Печи для дома из кирпича схемы и конструкции: Кирпичные печи для дома на дровах

Как сложить печь своими руками чертежи и порядок работы

Несмотря на то, что в очень многих частных домах сегодня оборудованы те или иные системы отопления, кирпичные отопительные сооружения не теряют своей популярности. Наоборот, инженерами и народными умельцами разрабатываются все новые модели печей, более компактные, включающие в себя различные функции. Действительно, печное отопление никогда не будет лишним для частного дома, так как сможет выручить хозяев в разных ситуациях. Например, осенью или весной, когда ночи стоят холодные, но вроде бы рано включать автономное отопление, протопленная печь создаст в комнатах уютную обстановку и избавит их от излишней влажности. Печь поможет поддерживать в доме оптимально благоприятную атмосферу и температурный баланс, комфортный для человека.

Как сложить печь своими руками чертежи

Поэтому поисковый запрос о том, как сложить печь своими руками чертежи которой подробно расскажут о правильной последовательности кладочных работ, не сходит со страниц интернета. Сегодня даже те люди, которые вообще не имеют опыта печника, проявляют желание попробовать свои силы в этом ремесле. Если принято решение установить в доме печь собственными силами, то новичкам рекомендовано выбирать несложный вариант этого сооружения с понятной порядовкой.

Кроме доступности конструкции, при выборе модели печи следует обратить внимание на ее теплоемкость, то есть на обогрев какой площади она рассчитана. Немаловажно учесть функциональные возможности сооружения и определиться с тем, что хотелось бы от него получить.

Разновидности кирпичных печей

Существует несколько основных типов печей – некоторые из них выполняют только одну главную задачу — это обогрев дома, другие применяются только для приготовления пищи, а третьи включают в свой «набор возможностей» сразу несколько функций. Поэтому, чтобы определиться с нужной моделью, необходимо знать, что собой представляет каждая из разновидностей.

• Отопительно-варочное сооружение способно не только обогреть одну или две комнаты, но и поможет приготовить пищу и вскипятить воду. Если же модель оснащена духовым шкафом и сушильной нишей, то появляется возможность и хлеб испечь, и насушить на зиму овощи и фрукты.

Наиболее универсальными являются отопительно-варочные печи

Отопительно-варочная печь часто встраивается в стену или же сама выполняет роль стены – для этого ее поворачивают плитой и топкой в сторону кухни, а задней стенкой в жилую зону дома. Можно решить сразу две проблемы — обогрева помещений и получения возможности приготовления пищи в отдельном помещении.

Если же конструкция дополнительно оснащена и камином, то печь будет работать не только как функциональное сооружение, но станет и декоративным украшением дома.

• Отопительная разновидность печей рассчитана только на обогрев помещений дома. Некоторые модели имеют не только топочную камеру, но и каминную. Таким образом, печь может функционировать в двух режимах — когда используется только одна из функций, или они задействованы обе одновременно. Чаще всего отопительные печи встраиваются в стену между комнатами или устанавливаются посередине одного большого зала, разделяя его на зоны.

Отопительная печь

Подобное сооружение возводится как для основного отопления дома, так и в качестве дополнительного, которое используется в весенний и осенний период для поддержания нормальной температуры и влажности в комнатах. Отопительные печи устанавливаются обычно тогда, когда на кухне уже реализована своя возможность приготовления пищи, или в большом по общей площади доме, где возводятся несколько печей, выполняющих различные функции.

На дачном участке в небольшом доме лучше устанавливать многофункциональное строение, которое сможет выручить сразу в нескольких ситуациях.

• Варочная печь возводится на кухне, и ее конструкция рассчитана именно на быстрое приготовление пищи. Однако, эта функция не лишает ее и отопительных возможностей, так как весь ее корпус, задняя стенка и чугунная плита хорошо прогреваются, отдавая тепло и в помещение.

Основная функция этой печки — приготовление пищи

Варочная печь обычно компактна, поэтому отлично подойдет для установки ее на даче или в маленькой кухне частного дома.

Имея такую компактный, но функциональный агрегат, можно исключить риск замерзнуть или остаться без ужина и горячего чая даже в том случае, если отключится электро- и газоснабжение.

Разработано очень много различных моделей всех перечисленных типов печей. Они могут быть и совсем миниатюрными, и занимать большую площадь. Поэтому, остановившись на одной из моделей, прежде чем запасаться материалами для ее возведения, нужно вымерить и начертить ее основание на полу помещения, в котором планируется ее установка. Таким образом можно будет визуально определить, сколько в помещении останется свободного пространства.

Как правильно выбрать место для установки печи?

Чтобы печь работала эффективно и максимально отдавала тепло в помещения дома, а также была  пожаробезопасной, необходимо выбрать для нее правильное месторасположение.

Особенно важно продумать этот момент в том случае, если печь встраивается в готовое здание, так как дымоотводная труба должна проходить между балок потолочного перекрытия, и случайно не наткнуться на них, поэтому вариант установки должен быть просчитан максимально точно.

Печное кирпичное сооружение может быть установлено в разных местах комнаты или же между двух помещений. Какое место лучше выбрать – будет рассмотрено далее.

• Чтобы получить максимальный эффект от печи, не стоит устанавливать ее около внешней стены здания, так как она будет быстро остывать и вряд ли сможет обогреть больше одной комнаты.
• Некоторые модели печей устанавливаются в центре комнаты или со смещением от него в одну или другую сторону. Такое месторасположение выбирается в том случае, если помещение требуется разделить на отдельные зоны. Причем, разные стороны печного сооружения могут иметь отличающуюся декоративную отделку, выполненную в стиле, соответствующему оформлению конкретной зоны комнаты.
• Достаточно часто печь встраивают в стену между двумя или даже тремя комнатами, что позволяет максимально эффективно использовать, вырабатываемое тепло. В этом случае, в целях пожаробезопасности, очень важно предусмотреть надежную изоляцию стен, потолка и чердачного перекрытия в месте прохода дымоходной трубы.
• При выборе места установки, нужно предусмотреть и то, что каждая из сторон фундамента под печь должна быть на 100÷150 мм больше основания самой печи.
• Чтобы точно определить размер основания и высоты печи, рекомендовано всегда выбирать модель, к которой приложена схема-порядовка.

Выбрав модель печи и место для ее установки, можно приобретать все необходимые материалы и подготавливать нужные инструменты. Количество материалов будет зависеть от размера и функциональных особенностей модели печи, а инструменты для кладки используются всегда одинаковые.

Инструменты, необходимые для кладочных работ

Для работы потребуется подготовить весьма «солидный» набор инструментов

Из инструментов для кладки кирпича и заливки фундамента потребуется:

• Правило — этот инструмент используется для выравнивания поверхности залитого бетоном фундамента.
• Молоток-кирка необходим для раскалывания и обтесывания кирпича.
• Веселка — деревянная лопатка, которая используется для растирки глиняного и известкового раствора.
• Печной молоток используется для раскалывания кирпича и удаления засохшего, выступившего за пределы кладки раствора.
• Метелка, изготовленная из мочала, предназначается для очистки внутренних каналов печи от попавшего в них песка и раствора.
• Свинцовая чертилка нужна для разметок в том случае, если печь отделывается изразцами.
• Строительный уровень необходим для контроля за ровностью рядов и поверхностью стен.
• Чертилка — стержень, применяемый для разметок.
• Отвес — это шнур с грузом, предназначенный для проверки вертикальности выводимых поверхностей.
• Строительный уголок с линейкой для проверки правильности внешних и внутренних углов, так как они должны быть идеально прямыми.
• Плоскогубцы применяют для сгибания и откусывания проволоки для фиксации чугунных элементов печи в швах кладки.
• Рашпиль — этот инструмент используется для удаления наплывов и притирки комков в высохшей кладке.
• Зубило применяется для раскалывания кирпича и разбора старой кладки.
• Резиновый молоток необходим для выравнивания уложенного на раствор кирпича методом пристукивания.
• Кельмы (мастерки) разного размера применяют для нанесения раствора при кладке кирпича и снятия выступившей из швов смеси.
• Расшивка — инструмент для выравнивания раствора в швах кладки. Она используется в том случае, если кладка производится «под расшивку», без дальнейшей облицовки.
• Ручная трамбовка потребуется для уплотнения грунта и слоев засыпки в котлован под фундамент.
• Емкости для замешивания раствора и чистой воды.
• Сито с металлической сеткой для просеивания песка.

Козлы облегчат выкладку верхних рядов

• Подставка для удобства проведения работ на высоте, называемая «козлы». Поверхность этого приспособления имеет достаточный размер не только для комфортного передвижения мастера, но и для установки емкости, наполненной раствором.

Обустройство фундамента под кирпичную печку

Фундамент под печь обычно готовится вместе с фундаментом дома, но они никак не должны контактировать между собой, а тем более — быть объединенными в единую конструкцию. Новые фундаменты, как правило, дают усадку, которая может привести к деформации одного из них, и это потянет за собой повреждение другого. Именно поэтому их следует устанавливать обязательно отдельно друг от друга.

В случае возведения печи в уже построенном доме с деревянным полом, придется проделать достаточно масштабную работу. В том месте, где будет устанавливаться печь, доски пола придется удалить, выпилив отверстие по размеру будущего фундамента.

Если фундамент под домом монолитный, а выбранная модель печи не слишком массивная, то конструкцию можно возводить и на нем, предварительно настелив на место установки материал для гидроизоляции.

Фундамент должен иметь форму основания печи, однако, как уже упоминалось выше, каждая из его сторон делается больше стороны печи на 100÷150 мм.

• Если пол в доме деревянный, на нем делается разметка, по которой будут выпиливаться доски.
• Затем в грунте подпола по форме будущего фундамента роется котлован, глубина которого может варьироваться от 450 до 700 мм, в зависимости от состава грунта.
• Дно котлована утрамбовывается, а его стенки выстилаются полиэтиленовой пленкой или рубероидом.

Котлован со слоем гидроизоляции на стенках и песчано-гравийной подушкой на дне

• Затем, на дно выкладывается песчаная подушка толщиной в 100÷150 мм, в зависимости от глубины котлована, и хорошо уплотняется с помощью ручной трамбовки.
• Следующим слоем, поверх песка, засыпается щебенка, которая тоже, по возможности, утрамбовывается. Этот слой может составлять от 150 до 200 мм.
• Далее, по периметру котлована устанавливается деревянная опалубка в виде короба. Причем, полиэтилен или рубероид остаются внутри нее, а затем закрепляются на стенки с помощью степлера и скоб. Этот водостойкий материал сохранит залитый в опалубку раствор, не давая уйти из него влаге, что даст плите возможность высохнуть и упрочниться равномерно.
• Фундамент должен иметь высоту примерно на 250 мм ниже уровня «чистого» пола, то есть на готовую основу нужно будет положить два ряда кирпича, чтобы он поднялся вровень с поверхностью пола.
• Некоторые мастера с целью экономии кирпича, наоборот, поднимают фундамент над полом на 80÷100 мм. Удобство такого решения состоит еще и в более простой стыковке боковых стенок фундамента с поверхностью покрытия пола.
• Следующим шагом в опалубку, на всю ее высоту, устанавливается арматурная решетка, изготовленная из стальной арматуры толщиной в 4÷6 мм. Прутья связывается между собой проволочными скрутками.
• Далее, в нижнюю часть опалубки, на толщину 250÷300 мм можно залить грубый бетонный раствор, замешанный из цемента и гравия в пропорциях 1 : 3, или цемента, щебня средней фракции с добавлением песка, в соотношении 1 : 2 : 1. Но, в принципе, можно использовать и обычный бетонный раствор из песка и цемента.
• Если же вниз заливается грубая смесь, то сразу же, не дожидаясь ее схватывания, сверху выкладывается тонко замешанный раствор.
• Залитая бетонная смесь выравнивается правилом по верхним граням досок опалубки, после чего рекомендовано уложить и утопить на 15÷20 мм в раствор армирующую сетку с ячейками в 50 мм.

Верхний армирующий пояс можно просто притопить в свежезалитом бетонном растворе

• Поверхность фундамента снова разравнивается, и при необходимости в опалубку, поверх сетки, добавляется бетонный раствор.
• Далее, фундамент оставляют застывать и набирать прочность – этот процесс займет от трех недель до месяца, в зависимости от толщины слоев залитого раствора. Чтобы бетон был более прочным, рекомендовано ежедневно в течение первой недели, начиная со второго дня, сбрызгивать его водой.
• Сверху застывшего фундамента настилается гидроизоляция, состоящая из двух-трех листов рубероида, которые укладываются один на другой.

Кладка будет проводиться только на слой настеленной гидроизоляции (рубероида)

• Чтобы начать кладку первого ряда, рекомендовано сделать на гидроизоляционном материале разметку, обозначив расположение основы печи. Благодаря очерченному периметру основы, будет гораздо проще производить монтаж первого ряда кирпича и соблюдать ровность сторон и углов.

После этих подготовительных работ, можно переходить к кладке.

Кладка без раствора

Даже опытные мастера, начиная кладку незнакомой до этого конструкции, сначала производят ее насухо, то есть без раствора. Этот процесс помогает разобраться в хитросплетениях внутренних каналов печи и не совершить ошибок во время основной кладки. Насухо поднимается все строение, причем каждый из рядов должен быть выложен в соответствии с прикладываемой к модели печи порядовкой.

Выполняя сухую кладку, необходимо соблюдать толщину горизонтальных и вертикальных рядов. Чтобы этот параметр выдерживался одинаковым на протяжении всей кладки, можно использовать рейки толщиной в 5 мм. Конечно, вертикальные швы будет сложно отмерить небольшими отрезками реек при кладке насухо, поэтому их придется определять визуально, но для горизонтальных швов рейки нужно использовать обязательно. Применив их, после выкладки последнего ряда конструкции, можно увидеть реальную высоту печи.

Как пример использования реек, можно рассмотреть данное фото.

Выдерживание ширины горизонтальных и вертикальных швов с помощью калибровочных реек

Особенно важно придерживаться единой толщины швов, если кладка производится под расшивку, и не будет в дальнейшем отделываться дополнительно декоративными материалами.

Производя кладку насухо, важно разобраться в конфигурации канала, через который дым будет уходить из топки, и подниматься к трубе. Если при выкладывании этот прохода будет допущена ошибка, то придется перекладывать часть или даже всю конструкцию печи, так как может образовываться обратная тяга, и дым при растопке пойдет помещение.

Подняв печь насухо до начала кладки дымоотводной трубы, конструкцию разбирают. Причем, если в рядах использовались не только целые кирпичи, но и их небольшие фрагменты, то при разборке каждый из рядов можно сложить отдельной стопкой, поставив на одном из кирпичей номер ряда. Иногда, дополнительно, проставляется и номер кирпича в каждом из рядов. Такая система ускорит работу, так как весь материал будет подогнан и разложен в нужном порядке, и останется только его поочередно замачивать и уложить в ряды печи, но уже на раствор.

Выполняя основную кладку, на края предыдущего ряда устанавливаются две рейки, между которых наносится раствор толщиной в 60÷70 мм. Затем на него кладется кирпич верхнего ряда, выравнивается и пристукивается до тех пор, пока он не упрется в рейки. Необходимо иметь такие калибровочные приспособления на три ряда, так как вытащить ее из шва можно только после схватывания раствора. Так, выложив, три ряда, рейки вытягивают из самого нижнего шва, очищают и укладывают на четвертый — и так далее. Если нет уверенности, что вертикальные швы получатся одинаковой толщины, для них тоже можно подготовить короткую рейку, которая будет переставляться в следующий шов сразу после выравнивания двух соседних кирпичей.

Оптимально иметь комплект калибровочных реек на три ряда

После вытаскивания калибровочных реек из шва, между кирпичами останется достаточно глубокий зазор. Его заполняют раствором, излишек которого убирается мастерком, а затем приводят в порядок с помощью расшивки.

Обработка швов «под расшивку»

Если калибровочные рейки укладывались с обоих краев кирпича, то с внутренней стороны стенки тоже останутся углубления между швов. Их тоже необходимо тщательно заделать, так как швы должны быть герметичными, заполненными раствором по всей ширине кирпича.

Очень важно, выполняя кладку на раствор, проверять каждый из положенных рядов строительным уровнем, чтобы не произошло перекоса всей конструкции.

Такие несложные вспомогательные приспособления, как калибровочные рейки, помогут выполнить кладку аккуратно с одинаковой шириной швов. Поэтому и вся поверхность печи будет выглядеть так, как будто конструкция выполнена мастером-профессионалом.

Эти нюансы помогут упростить процесс возведения печного сооружения, избежать ошибок, которые могут привести к необходимости переделывания всей работы.

Схемы возведения кирпичных печей

Печь Ю. Проскурина с отопительно-варочными функциями и сушильной камерой

Модель, разработанную инженером Ю. Проскуриным, можно назвать одной из простейших конструкций отопительно-варочных печей, которую вполне сможет осилить даже начинающий мастер. Несмотря на компактные размеры сооружения, печка способна исполнить все необходимые для небольшого дома функции, так как оснащена варочной плитой и камерой для сушки, которая при желании может быть заменена на водогрейный резервуар.

Компактная, но весьма функциональная печь Ю. Проскурина

Такая печь способна обогреть одну или две комнаты общей площадью 17÷20 м², поэтому может быть встроена в стену между кухней и одним из небольших помещений дома. При этом ее, безусловно, необходимо сориентировать таким образом, чтобы конструкция была развернута плитой в сторону кухонного помещения.

Габариты этого отопительного сооружения, без высоты дымовой трубы, составляют 750×630×2070 мм. Печка имеет два режима работы — зимний и летний, что позволяет в теплое время года использовать только варочную плиту, без ненужного отопления всего дома. Теплоотдача от печи при полноценной ее протопке составляет 1700 ккал/ч.

Для возведения этого отопительного сооружения потребуются следующие материалы:

Наименование материалов и элементов	Количество (шт.)	Размеры элементов (мм)
Красный кирпич М-200 (без учета кладки трубы)	281÷285	250×120×65
Шамотный кирпич огнеупорный марки Ш-8	82÷85	250×120×65
Дверца топочная	1	210×250
Дверцы для очистных каналов	2	140×140
Дверца для поддувала	1	140×250
Задвижка летнего хода для дымохода	1	130×130
Задвижка топки	1	130×130
Задвижка для варочной плиты	1	130×130
Колосник	1	200×300
Варочная панель одноконфорочная	1	410×340
Стальная полоса	1	40×260×5
	1	40×350×5
	1	40×360×5
Стальной уголок	1	40×40×635
	3	40×40×510
	4	40×40×350
Кровельное железо	1	380×310
Предтопочный металлический лист	1	500×700

Для заливки фундамента необходимо будет подготовить цемент, щебень, песок, гравий, рубероид, арматурный прут или стальную проволоку толщиной в 5÷6 мм. Если будет решено заменить сушильную камеру на водогрейный бак, то придется приобрести или изготовить и его.

Чтобы работа прошла успешно, перед ее началом настоятельно рекомендуется очень внимательно изучить порядовку, а в процессе кладки держать эту схему всегда под рукой.

Схема печи Проскурина с разрезами

На данной иллюстрации эта печь схематично представлена в нескольких разрезах. Здесь можно хорошо рассмотреть, как проходят внутри конструкции дымоходные каналы, проследить движение дыма от топки до дымоотводной трубы.

Иллюстрация (порядовка)	Краткое описание выполняемой операции
	Первый ряд — сплошной, его выкладывают согласно представленной на схеме конфигурации. Ряд должен быть идеально ровным, так как от его правильной кладки будет зависеть надежность и долговечность всего сооружения. Ряд состоит из 15 кирпичей.
	Второй ряд. На этом этапе закладывается форма зольника (поддувальной камеры) и донная часть двух каналов, которые будут проходить вертикально. Выкладывая ряд, оставляют проемы для установки дверец поддувальной и прочистной камер. На этом же ряду производится их установка. Ряд выкладывается из 13 кирпичей.
	В чугунных дверцах, для их закрепления в кладке, предусмотрены специальные ушки, в которые вставляются заготовленные отрезки проволоки. Далее, их концы скручивают между собой и вмуровывают в швы между рядов боковых стенок. Чтобы дверца не сдвигалась с места установки до полной ее фиксации, ее временно подпирают кирпичами.
	Третий ряд выкладывается согласно схеме. В нем поднимаются стенки поддувальной и прочистной камеры, а в швах между рядами кирпича закрепляются концы проволоки, с помощью которой фиксируются дверцы. Для кладки ряда нужно будет 13 красных кирпичей.
	Четвертый ряд. Камеру вертикальных каналов разделяют на две, так как далее они будут выкладываться отдельно. Сечение каналов по всей их высоте будет составлять 80×120 мм. Кроме этого, в этом ряду происходит перекрытие установленных дверец. Необходимо подготовить 13 красных кирпичей.
	Кладка пятого ряда производится огнеупорным шамотным кирпичом, так как происходит формирование нижней части топки. В кирпичах, определяющих место укладки колосниковой решетки, с внутреннего их края, делается вырез под прямым углом. Размер выреза должен составлять, примерно, 10×10 мм ± 1 мм. Подготовленные кирпичи укладываются над поддувальной камерой. Для кладки ряда потребуется 16 шамотных кирпичей.
	После этого, на пятом же ряду в подготовленные углубления в кирпичах устанавливается колосник. Его иногда монтируют на глиняный раствор, но часто — совсем без раствора. В последнем случае зазоры между решеткой и кирпичом, которые должны составлять порядка 3÷5 мм, заполняются песком.
	Шестой ряд. Продолжают формироваться стенки двух вертикальных каналов, и начинают возводиться стенки топки. Кладка проводится только шамотным кирпичом. Ряд состоит из 12 шамотных кирпичей.
	Далее, на шестом же ряду, монтируется топочная дверца, которая так же, как и поддувальная, фиксируется с помощью проволоки в швах боковых стенок. Однако, топочная дверка перед установкой оснащается не только проволочными креплениями, но и обматывается по периметру асбестовым шнуром. Этот процесс необходимо провести для создания теплового зазора, который позволит расширяться металлу при его сильном нагревании.
	Седьмой и восьмой ряды выкладываются из 12 огнеупорных кирпичей каждый и соответствуют схеме порядовки. Во время их кладки продолжают подниматься стенки топки и формироваться вертикальные каналы. Понятно, что кладка кирпича в рядах идет вперевязку.
	При кладке девятого ряда перекрывается дверца топочной камеры. Для снятия нагрузки с чугунной дверцы, с кирпичей, устанавливаемых на боковые стенки, срезаются края, повернутые в сторону топочной камеры, под одинаковым углом в 30˚. Эти срезы послужат своеобразной подставкой для серединного кирпича, срезанного с двух сторон под углом в 60˚, то есть он должен идеально вписаться между двух крайних кирпичей. На ряд потребуется 12 шамотных кирпичей.
	На десятом ряду топливная камера объединяется с крайним вертикальным каналом, так как дым, образовавшийся в топке, направлялся в это отверстие. Для того, чтобы обеспечить плавность хода горячего воздуха, на серединном кирпиче, разделяющим топочное отверстие и закрытый канал, делается срез выступающего угла. Для этого ряда потребуется 11 шамотных кирпичей.
	На одиннадцатом ряду кладка, идущая вокруг топочной камеры, отличается тем, что для нее используются кирпичи с вырезом на глубину кирпича на 10 ×20 мм. Эта ступенька предназначена для укладки варочной панели. Для кладки понадобится 11 шамотных кирпичей.
	После того, как 11-й ряд выложен, ступенька на кирпичах простилается асбестовыми полосками или слоем глины, толщиной в 3÷4 мм (при условии толщины варочной панели в 5 мм). Эти прокладки послужат подушкой и тепловым зазором для варочной плиты. Затем, на подготовленное для нее место устанавливается варочная панель. Со стороны, где будет формироваться варочная камера, угловая часть кладки укрепляется металлическим уголком.
	С двенадцатого ряда кладка будет производиться только красным кирпичом. На этом этапе закладываются стенки варочной камеры, и снова закрывается перемычкой открытый ранее вертикальный канал. Для кладки этого ряда нужно подготовить 10 кирпичей.
	13-й ряд выкладывается по схеме, но во внешней части первого вертикального канала формируется место для установки задвижки, предназначенной для переключения режимов печи на зимний или летний ход. Для этого в кирпиче делаются вырезы для углубления металлического элемента. Далее, на подготовленное место, на глиняно-песчаный раствор закрепляется стационарная часть дымоходной задвижки. Ряд выкладывается из 10 кирпичей.
	14-й ÷ 18-й ряды – на каждый из них потребуется по 10 кирпичей. Кладка на этих рядах имеет одинаковую конфигурацию, с учетом перевязки, и формирует вертикальные каналы и варочную камеру.
	На 18-ом же ряду варочная камера перекрывается тремя стальными уголками, которые образуют основу для кладки следующих рядов. Один из этих элементов устанавливается на край «потолка» варочной камеры, второй поворачивается к первому и устанавливается на расстоянии от него в 250 мм (размер кирпича), а третий уголок тыльной стороной прижимается ко второму. Взглянув на эту конструкцию, вполне можно понять, как должны быть уложены кирпичи.
	19-й ряд. Выкладывая его, 12-ю кирпичами перекрывают варочную камеру, но над ней формируется отверстие вытяжки пара, в которое будет устанавливаться задвижка. Для монтажа этого элемента в краях кирпичей, устанавливаемых с трех сторон, делаются вырезы, а с внешнего кирпича снимается слой, делая его толщину меньше. Далее на подготовленную площадку на глиняный раствор закрепляется задвижка.
	20-й ряд выкладывают по представленной схеме. На этом этапе перекрывается установленная задвижка, и формируются отверстия каналов. Боковой кирпич в первом вертикальном канале стесывается для плавного перетекания нагретого воздуха. Для ряда потребуется 15 кирпичей.
	На 21-ом ряду объединяются в общее пространство первый вертикальный канал и отверстие для отведения пара из варочной камеры. Кладка осуществляется по периметру печи, кирпич устанавливается в виде стенок, а также обрамляется второй вертикальный канал. Причем угловой внутренний кирпич срезается для обеспечения плавного ухода пара в дымоходную трубу. Для кладки нужно подготовить 11 кирпичей.
	Далее, на этом же ряду осуществляется перекрытие получившегося пространства стальными полосами, которые обеспечат основу для установки металлической пластины и кладки следующих рядов.
	Следующим шагом, который производится на этом же ряду, является установка пластины из кровельного железа. С помощью нее образуется дымоходное отверстие, располагающееся в противоположной стороне от окна для выхода пара из варочной плиты.
	На 22-м ряду кирпичной кладкой перекрывается металлическая пластина. Далее кладка осуществляется по схеме. Открытыми остаются только отверстия каналов. Затем с внешней стороны печи устанавливается металлический уголок, который укрепит переднюю часть дна сушильной камеры. На кладку ряда потребуется 15 кирпичей.
	23-й ряд — формируются стенки сушильной камеры. Ее заднюю стенку делают из кирпича, устанавливаемого набок — он отделит камеру от отверстия дымоходного канала. Используется 12 кирпичей.
	На 24-м ряду из 11 кирпичей формируется стенки дымоходного и двух вертикальных каналов, а также сушильной камеры.
	25-й ряд — работа продолжается согласно схеме, кладка производится из 12 кирпичей. Второй кирпич задней стенки сушильной камеры устанавливается так же, как и первый, на боковую сторону.
	26-й ряд. На этом этапе вертикальные каналы подготавливаются к объединению в одно пространство, поэтому для направления дыма в нужном направлении кирпичи в вертикальных каналах срезаются под небольшим углом. Для кладки ряда потребуется 11 кирпичей.
	На 27-м ряду с помощью кладки происходит объединение двух вертикальных каналов, и на эту общую камеру устанавливается прочистная дверца. Задняя стенка сушильной камеры поднимается еще на один кирпич, который устанавливается на боковую сторону. Ряд состоит из 11 кирпичей.
	На 28-м ряду, состоящем из 10 кирпичей, выполняется кладка по схеме, сходной с 27 рядом. А затем тремя металлическими уголками перекрывается пространство сушильной камеры.
	На 29-м ряду вся практически площадь перекрывается кирпичной кладкой, которая монтируется в соответствии со схемой. Оставляется открытым только отверстие над сушильной камерой, куда будет установлена задвижка в срезы, сделанные на кирпичах, обрамляющих этот проем. Внешний кирпич срезают, делая меньше его толщину. В обустроенное «гнездо» на глиняный раствор устанавливается задвижка. Ряд состоит из 17 кирпичей.
	30-й ряд, состоящий из 16 кирпичей, полностью перекрывает поверхность печи. Исключением является только дымоходное отверстие, размер которого равен половине кирпича.
	На 31÷32-м рядах начинает формироваться печная труба.

Если принято решение произвести установку печи самостоятельно, то работу следует проводить не спеша, подходя к каждому этапу процесса со всей ответственностью и максимальной аккуратностью. При условии следования всем рекомендациям и предоставленной схеме-порядовке, даже начинающий мастер сможет справиться с этой работой и получить опыт для новых творений.

И в завершение статьи – еще один пример кладки миниатюрной кирпичной печи для загородного дома.

Видео: компактная кирпичная печь для небольшой кухни

Колпаковая печь своими руками — схемы и порядовка + детальное описание процесса

Несмотря на современное изобилие разнообразных отопительных приборов и систем, кирпичные печи не спешат «сдавать позиции». Многие хозяева строящихся загородных домов, планируя систему отопления, предусматривают место и для этого традиционного отопительного сооружения, которое при любом раскладе сможет и обогреть, и помочь с приготовлением пищи.

Колпаковая печь своими руками — видео инструкция по кладке + порядовка

Мало того, в этой сфере идет постоянное развитие, поиск интересных решений, разработка новых моделей, отличающихся повышенными эксплуатационными характеристиками. Ярким примером тому служат так называемые колпаковые печи. А самыми популярными из колпаковых печей являются конструкции российского инженера И.В. Кузнецова. Он с далекого 1962 года занимается усовершенствованием уже существующих конструкций и разработкой новых их вариантов. В итоге появилось порядка 150 моделей, которые имеют разные габариты и рассчитаны на обогрев различных площадей.

Печи Кузнецова пользуются широкой популярностью. Поэтому, для удовлетворения запросов заинтересованных читателей, темой настоящей публикации станет колпаковая печь своими руками — видео инструкция + порядовка. Будет представлен один из многофункциональных вариантов таких печей, который имеет вполне доступную для самостоятельного возведения конструкцию.

Колпаковые печи Кузнецова

Общие принципы колпаковых печей

Печи, разработанные И.В. Кузнецовым, отличаются высокой эффективностью своей работы. А кроме того, им присущ весьма эстетичный внешний вид, который способен дополнить и гармонично вписаться в дизайн интерьера, выполненного в любом стиле.

В просторечье конструкции этого инженера часто называют «колпаковки» или «кузнецовки». Их заслуженная популярность объясняется тем, что они выгодно отличаются от других печей своей экономичностью и повышенной теплоотдачей. Практически все печи Кузнецова имеют КПД, приближающийся к 80÷85 %, в то время, как этот показатель традиционной русской печи не превышает 60%, несмотря на ее большую массу и внушительные линейные размеры.

Такая высокая производительность была достигнута благодаря удачно расположенным внутренним каналам печи, по которым осуществляется движение нагретых газовых потоков. Практически все ранее используемые схемы печей имеют канальную систему отвода нагретых газов, которая, в принципе, представляет собой длинный лабиринт. Горячий воздух, двигаясь по такому лабиринту, отдает тепло кирпичу и быстро остывает. Без хорошо организованной тяги в таких конструкциях замедляется или прекращается отток продуктов сгорания из топочной камеры, поэтому дым нередко начинает поступать в помещения (например, при сильном ветре на улице).

В конструкциях Кузнецова действуют принципы свободного движения газов, поэтому теплообмен в них осуществляется другим способом. Колпаки-своды, которые обустроены внутри печи, ступенчато осуществляют забор тепла из горячих потоков. Остывшие же газы не уходят сразу в трубу, а медленно опускаются вниз колпака и только оттуда устремляются в трубу дымохода, а их место в верхней части колпака занимают новые потоки горячего воздуха. Так происходит до тех пор, пока в топке печи присутствует жар.

Данный процесс можно проследить наглядно, проведя эксперимент с горячим дымом, запущенным в перевернутый стакан — он сначала поднимается вверх, касается дна емкости, нагревает его, а затем, распределяясь по стенкам, опускается в его нижнюю часть, таким образом, охватывая теплом все пространство стакана.

Принципы, положенные в конструкцию колпаковых печей

Конечно же, печи Кузнецова имеют более сложную конструкцию, но главное, что процессы движения газов происходят естественным образом. Благодаря этому и удается добиться высокой теплоотдачи и нешуточной экономии твердого топлива.

Отдельно нужно сказать о тяге, создаваемой в подобной печи. Она образуется не только благодаря дымоходу, но и по той причине, что высокая температура газов, которые поднимаются под свод колпака, способствует созданию разрежения воздуха. В связи с такими явлениями, тяга в колпаковых печах также образуется естественным образом, не требуя возведения высокой дымоходной трубы, без которых, например, никак не обойтись при постройке голландских и шведских печей.

Цены на печи

колпаковая печь

Необходимо отметить, что колпаковые печи разделяются на различные типы по своей функциональности, как и обычные канальные сооружения. Так, они подразделяются на следующие «классы»:

• Отопительные. Предназначены только для отопления помещений. Этот вариант, кстати, выбирается реже всего, так как обычно собственники частных домов предпочитают многофункциональные конструкции, потому что они более практичны.
• Отопительно-варочные печи, имеющие одно— или двухкомфорочную варочную плиту. Такая конструкция будет работать как для отопления, так и для нагрева воды, приготовления или разогрева пищи. Одним словом, она выручит владельцев дома в любой ситуации.
• Банные печи, предназначение которых понятно уже из названия.
• Многофункциональные конструкции, включающие в себя не только варочную плиту, но и духовой шкаф, сушильную камеру, водогрейный бак или контур, а также подогреваемую лежанку.

Причем, если выбрать печь с широким входом в топку и установить в него остекленную дверку, то печь может быть использована и в роли камина

Печь с широким топочным окном, забранным прозрачной дверцей, становится, помимо прочего, еще и отличным камином

Как можно видеть, ассортимент колпаковых печей достаточно велик. Существует возможность выбрать тот вариант, который идеально подойдет и по функциональности, и по своим габаритам, и по показателям тепловой мощности для конкретной площади дома.

Явные достоинства колпаковых печей

К преимуществам колпаковых конструкций печей можно отнести следующие моменты:

• При строительстве колпаковых сооружений требуется намного меньше кирпича и, как следствие, раствора для его кладки. Да и саму кладку выполнять значительно проще, так как не придется выводить длинные лабиринты каналов для перемещения газовых потоков.
• Благодаря меньшему количеству используемого материала, печь получается более легкой, а это, в свою очередь, значит, что фундамент под нее может быть не столь массивным, как под канальные печи.
• Горение в данной конструкции происходит более интенсивно, поэтому в продуктах сгорания практически не остается твердых частиц. Как положительное следствие — налета на стенках дымохода будет гораздо меньше, и поэтому чистить его можно будет реже.
• Как уже упоминалось выше, часть дымохода, возвышающаяся над крышей, может быть меньше, чем у канальных конструкций, где труба должна иметь высоту не менее пяти метров.
• Неприхотливость колпаковой конструкции в обслуживании. Наличие узких каналов в канальных печах требует их частой прочистки, так как они быстро зарастают сажей. Их сужение значительно снижает тягу, что может привести к обратному ходу продуктов горения, которые начинают поступать в помещения.
• В колпаке этой конструкции образуется достаточное пространство для установки водяных теплообменников. Нагретая вода может быть использована для хозяйственных нужд или же пущена в отопительный контур, который принесет тепло в другие комнаты дома.
• Отмечается быстрый нагрев конструкции, а значит и отапливаемых помещений.
• Для таких печей свойственны равномерный прогрев всех стенок и их высокая теплоотдача.

На иллюстрации представлен проектный вариант компактной колпаковой печи, которая отлично подойдет для отопления дома с небольшой площадью. Она имеет размер в основании 910×1004 мм, то есть ее площадь составляет всего 0,95м².

Конструкция и принцип функционирования колпаковой печи

Печи Кузнецова могут быть одно— или двухколпаковыми. Второй вариант более распространён, так как эффективность его — существенно выше. Самая простая схема такой печи представлена на рисунке-схеме.

Схема одной из самых простых двухколпаковых печей Кузнецова

• Топка расположена в передней части печи. На схеме показан выход из нее нагретого воздуха — ровной красной стрелкой, направленной вверх.
• Далее, нагретый воздух из топки поступает в нижний колпак, отделенный от топливника несплошной перегородкой. Поступая в нижний колпак, горячий воздух поднимается к его потолку. Затем, остывая, постепенно опускается к его дну, где внизу, в задней стенке колпака расположено отверстие, ведущее в канал, соединяющий нижний колпак с верхним.
• Проходя по соединительному каналу, еще теплый воздух вновь поднимается к потолку, но уже верхнего колпака. Там горячие газы остывают и начинают опускаться к перекрытию, разделяющему нижний и верхний колпаки. Опускаясь вниз и проходя вдоль пола, горячий воздух попадает в отверстие, направляющее уже весьма сильно остывшие газы в дымоход.
• В верхней передней части топливной камеры устанавливается задвижка, называемая «зима-лето». Она предназначена для направления горячего воздуха из топки напрямую в дымоходную трубу — это необходимо в летний период, когда должна работать только варочная плита. Если эта, а также расположенная выше (перекрывающая дымоход) задвижки находятся в открытом состоянии, продукты сгорания, найдя легкий путь выхода, не пойдут в трубу через колпаки, а отправится в нее напрямую. В зимний же период, нижняя задвижка закрывается, а верхняя открывается наполовину, и горячий воздух, проходя всю конструкцию печи, нагревает ее стенки и, уже остывший, отдавший тепло, уходит в трубу.

Если в колпаковую конструкцию планируется смонтировать водяной контур, то его лучше всего установить в верхней части нижнего колпака. Такое место размещения никак не повлияет на режим горения топлива, а также на тепловое равновесие печи.

Расчет колпаковой печи

Чтобы печь оправдала возлагаемые на нее надежды, ее параметры должны соответствовать реальным показателям помещения (или нескольких помещений), подлежащего обогреву. Для правильного подбора конструкции печи, первое, что необходимо сделать, это определить объем помещения, которое планируется отапливать, а также просчитать возможные теплопотери. В расчет принимаются и размеры стенок печи, участвующие в прямом теплообмене, также с учетом целого ряда важных нюансов.

Эти расчеты – достаточно громоздки, и требуют для проведения определённого опыта и некоторых познаний. Поэтому часто исходят из распространённых «констант»: для хорошо утепленного дома при обычной топке можно исходить из показателя 0,5 кВт на квадратный метр площади комнаты. Но на случай сильных морозов лучше заложить еще и эксплуатационный запас – ориентироваться на величину 0,76 кВт/м².

Если нет опыта в подобных расчетах, то рекомендовано воспользоваться готовыми проектами, в которых разработчиками уже указана мощность прибора и площадь, на которую данная печь рассчитана. Тем более что сегодня предлагается большое количество моделей, имеющих различные линейные размеры и предназначенные для отопления любых разумных площадей.

А для пытливых читателей, которые все же желают провести самостоятельный расчет необходимой печи, на нашем портале будет опубликована специальная статья с подробным изложением алгоритма проведения вычислений и необходимыми справочными и табличными данными.

Возведение колпаковой печи

Подготовительные работы перед кладкой печи

В перечень подготовительных работ можно включить все те действия, которые будут перечислены и описаны в этом разделе.

Выбор модели и места для установки печи в доме

Перед тем как выбрать конструкцию и размер печи, нужно определить место ее установки в доме и примерную площадь, которая может быть выделена под нее.

При этом нужно учитывать расположение дымоходной трубы, так как она должна проходить через чердачное перекрытие между его балками, на расстоянии от них, как минимум 150 мм. Принимается во внимание, безусловно, и расположение стропильных ног крыши – там требования такие же.

Цены на кирпич

кирпич

Фундамент под установку печи

Далее, для возведения печи потребуется подготовить надежный фундамент. Если печь строится вместе с домом, то необходимо помнить, что фундамент здания должен быть отделен от основы печного сооружения. Иначе, вследствие возможной усадки, перекос одного фундамента может потянуть за собой и конструкцию другого.

Толщина залитой бетонной части фундамента должна составлять не менее 200 мм.

В том случае, когда печь решено возвести в уже построенном доме с деревянным полом, часть дощатого покрытия придется демонтировать. Фундамент должен быть шире и длиннее основания печи на 50÷80 мм в каждую из сторон. Если же дом построен на плитном бетонном фундаменте, а конструкция печи — относительно небольшая, то ее можно установить на общую основу дома. Но это обычно оговаривается разработчиками отопительного сооружения.

Примерная схема обустройства фундамента под печь размером 1450×1700 мм (толщина монолитного слоя бетона – 250 мм). Если же размер печи в основании составляет около 1 м², то глубину основы под нее можно сократить до 500 мм, так как и вес конструкции будет гораздо меньше.

Для обустройства фундамента необходимо будет вырыть котлован, глубина которого будет зависеть от расстояния от пола до грунта. В общей сложности высота фундамента (с учетом всех слоем конструкции) должна составлять 500÷700 мм. Если пол поднять высоко над грунтом, то на высоту этого расстояния необходимо построить опалубку, так как фундамент должен выходить на высоту чистого пола.

На стенки опалубки необходимо будет закрепить гидроизоляционный материал, так как ее полностью придется заполнить бетонным раствором. Представленная выше схема слоев подходит для фундамента полностью, кроме верхнего бетонного слоя, находящегося в грунте, который и будет служить для него естественной опалубкой.

Если фундамент практически полностью будет утоплен в грунт, то после установки гидроизоляции по его стенкам, на дно котлована засыпается песчаная подушка в 150 мм, который нужно хорошо уплотнить. Сверху песка укладывается битый кирпич, крупный щебень и камни — их нужно тоже по мере возможности утрамбовать. Этот слой должен составлять 150÷200 мм.

Цены на щебень

щебень

Опалубкой в данном случае служат сами стенки котлована, простеленные рубероидом

Сверху камня засыпается щебень средней фракции. После этого вокруг котлована поднимается опалубка для заливки в нее бетонного слоя, который рекомендовано армировать, уложив в раствор металлическую сетку с ячейками 50×50 мм. Динамических нагрузок не предполагается, так что можно вполне применить бетон с марочной прочностью М200 (примерные пропорции составляющих: цемент ПЦ400 – 1 часть, песок строительный – 1,9 части, гравий или мелкий щебень – 3,6 части).

Для определения точного количества ингредиентов, необходимых для приготовления требуемого количества бетона под заливку печного фундамента, можете воспользоваться предлагаемым ниже калькулятором.

Калькулятор расчета составляющих для заливки бетонного фундамента под печь

Перейти к расчётам

Когда бетонный раствор хорошо схватится, а для этого нужно выждать около суток, поверхность фундамента необходимо еще раз проверить на горизонтальность. Если на ней обнаружатся неровности, то еще не поздно будет выровнять тонким слоем раствора.

Бетон залит в опалубку – необходимо выждать до его полного созревания и набора прочности

После этого, фундамент нужно оставить до полного застывания, созревания бетона и набора им марочной прочности. Этот период должен составить не менее трех недель, но рекомендуется нагружать плиту не ранее, чем через месяц (если работы проходят в теплое время года). В первую неделю рекомендуется ежедневно увлажнять поверхность залитой плиты – это улучшит качество создаваемого фундамента, исключит появление трещин или образование непрочной пылящей поверхности.

Готовый фундамент обязательно отделяется от кирпичной кладки слоем гидроизоляции – рубероидом

Сверху застывшего бетона, перед началом кладки печи, настилается гидроизоляционный материал. Чаще всего для этой цели выбирается рубероид.

Раствор для кладки печи

Раствор для возведения печи можно изготовить самостоятельно, как делали раньше профессиональные печники, или же купить в готовом виде.

Качество выложенной печи, длительность и безопасность ее эксплуатации напрямую зависят от качества кладочного раствора

• Глину для замеса раствора можно добыть и подготовить самостоятельно. Но сразу нужно предупредить, что это достаточно длительный и трудоемкий процесс, так как она должна быть хорошо очищена от различных примесей и корней растений. Глина залегает на довольно большой глубине, но если рядом есть река, крупный овраг или карьер, то ее можно увидеть в слоях крутых осыпавшихся берегов (склонов).

Однако, очистка и замачивание материала требует определенного времени. Если им располагают, то самостоятельное изготовление глиняного раствора поможет сэкономить приличную сумму денег, выделенную на постройку печи.

Собрались готовить печной кладочный раствор собственными силами?

Если реально есть место, где можно накопать качественную глину, и заинтересовало самостоятельное изготовление раствора, то стоит обратиться к статье нашего портала «Глина для кладки печей». В публикации можно будет найти правила замачивания и очистки материала, а также рецепты изготовления растворов. Причем для каждого отдела печи существует различная рецептура, учитывающая внешние и внутренние воздействия на кирпичную кладку.

Цены на огнеупорный кирпич

огнеупорный кирпич

• Более простой способ — это приобрести готовую очищенную и измельченную глину в сухом виде, с необходимыми добавками для замешивания качественного пластичного раствора. В строительных магазине представлено несколько вариантов материала.

Самое простое решение, правда, требующее дополнительных финансовых затрат – приобретение специальной готовой кладочной печной смеси на глиняной основе

Например, для выполнения футеровки топливной камеры или кладки печи из шамотного кирпича стоит приобрести состав, изготовленный из шамотной глины. А для кладки красного печного кирпича вполне подойдёт смесь на базе обычной глины.

Удобство готового материала состоит в том, что его не нужно очищать от примесей. Порошок нужно только превратить в раствор, добавив в него воду — пропорции изготовления указаны на упаковке. Кроме этого, для произведенных в промышленных условиях составов подобрана глина, имеющая нужный процент жирности, а смесь обогащена специальными пластификаторами. Единственным значимым недостатком приобретения готового состава являются дополнительные затраты, которые необходимо предусмотреть, составляя смету.

Важные рекомендации по проведению постройки печи

Чтобы не совершить ошибок при выполнении кладки и при монтаже металлических деталей конструкции, стоит придерживаться рекомендаций, которыми делятся опытные печники. К таким полезным советам относятся следующие моменты:

• Так как первый ряд кладки задает правильность возведения всей конструкции, его края и углы должны быть выведены идеально ровно. Для этого рекомендуется непосредственно на листе гидроизолирующего материала (рубероиде) очень точно вычертить периметр основания печи. По этим линиям будет проще ориентироваться, устанавливая кирпичи.
• Производя подготовку к постройке печи, будет неплохо схемы-порядовки каждого ряда распечатать на принтере. Это не займет много времени и средств, но зато так будет намного удобнее производить проверку кладки каждого из рядов.
• Первый ряд выкладывается сплошным. Однако и при его кладке нужно точно следовать схеме по расположению в нем кирпичей.
• Для кладки печи применяются только глиняные растворы, так как они отлично контактируют с кирпичом, изготовленным из того же материала.

Топочные, поддувальные и прочистные дверцы печей устанавливаются на проволоку, которая укладывается в швы между кирпичами

• Все металлические дверки конструкции закрепляются в кладке с помощью стальной проволоки, которая вставляется в проушины, предусмотренные для нее на раме дверок. Проволока скручивается и укладывается в швы кладки. Чтобы выставленные по уровню дверцы стояли неподвижно до полного застывания раствора и до окончательного поднятия стенок вокруг металлических деталей, их временно с двух сторон подпирают свободными кирпичами.
• Устанавливая металлические детали на посадочное место, необходимо учесть их расширение при нагревании во время эксплуатации печи. Поэтому между стенками их рамы и кирпичной кладкой необходимо проложить асбестовую полоску толщиной в 5 мм и шириной, равной ширине рамы.

Использование асбестового шнура для создания уплотнения и задания необходимого деформационного зазора между металлическими деталями и кирпичной кладкой

• Вместо асбестовых полосок, для уплотнения соединения дверок или духового шкафа (если он присутствует в конструкции) с кирпичной кладкой, может быть использован и асбестовый шнур, которым обматывают раму дверки и корпус духовки. Такую же прокладку можно уложить и в зазор между колосниковой решеткой и кирпичом, закрыв его сверху жидким глиняным раствором.
• При возведении печи швы между кирпичами должны быть больше, чем при строительстве стен дома. Толщина швов может составлять 8÷10 мм. Если в дальнейшем не планируется производить внешнюю отделку печи штукатуркой или керамической плиткой, то швы между кирпичами нужно сразу облагородить расшивкой.

Расшивка швов проводится, если не планируется дальнейшая отделка печи штукатуркой, керамической плиткой или изразцами

Для этой цели используется специальный инструмент, который может иметь разную форму. В зависимости от нее, швы могут быть вогнутыми или выпуклыми, ровными или полукруглыми. Расшивка швов производится по схватившемуся, но еще влажному раствору.

• Для облицовки топочной камеры — футеровки, применяется огнестойкий шамотный кирпич. Он отличается стойкостью к высоким температурам, не будет выгорать и разрушаться от прямого воздействия открытого огня и от термических перепадов.

Вертикально натянутые шнуры помогут при контроле точного выведения углов печного сооружения

• Чтобы стенки и углы печи были ровными и не ушли в перекос, рекомендовано, по углам растянуть вертикально шнуры, закрепив их на балках чердачного перекрытия, а внизу, к полу. Вместо шнуров, некоторые мастера используют деревянные бруски, которые устанавливаются вертикально и помогают контролировать ровность кладки.
• Горизонтальность каждого из рядов проверяется с помощью строительного уровня.
• Чтобы усилить кладку стен печи, рекомендовано, в каждом втором-третьем ряду укладывать стальную проволоку.
• По поводу замачивания кирпичей перед кладкой можно сказать, что некоторые печники советуют проводить этот процесс, другие категорически его отрицают. Однако, чаще всего кирпичи все-таки замачиваются, так как влажный кирпич меньше будет впитывать воду из раствора, и просыхание глиняной смеси пройдет естественным образом, что является оптимальным.
• Готовую печь перед первой протопкой рекомендуется предварительно слегка просушить. Это можно сделать с помощью обычной лампочки на 200 Вт, которую помещают в топочную камеру и включают примерно на сутки (иногда может потребоваться и больший срок). При этом все дверцы конструкции должны быть открыты. После этого можно провести первую топку, которая проводится с применением тонких лучин, бумаги или соломы, которые не дадут высокую нагрузку на еще влажный раствор, но помогут его равномерно просушить.
• При первом воздействии огня на кладку печь может дымить, но когда конструкция прогреется, образуется тяга, и дым должен пойти в трубу. Если же печь продолжает дымить, значит, при ее возведении в порядовке была допущена ошибка. Исправить ее можно, только разобрав печь. Именно поэтому очень важно внимательно читать схемы каждого ряда порядовки и строго их придерживаться.

Инструменты для выполнения кладки

Теперь нужно рассмотреть, какие инструменты потребуются для выполнения работ, так как их необходимо подготовить заранее.

Инструментов требуется не так много, но каждый по-своему важен

Итак, для кладки печи будут необходимы:

1 – Молоток-кирка каменщика – для обтесывания кирпичей при необходимости

2 – Мастерки разной конфигурации – для ведения кладки.

3 – Резиновый молоток – для подбивания, при необходимости, кирпичей в ряду.

4 – Длинный малярный шнур – для проведения разметки.

5 – Отвес – без него не обойтись при контроле вертикальности стенок печи.

6 – Лазерный уровень желателен, но можно обойтись и без него.

7 – Правило строительное – помогает выверять ровность плоскости возводимых стенок печи.

8 – Строительный уровень – для контроля горизонтальности выкладываемых рядов кирпича.

Кроме этого, потребуется емкость для замешивания раствора, расшивка для оформления швов, дрель с насадкой-миксером, рулетка, карандаш, шлифовальная машинка («болгарка») и слесарное зубило. Для безопасности проведения работ нужно подготовить специальные защитные очки и перчатки, которые пригодятся при резке кирпича.

Колпаковая печь с лежанкой —  инструкция по возведению с подробной порядовкой

Общие характеристики печи

Перед тем как перейти к рассмотрению процесса кладки, необходимо сказать, что возведение этого отопительного строения — это достаточно трудоемкое мероприятие, требующее не только определенных знаний, но и терпения. Поэтому, чтобы сложить эффективно работающую печь, необходимо иметь хотя бы небольшой опыт в этом деле. Профессиональные печники рекомендуют начинающим коллегам перед тем как производить кладку на подготовленный раствор, сложить полностью печь без него, согласно выбранной схеме, не отступая от нее ни на миллиметр и не внося собственных изменений и дополнений.

В данном разделе будет рассмотрена колпаковая печь с лежанкой или лежаком, как его называли ранее. В основе данного проекта печи опять же лежит разработка инженера И.В. Кузнецова. Эту модель колпаковой печи вполне можно назвать универсальной, так как в ее конструкции, помимо лежанки, предусмотрена двухкомфорочная варочная поверхность, духовой шкаф и сушильная камера.

Линейные параметры основания этой модели вместе с лежанкой составляют 2980×770 мм, размер же самой печи – всего 1160×770 мм, а ее высота составляет 2100 мм. Здесь необходимо отметить, что при желании выстроить такую печь без лежанки — это вполне можно сделать, закрыв каналы, идущие под поверхностью лежака, и задав направление нагретому воздуху вдоль боковой стены.

Общий вид колпаковой печи с лежанкой.

Теплоотдача от этой модели печи, при одной протопке в день, составляет 3,5 кВт, а при растапливании ее два раза – 5,9 кВт.

Печь может обогреть помещение или, при правильной ее установке, даже целый дом, имеющий площадь в 50 м².

Глубина топочной камеры отопительного сооружения составляет 500 мм, и имеет футеровку из огнеупорного кирпича.

Особенностью данной модели является ее духовой шкаф, так как он имеет нестандартные размеры. Поэтому его придется сделать самостоятельно, если есть навыки и инструменты для работы с металлом, или же заказать мастеру, занимающемуся изготовлением подобных изделий. Духовка должна быть сделана из стального листа толщиной не менее 2 мм, а дверки к ней можно приобрести в готовом виде, так как на короб данного размера подходит, например, дверца LK-370, размером в 250×280 мм.

Герметичная дверца со стеклом LK-370

Главное, что отличает эту модель от других — это ее лежанка, которая станет не только дополнительной обогревающей поверхностью, но и удобным и теплым спальным местом.

В конструкции печи предусмотрен прямой растопочный ход — это обеспечивает легкую растопку, даже после того, как печь долго не эксплуатировалась.

Перечень необходимых материалов

Для возведения этой модели печи потребуются материалы и детали, в следующем количестве:

• Кирпич красный, без учета его количества для постройки дымоходной трубы — 841 шт.
• Огнеупорный шамотный кирпич для футеровки топочной камеры марки ША-8 — 23 шт.
• Топочная дверца ДТ-3, размером 250×210 мм — 1 штука.
• Дверца для поддувальной камеры ДПК (Р) 250×140 мм — 1 штука.
• Прочистная дверца ДПр-4 130×130 мм — 5 штук.
• Колосник — 250×300 мм — 1 штука.
• Чугунная варочная двухкомфорочная панель размером 586×336 мм — 1 штука.
• Духовой шкаф из стали толщиной в 2 мм, размером 250×280×360 мм с герметичной дверкой LK-370 — 1 штука.
• Задвижка для камеры варочной плиты размером 130×130 мм — 1 штука.
• Задвижка прямого хода 130×250 мм — 1 штука.
• Дымоходная задвижка 130×250 мм — 1 штука.
• Стальной уголок 30×30×4×600 мм — 3 штуки.
• Стальной уголок 30×30×4×700 мм — 2 штуки.
• Полка для сушильной камеры из стального листа толщиной 4 мм, размером 440×425 мм — 1 штука.
• Полка для ниши из стального листа толщиной 4 мм, размером 165×180 мм — 1 штука.
• Стальной предтопочный лист 500×700 мм — 1 штука.

Иллюстрированная инструкция-порядовка с необходимыми пояснениями

Чтобы проще было визуально представить внутреннюю конструкцию печи, нужно рассмотреть печь в разрезе. Эти виды очень помогут при кладке отопительного сооружения, так как она должна быть выполнена точно по схемам, которые будут представлены ниже. На продольных разрезах же выделены области, где кладка осуществляется огнеупорным кирпичом, а также устанавливаются металлические элементы. Кроме того, хорошо виден колпак конструкции, который расположен с правой ее стороны в задней части печи, а также каналы прохождения горячего воздуха и отвода дыма из топочной камеры.

Продольные разрезы колпаковой печи с лежанкой

На следующих иллюстрациях показаны торцевые разрезы печи, где можно рассмотреть установку духового шкафа, конфигурацию вертикальных каналов и тех, что будут проходить под лежаком.

Эта же печь, но в торцевых разрезах

Теперь, разобравшись с основными нюансами подготовки к постройке печи, можно переходить к схеме-порядовке. В ней будут уточнены упомянутые выше и рассмотрены другие важные моменты ее возведения.

Иллюстрация	Краткое пояснение выполняемой операции
	Первый ряд в данной конструкции, равно, как и в любых других моделях печей, выкладывается сплошной кладкой на подготовленный фундамент, на который предварительно настелен гидроизоляционный материал. Поверхность этого ряда должна выходить на уровень чистого пола. В связи с тем, что первый ряд является основой для всей конструкции, очень важно соблюсти прямые углы и идеальную горизонтальность его поверхности, так как он задает направление дальнейшей кладки. Для этого ряда потребуется 69 красных кирпичей.
	Второй ряд. На этом этапе начинает формироваться система нижних каналов, в том числе и проходящих под лежанкой, по которым будут проходить нагретые в топке газы, отдавая тепло кирпичным стенкам. Кроме этого, на посадочные места, согласно схеме, монтируются поддувальная (250×140 мм) дверца и три дверцы, предназначенные для очистки дымоходных каналов (130×130 мм). На схеме хорошо показано, как формируется поддувальная камера и место установки четырех дверок. Для второго ряда необходимо подготовить 37 и ½ красного кирпича.
	Третий ряд выкладывается по показанной схеме. Здесь нужно обратить внимание на начало формирования задней стенки камеры, предназначенной для духового шкафа конструкции. Она имеет ширину в два кирпича, которые располагаются ближе к задней стенке печи, чем перегородка, разделяющая каналы, проходящие под поверхностью лежанки. Как можно увидеть на схеме, расстояние между основной стенкой печи и задней стенкой камеры составляет полкирпича. Для кладки этого ряда потребуется 37 красных кирпичей.
	Четвертый ряд. На этом этапе работ перекрываются входы в поддувальный и прочистные каналы печи. Сверху прочистных дверок укладываются ровные кирпичи. Чтобы перекрыть поддувальную дверцу, необходимо подготовить три кирпича, на которых с одной стороны сделаны срезы наискосок на ⅛ длины кирпича. С помощью этих срезов будет создано посадочное место для среднего, замыкающего перекрытие кирпича. На схеме срезы выделены оранжевым цветом. Для этого ряда нужно подготовить 40 и ½ красного кирпича.
	Далее, производится полное перекрытие подготовленных посадочных мест. Для установки подготавливается один кирпич, подрезанный наискосок на ⅛ длины с двух сторон. Он укладывается непосредственно над дверкой. Второй кирпич срезается только с правой стороны и укладывается сразу за первой линией перекрытия. Итак, для завершения четвертого ряда потребуется два целых красных кирпича.
	Пятый ряд. На этом этапе начинает формироваться топливная камера. Для выкладывания внутренних ее стенок применяется огнестойкий шамотный кирпич. При выкладывании стенок кирпич устанавливается на ложок, то есть на боковую сторону. Причем, укладывая кирпичи по стенкам, нужно учитывать, что между ними далее будет устанавливаться колосниковая решетка. Кирпич, укладываемый в передней и задней части камеры, предварительно должен быть срезан наискосок в сторону колосника. Между колосниковой решеткой и краем кирпича должно сохраниться расстояние в 5 мм. Колосник укладывается между шамотным кирпичом на выступающие края предыдущего ряда (на иллюстрации они выделены оранжевым цветом). При проведении кладки между огнеупорным кирпичом футеровки и внешним слоем красного кирпича, печники рекомендуют прокладывать базальтовый картон толщиной в 4÷5 мм. Этот слой должен прокладываться вокруг всей футеровки топки. На этом же ряду по задней стенке печи, за камерой для духового шкафа, начинает формироваться вертикальный канал. Кирпич, укладываемый с правой стороны канала, должен быть подрезан наискосок с нижней стороны. Этот подрез выделен на рисунке серым цветом. На фасадной стенке печи формируется посадочное место для установки духовки, которая будет передней частью опираться на переднюю стенку, а задней – на выпущенный вперед кирпич четвертого ряда. Для кладки этого ряда потребуется 35 и ½ красного кирпича, а также 6 огнеупорных шамотных кирпичей.
	После завершения кладки, переходят к монтажу колосника (250×300 мм), который укладывается на выступающие края предыдущего ряда. Передний и задний шов между кирпичом и колосниковой решеткой необходимо засыпать мелким сухим песком. Следующим шагом на подготовленное место устанавливается духовой шкаф (250×280×360 мм). Между ним и стенками кладки должен оставаться зазор в 5 мм, который заполняется негорючим материалом, например, асбестом. Можно использовать асбестовый шнур для обмотки короба шкафа перед его установкой.
	Шестой ряд. На этом этапе необходимо вывести заднюю стенку топливной камеры на один уровень с остальной кладкой шамотного кирпича, проложив между красным и огнеупорным рядом базальтовый картон или же асбест той же толщины (4÷5 мм). Далее, монтируется дверка топливной камеры (ДТ-3 250×210 мм). Раму дверки, перед ее установкой на посадочное место, необходимо обвернуть асбестовым шнуром или же уложить по ее периметру полосу листового асбеста. Для кладки этого ряда понадобится 35 красных и 5 и ½ шамотного кирпича.
	Седьмой ряд. Продолжается кладка-футеровка топливной камеры шамотным кирпичом, который нужно вывести на общий уровень основной кладки. Между задней стенкой топливника и правой стенкой необходимо оставить проход шириной в 20÷30 мм, так называемый «сухой шов». Он необходим для вывода из камеры холодных «балластных» газов. Кроме того, этим рядом кладки, наполовину перекрывается проход вдоль дальней стенки лежанки. Для ряда нужно подготовить 36 красных, а также 5 и ½ огнеупорных кирпичей.
	Восьмой ряд. Продолжается футеровка топливной камеры, шамотным кирпичом, устанавливаемым на ложок, с сохранением зазора в задней правой стороне топливной камеры — «сухого шва». Передняя часть первого кирпича левой стенки топливной камеры подрезается до уровня основной кладки красным кирпичом. С правой стороны камеры первый кирпич стенки укладывается на общий уровень с основной высотой ряда. Для этого его нужно подрезать на ½ постели кирпича. Срезы кирпичей, укладываемых с правой и левой сторон камеры, выделены на схеме серо-голубым цветом. На стенку, разделяющую пространство лежанки, перпендикулярно нижним укладываются кирпичи. Этот ряд полностью перекрывает зазор между перегородкой, разделяющей лежанку и внешнюю стенку. В связи с конфигурацией кладки этого ряда, каналы лежанки сужаются. Для кладки этого ряда потребуется 42 красных, а также 5 и ½ шамотных кирпичей.
	Девятый ряд. На этом этапе производится перекрытие первым слоем кирпича пространства лежанки, а также дверки топливной камеры и духового шкафа. Для этой цели правый тычок двух красных кирпичей, укладываемых внешним слоем, срезаются наискосок на ⅛ их длины. Эти кирпичи устанавливаются с правой стороны со сдвигом на раму топливной дверцы и на короб духовки на ⅓ кирпича. Далее, в топливнике, сразу за внешним кирпичом, на ложок устанавливается шамотный кирпич, также срезанный наискосок, но на ¼ его длины. Между красным и шамотным кирпичом делается прокладка из асбестового листа или базальтового картона. Между шамотным кирпичом, установленным по передней стенке, и тем, который уложен в предыдущем ряду вдоль правой стенки, должно образоваться пространство, равное ⅔ кирпича. Оно станет проходом для горячего воздуха из топливника в верхнюю часть камеры духового шкафа. По задней стенке камеры с установленной духовкой продолжает подниматься вертикальный дымоходный канал печи. Для кладки этого ряда потребуется 56 красных кирпичей и 1 шамотный кирпич.
	Теперь, продолжая работу над девятым рядом, обустроенные срезанными кирпичами посадочные места нужно заполнить, уложив в них по передней стенке красные кирпичи, срезанные с левой нижней стороны также наискосок на ⅛ кирпича. Затем, завершая футеровочный внутренний ряд топки, к установленному шамотному кирпичу монтируется еще один огнеупорный кирпич, срезанный снизу также на ¼ часть длины кирпича. Завершающим этапом, на шамотные кирпичи стенок нужно уложить по куску каолиновой ваты (на схеме места ее укладки выделены зеленым цветом). Для завершения девятого ряда потребуется 2 красных и 1 шамотный кирпич.
	Десятый ряд. На этом этапе работ лежанка перекрывается вторым слоем кирпича, который укладывается строго согласно схеме. Производится завершение футеровки топочной камеры. Шамотный кирпич, отмеченный цифрами 1 и 2, укладывается на раствор, на предварительно уложенные куски каолиновой ваты. В швы между ними и красными кирпичами обязательно прокладывается огнестойкий материал. Так как на этом ряду будет производиться монтаж варочной плиты, для нее нужно подготовить посадочное место. Поэтому в названных выше кирпичах, а также по внутреннему краю кирпичей передней стенки, необходимо сделать вырезы глубиной в 10 мм (они выделены на схеме серым цветом). Делая вырезы, нужно предусмотреть то, что между варочной плитой и поверхностью кирпича должен оставаться зазор в 5 мм. Это расстояние необходимо соблюсти, учитывая тепловое расширение металла во время эксплуатации печи. Шамотные кирпичи футеровки, выделенные на схеме голубым цветом, должны быть заглублены, и между ними и плитой нужно сохранить зазор в 10 мм. Поэтому при необходимости, их срезают по высоте. Срез может быть ровным или под углом в сторону топки. В последнем случае, увеличится внутренняя плоскость плиты, которая будет напрямую контактировать с огнем при протопке печи. Для кладки ряда потребуется 59 красных и 3 и ½ часть шамотного кирпича.
	Далее, работая на десятым рядом, на посадочное место для плиты выкладывают жидкий глиняный раствор, на который она и устанавливается. Опорой для плиты будут служить слева и спереди керамические, а сзади — огнеупорные кирпичи футеровки. Поверхность плиты должна быть утоплена относительно кирпичной поверхности на 5 мм. Следующим шагом, от раствора прочищаются зазоры между плитой и кирпичами посадочного места, а затем они заполняются базальтовой или каолиновой ватой. Устанавливая чугунную плиту, необходимо проконтролировать ее горизонтальность с помощью строительного уровня.
	11-й ряд. Так как кладка лежанки полностью закончена, можно окончательно сосредоточиться на возведении печи. Очень важно уложить правильно кирпичи, которые будут нависать над краями варочной плиты. Для этого на предыдущий ряд наносится глиняный раствор, а на край плиты укладывается полоса каолиновой ваты или асбеста. Для этой цели подойдет также асбестовый шнур. Два крайних кирпича в задней стенке варочной камеры срезаются наискосок на ⅛ часть кирпича, один из них срезается с левой, а другой с правой стороны. Они образуют посадочное место для среднего кирпича стенки. Кроме этого, такие же срезы делаются на двух кирпичах, один из которых идет вдоль правой стенки, другой укладывается с ним рядом — они также создают посадочное место для прочного перекрытия правой стенки печи. За задней стенкой варочной камеры начинает формироваться вертикальный дымоотводный канал. Для этого ряда необходимо подготовить 15 и ½ красного кирпича.
	В завершении кладки 11-го ряда, на подготовленные посадочные места укладываются три кирпича, подрезанные наискосок. Один из них подрезается снизу с двух сторон, а остальные два, также снизу, но только с правой стороны. На схеме серым цветом выделены срезы кирпичей, один из них закрывает проем задней стенки, а два остальных монтируются по правой стенке печи.
	12-й ряд выкладывается по показанной схеме. Один из кирпичей разрезается на две части, которые составляют ⅔ и ⅓. Первая часть укладывается с левой стороны передней части варочной камеры, а вторая – с правой. Другой кирпич нужно разделить на три части, одна из них (⅛) используется в кладке левой стенки печи, остальная часть кирпича разрезается на две одинаковых половины, которые применяются для разделения каналов. В общей сложности для этого ряда потребуется 17 красных кирпичей.
	13-й ряд выводится по показанной схеме. В переднем правом кирпиче варочной камеры необходимо будет сделать вырез, с правой его стороны. Размер выреза должен иметь ширину в 125 мм и глубину в 60 мм, то есть в него должен свободно входить тычком кирпич. Для кладки потребуется 17 красных кирпичей.
	14-й ряд. Кладка производится по схеме. Два кирпича разделяются на части для установки их в передней части варочной плиты в перемычке между каналами. Для ряда потребуется 17 красных кирпичей.
	15-й ряд. На этом этапе полностью перекрывается вертикальный канал за топливной камерой. В этом ряду также необходимо будет сделать вырез в переднем правом кирпиче и отрезать две части от целого — ⅛ и ½ от общей его длины. Для ряда нужно подготовить 19 красных кирпичей.
	16-й ряд. На канале прямого растопочного хода, расположенном рядом с варочной камерой, в кирпичах делаются вырезы, выделенные на схеме серым цветом. Задвижка должна быть утоплена в укладываемый ряд кирпичей. Вырезы делаются с учетом теплового расширения металла, то есть вокруг задвижки с трех сторон должен оставаться зазор в 5 мм. Ряд состоит из 19 красных кирпичей, два из которых разрезается на части, которые дополнят целые кирпичи в ряду.
	На этом же ряду на посадочное место на глиняный раствор закрепляется рамка вместе с задвижкой (130×250 мм).
	17-й ряд. На этом этапе начинает формироваться горизонтальный дымоотводный канал, который является основанием колпака конструкции печи. На выходы из канала сразу же устанавливаются две прочистные дверки (130×130 мм). На этом же ряду, после кладки кирпича, вход в варочную камеру перекрывается двумя стальными уголками (30×30×4×600 мм), которые устанавливаются на расстоянии ширины кирпича (130 мм) друг от друга. Для кладки этого ряда потребуется 15 красных кирпичей, два из которых подлежат резке.
	18-й ряд. Сверху перекрывающих варочную камеру уголков производится кирпичная кладка. Пространство над установленной задвижкой прямого хода нужно объединить с колпаком печи. На схеме хорошо показано, что в результате кладки этого ряда все дымоотводные каналы объединены в единое пространство. Для этого ряда потребуется 16 и ½ красных кирпича.
	19-й ряд. На этом этапе перекрывается кирпичом варочная камера, в левой части перекрытия оставляется отверстие для вытяжного канала, размером в полкирпича. Выкладывая этот ряд, нужно быть очень внимательным, так как для него потребуется достаточно много резанных частей кирпича разного размера. Для кладки потребуется 22 и ½ красных кирпича.
	20-й ряд. В правом заднем углу конструкции печи выделяется канал, по своему сечению равный размеру кирпича — он будет основным дымоходом печи. Именно над ним в дальнейшем и будет возводиться дымовая труба. Кирпич, формирующий правую стенку дымового канала, снизу срезается наискосок, примерно на ⅓ его ширины. По фасадной стороне печи, над варочной камерой, устанавливается стальной уголок 30×30×4×700 мм. Металлический уголок предназначен для защиты края кирпичей, расположенных под сушильной камерой, а также малой ниши, кладка которых начнется со следующего ряда. Для этого ряда нужно подготовить 22 красных кирпича.
	21-й ряд. Начинают формироваться малая ниша и большая сушильная камера. Как в предыдущем, так и в этом ряду, придется распиливать несколько кирпичей для докладывания рядов. Для этого ряда потребуется 18 красных кирпичей.
	22-й ряд. Кладка производится по схеме — возводятся стенки сушильной и малой ниши. Потребуется 17 красных кирпичей.
	23-й ряд. Каких-либо особых нюансов нет – работа также ведется в соответствии с представленной схемой. Для работы потребуется 18 красных кирпичей.
	24-й ряд. В кирпичах, формирующих стенки сушильной и малой камер, нужно сделать вырезы, в которые будут установлены металлические полки. Вырезы нужно делать такими, чтобы они надежно удерживали полки, но расстояние между торцевыми краями металла и стенкой выреза было 5 мм. Для этого ряда потребуется 17 красных кирпичей.
	Обустроив посадочные места для полок (415×440×4 и 150×180×4 мм), их нужно сразу же установить на место. Переднюю сторону металлических листов, перед их установкой в ниши, рекомендовано загнуть вниз на 12×15 мм. Такой загиб станет отличным ребром жесткости для полок. Укладывая полки, нельзя забывать про тепловой зазор между кирпичом и металлом.
	25-й ряд каких-либо особенностей не имеет, выкладывается согласно схеме. Для него будет необходимо 18 красных кирпичей.
	26-й ряд. В кирпичах, формирующих основной дымоходный канал и канал вытяжки, вырезаются пазы для установки задвижек. В каких кирпичах делаются вырезы — хорошо показано на схеме серым цветом. Здесь также необходимо помнить о тепловом зазоре между кирпичом и металлом, который должен составлять 5 мм. Рамы задвижек монтируются на глиняный раствор. Для кладки ряда потребуется также 17 красных кирпичей.
	На подготовленные посадочные места устанавливаются задвижки размером 250×130 и 130×130 мм.
	27-й ряд. На этом этапе кладкой объединяются вытяжной канал из варочной камеры и дымоотводный канал. Количество кирпичей для этого ряда составляет 17 и ½ часть красного кирпича.
	28-й ряд. Производится укладка уголка, предназначенного для защиты края кирпича верхнего края сушильной и малой ниши. Для этого ряда потребуется 17 и ½ часть красных кирпичей.
	29-й ряд. Осуществляется перекрытие верха печной конструкции, включая нишу и сушильную камеру. Оставляется только отверстие для дымоходной трубы. Чтобы создать прочное перекрытие, необходимо на четырех кирпичах, располагающихся около металлического уголка, над сушильной камерой, сверху сделать косые срезы на ⅛ кирпича. Причем, два кирпича срезаются с левой стороны и два с правой, при укладке создавая посадочное место для центральных кирпичей. На кладку этого ряда потребуется 27 красных кирпичей.
	Завершая кладку 29-го ряда, в подготовленное посадочное место укладывают два кирпича, предварительно срезанные наискосок снизу с двух сторон на ⅛ часть.
	30-й ряд. Конструкция перекрывается еще одним слоем кирпича полностью, кроме отверстия для дымоходной трубы. Для ряда понадобится 27 красных кирпичей.
	31-й ряд. Дымоходное отверстие обрамляется кирпичом первого ряда насадной трубы. Для выполнения кладки потребуется 5 штук красного кирпича.

схема кладки отопительной печи, устройство на фото и видео

Содержание:

1. Схема кладки отопительной печи из двух ярусов
2. Кладка квадратной печки с нижним прогревом
3. Схемы печей для дома с преимущественным нижним прогревом
4. Кладка печи, разработанная В. Грум-Гржимайло
5. Кладка печи, созданной Теплотехническим институтом

Условно отопительные печи разделить можно на две категории: современные устройства и устаревшие конструкции. Вместо используемых длительное время несовершенных теплоагрегатов компании-производители выпускают усовершенствованные, на основе новейших технологий модели отопительных приборов. Но в частных домовладениях и загородных дачных постройках по-прежнему широко используются отопительные кирпичные печи, при этом схемы печей для дома весьма разнообразны.

К сожалению, из года в год все меньше остается опытных печников, способных их отремонтировать или переделать. В настоящее время классические дровяные печки для домов, обладающие характерными преимуществами, служат не для обогрева помещений, а для придания интерьеру уникальности и самобытности. 

Схема кладки отопительной печи из двух ярусов

Устройство печей отопления двухъярусных, изображенных на фото, представляет собой конструкцию из двух частей, расположенных одна на другой. Параметры каждой из них — 165х51х238 сантиметров. Теплоотдача нижней части печи равна 3200 ккал в час, а верхней составляет 2600 ккал/час. 

В печах для частных домовладений предусматривают кирпичную выкладку с пустотами с целью облегчения веса конструкции и экономии расхода материала. Обе части двухъярусных печей имеют полностью одинаковое устройство. В таких теплоагрегатах используется бесканальная система дымооборотов. Согласно схеме кладки печи, газы из топливника попадают в верхний колпак с насадкой. После остывания газы опускаются вниз и в месте нахождения дна топливника уходят через подвертку в насадную дымоотводящую трубу. 

У нижней печи дымовая труба проходит через верхнюю половину конструкции. По этой причине у последней из них поверхность нагрева меньше. У верхней части конструкции есть отдельная дымовая труба. 

Устройство отопительной печи двухъярусной конструкции отличается простотой кладки кирпичей, а схема перемещения газов несложная. Прочистку нижней половины агрегата производят через дверцу, расположенную в задней стене, а для верхней части такая дверца находится в боковой стене (детальнее: «Отопительные печи для дома — кладка своими руками»). Для функционирования отопительной конструкции используется каменный уголь или антрацит. Трубы для обеих частей оборудуют двумя дымовыми задвижками. 

Обычно верхнюю часть пустот в двухъярусных отопительных печах перекрывают сплошными железобетонными плитами, что способствует прочности и устойчивости всего конструкционного массива. 

Кладку таких печек необходимо выполнять на высоком профессиональном уровне, поскольку их переделка или ремонт является непростой задачей (прочитайте: «Как сделать ремонт кирпичной печи своими руками»). Тщательно следует выкладывать дымовую трубу для нижней части отопительной двухъярусной конструкции. 

Если в кладке допустить неплотности, стенка, разделяющая обе трубы в верхней части, будет пропускать тепло даже в том случае, когда закрыть две дымовые задвижки. 

В единый массив при желании объединять можно разные типы печей, имеющих прямоугольную или квадратную форму и функционирующих на различных видах топлива. Двухъярусная система зарекомендовала себя как хороший источник теплоснабжения загородного дома. 

Кладка квадратной печки с нижним прогревом

Печь на фото отличается комбинированной или смешанной системой дымооборотов. Параметры данной конструкции составляют 102х102х238 сантиметров. Ее теплоотдача равна 4200 ккал/час.

Устройство отопительных печей квадратной формы с нижним прогревом предполагает, что топливник в ней имеет относительно большую высоту. Расположенные симметрично по обе стороны боковые отверстия (по 2 штуки) служат для отвода газа в камеры. Находятся они в наружных боковых стенках конструкции. Затем газ опускается по камерам, соединенным при помощи канала под топливником позади отсека для золы. 

Из боковых камер газы через нижние подвертки поступают в стояки и по ним поднимаются вверх. Там боковые камеры все вместе образуют так называемый верхний колпак, который состоит из трех полостей П-образной формы. Располагаются эти полости параллельно. Разогретые газы задерживаются в верхней части средней и задней из них, а уже охлажденные продукты отработки переходят сквозь отверстия в переднюю плоскость, которая наверху соединяется с насадной дымоотводящей трубой и улетучиваются в атмосферу. Читайте также: «Отопительные печки на отработке».

Следовательно, схемы печей для дома квадратной формы с нижним прогревом насчитывают 3 колпака — верхний колпак и 2 большого размера камеры. В такой отопительной конструкции можно использовать любой вид твердого топлива.

Если планируется, что печь будет функционировать на каменном угле или антраците, стенки топливника следует выкладывать исключительно из огнеупорного кирпича.

Схемы печей для дома с преимущественным нижним прогревом

Если отопительная конструкция обладает преимущественным нижним прогревом, ее размер, как правило, составляет 115х56х231сантиметр при теплоотдаче 2640 ккал/час. В соответствии с системой дымооборотов данную печь относят к комбинированным канальным теплоагрегатам с нижним подогревом.  

Когда создается схема печного отопления частного дома при помощи такой конструкции, подразумевается, что из топливника дымовые газы сначала будут опускаться, а потом подниматься по стояку к перекрыше (читайте также: «Отопительные печи Кузнецова: чертежи и порядовка своими руками»). Оттуда по двум параллельным ходам они направятся вниз до 16 ряда кирпичной кладки, а далее уйдут в последний из подъемных стояков, переходящий в дымовую трубу. 

Вышеописанная конструкция отличается рациональным решением и простотой, поскольку она может обеспечить неплохой прогрев печи в ее нижней части и у нее есть саморегулируемость движения газов в обоих каналах, расположенных в верхней части, выполняющей роль колпака с насадкой. 

Принцип функционирования конструкции обеспечивает воздуху возможность проходить внизу колпака и при этом он не остывает. Кладка данной печи простая в реализации и ее можно строить в перегородке помещения таким образом, что топливная дверца и передняя стенка будут выходить в коридор. Агрегат можно эксплуатировать на каменном угле и на дровах.

Кладка печи, разработанная В. Грум-Гржимайло

Изображенная на фото, бесканальная схема кладки отопительной печи была разработана профессором В. Грум-Гржимайло. В этой отопительной конструкции отсутствует дымооборот. Она имеет округлую форму и помещена в футляр, изготовленный из листовой стали. Газы передвигаются в печи не за счет тяги, создаваемой дымовой трубой, а под действием силы тяжести. В итоге остывшие и более тяжелые газы опускаются в низ, а легкие горячие поднимаются к верху. 

Состоит данное устройство печи для дома из двух частей — в нижней располагается топливник. В его перекрыше имеется небольшое по размеру хайло (устье), обеспечивающее проход дымовых газов в верхнюю часть, которая представляет камеру без дымооборота.

Она похожа на опрокинутый колпак, по форме напоминающий стакан. Благодаря такой особенности подобные отопительные конструкции называют бесканальными или колпаковыми. 

Нагретые газы в них не поступают их устья в дымоход, поскольку они сначала идут вверх под перекрышу, а остывая, опускаются вдоль стенок до основания. Отсюда они попадают в дымовую трубу и под воздействием тяги уносятся в атмосферу. Один вертикальный разрез располагается поперек топливника, а второй горизонтальный – вдоль него.

Вдоль стен конструкции от перекрытия в направлении свода располагаются контрфорсы, предназначенные для увеличения внутренней поверхности теплопоглощения и для лучшего восприятия тепла кирпичным массивом от отходящих газов. Нагретые газами ребра позволяют печке сохранять тепло более продолжительное время. 

КПД конструкции, разработанной Грум-Гржимайло, достигает 80%. Железный футляр позволяет выполнять кладку толщиной всего в четверть кирпича, притом, что агрегат нагревается достаточно быстро.  Читайте также: «Какая кирпичная печь для дома лучше – виды, преимущества и недостатки».

Создание данной печи не является сложным.

Ее преимущество заключается в следующем:

— в том случае, когда дымовая задвижка на трубе закрыта неплотно, верхняя часть устройства не будет остывать от холодного воздуха, попадающего в топливник. Воздух, проникающий в топливный отсек через щели в зольниковой и топливной дверце, поднимается через устье. Но поскольку он тяжелее, чем горячие газы в колпаке, то сразу же переливается в боковые каналы и отправляется в дымовую трубу. В результате вся часть, находящаяся под хайлом, не подвергается охлаждению. 

Что касается недостатков схемы печей для дома такой конструкции, то главный из них заключается в преимущественном прогреве верхней части. Чтобы немного нивелировать данный минус, необходимо устроить шпуры в стенах топливника в 5 ряду кирпичной кладки. Печь прекрасно функционирует на тощем каменном угле и антраците. Если агрегат топить дровами, особенно сырыми, щели, имеющиеся между контрфорсами, забьются сажей. Очистить их будет достаточно трудно, поскольку прочистные дверцы находятся в 8 ряду, что не позволяет полностью попасть во все промежутки контрфорсов и тогда дым попадет в коренную трубу. 

Бесканальные конструкции, создаваемые по принципу свободного передвижения газов, делают прямоугольной или квадратной формы. Их выполняют либо в металлическом футляре или без него. Во втором случае стенки колпака следует сделать толще до половины кирпича. Читайте также: «Кирпичный щиток для металлической печи».

Кладка печи, созданной Теплотехническим институтом

Схемы печей для дома, разработанные в Теплотехническом институте инженером Ковалевским, имеют размер 100х85х217 сантиметров. В них применяется топливник шахтного типа, предназначенный для использования каменного угля.

По каналу дымовые газы попадают под перекрышу, откуда в два боковых канала. Далее они следуют в самый низ и по сборному каналу перемещаются в дымовой стояк. Если дымовая задвижка открыта, тогда газы отводятся в атмосферу. 

Особенность схемы обустройства печи заключается в разной толщине стенок каналов дымооборотов. Первый из них, идущий от топливника, называют жаровым каналом. Он имеет наружную стенку толщиной в 3/4 кирпича. Остальные его стенки кладут в полкирпича. 

Данная отопительная конструкция не помещается в железный кожух. Кладка ее отличается простотой. КПД печи инженера Ковалевского составляет 75-80%. Недостатком теплоагрегата считается возможность перегрева его верхней части, поскольку в нее направляются самые горячие газы. Вниз печи они будут попадать полностью остывшими, в результате чего степень прогрева нижней части получается недостаточной. 

Некоторое количество газов из топливника попадает в боковые каналы через шурупы, что усиливает нагрев нижней части наружных стенок (прочитайте также: «Газовая печка для дома — удобное отопление»). Дымообороты освобождают от налетов сажи путем их очистки. Колосниковую решетку можно выдвигать и этим облегчать уход за топочной камерой путем спуска шлаков в зольник или стальную коробку, расположенную под колосниковой решеткой. Дым в конструкции отводится в насадной трубопровод. 

На сегодняшний день данные кирпичные печи предпочитают строить владельцы загородных домов и дачных строений. 

В борьбе за экономию топлива, а соответственно денег, стали появляться усовершенствованные конструкции. Сейчас насчитывается немалое количество разных видов новых отопительных устройств, на которые также можно обратить внимание.

Интересная схема печи для дома показана на видео:

Варочная печь из кирпича своими руками: пошаговая инструкция кладки + фото | 5domov.ru

К варочным печам относятся кухонные плиты различных конструкций. Они бывают различных размеров и служат только для приготовления пищи. Подключают кухонные печи к коренным или насадным трубам.

Оглавление:

Кухонные плиты из кирпича

Кухонные плиты по своей конструкции можно подразделять на простые, средней сложности и сложные.

Простая кухонная плита имеет топочную и поддувальную дверки, колосниковую решетку и дымовую задвижку. Она является самой простой из всех бытовых печей.

Кухонные плиты средней сложности имеют кроме вышеперечисленных печных приборов духовку, а сложные еще и водогрейную коробку. Духовки изготовляют из черной стали толщиной не менее 1 мм, а водогрейные коробки — из оцинкованной стали. Кожух водогрейной коробки изготовляют из черной стали толщиной не менее 1 мм. Чем толще сталь, тем долговечнее приборы.

Печь с двухкамфорной плитой и духовкой

В простой кухонной плите горячие дымовые газы из топливника направляются под чугунную плиту, а далее через отверстие под трубой отводятся в дымовую трубу.

В остальных кухонных плитах горячие дымовые газы направляются под чугунную плиту и далее, опускаясь, прогревают стенки духовки или одну стенку водогрейной коробки, а затем отводятся в трубу, прогревая при этом нижнюю стенку духовки, нижнюю и другую стенку водогрейной коробки.

Вышеперечисленные кухонные плиты не имеют варочной камеры, поэтому во время приготовления пищи в помещение выделяются пар и запах, что отрицательно сказывается на микроклимате помещения. В данной статье приводятся чертежи разрезов и порядовки кухонной плиты улучшенной конструкции, в которой предусмотрена варочная камера, соединенная с трубой с помощью вентиляционного канала, перекрываемого вентиляционной задвижкой.

Простая кухонная плита

Простая кухонная плита имеет размеры, мм: 1160x510x630 (без фундамента, т.е. без двух рядов кирпичной кладки на полу).

Для кладки кухонной плиты необходимы следующие материалы:

• кирпич красный — 120 шт.;
• глина красная — 50 кг;
• песок — 40 кг;
• колосниковая решетка — 28×25 см;
• дверка топочная — 25×21 см;
• дверка поддувальная — 25×14 см;
• плита чугунная на две конфорки — 70×40 см;
• обвязка плиты (уголок 30x30x4 мм) —3,5 м;
• предтопочный лист из кровельной стали — 500×700 мм;
• лист из кровельной стали под плиту — 1160×510 мм;
• войлок строительный — 1 кг;
• задвижка дымовая — 130×130 мм;
• металлический ящик для сбора золы в зольниковой камере — 350x230x100 мм.

Один печник может сложить простую кухонную плиту в течение 3 ч (не считая кладку дымовой трубы), дополнительно для подноски материала и приготовления глинопесчаного раствора требуется 1,5 ч. Для возведе

Кирпичная печь своими руками — 10 самых популярных порядовок и схем

→ Печь из кирпича своими руками

Оглавление:

Кухонный очаг №1

Кухонный очаг с закрытым шестком, водогрейной коробкой, духовым шкафом, чугунной плитой с внутренней поверхностью нагрева каналов 16,32 м2. Печь находится, в эксплуатации с 1935 годамая месяца на ст. Эйхе Томской ж. д.

Размеры кирпича:

• a) без шва 250 х 125 х 65 мм.
• в) со швом 250 х 130 х 70 мм

Обозначение:

1. Топочных дверок 1 шт. размером 250 х 250 мм.
2. Поддувальных дверок 1 шт. размером 200 х 130 мм.
3. Дверки плиты железные 1 шт. размером 630 х 400 мм.
4. Колосниковая решетка 1 шт. размером 250 х 250 мм.
5. Плита чугунная 1 шт. размером 710 х 400 мм.
6. Водогрейная коробка 1 шт. размером 400 х 500 х 250 мм.
7. Листовое железо 1 шт. размером 800 х 450 мм.
8. Листовое железо 1 шт. размером 800 х 450 мм.

Печь №2

Комнатная обогревательная с внутренней поверхностью нагрева каналов 16,57 м2.

Печные приборы:

1. Дверка топочная чугун. 1 шт. размер 250 х 250 мм;
2. Дверка поддувальная 1 шт. размер 200 х 130 мм;
3. Колосниковая решетка 1 шт. размер 250 х 250 мм;
4. Прочищальных дверок 1 шт. размер 130 х 130 мм;
5. Задвижек 1 шт. размером 270 х 140 мм.

Печь №3

Размеры кирпича:

• a) без шва 250 х 125 х 65 мм.
• в) со швом 250 х 130 х 70 мм

Печные приборы:

1. Дверка топочная чугун. 1 шт. размер 250 х 250 мм;
2. Дверка поддувальная 1 шт. размер 200 х 130 мм;
3. Колосниковая решетка 1 шт. размер 250 х 250 мм;
4. Дверка железная 1 шт. размер 250 х 350 мм;
5. Плита чугунная 1 шт. размером 710 х 400 мм.
6. Задвижек 3 шт. размером 270 х 140 мм.

Внутренняя поверхность нагрева каналов печи 14,80 м2.

Печь №4

Отопительная комнатная двухярусная печь с одной топкой с внутренней поверхностью нагрева каналов 34,66 м2.

Размеры кирпича:

• a) без шва 250 х 125 х 65 мм.
• в) со швом 250 х 130 х 70 мм

Печные приборы:

1. Топочных дверок 1 шт. размером 250 х 250 мм.
2. Поддувальных дверок 1 шт. размером 130 х 130 мм.
3. Колосниковая решетка 1 шт. размером 250 х 250 мм.
4. Прочищальных дверок 6 шт. размер 130 х 130 мм;
5. Задвижек 3 шт. размером 270 х 140 мм.

Печь №5

Отопительная комнатная с внутренней поверхностью нагрева каналов 5,70 м2. Находится в эксплуатации с 1936 года апреля месяца, на ст. Эйхе Томской железной дороги.

Размеры кирпича:

• a) без шва 250 х 125 х 65 мм.
• в) со швом 250 х 130 х 70 мм

Печные приборы:

1. Дверка топочная чугун. 1 шт. размер 250 х 250 мм;
2. Дверка поддувальная 1 шт. размер 200 х 130 мм;
3. Колосниковая решетка 1 шт. размер 250 х 250 мм;
4. Задвижка 1 шт. размер 270 х 140 мм;
5. Прочищальные дверки 3 шт. размером 130 х 130 мм.

Печь №7

Отопительная комнатная печь с внутренней поверхностью нагрева каналов 24,40 м2.

1. Дверка топочная чугун. 1 шт. размер 250 х 250 мм;
2. Дверка поддувальная 1 шт. размер 200 х 130 мм;
3. Колосниковая решетка 1 шт. размер 250 х 250 мм;
4. Задвижка 1 шт. размер 270 х 140 мм;
5. Прочищальные дверки 3 шт. размером 130 х 130 мм.

Печь №8

Отопительная двухярусная комнатная печь с внутренней поверхностью нагрева каналов 27,27 м2. Печь находится в эксплуатации с 1936 года февраля месяца, на ст. Эйхе Томской железной дороги. Всего построено печей по этому типу 402 шт.

Размеры кирпича:

• a) без шва 250 х 125 х 65 мм.
• в) со швом 250 х 130 х 70 мм

Печные приборы:

1. Дверка топочная чугун. 2 шт. размер 250 х 250 мм;
2. Поддувальных дверок чугунных 2 шт. размером 130 х 130 мм.
3. Колосниковых решеток чугунных 2 шт. размером 250 х 250 мм.
4. Прочищальных дверок 6 шт. размер 130 х 130 мм;
5. Задвижек 2 шт. размером 270 х 140 мм.

Печь №9

Отопительная комнатная печь с внутренней поверхностью нагрева каналов 15,77 м2. Печь находится в эксплуатации с 1936 года февраля месяца, на ст. Эйхе Томской железной дороги.

Печные приборы:

1. Дверка топочная 1 шт. размер 250 х 250 мм;
2. Дверка поддувальная 1 шт. размером 250 х 130 мм.
3. Колосниковая решетка 1 шт. размером 250 х 250 мм.
4. Прочищальная дверка 1 шт. размер 130 х 130 мм;
5. Задвижка 1 шт. размером 270 х 140 мм.

Печь №10

Отопительная комнатная печь с внутренней поверхностью нагрева каналов 12,4 м2. Печь находится в эксплуатации с 1936 года февраля месяца, на ст. Эйхе Томской железной дороги.

Печные приборы:

1. Дверка топочная 1 шт. размер 250 х 250 мм;
2. Дверка поддувальная 1 шт. размером 250 х 130 мм.
3. Колосниковая решетка 1 шт. размером 250 х 250 мм.
4. Прочищальные дверки 3 шт. размер 130 х 130 мм;
5. Задвижка 1 шт. размером 270 х 140 мм.

Схемы отопительных печей из кирпича для дома своими руками

Не нужно быть печником, чтобы знать, что вариантов отопительных печей довольно много. Есть громоздкие, есть и совсем маленькие, есть с удобной лежанкой, а есть и с плитой и духовкой. Предлагаем вам рассмотреть несколько популярных схем кирпичных печей для дома. Возможно, среди них окажется та самая, которая удовлетворит вас по всем параметрам.

Выбор модели – дело тонкое…

Внешний вид, разумеется, не единственный параметр, по которому выбирают печную конструкцию. Гораздо важнее ее отопительные способности.

Заранее подумайте, как будет располагаться конструкция, учитывая, что ее боковые стенки отдают гораздо больше тепла, чем задняя и передняя хотя бы потому, что они чаще всего больше по площади.

Если дом небольшой, то оптимальным местом для установки является пересечение стен. То есть такая печь, во-первых, будет частично заменять несущие стены, а во-вторых, обогревать все помещения сразу.

Размер, а точнее, поверхность печи нужно рассчитывать из характеристик помещения, которое будет обогреваться. Например, для неугловой комнаты внутри дома нужна печь меньшего размера, чем для комнаты с одним или двумя внешними углами или прихожей при равной площади самих помещений.

Рассчитать нужную площадь печной поверхности вы можете сами, но лучше перестраховаться и как минимум этот вопрос решить с помощью специалиста.

Популярными отопительными моделями являются «голландка», «шведка», «русская», а также печки Быкова, Кузнецова и Подгородникова. Также для загородных домов часто позволят печи-камины с двумя топками – каминной и печной.

Печь имени мастера Быкова: схема, особенности

Эта маленькая компактная печка пользуется популярностью, если нужно обогреть небольшой дом. Она не имеет ни плиты, ни духовки, но на ура справится с тем, чтобы поддерживать тепло даже в трех комнатах (при грамотном расположении, разумеется). Так как ширина ее совсем небольшая, сам конструктор назвал ее «толстой и теплой стенкой».

Стандартные габариты: 51х140х215 (без трубы) или 2х5 ½ кирпича. Из достоинств отметим очень простую кладку без каких-либо сложных конфигураций. Теплоотдача составляет 2400 ккал/ час (по 980 ккал/ час приходится на каждую из боковых частей). Габариты сечения дымоходного канала – 130х260 см.

Конструкция разделяется на две части – топочный и газоотводящий отсеки. Внизу два канала, вверху – пять. Интересно, что верхние каналы на 2/3 перекрываются кирпичами так, чтобы образовалось «сито». Это «сито» не дает напрямую выходить теплу в трубу.

Итак, главные достоинства этого варианта: простая кладка; компактность; идеальная замена обычной межкомнатной перегородки.

Двухколпаковая печка Подгородникова: схема, особенности

Конструкция модели, получившей имя своего мастера, проста и изящна. Система отопления представляет собой двухъярусный колпак. На нижнем уровне поглощается до 80% тепла, которое вырабатывается печкой. Благодаря этому ходить по полу босиком в доме, где топится такая печь, будет всегда тепло.

Верхняя часть обеспечивает оставшиеся 20%,  на этом уровне дожигаются остатки топлива, благодаря чему эффективность печи повышается. Топить такую печь можно и углем, и дровами.

Чтобы повысить тепловую нагрузку и не бояться трещин к кирпичной кладке, рекомендуется нижнюю часть конструкции заключить в футляр из металла.

Имеет несколько размерных вариантов. Габариты большой печи: 102х102х210 см.(высота без трубы) при мощности 4.6 кВт. Размеры малой печи: 77х77х210 см при мощности 2.1 кВт.

Печь-«шведка» имени Рязанкина: схема, описание модели

Комбинированная отопительная модель с варочной поверхностью – идеальное решение для установки между кухней и жилой частью дома. И если со стороны кухни кладется плита для приготовления пищи, то со стороны жилого помещения нередко обустраивается камин. Важное достоинство конструкции – быстрый нагрев поверхности.

Эта дровяная печь имеет размеры 102х89 см (основание) и 217 см (высота без трубы). Если вы решили класть еще и камин, то примите к сведению, что его портал выступает еще на 13 см. Мощность, или теплоотдача, составляет 3000 ккал/час.

Схема кирпичной печи-«шотландки» сложнее, чем предыдущей отопительной конструкции. Поэтому, если вы решили возвести ее своими руками, но не имеете достаточно опыта, лучше сперва сложите ее без использования раствора, чтобы убедиться, что правильно поняли порядовку. Кроме порядовки, обязательно держите перед глазами план конструкции в разрезе, чтобы четко видеть все внутренние каналы.

Среди «плюсов» назовем эффективность, и расширенные возможности (обогрев и приготовление пищи).

Русская печка: схема и особенности

Схемы русской печи также весьма популярны, так как эта конструкция при регулярном использовании дает КПД порядка 80%. Кроме того, она впечатляет своими эстетическими характеристиками и дополнительно выполняет функцию устройства для приготовления пищи, а также лежанки.

Но стоит знать, что эта конструкция не терпит никаких изменений. Поэтому это один из немногих случаев, когда можно говорить действительно о канонической схеме, к тому же довольно непростой.

Строительная механика также имеет свою специфику. Это связано с тем, что все части конструкции взаимодействуют друг с другом посредством углов. Из этого следует, что все углы выкладываются строго по существующим правилам.

Ключевые моменты кладки вы можете видеть на рисунке-схеме.

«Голландка»: достоинства, схема

Особенность, по которой можно узнать «голландку» — сложная система каналов, за счет которой увеличивается путь дыма до выхода в дымоход, а следовательно, это увеличивает теплоотдачу всей конструкции. В классическом варианте не имеет колосниковой решетки и поддувала, однако в современных схемах это условие зачастую не выполняется. Одним из достоинств можно назвать простую адаптацию под нужды конкретного дома.

Вы можете найти много схем, так как даже сама форма печи может быть и прямоугольной, и круглой, и угловой. Также различаться могут и размеры. Для обогрева комнаты площадью до 20 м2 используется малая «голландка», а для помещения площадью до 60 м2 – большая «голландка».

Рекомендуем вам не начинать работы по кладке отопительной печи из кирпича, пока вы не посмотрите видео ниже. Возможно, оно даст ответы на вопросы, которые мы не смогли освятить в этом обзоре.

Варочная печь из кирпича своими руками: пошаговая инструкция кладки + фото | 5domov.ru

К варочным печам относятся кухонные плиты различных конструкций. Они бывают различных размеров и служат только для приготовления пищи. Подключают кухонные печи к коренным или насадным трубам.

Оглавление:

Кухонные плиты из кирпича

Кухонные плиты по своей конструкции можно подразделять на простые, средней сложности и сложные.

Простая кухонная плита имеет топочную и поддувальную дверки, колосниковую решетку и дымовую задвижку. Она является самой простой из всех бытовых печей.

Кухонные плиты средней сложности имеют кроме вышеперечисленных печных приборов духовку, а сложные еще и водогрейную коробку. Духовки изготовляют из черной стали толщиной не менее 1 мм, а водогрейные коробки — из оцинкованной стали. Кожух водогрейной коробки изготовляют из черной стали толщиной не менее 1 мм. Чем толще сталь, тем долговечнее приборы.

Печь с двухкамфорной плитой и духовкой

В простой кухонной плите горячие дымовые газы из топливника направляются под чугунную плиту, а далее через отверстие под трубой отводятся в дымовую трубу.

В остальных кухонных плитах горячие дымовые газы направляются под чугунную плиту и далее, опускаясь, прогревают стенки духовки или одну стенку водогрейной коробки, а затем отводятся в трубу, прогревая при этом нижнюю стенку духовки, нижнюю и другую стенку водогрейной коробки.

Вышеперечисленные кухонные плиты не имеют варочной камеры, поэтому во время приготовления пищи в помещение выделяются пар и запах, что отрицательно сказывается на микроклимате помещения. В данной статье приводятся чертежи разрезов и порядовки кухонной плиты улучшенной конструкции, в которой предусмотрена варочная камера, соединенная с трубой с помощью вентиляционного канала, перекрываемого вентиляционной задвижкой.

Простая кухонная плита

Простая кухонная плита имеет размеры, мм: 1160x510x630 (без фундамента, т.е. без двух рядов кирпичной кладки на полу).

Для кладки кухонной плиты необходимы следующие материалы:

• кирпич красный — 120 шт.;
• глина красная — 50 кг;
• песок — 40 кг;
• колосниковая решетка — 28×25 см;
• дверка топочная — 25×21 см;
• дверка поддувальная — 25×14 см;
• плита чугунная на две конфорки — 70×40 см;
• обвязка плиты (уголок 30x30x4 мм) —3,5 м;
• предтопочный лист из кровельной стали — 500×700 мм;
• лист из кровельной стали под плиту — 1160×510 мм;
• войлок строительный — 1 кг;
• задвижка дымовая — 130×130 мм;
• металлический ящик для сбора золы в зольниковой камере — 350x230x100 мм.

Один печник может сложить простую кухонную плиту в течение 3 ч (не считая кладку дымовой трубы), дополнительно для подноски материала и приготовления глинопесчаного раствора требуется 1,5 ч. Для возведе

Кирпичная печь своими руками — 10 самых популярных порядовок и схем

→ Печь из кирпича своими руками

Оглавление:

Кухонный очаг №1

Кухонный очаг с закрытым шестком, водогрейной коробкой, духовым шкафом, чугунной плитой с внутренней поверхностью нагрева каналов 16,32 м2. Печь находится, в эксплуатации с 1935 годамая месяца на ст. Эйхе Томской ж. д.

Размеры кирпича:

• a) без шва 250 х 125 х 65 мм.
• в) со швом 250 х 130 х 70 мм

Обозначение:

1. Топочных дверок 1 шт. размером 250 х 250 мм.
2. Поддувальных дверок 1 шт. размером 200 х 130 мм.
3. Дверки плиты железные 1 шт. размером 630 х 400 мм.
4. Колосниковая решетка 1 шт. размером 250 х 250 мм.
5. Плита чугунная 1 шт. размером 710 х 400 мм.
6. Водогрейная коробка 1 шт. размером 400 х 500 х 250 мм.
7. Листовое железо 1 шт. размером 800 х 450 мм.
8. Листовое железо 1 шт. размером 800 х 450 мм.

Печь №2

Комнатная обогревательная с внутренней поверхностью нагрева каналов 16,57 м2.

Печные приборы:

1. Дверка топочная чугун. 1 шт. размер 250 х 250 мм;
2. Дверка поддувальная 1 шт. размер 200 х 130 мм;
3. Колосниковая решетка 1 шт. размер 250 х 250 мм;
4. Прочищальных дверок 1 шт. размер 130 х 130 мм;
5. Задвижек 1 шт. размером 270 х 140 мм.

Печь №3

Размеры кирпича:

• a) без шва 250 х 125 х 65 мм.
• в) со швом 250 х 130 х 70 мм

Печные приборы:

1. Дверка топочная чугун. 1 шт. размер 250 х 250 мм;
2. Дверка поддувальная 1 шт. размер 200 х 130 мм;
3. Колосниковая решетка 1 шт. размер 250 х 250 мм;
4. Дверка железная 1 шт. размер 250 х 350 мм;
5. Плита чугунная 1 шт. размером 710 х 400 мм.
6. Задвижек 3 шт. размером 270 х 140 мм.

Внутренняя поверхность нагрева каналов печи 14,80 м2.

Печь №4

Отопительная комнатная двухярусная печь с одной топкой с внутренней поверхностью нагрева каналов 34,66 м2.

Размеры кирпича:

• a) без шва 250 х 125 х 65 мм.
• в) со швом 250 х 130 х 70 мм

Печные приборы:

1. Топочных дверок 1 шт. размером 250 х 250 мм.
2. Поддувальных дверок 1 шт. размером 130 х 130 мм.
3. Колосниковая решетка 1 шт. размером 250 х 250 мм.
4. Прочищальных дверок 6 шт. размер 130 х 130 мм;
5. Задвижек 3 шт. размером 270 х 140 мм.

Печь №5

Отопительная комнатная с внутренней поверхностью нагрева каналов 5,70 м2. Находится в эксплуатации с 1936 года апреля месяца, на ст. Эйхе Томской железной дороги.

Размеры кирпича:

• a) без шва 250 х 125 х 65 мм.
• в) со швом 250 х 130 х 70 мм

Печные приборы:

1. Дверка топочная чугун. 1 шт. размер 250 х 250 мм;
2. Дверка поддувальная 1 шт. размер 200 х 130 мм;
3. Колосниковая решетка 1 шт. размер 250 х 250 мм;
4. Задвижка 1 шт. размер 270 х 140 мм;
5. Прочищальные дверки 3 шт. размером 130 х 130 мм.

Печь №7

Отопительная комнатная печь с внутренней поверхностью нагрева каналов 24,40 м2.

1. Дверка топочная чугун. 1 шт. размер 250 х 250 мм;
2. Дверка поддувальная 1 шт. размер 200 х 130 мм;
3. Колосниковая решетка 1 шт. размер 250 х 250 мм;
4. Задвижка 1 шт. размер 270 х 140 мм;
5. Прочищальные дверки 3 шт. размером 130 х 130 мм.

Печь №8

Отопительная двухярусная комнатная печь с внутренней поверхностью нагрева каналов 27,27 м2. Печь находится в эксплуатации с 1936 года февраля месяца, на ст. Эйхе Томской железной дороги. Всего построено печей по этому типу 402 шт.

Размеры кирпича:

• a) без шва 250 х 125 х 65 мм.
• в) со швом 250 х 130 х 70 мм

Печные приборы:

1. Дверка топочная чугун. 2 шт. размер 250 х 250 мм;
2. Поддувальных дверок чугунных 2 шт. размером 130 х 130 мм.
3. Колосниковых решеток чугунных 2 шт. размером 250 х 250 мм.
4. Прочищальных дверок 6 шт. размер 130 х 130 мм;
5. Задвижек 2 шт. размером 270 х 140 мм.

Печь №9

Отопительная комнатная печь с внутренней поверхностью нагрева каналов 15,77 м2. Печь находится в эксплуатации с 1936 года февраля месяца, на ст. Эйхе Томской железной дороги.

Печные приборы:

1. Дверка топочная 1 шт. размер 250 х 250 мм;
2. Дверка поддувальная 1 шт. размером 250 х 130 мм.
3. Колосниковая решетка 1 шт. размером 250 х 250 мм.
4. Прочищальная дверка 1 шт. размер 130 х 130 мм;
5. Задвижка 1 шт. размером 270 х 140 мм.

Печь №10

Отопительная комнатная печь с внутренней поверхностью нагрева каналов 12,4 м2. Печь находится в эксплуатации с 1936 года февраля месяца, на ст. Эйхе Томской железной дороги.

Печные приборы:

1. Дверка топочная 1 шт. размер 250 х 250 мм;
2. Дверка поддувальная 1 шт. размером 250 х 130 мм.
3. Колосниковая решетка 1 шт. размером 250 х 250 мм.
4. Прочищальные дверки 3 шт. размер 130 х 130 мм;
5. Задвижка 1 шт. размером 270 х 140 мм.

Схемы отопительных печей из кирпича для дома своими руками

Не нужно быть печником, чтобы знать, что вариантов отопительных печей довольно много. Есть громоздкие, есть и совсем маленькие, есть с удобной лежанкой, а есть и с плитой и духовкой. Предлагаем вам рассмотреть несколько популярных схем кирпичных печей для дома. Возможно, среди них окажется та самая, которая удовлетворит вас по всем параметрам.

Выбор модели – дело тонкое…

Внешний вид, разумеется, не единственный параметр, по которому выбирают печную конструкцию. Гораздо важнее ее отопительные способности.

Заранее подумайте, как будет располагаться конструкция, учитывая, что ее боковые стенки отдают гораздо больше тепла, чем задняя и передняя хотя бы потому, что они чаще всего больше по площади.

Если дом небольшой, то оптимальным местом для установки является пересечение стен. То есть такая печь, во-первых, будет частично заменять несущие стены, а во-вторых, обогревать все помещения сразу.

Размер, а точнее, поверхность печи нужно рассчитывать из характеристик помещения, которое будет обогреваться. Например, для неугловой комнаты внутри дома нужна печь меньшего размера, чем для комнаты с одним или двумя внешними углами или прихожей при равной площади самих помещений.

Рассчитать нужную площадь печной поверхности вы можете сами, но лучше перестраховаться и как минимум этот вопрос решить с помощью специалиста.

Популярными отопительными моделями являются «голландка», «шведка», «русская», а также печки Быкова, Кузнецова и Подгородникова. Также для загородных домов часто позволят печи-камины с двумя топками – каминной и печной.

Печь имени мастера Быкова: схема, особенности

Эта маленькая компактная печка пользуется популярностью, если нужно обогреть небольшой дом. Она не имеет ни плиты, ни духовки, но на ура справится с тем, чтобы поддерживать тепло даже в трех комнатах (при грамотном расположении, разумеется). Так как ширина ее совсем небольшая, сам конструктор назвал ее «толстой и теплой стенкой».

Стандартные габариты: 51х140х215 (без трубы) или 2х5 ½ кирпича. Из достоинств отметим очень простую кладку без каких-либо сложных конфигураций. Теплоотдача составляет 2400 ккал/ час (по 980 ккал/ час приходится на каждую из боковых частей). Габариты сечения дымоходного канала – 130х260 см.

Конструкция разделяется на две части – топочный и газоотводящий отсеки. Внизу два канала, вверху – пять. Интересно, что верхние каналы на 2/3 перекрываются кирпичами так, чтобы образовалось «сито». Это «сито» не дает напрямую выходить теплу в трубу.

Итак, главные достоинства этого варианта: простая кладка; компактность; идеальная замена обычной межкомнатной перегородки.

Двухколпаковая печка Подгородникова: схема, особенности

Конструкция модели, получившей имя своего мастера, проста и изящна. Система отопления представляет собой двухъярусный колпак. На нижнем уровне поглощается до 80% тепла, которое вырабатывается печкой. Благодаря этому ходить по полу босиком в доме, где топится такая печь, будет всегда тепло.

Верхняя часть обеспечивает оставшиеся 20%,  на этом уровне дожигаются остатки топлива, благодаря чему эффективность печи повышается. Топить такую печь можно и углем, и дровами.

Чтобы повысить тепловую нагрузку и не бояться трещин к кирпичной кладке, рекомендуется нижнюю часть конструкции заключить в футляр из металла.

Имеет несколько размерных вариантов. Габариты большой печи: 102х102х210 см.(высота без трубы) при мощности 4.6 кВт. Размеры малой печи: 77х77х210 см при мощности 2.1 кВт.

Печь-«шведка» имени Рязанкина: схема, описание модели

Комбинированная отопительная модель с варочной поверхностью – идеальное решение для установки между кухней и жилой частью дома. И если со стороны кухни кладется плита для приготовления пищи, то со стороны жилого помещения нередко обустраивается камин. Важное достоинство конструкции – быстрый нагрев поверхности.

Эта дровяная печь имеет размеры 102х89 см (основание) и 217 см (высота без трубы). Если вы решили класть еще и камин, то примите к сведению, что его портал выступает еще на 13 см. Мощность, или теплоотдача, составляет 3000 ккал/час.

Схема кирпичной печи-«шотландки» сложнее, чем предыдущей отопительной конструкции. Поэтому, если вы решили возвести ее своими руками, но не имеете достаточно опыта, лучше сперва сложите ее без использования раствора, чтобы убедиться, что правильно поняли порядовку. Кроме порядовки, обязательно держите перед глазами план конструкции в разрезе, чтобы четко видеть все внутренние каналы.

Среди «плюсов» назовем эффективность, и расширенные возможности (обогрев и приготовление пищи).

Русская печка: схема и особенности

Схемы русской печи также весьма популярны, так как эта конструкция при регулярном использовании дает КПД порядка 80%. Кроме того, она впечатляет своими эстетическими характеристиками и дополнительно выполняет функцию устройства для приготовления пищи, а также лежанки.

Но стоит знать, что эта конструкция не терпит никаких изменений. Поэтому это один из немногих случаев, когда можно говорить действительно о канонической схеме, к тому же довольно непростой.

Строительная механика также имеет свою специфику. Это связано с тем, что все части конструкции взаимодействуют друг с другом посредством углов. Из этого следует, что все углы выкладываются строго по существующим правилам.

Ключевые моменты кладки вы можете видеть на рисунке-схеме.

«Голландка»: достоинства, схема

Особенность, по которой можно узнать «голландку» — сложная система каналов, за счет которой увеличивается путь дыма до выхода в дымоход, а следовательно, это увеличивает теплоотдачу всей конструкции. В классическом варианте не имеет колосниковой решетки и поддувала, однако в современных схемах это условие зачастую не выполняется. Одним из достоинств можно назвать простую адаптацию под нужды конкретного дома.

Вы можете найти много схем, так как даже сама форма печи может быть и прямоугольной, и круглой, и угловой. Также различаться могут и размеры. Для обогрева комнаты площадью до 20 м2 используется малая «голландка», а для помещения площадью до 60 м2 – большая «голландка».

Рекомендуем вам не начинать работы по кладке отопительной печи из кирпича, пока вы не посмотрите видео ниже. Возможно, оно даст ответы на вопросы, которые мы не смогли освятить в этом обзоре.

Дровяная печь или камин? Это не соревнование.

Это время года, когда становится прохладно и юношеская фантазия превращается в… огонь!

Когда мы впервые купили наш дом, я был взволнован многими вещами — например, подъездной дорогой, после того как три года объезжал для парковки в Бэк-Бэй, — но не больше, чем камин. Дровяной камин был моим «обязательным атрибутом» номер 1 во время нашей охоты за домом, и у нашей семьи, состоящей из двух человек, был хороший кирпичный очаг в каждой квартире.

Итак, еще до того, как мы закрыли дом, я запланировал доставить связку закаленных дров — первую неделю, когда мы жили там, в конце августа. Оглядываясь назад, можно сказать, что было совершенно ненужным, и моя жена была справедливо рассержена: было недостаточно холодно, чтобы разжечь огонь в течение нескольких недель, а у нас уже были движущиеся грузовики, подрядчики и грузовые автомобили, которые едут и едут без остановок, а также список дел длиной в милю. Здесь был зоопарк, и мое чрезмерное возбуждение лишь усугубило значительный хаос.(Также: полный шнур — это МНОГО дров, которые можно выбросить у вас во дворе!)

Как бы то ни было, вскоре после того, как нам доставили 128 кубических футов дров, нам провели осмотр дымохода, так как предыдущий владелец мало пользовался камином. И мы получили плохие новости: до 1909 года не было даже строительных норм. Обычно старый дымоход будет иметь по крайней мере глиняную керамическую облицовку; у нас вообще ничего не было, только крошащийся кирпич. Чтобы привести его в форму, потребуется 5000 долларов или больше. Не было бы пожаров.

Ой, черт возьми, не было бы!

Мы не могли изменить эту цену, но я начал искать другие решения.Four Seasons Chimney предложила установить облицовку дымохода из нержавеющей стали, более дешевый вариант примерно за 1200 долларов, который затем можно было бы подключить к дровяной печи, вставленной в очаг.

Так вот, я никогда не думал о дровяной печи, и мое сердце было настроено на теплый треск традиционного камина. Но как только я начал исследовать этих чугунных зверей-тепловых насосов, мне не потребовалось много времени, чтобы прийти в себя.

Почему я полюбил нашу дровяную печь

Мой брат всегда был пироманом, и в его доме есть и дровяная печь, и камин.Так что я спросил его, как ему понравилась печь — и он понравился, выкинул от волнения. Его энтузиазм по поводу своей большой печи Jotul нельзя было приручить , а не . Это одобрение было всем, что мне было нужно — и теперь я чувствую то же самое.

Мы закончили тем, что купили бывшую в употреблении Jotul F3 — печь малого и среднего размера, которая может нагревать до 1300 квадратных футов — у парня из Нью-Гэмпшира, который перешел на более крупную, чтобы обогреть весь свой дом. Они продаются примерно за 2000 долларов в новинку, но мы купили его за 500 долларов на Craigslist.Однако это означало, что в кузов моего маленького Kia Rio вставили железную печку весом 265 фунтов.

После двухнедельной езды с этой вещью на заднем сиденье — она ​​была слишком тяжелой, чтобы сдвинуться с места в одиночку, и из-за чего бедная машина провисла в сторону — мой брат и двоюродный брат Иссам помогли мне отнести ее наверх, что чуть не убило нас. все.

Если у вас есть средства, я настоятельно рекомендую купить новую печь и доставить ее профессионально. Во-первых, если есть проблема (например,ж., трещина в топке) с использованным, его непросто возить с собой или вернуть продавцу, а неисправность может быть смертельной. Кроме того, новые модели более эффективны и производят меньше дыма. По крайней мере, убедитесь, что у вас есть наемные работники или некоторые из ваших самых больших друзей или членов семьи готовы помочь, когда придет время отнести вещь в вашу гостиную.

Как бы то ни было, печь у нас уже девять лет, и это одна из моих любимых вещей в нашем доме. Вот почему я, как и мой брат, полюбил нашу дровяную печь над любым камином:

Это эффективнее.

Камин, несомненно, поджарен и уютен. Но из-за того, что он широко открыт, тонна тепла просто уходит в дымоход. Этот воздушный поток также может втягивать холодный воздух через щели и окна, потому что он создает воздушный поток. По данным BobVila.com, КПД традиционного камина составляет лишь около 10%, что означает, что 90% тепла дров теряется.

С дровяной печью уходит меньше тепла. Большинство печей, одобренных EPA, сжигают дрова с эффективностью от 70% до 75%. Подумайте об этом: вся железная оболочка нагревается (до ужасно высоких температур, заметьте — у нас были ворота вокруг наших, когда наша дочь была ребенком), и он действует как мощный радиатор даже после того, как огонь погас.

Значит, обогревает весь наш дом.

Наш дом составляет 1150 квадратных футов, и если у нас горит наша небольшая дровяная печь — а на улице не ниже 15 градусов по Фаренгейту — нам не нужно включать отопление даже в нашем старом, продуваемом сквозняком доме. Даже когда он холодный, он сохраняет достаточно тепла во всем нашем доме — в середине 60-х — благодаря отключениям электроэнергии из-за снежной бури без электричества и тепла.

Обычно мы зажигаем плиту два или три раза в неделю, что дает перерыв в работе котла (и счета за газ тоже).При такой скорости мы проходим от трети до половины веревки дерева за зиму; Если вы ищете хорошего поставщика дров с бесплатной доставкой в ​​районе Бостона, последние пару лет мы были очень довольны продуктом Beech Hill Firewood в Ньютоне, штат Массачусетс.

На ночь можно оставить включенным.

Поскольку огонь локализуется за закрытой стеклянной дверью, это намного безопаснее — по крайней мере, с точки зрения вылетающих искр и зажигания вашего дома. Вы можете бросить несколько поленьев в конце ночи, закрыть дверь и спокойно лечь спать, пока огонь продолжает гореть и обогревать дом еще несколько часов.

Ага, это официально: я фанатик дровяной печи. Мне по-прежнему нравится внешний вид традиционного камина, и я бы тоже не стал выносить из дома газовый камин или печь, но нет ничего более уютного или совершенно эффективного, чем хорошая дровяная печь.

Какие недостатки у дровяных печей?

Хорошо, дровяные печи не идеальны. Как я уже упоминал, они получают ОЧЕНЬ ГОРЯЧИЕ (в том-то и дело), ​​и если у вас в доме есть спотыкающийся малыш, вам нужно поставить вокруг него калитку безопасности, например:

Тем не менее, камины тоже опасны — мне, наверное, нужны ворота, чтобы мой малыш тоже не упал лицом в ревущий огонь.

Дрова тоже ТЯЖЕЛЫЕ. Это, конечно, относится как к дровяным печам, так и к каминам, но это определенно помогает в пользу газового камина, если вы живете на втором этаже или просто не склонны таскать с собой тяжелые бревна всю зиму.

(Альтернативой является печь на гранулах, которая сжигает крошечные кусочки прессованных опилок. Редактор отдела путешествий Boston Globe Крис Моррис написал замечательную оду своей печи на гранулах пару лет назад. «У меня трое детей», — сказала она.«Двое из них — дети. Одна из них — печь на гранулах. Я люблю их всех »)

Другой вопрос касается дровяного отопления в целом. Сжигание дров для обогрева вашего дома имеет некоторые реальные экологические преимущества, а именно, в отличие от нефти, газа или угля, вы можете выращивать деревья устойчиво (и они поглощают углерод по мере своего роста). А дровяная печь с КПД от 70% до 75% почти так же эффективна, как многие паровые котлы или старые печи.

Однако даже более новые печи , сертифицированные EPA, выделяют много мелких частиц — крошечных частиц, в том числе некоторых канцерогенов, которые способствуют образованию смога и вызывают такие проблемы со здоровьем, как астма.Еще хуже старые печи.

Советы по чистому и безопасному горению

Чтобы свести к минимуму этот риск, Департамент экологических служб Нью-Гэмпшира дает несколько рекомендаций:

Выберите эффективную печь.

Дым (содержащий эти вредные мелкие частицы) возникает в результате неполного сгорания. Вы хотите, чтобы как можно больше дров полностью сгорело, и чтобы из дымохода выходило очень мало дыма. Все печи, одобренные EPA, достигают этого одним из двух способов.

Есть два основных типа дровяных печей. Наша печь — это некаталитическая модель , как и большинство одобренных EPA Jotuls, и я бы порекомендовал ее — она ​​проще и требует гораздо меньшего (почти нулевого) обслуживания. По сути, это механическая конструкция: печь устроена так, что воздух течет определенным образом, что способствует большему ожогу древесины. Каталитические печи, а — более дорогие. Они горят более равномерно и немного эффективнее, но катализатор нужно менять каждые несколько лет.Я едва помню, как менять масло, так что это не для меня!

Сжигание сухой, выдержанной твердой древесины.

Сжигание влажной свежесрубленной («зеленой») древесины или мягкой древесины, такой как сосна, снижает эффективность, поскольку огонь действует слишком сильно, чтобы испарить воду из дерева. Используйте твердую древесину (клен, дуб, бук, береза, вяз, ясень), дайте ей высохнуть на солнце в течение всего сезона и храните под навесом. А еще лучше — источник для высушенных в печи дров, которые были высушены в печи и могут даже храниться в помещении, потому что в них нет насекомых.Это дороже, но поскольку это не что иное, как цельная древесина, высушенные в печи дрова горят невероятно эффективно, а это значит, что вам не нужно их использовать в таком большом количестве.

Гореть горячим.

Вопреки всем тем рисункам, которые вы рисовали в детстве, вы на самом деле не хотите видеть дым, выходящий из вашей трубы. Убедитесь, что в огне достаточно кислорода —

Электронная книга «Удобные дома» по проекту Гутенберг, Луи Генри Гибсон

Электронная книга «Удобные дома» по проекту Гутенберг, Луи Генри Гибсон

Эта электронная книга предназначена для использования кем угодно в любом месте бесплатно и с почти никаких ограничений.Вы можете скопировать, отдать или повторно использовать его в соответствии с условиями лицензии Project Gutenberg, включенной в этой электронной книге или на сайте www.gutenberg.org

Название: Удобные дома

С 50 планами экономки, архитектора и домохозяйки

Автор: Луи Генри Гибсон

Дата выпуска: 5 апреля 2013 г. [электронная книга № 42469]

Язык: английский

Кодировка набора символов: ISO-8859-1

*** НАЧАЛО ПРОЕКТА GUTENBERG EBOOK УДОБНЫЕ ДОМА ***

Электронный текст подготовили Пэт Маккой, Крис Керноу,
и группа онлайн-распределенной корректуры
(http: // www.pgdp.net)
со страницы изображения, предоставленные компанией
Интернет-архив
(http://archive.org)

---

---

[Pg 1]

С
Пятьдесят планов для экономки

АРХИТЕКТОР И ХОЗЯЙКА — ПУТЕШЕСТВИЕ ЧЕРЕЗ ДОМ — ПЯТЬДЕСЯТ УДОБНО ПЛАН ДОМОВ — ПРАКТИЧЕСКОЕ ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА — БИЗНЕС-ПУНКТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ — КАК ОПЛАТИТЬ ДОМ

BY

LOUIS H.ГИБСОН

АРХИТЕКТОР

НЬЮ-ЙОРК:
THOMAS Y. CROWELL & CO.

[Pg 2]

Авторское право, 1889 г.,
Луи Х. Гибсон.

C. J. PETERS & SON,
Typographers and Electrotypers,
145 Хай-стрит, Бостон.

---

[Pg 3]

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Когда читатель знаком с общим писателем целей, легче понять детали его работа.Эта книга предназначена для изучения домов в домашний дух. При этом архитектор имеет в виду удобство, стабильность и вот идеал домработницы, красота окружения.

Осуществляя эту идею, отношение архитектуры к в первую очередь рассматривается хорошее и экономичное домашнее хозяйство. Следующий это раздел — «Путешествие по дому». Это начинается на крыльце, проходит через разные комнаты и останавливается, чтобы рассмотреть различные детали.Это вызывает не только рассмотрение общей планировки дома, но такие детали, такие как кухни и кладовые, сантехника, прачечная и обогрев.

Эти первые два раздела книги — «Архитектор и домохозяйка »и« Путешествие по дому »- в мера, воспитательная. После этого и в соответствии с изложены общие принципы, планы пятидесяти удобных иллюстрированы и описаны дома. По большей части, это дома, которые были построены.

Следующий раздел посвящен практическому домостроению. [Стр. 4] Он построен на основе полной спецификации на все которые могут касаться жилого дома и избавления от него, как насколько возможно, всех технических деталей; таким образом сформировав все практические вопросы жилищного строительства в интересах собственника.

Далее следует рассмотрение бизнес-точек в здание, в котором изложены методы заключения договоров с стремление к достижению наилучших результатов без траты денег.

Заключительный раздел посвящен приобретению дома, — как организовать ежемесячную оплату, строительное товарищество планы, и другие способы получить дом легкая рассрочка.

ЛУИ Х. ГИБСОН, архитектор.

Индианаполис, Индиана, сентябрь 1889 г.

---

[Pg 1]

СОДЕРЖАНИЕ.

АРХИТЕКТОР И ХОЗЯЙКА.

ГЛАВА I.

Экономка и архитектор. — Планы этажей, связанные с ними. к хорошему домашнему хозяйству. —Трудосберегающие устройства. — Экономика. и хорошее строительство. — Компактные дома не обязательно переполнен. — Деревянные изделия, которые легко очищаются 11-15

ГЛАВА II.

Хозяйственные операции. Работа домработницы. Средняя работа по дому в неделю. — Архитектор. Урок оттуда 16-20

ГЛАВА III.

Современные удобства. — Немного истории. — Планы, которые делают Дополнительная работа. — Перечисленные современные удобства 21-25

ГЛАВА IV.

Современные архитекторы и экономка. Неуместные дома. Колониальная бедность в современных колониальных домах. — Аффектация. в дизайне. — Естественное развитие американского Архитектура — американская архитектура и американская. Дома 26-28

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ДОМУ.

ГЛАВА V.

Путешествие по дому. — Крыльцо. — Вестибюль. — Холл. — Длинный. Залы и квадратные залы. Зал, который является Комната. — Приемная. — Гостиная. — Гостиная. — Столовая 31-38

[Pg 2] ГЛАВА VI.

Кухни. — Кухня — это мастерская. — Работа, которую необходимо выполнить в Кухня. — План. — Обустройство. — Удобства для мытья посуды. — Раковина. и таблицы.-Китай-шкаф.-Кладовая.-Комбинация. Кладовая. — Кладовая. — Работа в Кладовая. — Доска для теста. — Контейнер для муки. — Кладовые. — Шкаф. — Холодильник. Обустройство. — Кладовая посуда. — A Сухой бокс. — Мыльница. — Вентиляция кухни. — Общие. Принципы планирования кухни 39-50

ГЛАВА VII.

Подвал. — Топливные отделения. — Печные удобства. — Угольные бункеры. — Цемент. Полы. — Свет в подвале. — Подвал-кладовая.-За пределами Подвал-дверь 51-53

ГЛАВА VIII.

Недорогая прачечная. — Синий понедельник. — Прачечная на цокольном этаже. — Недорогая. Удобства. — Недорогая фурнитура для стирки. — Горячие. и устройства холодного водоснабжения — экономия труда Прачечная. Место для консервирования фруктов 54-58

ГЛАВА IX.

Второй этаж. — Лестницы. — Комбинированная лестница.—Идеально Количество спален — большие туалеты и много. их. — Льняной шкаф. — Установка газовой арматуры. — Слуга. Комната. — Ванная. — Чердак. — Чердачные туалеты. — Чердак. Комнаты 59-63

ГЛАВА X.

Сантехника. — Сантехника полностью безопасна? — Полнота в Сантехнический аппарат. — Трудосберегающий сантехнический аппарат. — Канализация. Соединения. — Грунтовая труба. — Ловушка. — Несчастные случаи. к ловушкам. — Желательно частое использование сантехнического оборудования. для безопасности.- Сантехника. — Простота в сантехнике. — Слив. Подключения. — Чтобы водопроводный аппарат не Замерзание. — Подача воды в цистерну. — Раковина для жира. — Промывка. дренажа. — Ванна 64-74

[Стр. 3] ГЛАВА XI.

Тепло и вентиляция. Общие системы отопления. Настоящее время. Методы в целом неудовлетворительны. — Идеальные условия. — Правильные. Количество влаги достигается редко. — А Определена печь. Методы достижения наилучших результатов.-Поставка надлежащего количества влаги. — Удаление Грязный воздух — подача свежего воздуха с надлежащей влажностью. от печей. — Паровое и водяное отопление. — Прямое. и косвенное излучение. Недорогие нагревательные аппараты 75-82

ГЛАВА XII.

Нагревательные устройства, как мы их находим. — Оценка печи. — Комбинация. Горячий воздух и горячая вода. — Подогрев посуды. Устройства. — Как получить хороший нагревательный аппарат 83-85

ГЛАВА XIII.

Дом и его красота. Художественное окружение. Красота. в большей степени вопрос интеллекта, чем денег. — Вестибюль. Украшения. — Красота в приемной. — Камины. и решетки. — Резьба и портиры. — Работа веретена. — Простой. Формы хорошего декора. — Резьба по дереву. — Дверь. и оконные рамы. — Консерватория. — Окрашенные. Стекло. — Шкаф на камине. — Тонированная штукатурка. — Фрески. — Безопасность. в выборе цветов. Привлекательная гостиная.- Гостиная. — Приемная. — Гостиная. История. — Идеальная гостиная. Библиотека. — Место тишины и покоя. — Обстановка библиотеки. Столовая. — Социальные отношения Столовая. — Декор столовой. — Зимний сад. и столовая. — Деревянный потолок. — Красота в спальнях. — Тихо, . и свет 86-100

ГЛАВА XIV.

Внешний и внутренний дизайн. Старая тема до Люди.- Мечта студента-архитектора. — Прекрасный Амбиции домработницы. Это бесплатно. больше иметь дом красивый, чем уродливый. Образование. — Книга Чарльза Истлейка. — Вульгарный. Архитектурные возрождения. Рост художественного Идея. Красота — предмет изысканности 101-105

[Pg 4]

ПЛАНЫ ПЯТЬДЕСЯТ УДОБНЫХ ДОМОВ.

ГЛАВА XV.

Эволюция плана дома.- Достойные размеры для Умеренная цена. — Шесть планов. — Стоимость от 1500 до 2 600 долл. США 109–117

ГЛАВА XVI.

Маленькая записная книжка и большая идея — амбиции, доллары, и хороший дом. Рост домработницы. Идеи. — Очки о доме. — $ 2 900 118-125

ГЛАВА XVII.

«Мы знаем, чего хотим.- Удобный план. — Встреча Желания людей, строящих 126-130

ГЛАВА XVIII.

Две хорошие комнаты впереди. — Комбинированная кладовая — тоже. много Подвал — бремя .— $ 2,500 131-134

ГЛАВА XIX.

Гостиная и гостиная впереди. — Соединительный вестибюль. — A Центральная комбинированная лестница. — Хорошие комнаты в Чердак 135-138

ГЛАВА XX.

Компактный план. Изолированная приемная. Комбинация. Лестница. — Описание плана этажа. — Подвал. Обустройство. — Столовая и Консерватория. — Другое. План 139-144

ГЛАВА XXI.

Что можно сделать за 1600 долларов? — Шкаф в холле. Маленькая удобная кухня — туалеты в спальнях 145-151

[Pg 5] ГЛАВА XXII.

Результат одной идеи. — Все считается комнатой. — Один Дымоход. — Удобства конденсированного дома. — Стоимость. от 1600 до 2800 долларов 152-156

ГЛАВА XXIII.

Одноэтажные планы. — Описание поэтажных планов. — Ванная комната. рядом с кухонным дымоходом. — Кухня, веранда и кладовая. Внешний вид. — Расширения на этом плане. — Другие одноэтажные дома 157-163

ГЛАВА XXIV.

Планы боковых вестибюлей — планы со спальней на первом этаже 164-170

ГЛАВА XXV.

Разное собрание. — Краткие описания одиннадцати. Планы домов. — Разные затраты. — Планы квадратов. — Однокамерный. Планы. — Задний и боковой холлы 171-181

ГЛАВА XXVI.

Восемь планов — каждый соответствует требованиям семьи.—Двойной Дома. — Продуманный план этажа. — Дом из гальки. — A Кирпичный дом 182-193

ПРАКТИЧЕСКОЕ ДОМО-СТРОИТЕЛЬСТВО.

ГЛАВА XXVII.

Практические моменты. — Вода. — Расположение дома на участке. — Осушение. Подвал. — Каменщики. — Фундаменты. — Прогулки. — Пирс. — Дымоходы. — Цистерны. — Сыро. Курс 197-200

ГЛАВА XXVIII.

Фундаменты из кирпича. — Кладка кирпича. — Цветные растворы. — Цветные. Кирпич. — Облицовка кирпича. — Дымоходы. — Подробности. кирпичного строительства. — Дымоходы и дымоходы. — Пустотелый. Стены. Подвал. Зольники. Решетки 201-206

[Стр. 6] ГЛАВА XXIX.

Каменная кладка. — Ограненный камень. — Терракота. — Тайные хранилища. — Цистерны. — Фильтры. для цистерн. — Кирпичные тротуары. — Цемент Тротуары 207-212

ГЛАВА XXX.

Плотники. — Обрамление. — Размер бревен. — Высота. Рассказы. — Балка. — Стены из карнизов. — Внешняя обшивка. — Строительная бумага. — Крыши. — Снаружи. Готово — снаружи. Стены из гальки. — Внешние ограждения. — Окна с коробкой Рамы. — Распашные или поворотные окна. — Наружные ставни. — Подъезды. — Решетка. Подъезды 213-221

ГЛАВА XXXI.

Дерево внутри. — Полы. — Полы из мягкой и твердой древесины.- Табулированный Заявление о внутренней отделке. Виды дерева. — Двери и рамы. — Экраны от мух. — Внутри. Обшивка. — Обшивка. — Внутренние ставни. — Изделия из дерева. для сантехники. — Кухонная мойка и аксессуары. — Кухня. Таблицы. — Фурнитура для подвала-мойки. — Изделия из дерева для Ванна. — Унитазы. — Умывальники. — Бак. — Изображение. Формование. — Фурнитура для шкафов. — Вешалка для метлы. — Кедровый шкаф. Полка — Китайская комната. Фитинги. — Оборудование кладовых. — Лестницы 222-235

ГЛАВА XXXII.

Штукатурка. — Серая поверхность. — Белая твердая поверхность. — Задняя штукатурка. — Газопровод. — Олово. Работа. — Желоба. — Долины. — Вниз. Носики. — Оцинкованное железо. — Трубы горячего воздуха. — Наперстки. — Живопись. — Окрашивание. — Масло. Отделка. — Интерьер. Окрашивание. — Отделка пола. — Остекление. — Листовое стекло. — Скошенная. Стекло. — Соборное стекло. — Оборудование 236-246

ГЛАВА XXXIII.

Практическая сантехника. Столярные изделия для сантехника.- Раскопки для сантехника. — Распределение воды. — Снаружи. Арматура. — Гидранты. — Мойки улиц. — Мягкая вода. — Горячая вода. Поставка. — Труба для грунта. — Внутренние приспособления. — Кухня. Раковина. Раковина подвала 247-254

[Pg 7] ГЛАВА XXXIV.

Сантехнические работы продолжались. — Ванны. — Спринклеры для ванн. — Ножные ванны. — Сейфы. — Санузлы. — Умывальники. — Прачечная. Фитинги. — Установите ванны. — Наружные сливы. — Смазка. Мойки — никелевые фитинги 255-263

ГЛАВА XXXV.

Стоимость дома. — Графики затрат. — Что входит в Дом. — График «B.» — Сведения о стоимости 264-269

ГЛАВА XXXVI.

Различная стоимость зданий. — Стоимость принадлежностей. — Цены труда и материалов, на которых основаны оценки. 270-274

БИЗНЕС-ТОЧКИ В ЗДАНИИ.

ГЛАВА XXXVII.

Недорогие дома. Способы заключения контрактов. Архитекторы. Оценки. — Строительство днем. — Самый безопасный план. — Охрана. против залога 277-287

КАК ЗАЩИТИТЬ ДОМ.

ГЛАВА XXXVIII.

Ежемесячные платежи. — Расчеты по долгосрочному плану. — Покупка на арендной основе. — Как это можно сделать из 291-294

ГЛАВА XXXIX.

Строительные ассоциации. Почему дивиденды большие и проценты Низкий. — Строительные ассоциации и сберегательные банки. — Ассоциация. Ценные бумаги. — Методы построения ассоциации. — Разные. Планы. — Заимствование у строительной ассоциации. — A Отчет строительной ассоциации 295-311

ГЛАВА XL.

Покупка лота. — Лучшее — самое дешевое. — Хорошее. как основа безопасности.—Основой ценности является Аренда 312-316

[Pg 8]

---

[Pg 9]
[Pg 10]

АРХИТЕКТОР И ХОЗЯИНКА.

---

[Pg 11]

УДОБНЫЕ ДОМА.

---

ГЛАВА I.

ДОМОХОЗЯЙСТВЕННИК И АРХИТЕКТОР. К ХОРОШЕМУ ХОЗЯЙСТВУ. — ТРУДОВЫЕ УСТРОЙСТВА. — ЭКОНОМИКА И ХОРОШЕЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.—Компактные дома НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЕРЕПОЛНЕНЫ — ДЕРЕВЯННЫЕ РАБОТЫ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ОЧИСТКИ.

Между работой домработницы существует определенная связь и архитектора. Это текст этого книга. Это часть бизнеса архитектора — делать то, что он может облегчить ведение домашнего хозяйства. Он может многое сделать. Он должен понимать принципы и практику хорошего домашнего хозяйства. Это знание невозможно получить из архитектурных школ или офисов; это должно исходить из дом.Публичная пресса страны провела много сказать о художественных качествах отечественной архитектуры, много сказать о домашнем убранстве, и в целом предоставил много ценных вещей. Однако мало что было сказал об отношении архитектуры к хорошему домашнему хозяйству. Не стоит пренебрегать художественным элементом. Также должно быть рассмотреть вопрос об удобстве расположения, экономичности и легкость для экономки.

Мытье посуды — занятие неприятное, но архитектор может внести свой вклад, чтобы облегчить задачу.Если взять конгломерат фарфор, ножи, вилки и ложки, кастрюли, сковороды и чайники, [Pg 12] и собрать их на одном маленьком кухонном столе, на котором кастрюля на одном конце и деревянное ведро для воды сзади, с дефицит всего, чтобы облегчить продвижение работы, мы иметь состояние, совершенно отличное от того, в котором есть просторный раковина со столом по бокам, и много горячего и холодного вода выше. Архитектор может спланировать кухню так, чтобы все эти возможны удобства.Он может спланировать это так, что это невозможно.

План дома имеет определенное отношение к дому. соблюдение требований, которые не полностью оцениваются. В разница между хорошим планом этажа и плохим может иметь значение разница в три-четыре тонны угля при обогреве дом зимой. Это может повлиять на сохранение слуга, заработная плата, которая должна быть выплачена, или может контролировать необходимость один или несколько. Это имеет большее значение для человека, который живет в доме, который стоит две тысячи долларов или три тысячи долларов, относительно того, сжигает ли он семь или десять тонн угля в его согревании, чем в человеке, живущем в десять тысяч долларов или дом за двенадцать тысяч долларов относительно того, горит четырнадцать или двадцать тонн.Стоимость топлива больше важнее для человека среднего достатка, чем для человека богатого. Затем в отношении обслуживания: трудно содержать хорошего слугу. на плохой кухне или в плохо спланированном доме, где есть огромное количество подметальных и других работ, которые необходимо выполнять каждый день. Те, кто проектирует фабрики и фабрики, размещают их со ссылкой к экономии труда. Идея экономии труда заключается в экономии денег.

Можно построить дом лучше за заданную сумму в на этот раз, чем когда-либо прежде.Настоящая причина этого — быть обнаружил вне того факта, что материалы и рабочая сила теперь дешевле чем они были в прошлом. Это из-за мысли что заложено в планировку и обустройство жилья. это мысль, которая экономит деньги. Он добавляет внешний и внутренний [Pg 13] привлекательность, удобство, трудосберегающие устройства и устройства. Мысль облегчает ведение домашнего хозяйства.

Экономичное ведение домашнего хозяйства легче всего проводить в компактный дом.Сказать, что дом компактный, не означает обязательно подразумевает, что здесь многолюдно, или что какое-либо из условий комфорта пренебрегают. Если мы не будем тратить лишнее пространство, например часто назначают большие залы и переходы, мы просто берем прочь то, что не нужно.

Часто бывает, что мужчина и его жена жизнь с надеждой построить лучший дом «когда-нибудь». Oни экономичны; они живут осторожно; они живут в небольшом доме; они переполнены.Наконец, упорным трудом и осторожностью управления, накоплено достаточно денег, чтобы построить новый дом. Это великое событие, о котором думали столько лет.

Идея постройки этого дома — неизменно что-то получить. максимально отличаться от старого дома. Он был квадратным; то новостройка должна быть нестандартной. В нем не было холла; новый В доме обязательно должен быть большой. Решетки не было ни в одном из комнаты; в новом доме должно быть по одному.В в старом здании комнаты были очень маленькими; в новом доме они должны быть очень большими. Раньше крыльца не было; сейчас же должен быть один, бегущий спереди и с одной стороны дома. В целом идея старого дома и того нового находятся в прямой оппозиции друг другу. В одной пример они были переполнены; в другом у них много комната. В изобилии места не может быть никаких сомнений.

Здание закончено; они движутся в это.Почти первым, кто уйдет, это слуга, который у них был в старом дом. Она видит объем работы, которую ей предстоит сделать. Достаточно легко было подмести старый дом с его маленьким коммерческим договором. план. Домашнее хозяйство было относительно небольшим делом; но с привычками к экономии, которые сделали возможным новый дом, они не будут прибегать к дополнительной помощи. Работа, которая оставленный слугой переходит к хозяйке. Как ни странно появляются при таких обстоятельствах, любовница занимает много времени пора найти причину проблемы.Это дом. Это планировалось с полным пренебрежением к работе, которая должна была быть сделано. Об этом не думали. Идея была просто получить что-то отличное от неприятного особенности старого дома. Они думали, что все будет быть проще, приятнее и приятнее во всех отношениях. В единственная проблема со старым домом заключалась в том, что их было слишком много многолюдно. В новом их нет, но невозможно объем работы, которую нужно делать каждый день.Разница между тем, что они хотят сделать, и то, что сделано, представлено беспокойством помимо естественной усталости в конце дня.

При чем здесь архитектура и экономное домостроение? Просто это. Дом экономичный запланировано экономно по деньгам, коврам, подметанию и прочность. Архитектор может многое сделать для горничных помня об этой мысли.

Вернуться к идее экономного домостроения в прямом смысл, можно иметь в виду, что экономия и хорошее строительство идти рука об руку; что ни одно из условий постоянства приносятся в жертву дешевизне.Из двух дома, которые стоят одинаково, могут быть намного удобнее и просторны благодаря отсутствию лишнего пространства и ненужных материал. Очевидно, одна дымовая труба будет стоить меньше четырех. Следовательно, если можно построить дом, в котором будет только один дымовая труба, она будет стоить меньше, чем та, у которой четыре; но требования домработницы и тех, кто живет в доме, [Стр. 15] в том, что одна стопка обеспечивает удобство четырех. люди не любят компромиссов в жилищном строительстве, особенно когда строим дом.Компромиссы приходят легче, когда планировка недвижимости в аренду. Очевидно дом, в котором пятая часть площади отдано в холлы дороже, чем тот, который содержит меньшую часть такого пространства. В соответствии поскольку можно уменьшить количество прохода, и но при этом отвечать всем условиям хорошего и экономичного домашнего хозяйства, он может снизить стоимость дома относительно его постройки, его обстановка и количество труда, необходимого для ухода за ним.Таким образом, экономия конструкции, а также удобство и легкость в использовании. общие хозяйственные движения идут рука об руку. Параллельный иллюстрации могут быть перенесены, чтобы включить каждый деталь дома.

Архитектор может многое сделать для экономки, сделать его лепные украшения и внутренние деревянные изделия так, чтобы они не пылится и легко очищается. Некоторые из наших друзей, которые изучили художественные качества домостроения до исключение всех других соображений, скажет, что уважение к домашние условия, в части внутреннего убранства и строительство, слишком сильно ограничивают их работу.Скажут, что красота и общие художественные качества не всегда созвучны средствам, облегчающим ведение домашнего хозяйства, — они ограничены такими соображениями. Этот не должно быть так; это просто вопрос изобретательности и вдумчивости. Можно не заботиться о полезности и сделать очень красивое вещи. Другой может быть внимательным и внимательным в отношении домашнего хозяйства. требования, и создать что-то столь же красивое и привлекательной, как и предыдущая.

В приведенных выше утверждениях будут содержаться руководящие принципы которые влияют на всю работу этой книги.

---

[Pg 16]

ГЛАВА II.

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ХОЗЯЙСТВО. — РАБОТА ДОМОХНИЗЦА. СРЕДНЯЯ РАБОТА В НЕДЕЛЮ. — АРХИТЕКТОРА. УРОК ИТО.

Архитектор слишком часто рассматривал дом как то, на что нужно смотреть.Никто не расположен критиковать архитектора за то, что он делает дома красивыми и привлекательными. Однако верно, что многие дома — не более чем красивая; они не удобны. Они не построены с с учетом требований домашнего хозяйства. Однажды дама сказала писателю, что архитектор никогда не доживет до своих возможностей пока он не связался с домработницей, кто будет достаточно силен в ее власти над ним, чтобы увидеть что бытовые условия и удобства были сохранены постоянно в виду.

Чтобы полностью реализовать идею ведения домашнего хозяйства, будет удобно подробно рассмотреть, что подразумевается под домашним хозяйством. В первую очередь дом — это место, где можно поесть и поспать. В современные требования комфорта и роскоши предполагают, что все не следует есть и спать в одной комнате. Первоначально это было дело. Первобытному человеку нужна была только хижина или пещера, или охрана грубого сарая. Позже он остался доволен хижина с одной или двумя комнатами.Если погода была холодной, пассажиры собирались у костра, ели и спали без оглядки на другое окружение. Баня в холодную погоду было ненужным. Летом это считалось больше [Pg 17] скорее как отдых, чем по необходимости. Соседний поток служил для более современных аранжировок. Хозяйственные операции в таких условиях были легкими на самом деле.

Сегодня в Америке много таких домов.Если мы возьмем случай с нашими индейцами, мы обнаружим, что скво есть время на многое другое, кроме абсолютных обязанностей лагерной жизни и забота о детях. Есть много другого труда, который падает их участь, домашняя работа, как таковая, считается незначительной. Это одна крайность. Есть разные градации, которые бывают с инстинктами высшей цивилизации. Образование и др. сопутствующие условия повышают требования к ведению домашнего хозяйства, и до сих пор не предоставили большинству компенсационных условия в трудосберегающих устройствах.В настоящее время естественные и обусловленные потребности домашнего хозяйства делают Жизнь многих женщин — одна из самых тяжелых и тяжелых. Ее состояние почти такое же, как у рабыни; и это на время, когда она окружена многими элементами высшая цивилизация. Ее дети и окружающие часто жить под сенью ее неудобного положения. Дом индейца, в котором царит покой и мир, часто бывает желательно.Это условие вызвано увеличением требования к домработнице, без наличия другие компенсационные условия.

Предполагая, что архитектор может что-то сделать, чтобы уход за домовой зажигалкой, осталось обратить внимание на современные требования домработницы, с целью упрощения ее работа. Давайте понаблюдаем за ее работой в течение недели; мы будем начинаются в понедельник утром в январе месяце, и предположим, что в доме есть один слуга, который может помочь, — несущий в то же время имея в виду, что часто бывает, что произведение [Pg 18] здесь описано, сделано самой экономкой, с возможно, только с помощью прачки.Во-первых, дом должен согреться, разжечь камин на кухне, подметать и вытирать пыль, начинать стирку, дети одеться, приготовить завтрак и поставить на стол, и, во многих случаях все это делается до семи часов. В сервировка завтрака — непростая задача для домработницы. В кофе должен быть налит, еда приготовлена ​​для детей, и много другие дела, которые никто не может указать. Как только завтрак закончился, мужчин нет дома, но обычно перед тем, как сделать более одного требования во время домработница.Затем посуду нужно вымыть, а детям приготовился и пошел в школу. Далее продуктовый и о мясных принадлежностях необходимо заботиться. Возможно они заказаны от мальчика, который звонит в дверь. В некоторых случаях поездка для этого требуется. Далее столовая должна быть разложили, посуду поставили, горничные в, кровати заправлены, детские вещи убраны, подметание сделано, помои утилизированы, пожары под присмотром. Когда-то или каким-то образом одежда, которую носят дети в воскресенье, должна быть особенно присмотрели, наложили швы, немного пощупали кое-где, а потом убрать.За это время могут возникнуть требования одного или несколько младенцев. В этом нет компромиссов.

С окончанием других работ приближается время обеда, для большинства это обеденный перерыв. Кулинария должно быть сделано, и все же больше ничего не должно отставать. Дети в замешательстве возвращаются из школы. затем обед. Все торопятся уйти. Дети являются уверен, что они опоздают. Для них больше работы и мужчины, а затем они ушли.Обеденные блюда постирать, и стирка продолжается. Днем еще мало [Pg 19] отличается от утра; меньше суеты и неразберихи, но продолжение регулярной работы. Перед ужином должна быть обеспечена вечерняя подача топлива. В это время дети приходят из школы со своими требованиями. Сейчас же ужин должен быть в виду. Где в доме дети, это одно из самых тяжелых времен дня. Они устали, голодный и сонный.Ужин окончен. Дети ложатся спать с интервалами в течение вечера. У мужчин есть место Огонь. Экономка часто считает своим долгом чинить, штопать или шить, если нет более тяжелой работы.

Утро вторника призывает к повторению прежнего дня работа, с глажением вместо стирки. Есть проведение золы и внесения угля, и та же процедура в течение дня. Со стороны домработницы регулярные швейные работы воспринимается как возможность, и, возможно, звонки сделано или получено.В среду то же самое. Четверг, слуга, если один останется, его нет на полдень. Другое регулярное работа должна прогрессировать. О компромиссах не думают. Пятница это всеобщий подметающий день, в который все полностью ушло над. Экономка должна найти время, чтобы спуститься по первой улице. или более раз в неделю, с целью выполнения необходимых поход по магазинам. Суббота приносит чистку и уборку. В течение недели обязательно мытье окон, мытье посуды. серебро, выпечка и многое другое.

Воскресенье — часто самый тяжелый день из всех; детям требуется особая забота. Утром церковь, воскресная школа днем и, во многих случаях, ночью в церкви. в значит пока дети под рукой все время. Где человек, который скажет, что его деловая жизнь столь же требовательна или домогательства как работа, которая здесь описана?

[Pg 20] На следующих страницах предполагается, что экономка и ее требования в виду, и подскажет, что ей причитается в плане экономии труда устройств, с целью облегчения разнообразных операций ведение домашнего хозяйства.

---

[Pg 21]

ГЛАВА III.

СОВРЕМЕННЫЕ УДОБСТВА. — НЕМНОГО ИСТОРИИ. — ПЛАНЫ, КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА. — СОВРЕМЕННЫЕ УДОБСТВА.

Большинство удобств в доме современные. Только в течение последних нескольких лет требования экономку за помощь или помощь в облегчении ее работы считались достойными внимания. Даже сейчас мы иногда встретить мужчин, которые думают, что все, что подходит для их матери достаточно хороши для своих жен.Мы имеем в виду фермер, который за пятнадцать лет купил три большие фермы. Он похоронил по жене на каждую ферму. Их смерть была результатом больше, чем рабский труд. Характер, ведущий в этом направление часто продолжается после того, как экономия не требуют пристального проживания.

Человек, который переезжает на запад в новую страну, не может платить за многие современные удобства. Спрос на них не хорошо. Такой мужчина обычно строит дом из двух-трех человек. номера.Семья готовит и ест на кухне; они сидят там между приемами пищи. Остальные комнаты — спальные. Это не в доме такого типа предстоит проделать большую работу по дому. Беда наступает, когда пионер становится богаче и строит большой дом «в городе» или на ферме. Возможно его жена или дочери выполняют работу так же, как и в меньшем доме. Если нет, то это делает один слуга. Работа в этом доме — намного сложнее. Его намного больше, чем там находился в двух- или трехкомнатном доме, построенном во время их [Стр. 22] более ранняя жизнь.В бывшем доме, если пили кофе, его разливали из горшка, в котором он был приготовлен, прямо в чашки, которые были на столе. Мясо было взято из сковороды, в которой его приготовили и положили в тарелки тем, кто его ел. Если ели блины, жена сидела спиной возле плита, чтобы она могла легко достать сковороду, чтобы смазать ее и переворачивайте лепешки, пока она ела. Не было формальный десерт. Пирог ели из тех же тарелок, что и остальная еда.Салфеток не было; часто скатерти нет.

Мыть посуду после еды из этого добрые — их было немного. В период с пятнадцати до двадцати пяти через несколько минут после еды жена была видна сидеть у кухонной плиты, шить или вязать. Кастрюли и чайников убрали, а кухню превратили в гостиная. Если погода была холодной, дверь в спальню был открыт; в доме было тепло и уютно.Дерева было много и дешево.

Проблемы этой женщины начались, когда ее муж из-за трудолюбие и близкая экономия, оказался в состоянии удовлетворить его гордость за накопленное богатство, построив новый дом. Это был большой белый дом с зелеными жалюзи. Истории были двенадцать или тринадцать футов высотой; большой зал проходил через центр; на кухне не было ничего, кроме дверей и окон и топка; не было ни раковины, ни каких-либо удобств Добрый.Теперь у них была отдельная столовая и гостиная, и ужасная гостиная с брюссельским ковром, на котором были красные и зеленые цветы повсюду. Спальни были наверху. Oни все были большими; изделия из дерева выкрашены в белый цвет. Зимой они было холодно. Старые привычки экономии, которые сделали этот дом Возможно, настолько сосредоточились на оккупантах, что они [Стр. 23] не стал бы разводить огонь в спальнях. Они сказали что они «не считали полезным спать в теплой комнате.”

Люди идут к миссис Грин в ее новом доме. Они идут насквозь, посмотрите на это и скажите: «О, как мило». Но они находят усталая женщина. Она не садится шить или вязать несколько минут после еды, как раньше. Она на работе все время. У детей должна быть одежда по размеру дома. Предстоит еще подметать и вытирать пыль; есть еще посуду мыть; есть еще чем заняться. Тем не менее, она пришел в новый дом, ожидая найти вещи по-другому и легче, чем было раньше.

Современные удобства — это устройства и бытовая техника. которые позволяют людям комфортно жить в дом большего размера, без серьезного увеличения забот, которые они был в меньшем. В старом доме из двух или трех комнат мать купала детей раз в неделю в ванне у кухонный огонь. Ванночку вытащили за дверь, что была не очень высоко над землей, и вода стекала в двор.В новом доме все иначе. Вода вынесли из помпы на задний двор, а из кухни печь, наверху в одну из комнат. Тогда его нужно нести снова вниз, высыпано в переулок или во двор. Живые все привычки меняются без компенсирующих удобств которые естественно принадлежат им. Вероятно, миссис Грин держит «девушку», но даже тогда у нее бесконечно больше работы, чтобы чем когда-либо принадлежал старому дому. Она не может понять Это.У нее новый дом и девушка, а она все еще всегда уставший.

Большинство домов в новых городах и поселках находятся в мера, похожая на эту. Почти каждый пытается жить на отметку, установленную теми, у кого есть все приспособления мод [Pg 24] ern ведение домашнего хозяйства. Уголь и вода должны быть повсюду дом. Отстой и золу нужно выносить вниз и из здания.

Привлекая внимание к неудобствам ведения домашнего хозяйства, мы можем видеть и понимать полное значение термина «современные удобства.«Мыть посуду — это естественный вызов. приспособления, чтобы занять место квадратного стола с посудой, чайник и ведро с водой. На его месте у нас есть сбоку от кухни раковина с кранами для горячего и холодного водой сразу по нему. Столы и сушильная доска расположены для упрощения операций по мытью посуды. Вода, вместо того, чтобы быть вынесенным во двор или переулок, находит свой путь естественно в канализацию через раковину. Современная прачечная Устройства делают ненужным носить большие кадки с водой на улице, или отложить стирку из-за погоды, или в холодные зимние дни приносите замороженную одежду.В ванная комната с ванной, унитазом и умывальником, находится на втором этаже. Это экономит много работы. В воду не нужно переносить наверх и сливать вниз. Есть горячая и холодная вода в непосредственной близости от всех номеров. Часто бывает, что в помещении есть стационарные умывальники. разные спальни, но это обычное дело только в самых дорогих дома.

Объем работы, которую экономит печь, не всегда по оценкам.Это также экономит деньги. Другие современные удобства это «места для складывания вещей»; большие шкафы в спальнях, хорошо снабжены ящиками, полками и крючками; а общий туалет на верхнем этаже, доступ к которому осуществляется со всех комнаты, для постельных принадлежностей и других предметов общего пользования; вентилируемый шкаф в ванной, в который можно класть грязное белье без загрязнения атмосферы. Должен быть [Pg 25] чулан или место на втором этаже для веников, совков и тряпки.Если для этих статей нет особого места, экономка или слуга должны тратить время на поиски, или при подъеме и спуске по лестнице. Все, что экономит труд, может считаться современным удобством.

---

[Pg 26]

ГЛАВА IV.

СОВРЕМЕННЫЕ АРХИТЕКТОРЫ И ХОЗЯЙНИК. — НЕДОСТАТНЫЕ ДОМА. — СТАРОЕ КОЛОНИАЛЬНАЯ БЕДНОСТЬ В СОВРЕМЕННЫХ КОЛОНИАЛЬНЫХ ДОМАХ. — ВЛИЯНИЕ В ДИЗАЙНЕ. — ЕСТЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ АМЕРИКАНСКОГО АРХИТЕКТУРА.—АМЕРИКАНСКАЯ АРХИТЕКТУРА И АМЕРИКАНСКИЕ ДОМА.

Никто никогда не слышал о том, что домостроение ведется. обсуждались на съезде архитекторов. Их отчеты будут показать, что разбирается очень много предметов, но ни один дома как это. Иногда пытаются обнаружить, что Америка имеет свой собственный архитектурный стиль. Когда такие вещь становится правдой, не нужно будет усилий, чтобы ее найти. Американская архитектура будет расти в американской необходимости, а не путем слепого копирования чужих стилей и архитектура.И иметь американский стиль не обязательно означают, что мы должны игнорировать иностранный прецедент. Это значит что мы должны разумно относиться к зарубежной архитектуре. Все То, что хорошо, следует принимать, независимо от того, откуда оно приходит. Те из нас, кто видит, что происходит в архитектурном мир часто замечают английские дома, спроектированные и построенные для тех, кто живет на холодном Северо-Западе. Во многих из них широкие окна с английскими створками и общий архитектурный стиль, который подходит для мрачного света и умеренной температуры Великобритании, находится в ярком, холодном климате Северо-Запад.Нет ничего более неуместного; это притворство, выставка безвкусицы и глупого рассудка. Простуда Северо-запад, с его яркой и чистой атмосферой, представляет собой архитектурные условия. Работа слепых переписчиков, тех, кто так сильно относиться к прецедентам, это смешно. В одном из [Pg 27] в восточных журналах была иллюстрация, показывающая, что Предполагается, что это старый колониальный коттедж, расположенный, возможно, в Ньюпорт. Архитектор скопировал старые колониальные детали, старые колониальные формы, которые были очень хороши, но он также скопировал идея, которая выросла в крайней нищете.Он имел поставил бочку от дождя сбоку от дома и поставил ее на деревенской скамейке или опоре, и все это было очень смешной. Это было сделано в старом колониальном доме, и берет свое начало в старой колониальной бедности. Теперь этот архитектор в своем уважение к тому, что было в прошлом, скопированные недостатки, неудобства, и аранжировки, которые принадлежали к тем более ранним временам. Курс такого рода, проведенный в полной мере, приведет к нас к варварству.В том же журнале был еще один дом который был разработан с большим уважением к прецедентам. В нем было входная дверь была разделена примерно наполовину, так что нижняя часть может быть закрыта, а верхняя часть открыта. Дома видели, где что-то в этом роде было разумным, где были свои преимущества. В этом много мест страна, где дверь такого типа — почти необходимость; но это находится не на берегу моря. Если у кого-то есть дом в деревне или в провинциальный городок, где живут лошади и свиньи, гуси, куры, и другим животным разрешено бродить по дворам, у такой двери есть свое применение.В летнее время верхняя часть можно откинуть назад, а нижнюю часть закрыть, так что Самое большее, что лошадь может сделать, чтобы попасть в дом, — это высунуть голову через перила и заглянуть внутрь. В деревне Такие двери для мельниц имеют очень правильное и удачное название; их называют свинарниками. Они держат свиней подальше от пола мельницы, и в то же время позволить свету и воздуху исходить от над. Но в Ньюпорте или Ньюпорте нет необходимости в свинарнике. Лонг-Бранч или другой морской курорт.Их использование — глупая аффект [Стр. 28]. В них нет красоты. Нет никакого удобства что привело бы к их использованию.

Такие характеристики, как вышеперечисленное, замедляют естественное развитие американской архитектуры. Американская архитектура будет просто выполнять архитектурным способом требования американского народа в своих зданиях. Из их дома прогресс будет идти по кухням, кладовые и столовые.Он соединится с гостиной и идеи гостиной, проработанные более четко. Экстерьер будет формироваться естественным образом по требованиям интерьера, и изменениями климата, и это будет оформлен в рациональной художественной манере. Мы не будем мешать интерьер за счет принятия дверей и окон, которые, возможно, принадлежал собору двенадцатого или тринадцатого века, или более богатые детали более позднего времени, у которых были свои особые использует и формы как развитие необходимости и требований того периода.Двери и окна девятнадцатый век должен иметь свои особые формы и позиции. Они должны быть украшены с искренним уважением к прецедент, пока прецедент не влияет на договоренности подходит к современности. Американский стиль архитектуры не будет развиваться через грандиозные общественные здания и огромные соборы или дорогие жилища.

В этой стране каждый проникся идеей иметь собственный дом, и он хочет, чтобы он был красивым, удобным, и привлекательно.Средний дом находится в небольшом недорогом дом. Правильное строительство этих построек, их расположение со ссылкой на их домашние требования, их продуманный со вкусом внешний вид рационально развивать американскую архитектуру. Это будет выражение Американец хочет в естественном, артистическом духе.

---

[Pg 29]
[Pg 30]

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ДОМУ.

---

[Pg 31]

ГЛАВА V.

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ДОМУ. — КРЫЛЬЦО. — ВЕСТИБУЛ. — ЗАЛ. — ДЛИННЫЙ ЗАЛЫ И ПЛОЩАДНЫЕ ЗАЛЫ. КОМНАТА — ПРИЕМНАЯ. — САЛОН. — ГОСТИНАЯ. — СТОЛОВАЯ.

В этом разделе книги мы совершим путешествие по дом, останавливаясь в различных достопримечательностях достаточно долго чтобы в целом рассмотреть детали. Из принципов Полученные в результате этого планы построены.

В каждом доме должно быть крыльцо. Он должен быть широким, — если возможно, восемь футов, чтобы можно было сидеть на расстоянии от перила и оставьте место, чтобы другие могли пройти позади. Крыльцо это защита фасадной части дома от солнца, ветра, и частично от холода. Нет ничего приятнее, чем посидеть на тенистой веранде в теплое время дня или в вечер. Он является вспомогательным по отношению к вестибюлю.

Входная дверь должна быть широкой — три или три с половиной. ноги.Двустворчатые двери смотрятся снаружи очень красиво, но они не так удобны и не так просты в обращении, как одинарная дверь. Дверной звонок должен быть с правой стороны. Порог должен быть поднят от трех до шести с половиной дюймов над пол крыльца.

ВЕСТИБУЛ.

В представленных планах различное расположение вестибюлей. показаны. В некоторых случаях прямой вход в указаны холл и приемная, но такой вход есть [Pg 32] не так желательно, как там, где есть тамбур.Расположение тамбура для вешалки для шляп, вешалки для зонтов и др. удобств, превращает холл в свободную комнату. Принимать за Например, план № 16, страница 153. Справа при входе появляется небольшой шкаф; в нем крючки. С одной стороны подставка для зонтов; на полу есть место для галош. Здесь можно устраивайтесь перед тем, как войти в холл или приемную. Это в целом лучше, чем переходить в сторону холла или комнаты, чтобы найти место для хранения обуви, накидки, зонтики и т. д.Это экономит работу. Если этот тамбур иметь паркетный пол, и на нем постелен коврик, можно стоять там и избавляться от того, что он не хотел бы нести в дом, и войдите в комнату в хорошем состоянии, оставив грязные галоши и возможная влажность его зонтика и пальто, позади него. Такое расположение экономит работу; грязь не вносится в комнату. Это очень просто уход за тамбуром; коврик на полу можно отнести снаружи, и отложения грязи и пыли легко удаляются.Хорошо иметь небольшое зеркало сбоку или в стойке. Упомянутый план носит лишь рекомендательный характер и не применяется ко всем домам. Просматривая представленные планы, различные договоренности можно увидеть. В некоторых из них нет тамбур. Не все домработницы хотят одинакового устройства. Опять же, другие не хотят платить за тамбур. В других случаях зал слишком мал, чтобы вместить одного. Как было сказано ранее, хороший тамбур превращает холл в комнату.Это делает приемная сносная, потому что не нужно вносить есть много вещей, которые должны иметь другое место. Тамбур не выполняет свою задачу должным образом там, где нет комната или устройство для хранения оберток и т. д. Часть туалета изображенного на разрезе преддверия, пожалуй, можно не указывать и [Стр. 33] крючки по бокам стены. Занавес можно было повесить через пространство, занимаемое дверью шкафа, однако все эти детали — дело вкуса и расположения.В открытии между холлом и вестибюлем можно разместить гобеленовые шторы; это достаточная защита от шторма от внешней двери, особенно, если возле него поставить холл. Никто, кто не пробовал, могу понять степень защиты от погода, которую предоставляет тяжелый занавес. Это не обязательно или желательно, чтобы в проем со стороны тамбур в зал.

ЗАЛ.

Эта часть дома может быть холлом, приемной или комнатой.Часто это холл или коридор, и там нет тамбура. Судя по форме, это может быть зал; это может быть комната для той же причине. Это может быть бесполезно как комната, если лестница неправильно размещен. Дом устроен длинным узким холл, имеющий лестницу сбоку, существенно расточителен комната. Такое пространство зала обычно темное и мрачное, а также многолюдно. Зал шириной восемь футов и длиной двадцать футов содержит сто шестьдесят квадратных футов поверхности пола, хотя ограниченная его часть доступна из-за формы пространство, которое остается после размещения лестницы.Зал двенадцать на тринадцать футов содержат сто пятьдесят шесть квадратных футов, но гораздо больше свободного места. Пространство не занято у лестницы в лучшем состоянии. Зал такой формы имеет природу комнаты и может использоваться как таковая. В показан план сиденья у окна. Это подоконник может использоваться как сиденье в теплую погоду, а если спереди правильное направление, как зимний сад. Есть много таких аранжировок показано в книге.

[Pg 34] Зал на большинстве планов является ключом ко всему устройству. Это была обычная, нежелательная практика во время последние несколько лет строить дома умеренной стоимости, чтобы холл был вдоль одной стороны с входом к передней, а рядом с гостиной к нему; позади гостиной находится гостиная, и холл открывается в столовую; позади столовой находится кухня, и так далее до крайнего тыла с летней кухней, кладовой и т. д.В результате получается длинный дом с одной комнатой перед первый этаж, и одна комната и альков, выходящие на улицу на второй. Таким образом, зал служит только проходом. Гостинная не имеет вида спереди. Чтобы избежать этого, залы в планах, которые считаются наиболее предпочтительными, предназначены для использования в качестве комнаты и вестибюли построены так, что такое возможно. Если холл будет использоваться как тамбур, то вешалка для шляп и другие приспособления для подвешивания бинтов и подставки для зонтов, и т.п., размещаются как можно ближе к передней части. Где этого нет сделано там обязательно должна быть дорожка от фронта к назад, как знак путешествия.

Лестница может начинаться с одной стороны и должна вести к центр дома. Чем ближе можно приступить к задняя часть зала, тем лучше; это дает больше места спереди. Иногда лестницу начинают сразу в задней части приемная или из ниши сбоку; это хорошие договоренности, в зависимости, конечно, от других условий.С одной стороны или сзади следует разместить решетку. Ничего может быть приятнее при входе из неприятной улицы чем на открытом огне; это не нуждается в аргументах. Под лестнице или в каком-нибудь удобном уголке, хорошо бы иметь туалет. Зал должен быть устроен как центр, из которого перейти в гостиную, гостиную и столовую. Это важно учитывать в этой связи, что холл и лестница [Стр. 35] в нем должны быть размещены так, чтобы лестничная площадка наверху находилась в центр дома.Таким образом, мы имеем в центре построение только небольшого зала в качестве отправной точки; следовательно меньше отходов комната. Когда лестница приземлится у передней стены на второго этажа должен быть предусмотрен проход сзади дом. Там, где площадка находится в центре, остается только переходить в комнаты без лишних шагов по длинным коридорам. За пример см. план № 1, стр. 110.

Не всем нравится использовать холл как приемную. Конечно, нет возражений против его наименования и использования. в противном случае.

ПРИЕМНАЯ, САЛОН, ГОСТИНАЯ.

В последние годы все больше склоняются к жизни. над домом; одна из причин этого — улучшенный нагрев договоренности. Термины гостиная, гостиная, приемная, означает меньше в определенном смысле и используются в основном для цель классификации. Мы рассмотрим салон и гостиная в том же соединении. Гостиная потеряла ужасная жесткость прошлых времен.Теперь это приемная.

В доме, где впереди холл, и гостиная с одной стороны, обе имеют отчетливый вид спереди, как показано на многих планах, дама может занимать фронт комнату и иметь ее детей и работать вокруг нее, если желательно. Звонящий может быть принят в приемной; эти, однако, являются делом индивидуальных предпочтений. Вестибюль может быть планировалось так, чтобы у него был вход в обе приемные и гостиная.

В некоторых случаях расположение гостиной и приемная перевернуты. Холл — это гостиная, а другая комната гостиная. Если используются двери между холлом [Pg 36] и гостиная, они должны быть раздвижными; эффект лучше, а разделение комнат по мере необходимости. Такие двери всегда следует вешать сверху. Гостиная непременно должна быть такая же хорошая комната, как и любая в доме; также расположен.На первом этаже должен быть чулан, а если возможно, он должен общаться с этой комнатой; если не то, с соседней столовой или приемной. Конечно в гостиной всегда должна быть решетка.

Сиденье у окна в холле, гостиной, приемной или другой комнате, действительно отличное дополнение во многих отношениях. Это не только привлекательно, но увеличивает доступность помещения. Где там место для трех-четырех человек, чтобы сесть, в случае необходимости это как рассадить такое количество людей за пределами комнаты.Они удобны, и в комнате есть много чего количество сидячих мест. Устроенный таким образом эркер приятен на самом деле.

Пространство стен в этих комнатах имеет большое значение. В планировании дом, пианино, картины, комнаты отдыха, книжные полки, книжные шкафы, bric — brac и т. д., следует иметь в виду. В доме умеренного размера, обычно не обязательно, чтобы холл гостиная или гостиная должна быть шире тринадцати с половиной футов и от пятнадцати до восемнадцати футов в длину.Однако это недостаточно широкая для тех, кто развлекается широко. Комната тринадцать с половиной футов, с большим количеством мебели, не широкий достаточно для танцев.

Дом с приемной, холлом, гостиной, столовая и т. д. используется, когда нужно устроить большой праздник. по рукам; но для тех, кто живет экономно, чьи средства ограничены, одна из этих комнат может быть пропущена. Во многих современные дома количество комнат на первом этаже уменьшились, а их размер увеличился.Часто бывает [Pg 37] только холл, небольшая библиотека и столовая, относится к жилой части дома на первом этаже. Такое расположение особенно относится к дом, который заселен только часть года; сказать как дачи на севере и зимние дома на юге. Современные способы жизни делают большее количество комнат меньше желательно.

Когда есть возможность, приятно иметь небольшую комнату из библиотеки как кабинет, или для врача как приемная или офис.Там, где работаешь дома, выгодно иметь отдельную комнату, которая обеспечивает изоляцию, пусть никогда маленький. Часто библиотека, так называемая в обычном смысле слова, не библиотека вообще. В нем может быть несколько книг, но он используется в качестве гостиной или коридора и не имеет особой необходимости или использовать.

Дополнительные комнаты требуют больше работы, чем такое же количество площади в меньшем количестве комнат. Добавление В комнатах умножаются углы, окна, двери и т. д., и добавляет еще стоимость и рабочая сила, чем просто дополнительное пространство. Доступность комнаты не всегда зависит от ее размера. Хороший Дело зависит от обустройства стенного пространства. Комната может быть большим и не иметь места для мебели, которую нужно убрать внутрь. Он может быть небольшим и в нем достаточно места.

СТОЛОВАЯ.

Хорошая ширина для столовой — тринадцать футов. куда можно себе это позволить, он должен быть от пятнадцати до двадцати футов в длина; больше, чем это роскошь.Его расположение, для большинства часть, находится позади гостиной или холла. Решетка в столовой не совсем желательно; это всегда у кого-то назад. Опять же, решетка не нагревает комнату равномерно. Это [Pg 38] очень распространено использовать раздвижные двери для соединения столовой с другими частями дома, даже с гостиной; но они не самые лучшие в использовании. Звук и запахи еда легче передается через раздвижные двери, чем другие.По этой причине их не следует использовать. Большой, одинарная дверь шириной три с половиной фута предпочтительнее, хотя не всегда дает желаемое раскрытие. Вообще говоря, при планировке столовой проще предусмотреть пространство стены чем в любой другой комнате в доме. Большое количество окон не требуется, и одно из них можно разместить высокий, а значит, и место для буфета. Этот буфет размещать в конце комнаты, ближайшей к входу в кухня и кухонный гарнитур, где такое используется.Буфет имеет различное использование по замыслу домработницы. В в некоторых случаях это просто место для демонстрации изысканного фарфора и прочего столовая мебель. Ниже места для белья и столовых приборов. В остальных случаях сервант используют как буфет; как место из которого можно подавать еду. Иногда это относят к крайней степени, и включает в себя резьбу и подачу то, что идет с мясом.

Раньше было очень распространено использование скользящего соединения кухня и столовая.Прохождение намного лучше. В скольжение хуже двери в передаче звуков и запахов. На некоторых планах в этой книге двери открываются. прямо на кухню. Это делается в знак протеста; в хозяин дома хотел бы так. Буфет может быть построен как часть дома. Этого достаточно, когда вопрос стоимости не важен.

Из столовой перейдем на кухню.

---

[Pg 39]

ГЛАВА VI.

КУХНИ. КУХНЯ МАСТЕРСКАЯ. КУХНЯ. — ПЛАН. — ОБОРУДОВАНИЕ. — УДОБСТВА ДЛЯ СТИРКИ Посуды. — Раковина. И ТАБЛИЦЫ. — КИТАЙ-ШКАФ. — КЛИНОВКА. — СОЧЕТАНИЕ КЛАДОВКА. — ОБМАНЫВАЮЩИЕ НАБЛЮДЕНИЯ. — РАБОТА В КЛАДОВКЕ. — A ТЕСТОВАЯ ДОСКА. — МУКУ. — КУЛИНАРНЫЕ МАГАЗИНЫ.— ШКАФ. — ХОЛОДИЛЬНИК. ОБОРУДОВАНИЕ. — БУЛОЧНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. — СУХОЙ ЯЩИК. — ЯЩИК ДЛЯ МЫЛА. — ВЕНТИЛЯЦИЯ. КУХНИ — ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПЛАНИРОВКИ КУХНИ.

Кухня находилась в состоянии высочайшей чистоты и заказали много лет назад в Новой Англии, где в основном использовался как гостиная и столовая.Как люди стали более обеспеченные, они переехали из кухни; у них был отдельная гостиная. Именно тогда кухня начала упадок. После этого часто буквально, а также фигурально отделена от жилой части дома.

Общественность не пострадала из-за отсутствия информации о кулинария и общехозяйственные темы. Мало что было сказано, однако о самом доме, о его устройстве для облегчения множества операций по ведению домашнего хозяйства.В тема обширна, и к ней можно относиться с некоторым уважением деталь. В качестве сердца дома кухня может быть отдана серьезное рассмотрение.

В современном доме кухня — это просто место, где еда готовится к столу. Управляющая идея и ее должны быть предусмотрены средства для выполнения работы с минимальными трудозатратами.

[Pg 40] Кухня — это мастерская в доме. Должен быть организованы и спланированы согласно одним и тем же общим принципам как и в любой другой мастерской.Завод устраивает свой литейный цех, его мельница или его типография, имея в виду экономию труд с целью экономии денег. Когда мы экономим труд на кухне мы экономим энергию домработницы, и, возможно, деньги.

Статья на эту тему, вероятно, никогда не писалась, чтобы не претендовал на описание «модельной кухни». Безопасно говорят, что ни одна из таких кухонь не считалась «образцовой» всеми читателями. Образцовая кухня — это то, что неуместно.Нет у двух домработниц одинаковые требования. Уборка практика сильно разнится. Опять же, кухня, которую можно построить один план этажа не может быть совмещен с другим. При описании кухня, имеется в виду изложить некоторые общие принципы благо интересующимся.

Существует небольшая разница между требованиями кухня для дома умеренной стоимости и дорогого дома. Работа одинакового общего характера выполняется на каждой кухне.Удобства — это больше вопрос мысли, чем денег. Тщательно продуманные детали значительно увеличивают стоимость, но мало делают удобство. Существует небольшая разница между стоимостью хорошо спланированная кухня и одна плохо спланированная.

В общем, кухня должна быть оборудована. исключительно в отношении работы, которая должна быть выполнена в нем: готовка, мытье посуды, уход за самой кухней и, возможно, прачечная работа.Эту последнюю работу следует удалить из кухню — в любом случае мытье следует в другом месте — когда это вообще возможно. Пар и запах от белье, которое не только наполняет кухню, но и проникает в дома, достаточно, чтобы приготовить любую еду на кухне [Pg 41] непригоден для использования. В погребе вообще можно устроить любого дома, который строится, и многих, которые уже построил за мизерные деньги прачечную, в которой стирка и глажка может быть удобно сделано.Конечно это не созерцает установить кадки; но установленные кадки не встречаются в домах, где стирка и глажка делаются на кухне, есть возможность сделать эту работу хорошо и легко без их использования. Там не возражает или не возражает против глажки в хорошо проветриваемом помещении. кухня. Это чистая работа, и, выполняя ее, слуга может позаботьтесь о приготовлении пищи, которая необходима, и проследите, чтобы другие работа дома продвигается вперед.

Кухня, план которой приведен здесь (рис.2) имеет использовались в течение трех лет при различных условиях одного или двух слуг, а иногда и вовсе. Это условия [Pg 42] tions под которым работает большинство домработниц. Там есть не было аварий, в которых кухня и кладовые не зарекомендовали себя вполне достаточно, и ни в одном из них экономка думал, что они слишком большие и сложные. Это как необходим в домах, где средства для обслуживания просто умеренным, чтобы кухня не была слишком большой, чтобы должны иметь достаточно возможностей для выполнения любой работы, которая может быть сделано.

Сама кухня тринадцать с половиной на четырнадцать и полфута. В нем размещаются плита, столы, мойка, сливная доска, и т.д., а также кухонный сейф. Комната была найдена достаточно большой для работы, которая там должна быть сделана, и не очень большой, что столы, диапазон и сейф так далеко друг от друга в этот раз и силы тратятся впустую, переходя от одного к другому. В В кухне есть одно большое окно, которое находится в трех футах от пол. Это позволяет поставить стол, гладильную доску или стул под ним, и таким образом дает дополнительное пространство на стене.Есть два окна в кладовой, а сквозняк обеспечен через их, кухонное окно и

современных домов — чертежи домов MineCraft, замков, башен и т. д.

• Дом
• Объекты
  • ЗДАНИЯ (4322)
    • Замки (24)
      • Средневековые замки (20)
    • Церкви (77)
    • Известные фирмы (141)
      • )
      гостиницы () 26)
      • Рестораны (60)
      • Торговые центры (21)
      • Станции обслуживания (11)
    • Вымышленный (26)
      • Фильмы (3)
      • Мультфильмы (17)
      • Видеоигры (6)
    • Дома (3019)
      • Деревянные дома (211)
      • Каменные дома (78)
      • Современные дома (346)
      • Средневековые дома (1227)
      • Кварцевые дома (24)
      • Кирпичные дома (36)
      • Деревянные дома (32)
      • Дома выживания (34)
      • Стартовые дома (19)
      • Другое (1011)
    • Достопримечательности (396)
      • Башни (125)
      • Небоскребы (11)
      • 3)
      • Разное (196)
    • Хозяйственные постройки (227)
    • Военные постройки (341)
    • Руины (53)
  • НАРУЖНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ (928)
    • Парки (22)
    • Сады (18)
    • Мосты
    • Мосты (42) 910 (45)
    • Другое (800)
  • СТАТУСЫ (386)
    • Предметы (35)
      • Логотипы (2)
      • Инструменты
      • Предметы Minecraft (22)
        • Броня
        • Инструменты
        • Блоки
        • Разное (11)
      • Животные (71)
        • Сельскохозяйственные животные (11)
        • Дикие животные (28)
        • Вымышленные животные (25)
        • Птицы (3)
        • Домашние животные (3)
        • Насекомые (1)
      • Вымышленные персонажи (142)
        • Герои мультфильмов (34)
        • Персонажи из комиксов (10)
        • Существа Minecraft (31)
        • Персонажи из фильмов (20)
        • Супергерои (8)
        • Супергерои (3)
        • Персонажи телесериалов (1)
        • Персонажи видеоигр (6)
        • Мифологические существа (16)
      • Разное
        • Мемы
        • Emoji
      • Знаменитые персонажи (66)
        • Yout Геймеры
        • Персонажи реалити-шоу
        • Певцы
    • PIXEL ART (295)
      • Вымышленные персонажи (163)
        • Супергерои (72)
        • Персонажи телесериалов (10)
        • Персонажи видеоигр
        • Герои мультфильмов (43)
        • Герои комиксов (3)
        • Персонажи из фильмов (3)
      • Предметы (86)
        • Логотипы (46)
        • Предметы Minecraft (24)
        • Вымышленные предметы (16)
      • Разное (45)
        • Мемы (5)
        • Эмодзи (12)
        • Другое (28)
      • Известные персонажи (1)
    • ТРАНСПОРТ ATION (1550)
      • Автомобили (106)
        • Ралли (3)
        • Спортивные автомобили (32)
        • Семейные автомобили (44)

  Современные дома — Чертежи домов MineCraft, замков, Башни и др.

  • Дом
  • Объекты
    • ЗДАНИЯ (4322)
      • Замки (24)
        • Средневековые замки (20)
      • Церкви (77)
      • Известные фирмы (141)
        • )
        гостиницы () 26)
        • Рестораны (60)
        • Торговые центры (21)
        • Станции обслуживания (11)
      • Вымышленный (26)
        • Фильмы (3)
        • Мультфильмы (17)
        • Видеоигры (6)
      • Дома (3019)
        • Деревянные дома (211)
        • Каменные дома (78)
        • Современные дома (346)
        • Средневековые дома (1227)
        • Кварцевые дома (24)
        • Кирпичные дома (36)
        • Деревянные дома (32)
        • Дома выживания (34)
        • Стартовые дома (19)
        • Прочие (1011)
      • Достопримечательности (396)
        • Башни (125)
        • Небоскребы (11)
        • 3)
        • Разное (196)
      • Хозяйственные постройки (227)
      • Военные постройки (341)
      • Руины (53)
    • НАРУЖНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ (928)
      • Парки (22)
      • Сады (18)
      • Мосты
      • Мосты (42) 910 (45)
      • Другое (800)
    • СТАТУСЫ (386)
      • Предметы (35)
        • Логотипы (2)
        • Инструменты
        • Предметы Minecraft (22)
          • Броня
          • Инструменты
          • Блоки
          • Разное (11)
        • Животные (71)
          • Сельскохозяйственные животные (11)
          • Дикие животные (28)
          • Вымышленные животные (25)
          • Птицы (3)
          • Домашние животные (3)
          • Насекомые (1)
        • Вымышленные персонажи (142)
          • Герои мультфильмов (34)
          • Герои комиксов (10)
          • Существа Minecraft (31)
          • Персонажи из фильмов (20)
          • Супергерои (8)
          • Супергерои (3)
          • Персонажи телесериалов (1)
          • Персонажи видеоигр (6)
          • Мифологические существа (16)
        • Разное
          • Мемы
          • Emoji
        • Знаменитые персонажи (66)
          • Yout Геймеры
          • Персонажи реалити-шоу
          • Певцы
      • PIXEL ART (295)
        • Вымышленные персонажи (163)
          • Супергерои (72)
          • Персонажи телесериалов (10)
          • Персонажи видеоигр
          • Герои мультфильмов (43)
          • Герои комиксов (3)
          • Персонажи из фильмов (3)
        • Предметы (86)
          • Логотипы (46)
          • Предметы Minecraft (24)
          • Вымышленные предметы (16)
        • Разное (45)
          • Мемы (5)
          • Эмодзи (12)
          • Другое (28)
        • Известные персонажи (1)
      • ТРАНСПОРТ ATION (1550)
        • Автомобили (106)
          • Ралли (3)
          • Спортивные автомобили (32)
          • Семейные автомобили (44)

    Как построить кирпичный дом

    Как построить кирпичный дом?

    Использование кирпича для строительства домов — хороший вариант, потому что он сохраняет прохладу в летнюю жару и сохраняет тепло в холодный зимний период.

    Кроме того, обычно используемые кирпичи являются очень прочным материалом и могут сохранять свою форму даже в суровых условиях окружающей среды.

    При строительстве кирпичного дома необходимо соблюдать следующие правила.

    • План предлагаемого дома должен быть составлен заранее, и он будет служить ориентиром при строительстве
    • Необходимо вырыть фундамент в земле, чтобы внешние стены были устойчивыми. К фундаменту может потребоваться бетонная основа, если фундамента недостаточно для поддержки стен.
    • Кирпичи следует укладывать встык без раствора для измерения полной длины конкретной стены. К общей длине места, которое займет строительный раствор, прибавляется припуск примерно в три восьмых дюйма. Должны быть предусмотрены окна и дверные проемы.
    • После того, как материал хорошо подготовлен, начинайте укладку кирпичей раствором с одного конца стены, а после укладки каждого кирпича используйте уровень, чтобы обеспечить ровность. Уложив несколько рядов кирпичей на одном конце, начинайте укладку кирпичей на противоположном конце.
    • Протяните линию через верхнюю часть двух концов, прежде чем класть кирпичи посередине, чтобы убедиться, что они ровные. Концы всегда должны быть выше средней части, пока они, наконец, не выровняются наверху. Уровень все же следует использовать с перерывами, чтобы обеспечить ровность кирпича.
    • Кровля из настила и деревянных балок. Для покрытия кровли используется асфальт и битумная бумага, чтобы обеспечить достаточную изоляцию от тепла. Вот несколько советов при строительстве кирпичного дома.
    • Следует использовать отвес, чтобы концы были ровными по вертикали.
    • Примерно через 6 рядов следует прибить металлические стяжки к стойкам на стене, которые надежно закрепят кирпичи и предотвратят их падение.
    • Размеры кирпичей должны быть заранее известны, чтобы можно было достичь желаемой высоты.
    • Защитное снаряжение следует носить все время, особенно каску для защиты головы.

    При строительстве кирпичного дома необходимо следить за тем, чтобы все размеры были правильными и использовалась правильная смесь раствора.Это делается для обеспечения устойчивости дома и стен при строительстве. Если кто-то не уверен в измерении и смеси, безопаснее обратиться к профессионалу для уточнения рекомендаций.

    Похожие сообщения

    ДОМ * ТВИКИНГ

    … потому что home не появляется в одночасье.

    Я уже упоминал, что все внешние стены Андердога из шлакоблоков? Да, за оригинальной штукатуркой по всему периметру стен цементный блок.Если Большой Злой Волк постучится в нашу дверь, все будет хорошо. Все эти фырканья, пыхтения и «взорвать свой дом» нас не испугают. Конструктивно такие стены из блоков — положительный момент. Но когда дело доходит до изоляции и модернизации электричества, эти стены создают проблему.

    Во-первых, в стенах из шлакоблока и на них нет изоляции. Мы стремимся улучшить изоляцию наружных стен без ущерба для площади в квадратных футах… т.е. мы не хотим наращивать стены, чтобы добавить теплоизоляцию, если это означает потерю большого количества площади на полу.Здесь даже несколько дюймов можно было бы квалифицировать как «кучу площади на полу». Во-вторых, ради удовольствия Handy Hubby попытался протянуть новый электрический провод между стеной из блока и ее штукатуркой. Он работал над этим 15 минут и ничего не добился. И это было всего на один провод . Этому дому нужно проложить триллион новых электрических проводов. {Электрооборудование является оригинальным для дома 1950-х годов.} Чтобы вы поняли, существует лишь небольшая глубина единственной полосы, отделяющей штукатурку от блока.Не совсем оптимальная ситуация для слепой ловли проволоки. Это придает совершенно новый смысл фразе «застрял между камнем и наковальней». Итак, перебрав все варианты, обдумав и попытавшись избежать неизбежного, мы пришли к выводу, что штукатурку на внешних стенах необходимо отремонтировать. спуститесь, чтобы обновить электричество качественно и правильно.

    Вы видите, куда я иду? Я не из тех, кто ищет оправдания, но вот почему я не писал почти 5 дней.Мои извенения.

    Handy Hubby арендовал мусорный контейнер в прошлую пятницу на длинные выходные и провел весь отпуск, срывая штукатурные стены со своим отцом. Бог любит этих мужчин. Я знаю 20-ярдовый мусорный контейнер, заполненный штукатуркой (хотя и не асбестом … мы прошли его профессиональные испытания), и планки для обшивки — не самое экологичное решение в мире, но, надеюсь, улучшенная изоляция и электричество помогут свести на нет некоторые эффекты мусорного контейнера. Со всеми открытыми внешними стенами из шлакоблоков Underdog действительно чистый лист.Взгляните…

    {вид с парадной двери на кухню}

    Вы, наверное, заметили, что прачечной нет.

    Что ж, как только HH начал срывать штукатурку на кухне, он обнаружил, что каркас и верхняя часть прачечной были сильно разрушены предыдущим заражением термитами. Он решил просто вырвать его и начать с нуля, так как мы в любом случае планировали открыть дверной косяк прачечной.Мы также ведем переговоры о том, как замаскировать будущую систему смягчения последствий радона, которая также будет жить в прачечной. Это какое-то безумие, насколько открытым кажется дом, когда нет туалета. Но как бы нам ни нравились открытые пространства, нам нужна прачечная, и я предпочитаю ее в доме, а не в гараже. Дом стоит на плите, поэтому нет подвала, куда можно было бы перенести стиральную / сушильную машину. Таким образом, несмотря на то, что нам нравится ощущение открытости, зона для стирки будет изменена и останется в том же месте.

    Давайте не будем забывать, что нам нужна стена для прачечной, чтобы действовать как межкомнатный барьер между кухней и столовой / прихожей, а также для размещения будущего холодильника, микроволновой печи и шкафов.Если вы посмотрите наверху, то заметите, что у нас все еще есть красивый широкий проход, ведущий из кухни / гостиной в столовую. Это должно помочь сделать вещи открытыми и легкими.

    Так выглядит остальная часть голого дома:

    {столовая / прихожая}

    {гостиная}

    {спальня Эверетта}

    {спальня Лэйна}

    {главная спальня}

    Примечание : Хотя обе ванные комнаты расположены на внешних стенах, мы пока оставим их в покое.Когда придет время, они произведут полный ремонт!

    Как вы сейчас счастливы, что вы не Handy Hubby и я ?! Каким бы голым и грубым ни выглядел Андердог, мы действительно чувствуем себя прекрасно, имея чистый лист для работы. Когда мы весной смотрели на дешевые дома, одним из главных недостатков было то, что мы видели, что дома были модернизированы, но мы не знали, в какой степени и какого качества были выполнены работы, потому что мы не могли видеть насквозь. стены.Мы рады, что решили купить нетронутого Underdog, чтобы мы могли контролировать все проекты, сделанные своими руками и сданные в аренду. Говоря о DIY, HH занят возведением этих стен из шлакоблоков на этой неделе, так что новая электрическая установка может начаться в ближайшее время. Мы также рассматриваем варианты изоляции в виде тонких пенопластов и получаем расценки на гипсокартон и грунтовку. И вчера вечером Х.Х. сказал мне, что мне нужно заняться полом. Это забавно. Я был так взволнован, когда моя дизайнерская любовь оказалась в руках Underdog, и теперь, когда пришло время выбрать элемент дизайна, я чувствую небольшое давление.