиях из материалов безопасных в пожарном отношении, можно укладывать кабеля с любой изоляцией.
Подключение розетки и выключателя
Основное в этом вопросе, чтобы на ней не было повреждений, наплывов, трещин. Для страховки, можно использовать провод с усиленной защитой. Это может быть к месту во влажных помещениях (баня, ванные комнаты, бассейны).
Читайте также: Читайте также: Как сделать будку для собаки своими руками: устройство жилища во дворе и в квартире. Чертежи, размеры и оригинальные идеи (55+ Фото & Видео) +Отзывы
Какие лучше использовать выключатели и розетки
Под любые мощные устройства устанавливают розетки с максимально допустимым пусковым током. Для маломощных приборов можно использовать стандартные.
Они могут быть:
(Внутренние) Для установки розетки или выключателя, необходимо в стене подготовить углубление, в которую монтируют коробку. В этой коробке закрепляют электрическую начинку выключателя или розетки;
(Наружные) В этом случае корпус розетки или выключателя выступает из стены. Монтировать их удобней – на поверхности стены устанавливают подложку, на которую монтируют выключатель или розетку.
Укладка проводки в деревянном доме
Чаще всего сейчас используют внутренние выключатели и розетки. В основном их подбирают с учетом внутренней отделки помещения, или просто устанавливают белые приборы.
Самостоятельная укладка проводки
В наше время в основном используют скрытую проводку, для ее устройства в стенах делают специальные каналы – штробы. Когда кабель будет уложен и закреплен, штробы заделывают шпаклевкой до уровня поверхности всей стены. Если впоследствии на стены будут крепиться ГВЛ, гипсокартон и т.п., то нет необходимости пробивать штробы. В этом случае кабель просто размещают в пустоте между отделочным материалом и стеной, но их защищают гофрированными рукавами.
Распределительная коробка
При укладке проводки не забывайте, что электропроводка разводится внутри здания по определенным правилам:
Кабеля укладывают только горизонтально или вертикально, не допускаются укладка наискось и любое округление углов
Места соединений необходимо размещать только в распределительных коробках
Переходы над дверями можно делать не ниже 2,5 м, от них кабель проводят к выключателям или розеткам
Нужно составить план укладки электрической трассы, и сохранить его на будущее. Он обязательно потребуется при ремонте проводки или во время перепланировки помещения. К нему необходимо будет обращаться, при необходимости вбить длинный гвоздь или проделать отверстие.
Главное при этих работах – не пробить оболочку кабеля.
Как соединяют проводку
Соединение проводов
В основном все неприятности с электропроводкой случаются в результате некачественного соединения проводов.
Есть несколько самых распространенных способов:
(Скрутка) Провода соединяют вместе, сложив 2 оголенных провода и скручивая вместе, так можно соединять только проводку из одного металла. Алюминий и медь соединять скрутками категорически запрещено. Сверху полученное соединение изолируют термоусадочной трубкой или обычной изоляционной лентой. Если вам необходимо 100% надежный контакт, с минимальными потерями, то полученную скрутку необходимо хорошо пропаять;
(Клеммная коробка) Это соединение производят с помощью винтовых креплений закрепленных в пластиковом корпусе. Провод, очищенный от изоляции вставляют под металлическую планку, и зажимают винтом. Этот самая надежная разновидность соединения в наше время;
(Пружинные соединительные колодки) Контакт в них обеспечивается специальной пружиной, которая прижимает оголенный провод.
Не существует соединений надежней пайки и сварки, если можно их использовать, то с местами контактов разных проводов, проблем никогда не будет.
Закончив укладывать электропроводку по зданию, проверив все участков, вызывают специалистов электроснабжающей организации. Они проверяют качество работ, и дают акт испытаний.
8.9 Total Score
Мы постарались составить объективный и профессиональный рейтинг. Если Вы не согласны с данными оценками, оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Благодарим за ваше участие. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.
Актуальность информации
8.5
Доступность применения
9
Раскрытие темы
8
Достоверность информации
10
Оценки покупателей: Будьте первым!
Подключение домашней сети (Практическое руководство для начинающих)
Несмотря на то, что создание проводной сети не является дорогостоящим, оно требует много времени, включает в себя базовые навыки работы своими руками и создание беспорядка.
Именно поэтому это лучше всего делать, когда у вас полностью новое строительство или капитальный ремонт.
Есть много способов расширить существующую сеть без сверления отверстий в стенах. Посмотрите, как расширить домашнюю сеть.
Тем не менее, для тех из вас, кто думает сделать это или сделать это самостоятельно, я собрал эти исследовательские заметки, которые могут помочь.
Начало работы
Первая и самая важная часть — это создание плана. Вам нужно будет учесть:
Будет ли у вас центральная точка распространения? и где он будет расположен.
Сколько комнат вы подключите?
Какие бывают маршруты проводки?
Сколько розеток в каждой комнате?
Расположение розеток?
Cat5,6 или 7 кабель? (рекомендуется кошка 6)
Будете ли вы использовать патч-панель?
Далее вам нужно составить список того, что вам понадобится.
Основные инструменты напр. сверла и др.
Сетевые инструменты для опрессовки кабелей.
Кабель UTP (Cat 5,6 или 7)
Концевые розетки и соединители.
Коммутатор или коммутаторы Ethernet.
Ref : Какие требования к домашней сети?
Обзор сетевых компонентов
Кабель — Для домашних сетей cat 6 — лучший выбор на сегодняшний день. CAT 7 (последняя версия) имеет экранирование, что усложняет установку.
Жесткий или многожильный кабель — см. Здесь Для магистральной проводки используйте сплошной кабель.
Разъемы RJ45 — Обрывает кабель и подключается к компьютеру / переключателю / розетке.
Настенная розетка — Обрывает кабель в комнате и принимает соединители RJ45 .
Настенные лицевые панели — Эти крышки настенных розеток.
Гнезда Keystone Это гнездовые разъемы, которые обычно устанавливаются на настенную панель или патч-панель.Они являются частью розетки,
Keystone штекер — это соответствующий штекерный разъем, обычно прикрепляемый к концу кабеля или шнура.
Смешивание кабелей категории 5, разъемов, кабелей категории 6 и разъемов Keystone. — По общему мнению, он должен работать нормально, но постарайтесь не работать. Например: кабель Cat6 имеет более толстый медный провод и изоляцию, и разъемы Cat6 сделаны с учетом этого.
Патч-панели и настенные розетки типов
Стеновые розетки и патч-панели старого типа имели проводные соединения как часть розетки / панели, тогда как более новые, как правило, имеют отверстия, в которые вставляются гнезда трапецеидального искажения.Если вы посмотрите пару видеороликов, вы увидите эти два типа.
Варианты домашней электропроводки
там
Как показано на схеме выше, есть два основных варианта.
Можно вывести кабели от всех розеток в центральное место. Этот вариант показан в большинстве видеороликов о домашней электропроводке на Youtube.
Другой вариант — использовать несколько переключателей, возможно, по одному на каждом этаже, и подключить эти переключатели к центральному месту.
Это приводит к потенциально более медленной сети, но этот вариант выбирается, когда кабельная трасса проходит не внутри стены.
Что находится в центре города
Здесь все кабели от каждой розетки в комнате соединяются и подключаются к выключателю.
У вас есть два варианта концов кабеля:
Провод в патч-панель (самый профессиональный)
Конец с вилкой RJ-45.
Использование коммутационной панели дает вам большую гибкость, но, вероятно, будет излишним в небольшой сети.
Вам нужна патч-панель?

Центральное место, скорее всего, будет содержать ваш ISP Router (кабельный модем), но это не обязательно.
Примечания:
Пометьте кабели на концах в центре, так как вам нужно знать, к какой комнате и розетке они подключаются.
Стандарты проводки
Это кабель какого цвета подключен к какому контакту на разъемах.
Используются два стандарта электропроводки (568A или 568B –wiki). Вы должны выбрать один и постоянно использовать его везде.
568A чаще встречается в странах Европы и Тихоокеанского региона
568B чаще встречается в США.
Пример оценочной стоимости
2-х этажный дом. 4 комнаты по 2 розетки на комнату (всего 8 двойных розеток).
Длина кабеля около 12 м до каждой розетки
16 прогонов = 192м
8 стеновых панелей
16 домкраты для трапецеидальных искажений
Коммутатор
минимум 16 портов, но предпочтительно 24 порта.
Патч-панель 2 * 24-портовые панели позволяют расширение — Дополнительно
Разъемы
RJ45
Соединительные соединительные кабели * 16 или * 32 (с использованием коммутационной панели)
Если настенные панели имеют две заделки, то это означает, что удваивают кабель и гнезда для трапецеидальных искажений?
Кабель 2 рулона по 100 м 37 фунтов стерлингов за штуку = около 74 фунтов стерлингов
Настенные панели * 8 по 4 фунта стерлингов за штуку = 32 фунта стерлингов
гнезд Keystone * 16 по 8 фунтов стерлингов за 8 упаковок = 16 фунтов стерлингов
соединительных кабелей * 16 по 8 фунтов стерлингов за упаковку из 5 — 32 фунта стерлингов
Дополнительная сумма = приблизительно 154 фунта стерлингов
Дополнительная
Патч-панель * 2 (24 порта) по 22 фунта стерлингов каждый = 44 фунта стерлингов
патч-кабеля (0.3 м) * 16 по 8 фунтов стерлингов за упаковку из 5 штук — 32 фунта стерлингов
Всего 230 фунтов стерлингов
Другие дополнительные услуги, которые могут потребоваться:
Инструменты для пробивки отверстий и обжима, кабельные стяжки, сверла и т. Д.
Полезные ролики
Домкрат Keystone и настенная пластина

Как подключить настенную розетку
На видео показана настенная розетка с выводами кабеля на задней панели

Завершите кабели CAT5 и CAT 6 с помощью разъемов RJ45

Настенная пластина Keystone Jack и патч-панель

Жесткий или многожильный кабель

Подключение патч-панели

Подключение патч-панели
Эта патч-панель использует разъемы Keystone

Список литературы
Сообщите мне, если вы нашли его полезным
[Всего: 18 Среднее: 4.3]
Электромонтаж в доме
Как найти замыкание на землю в бытовой электросети
Замыкание на землю — это когда горячее электричество достигает заземляющего провода или земля, вызывая отключение выключателя или GFCI.
Симптомы включают отключение GFCI, который не сбрасывается. В этом В этом случае устройство GFCI может быть неисправным. Но если GFCI записывает неисправность, тогда требуется поиск неисправностей, чтобы найти ослабленный провод, плохой соединение, неисправное электрическое устройство, оплавленная обмотка двигателя и т. д.
GFCI срабатывает при малейшем токе повреждения и сильно реагирует быстрее выключатель.GFCI реагирует на разницу в ток между проводами, в то время как автоматический выключатель реагирует на нагрев на горячем проводе. Как следствие, автоматические выключатели работают медленно, и часто не срабатывает при небольшом падении напряжения на землю.
Если цепь защищена AFCI вместо GFCI, то цепь имеет дополнительный уровень защиты. AFCI сработает, если ‘дуга’ обнаружен. Дуга не должна доходить до заземляющего провода, ее можно просто свободный горячий или нейтральный провод, расположенный на винте переключателя, выходе, вентиляторе двигатель и т. д.
Ресурсы
Как подключить устройства GFCI и AFCI
Различия между сетевым фильтром и заземление
Если в цепи нет GFCI или AFCI, то короткое замыкание должно дотянитесь до заземляющего провода и опустите на землю до того, как выключатель сработает. Это подчеркивает необходимость правильного заземляющего провода. Поездка выключателей для другие причины, такие как неисправный выключатель или провод недостаточного диаметра для нагрузки. Прерыватель срабатывает, когда нагрев горячего провода превышает рейтинг выключателя. Что происходит, ток короткого замыкания толкает электроны вниз заземляющий провод к заземляющему стержню и в землю.Разница в электрический потенциал между заряженными электронами на проводе и электроны в земле создают сильное притяжение. Электроны льются провод заземления бесконтрольно пытается выровнять разницу в заряд между проводом и землей. Количество электронов быстро превышает номинал провода, провод нагревается, и выключатель реагирует на тепло отключением.
Понимание провода
Максимум 12 коробок на цепь. Выделенные схемы для приборов на 240 вольт и микроволновых печей на 120 вольт имеют 1 соединение и не 12.
Способ прокладки провода в цепи. Кабельные выходы 14-2 или 12-2 выключатель и едет к первому перекрестку коробка. Например, потолочная коробка в ближайшей комнате обычно первая распределительная коробка. От потолочной распределительной коробки кабель разветвляется прочь, и едет в каждый из других ящиков в цепи. Любая коробка может быть распределительной коробкой где схема разбивается и несет питание на другую коробку. Таким образом, в распределительной коробке может быть несколько кабелей.
Например, если первая распределительная коробка — потолочная коробка спальни, там воля быть кабелями, которые идут к другим коробкам, и один кабель может идти к потолочная коробка в следующей спальне.Итак, в следующей спальне тоже потолок распределительная коробка.
Но в каждой коробке в цепи будет только 1 кабель, который соединяется обратно к выключателю.
Когда кабель попадает, например, в дуплексную розетку, другой провод выйдет из розеточной коробки и перейдет в следующую розетку, и затем перейдите к следующей розетке или следующей распределительной коробке, до последней коробки достигнуто.
Таким образом, каждая коробка будет иметь 1 или более кабелей, а последняя коробка будет иметь только 1 кабель.
Однако в каждой коробке есть только 1 провод под напряжением, 1 нейтраль и 1 земля, которые подключите обратно к коробке выключателя.
Находка неисправность
Первый шаг — определить, какие именно коробки находятся в цепи.
1) Отключите все лампы, часы, приборы, шнуры, часы и т. Д. От затронутый контур. Попробуйте сбросить прерыватель или GFCI. Если власть восстанавливается, значит, одно из подключенных устройств является подозрительным. Подождите в то время как, чтобы увидеть, продолжает ли питание бесперебойно. Повторно подключите каждое устройство по одному по одному, чтобы устранить хорошие. Если лампа вызывает проблему, затем подключите исправную лампу к той же розетке и посмотрите, не вернется ли проблема.Если проблема возобновляется с исправной лампой, отключите питание. и осмотрите проводку на розетке или замените розетку. Быстрое подключение точки на задней стороне розетки часто выходят из строя с дешевыми электрическими устройствами.
2) Если проблема не в подключенном устройстве, переключатели следующий подозреваемый. Выключите все потолочные вентиляторы, свет и выключатели. Увидеть если сбрасывается GFCI или прерыватель. Если питание возобновится, поверните каждый переключатель обратно. по одному.
Если проблема с потолочным вентилятором, снимите, осмотрите, замените переключатель и посмотрите если проблема решена до замены потолочного вентилятора.
Если проблема где-то внутри проводки:
3) Выберите одну из розеток с более чем одним кабелем. Определить который Кабель имеет Горячий и Нейтральный. Отсоедините другой кабель, чтобы коробки дальше от выключателя отключаются от цепи. Включите питание, и посмотрите, сохраняется ли неисправность.
Если неисправность все еще присутствует, выберите другую живую коробку с двумя или больше кабелей, которые ближе к коробке выключателя, и повторите тест.
Процесс исключения сузит поиск.Иногда проще заменить все выключатели, розетки и соединители проводов в комнате, но это не гарантия того, что проблема будет решена. Другие причины могут быть повреждение провода грызунами, гвоздь в проводе, скоба кабеля в проводе или другое повреждение провода.
Ресурсы
Устранение неполадок-бытовое-электричество.html
Что такое проводка ручки и трубки и скрывается ли она в вашем доме?
Что такое проводка ручки и трубки? Хотя это может звучать как плохая инди-группа 1990-х, на самом деле это устаревшая электрическая система, которая все еще встречается во многих старых домах в Соединенных Штатах.
Часто сокращенно K&T, этот ранний стандарт, широко распространенный в жилых домах, построенных с 1880-х по 1930-е годы, сегодня часто считается опасностью, в зависимости от того, как он был установлен. Так что, если в доме, который вы надеетесь купить, он есть, вам нужно его внимательно осмотреть и, возможно, заменить. Зачем? Вот все, что вам нужно знать о старинной ручке и трубке, о которых вы даже не подозревали.
Что такое проводка ручки и трубки?
Электропроводка с ручками и трубками получила свое название от белых керамических «ручек» и черных «трубок», которые покрывают медную проводку, по которой проходит электричество, проходящее через дом.Даже несмотря на то, что остальная часть дома, возможно, в какой-то момент обновила свою проводку, ручка и трубка часто все еще остаются в труднодоступных карманах, таких как чердаки, стенные полости и места для подполья.
Одно большое различие между ручкой и трубкой и сегодняшней проводкой состоит в том, что в этой системе отсутствует заземляющий провод — этот дополнительный провод, который проходит глубоко в землю. Это важная функция безопасности, поскольку, если в доме что-то выходит из строя, заземляющий провод предлагает путь для разгрузки избыточного электричества. И это очень хорошо.
Непрофессиональный перевод: Отсутствие заземляющего провода в ручке и проводке трубки увеличивает вероятность того, что вы начнете пожар, если вы перегрузите эти цепи.
«Хорошая новость заключается в том, что правильно установленная система электропроводки K&T была в значительной степени безопасна — если не была перегружена», — объясняет Дэвид Аутло , операционный менеджер Onvico Inc., генеральной подрядной и инженерной фирмы из Томасвилля, штат Джорджия. «Плохая новость в том, что сегодня не так много зданий работают с электропроводкой K&T.”
Еще одна необычная особенность K&T? «Изоляцией проводов той эпохи были пропитанные асфальтом хлопчатобумажная ткань или резина, которые со временем разрушаются», — добавляет Outlaw.
В целом, «проводка с ручкой и трубкой — не самый безопасный или самый эффективный вариант для современных домов», — говорит Энджи Хикс , соучредитель Angie’s List. Эта устаревшая система электропроводки «никогда не предполагала, что она будет выдерживать нагрузку, которую производит большинство современных домов».
Следует ли мне избегать покупки дома с ручкой и трубчатой проводкой?
Не обязательно.Но действовать нужно осторожно. Проведите осмотр дома, чтобы иметь четкое представление о размерах проводки и ее качестве.
Кроме того, знайте следующее: «Большинство компаний по страхованию жилья отказываются страховать или продлевать полисы для домов с ручкой и трубкой», — предупреждает Хикс. И те, которые часто требуют, чтобы вы предоставили официальное письмо с описанием состояния системы после тщательной проверки.
Plus, «Если дом можно застраховать, — добавляет Хикс, — страховой полис будет стоить значительно дороже, чем дом с новой неповрежденной системой электропроводки.”
Итак, в общем, посоветуйтесь с вашей страховой компанией, прежде чем подавать предложение. И, добавляет Хикс, «не забудьте включить стоимость этого обновления в свой бюджет, поскольку вы думаете об общей стоимости владения и, соответственно, договаривайтесь с продавцом».
Сколько стоит замена проводки ручки и трубки?
Как вы уже догадались, если у вас дома когда-либо проводились какие-либо электромонтажные работы, очень много.
«В зависимости от размера вашего дома, этот проект может стоить от 8 000 до 15 000 долларов», — говорит Хикс.
Верно, не существует кода, который предписывал бы полностью удалить проводку с ручкой и трубкой, но эксперты обычно рекомендуют удалить как можно больше.
К счастью, есть несколько способов снизить расходы. Например, если вы уже планируете масштабную реконструкцию, замените ручку и проводку трубок, когда полости в стене уже обнажены. Вы также можете разделить этот трудоемкий проект на небольшие части, — предлагает Хикс. «Начните с переоборудования кухни, а затем переходите на чердак или в общую комнату», — говорит она.
А если вы делаете вложения в дом такого уровня? «Не дешево», — советует Outlaw. «Обратитесь к своему списку желаний для розеток, света и выключателей».

Электроприбор	Потребляемая мощность кВт	Электроприбор	Потребляемая мощность кВт
Телевизор	300	Кондиционер	1500
Принтер	500	Водонагреватель	5000
Компьютер	500	Бойлер	1500
Фен	1200	Дрель	800
Утюг	1700	Перфоратор	1200
Электрический чайник	1200	Электронаждак	900
Вентилятор	1000	Дисковая пила	1300
Тостер	800	Электрорубанок	900
Кофеварка	1000	Электролозбик	700
Пылесос	1600	Шлиф машинка	1700
Обогреватель	1500	Циркулярная пила	2000
СВЧ печь	1400	Компрессор	2000
Духовка	2000	Компрессор	1500
Электроплита	3000	Сварочный аппарат	2300
Холодильник	600	Насос	1000
Стиральная машина	2300	Электродвигатель	1500