Печка для дома из кирпича своими руками: 10 правил кладки + фото

(1 голос, среднее: 5 из 5)

Как сложить самому печь из кирпича

Печь выполняет две функция. Первая – практичная: элемент используется для обогрева дома, приготовления пищи (если печь оснащена плитой). Вторая – декоративная. Печка создает в доме особую атмосферу уюта. Это «наш» вариант камина.
Хотите оборудовать в своем доме печку? Для этого не обязательно обращаться к специалисту. Данная задача относительно легкая. Чтобы сложить простую печь своими руками, нужно желание, навыки в кладке, а также умение правильно подобрать материалы.

Как сложить печь самому: выбираем место

• Расстояние между дымовым каналом и конструкциями из дерева должно быть не менее чем 37 см.


• Расстояние между дымовой трубой и коньком должно быть не менее 1,5 метра. Минимальная высота – 0,5 метра. Если не соблюсти данные требования, тяга будет недостаточно сильной.


• Не размещайте отопительную печь возле внешней стены дома. В противном случае она будет быстро остывать под воздействием холодного уличного воздуха. Если вы хотите сложить печь с плитой своими руками, наоборот – выбирайте место возле наружной стены. Часть тепла будет отводиться на улицу, и в помещении не будет слишком жарко. Процедура приготовления пищи от этого не пострадает: внутри все так же будет очень высокая температура.
• Рекомендуемое место для конструкции – середина дома или центр наибольшей комнаты. Печь, установленная в этой зоне, обеспечивает эффективный теплообмен.
• Если печка собирается между двумя комнатами, ее нужно изолировать от стен материалами с высоким показателем жароустойчивости. Например, листовыми огнеупорными материалами.

Что нужно иметь, чтобы сложить печь своими руками

• Кирпич. Оптимальным вариантом принято считать керамический кирпич. Рекомендуемая марка — М-500. Преимуществом материала является устойчивость к экстремально высоким температурам. Керамический кирпич способен выдержать большое количество циклов нагрева-охлаждения. Кроме того, из этого материала можно делать элементы разной формы. Другие кирпичи при попытке придать особый внешний вид рассыпаются. Сложить печь можно из кварцевого и шамотного кирпича. Шамотный более популярный, чем кварцевый, так как стоит дешевле. Теоретически можно использовать клинкерный кирпич. Однако помните, что он уступает по термостойкости вышеперечисленным вариантам. К тому же, стоит такой материал дорого. Используемый кирпич должен иметь насыщенный красный оттенок. Слишком светлый цвет – признак слабой термообработки. Если кирпич коричневый, он «пережарен». Оба варианта нельзя использовать для кладки печи. Проверять стоит и на слух: при постукивании хороший материал издает звонкий звук, а плохой кирпич «отзывается» глухо.
• Раствор. Чтобы сложить печь для дачи из кирпича, используют обычную, огнеупорную или красную глину. Наполнитель – песок с фракциями 1 мм. Воды в растворе должно быть примерно 25%. Точное соотношение компонентов – не универсальный показатель. Он зависит от глины, которая используется. Дело в том, что материал имеет разную «жирность». Перед использованием рекомендуется проверить раствор на прочность. Сформируйте шарик и позвольте ему высохнуть. Раствор низкого качества уже на данном этапе даст о себе знать: шарик потрескается. Если он остался целым, попробуйте сделать прокол или уронить шарик на пол с метровой высоты. Он остался целым? Значит, раствор получился качественным: его можно использовать. Если шарик разрушился, поэкспериментируйте с пропорциями раствора.
• Плитка для облицовки печи: керамическая, клинкерная или керамогранит. Материал должен выдерживать температуру свыше 1000 градусов. Некоторая плитка имеет маркировку «Т». Некоторые варианты обозначаются знаком, изображающим язык пламени. Возле символа стоит цифровое обозначение: например, 1 или 2. Это количество обжигов материала. Чем больше цифра, тем лучше. Рекомендуемая толщина плитки – 8 мм, коэффициент температурного расширения – 7-8%.
• Щебень, песок, фанера, бутовый камень, армирующая обвязка, рубероид.
• Мелкие конструктивные элементы: заслонки, дверцы, полудверцы, решетки, задвижки. Они есть в продаже. Некоторые умельцы решаются не только сложить печь своими руками для дома, но и собственноручно изготовить металлические детали из стальных листов.
• Инструменты для работы: уровень, печной молоток, рулетка, линейка-правило, грузик, мочальная кисть, ведро для раствора, болгарка для обрезки кирпичей, деревянный или металлический угольник.
  

Как сложить печь: пошаговая инструкция

Начать стоит с изготовления фундамента. При этом не важно, какую сложить печь вы хотите: фундамент нужен в любом случае. Он никак не связывается с основанием дома. Если в помещении есть напольное покрытие, нужно его снять, чтобы сложить простую печь из кирпича.

Для изготовления фундамента стоит использовать бетон М-200. В ведре для раствора необходимо замешать 1 ведро цемента и 3,5 ведра песка. Постепенно добавляйте воду, размешивая смесь. Важно заливать жидкость небольшими порциями, чтобы добиться нужной консистенции. Если сразу влить всю воду, велик риск сделать слишком жидкую смесь, а запасного цемента и песка под рукой может не оказаться. В итоге у вас должна получиться слегка текучая консистенция. В смесь необходимо добавить 5 ведер щебня. Вновь перемешиваем. Для достижения большей подвижности бетона добавьте 100 грамм жидкого мыла. Это важно, если конструкция предусматривает наличие большого количества полостей, которые должен заполнить материал.

Фундамент заливается в котлован глубиной 450-550 мм. Ниша не должна быть «впритык». С каждой стороны нужен запас в 100 мм. Дно котлована необходимо хорошо утрамбовать. Далее – укрепление стен. Их можно оббить фанерными листами. Также можно использовать листы рубероида.

На утрамбованное дно укладывается слой песка толщиной в 150 мм. Сверху – слой бутового камня толщиной в 200 мм. Следующий этап – укладка армирующей обвязки. Она «поливается» бетонным раствором. После формирования слоя опустите в него до самого дна деревянную палку. Сделайте это в нескольких местах. Такие манипуляции сделают бетон более плотным и позволят воздуху выйти наружу. Далее укладываем армирующую сетку и вновь заливаем бетон. Рекомендуемая толщина слоя – 20-40 мм.

Используем линейку-правило и выравниваем слой. Наша цель – ровная горизонтальная поверхность. Идеально, если она будет примерно на 100 мм ниже уровня пола в доме. Далее делаем паузу. Накрываем слой полиэтиленовым пакетом и даем ему «отдохнуть». Возвращаемся к работе спустя неделю.

Этап кладки

Чтобы сложить самую простую печь, необходимо сперва сделать «тестовую» кладку. Она называется сухой. Сложите кирпичи без применения раствора. Посмотрите, хватает ли элементов, хорошо ли они укладываются. На этом этапе можно заметить первые недочеты и исправить их. При сухой кладке оставляйте между кирпичами минимальные зазоры – учитывайте, что определенное пространство занимает раствор. Далее переходим к подготовке мокрой кладки.

• Глину перед применением необходимо на 24 часа замочить в емкости с водой. Далее добавляем песок. Пропорция может быть разной: доля песка – от 10% до 100%. Учитывайте жирность глины. В результате у вас должна получиться смесь, которая медленно сползает с лопаты под влиянием собственного веса. Чтобы не тратить время на эти манипуляции, можете приобрести сухой глиняный порошок. Он не требует замачивания. Перед использованием внимательно прочтите инструкцию.


• На поверхность фундамента укладывается гидроизоляция. Можно использовать два слоя рубероида. После этого делается разметка – определяются границы будущей конструкции. На этом этапе нужно четко знать, как сложена печь, которую вы планируете сделать. Далее проводится кладка.


• Первый ряд укладывается обязательно с использованием шнура. Особое внимание уделяется ровности. После второго ряда выкладывается поддувало и каналы, которые будут использоваться для прочистки дымоходной трубы. Оставляем проемы, в которые позже будут вставлены дверцы.


• Четвертый ряд кладки – это основа топки. Укладываем колосниковую решетку, которая послужит разделителем между поддувалом и топкой. Далее выкладываем боковые стенки топки.


• 6-8 ряды выкладываются по тому же принципу. Единственный момент: над поддувалом есть боковая стенка, куда на 6-ом ряду необходимо установить топочную дверцу.


• Внутрь топки необходимо вмонтировать асбестовый шнур. Предварительно его пропитывают глиняным раствором. На шнур укладывается чугунная варочная поверхность (если предусмотрена конструкцией).


• Над чугунной поверхностью выкладываем дымовые вертикальные каналы, а также боковые стенки. Высота данной части – не более шести-семи рядов. В верхней части температура не такая высокая, как снизу, поэтому можно использовать обычный красный кирпич.


• Как правильно сложить печь с плитой? Не забудьте о козырьке! Он должен располагаться на высоте 400 мм над «варкой». Козырек защитит помещение от разлетающегося жира.


• Над козырьком укладывается продолжение дымовых каналов. Высота – девять рядов кирпичной кладки. Верхние 3 ряда не докладывают до конца. Эта брешь нужна для обмена дымом между каналами. В одном из верхних рядов устанавливается шиберная заслонка.


• В самом верху выкладываем «изголовье» для будущей дымовой трубы.

Выше описано, как сложить простую печь с варочной поверхностью. Если вам нужна печка только для отопления, игнорируйте пункты, связанные с «варкой».

Заключение

На бумаге ответ на вопрос, как сложить самому простую печь, выглядит несложным. На самом деле от исполнителя требуется наличие навыков в строительстве и кладке. Если вы не уверены в своих возможностях, поручите работу специалисту. Цена ошибки высока. Если у вас есть опыт и знания, используйте рекомендации, приведенные выше, и у вас все получится! Можете предварительно проконсультироваться у специалиста о том, как сложить печь из кирпича своими руками. Совет от более опытного человека никогда не будет лишним.

Что нужно знать перед тем, как построить собственную печь для пиццы на заднем дворе

Приближается сезон обедов на свежем воздухе — и как здорово было бы пригласить друзей на пиццу, приготовленную на дровах во дворе?

Эта летняя цель может быть более достижимой, чем вы думаете.

Если вы когда-нибудь мечтали о дровяной печи, вам может быть интересно узнать, что ее можно построить самостоятельно, хотя и с небольшими трудозатратами.

Вот как начать, по словам Джузеппе Колозимо, у которого есть бизнес по производству дровяных печей в северном пригороде Мельбурна.

Создание собственной дровяной печи для пиццы занимает от семи до десяти дней, а иногда и до месяца, говорит Джузеппе. (Для деда Джузеппе, передавшего по наследству свои навыки сборки печей, это заняло больше времени, потому что он сам делал кирпичи.)

Некоторые компании продают наборы для приготовления пиццы своими руками, заявляя, что на их сборку уходит от 25 до 35 часов, но Джузеппе говорит, что на самом деле изготовление многих комплектных печей занимает столько же времени, сколько и тех, которые он строит с нуля.

«Вам нужно проделать много работы, и вы не можете закончить все сразу: вы должны дать цементу застыть и выпустить всю влагу», — говорит он.

Имейте в виду, что при планировании графика строительства вам нужно оставить печь для запекания на небольшом огне примерно на неделю после завершения сборки.

Вы можете купить наборы для самостоятельной сборки примерно за 2400 долларов. Джузеппе говорит, что если вы хотите сделать это с нуля, затраты составят от 4000 до 10 000 долларов.

Может показаться, что это много, но имейте в виду, что большинство духовых шкафов служат долго, а техническое обслуживание требуется каждые два-три года.

Качественная кирпичная печь «прослужит не менее 100 лет» и прокормит семью, говорит он.

Печи на заднем дворе — прочная конструкция, и Джузеппе говорит, что вам понадобится достаточно места, чтобы убедиться, что они не прислонены к деревянному забору или другим легковоспламеняющимся материалам.

Стандартная печь для пиццы на заднем дворе имеет ширину около 1,2 метра, глубину 1,4 метра и высоту 90 см, но вы можете сделать ее немного меньше или больше в зависимости от ваших предпочтений и размера вашего двора.

Джузеппе говорит, что, вероятно, нет необходимости в огромной печи, если только вы не занимаетесь профессиональной деятельностью.

«Я делал печи для пекарен высотой 2,5 метра, и они могут вмещать 300 буханок хлеба», — объясняет он.

Возможно, вы испытаете облегчение, узнав, что, по словам Джузеппе, «в 90% случаев» печи для пиццы на заднем дворе не требуют разрешений.

Но он рекомендует позвонить в местный совет, чтобы проверить, прежде чем начинать, особенно если вы строите печь в помещении и планируете вести дымоход через крышу. В некоторых районах для укладки бетонной плиты для строительства также может потребоваться разрешение.

Хотя технически вам не нужно предупреждать соседей о ваших планах постройки печи, вы можете заверить их, что будете помнить о том, что не будете создавать слишком много дыма.

Все зависит от использования правильной древесины, говорит Джузеппе: «Есть много людей, которые сжигают зеленую древесину — вы будете дымить везде».

Кирпичи — один из самых важных материалов, которые вы будете использовать при строительстве печи, но выбор правильного типа не так прост, как вы думаете.

Не все кирпичи могут выдерживать высокие температуры, поэтому для постройки печи вам понадобятся огнеупорные кирпичи, также известные как огнеупорные кирпичи.

Но Джузеппе говорит, что в настоящее время их трудно найти в Австралии, а доставка из-за границы может быть дорогостоящей.

Джузеппе предупреждает, что при закупке кирпичей также необходимо учитывать вопросы безопасности.

«Когда вы говорите об огнеупорных кирпичах, вы должны убедиться, что используете правильные», — говорит он.

Он предостерегает от использования бывших в употреблении кирпичей, которые использовались для других целей, например, в алюминиевой или сталелитейной промышленности: «Многие люди думают: «Я собираюсь использовать эти кирпичи, потому что они сделаны из печей», и это действительно неправильно, потому что они токсичны», — говорит он.

Также стоит отметить, что некоторые новые и бывшие в употреблении огнеупорные кирпичи содержат огнеупорные керамические волокна. Если эти кирпичи разрезать таким образом, чтобы выделялась пыль, огнеупорные керамические волокна могут вызвать рак при вдыхании или могут выделять вдыхаемые волокна при использовании, раздражая горло, глаза и верхние дыхательные пути.

Соблюдать меры безопасности при сборке печи для пиццы также означает носить очки для защиты глаз и резиновые перчатки при прикосновении к цементу.

Джузеппе также рекомендует обувь с закрытым носком, чтобы тяжелые материалы не сдавливали пальцы ног.

Любые материалы, которые вы покупаете, также должны поставляться с материалами, напечатанными на пакете, поэтому обязательно внимательно прочитайте инструкции по технике безопасности.

ABC Everyday в вашем почтовом ящике

Получайте наш информационный бюллетень о лучшем ABC Everyday каждую неделю

Это только общая информация. Для получения подробной личной консультации вам следует обратиться к квалифицированному практикующему врачу, который знает вашу историю болезни.

Опубликовано 13 января 2023 г. 13 января 2023 г. Пт 13 января 2023 г., 02:48 1 18 янв 2023 Ср 18 янв 2023 в 23:57

Дровяная печь для пиццы своими руками — сельская местность

Время чтения: 8 минут

Мы с детьми ели пиццу из дровяной печи для пиццы в ресторане. Нам так понравилось, что мы решили построить собственную печь для пиццы. Но не только для приготовления пиццы, если все сделано правильно, на нем можно испечь хлеб, курицу, и до 72 часов после того, как огонь погаснет, его можно использовать в качестве гриля.

Я решил, что для нашей дровяной печи для пиццы лучше всего подойдет печь из огнеупорного кирпича с внутренним диаметром 36 дюймов. Он позволит готовить до четырех пицц одновременно и будет достаточно маленьким, чтобы быстро нагреваться и содержаться в чистоте. Я сделал варочную поверхность духовки высотой 42 дюйма. Мой рост 6 футов 2 дюйма, так что это был комфортный рост для меня.

Я использовал дверцу шириной 22 дюйма, чтобы оставить место для пиццы и противней для выпечки в духовку. Обратной стороной было то, что чем больше отверстие, тем быстрее духовка теряла тепло. Использование изолированной двери решило эту проблему.

[optin-monster-shortcode id=»enlwmczawe33wnab2iuu»]

Я залил основу размером 10’x10’ из-за размера духовки и необходимости, чтобы духовка располагалась под углом 45 градусов. Затем были уложены первые два слоя бетонных блоков всухую.

Остальные блоки были уложены всухую в виде крест-накрест, что обеспечивает большую устойчивость и прочность конструкции. Я оставил отверстие шириной 24 дюйма и глубиной 36 дюймов, чтобы обеспечить место для хранения дров, которые я буду использовать во время приготовления пищи.

Перед заливкой бетона внешние углы были обрамлены и заполнены камнями и сталью. Как только оба внешних угла были готовы, остальные блоки были заполнены сталью и камнями.

Каркас и заливка дровяного склада производились одновременно с заливкой бетонных блоков бетоном. (Когда вы это сделаете, попросите кого-нибудь ударить по бокам блока резиновым молотком. Это вызовет вибрацию и сведет к минимуму любые пустоты в бетоне.) На следующий день я построил раму для плавного изгиба впереди.

Для поддержки нижней столешницы я добавил опору с помощью угловой шлифовальной машины с алмазным диском и прорезал канавки в блоках, чтобы удерживать некоторые старые каркасы кроватей. Затем я разместил бетонную доску над местом для хранения дров и добавил панели для свиней, которые будут выступать в качестве арматуры.

Когда печь будет завершена, будет второй слой бетона, который станет столешницей.

Я построил дверную раму высотой 11 3/8 дюйма. Пока я игрался с расположением дверного проема, я также присматривался к расположению и размеру дымохода. При такой конфигурации основание дымохода имело ширину 4-1/2 дюйма и длину почти 11 дюймов. (Вы можете приобрести переходник для дровяной печи с круглой на овальную, что позволит использовать дымоход диаметром 6 дюймов в качестве дымохода.)

Поскольку я не хочу тратить дни на разогрев духовки, я использовал внутри нее огнеупорный кирпич (толщина 2 1/2 дюйма, ширина 4 1/2 дюйма и длина 9 дюймов). Это позволяет разогреть печь примерно за час до 850 градусов по Фаренгейту, не опасаясь растрескивания и разрушения кирпича. Я использовал примерно 170 кирпичей, которые затем обрезал по размеру. Я использовал торцовочную пилу с алмазным диском и упором, чтобы разрезать кирпичи пополам одинакового размера.

Для варочного пода духовки было несколько вариантов. Большинство людей используют полноразмерные огнеупорные кирпичи для пола. Я пошел другим путем. Я решил использовать мыльный камень по нескольким причинам.

• Мыльный камень без проблем выдерживает температуру до 3000 градусов по Фаренгейту.
• Легко режется деревообрабатывающими инструментами с твердосплавными насадками.
• Пиццу будет легче и ровнее задвигать в духовку и вынимать из нее, и можно не беспокоиться о трещинах на полу из огнеупорного кирпича.
• Мыльный камень нагревается быстрее и дольше удерживает тепло, чем огнеупорный кирпич.

Единственным недостатком является то, что мыльный камень не является пористым, а это означает, что любой пар, идущий со дна пиццы, не сможет так легко выйти. Это достигается поднятием пиццы каждые 30 секунд, чтобы пицца «дышала», а так как пицца находится внутри только 9 секунд.0 секунд, это не так сложно сделать.

В компании, производящей столешницы, я смог получить два куска стеатитового камня размером 36 x 36 дюймов и 21 x 21 дюйм. Я выложил размеры и вырезал круг на большом куске пола духовки.

При строительстве печи пол для приготовления пищи можно разместить прямо поверх бетона, но это вызовет проблемы. А именно, бетон будет высасывать тепло из духовки, поэтому духовке потребуется много времени, чтобы нагреться до нужной температуры. Чтобы предотвратить это, я положил изоляцию под варочную поверхность и бетон, который ее поддерживает. Это обеспечивает тепловой барьер и позволяет духовке нагреваться в течение часа. Керамическая изоляция «жесткая плита» рассчитана на 2400 градусов по Фаренгейту, а размер, который я купил в местном магазине каминов, был толщиной 2 дюйма, шириной 24 дюйма и длиной 36 дюймов.

Для моей 36-дюймовой печи (внутренние размеры) нужно было разрезать три жестких изоляционных плиты. Небольшой кусок с арочным верхом будет для двери, которую я буду делать.

Перед укладкой кирпичей я обернул изоляцию алюминиевой фольгой. Это предотвратит отсасывание изоляцией влаги из бетонного основания, а также из раствора. Место, где была вырезана изоляция двери, было заполнено дополнительными кусками фольги.

Так как огнеупорный кирпич останавливает тепло лучше, чем раствор, чем меньше раствора вы используете, тем лучше будут его характеристики. Я начал с открытия двери, следя за тем, чтобы все время оставаться на одном уровне.

Огнеупорный кирпич не прилипнет к раствору, если его не замочить в воде на 30 секунд перед использованием. Это потому, что он высосет воду из раствора, прежде чем он успеет «сцепиться» с кирпичом.

Первый ряд кирпичей уложен вертикально. Они обошли мыльный камень, но все еще сидели на утеплителе. Это также, когда небольшой кусок мыльного камня был сформирован, чтобы соответствовать бетонному основанию.

После того, как было уложено несколько слоев огнеупорного кирпича, снаружи на кирпичи был нанесен раствор, чтобы заполнить все трещины и удержать все на месте.

СОВЕТ: Как только кирпичи станут почти вертикальными, они будут легко скользить. Вы можете использовать горячую воду, чтобы замочить кирпичи. Это ускорит процесс склеивания, но никаким другим образом не повлияет на структуру.

Поскольку кирпичи стояли почти вертикально, а я не доверял своим навыкам каменщика, я использовал мяч для упражнений, чтобы держать последний из кирпичей. Когда купол был построен, я покрыл печь остатками раствора. Духовка простояла шесть дней с шаром на месте.

Дымоход был надет на переходник с овальной формы на круглую, и вся сборка была зацементирована на место и оставлена ​​сохнуть на ночь.

Изоляция, покрывающая духовку, также сделана из керамики, но вместо «жесткой доски» она больше похожа на одеяло. На каждый дюйм, который у вас есть, это снизит наружную температуру духовки на 200 градусов. Поскольку печь будет выпекаться при температуре 850 градусов по Фаренгейту, я использовал 4-дюймовую изоляцию. Изоляция, которую я использовал, имела толщину 2 дюйма, ширину 24 дюйма и длину 12 футов. Я использовал три пачки. С этим типом изоляции вам нужно быть осторожным при обращении с ним. Вы не хотите его вдыхать. Я использовал респиратор, очки и перчатки (с рубашкой с длинными рукавами) и разрезал его на полоски шириной примерно 8 дюймов.

Первый кусок разрезали на полоски и надели вертикально. Упаковав вертикальные части как можно плотнее, второй слой пошел горизонтально.

Поверх изоляции была установлена ​​проволочная сетка, удерживающая изоляцию на месте и выполняющая роль арматуры для штукатурки. Нанесено два слоя «коричневого» или «базового» гипса. Я нанесла один слой в один день и второй слой на следующий день. Дав штукатурке высохнуть в течение двух дней, я покрасил печь несколькими слоями краски для наружных работ, чтобы сделать ее водонепроницаемой.

Дровяная печь для пиццы почти готова к приготовлению/выпечке, но не совсем. Если вы разожжете огонь, чтобы приготовить пиццу, вода в кирпичах и растворе при нагревании расширится, и ваша печь треснет. Он мог даже взорвать несколько кирпичей. Чтобы этого не произошло, вы должны вылечить печь серией низкотемпературных огней, которые длятся не менее пяти часов за раз. Это позволит воде стекать, а также поможет духовке стать прочнее по мере того, как вода будет стекать. Вам не нужно делать это в последующие дни.

Это количество использованных времен/дней. Не нагревайте выше указанных температур:

День первый: 140 градусов по Фаренгейту

День второй: 215 градусов по Фаренгейту

День третий: 300 градусов по Фаренгейту

День четвертый: 400 градусов по Фаренгейту

День пятый: 525 градусов по Фаренгейту

Когда вы сушите дровяную печь для пиццы, используйте чистую древесину, а не обработанную, склеенную, окрашенную и т. д.

Разогрев до 100 градусов по Фаренгейту занял всего 15 минут, а дымоход очень хорошо вытянут. В последний день не потребовалось много времени, чтобы нагреть ее до 400 градусов по Фаренгейту, и когда проверили внешнюю часть духовки, она была при температуре наружного воздуха.

Я покрыл бетонные блоки штукатуркой, чтобы они выглядели красиво. Далее пришло время залить бетонную столешницу. После того, как каркас был построен, для получения гладкой поверхности использовалась смесь песка и столешницы. В процессе смешивания бетон окрашивался в черный цвет. Когда столешница высохла, я снял формы и покрасил основание масляной краской для наружных работ.