Перекрытие потолка в частном доме: Чем отделать потолок в частном доме своими руками варианты и особенности

оптимальная высота, устройство, потолочное перекрытие

Сделать потолок в частном доме намного сложнее, чем оформить уже готовую поверхность в квартире. Многие владельцы решаются самостоятельно выполнять все работы по монтажу. Такой вариант тоже возможен, но при тщательном изучении аспектов такой работы.

Устройство потолка в частном доме

В частном доме любая конструкция потолка напоминает собой слоеный пирог. Состоит он, как правило, из следующих составляющих:

• черновой потолок;
• пароизоляционный слой;
• гидроизоляция;
• утепляющая прослойка, являющаяся еще и звукоизоляцией;
• чистовая поверхность.

Вне зависимости от того, из какого материала выполнен сам дом, потолок для него формируется одинаково. Единственное различие – метод крепления материала к перекрытиям. Так, бетонное основание в первую очередь просверливают и снабжают каждое отверстие дюбелем. В деревянном доме работать намного проще, так как здесь всего лишь необходимы саморезы или гвозди и шуруповерт с молотком. Предварительная подготовка отверстий не потребуется.

По устройству потолки в частном доме могут быть:

• подшивными;
• настильными;
• панельными.

Первый тип представляет собой поверхность, закрепленную непосредственно к балкам потолочного перекрытия в частном доме. Обычно этот потолок относят к черновым, но при оформлении качественными рейками и должном утеплении он может играть роль финишного покрытия.

Что касается второго варианта, то название здесь говорит само за себя. Доски для потолка настилаются на балки, а не подшиваются к ним снизу.

Панельный потолок – это по своей сути разновидность первых двух вариантов. Для его формирования используются собранные из нескольких досок щиты.

Высота потолка в частном доме

Удобство нахождения внутри дома напрямую зависит от правильно выбранной высоты потолка. А также этот показатель влияет на декоративную составляющую и объем циркулирующего в помещении воздуха.

В соответствии с нормами безопасности, минимальный показатель высоты потолка для частного дома – 2,4 м. Здесь разрешено устанавливать даже приборы, работающие от подачи газа. С практической точки зрения, такое решение тоже верно, так как при установке источников света, особенно подвесных, человеку с ростом выше среднего будет неудобно находиться внутри. Внимание уделяют и на психологический фактор, так как низкий потолок угнетает, создает чувство тревожности и даже способен вызвать панику у особо чувствительных людей.

Важно! Для слишком низкого потолка частного дома сложно подобрать подходящую чистовую отделку.

Уже с финишной декоративной отделкой оптимальная высота потолка в частном доме должна составлять от 2,5 до 2,7 м. Каких-либо ограничений на максимальный показатель нет, поэтому формирование большей высоты потолка вполне допустимо.

Но при выборе стоит помнить, что слишком высокий потолок в доме сложен для  обслуживания. Так, протереть поверхность или заменить лампы будет весьма затруднительно, придется пользоваться высокой устойчивой лестницей. Помимо этого, расходы на отопление частного дома пойдут вверх, а теплопотери значительно возрастут. Это может пагубно влиять на качество стропильной системы, разрушать ее.

Если дизайнерское решение частного дома подразумевает наличие в комнатах потолков с высотой более 3 м, то устройство теплого пола поможет создать оптимальный прогрев помещения и устранить уход теплого воздуха через перекрытия.

Дизайн потолка в частном доме

Немаловажное значение играет внешний потолочной поверхности частного дома, ведь от него зависит то, как будет восприниматься помещение в целом. Сейчас ассортимент отделок для потолка просто огромен.

Первое место занимает древесина, которая по своим характеристикам и внешнему виду намного опережает все существующие варианты и идеально вписывается в натуральное оформление. Чаще всего потолок оформляют именно вагонкой. Такое решение поддерживается и обшивкой стен. Материал обладает прекрасными внешними данными, а при условии правильного ухода прослужит длительное время. Но обшивка потолка вагонкой в частном доме – дорогое удовольствие. Заменить ее можно на чуть более дешевые рейки, которые тоже смотрятся в общей картине неплохо.

Важно! Породу дерева и характеристики материала стоит выбирать в зависимости от помещения, куда будет крепиться этот потолок.

Классический интерьер дома позволяет сделать потолок в доме в виде кессонной конструкции из дерева. Для квартиры такое решение подходит редко, а вот в частном владении выглядит шикарно. Но стоимость подобного оформления велика, поэтому позволить себе его могут лишь те, у кого неограничен бюджет.

Альтернативный вариант с высокой декоративностью – натяжные потолки. Этот современный вид отделки потолка подходит не только для городских квартир, но и для частных домов. Натяжной потолок в частном доме скроет все имеющиеся недостатки и коммуникации, что очень удобно. Что касается дизайна натяжного потолка, то здесь все зависит от желания владельца, его финансовых возможностей и стилистической направленности интерьера. К примеру, в минималистичной кухне или комнате достаточно будет установки простого светлого полотна со встроенными источниками света. А для помпезных интерьеров подходят двухуровневые натяжные конструкции с лепниной.

Глянцевые варианты идеальны для небольших комнат, где требуется зрительное увеличение пространства. Натяжные пленки обладают массой преимуществ, среди которых выделяются:

• гипоаллергенность;
• экологическая чистота;
• влагоустойчивость;
• высокие показатели эластичности и прочности;
• простой и быстрый монтаж;
• неприхотливость в уходе;
• длительность эксплуатации.

Наиболее бюджетный, но и сложный в исполнении своими руками вариант оформления потолка в частном доме – выравнивание его гипсокартоном и покрытие краской. Не каждый мастер без определенной сноровки сможет без дефектов выполнить такой декор, поэтому работу лучше доверить профессионалам.

При подборе декоративного оформления потолка в частном доме упор делают на площадь комнат. Большие помещения вполне можно украшать громоздкими конструкциями, а вот для маленьких комнат лучше выбрать что-то более лаконичное.

Выбор материалов для потолка

Из каких материалов выполняется чистовой потолок, уже описано. Для создания потолочной конструкции в частных домах, как правило, применяется древесина. Здесь, как в случае с полом, необязательно обращать внимание только на прочностные свойства материала. Для потолка лучше выбрать легкие доски с привлекательной фактурой. Отвечает такому требованию хвойная порода, а также клен и береза.

Главным из параметров при выборе древесины является ее класс и сорт:

1. Класс А отборного сорта без видимых глазу дефектов с ровной поверхностью, которая может иметь незначительное количество сучков внутри.
2. Класс В первого сорта – древесина с незначительными дефектами, заметными лишь при детальном рассмотрении.
3. Класс С второго сорта с шероховатой поверхностью и сучками. Могут наблюдаться трещины на досках.
4. Класс D третьего сорта. Подобный материал обладает настолько низким качеством, что в качестве основы для потолка ни в коем случае не может быть выбран.

Если бюджет строго ограничен, приобретать дерево отборного сорта необязательно. Можно вполне обойтись и древесиной класса С, но с предварительной ее обработкой антисептическими растворами и тонирующим составом. Это поможет значительно повысить срок эксплуатации.

Вариант древесины и ее количество выбирают с упором на тот тип потолочной поверхности, который будет выполнен в частном доме. Так, для самого простого подшивного потребуются доски и брус. При этом ширина досок позволяет изменять дизайн потолка. Чем они шире, тем грубее выглядит готовая поверхность. Это позволяет получить неповторимую деревенскую атмосферу в любом помещении.

Брус выбирают с таким сечением, которое подойдет для каждого конкретного случая. Так, если требуется дополнительный утепляющий слой, то стоит обратиться к большим по размеру вариантам, чтобы утеплитель без труда смог уместиться внутри.

Важно! Вместо подшивных досок вполне могут быть использованы листы фанеры влагостойкого типа. Но подобное оформление потолка в доме потребует чистовой отделки.

Как сделать потолочное перекрытие в частном доме

Монтаж потолка своими руками в частном доме отличается в зависимости от наличия наверху жилого помещения или чердака. Рассмотреть важно оба варианта.

При наличии второго этажа или мансарды для оформления потолочной поверхности применяют подшивной метод. Для этого потребуется приобрести следующие материалы:

• обрезную доску с толщиной 3 см;
• гвозди или саморезы;
• шуруповерт или молоток;
• утеплитель;
• пароизоляцию;
• ножовку.

Доски для начала подготавливают, выравнивают под ширину помещения. Каждую из них фиксируют саморезами к балкам потолочного перекрытия. В случае использования гвоздей каждый из них забивают под углом 45 градусов так, чтобы у него была возможность войти в соседнюю балку.

После выполнения подвесного потолка, работа по утеплению идет со стороны мансарды дома, где в пространстве между перекрытиями необходимо уложить пароизоляцию, скрепляя листы скотчем. Сверху выкладывают утеплитель, обычно это слой минеральной ваты в 10 см и закрывают конструкцию листами пароизоляции.

Сверху на готовый «пирог» настилают обрезную доску, ОСБ или же фанеру. Это уже готовый пол для помещения, оформить который можно линолеумом, паркетом или ламинатом.

Случай с отсутствием над потолком отапливаемого помещения отличается необходимостью большего утепления и другой технологией выполнения чернового пола. Для начала на балки потолка крепят доски подшивным методом. Потом со стороны чердака укладывают утеплитель, но с большим слоем, чем в предыдущем случае. При необходимости балки набивают так, чтобы их высоты хватило для размещения утепляющего слоя. Остальные действия аналогичны первому варианту.

Если потолок в помещении не обладает достаточной высотой или важно оставить балки перекрытия потолка для оформления того или иного стиля, то можно работу начинать на чердаке. Для этого шпунтованная доска или плиты ОСБ укладывают и закрепляют так, чтобы не оставалось щелей. При этом шляпки саморезов важно утопить в материале, чтобы они не порвали слой пароизоляции. На пароизоляционную мембрану укладывают слой утеплителя со смещением швов. По чердаку дома в любом случае необходимо будет передвигаться, поэтому сверху утеплитель закрывают дополнительными балками.

Совет! При использовании пенопласта или пенополистирола для утепления, слой пароизоляции укладывать необязательно.

Как сделать чистовой потолок в доме своими руками

Вариант оформления чистового потолка в частном доме зависит от габаритов помещения, желания хозяина и концепции будущего интерьера. Возможные варианты уже были представлены. Теперь расскажем о самостоятельном монтаже самого популярного материала как для деревянных, так и для бетонных домов – гипсокартона.

Подобное решение позволяет получить в частном доме такой дизайн, какой задуман заранее и исключить только деревянное оформление. Если хозяин желает видеть у себя в комнате стиль хай-тек или любую другую идею, далекую от деревянных материалов, то монтаж гипсокартона – лучшее решение.

Если черновая поверхность потолка в частном доме ровная, то крепление обрешетки необязательно. Если же имеются огрехи, то каркас будет нужен. Он может быть деревянным или металлическим. Монтаж обрешетки займет время и повысит финансовые затраты, но зато такой потолок уже точно получится надежным и привлекательным.

Важно! На этапе крепления каркаса к черновому потолку монтируют проводку и прокладывают ее к местам расположения источников света.

Гипсокартонные листы крепят при помощи саморезов на каркас так, чтобы шляпки утопали в материале. Все швы позже выравнивают, а саму поверхность декорируют по своему усмотрению.

Можно пойти более простым путем и вызвать мастеров для установки натяжного потолка в частном доме. Этот выход станет оптимальным для тех, кто не желает тратить время на установку потолка своими руками или не уверен в результате.

Заключение

Сделать потолок в частном доме, особенно в деревянном, можно и самостоятельно, если понимать все нюансы процесса. Вся конструкция имеет собственное устройство, которое важно соблюдать, чтобы получить не только красивый, но и качественный потолок. Выполнение потолочной поверхности, конечно, займет достаточно много времени, но при грамотном подходе результат точно порадует хозяина.

Отправить комментарий

Потолочное перекрытие своими руками — как положить потолочное перекрытие

Потолок играет одну из ключевых ролей при оформлении дизайна помещения. Рассматривая различные варианты его отделки, не стоит забывать, что качественный монтаж потолочного перекрытия обеспечит отличный конечный итог.

Перед тем, как сделать потолочное перекрытие своими руками, рекомендуем прочитать данную статью.

Требования

Балочные виды перекрытий

Перекрытие потолка независимо от того, какой материал пошел на их изготовление, должно отвечать принятым стандартам:

1. Перекрытие обязано выдерживать эксплуатационные нагрузки, рассчитанные вами заранее. В расчетную нагрузку входит вес балок перекрытия и выбранного вами материала отделки потолка;
2. Жесткость сооружения должна выдержать все предполагаемые нагрузки, при этом она не должна деформироваться;
3. Необходимо также обеспечить потолочное перекрытие достаточными звуко- и теплоизоляционными характеристиками.
4. Одной из главных характеристик потолочного перекрытия должна являться его огнестойкость.

Существует два вида потолочных перекрытий: плитное и балочное.

Балочное перекрытие

Обработка балок

Такой вид перекрытия очень популярен при индивидуальном строительстве. Строя свой дом, хорошо изучите метод сооружения балочного перекрытия из дерева.

Деревянные балки, опирающие на несущие стены постройки, составляют основу балочного перекрытия. Их сечение высчитывайте в зависимости от длины шага между ними и расстояния между несущими стенами, перекрываемого балками и, конечно, от предполагаемой нагрузки на потолок.

Опирание балок на деревянный прогон

Отнеситесь серьезно к выбору древесины для балок. Строя потолочное перекрытие, помните, что балки могут быть сделаны из различных пород деревьев. Главное, чтобы они были хорошо просушены в течение 100 дней. Это во многом определяет их качество. Перед началом работ по строительству перекрытия проверьте балки. Проконтролируйте, есть ли на них гниль, трещины или другие нарушения древесины. Забракованные балки не используйте в строительстве.

Схема проема в перекрытии

1. Уложите балки на стены и выровняйте их по плоскости. Делайте это с помощью подкладок из просмоленной доски различной толщины. Никогда не используйте для выполнения этой работы, клинья, сделанные из необработанной древесины.
2. Для усиления стыков балок на внутренних стенах закрепите их металлическими скобами и хомутами. Вместо них можете воспользоваться деревянными накладками, сделанными из досок толщиной не меньше 40 мм.
3. По правилам пожарной безопасности балки перекрытия нельзя располагать к дымоходу ближе 400 мм.
4. Концы балок, которые заделываются в несущие стены, обязательно обработайте антисептиком, просмолите и оберните рубероидом. Эти меры защитят деревянные балки от возникновения и развития гнили.
5. Для придания перекрытию жесткости каждую вторую балку закрепите на вмурованное в кладку металлическое крепление.
6. Чтобы сделать черновой потолок, подготовьте черепные бруски, затем их закрепите на боковые грани балок. К брускам прикрепите выбранный вами материал, образующий черновой потолок.

Перекрытия из плит

Укладка плит перекрытия

В основном, плитное перекрытие применяется при возведении многоквартирных домов.

При постройке собственных домов такой вид перекрытия востребован реже. Плиты характеризуются большим собственным весом, а значит, при их монтаже потребуется использование специальной техники, а это связано с увеличением денежных расходов.

Обратите внимание! Плитные перекрытия отличаются неоспоримым преимуществом. Они не горят, характеризуются высокой прочностью и долговечностью.

Если вы произвели монтаж перекрытия из плит, согласно существующим правилам, то в итоге получите ровную потолочную поверхность, не требующую дополнительного выравнивания и шлифовки.

Для изготовления плит используют тяжелый и легкий бетон, они могут быть сплошными или пустотными внутри.

Обратите внимание! При постройке частного дома, лучше воспользоваться пустотными плитами. Они характеризуются отличными тепло- и звукоизоляционными параметрами. К тому же их вес намного меньше.

Ребристое перекрытие

Существует два вида перекрытия из плит: монолитные и сборные.

При монтаже перекрытия из плит они укладываются на несущие стены постройки, для большей надежности конструкции возводящиеся толщиной не меньше 150 мм. Несущие стены должны находиться на расстоянии 3 м друг от друга. Если оно превышает это значение, то вам придется монтировать поперечную балку, это сделает ваше строительство дороже.

Сборно-монолитное

Приступая к возведению частного дома, вы обязаны точно определить, какое перекрытие потолка — плитное или балочное – наиболее подходит в вашем конкретном случае. Запомните, что на конечный результат огромное влияние оказывает качество используемых материалов и соблюдение всех технологических требований монтажа перекрытий. Если вы все сделаете правильно, то получите в итоге ожидаемый результат.

Видео

Посмотрите, как можно самостоятельно залить монолитное перекрытие:

виды и материалы, работа своими руками

Содержание статьи:

Чтобы оформить потолки в соответствии с дизайном помещения, часто приходится изменять их конструкцию, тщательно подбирать материалы для отделки, что в целом является непростым, но вполне решаемым делом. В частных домах балки для потолочных перекрытий, как правило, изготавливают из бруса сечением 150х150 или 150х200 мм. Это обеспечивает достаточный уровень прочности, чтобы выдержать подшивку потолка из любых материалов.

Обшивка потолочных перекрытий

Балки перекрытия используются в качестве декоративных элементов

Чердачные перекрытия необходимо утеплять, для чего используют теплоизоляционные материалы, которые нужно защищать от воздействия паров и влажного воздуха. Обеспечивают такую защиту при помощи специальных паро- и гидроизоляционных мембран.

Межэтажные перекрытия специально утеплять не нужно – достаточно уложить на них слой звукоизоляционного материала, который заодно обеспечит необходимый уровень теплоизоляции.

Выбор технологии укладки звукоизоляционных и утепляющих материалов на потолочные перекрытия зависит от способа подшивки отделки:

• использование балок перекрытия в качестве декоративных элементов;
• полное сокрытие потолочного перекрытия декоративным материалом.

Если предполагается полное сокрытие потолочного перекрытия, звукоизолятор и утеплитель укладывают между балками. Далее со стороны помещения подшивают пароизоляцию и чистовую отделку потолка. Гидроизоляцию и покрытие пола верхнего этажа/чердака укладывают на балки сверху.

Если принято решение об использовании балок перекрытия в качестве декоративных элементов, чистовую отделку потолка в частном доме подшивают изнутри к специальным деревянным элементам, закрепленным на боковых поверхностях потолочного перекрытия.

Варианты отделки потолков

Побелка потолка

Все варианты отделки потолков можно условно разделить на бюджетные, практично-долговечные и элитные.

Побелка и покраска

Наиболее распространенными видами отделки потолков считаются покраска и побелка. Оба варианта прекрасно подходят для невысоких помещений. Светлые оттенки потолков позволяют визуально увеличить высоту комнат.

Основными инструментами служат валик, кисть или краскопульт.

Смесь для побелки готовят из мела или извести. Материал смешивается с водой до нужной консистенции. Любой из подготовленных составов наносят в несколько слоев, дожидаясь полного высыхания предыдущего слоя.

Краски, используемые для окрашивания потолков, различаются по составу:

• водоэмульсионные;
• акриловые;
• силиконовые и пр.

Подразделяются они также на глянцевые, полуглянцевые и матовые, что позволяет достичь желаемого декоративного эффекта в любом интерьере помещения. В отдельных случаях домовладельцы могут себе позволить художественную роспись потолков.

Декоративная штукатурка

Декоративная штукатурка

Достаточно часто при отделке потолка используют декоративную штукатурку, которая позволяет нанести на подготовленную поверхность фактурное финишное покрытие.

Существует два вида декоративной штукатурки:

• Фактурная – готовая к употреблению смесь, в состав которой входят гранулированные декоративные наполнители (кварцевая, мраморная или гранитная крошка), отличающиеся размерами гранул.
• Структурная – пластичная масса белого цвета. Для ее нанесения и создания рельефного рисунка понадобится специальный инструмент. Желаемый оттенок штукатурка приобретает при добавлении специального колеровочного раствора или при последующей окраске поверхности.

Кроме красивого и нестандартного рельефа, декоративная штукатурка позволяет замаскировать мелкие дефекты, имеющиеся на потолке. Однако ее нанесение скорее всего потребует привлечения квалифицированных специалистов.

Обои

Оклейка обоями – трудоемкий и неудобный процесс

Еще один востребованный способ отделки потолка – оклейка их обоями. В зависимости от основных компонентов, обеспечивающих особенности покрытия, обои бывают:

• бумажными;
• виниловыми;
• флизелиновыми и др.

Существуют жидкие обои, отличающиеся от традиционных структурой и способом нанесения. Представляют собой сухую смесь бумажно-декоративных компонентов, которую нужно смешать с водой и нанести на потолок. Выполняют эту работу при помощи шпателя и кельмы. Достоинством этого покрытия считается легкость восстановления поврежденных участков – достаточно испорченный фрагмент смочить водой, удалить и нанести новый.

Пенополистирольные плитки

Оклейка полистирольными плитками

Еще один из быстрых и сравнительно несложных способов отделки потолочных поверхностей – оклейка пенополистирольными плитками. Они бывают различными по размеру, цветными или белыми, с рельефным рисунком или без него. Эти плитки отличаются легкостью монтажа и демонтажа, устойчивостью к воздействию влаги. Среди недостатков:

• пожарная опасность;
• невысокий уровень прочности.

Серьезным недостатком считается также неустойчивость плиток из пенополистирола к воздействию солнечных лучей.

Подвесные потолки

Подвесной потолок из гипсокартона

Большой популярностью пользуются материалы, методы монтажа которых не требуют предварительной подготовки поверхности. Они способны скрыть дефекты и проложенные коммуникации.

Конструкции подвесных потолков:

• из гипсокартона;
• из ламината;
• из ПВХ пленки и пр.

Гипсокартон – один из самых востребованных материалов, которые широко применяют при отделке потолков и стен. Подвесные конструкции с его применением монтируются на каркасы из металлических профилей или на обрешетку из деревянных реек, которые крепятся на потолок. Декорирование полученных при этом поверхностей может осуществляться практически любым способом.

Недостатки – значительный вес конструкции и недостаточная влагоустойчивость, что не позволяет использовать его при отделке помещений с повышенной влажностью.

Из ламината можно сделать не только пол, но и потолок

Для отделки потолков начали применять ламинат, который ранее использовался только для напольных покрытий. Имитируя натуральное дерево, он способен придать помещению уют, выполняя при этом функции звуко- и теплоизоляции. Подвесные потолки с использованием ламината отличаются:

• большим разнообразием расцветок;
• высокой механической прочностью;
• экологичностью.

Недостатком ламината при всех его достоинствах является очень низкая влагоустойчивость.

Обустройство натяжных потолков из ПВХ пленки дает возможность обустроить бесшовное покрытие, способное до неузнаваемости преобразить помещение. Обладая целым рядом достоинств, среди которых не последнее место занимает высокая влагостойкость, подвесные потолки из ПВХ пленки неустойчивы к механическим воздействиям и отличаются высокой стоимостью.

Правила выбора материалов

Глянцевый натяжной потолок зрительно увеличивает высоту комнаты

Отделка потолка в загородном доме считается одним из самых трудоемких этапов работ. Выбирая отделочный материал, нельзя опираться лишь на собственные предпочтения – нужно соблюдать определенные правила, определяющим из которых является предназначение помещения. Оклеив потолок ванной комнаты обоями, через очень короткое время придется их снимать и начинать всю отделку сначала, так как обои от избытка влаги вздуются.

Нужно учитывать качество и зрительно представлять себе эффект, создаваемый выбранным материалом. Это поможет визуально скорректировать размеры помещений. Например, подвесной потолок с наклеенной зеркальной плиткой, будет отражать свет, зрительно увеличивая высоту помещения.

Не менее важно оформить потолок так, чтобы он не обращал на себя слишком много внимания. Важно, чтобы отделка гармонично дополняла имеющуюся обстановку.

Для отделки потолка можно применять любые материалы, которые соответствуют следующим характеристикам:

• не требуют особого ухода;
• имеют длительный срок службы;
• просто монтируются.

Отделка потолка в дачном или жилом доме в обязательном порядке требует соблюдения техники безопасности по отношению к находящимся в помещении людям. Если, например, подвесной потолок закрывает электропроводку, нужно использовать негорючие и токонепроводящие материалы.

Утепление межэтажных, чердачных и потолочных перекрытий в частном деревянном доме

Проживание в своем коттедже может быть омрачено низкой температурой внутри помещения в холодное время года и большими расходами на отопление здания. Чтобы этого избежать, выполняют утепление перекрытия частного дома. С помощью традиционных и новых материалов выполняют потолочное, чердачное или межэтажное утепление.

Процесс утепления перекрытия в каркасном доме с помощью минеральной ваты Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Когда утепляют потолок

По законам физики, теплый воздух всегда поднимается наверх. Если чердачное помещение не отапливается, тепло с нижнего этажа сквозь него выходит наружу. Теплопотери могут составлять до 40 %. Теплый воздух выходит через маленькие трещины в бетоне, поры в деревянных потолках. Правильно выполненная теплоизоляция предотвратит промерзание, позволит снизить расходы на отопление.

Во всех частных домах с холодным потолком рекомендуется проводить термоизоляцию перекрытия. Такие работы можно выполнить на этапе строительства или в уже возведенном доме. Во втором случае утепление проводят, если покрытия были сделаны давно и с течением времени потеряли свои теплоизолирующие свойства.

Вернуться к оглавлению

Материалы для утепления

Для термоизоляции используют четыре группы утеплителей:

1. Насыпные. В эту группу включены: эковата, опилки, керамзит.
2. Рулонные. Представлены минеральной ватой или утеплителем типа Isover.
3. Напыляемые. К этой группе относится пеноизол.
4. Плитные. Листы пенопласта или уплотненной минеральной ваты.

Кроме непосредственной функции теплоизоляции, они обладают звукоизоляционными свойствами. Летом защищают дом от высокой температуры окружающего воздуха. Среди основных свойств теплоизолирующих средств, которые важны для утепления потолка, выделяют:

1. Теплопроводность. Будет лучше, если этот параметр будет меньше.
2. Влагостойкость. Для любой конструкции важно высокое сопротивление воздействию влаги.
3. Горючесть. Теплоизолятор укладывают на деревянные балки, поэтому горючие утеплители использовать нельзя.

   Процесс укладки теплоизолятора на деревянные потолочные балки

4. Срок эксплуатации. Свойство позволит использовать утеплитель в течение долгого времени без замены.
5. Экологичность. Чистота, отсутствие вредных примесей.

Перед окончательным выбором теплоизоляционного средства важно также проанализировать:

1. Климатические условия. Чем холоднее зимой на улице, тем толще должен быть слой утеплителя.
2. Бюджет. Достаточно часто выбор зависит только от наличия денег.
3. Дополнительные работы. Что потребуется еще сделать, чтобы утеплить перекрытие.

Закладка минваты в балки перед обшивкой потолка вагонкой

Возможно, это замена элементов конструкции, отделочных материалов, нанесение дополнительного слоя гидроизоляции или обработка огнеупорными препаратами.

Опилки

Для термоизоляции перекрытия можно использовать опилки. Сказывается его низкая цена, доступность, низкая себестоимость работ. Основной недостаток опилок — горючесть, низкая влагостойкость. Это приводит к легкому возгоранию, гниению, появлению грибка. Поэтому перед укладкой опилки обрабатываются.

Процесс засыпки опилок в полости между балками под листы полового покрытия

Чтобы уменьшить содержание влаги, предотвратить появление плесени, опилки высушивают в спецкамере в течение года. Позже их обрабатывают антисептическими веществами, фунгицидами.

Уменьшить риск заселения грызунами поможет гашеная известь. Для снижения горючести их смешивают с антипиренами.

Теплоизоляцию с использованием опилок проводят двумя способами. Опилки просто засыпают на подготовленную поверхность.

Такой способ не востребован. Поскольку довольно быстро начинается усадка материала, что требует регулярного пополнения. Для второго способа опилки смешивают с цементным раствором.

Пенопласт

Плитный дышащий материал, имеет низкую цену, не накапливает влагу, не гниет. На пенопласте не растет плесень, грибки, микроорганизмы. Он обладает высокой теплопроводностью, устойчивостью к высоким температурам, хорошей звукоизоляцией. Хорошо проводит влагу. Легкий вес позволяет укладывать его на тонких перекрытиях. Долговечен.

Монтаж листов пенопласта к потолку

Основные недостатки:

1. Горючесть. Это основной недостаток материала. Его не монтируют там, где есть свободный доступ воздуха. При применении для перекрытий обязательно обрабатывают штукатуркой или огнеупорными препаратами.
2. Грызуны. Мыши очень любят делать свои гнезда в пенопласте.

Чтобы исключить проникновение грызунов, используют металлическую мелкоячеистую сетку.

Керамзит

Насыпной материал — второй по популярности утеплитель. Он обладает высокими теплоизоляционными свойствами, всегда есть в продаже, его легко уложить самостоятельно.

Недорого стоит. Недостатки керамзита:

1. Вес. Слой керамзита в 20 см обладает значительным весом. Его используют на бетонных перекрытиях. На тонких перекрытиях из дерева его применение не рекомендовано.
2. Влагостойкость. Керамзит не влагостоек. В качестве первого слоя теплоизоляции выступает пароизоляция деревянных конструкций.
3. Теплоизоляция. В районах с умеренным климатом укладывается слой толщиной 20 мм, с холодным — 50.

   Чертеж с размерами устройства утепленного перекрытия в здании

Для укладки смешивают крупные и мелкие частички. Такое сочетание позволит заполнить пустое пространство. Для защиты от влаги заливают цементный раствор. Его толщина должна быть не более 20 мм.

Минеральная вата

Выпускается в виде рулона, раскатывается по поверхности, обрезается. Материал стоит недорого, обладает хорошей теплоизоляцией, быстро укладывается. Среди ее недостатков отмечают:

1. Усадка. Вата усаживается на 15–20 %.
2. Влагостойкость. Вата обладает низкой влагостойкостью, быстро впитывает воду. Поэтому при ее монтаже, укладывают сначала гидроизоляцию.
3. Непроницаемость теплового барьера. Это свойство зависит от воздуха, который содержится между волокнами ваты.

Тепловой барьер уменьшается при сдавливании ваты, поэтому на нее нельзя наступать, сразу после укладки делают половой настил.

Пеноизол и пенополиуретан

Утеплители этого вида заливаются или напыляются. Этот материал невозможно уложить самостоятельно, т.к. для его нанесения требуется специальное оборудование, защитные костюмы, профессиональные навыки.

Пенные средства заполняют собой все малейшие щели, трещинки. Они не привлекают насекомых, не горят, безопасны для человека. В веществе содержится большое количество воздушных пузырьков, способствующих утеплению частного дома.
Недостатки:

1. Высокая цена.
2. Хрупкость. Материал не восстанавливает начальную форму после повреждения.
3. Усадка. Пеноизол имеет незначительную усадку.

После полного застывания необходимо восполнить осевший материал.

Вернуться к оглавлению

Технологии утепления

В зависимости от структуры и архитектурного решения дома утепляют потолок, чердак либо межэтажные перекрытия.

Потолочное перекрытие

Этот вид теплоизоляции включает три основных действия: подготовку, внутренние работы и работы на чердаке. Подготовительный этап начинается с очистки поверхности от мусора, грязи, лишних предметов. Для утепления минеральной ватой, пенопластом, опилками готовят несущие балки 50 х 100 см в сечении. Перед укладкой их необходимо проверить.

Схема с названиями элементов утепления мансардного перекрытия в коттедже

Поврежденные участки удаляют или заменяют. Плесень, грибок устраняют при помощи шлифовальной машинки или обычной наждачной бумагой. Обязательна обработка балок средствами огне–, биозащиты.
Следующий шаг – установка инженерных коммуникаций.

Обычно это вентиляционные трубы, печная труба и электрические провода. Для вентиляции лучше использовать трубы из пластика или тонкого металла, утеплить их полиэтиленом. Это значительно уменьшит уровень шума.

Процесс закладки электропроводки в перекрытие перед утеплением

Для электрических проводов рекомендуется применять каналы из пластика или металла. В случае короткого замыкания они остановят возгорание и помешают распространиться огню.

Дымовая труба не требует специальной подготовки. Исключение составляет место ее входа к потолку. Его лучше защитить негорючими материалами. Можно сделать жестяной короб, внутрь которого засыпать керамзит. Так будет исключено соприкосновение горячей трубы и деревянных перекрытий.

Прокладка и утепление дымовой трубы в деревянном строении

Затем приступают к подготовке потолка для защиты его от пара. Этот шаг важен при термоутеплении минеральной ватой, опилками, пеноизолом, керамзитом. Пароизолирующая мембрана раскатывается и крепится снизу балок при помощи строительного степлера так, чтобы она немного провисала и не порвалась в холодное время.

Места соединения пленки скрепляются скотчем. Поверх пароизоляции крепят бруски с внутренней стороны потолка. Их также надо не забыть обработать антисептиком и средством огнезащиты. Последний штрих — подшивка фанеры или другого стройматериала, из которого будет сделан потолок.

Пространство, образованное балками между новым покрытием и пароизоляцией обеспечивает вентиляцию.
Далее работы выполняются на чердаке. Пенопласт, минеральная вата подрезаются под размер лагов конструкции.

Любой материал укладывается равномерно, так, чтобы не было никаких щелей, дыр. Если они все–таки появились, их заделывают монтажной пеной. При использовании пеноизола для потолочного перекрытия, важно проверить равномерность его распределения после подсыхания.

Дополнительная изоляция используется при утеплении опилками и минеральной ватой.
Последний шаг — обработка поверхности. К балкам перекрытия крепят бруски, на них укладывается отделочный материал. Сами полы делают из ламината, паркета, линолеума.

Чердачное перекрытие

Утепление чердачного перекрытия лучше не начинать до того, как будет решен вопрос, каким будет чердачное помещение. В частном доме это может быть обычный неотапливаемый чердак, где должна поддерживать температура около 8 °С. Или отапливаемые, пригодные для проживания обустроенные мансарды.

Подробная схема утепления чердачного перекрытия

Процесс утепления чердака включает подготовку, укладку теплоизоляции снаружи и внутри, теплоизоляцию фронтонов, отделку. Для чердачных перекрытий не подходят насыпные средства.

Утепление проводится плитными или рулонными материалами. При использовании железобетонных плит перекрытия утепляют обычно наружную и внутреннюю часть крыши.

Сначала убирают старый настил и проверяют стропильную систему. Если нужно, меняют детали, проводят ремонт. Если лаги тоньше термоизолятора, проводится их наращивание брусками подходящего размера. Все деревянные элементы обрабатываются антисептиком и огнезащитным препаратом.

На бруски степлером крепится пароизоляционная мембрана так, чтобы гладкая поверхность была со стороны теплоизоляции. Расстилается или укладывается сам утепляющий материал. Поверх термоизолятора расстилается еще один слой пароизоляционного материала. Все швы закрываются скотчем. Утепление чердачного перекрытия завершается работами по изготовлению деревянной обрешетки для крепления отделочных материалов.

Смотрите в видео процесс утепления чердачного перекрытия минеральной ватой.

Межэтажное перекрытие

Утепление межэтажных перекрытий начинается с проверки уровня пола. Если отмечены перепады, лучше устранить их при помощи цементно–песочной стяжки. Подготавливаются балки, устраняются все следы плесени, проводится обработка антисептиком и огнеупорными средствами. Пространство между балками и конструкцией заполняется пеной, остатки срезаются. К балкам крепится гидроизоляция или пароизоляционная мембрана.

Смонтированная пароизоляционная мембрана перед утеплением межэтажного перекрытия

Они оборачиваются пленкой так, чтобы края остались открытыми. Это позволит лучше их просушить. Наследующем этапе укладывается утеплитель. Для межэтажных перекрытий советуют использовать пенопласт или минеральную вату. Поверх утепляющего материала монтируются гидроизоляция и в конце выполняются отделочные работы.

Вернуться к оглавлению

Заключение

Утеплить перекрытие в частном доме своими руками при наличии определенных навыков и умений не является неподъемной задачей. Теплоизоляция поможет сделать дом теплым, приятным для проживания, а также сэкономить на его обогреве и выполнении ремонтных работ.

Перекрытия в доме, виды перекрытий в частном доме

Все что нужно знать о перекрытиях перед началом строительства

Перекрытия — это внутренние горизонтальные ограждающие конструкции жилого дома, разделяющие его по высоте на этажи и придающие дополнительную жесткость всему зданию. Это важнейший элемент конструкции дома. От его состояния во многом зависят безопасность, здоровье и спокойный отдых людей.

Перекрытия, расположенные над подвалами, называются над подвальными, отделяющие верхний этаж от чердака — чердачными, расположенные между смежными этажами — между-этажными. В зависимости от способа передачи воспринимаемых в здании нагрузок перекрытия подразделяются на без балочные и балочные.

Без балочные перекрытия

Такие перекрытия отличаются прочностью, долговечностью и огнеупорностью, обеспечивают самые ровные полы, однако имеют слишком большую массу. Поэтому в малоэтажном строительстве их целесообразно использовать в качестве цокольных перекрытий. Эти перекрытия служат одновременно и ограждающей конструкцией, и несущей.

Без балочные перекрытия могут быть выполнены в виде сплошной монолитной плиты либо в виде плотно уложенных друг к другу более мелких плит или панелей. По технологии выполнения их можно классифицировать как монолитные, сборные и сборно-монолитные.

Сборные перекрытия

Выполняются, как правило, из железобетонных плит заводского изготовления. Применяют два вида плит: ячеисто бетонные и многопустотные из тяжелых бетонов. Они подбираются исходя из ширины пролета и несущей способности (наибольшее применение нашли панели с несущей способностью 800 кгс/м2). Отличительными особенностями таких перекрытий является высокая прочность, огнестойкость, технологичность и полная заводская готовность к монтажу.

Перекрытия из многопустотных железобетонных плит целесообразно применять при шаге несущих стен больше 6 м (но не более 9 м), а также когда несущей способности плит из ячеистого бетона недостаточно. Эти перекрытия долговечны, огнестойки, обеспечивают необходимую пространственную жесткость и устойчивость несущего остова жилого здания. Однако для доставки, погрузочно-разгрузочных работ и монтажа плит необходимо использовать спецтехнику, что увеличивает стоимость строительства.

Плиты укладывают вплотную и соединяют друг с другом путем замоноличивания швов между ними цементным раствором. Для создания жесткого единого горизонтального перекрытия железобетонные плиты соединяют между собой и наружными стенами при помощи стальных анкеров, закрепленных к монтажным петлям. В районе опирания плит на внутренние стены применяют составные анкера, соединенные между собой сваркой. Торцы плит перекрытий при опирании их на наружные стены соединяют с кладкой Г-образными анкерами, защищенными от коррозии цементным раствором. Промежутки между плитами при опирании на внутренние стены заполняют кирпичом той же марки, что и в основной кладке.

При использовании бетонного перекрытия обязательным условием является устройство кольцевого распределительного пояса, через который плиты перекрытия опираются на стену. Такой пояс выполняется на всю длину опирания перекрытия на стену и может быть изготовлен из монолитного железобетона или из трех рядов полнотелого кирпича, армированного кладочной сеткой. Ширина пояса равна 250 мм, а толщина — минимум 120 мм. Плиты перекрытия должны опираться на распределительный пояс не менее чем 120 мм. Вместе с плитами перекрытия он создает жесткую конструкцию для повышения сопротивления действию ветровых нагрузок, проявлениям температурных и усадочных деформаций, а также устойчивости при аварийных воздействиях.

Железобетонный пояс должен быть замкнутым и не прерываться по длине. Во внутренних несущих стенах пояс устраивается на всю ширину стены.

Для изготовления железобетонного пояса необходимо использовать бетон марки В15. Пояс заходит на продольные стены на ширину 200—250 мм с обеспечением теплоизоляции торца железобетонного пояса и армируется сетками из арматуры 010 мм или толще класса АШ. Стержни должны идти непрерывно по всему периметру и по внутренним стенам. При необходимости сварки между собой прочность сварного шва должна быть выше прочности металла по основному сечению стержней.

Под торцами плит перекрытия, опирающихся на стену, арматурные стержни должны проходить внутри железобетонного пояса. Они выпускаются только на углах и привариваются к стержням пояса смежных стен.

В случае выполнения распределительного пояса из полнотелого кирпича стержни арматуры прокладывают в блоке под распределительным поясом в специально прорезанных штрабах, которые заполняются клеем. В углах стержни сваривают.

При кладке стены из газоблоков от торца плиты перекрытия до наружной грани стены здания должен оставаться слой из газоблоков толщиной 150 мм. Между стеной и торцом плиты оставляют зазор толщиной 1—2 см для восприятия температурных деформаций здания. При уменьшении толщины наружного слоя из блоков зазор между торцом плиты перекрытия и стеной должен дополнительно утепляться эффективным легкодеформируемым утеплителем.

Монолитные перекрытия

Привлекательность этих перекрытий заключается в том, что в данном случае не требуется производить дорогостоящие погрузочно-разгрузочные работы, как в случае с железобетонными плитами, да и качество поверхности гораздо лучше за счет отсутствия швов. К тому же возможности для реализации сложных архитектурных решений значительно шире.

Монолитное перекрытие можно выполнить при помощи заливки бетона по профнастилу или горизонтальной опалубке, которая может быть как съемной, так и несъемной. Применение съемной опалубки распространено больше, к тому же в целях экономии ее можно взять в аренду. Непосредственно после установки опалубки производят укладку арматуры и затем уже осуществляют бетонирование.

Недостаток монолитных перекрытий заключается в продолжительном перерыве в работе — залитый бетон приобретает проектную прочность в течение 28 дней. Кроме того, в ряде случаев может потребоваться установка подпорных колонн.

Сборно-монолитные перекрытия

Данная технология объединила в себе преимущества сборных и монолитных перекрытий и на сегодняшний день считается наиболее прогрессивной.

В состав такого перекрытия входят два основных элемента — железобетонные балки со свободной арматурой в виде легких форм и пустотные керамзитобетонные блоки-вкладыши небольшой массы. Балки являются главным несущим элементом перекрытия и представляют собой полуфабрикат заводского изготовления в виде продольных бетонных элементов или заполненных бетоном керамических П-образных форм с вмонтированным по всей длине (которая обычно составляет 7,2 м) пространственным арматурным каркасом. Существуют и такие системы, в которых балки бетонируются на месте в процессе строительства. При монтаже балки необходимой длины устанавливают с шагом, соответствующим размерам керамзитных блоков. Концы балок опираются на распределительный пояс из бетона или полнотелых кирпичей в верхней части стены. Высота монолитного пояса не может быть меньше толщины перекрытия, а его ширина — меньше 10—18 см (в зависимости от вида перекрытия). Армирование выполняется стальными стержнями 010—12 см, соединенными через каждые 20—25 см хомутами 04— 6 см. Если в проекте предусмотрен пояс, опущенный относительно нижней плоскости перекрытия по меньшей мере на 4 см (для стен из ячеистого бетона — 5—6 см), то два его нижних главных арматурных стержня должны оказаться под балками перекрытия. Эти балки независимо от способа их опоры на стену должны заходить в пояс и после бетонирования взаимодействовать с ним.

Минимальная глубина опирания балок на стену зависит от вида перекрытия и чаще всего составляет 8—12,5 см. Балки довольно легкие (масса 1 пог. м не превышает 19 кг), что позволяет в большинстве случаев производить монтаж без использования крана. Кроме того, часторебристые перекрытия не требуют устройства полной опалубки, а только установки монтажных опор под балки. Подпорные балки чаще всего имеют сечение 10 х 12 см и располагаются перпендикулярно балкам перекрытия, являясь для них непосредственной опорой. Балки перекрытия подпираются опорами в тех местах, где в них пересекаются пространственный арматурный каркас и продольные арматурные стержни. В перекрытиях с большими пролетами рекомендуется поднять центральные монтажные опоры немного выше уровня перекрытия для компенсации возможного прогиба. Балки длиной более 4,8—5,1 м достаточно приподнять на 10 мм, а для балок длиной более 6 м этот запас должен равняться 15—20 мм.

На балки вручную укладывают пустотелые блоки. Для удобства ручной транспортировки у такого блока есть специальные выемки по бокам. Крайние блоки не опираются на те стены, на которые опираются балки, а только касаются их. Важно, чтобы в этом месте не образовалась щель, через которую во время бетонирования мог бы вытекать бетон.

Размер блоков-вкладышей стандартный, 530 х 200 х 200 мм, масса — 14 кг. На собранной таким образом конструкции размещают арматурную сетку с ячейками 100 х 100 мм (проволока 05 мм), а затем заливают слой бетона или керамзитобетона марки М200 и уплотняют его методом штыкования. Твердея, бетон образует ребристую монолитную плиту. Масса 1 м2 готового перекрытия — 360 кг, а его несущая способность составляет 1300 кг/м2. Максимальная длина пролетов — 9 м.

В местах, где планируется устройство больших проемов в перекрытии (например, для лестницы или размещенных рядом нескольких дымовых труб), выполняется замещение элементов перекрытия, то есть установка перпендикулярно к балкам перекрытия дополнительных балок, бетонируемых прямо на строительной площадке. Их задачей является принятие на себя нагрузок от балок, которые из-за наличия проема лишаются второй точки опоры. Дополнительная балка передает нагрузки на близлежащие балки перекрытия, которые опираются на несущую стену или на главную балку. Небольшие проемы, необходимые для пропуска коммуникаций, можно сделать после того, как перекрытие будет уже готово. Они просверливаются в пустотелых блоках. Другим решением является раздвигание пустотелых блоков во время монтажа перекрытия на необходимую ширину и обшивка досками краев проема таким образом, чтобы через них не вытекал бетон, которым заливается перекрытие. Такой способ используется также для проведения через перекрытия отдельных вентиляционных или дымовых каналов.

Перед заливкой бетона нужно убрать все загрязнения, например листья или обломки блоков. Очень важно также обильно увлажнить перекрытие непосредственно перед укладкой бетона. Это позволит избежать отсоса воды из раствора, благодаря чему бетон не утратит своей прочности. Одновременно с перекрытием бетонируются венцы. Для того чтобы бетонная смесь не вытекала, необходимо обшить их досками или обложить кирпичом по внешнему контуру стен. Опалубка потребуется и для венцов вокруг проемов в перекрытии. Бетонирование производят бетоном класса В15 с минеральным заполнителем, имеющим фракцию не более 16 мм, двигаясь в направлении, перпендикулярном балкам перекрытия.

Перекрытие обладает повышенными тепло- и звукоизолирующими характеристиками. В пустотах (до заливки бетона) можно прокладывать инженерные коммуникации. К тому же возведение перекрытий по данной технологии позволяет существенно сократить сроки строительства. Сокращение затрат на монтаж сборно-монолитных перекрытий достигается не только за счет сокращения объемов работ, но и за счет меньшей стоимости расходных материалов, отсутствия опалубки, а также сокращения времени проведения работ. В общей сложности затраты уменьшаются вдвое.

При изготовлении часторебристых перекрытий монтаж осуществляется без применения каких-либо подъемных механизмов, происходит улучшение теплоизолирующих показателей, есть возможности организации перекрытий сложной конфигурации. При толщине плиты 250 мм и не-сущей способности до 500 кг/м2 сборно-монолитные перекрытия обладают меньшим весом по сравнению с монолитом и бетонными плитами. Да и объем производимых работ значительно меньше.

Балочные перекрытия

Организация перекрытий с использованием балочной технологии сводится к тому, что на равномерно расположенные друг от друга балки, выполняющие функцию несущей основы, укладываются элементы заполнения, которые выполняют ограждающую функцию. Балки могут иметь постоянное или переменное сечение. Второй вариант позволяет уменьшить массу конструкции. По форме поперечного сечения различают балки прямоугольные, тавровые, двутавровые, коробчатые и др.

Наиболее выгодны по несущей способности и расходу материала балки двутаврового и коробчатого поперечных сечений. Они характеризуются концентрацией материала у верхнего и нижнего краев сечения, где действуют максимально нормальные напряжения при изгибе.

Прямоугольные сечения целесообразны при относительно большой высоте и малой ширине балки. В зависимости от материала балки могут быть металлическими (швеллера), деревянными (древесина хвойных пород) и железобетонными.

Деревянные перекрытия

В деревянных или каркасных домах наиболее распространены балочные перекрытия из досок, брусьев или отесанных на 2—4 канта бревен, которые укладывают на несущие стены с интервалом 0,5—1 м. К боковым граням балок прибивают черепные бруски сечением 50 х 50 или 40 х 40 мм. По ним укладывают накат, который может быть выполнен как из деревянных щитов, так и из отдельных досок. Поверх укладывают звуко- и теплоизоляцию, а затем по лагам кладут настил из досок в один или два слоя.

Чтобы балки от нагрузки не провисали, их притесывают с небольшим подъемом к середине. Сначала потолок с такими балками будет слегка приподнятым в середине, но постепенно от нагрузки выровняется и станет горизонтальным. С той же целью для балок можно применять бревна с небольшой кривизной в одну сторону, соответственно подтесывая их.

Прогиб балок междуэтажных перекрытий допускается не более 1/300 длины перекрываемого пролета, чердачных — не более 1/250. Прогиб балки в основном зависит от ее высоты, а не ширины. Поэтому выгоднее увеличивать высоту балки, а не ее ширину. Однако в уменьшении ширины есть свой предел, т. к. слишком тонкая балка может изогнуться в сторону. Наиболее прочной считается балка с соотношением сторон 7:5.

Толщина балок для междуэтажных и чердачных перекрытий должна быть не менее 1/24 ее длины. Например, устанавливается балка длиной 6 м. Значит, толщина ее должна составлять 600/24 = 25 см. Чтобы вытесать такой прямоугольный брус (с соотношением сторон 7:5), понадобится бревно диаметром 30 см.

Брус можно заменить двумя досками общим сечением, равным необходимому. Такие доски обычно сбивают гвоздями, располагая их в шахматном порядке через 20 см. При более частой укладке вместо бревен (брусьев) можно использовать одинарные толстые доски, поставленные на ребро. Например, для перекрытия пролета длиной 5 м под нагрузку 1259 кг необходимы две балки прямоугольного сечения 200 х 140 мм, уложенные через 1000 мм. Их можно заменить тремя досками сечением 200 х 70 мм, расположив их через 500 мм, или же четырьмя досками сечением 200 х 50 мм, уложенными через 330 мм: доска сечением 200 х 70 мм выдерживает груз 650 кг, сечением 200 х 50 мм — 420 кг, а в сумме они будут выдерживать предполагаемую нагрузку.

Но лучше в таких случаях применять балки, склеенные из отдельных ламелей толщиной не более 44 мм. Они обладают значительно большим коэффициентом прочности по сравнению с цельным элементом древесины того же сечения, а в длину могут достигать 12 м. В большинстве случаев клееные балки имеют ширину не более 16,5 см, что позволяет изготовлять их из цельных по ширине досок. Высота сечения балок определяется расчетом и находится в пределах от 1/10 до 1/15 пролета. Клееные балки рассчитывают как деревянные балки цельного сечения.

Стыковки над вертикальными опорами деревянных балок осуществляют при помощи забитых под углом гвоздей или фанерных (металлических) косынок.

Концы деревянных балок, которые заделываются в наружные стены, считаются наиболее уязвимым местом перекрытия. Именно они из-за конденсации паров воздуха вследствие контакта с холодными стенками гнезда подвергаются процессам гниения и разрушаются. Для предотвращения подобной неприятности концы балок обрабатывают раствором фтористого натрия на длину 750 мм, а боковые поверхности изолируют от кладки двумя слоями толя или рубероида на дегтевой мастике. Глубина опирания балок на стены не менее 180 мм. Между торцами балок и кладкой оставляется зазор не менее 30 мм. В кирпичных, каменных и газо- и пенобетонных стенах между крайними балками и стеной должен быть зазор не менее чем 50 мм, который заделывают рейкой. Между рейкой и балкой нужно проложить полосу рубероида.

Для обеспечения жесткости и устойчивости несущего остова здания балки через одну крепятся к стенам анкерами. Один конец анкера заделывают в кладку стен, а другой прибивают к балке.

Балки около дымоходов необходимо располагать не ближе 400 мм от внутренней поверхности ближайшего дымохода. Бывает, что нельзя отдалить балку от дымохода. В этом случае балку врубают в ригель, который, в свою очередь, врубают в две балки, что немного ослабляет их. Чтобы уменьшить ослабление, такие балки лучше укладывать более толстыми концами в сторону дымохода.

Помимо подверженности гниению у деревянных балок есть и другие недостатки — подверженность деятельности насекомых и высокая пожароопасность. Достоинствами является гораздо меньшая стоимость и вес в сравнении с металлическими и железобетонными, простота в обработке, а также звукоизоляционные и теплотехнические характеристики.

В домах с каменными, бетонными и каркасными стенами, не подверженными осадке, иногда устраивают несущие перегородки. В таком случае можно применить для перекрытий короткий, более тонкий и дешевый лес и уменьшить толщину перекрытия.

Перекрытие в каркасно-щитовом доме представляет собой систему несущих балок с черновым полом поверх них, на котором устраивают плавающее покрытие (плитку, паркет, линолеум). Завершают устройство перекрытия обшивкой потолка помещений на нижележащем этаже.

Экономичным считают перекрытие, состоящее из деревянных щитов с односторонней и двухсторонней обшивкой, воспринимающей вместе с каркасом щитов вертикальные нагрузки. Несущую функцию обшивка может выполнять только в том случае, если она прочно соединена с ребрами досок каркаса щита. Прочно связанные друг с другом ребра и обшивка обладают высокой несущей способностью.

Для обшивки лучше всего подходят ДСП и строительная фанера. Доски, ввиду большого количества одинаково ориентированных швов, не способствуют повышению несущей способности перекрытия. Гипсоволокнистые или гипсокартонные плиты в качестве дополнительных несущих элементов рассматривать нельзя. Не способны нести нагрузку и такие листовые материалы, как цементно-стружечные и столярные плиты. К тому же последние значительно дороже ДСП и фанеры.

Расчет деревянных перекрытий

Выбор типа перекрытий зависит от конструкции, назначения здания, а также от нагрузки. Для чердачных перекрытий ее обычно принимают 1050 Н/м2, для цокольных и междуэтажных — 2100 Н/м2. При расчете учитывают массу мебели, людей, сантехнического и другого оборудования. Постоянная составляющая нагрузки — собственный вес самого перекрытия.

Толщину брусьев в каркасе (почти на 40%), щиты могут перекрывать примерно такие же пролеты, как и деревянные балки. Максимально допустимая ширина помещения и ширина пролета в данном случае составляет около 6 м. При превышении расчетных значений под перекрытие требуется подвести дополнительные опоры, что существенно повышает стоимость сооружения.

Для однопролетного перекрытия, где щиты лежат на опорах только концами ребер жесткости, ширина пролета, которая несколько больше ширины в свету помещения, не должна превышать 5 м. Для двухпролетного перекрытия допустимая ширина пролета и, соответственно, помещения увеличивается до 6 м.

Во многих проектах глубина дома определяется двухпролетным перекрытием. Ширина между продольными стенами дома обычно колеблется в пределах 9—12 м, а в его середине ставят несущую стену.

Ограничение прогиба под нормативной нагрузкой

В любом случае перекрытие прогибается даже под нормативной нагрузкой, но прогиб не должен превышать 1/300. Это означает, что при ширине пролета, равной 6 м, перекрытие может прогибаться под нормативной нагрузкой, пусть даже возникающей лишь в исключительных случаях, не более чем на 2 см.

Поскольку перекрытие не может нести на себе нагрузку более допустимой для нагруженных стен, перемычек и опор, застройщику, который намерен разместить на перекрытии тяжелые сооружения или предметы, следует обратиться за советом к специалисту по статическим расчетам устойчивости строительных конструкций.

Перекрытие придает зданию дополнительную жесткость. Ветровые нагрузки, воздействующие на здание через крышу, фронтоны и наружные стены, через перекрытие передаются на всю конструкцию здания. Для компенсации этих нагрузок упрочняют верхнюю обшивку перекрытия. При укладке отдельных балок перекрытия плиты обшивки (как правило, из ДСП или OSB-плит) располагают с взаимным смещением швов и крепят к балкам. При использовании готовых элементов перекрытия, например при строительстве сборных домов, их прочно соединяют друг с другом, а по краям — с несущей опорой (стенами, перегородками).

Если размер здания по любому из фасадов превышает 12,5 м, необходимы дополнительные несущие перегородки, придающие ему требуемую жесткость. Эти стены тоже должны быть соединены с перекрытием.

Металлические перекрытия

Металлические балки отличаются гораздо большей надежностью и долговечностью, чем деревянные, они имеют меньшие габаритные размеры при одинаковой несущей способности, что позволяет экономить место и увеличить полезное пространство. Их применяют главным образом при высоких нагрузках и пролетах длиннее 6 м. Наиболее эффективны прокатные и составные металлические балки двутаврового и составные балки коробчатого сечения.

Недостатком металлических балок являются более низкие, чем у деревянных, теплоизоляционные и звукоизоляционные характеристики, а также образование коррозии при воздействии влажности и некоторых агрессивных сред.

Для предотвращения образования коррозии концы балок, которые являются наиболее уязвимым местом, обертывают войлоком. При опирании на наружные стены торцы балок утепляются термовкладышами. Для улучшения звукоизоляционных качеств перекрытия и увеличения его жесткости швы между плитами, блоками и балками тщательно замоноличиваются цементным раствором.

По верхним блокам балок укладываются деревянные лаги, по которым устраивается чистовой пол. Проемы заполняются с использованием облегченных железобетонных плит, деревянных накатов или щитов, а также легкобетонных вставок.

Однако из-за большого расхода металла и значительной трудоемкости выполнения такие перекрытия при строительстве коттеджей применяются нечасто.

Железобетонные перекрытия

Для возведения перекрытия можно использовать уже готовые балки, а можно изготовить их непосредственно в месте будущего перекрытия. Наибольшее распространение получили предварительно напряженные железобетонные балки.

Если же по каким-либо причинам готовые балки применить нельзя, придется под местом расположения предполагаемой балки возводить временную стену. Она может быть выложена из кирпичей или блоков без применения раствора. По верху стены выкладывается лоток необходимого размера, внутри которого стелется промасленная бумага или полиэтиленовая пленка, выкладывается арматурный каркас будущей балки, и затем вся емкость заливается тяжелым бетоном. Временную стену разбирают через 3 недели, когда бетон застынет и наберет достаточную прочность.

Железобетонные балки еще более надежны, не подвержены гниению, но имеют больший вес, что создает дополнительную нагрузку на фундамент. Среди недостатков следует отметить низкую теплоизоляцию и высокую трудоемкость, в том числе и в обработке.

Кроме того, при монтаже предварительно напряженных балок придется использовать грузоподъемные механизмы.

Для заполнения проемов после монтажа железобетонных балок можно использовать легкобетонные вкладыши (блоки или плиты).

Защита перекрытий

Противопожарная защита

Особые требования к строительным материалам и конструкциям предъявляют нормы противопожарной защиты. Конструкции из разных по своим свойствам материалов различают по способности задерживать огонь в течение некоторого времени (полуогнестойкие) и полностью останавливать его распространение (огнестойкие).

В жилищном строительстве, в частности в зданиях, где пол верхнего перекрытия расположен более чем в 7 м от уровня земли, конструкции междуэтажного перекрытия должны обладать по меньшей мере огнезадерживающими свойствами (продолжительность сопротивления огню — не менее 30 мин в опытных условиях). Бетоны, в том числе и легкие, огня не боятся, по крайней мере, успешно его сдерживают в течение 3—4 ч. Древесину обычно обрабатывают растворами, придающими ей огнестойкость.

Хороший эффект дают негорючие материалы, в частности гипсоволокнистые и гипсокартонные плиты, широко применяемые для облицовки помещений. При проектировании перекрытий по открытым деревянным балкам необходимо учитывать и то, что эти балки подвержены воздействию огня не только снизу, но и с боков, и соответственно располагать огнестойкую облицовку.

При определении параметров стойкости конструкций из цельной древесины (например, хвойной) скорость ее выгорания принимают равной 0,8 мм/мин. При расчете перекрытий по открытым деревянным балкам высотой 24 см при ширине пролета 580 см ширину балок с учетом огнестойкости увеличивают до 12 см и более.

Защита от климатических воздействий

В специальной защите от климатических воздействий деревянные конструкции наружной стены, плоской крыши, перекрытия чердачного (технического) этажа или мансарды с наклонными стенами при исправной кровле не нуждаются. Защита же древесины междуэтажного перекрытия важна только в помещениях с повышенной влажностью (как правило, в зоне душа, ванных, прачечных и бани). Для всех приведенных конструкций невентилируемых перекрытий, в том числе и для открытых балок, вполне достаточна защита древесины лакокрасочными покрытиями или другой отделкой. Специальные химические средства здесь не нужны. В отдельной, специально устроенной вентиляции такое перекрытие не нуждается вовсе. При устройстве дощатых полов на лагах вентиляция желательна, и для этого в полу устраивают вентиляционные решетки или плинтусы с нащельниками.

ESL Дома Прослушивание

Чтобы хорошо говорить, вам нужно уметь слушать, и эта страница прослушивания домов ESL поможет вам получить опыт прослушивания словарного запаса домов.

На этой странице представлены различные упражнения на аудирование, в которых вам нужно прослушать записи носителя английского языка и ответить на вопросы или что-нибудь написать. Если вам нужно проверить правильность произношения каких-либо слов из словарного запаса жилья, вы можете послушать список разговорной лексики на странице словарного запаса домов ESL.Затем, когда вы прослушаете устную лексику и весь материал на этой странице, вы будете намного лучше подготовлены к тому, чтобы слушать реального человека, когда вы встречаетесь с ним или должны поговорить с ним.

Вам нужно выполнить четыре упражнения:

• Определение порядка произнесения слов.
• Определение слова из устного определения.
• Отрывок для понимания на слух
• Отрывок для диктовки.

ESL Houses Listening Exercises

Упражнение 1 — Определение порядка произнесения слов

В этом задании на слушание ESL вам необходимо прослушать следующую запись, в которой произносятся пять групп по пять слов, а затем решить, какой вариант (A – D) в каждом вопросе содержит слова в том же порядке, что и в записи.Когда вы закончите отвечать на вопросы, вы можете нажать кнопку получения баллов, чтобы показать правильные ответы.

ESL Houses Идентификация порядка разговорной речи

Прослушайте записи пяти групп по пять слов в каждой, приведенных выше, и решите, какой вариант (A – D) из пяти вопросов в этом тесте имеет правильный порядок. 1) Какой правильный порядок для группы слов и ?

A) Кухня, плитка, коридор, стены, накидка
B) Облицовка, стены, плитка, кухня, коридор
C) Плитка, коридор, стены, кухня, обтяжка
D) Коридор, стены, плитка, кухня, накидка

2) Каков правильный порядок слов два ?

А) Гараж, Квартира, Двор, Сайдинг, Жилой комплекс
Б) Жилой комплекс, Сайдинг, Квартира, Гараж, Двор
В) Квартира, Двор, Сайдинг, Гараж, Жилой комплекс
Г) Двор, Сайдинг, Квартира, Гараж, Квартира комплекс

3) Каков правильный порядок слов три ?

А) Ковер, Пол, Квартира, Коридор, Душ
Б) Душ, Коридор, Пол, Ковер, Квартира
В) Пол, Квартира, Коридор, Ковер, Душ
Г) Квартира, Коридор, Пол, Ковер, Душ

4) Какой правильный порядок для группы слов четыре ?

A) Туалет, Душ, Особняк, Главная ванная комната, Обтяжка
B) Облицовка, Главная ванная, Душ, Туалет, Особняк
C) Душ, Особняк, Главная ванная, Туалет, Обтяжка
D) Особняк, Главная ванная комната, Душ, Туалет, Мантия

5) Каков правильный порядок слов пять ?

A) Дверной звонок, Палуба, Паркетные полы, Гараж, Камин
B) Камин, Гараж, Палуба, Дверной звонок, Паркетные полы
C) Палуба, Паркетные полы, Гараж, Дверной звонок, Камин
D) Паркетные полы, Гараж, Палуба, Дверной звонок, Камин

Оценка =

Правильные ответы:

Упражнение 2 — Идентификация устного определения

Теперь, в этом следующем задании по аудиту ESL вам нужно прослушать запись пяти определений слов и решить, какой вариант (A – D) в каждом вопросе соответствует записанному определению.В конце нажмите кнопку «Получить счет», чтобы увидеть правильные ответы.

ESL Houses Listening Определение словарного значения

Прослушайте запись значений пяти словарных слов, приведенных выше, и решите, какое слово из вариантов (A – D) в каждом вопросе соответствует значению.

Упражнение 3 — Понимание речи на слух

Это упражнение ESL представляет собой понимание речи на слух, в котором вам нужно прослушать записанный отрывок, а затем ответить на следующие вопросы.При необходимости вы можете прослушать устный отрывок несколько раз. Затем нажмите кнопку «Получить счет», чтобы узнать, насколько хорошо вы справились.

В конце этой страницы есть ссылка, по которой вы можете щелкнуть, чтобы отобразить полный текст отрывка, чтобы вы могли проверить свое понимание устной версии.

ESL Дома Понимание на слух

Прослушайте запись отрывка о домах выше и ответьте на следующие пять вопросов.

Упражнение 4 — Диктант

Заключительное занятие по аудиту ESL — это задание на диктовку.Вам нужно послушать следующую запись, а затем записать в точности сказанное. В записи отрывок произносится дважды: первый раз с медленной скоростью, а второй раз с паузами после каждых нескольких слов, а также с пунктуацией. Послушайте несколько раз, если вам нужно, но постарайтесь сделать это как можно реже.

Опять же, в конце страницы есть ссылка, которую можно использовать для отображения полного текста, чтобы вы могли проверить свой ответ.

Показать скрытые ответы Отрывок для понимания прочитанного на слух
Показать отрывок »

Отрывок под диктовку
Показать отрывок »

ESL 4u главная › Прослушивание › Дома

.

различных типов домов

Наиболее распространенные типы домов в Англии следующие:

• Бунгало
• Коттедж
• Отдельно стоящий
• Конец террасы
• Квартира
• Полуотдельный
• Бунгало

Хотя люди часто думают, что бунгало и коттеджи — это одно и то же, на самом деле это не так, хотя вы не всегда можете сразу определить разницу между ними.

Бунгало — это низкопрофильные типы жилья, как и многие коттеджи, но разница между стилем, историей и ценой.

Как правило, бунгало намного дешевле коттеджей. Бунгало — это, по сути, разновидность коттеджа. Слово «бунгало» происходит от индийского слова bangla, которое в 19 веке обозначало дома, построенные в бенгальском стиле.

Бунгало были созданы, когда британские колониальные администраторы адаптировали классические низкие крыши в индийском стиле и построенные вокруг них подъезды. Они могут быть как отдельно стоящими, так и смежными. Они очень популярны в Америке, где представлены самые разные стили; каждый отдельный стиль часто связан с определенными состояниями.

Коттедж

Толстые стены, маленькие окна, несущие колонны, низкие потолки и, что наиболее отчетливо, соломенная крыша обычно характерны для коттеджей.

Коттеджи изначально располагались в сельской или полусельской местности, хотя с тех пор многие коттеджи были построены в городах. Первоначально, в средние века в коттеджах жили сельскохозяйственные рабочие и их семьи. Термин дача обозначал жилище дачника-крестьянина. Тем не менее, этот стереотип с тех пор был смыт, так как традиционный вид коттеджа стал более дорогостоящим.

Коттеджи — это дома, обычно полутораэтажные. Верхний этаж намного меньше первого, так как колонны, на которых держится конструкция, занимают большую часть жилого пространства. Толстые, темные, классические деревянные колонны обычно характеризуют коттедж. Они являются центральным элементом отеля, поскольку расположены по всей территории, демонстрируя классический «деревенский» вид. Как и в случае с бунгало, структура коттеджей варьируется от страны к стране.

Отдельно стоящий

Отдельно стоящий дом — это отдельно стоящая собственность, не имеющая общих стен с какой-либо другой постройкой. Из-за изолированности собственности они обычно более «частные» и, как правило, более дорогие, чем дома любого другого типа.

Конец террасы

Конец террасного дома — это дом, расположенный в конце террасы (определение «террасного дома» приводится ниже). Как и в двухквартирном доме, только одна сторона дома имеет общую стену, а другая находится отдельно.

Квартира

Квартира — это жилая площадь, которая изолирована только в части здания. Обычно квартира находится в здании, разделенном на несколько жилых зон для разных жителей.

Квартиры, как правило, являются основным решением для жилищного строительства в городских районах и мегаполисах из-за очевидных преимуществ вертикального строительства для экономии места!

Сдвоенный дом

Сдвоенный дом — это пара домов, соединенных общей стеной.Одна сторона каждого дома разделяет общую стену, а другая — отдельно стоящую.

Терраса

Террасный дом — это дом, расположенный в длинном ряду домов. Все они обычно выглядят одинаково — практически идентично структурно. Обе стороны каждого дома в ряду имеют общие стены с соседним домом, за исключением домов на каждом конце террасы.

Заявление об ограничении ответственности: Я всего лишь блоггер-арендодатель; Я на 100% не квалифицирован, чтобы давать юридические или финансовые консультации.Я дурак. Любая информация, которой я делюсь, является моим безоговорочным мнением и никогда не должна рассматриваться как профессиональная юридическая или финансовая консультация. Вам обязательно стоит получить консультацию квалифицированного специалиста по любым юридическим или финансовым вопросам. Для получения дополнительной информации прочтите мой полный отказ от ответственности.

.